Подтопок своими руками: Подтопок из кирпича своими руками

Русская печь с подтопком своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Кирпичная русская печь в отличие от большинства современных отопительных устройств обеспечивает в помещении комфортную температуру и уровень влажности в автономном режиме. Поэтому она остаётся самым распространённым средством для отопления загородных домов, коттеджей, дач, расположенных в удалении от инженерных коммуникаций.

Устройство русской печи с подтопком

Существует много вариантов конструкций русской печи, но всегда её составляющими элементами являются отопительно — варочные отделы, духовка и хотя бы небольших размеров лежанка.

Современная русская печь дополнительно оборудуется подтопком (дополнительной топочной камерой), благодаря которому она быстрее нагревается и отдаёт в помещение большее количества тепла. Им также можно воспользоваться для приготовления пищи в тёплое время года, когда нет необходимости прогревать всю печь.

Устройство русской печи с подтопком:

• Фундамента. Для его сооружения применяют камень, кирпич или бетон.

• Подпечья — полости в нижней части печи, где сушат дрова на запас.

• Холодной печурки — углубления, в которой можно хранить кухонную утварь.

• Шестка — ровный горизонтальный участок перед входным отверстием в горнило. Приготовленные блюда, оставленные на шестке, дольше остаются в горячем состоянии. У некоторых моделей печей на этом месте устанавливается варочная плита.

• Пода — днища горнила или варочной камеры. Располагается к шестку под небольшим углом, который способствует более лёгкому передвижению тяжёлым чугункам.

• Загнётки — переходной плоскости между шестком и подом.

• Варочной камеры или горнила — полости внутри печи, предназначенной для закладки дров и размещения посуды из жаростойкого материала для приготовления пищи. У потолка горнила, как и у пода, имеется уклон к входу.

• Перетрубья — полости над шестком, где собирается дым. Является основанием дымоотводного канала.

• Самаварника (душника) — узкого канала, входящего в дымовую трубу. Ранее к нему подсоединяли трубу самовара. В современных моделях русских печек душник устраивается редко.

• Дымохода вертикального канала над шестком, предназначенного для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу.

• Распушки — расширенного сегмента дымохода, находящейся близко к потолку.

• Вьюшки — небольшого окошка с дверцей, предназначенной для полного перекрытия дымохода. Через неё есть доступ к задвижке, которая используется для регулировки тяги в печи.

• Заслонки — толстого листа стали с хорошо обработанными краями и ручкой. Служит дверкой для входного отверстия горнила.

• Колосников — чугунных решёток, установленных между топливной камерой и поддувалом.

• Лежанки — большой горизонтальной плоскости, расположенной сзади дымовой трубы. Под нею находятся каналы с циркулирующими потоками горячего воздуха, поэтому во время топки русской печи она всегда тёплая, а если перекрыть нужную задвижку, то будет сохранять тепло долгий период времени.

Русская печь с подткопком (справа)

Пример 2 (подтопок внизу, справа)

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

Наименование материала или фасонной детали	Единица измерения	Количество
Закалённый красный кирпич М 200	Тыс. шт.	1,75
Шамотный огнестойкий кирпич	Тыс. шт.	0,23
Глина жирная	кг	250
Речной песок	кг	300
Варочная плита с двумя комфорками 40х70 см	шт.	1
Решётка колосниковая 20х28 см	шт.	2
Решётка колосниковая 25х38 см	шт.	1
Дверца топочная 25х21 см	шт.	1
Дверца топочная 25х18 см	шт.	1
Дверца прочистная13х13 см	шт.	2
Дверца поддувальная 25х15 см	шт.	1
Дымовая задвижка 18х26 см	шт.	1
Заслонка 38х45 см	шт.	1
Бак водогрейный 28х12х50 см	шт.	1
Уголок стальной 5х60х60 мм	м	1,5
Полоса стальная 5х50 мм	м	20-25
Лист стальной толщиной 5х50х50 мм	шт.	1

Русская печь с подтопком является довольно массивной конструкцией и требует надёжной опоры. При расчёте её габаритов учитывают не только вес и размеры печи, но и почвенный состав, уровень грунтовых вод в зоне будущего котлована. Опора в форме прямоугольной плиты должен быть шире основной конструкции на 10-15 см в каждую сторону, а глубина в зависимости от особенностей грунта составлять 50 — 80 см.

Бетон можно приобрести в готовом виде, но дешевле будет выполнить замес самостоятельно. Для сооружения монолитной фундаментной плиты 1,7х2,5 м и толщиной 0,6 м нужно приобрести:

• щебень — 4,2 м3 (0,7м3 — для подстилающего слоя и 3,5 м3 в бетон),

• песок — 3,5 м3 (0,43 м3 — подстилающий слой и 3 м3 — в бетонный раствор),

• цемент М400 — 0,66т(13 мешков),

• арматуру диаметром 8÷10 мм — 85 м (53 кг),

• доску для опалубки толщиной 40 мм — 0,2 м3,

• рубероид — 9 м2,

• полиэтиленовую плёнку — 5- 6 м2.

Инструменты

В стандартный набор печника должен состоять из:

1. Кельмы (мастерка) — применяется для забора кладочной смеси из ёмкости и распределения её по поверхностям кирпича. Кельмой также в процессе кладки русской печи очищают лишний раствор, выступивший за пределы шва.
2. Молотка кирки — раскалывают и обтёсывают кирпичные блоки для подгонки отдельных сегментов кладки или придание им определённой конфигурации.
3. Расшивки — специального инструмента для оформления линии швов.
4. Шнура — причалки контролируют прямолинейность рядов и перпендикулярность стен, но чаще мастера выполняют эту работу отвесом и строительным уровнем.
5. Порядовки — необходима для выравнивания по толщине горизонтальных швов.
6. Отвеса — приспособления для проверки вертикальности стенок.
7. Строительного уровня — инструмента для контролирования ровности каждого ряда.
8. Правила — применяется для создания гладкой плоскости сверху фундаментной конструкции.
9. Лопаты и двух ёмкостей для изготовления бетона и раствора.
10. Мерной планки — для измерения толщины шва.

Подготовительные работы

Подготовительных этапы:

1. разработка детального чертежа основной конструкции,
2. приготовление бетонной смеси, раствора для кладки,
3. возведения фундамента.

Схема русской печи с подтопком

Схему русской печи можно разработать самостоятельно или скачать с интернета. На рисунке 1 изображена схема печи с лежанкой и подтопком (внизу), способная обогреть помещение площадью до 60 кв. м.

Рис. 1

Места установки печной гарнитуры наглядно показывает рисунок 2:

Рис. 2

Приготовление раствора для кладки

Чтобы при эксплуатации печи, продукты горения не попадали в помещение, кладка должна проводиться с применением качественного и жаростойкого раствора. В качестве основного ингредиента в его состав вводят жирную глину, которая обеспечит эластичность и не позволит растрескиваться при высыхании.

Приобретённую глину необходимо очистить от мусора, камешек и различных примесей. Затем её следует замочить в ёмкости с водой на 24 часа. Набухшую глину пропустить через прочную металлическую сетку с размером ячеек не более 5 мм. Таким способом можно добиться однородности из глиняной массы и избавить её от мелких включений.

Если песок куплен сеянный в мешка, то нет проблем. А если материал привезён автосамосвалом напрямую из карьера, то его также следует хорошо просеять.

Подобрать правильные пропорции можно опытным путём: смешать небольшое количество ингредиентов в нескольких вариантах и изготовить лепёшки толщиной в 1 см. После того, как лепёшки подсохнут, проверить на наличие трещин. В которой из них трещин окажется меньшее количество, такие пропорции ингредиентов и взять за основу при замесе всей массы раствора.

Изготовление фундамента

Устройство фундамента русской печи выполняют в следующем порядке:

• отрывка котлована,
• уплотнение основания котлована,
• отсыпка подстилающего слоя из щебня толщиной 15 см с послойным уплотнением,
• устройство песчаной подушки толщиной 10 см с поливом водой и тщательным уплотнением,
• монтаж опалубки. Чтобы влага не уходила из бетонной смеси, стенки опалубки изнутри котлована нужно обшить полотнами полиэтиленовой плёнки внахлёст на стыках размером 15 — 20 см,
• вязка каркаса из арматуры,
• заливка бетонного раствора.

После того, как бетон застынет и наберёт прочность, опалубку демонтируют и выполняют гидроизоляционные мероприятия: обмазывают боковые стенки битумной мастикой, верхнюю плоскость застилают двумя слоями рубероида.

Порядок кладки и порядовка

Кладку русской печи выполняют, взяв за основу порядовку:

№ ряда	Порядовка кладки русской печи с подтопком
1	Кирпич кладут всплошную: вначале образуют внешний периметр, а затем заполняют внутреннюю часть
2	Формируют основания прочистных каналов, стенок печи, зольника
3	Повторяется кладка второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми блоками. Закрепляют в кладке дверцы поддувала и прочистной камеры. Для этого используют стальную проволоку, один конец которой крепят к дверным коробкам, а другой закладывают в шов между кирпичом
4	Полностью повторяет рисунок третьего ряда (в перевязку)
5	Продолжение формирование каналов, укладка колосниковой решётки и установка топочной дверцы
6	Выкладка топки шамотным кирпичом и монтаж водонагревателя
7,8,9,10	Повторяет рисунок шестого ряда
11	Топку печи обрамляют уголком и монтируют варочную плиту
12,13,14	Формирование камеры горнила и основание дымохода
15,16, 17	Формирование камеры горнила, наращивание канала дымохода
18	Формирование арочного свода горнила
19, 20	Наращивание стен печи
21,22	Формирование перекрытия, начало сужения перетрубья
23	В дымоход устанавливают прочистную дверцу
24	Монтаж задвижки для регулировки тяги
25,26	Перекрывают пространство над заслонкой
27, 28, 29	Объединяют перетрубье с каналом дымовой трубы
30,31,32	Формируют дымоотводной канал печи

Пример готовой конструкции

Пример 2

Вывод

Если кладка выполнена правильно, используется качественное топливо, то русская печь станет верным помощником во многих случаях и создаст самобытный неповторимый интерьер в доме.

Загрузка…

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Опубликовано:

01.03.2015

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

• одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
• шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
• клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
• дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
• дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
• заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
• двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
• колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
• топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
• поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
• прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
• стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
• стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
• шамотная глина – 100 кг;
• песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник , следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Русская печь: постройка, эксплуатация и отопление — Печи — Статьи по печному делу

Содержание: Выбирая источник тепла для наших загородных домов, мы, несмотря на эволюцию отопительных систем, по-прежнему пользуемся «услугами» традиционной русской печи, при этом, во многих случаях, даже не представляя себе, что такое настоящая русская печь из кирпича. Для этой категории обывателей мы попытаемся представить информацию, рассказывающую об особенностях конструкции и функционирования подобного отопительного устройства. Отопление Для начала, скажем, что традиционная русская печка – это отопительная конструкция, в качестве теплоносителя использующая дрова и различные древесные материалы. Строительство русской печи производится посредством обычной кирпичной кладки, впрочем, ее конструкция довольно сложна и подразумевает наличие целого лабиринта ходов, через которые выходит дым и проходит тепло, согревая внутренние помещения дома. Для регулировки подачи тепла и вывода дыма, а также контроля силы тяги в русской печи используются две специальные заслонки.   Русская печка с подтопком (Полный прогрев) №01 Размер 1,30 на 1,45. Предназначена для обычного крестьянского дома. Кирпич ручной формовки «Донские зори»     Подобные печи не должны располагаться вблизи газовых и электрических котлов. Данное отопительное устройство необходимо оборудовать дымоходом, чтобы удалять остатки продуктов сгорания наружу. Эта печка должна стоять в таком месте (центр дома), чтобы обогревать всю площадь помещения. В небольшом доме печь строится на кухне, где в ней готовят еду и пекут пироги. Эксплуатация Традиционная русская печь – это не просто отопительная конструкция. В старину, на такой печи мылись, прогревали тело, избавляя организм от различных заболеваний. На печи очень приятно было спать, особенно, с наступлением морозов. Помимо этого, русская печь издавна помогала нашим хозяйкам готовить вкуснейшие блюда. Те, кто хоть единожды пробовал первые блюда, блины, картофель, мясо и т.д., приготовленные в печи, всегда подчеркивали разницу во вкусовых качествах блюд, приготовленных в печи и разогретых в микроволновках, на плите, приготовленных в духовке, причем, преимущество в данном «соревновании» всегда оставалось за русской печью. Классическая русская печка №2 1,30м х 1,30м Имеется место для дров и печной утвари     Наиболее сложной конструкцией является классическая русская печь. Топится дровами. В ней можно приготовить очень вкусную еду, а зимой спать на лежанке. Эксплуатация русской печи, видео: Готовка По простоте своего устройства и удовлетворительности для всех потребностей крестьянского быта, русская печь не может-быть заменена никаким другим прибором. Во время топки она нагревает чугунок с водой, поставленный в устье печи и обхватываемый пламенем, направляющимся в трубу над шестком печи. По мере обугливания дров вдвигают в печь горшки с пищей, потом загребают жар в загнёту, и выметают печь помелом, загружают хлеб, закрыв устье заслонкой. Заслонка не прислоняется плотно к устью, что-бы через щели выносились в трубу выделяющиеся из хлеба пары. Обычно заслонку закрывают рано, с большим количеством крупного, не прогоревшего угля, отчего стенки и свод печи сильно нагреваются, а угар выносится в трубу, через щели заслонки. Когда угли окончательно прогорят, тогда закрывают трубу вьюшкой. Приготовляя пищу, нагревая избу, просушивая хлеб в зернах, высушивают одежду и служа горячим ложем, русская печь заменяет крестьянину очаг, пекарную, сушильную и голландскую печь с лежанкой. Она же и вентилирует избу, когда труба не закрыта, сохраняя в себе запас теплоты при закрытой заслонок. Русская печь с боковым многоканальным щитком и подтопком с плитой (6 на 6 кирпичей) №3 Преимущественно колпаковый тип горения в русской печи. Для использования печи в летнее время предусмотрен режим летнего хода (регулируется задвижками).     Печная фурнитура и кирпич: кирпич полнотелый керамический (М200 «Донские зори») 1200 шт; кирпич огнеупорный ШБ8 (Баравичи) 300 шт; дверка поддувальная 1шт; дверка прочистная 4шт; колоссниковая решетка 1 шт; дверка топочная 1 шт: плита двухконфорочная (700-400 мм) 1 шт; задвижка дымовая 3 шт; Такое строение будет служить долгие годы. Топливом для этого источника подачи тепла могут служить дрова, брикеты и уголь. Бывает что некоторые люди готовят пищу и пекут хлеб в обыкновенных голландских печах. Это доказывает, что выход дыма в щит русской печи не составляет существенные её условия, поэтому оставив шесток и убрав над ним щит, дать выход дыму в хайло, устроенное в своде печи у её очёлка, закрываемая, вместо заслонки, плотными створными дверцами. Из хайла дым пойдет в винтовые (горизонтальные) обороты и потом уже выйдет в дымовую трубу, закрываемую вьюшкой. Когда она закроется по окончании топки, тогда жар печи будет стоять в её оборотах, а это не нужно для выпечки хлеба. В этом случае, при открытой вьюшке, хайло должно быть закрыто задвижкой. Нет сомнения, что такое устройство печи значительно сократит расход дров и может быть с пользой применено в деревенских кухнях. Преимущество И главное преимущество подобной печи – ее способность долгое время поддерживать тепло в доме. Учитывая мягкие русские зимы в Европейской части России, вам вполне достаточно будет протопить печь с утра, дабы она весь день поддерживала весьма комфортную температуру внутри помещений дома. Рекомендации Классическая русская печь – это уникальная конструкция, которая может обогреть дом в самый лютый мороз, обеспечить теплом наше тело и вылечить от различных заболеваний наш организм, обеспечить наши столы вкуснейшими блюдами. Строительство русской печи – это рекомендованное для всех домовладельцев мероприятие, ведь даже если вы не планируете использовать ее в качестве основной системы отопления, русская печь своим присутствием сможет без труда украсить интерьер вашего жилища.   Постройка По размерам русская печь многим покажется очень большой. Она объёмнее не только «голландок» или «шведок», но и «комбайнов», совмещающих в себе печь с камином. Кроме того, топка русской печи расположена высоко (около 80 см от пола) и нижняя часть печи (подпечье) не прогревается. Это приводит к тому, что в комнате не происходит вертикальной циркуляции воздуха, который расслаивается, и в результате холод скапливается у пола, а тепло у потолка. Поэтому на печи лежать жарко, а спрыгнешь с лежанки и… как будто нырнул в прорубь. Возникают у современных застройщиков к русской печи и другие «претензии». Но есть и рьяные защитники русской печи. Они полагают, что за возможность полежать на тёплой печи, погреть косточки можно пожертвовать лишней охапкой дров, которых в России пока хватает. Или, что каша и щи, приготовленные в печи, не идут ни в какое сравнение с тем, что можно приготовить на газовой или электрической плите. А уж про пироги из русской печи, про топлёное молоко и тому подобные радости жизни — о них защитники традиционных устоев могут говорить часами. А для более эффективного обогрева помещения к русской печи можно пристроить подтопок. К тому же и усовершенствованных типов печи известно много. Например, ещё в 1927 г. Наркомзем СССР объявлял Всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. И участвовали в этом конкурсе не рядовые печники. Так, призовые места заняли печи, разработанные настоящими специалистами: одна — во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского и вторая — инженером-металлургом печником В.Е. Грум-Гржимайло и изобретателем И.С. Подгородниковым. Вторая стала прародительницей известных «Теплушек» с нижним прогревом. Кроме того, уже в те времена подвергалось сомнению и утверждение о малой эффективности русской печи. Чтобы выяснить фактический её кпд, в 20-е годы XX века были проведены специальные испытания. Результаты оказались интересными — даже традиционная русская печь согласно новым расчётам имеет кпд, равный 68%. А у печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%! Эти доводы привели в последнее время к тому, что людей, готовых строить в своих загородных домах русские печи, становится всё больше. И русская печь постепенно занимает своё, пусть и скромное место в ряду «шведок», «голландок», каминов и современных печей промышленного производства. Свою печь мы хотели построить максимально традиционной. Основной материал — рядовой полнотелый кирпич марки 100 под штукатурку. Правда, топки обложены шамотным кирпичом Ш-8, а свод сделан из шамотного клиновидного кирпича марки Ш-47, чего раньше, конечно же, не делали. Для украшения печи была сделана полочка (как у каминов) над проёмом варочной камеры подтопка, спилены угловые наружные кирпичи, расширена для симметрии распушка, а вход в подпечье оформлен аркой. Главным украшением, однако, стали изразцы, на которых изображены мифические существа. В шестке установили плиту подтопка, тепловой щиток которого расположен вдоль одной из сторон русской печи. Второй стороной печь примыкает к стене дома. Как и положено, здесь устроена холодная четверть, что сделало лежанку на полкирпича шире (её ширина и длина —115 см). Размеры лежанки были выбраны максимально большими — ограничителем служил лишь старый фундамент,оставшийся от давно разобранной русской печи — расширять его мы не предполагали. Не удалось, к сожалению, найти место для печурок, которые не только являются украшением печи, но и несут утилитарную функцию — нет места лучшего для сушки рукавиц. Место для печурок «перегородил» щиток подтопка. Свод топки немного (на 5 см) поднят к задней стенке. Это вместе с небольшим уклоном в ту же сторону пода создаёт лучшие условия для горения. Но под, по просьбе хозяйки, был оставлен горизонтальным — сказалась привычка готовить на ровной плите. Для прочности кладка около свода в нескольких местах стянута шпильками Мб, а наиболее горячие ряды подтопка стянуты вязальной проволокой. Главной сложностью в последнем случае был процесс натягивания проволоки — она то повисала, то рвалась. Для натяжения мы приматывали проволоку к саморезам, вставленным примерно на четверть в просверленные заранее в кирпиче отверстия. Саморезы устанавливали с небольшим наклоном головками друг к другу. По мере вкручивания проволока натягивалась как гитарная струна. Главное здесь — правильно рассчитать длину проволоки и надёжно примотать её на шурупы (обязательно по часовой стрелке — в направлении закручивания, чтобы она не ослабла при натяжении). Опалубку (кружало) под свод сделали полностью разборной. Это помогло после просушки легко разобрать и вытащить опалубку частями. Чтобы вытащить сбитую опалубку, пришлось бы помучиться. А выжигать опалубку опасно — можно ненароком перегреть свод при первой топке. После просушки и оштукатуривания печь побелили клеевой побелкой. Русская печь со щитком Но при всей своей полезности и применимости к быту крестьянина, она не имеет никаких выгодных условий относительно экономии топлива, отправляя продукты горения прямо в дымовую трубу, тогда-как голландская печь большую часть теплоты, заключающейся в них, удерживает в своих дымооборотах. Температура дыма, выходящего из трубы печи, должна быть выше температуры дыма, выносящегося из курной избы. Отчего же так понижается температура дыма в простой русской печи? Дым, выйдя из безтрубной печки, распространяется по избе и, смешиваясь с большим количеством воздуха, охлаждается. Тоже самое происходит и в щите русской печи, снабженной кирпичной трубой. Но. дым, пониженный в своей температуре от встречи и смешения в щите с избным воздухом, притекающим к топливу и в тоже время выносящимся в атмосферу вместе с дымом, не может проходить, до входа в трубу, такую длину оборотов, какую позволяет устройство голландской печи, в которой воздух притекает к топливу в передней, а дым вытекает в задней части топливника.  Если-бы русская печь была действительно русским изобретением (в чем заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны-бы были сознаться, что отдаленные наши предки инстинктивно понимали законы науки не хуже нас. При всем нашем прогрессе, и натурализме мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже отверстие. Теоретик, не видевший русской печи в действии, а смотря только на её чертёж, сказал бы, что избной воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т. е. в топливник печи. Что-же, в самом деле, заставляет его туда заходить? Мы затруднились бы на это отвечать, не поразмыслив немного: сухая растопка, которой затапливают печь, быстро обращаются в уголь и углерод, по своему родству с кислородом воздуха, как бы, притягивает к себе последний. При их соединении выделяется теплота, от которой возвышается температура воздуха в топливнике печи. Разряженный теплотой воздух стремится кверху, т. е. вылетает через верхнюю часть печного устья в дымовую трубу и в то-же время замещается комнатным, более тяжелым воздухом, втекающим в топливник через нижнюю часть устья. Неужели случай указал это человеку? Полагаем что нет, и думаем что постепенное развитие и человека привело отца к изобретению крючка, а сына — петельки! Как в русской печи и притечение воздуха в топливник и вытекание из него дыма происходят в одном и том-же отверстии (устье печи), то дальнейшее охлаждение дыма, посредством оборотов, делается не удобным по легкости выхода дыма в избу при малейшем сопротивлении ветра. Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства для устройства оборотов в русской печи, можно выделять теплоту из дыма, разделяя его, при выходе из под щита, на несколько струй посредством кирпичных каналов, расположенных на своде печи. Из них втекает дым в общий боров, а из него в коренную дымовую трубу. Ширина каналов, для избежания засора, не должна быть менье 12 см. Это даёт возможность делать над ними, вместо свода, перекрышку, состоящую из 3 рядов кирпича. Толщина печного свода должна быть также не менее одного кирпича для устранения его охлаждения. Когда нет коренной дымовой трубы, тогда, разделив щит стенкой и пустив дым через хайло в каналы, можно обратить его, через другие два винта, в половину щита, заделанную снизу и служащею основанием трубе. Русская мини-печь Особенности этой печи в том:, что она имеет небольшие размеры и отдельную топку с варочной плитой. На 3-м ряду кладки установлены дверца поддувальная и 2 дверцы для чистки. На 5-м ряду размещен колосник. На 6-м ряду — топочная дверца и 4 стальные полосы для опоры кирпичей перекрытия под дрова. С этого ряда начинается футеровка топки кирпичами, установленными на ребро (3 ряда). На 10-м ряду установлена варочная плита и стальной уголок 40×40 мм в качестве защиты от сколов передних кромок кирпича при эксплуатации печи. С 11-го ряда укладывают кирпичи на ребро,формируя горнило русской печи (3 ряда). На 13-м ряду установлены еще две дверцы для чистки горизонтальной части дымохода. С 15-го ряда устанавливают 2 кирпича «домиком» для формирования чела (см. вид А).  На 18-м и 26-м рядах уложены по 2 стальные полосы длиной 60 см для опоры кирпичей свода хайла. Похожие публикации:   Печи из кирпича «ТЕПЛУШКИ» Кладка русской печи Печи кузнецова

Печь с подтопком | Строительный блог Михаила Стропова

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1, поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3.

 

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

 

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

 

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3. Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5, а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8. Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9. В 6-м ряду перекрывают газоход 7. При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3.

 

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

 

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

 

 

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13. 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14, идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.

 

Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

 

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

 

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16. После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18, то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20. 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22. Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26. В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27. В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30. В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32. Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33. На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

 

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

 

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3. Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13, делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

 

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

 

 

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

 

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

 

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Поставить небольшую современную русскую печь «теплушку» своими руками |

 

Требования к современной постройке русской печи — традиционно готовить на варочной поверхности пищу. Использовать горнила для выпечки пирогов и разнообразных блюд русская печь, разнообразная кухня или сушка грибов, ягод и плодов, с двухкомфорочной плитой для готовки пищи.

На картинке хорошо видна конструкция печи теплушки

Красивые арочные проемы в перекрытиях добавляют интерьеру изящество и уникальность. По бокам печи можно предусмотреть дровницы для щепы, в массиве печи встроить своми руками несколько небольших печурок для сушки самых разнообразных предметов. Такое устройство русской печи очень выгодно смотрится, несколько полок и печурок будут функционально исполнять свою роль и украшать жилище. Арки и печурки можно украсить своими руками самыми различными перемычками, выложить кладку из кирпичей другого цвета. Подробнее про выполнение арочных перемычек читайте тут.

Можно совместить: русская печь с лежанкой — создать «теплушку», пристроить к печи широкие полати, на которых так комфортно греться в зимние месяцы, когда за окном бушует вьюга.

Как работает «теплушка»

 

На картинке подробно изображен принцип работы печи-теплушки

У теплушки в угол встраивается топливник, это ее основное отличие от русской печи. В обычной русской печи убирается заслонка и открывается задвижка. Это первый режим печи, переходя во второй режим нужно открыть все задвижки и топочную дверку самой плиты. Эта дверка работает в таком режиме как поддувало. Весь дым уходит в трубу через обе открытые задвижки.

Режим работы печи с нагреванием варочной поверхности — сжигание дров на колосниках. В этом режиме нагревается только поверхность и стенки топочной камеры. Необходимо закрывать устье печи заслонкой.

Режим прогревания горнила и лежанки — при открывании только одной задвижки. Горячие газы из топки пройдут через горнило и согреют его. Только после этого они уходят в дымовую трубу.

И еще один режим работы устройства русская печь с подтопком своими руками при закрытой задвижке. Горячие газы уходят в дымоходы и прогревают низ печи. Весь массив у такого сооружения как русская печь отлично прогревается, проходя сквозь щит, поднимаются в трубу. В этом режиме максимально прогревается низ печи.

Полный список и количество строительного материала

1. Красный кирпич — 1600 штук
2. Кирпич шамотный 250 штук
3. Задвижки двух видов — 5 штук
4. Заслонка для горнила
5. Варочная плита — 1 штука
6. Колосник — 5 штук
7. Дверки для топки и поддувала — 4 штуки
8. Стальной уголок и полоска
9. Глина 100 кг
10. Песок

Для кладки также нужна шамотная глина.

Порядовка, печь своими руками

 

Схема-по рядовка выкладки печки — теплушки

Эта схема кладки печи своими руками немного отличается от кладки обычной русской печи, устраиваются дымовые каналы для вывода газа над горнилом. Размер самой печи два метра на метр и 20 сантиметров. Трубу пристраивают к левой стенке.

В самом начале необходимо правильно установить фундамент печи. Его выполняют на хорошем цементном растворе, доводят до уровня пола, выравнивают рейкой и выкладывают кирпичи согласно порядовке. Весь лишний раствор снимают мастерком и затирают тряпкой. Аккуратно проверяют диагонали, точно измеряют стороны. После этого засыпается песок созданной прямоугольной емкости. Правый угол предназначен для основания трубы. Так ставится первый ряд порядовка своими руками.

Второй ряд. Ставится сама кладка с перевязкой швов, причем нужно это делать в каждом направлении.

Третий ряд. При укладывании этого ряда обязательно сформировать зольник. Глубина зольника небольшая, около 350 мм, высота — 65 мм. Для трубы выкладывается сплошная стенка.

Четвертый ряд. Здесь нужно сформировать уступ, который аналогичен любой русской печи. Для чистки печи выкладывается проем в трубе, ширина его около 120 мм.

Необходимо также установить перевал, он будет защищать топливник, а дым уходить по газоотводу. Выкладываем подтопок.

Установить колосник и зольник, подготовиться к установке топочной дверки.

Пятый ряд. Устанавливается кирпич над зольником, прочно фиксируется над проемом. Кирпич должен упираться на стенки и подготовиться к установке колосника.

Шестой ряд. Вмонтировать колосник, обязательно оставить зазор для расширения металлической решетки, он составляет около 5 мм.

Седьмой ряд. Начинайте класть стенки своими руками и приготовьте место для установки дверки. В топливнике тоже устанавливается перевал, который ограничит огонь от ухода в трубу. Высоту перевала можно ограничить двумя-тремя кирпичами. Стесывание края кирпича поможет создать лучшие условия выхода горячего воздуха в трубу.

В шестом ряду кладки начинается работа с укладкой газохода. Все углы кирпичей для улучшения аэродинамики стесывается.

Восьмой, девятый и десятый ряды — подготовка к установке варочного настила.

В девятом ряду подготавливается установка задвижки.

Десятый ряд. Здесь перекрывается дымоход. Плита полностью установлена, теперь нужно установить и укрепить дверцу, уложить стальную полосу по верху плиты. По этой полосе можно укладывать очередной ряд кирпичей.

Удобство данной печи еще и в том, что можно пользоваться плитой в летнее время года, она не будет нагревать помещения при двух закрытых задвижках. Открытой остается только задвижка плиты. Еще про информацию про постройку русской печи на даче вы можете получить по ссылке.

Отделка теплушки

Выложить такую небольшую печь своими руками можно из специального кирпича, который не требует отделки. При желании печь можно оштукатурить и побелить, для этого понадобится глина и инструменты: кельма, полутерок.

Хорошо вымоченную глину наносят рукой и аккуратно размазывают по поверхности. Для придания ей неповторимого внешнего вида можно не прибегать к разравнивающим инструментам. Оставить на поверхности следы пальцев и рук.
На видео вы можете посмотреть подробный процесс штукатурки печей

Так же рекомендуем:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки

Чертёж русской печи с нижним подогревом

Чертёж русской печи с варочной плитой

Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

• Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
• Электрическая дрель с набором свёрл.
• Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
• Ножницы для работы по металлу.
• Ёмкости для смешивания раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

• Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
• Песок — 300 кг.
• Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
• Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
• Рубероид для влагоизоляции фундамента.
• Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
• Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
• Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
• Колосниковая решётка 250х380 мм.
• Дымовая задвижка 180х260 мм.
• Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца — 250х150 мм.
• Заслонка горнила — 380х450 мм.
• Бак водогрейный 120х280х500 мм.
• Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
• Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

   Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

   Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

   Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

   Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

   5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

   Установка водогреющего бака в 6 ряду

7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7-го ряда

8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

   Кладка 8 и 9-го ряда

9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

   10-м рядом формируют днище горнила

10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Мангалы из кирпича своими руками чертежи и фото конструкции

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Этот вопрос задают многие дачники и владельцы собственных домовладений. При этом они полагают, что построить своими руками хорошую садовую печь или барбекю очень сложно и без опытного печника не обойтись.

Конечно, сделать самостоятельно кирпичное строиение такого типа сложнее, нежели сварить, а тем более купить готовый металлический короб. Однако если есть некоторые навыки работы с кирпичом и хорошие чертежи, стоит рискнуть и сделать свое собственное произведение печного искусства. Итак, строим своими руками мангал из кирпича.

Чертеж мангала и схема расположения на участке

Содержание статьи

Его можно строить как отдельно стоящее сооружение — к примеру, облагородить им не использованный ранее угол сада. Но лучше планировать его там, где впоследствии вы будете отдыхать. Идеально использовать уже существующую беседку — как правило, такие сооружения стоят уже с готовым фундаментом. Важно, чтобы постройка была защищена от ветра и желательно, чтобы имела крышу для защиты от осадков. Исходя из этих пожеланий и нужно выбирать место для ее устройства.

В интернете есть чертежи и схемы разных конструкций из кирпича

Что касается того, какие выбрать чертежи, то тут все зависит от фантазии. В интернете есть чертежи и схемы разных конструкций из кирпича, выбрать можно разные виды.

Определение размеров

При сооружении кирпичного мангала одна величина должна быть постоянной — это ширина кладки. Стена кирпичного мангала не должна быть толще одного кирпича. Все остальные параметры определяются по проекту и индивидуальных потребностей.

Так, длина рабочей зоны рассчитывается, исходя из того, сколько шампуров будет размещаться на огне одновременно. На один шампур обычно отводится 10 см.

Как правило, в кирпичном мангале рабочую поверхность делают меньше, чем в металлическом. Стандартные размеры жарочной поверхности стационарного мангала — 40 (50) на 30 (35) см.

Стена кирпичного мангала не должна быть толще одного кирпича

Высоту обычно определяют по удобству — в расчете на того, кто будет обслуживать этот мангал. Обычно его делают, ориентируясь на высоту стандартной газовой плиты, однако размеры могут быть индивидуальными.

Особенности кладки

Схема кладки может быть различной. На профессиональном языке она называется порядовкой и представляет собой разные способы кладки кирпича. Самый простой из них — когда кирпич кладется с отступами в каждом ряду в одну и обратную стороны.

Важный момент: при кладке нужно учитывать особенности материала — кирпич прекрасно впитывает влагу. Поэтому заранее, накануне, его нужно замочить либо оставить в воде хотя бы на час перед кладкой. В противном случае кирпич вытянет влагу из раствора, и кладка будет непрочной.

О материалах для кирпичной кладки

Для устройства уличного барбекю лучше купить обыкновенный полнотелый красный  кирпич. Можно взять также печной, но обойдется он дороже. А вот шамотным пользоваться на улице не желательно — этот тип кирпича плохо переносит постоянную влагу, которая будет в любом случае при наружном применении.

При кладке нужно учитывать особенности кирпича

Конструктивные особенности кирпичного мангала

Чертеж любого типа печи для шашлыка предусматривает некоторые конструктивные особенности. В частности, мангал должен иметь следующие элементы:

• фундамент — если его нет изначально, то нужно залить бетонную площадку с отмостками в 10 см по всему периметру мангала, отмостку рекомендуется армировать прутками из металла. Можно уложить сначала слой мелкофракционного щебня толщиной в 15 см, затем утрамбовать его и далее выложить площадку декоративной тротуарной или иной плиткой. В любом случае, для устройства фундамента нужно вырыть прямоуголный котлован глубиной не менее 20 см;
• подтопок с дверцей — он устанавливается на кладке в два кирпича от низа, в подтопок закладываются дрова, поэтому размеры дверцы должны быть где-то 30 на 20 см, а сам подтопок во избежании потери тепла не должен быть большим;
• решетка-поддон под дрова — его устраивают примерно на расстоянии 70 см от земли, она снимается, лучше приобрести готовую решетку из чугуна;
• вторая решетка для рабочей поверхности — она также будет снимаемой, ее ставят на случай разогрева готовых продуктов. Как и для первой решетка, здесь нужно предусмотреть металлические выступы либо кирпичи, выложенные вертикально.

Для устройства фундамента нужно вырыть прямоуголный котлован глубиной не менее 20 см

Дальше можно установить вертикальные стены от ветра и устроить дымоход. Впрочем, эти элементы устанавливаются факультативно и без них мангал вполне будет соответствовать своим задачам. Если же вы все же планируете построить еще и ветрозащитные стены, то они выкладываются в виде опорных колонн , на них сверху устанавливается труба дымосборника. Чтобы защитить эту конструкцию от попадания воды и снега, сверху дымоход закрывается металлическим козырьком.

Окончательные штрихи после кладки кирпича можно сделать, пройдясь по кладке наждачкой.

Обустройство территории

Теперь осталось только обустроить навес для удобства отдыхающих. Самый простой вариант — сделать беседку на столбах. Для этого можно использовать как металлические трубы, так и деревянные опоры. Дерево в обязательном порядке обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, после чего устанавливают столбы с отступом не менее 20 см от задней поверхности мангала.

Крышу беседки делают любого типа, но интереснее смотрится шатровая крыша. Кровля шатра может быть любого типа, желательно, чтобы она совпадала по стилю с остальными строениями на участке.

наводнений | Ready.gov

Подготовьтесь к наводнению

Во время наводнения

После наводнения

Сопутствующий контент

Наводнение — это временный выход воды на сушу, которая обычно является сухой. Наводнения — самое распространенное стихийное бедствие в Соединенных Штатах. Отсутствие эвакуации из затопленных территорий или попадание в паводковые воды может привести к травмам или смерти.

Наводнения могут:

• Результат дождя, снега, прибрежных штормов, штормовых нагонов и разливов плотин и других водных систем.
• Развиваются медленно или быстро. Внезапные наводнения могут происходить без предупреждения.
• Вызывает перебои в работе, нарушает работу транспорта, повреждает здания и создает оползни.

Если вы находитесь под предупреждением о наводнении:

• Немедленно найдите безопасное убежище.
• Не ходить, плавать и ездить по паводковым водам . Разворачивайся, не тони!
• Помните, всего шесть дюймов движущейся воды могут сбить вас с ног, а один фут движущейся воды может унести ваш автомобиль.
• Не подходите к мостам над быстроходной водой.
• В зависимости от типа затопления:
  • Выполните эвакуацию, если будет предложено сделать это.
  • Переместитесь на более высокий этаж или на более высокий этаж.
  • Оставайся на месте.

Подготовка к наводнению

Подготовка к наводнению
Составьте план для своей семьи, включая домашних животных, чтобы вы и ваша семья знали, что делать, куда идти и что вам нужно, чтобы защитить себя от наводнения.Изучите и отработайте маршруты эвакуации, планы укрытия и меры реагирования на внезапные наводнения. Соберите припасы, в том числе нескоропортящиеся продукты, чистящие средства и воду на несколько дней, на случай, если вы должны немедленно уехать или если в вашем районе отключены услуги.

В экстренных случаях
Храните важные документы в водонепроницаемом контейнере. Создавайте защищенные паролем цифровые копии. Защитите свою собственность. Перемещайте ценности на более высокие уровни. Очистите канализацию и желоба. Установите обратные клапаны.Рассмотрим отстойник с аккумулятором.

Безопасность во время наводнения

• Немедленно эвакуируйтесь, если будет сказано об эвакуации. Никогда не объезжайте баррикады. Местные спасатели используют их для безопасного направления движения транспорта из затопленных территорий.
• Обратитесь к своему врачу, если вы заболели и нуждаетесь в медицинской помощи. По возможности дождитесь дальнейших инструкций по уходу и укрытия на месте. Если вы испытываете неотложную медицинскую помощь, звоните 9-1-1.
• Слушайте EAS, погодное радио NOAA или местные системы оповещения для получения текущей информации о чрезвычайных ситуациях и инструкций относительно наводнения.
• Запрещается ходить, плавать и ездить по паводковым водам. Развернись. Не тони!
• Не подходите к мостам над быстро движущейся водой. Быстро движущаяся вода может без предупреждения смыть мосты.
• Оставайтесь внутри, если он попал в быстро движущуюся воду. Заберитесь на крышу, если в машине поднимется вода.
• Доберитесь до самого высокого уровня, если оказались в ловушке в здании. Забирайтесь на крышу только в случае необходимости и просигналите о помощи. Не забирайтесь на закрытый чердак, чтобы не попасть в ловушку из-за поднимающегося паводка.

Как оставаться в безопасности после наводнения

• Обратитесь к властям за информацией и инструкциями. Возвращайтесь домой только тогда, когда власти сообщат, что это безопасно.
• Избегайте вождения, за исключением чрезвычайных ситуаций.
• Во время уборки надевайте тяжелые рабочие перчатки, защитную одежду и обувь, а при чистке плесени или другого мусора используйте соответствующие защитные маски или маски.
• Людям, страдающим астмой и другими заболеваниями легких и / или подавлением иммунитета, не следует входить в здания, в которых протекает вода или есть рост плесени, которые можно увидеть или почувствовать по запаху.Дети не должны принимать участие в работах по ликвидации последствий стихийных бедствий.
• Имейте в виду, что в вашем доме могут быть змеи и другие животные.
• Помните об опасности поражения электрическим током. Не прикасайтесь к электрическому оборудованию, если оно мокрое или если вы стоите в воде. Отключите электричество, чтобы предотвратить поражение электрическим током, если это безопасно.
• Избегайте переходов вброд в паводковых водах, которые могут быть загрязнены и содержать опасный мусор. Подземные или вышедшие из строя линии электропередач также могут заряжать воду электрическим током.
• Используйте генератор или другое оборудование, работающее на бензине, ТОЛЬКО на открытом воздухе и вдали от окон.

Связанное содержимое

Предотвращение наводнений | Как защитить дом от наводнения

Большинство людей думают, что они застрахованы от наводнения своим полисом страхования домовладельцев. Но это не так!

Чтобы застраховаться, необходимо приобрести отдельный полис страхования от наводнения. Если вы находитесь в зоне затопления и у вас есть ипотека, скорее всего, у вас есть страховка, потому что ипотечные компании требуют ее.

Но если вы не в пойме реки, покупать ее не обязательно. Вот где разрыв. Только 18% домовладельцев в районах с низким и средним уровнем риска имеют страховку от наводнения. Из тех, у кого он есть, каждый пятый предъявил претензии.

А теперь представьте, что вы один из 82% без страховки от наводнения. Есть 20% шанс, что вас затопит. На самом деле, знаете ли вы, что наводнение — стихийное бедствие №1 в США (по данным floodsmart.gov.)? Довольны таким уровнем риска?

Чтобы узнать больше о страховании от наводнения, мы собрали некоторые детали, которые помогут вам решить, стоит ли вам его приобретать.

Популярные чтения

В защиту (немного) захламленного дома

Очистка и разгрузка

Беспорядок на самом деле полезен для вашей психики.

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

Слайд-шоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу.Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

10 разумных способов использования перекиси водорода

Очистка и разгрузка

Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

Независимо от того, приобретаете ли вы страховку или нет, вы можете предпринять некоторые активные действия, чтобы быть готовыми на случай, если кошмар все-таки случится:

Составьте аварийный комплект и план эвакуации

Если вы живете в зоне повышенного риска, неплохо было бы иметь наготове чемодан на случай, если вам нужно быстро уехать.Включают:

• Несколько смен одежды для вас и членов семьи
• Номера страховых полисов
• Телефоны вашего агента
• Основной номер вашей страховой компании
• Основные туалетные принадлежности
• Деньги на несколько дней

Также разумно иметь намеченный маршрут эвакуации и иметь место, куда вы можете отправиться, например, дом любимого человека или отель. Всегда следуйте указаниям местных и государственных властей, если вам приказали эвакуироваться.Помните: ваше имущество и ваш дом не принесут никакого комфорта, если ваша семья ранена или хуже.

Профилактическая мера: Если вы считаете, что в вашем доме начнет накапливаться вода, отключите питание на главной электрической панели в вашем доме, — говорит Билл Бегал, владелец компании по восстановлению после стихийных бедствий Begal Enterprises, Роквилл, штат Мэриленд. Но никогда не стойте для этого в воде — если область вокруг ящика уже затоплена, оставьте ее в покое.

Кроме того, знайте, что делать в первые 24 часа после наводнения, чтобы избежать дополнительных рисков для вашего здоровья и дома.

Изображение: MXM для HouseLogic

5 советов, как помочь вашему дому противостоять наводнению

1. Закройте трещины в фундаменте строительным раствором и цементным раствором или гидравлическим цементом, который полностью расширяет и заполняет щели и стоит всего несколько долларов. Не ремонтируйте только строительный раствор или цемент, так как они могут снова потрескаться. Если вода является повторяющейся проблемой, обязательно изучите другие решения, например, влажные подвалы.

2. Купите отстойник с аккумуляторным питанием.Водосборные насосы позволяют откачивать воду из дома и могут быть отличной защитой от наводнения — если только они не работают от электричества и не отключены. Отстойники с батарейным питанием — относительно недорогое (150-400 долларов) решение.

3. Переместите дорогие предметы в более безопасное место. Если у вас есть второй этаж или чердак, перемещение мебели, фотографий и произведений искусства на более высокий уровень защитит ваше имущество от любых наводнений, кроме самых сильных. FEMA рекомендует по возможности поднимать печи и водяные насосы после их установки на высоту 12 дюймов над наивысшим известным уровнем затопления в вашем районе.

4. Закрепите топливные баки на якорях. Незакрепленные цистерны могут плавать, разрываться и высвобождать топливо. После отключения источников питания системных блоков, таких как печи и водонагреватели, и охлаждения блоков, вы также можете обернуть их водонепроницаемым брезентом, чтобы уменьшить повреждение водой.

5. Установите обратные клапаны канализационной или септической линии. Они позволяют отходам течь только в одном направлении. Планируйте потратить 100 долларов или более на клапан, чтобы их установил профессионал, или сделайте это самостоятельно, заплатив 10-15 долларов за каждый клапан, чтобы сточные воды не попадали в стоячую воду в вашем доме.Устанавливайте в легко доступной для ремонта точке трубы.

Связано: Удивительные факты о страховании от наводнений

Советы по безопасности при наводнении

Ежегодно из-за наводнений умирает больше людей, чем от любой другой опасности, связанной с грозами. Наиболее частые случаи смерти от наводнений происходят, когда автомобиль попадает в опасные паводковые воды. К счастью, вы можете предпринять шаги, чтобы защитить себя, свою семью и свой дом.

Во время наводнения Наблюдать или предупреждать

• Соберите предметы первой необходимости, включая еду и воду.Храните не менее 1 галлона воды в день для каждого человека и каждого питомца. Храните запас как минимум на 3 дня.
• Слушайте новости на местном радио или телевидении.
• Имейте под рукой записи о прививках (или знайте год последней прививки от столбняка).
  • Храните записи о прививках в водонепроницаемом контейнере.
• Принесите вещи на открытом воздухе (садовую мебель, решетки, мусорные баки) или надежно закрепите их.
• Если возникнет необходимость в вакуумировании, отключите все коммуникации с помощью главного выключателя питания и закройте главный газовый кран.
• Покидать участки, подверженные затоплению, такие как низины, каньоны, смывы и т. Д. ( Помните: избегайте проезда через затопленные районы и стоячие воды.)

После возвращения домой, если вы обнаружите, что ваш дом был затоплен, потренируйтесь в безопасной уборке.

После наводнения

• Избегайте езды по затопленным местам и стоячей воде. Всего шесть дюймов воды может привести к потере контроля над автомобилем.
• Не пейте проточную воду и не используйте ее для мытья посуды, чистки зубов или мытья / приготовления пищи.Пейте чистую безопасную воду.
• Если вы эвакуировались, возвращайтесь в свой дом только после того, как местные власти заявят, что это безопасно.
• Слушайте рекомендации по кипячению воды. Местные власти сообщат вам, безопасна ли ваша вода для питья и купания.
  • Во время консультации по воде используйте только бутилированную, кипяченую или очищенную воду для питья, приготовления пищи и т. Д.
• Если сомневаетесь, выбросьте! Выбросьте все продукты и воду в бутылках, которые попали / могли контактировать с паводковой водой.
• Предотвратить отравление оксидом углерода (CO). Используйте генераторы на расстоянии не менее 20 футов от любых дверей, окон или вентиляционных отверстий. Если вы используете мойку высокого давления, убедитесь, что двигатель находится на открытом воздухе и в 20 футах от окон, дверей или вентиляционных отверстий. Никогда не запускайте свой автомобиль или грузовик в гараже, который примыкает к дому, даже с открытой дверью гаража.

Первоначальный ущерб, причиненный наводнением, — не единственный риск. Стоячие паводковые воды также могут распространять инфекционные заболевания, вызывать химические опасности и травмы.

После возвращения домой, если вы обнаружите, что ваш дом был затоплен, займитесь безопасной уборкой. Снимите и выбросьте гипсокартон и изоляцию, загрязненные паводковыми или сточными водами. Выбрасывайте вещи, которые нельзя стирать и чистить с помощью раствора отбеливателя: матрасы, подушки, ковровые покрытия, набивки для ковров и мягкие игрушки. Домовладельцы могут захотеть временно хранить предметы вне дома, пока не будет подана страховая заявка. См. Рекомендации внешнего значка Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Вымойте стены, полы с твердым покрытием и другие бытовые поверхности водой с мылом и продезинфицируйте с помощью раствора из одной чашки отбеливателя на пять галлонов воды.

Как предотвратить наводнение в вашем доме

o лучше защитить свой дом от ущерба от наводнения, оценить риск затопления в вашем регионе и в вашем доме в частности. Вы можете провести целый ряд подготовительных работ и ремонтных работ, например, установить систему защиты от наводнений и нанести герметик на любые трещины в фундаменте вашего дома.Наконец, проконсультируйтесь со своим агентом по страхованию от наводнений, чтобы определить, какие дополнительные меры по управлению чрезвычайными ситуациями они рекомендуют.

Оцените риск затопления в вашем доме

Первый шаг к защите от наводнений — определить, насколько вероятно, что вы пострадаете от наводнения в вашем районе и насколько хорошо построен ваш дом, чтобы противостоять ему. Служба карт наводнений FEMA показывает общий риск наводнений по регионам. Введите свой адрес в строку поиска, чтобы увидеть зоны затопления в вашем районе, или нажмите «Искать по всем продуктам» и выберите свой штат, округ или сообщество, чтобы просмотреть отчеты об истории наводнений в вашем регионе.

Карты наводнений включают ряд отметок зон, которые указывают на риск наводнения в регионе и его соответствующих сооружениях, таких как мосты, плотины и дамбы. Некоторые из зон:

• Синие зоны: Это зоны с годовой вероятностью 1%. Синие зоны FEMA могут столкнуться со значительными наводнениями не реже одного раза в 100 лет. Хотя 1% может показаться минимальной цифрой, FEMA по-прежнему считает, что это классификация с высоким уровнем риска, поэтому вам следует принять соответствующие меры для защиты своего дома от наводнения.
• Оранжевые зоны: Это зоны с вероятностью 0,2% годовых. FEMA заявляет, что оранжевые зоны могут столкнуться со значительными наводнениями не реже одного раза в 500 лет. Поскольку в этих регионах риск наводнений ниже, чем в «голубых» зонах, ваши ставки страхования от наводнений, вероятно, будут ниже. Тем не менее, вы все равно должны убедиться, что ваш дом не подвергается риску затопления из-за протечек или чрезмерного поверхностного стока после ливней.
• Желтые зоны: Это районы с неопределенным риском наводнений.Если вы живете или собираетесь купить недвижимость в желтой зоне, мы рекомендуем изучить историю наводнений в этом районе. Спросите соседей, какие наводнения они наблюдали за время своего пребывания там, и убедитесь со своим оценщиком или агентом по страхованию от наводнений, что недвижимость построена таким образом, чтобы выдерживать любое вероятное наводнение.
• Синий с красными полосами: Это нормативные наводнения. Эти зоны часто включают реку и окружающую ее пойму, и обычно их держат чистыми, чтобы вода могла стекать из прилегающих зон затопления.Тем не менее, некоторые дома построены в регулируемых водостоках или рядом с ними. Если это ваш дом, примите всесторонние меры предосторожности, чтобы защитить дом от наводнения.

При просмотре карт вашего региона обратите внимание на год создания карты. Некоторые карты сильно устарели, и реальный риск наводнения в вашем районе может отличаться от представленного на карте.

Затем поработайте со своим агентом по страхованию от наводнений или специалистом по регулированию, чтобы определить конкретный уровень наводнения в вашем доме. Уровень паводка — это высота, на которой паводковые воды могут подняться в ненастную погоду. .В идеале, ваш дом должен быть построен выше этого уровня, чтобы иметь достаточную защиту от наводнения. Например, если ваш дом находится на дне долины, в нем может быть более высокий уровень наводнения, чем в соседнем доме, расположенном выше вашего холма, поскольку к вашему дому может течь больше воды.

Узнайте, как паводковые воды могут попасть в ваш дом, оценив поверхностный сток в следующий раз, когда вы испытаете сильный дождь или таяние снега. Обратите внимание на то, течет ли вода к вашему дому или от него, а также к дверям или окнам подвала, вокруг которых она собирается.Это поможет вам понять общий риск затопления и определить конкретные области, которые могут выиграть от применения методов сухой защиты.

Стандартный страховой полис домовладельца не защищает вас от риска наводнения. Вместо этого вам нужно будет приобрести страховку от наводнения либо через Национальную программу страхования от наводнений, либо в качестве дополнительного полиса через вашу страховую компанию домовладельцев.

Подготовьте свой дом к защите от наводнения

После того, как вы оценили общий риск затопления вашего дома, примите все необходимые меры, чтобы должным образом защитить ваш дом от наводнения.Защита от наводнений может варьироваться от дорогостоящего ремонта дома до бесплатного базового обслуживания. Действия, которые вам следует предпринять, будут зависеть от риска вашего дома и от того, насколько хорошо дом был построен, чтобы выдерживать наводнения.

Ремонт от наводнений

Если вы строите в зоне, подверженной наводнениям, или если ваш дом не был построен для того, чтобы выдерживать подъем воды, могут потребоваться некоторые работы по защите от наводнений, чтобы минимизировать ущерб от наводнения. Вот несколько методов борьбы с наводнениями, чтобы защитить ваш дом от подъема воды.

• Поднимите дом на сваях или опорах. Несмотря на то, что строительство дома задним числом является дорогостоящим, подъем вашего дома на сваях повысит уровень затопления вашего дома. Поскольку даже дюйм паводка может привести к значительному ущербу, подъем вашего дома выше уровня наводнения существенно защитит ваш дом.
• Установить дефлекторы фундамента или отстойник. Вентиляционные отверстия в фундаменте, форма «защиты от влажных наводнений», позволяют воде течь через ваш дом, а не в бассейн вокруг него.Это одновременно обеспечивает выход паводковой воды и снижает значительное давление, которое она может оказать на стены и окна подвала. Отстойники часто используются для откачки воды из подвалов, где регулярно случаются наводнения. Мы рекомендуем отстойник с резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии.
• Нанесите покрытия и герметики. Форма «сухой защиты от наводнений», покрытия и герметики, которые вы наносите на фундамент, стены, окна и дверные проемы, помогают предотвратить попадание паводковой воды в ваш дом через трещины.
• Поднимите электрические розетки и выключатели. Все розетки, выключатели, розетки и автоматические выключатели должны находиться на высоте не менее одного фута над уровнем затопления, чтобы избежать значительного электрического повреждения в случае затопления.
• Установите обратные клапаны на ваши трубы. Убедитесь, что все трубы, входящие в ваш дом, имеют клапаны, чтобы предотвратить попадание затопленной канализационной системы в ваш дом. Задвижки предпочтительнее откидных, поскольку они обеспечивают лучшее уплотнение от давления затопления.
• Отодвиньте газон подальше от дома. Если ваш газон наклонен к дому, дождевая вода будет стекать вокруг вашего дома. Используйте тяжелую почву, содержащую глину и песок, чтобы очистить газон так, чтобы поверхностные стоки стекали в подходящее место, например, в уличный желоб.
• Оставьте пространство между мульчей и сайдингом. Мокрая мульча может загнить сайдинг вашего дома, что, в свою очередь, может привести к протечкам. Сохраняйте пространство между мульчей и сайдингом, чтобы основание вашего дома могло полностью высохнуть после ливня.
• Направьте водосточные трубы подальше от дома. Если сток из водосточного желоба направлен не в нужном направлении от вашего дома, он может скопиться в углах вашего дома и в конечном итоге может вызвать утечки в вашем подвале.

В дополнение к вышеуказанным ремонтным работам защитите внутреннее и внешнее оборудование вашего дома, подняв их выше уровня наводнения. Обычно это можно сделать недорого, разместив их на бетонных блоках. Вот некоторые приборы, которые следует поднять выше уровня наводнения:

• Установки кондиционирования воздуха
• Генераторы
• Водные нагреватели
• Стиральные машины
• Сушилки

Принять меры предосторожности при начале затопления

Если надвигается шторм или уже началось наводнение, выполните следующие действия, чтобы свести к минимуму наводнение и повреждение вашей собственности водой:

• Отключите водопровод, если он является источником затопления.
• Очистите желоба и стоки, чтобы вода могла течь свободно.
• Используйте мешки с песком, чтобы заблокировать зазоры, которые могут привести к затоплению.
• Переместите коврики, мебель, электронику и другие ценные вещи на верхний этаж дома или приподнимите их.
• Отключите электричество с помощью панели выключателя, если паводковая вода близка к достижению вашей электрической системы.
• Если дождя нет, откройте окна, чтобы воздух проходил через ваш дом.
• Включите отстойник или используйте магазинный пылесос, чтобы удалить воду как можно быстрее.
• Сфотографируйте или снимите на видео любое наводнение, чтобы задокументировать и защитить свой иск в вашей страховой компании от наводнений.

Постройте самодельную дамбу — как подготовить свой дом к наводнению

Раздувшаяся из-за таяния снежного покрова и сильных весенних дождей Река Миссисипи вышла из берегов в нескольких штатах, вызвав масштабные наводнения и вынудив эвакуировать тысячи жилых домов. Накануне наводнения некоторые бесстрашные домовладельцы пытались спасти свои дома, сооружая импровизированные земляные дамбы.В ряде удачных случаев эти курганы, по-видимому, работали. Появились потрясающие фотографии участков суши, окруженных паводковыми водами, где самодельные дамбы создавали острова с привкусами домов посередине.

Независимо от вашего инстинкта сохранения дома и духа «сделай сам», не игнорируйте приказы об эвакуации, чтобы сразиться с нарастающим паводком. Но если вы знаете, что надвигается стена воды, и у вас есть материалы и немного времени, можно построить прочную земляную кладку. Чтобы получить руководство по созданию собственной дамбы, обратитесь к профессиональным строителям дамбы Америки: U.С. Инженерный корпус армии (USACE). Многие из передовых методов, разработанных Корпусом и другими организациями для огромных дамб, могут применяться к домовладельцам, стремящимся защитить свою личную собственность. Вот пошаговое руководство по строительству земляной дамбы, которая имеет приличные шансы противостоять силе природы.

1. Соберите материалы

Во-первых, инструменты: вам понадобятся перчатки, лопаты, мешки с песком, листы полиэтилена и тачка.

В случае опасности вам придется построить дамбу из земли под ногами. Но, по словам профессора инженерии Университета штата Колорадо Нил Григг, для защиты от наводнений не вся почва одинакова. Если есть время быть разборчивым, выбирайте более мелкозернистые продукты. Промежутки между частицами более крупного материала, такого как гравий, могут дать возможность «трубопровода» — это то, что происходит, когда вода просачивается через плотину, часто с разрушительным эффектом. Чтобы этого избежать, используйте песок или, еще лучше, глину. «После того, как глина будет плотно уплотнена, как при обжиге прекрасного фарфора… он практически непроницаемый, — говорит Григг.

2. Выбор места и подготовка

Маршрут дамбы зависит от границ собственности, топографии и местности. Как бы вы ни устанавливали земляной барьер, оставьте достаточно места между вашим домом и дамбой. Это дает вам возможность построить его выше и шире, если вам нужно, согласно руководству USACE по строительству дамбы.

Марк Кениг, менеджер по чрезвычайным ситуациям округа Сент-Пол в USACE, говорит, что важно очистить территорию от верхнего слоя почвы и, если позволяет время, от кустарников и других материалов.«Сначала очистите землю, чтобы не было растительности, где вы могли бы создать просачивающуюся равнину между землей и дамбой, которую вы строите», — говорит он. Также удалите органический мусор из почвы, которую вы будете использовать для дамбы. «Вы хотите, чтобы почва была однородной», — говорит Григг.

3. Выройте траншею

Не копайте землю прямо на голой земле. Сначала выкопайте траншею высотой 1 или 2 фута в том месте, где будет проложена дамба. Заполните эту траншею самым непроницаемым материалом, например глиной, чтобы сделать небольшой фундамент.Григгс говорит, что это ядро ​​поможет сократить просачивание воды под земляную дамбу, которая может привести к ее разрушению.

Еще один хороший совет по ограничению проникновения грунтовых вод — это утопить «отрезную стену» на несколько футов в землю. В коммерческом строительстве бетонные стены обычно помогают, но в спешке у вас, вероятно, нет для этого времени или материалов. Вместо этого попробуйте погрузить древесно-стружечную плиту в землю в качестве отрезной стены, а затем насыпать и уплотнять землю вокруг нее.Дерево будет разрушаться в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе оно должно стать защитным барьером для временного барьера.

4. Постройте курган

Теперь начните насыпать глину, песок, землю или все, что у вас есть, на линию или кольцо, где будет стоять ваша дамба. Уплотнение имеет решающее значение. В спешке используйте ноги или руки вместо тяжелого оборудования, такого как дорожный каток или бульдозер (даже несколько ударов обратной лопатой лучше, чем ничего). Уплотняйте дамбу слоями, а не кусками; По словам Григга, вместо того, чтобы топтать насыпь высотой в несколько футов, давите на насыпанную землю на 6 дюймов.

Сделайте дамбу относительно ровной. Крутые склоны создают более плотный буфер для проникновения воды; Кроме того, острый угол к вашим земляным работам придаст текущим водам более разрушительную, эрозионную помощь от гравитации. Инженерный корпус рекомендует проложить дамбу примерно в три раза шире, чем высота. Верх дамбы должен быть шириной не менее нескольких футов (если у вас есть место).

Постарайтесь построить верхнюю часть дамбы, по крайней мере, на пару футов выше, чем предполагается, чтобы вода не преодолела ваш барьер.Тем не менее, будьте разумны. Если предполагается, что паводковые воды поднимутся на несколько футов, вы можете построить дамбу на несколько футов выше. Но если эксперты ожидают наводнения на 20 футов, направляйтесь в холмы. (Однако перед тем, как уйти, ознакомьтесь с советами PM по эвакуации при наводнении.)

5. Закройте дамбу

Если можете, накройте водную сторону дамбы пластиковым брезентом. При закреплении этот слой обеспечит ключевой слой водонепроницаемости, замедляя эрозию и увеличивая срок службы дамбы.Для достижения наилучших результатов закрепите брезент перед дамбой мешками с песком, затем закатайте листы до верха дамбы и закрепите их там дополнительными мешками с песком. Если мешки с песком в большом количестве, протяните веревку между наборами по два из них по обе стороны дамбы, чтобы закрепить пластик. «Убедитесь, что есть противовес, чтобы ветер не поднимал [поли], как большой парус», — говорит Кениг. Вы также можете закопать края многоугольника перед и поверх дамбы или использовать камни в качестве утяжелителей.

Перекрывайте последовательные рулоны пластика примерно на 3 фута, укладывая их от нижнего до верхнего.Таким образом, сила движущейся воды не зацепит края брезента, не поднимет их и не оторвет. Наконец, если у вас остались мешки с песком, сложите их на стенах дамбы, чтобы задержать вторжение настойчивых вод.

6. Содержат песчаные нарывы ​​

Если вы все еще находитесь на месте во время наводнения, некоторые ремонтные работы помогут сохранить дамбу прочной. Основная проблема: кипение песка, которое похоже на пузырящиеся источники на стороне вашего самодельного барьера, обращенной к суше. Высокие паводковые воды оказывают давление на грунтовые воды и могут загнать их под дамбу, а этот подводный канал может атаковать и ослабить фундамент дамбы.Если вода, вытекающая из земли, чистая, это обычно означает, что дамба не разрушается, говорит Григг. Но если песок закипает, то это значит, что вода уносит материал. «Это сигнал опасности», — говорит Григг.

Когда начинается кипение песка, лучше всего окружить его мешками с песком или построить вокруг него небольшую кольцевую дамбу. Эта небольшая дамба создаст бассейн, и как только он заполнится, вес воды в бассейне поможет остановить поток кипения песка.«Вы хотите сделать все, чтобы вода поднялась выше кипения», — говорит Кениг. «Вы пытаетесь уравнять давление на кипение внутри [дамбы] с давлением воды с другой стороны». Чего вы не хотите делать, так это просто выливать материал на кипение, чтобы попытаться закрыть утечку. Вода для этого слишком хитра; он будет искать путь наименьшего сопротивления и начнет кипение в другом месте, которое может подорвать дамбу.

Джордж Ридель, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров по управлению поймами штатов, говорит, что даже самая хорошо построенная дамба может не выдержать чрезвычайной ситуации, и всегда будет более сильное наводнение.«Дамбы — это один из инструментов борьбы с наводнениями», — говорит он. «Но, на мой взгляд, они бывают двух разновидностей: те, которые потерпели неудачу или были нарушены, и те, которые потерпели неудачу или были нарушены». И как известная фраза Led Zeppelin: «Когда дамба прорвется, мама, тебе нужно двигаться».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

8 способов защитить свой дом от наводнения

Знаете ли вы, что страховка домовладельца не распространяется на наводнения? Наводнение является основной причиной повреждения домов и не покрывается традиционной страховкой домовладельца.

Если вы хотите или нуждаетесь в защите от наводнения, вам необходимо заплатить за нее отдельно. Если ваш дом находится в зоне затопления, вы, вероятно, уже знаете об этом, потому что большинство ипотечных кредиторов требуют, чтобы страхование от наводнения было приобретено для домов, находящихся в зоне затопления.

Помимо страховки домовладельца для защиты вашего кошелька от повреждений в результате наводнения, вы можете сделать несколько вещей, которые помогут защитить свой дом от наводнения.

Подготовка

Как мы упоминали выше, если ваш дом расположен в зоне затопления, вы уже должны знать об этом и приобрели страховку от наводнения в соответствии с требованиями вашего кредитора. Если вы не находитесь в зоне затопления, вам не нужно нести это дополнительное покрытие.

Независимо от того, есть ли у вас страховка от наводнения или нет, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать риск наводнения и связанного с ним ущерба.

Одна из первых вещей, которые вам следует рассмотреть, особенно если вы живете в зоне повышенного риска наводнения, — это собрать аварийный комплект, который можно взять и уйти в случае наводнения. Кроме того, вы захотите составить план эвакуации для вас и вашей семьи.

Ваш аварийный комплект должен включать:

• Дополнительная одежда для вас и вашей семьи
• Номера страховых полисов, а также контактная информация о вашем аджастере
• Туалетные принадлежности
• Денежных средств хватит на несколько дней

Вам также может понадобиться составить план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.Спланируйте, куда вы поедете, с кем остановитесь и т. Д.

Защита вашего дома от наводнения

Помимо подготовки на случай эвакуации, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы физически защитить свой дом от наводнения.

• Заделайте трещины в фундаменте. Вы можете купить очень доступный строительный раствор или кладочный герметик, которым можно полностью заполнить любые зазоры в фундаменте. Однако, если вода, просачивающаяся в ваш дом, является постоянной проблемой, вы можете найти более постоянное решение.
• Нанесите покрытия и герметики. Вы можете нанести герметик на стены, окна, дверные проемы и фундамент, который поможет предотвратить проникновение воды в ваш дом. Эти герметики можно купить в большинстве домашних магазинов или хозяйственных магазинов.
• Купить отстойник с аккумуляторным питанием. Водосливные насосы — отличный способ предотвратить наводнение в вашем доме. Они работают, выкачивая воду наружу, и большинство из них работают на электричестве. Это отличное решение до тех пор, пока не произойдет отключение электроэнергии, поэтому лучше всего купить тот, который работает от батареи (и обязательно держите его заряженным!)
• Переместите ваши дорогие или сентиментальные предметы на более высокое место. Если у вас многоэтажный дом и надвигается наводнение, перемещение ваших ценностей на второй или третий этаж поможет защитить их, если разрушительные паводковые воды могут проникнуть на ваш первый этаж.
• Установить датчик затопления. Большинство домашних систем безопасности предлагают датчики наводнения в качестве дополнительного оборудования. Эти устройства обнаруживают небольшие утечки до того, как они могут нанести значительный ущерб, что может сэкономить вам тысячи долларов.
• Установить обратные клапаны канализационной или септической линии. Они позволяют отходам стекать только в одном направлении, что защищает ваш дом от затопления сточными водами. Вы можете установить их профессионально или пойти по пути «сделай сам».
• Держите электрические розетки и выключатели поднятыми. Все электрическое оборудование должно быть на высоте не менее одного фута над уровнем затопления, чтобы снизить риск электрического повреждения.
• Отрегулируйте газон вдали от дома. Если газон наклонен к дому, это позволяет дождевой воде скапливаться там и иметь больше шансов просачиваться внутрь.Если вы не знаете, как правильно оценить газон, наймите профессионала.

В дополнение к этим советам вы также должны убедиться, что бытовая техника в вашем доме также поднята выше уровня наводнения. Водонагреватели, стиральные машины, кондиционеры и т. Д. Должны быть подняты выше уровня затопления, особенно если они находятся в вашем подвале. Это может быть так же просто, как поставить вашу технику на шлакоблоки, чтобы они не доходили до земли.

Как минимизировать ущерб от наводнения

Иногда, независимо от того, насколько подготовлен ваш дом, неизбежно затопление.К счастью, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы минимизировать ущерб.

• Убедитесь, что желоба и стоки чистые, чтобы вода могла свободно течь по ним.
• Используйте мешки с песком, чтобы заблокировать любые щели, которые могут привести к затоплению.
• Если паводковая вода поднимется достаточно близко к вашей электрической панели, отключите ее, чтобы предотвратить электрические повреждения
• Откройте окна и дверь (если нет дождя), чтобы воздух мог циркулировать по дому и сушить вещи
• Убедитесь, что ваш отстойник включен и находится в хорошем рабочем состоянии
• Сделайте фото и видео любого наводнения в вашем доме, чтобы показать их страховой компании, если у вас есть страховка от наводнения.

Когда требуются более серьезные меры

Если ваш дом часто затопляет и вам приходится постоянно платить за техническое обслуживание, подумайте об инвестициях в ремонт дома, чтобы устранить корень проблемы.

Профессиональный подрядчик должен иметь возможность прийти к вам домой и оценить проблемы вашего дома и определить наилучшие способы защиты от наводнения. Пока вы готовы, вы можете решить проблемы с наводнением, прежде чем они выйдут из-под контроля.

8 идей озеленения заднего двора для предотвращения наводнения во дворе

По мере того, как в Огайо становится теплее и с наступлением весны, все больше людей хотят выйти на улицу и подготовить свои дома и сады к лету. Когда вы начнете сажать цветы, растения и деревья, которые будут украшать ваши грядки, задний двор и экстерьер дома, помните: озеленение — это нечто большее, чем просто привлечение внимания к бордюрам.

Правильное озеленение периметра вашего дома может помочь предотвратить затопление вашего двора, которое затем просочится через фундамент в ваш дом, вызывая затопление подвала и повреждение водой.Эта вода может поступать в периоды суровой погоды или случайных водных препятствий, таких как прорыв соседнего наземного бассейна и наводнение на вашу собственность. Если вы никогда не принимали меры предосторожности, связанные с защитой от воды, используя ландшафтные методы защиты от наводнений, чтобы защитить свой дом, весна и лето — отличное время для этого. Найдите свой адрес на карте наводнения в Огайо, чтобы узнать, подвергается ли ваш дом более высокому риску. Следуйте этим советам, чтобы защитить свой дом от наводнений.

1. Выровняйте двор с уклоном. Чтобы избежать попадания воды, земля всегда должна иметь уклон от дома во всех направлениях. Найдите высокие и низкие точки дома и используйте дополнительную грязь, чтобы уклонить двор от дома. Таким образом, тающий снег и дождь будут стекать из вашего дома и подвала, предотвращая наводнение в вашем доме. Проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия, подвальные окна, трубы, водостоки и другие участки не пострадали во время процесса аттестации.

2. Выбирайте местные растения, предотвращающие затопление вашего двора .Местные растения могут помочь предотвратить эрозию почвы, а также более эффективно отводить дождевую воду. Растения, произрастающие в Огайо, могут помочь предотвратить эрозию и уменьшить наводнения в вашем доме. Их часто можно найти в местных питомниках растений. Для получения дополнительной информации о растениях, произрастающих в вашей части Огайо, щелкните здесь.

3. Использование мульчи в саду может предотвратить попадание воды в ваш дом . В садовых участках, удаленных от вашего дома, засыпьте несколько дюймов мульчи.Это поможет удерживать почву на месте и удерживать ее в дождевой воде. При мульчировании возле вашего дома убедитесь, что мульча находится на расстоянии не менее шести дюймов от сайдинга, чтобы избежать впитывания влаги и гниения внешней части вашего дома.

4. Посадка новой травы может снизить воздействие наводнений . Корневая структура травы помогает впитывать воду. Важно выяснить, какая трава будет наиболее эффективной для вашего района. Как только он разрастется, не стригите газон слишком коротко, это ослабит корни и может привести к затоплению вашего двора и, возможно, вашего дома.

5. Узнайте, что сажать в дождевом саду. Дождевые сады — идеальное решение для сдерживания эрозии и улучшения качества воды. Они собирают дождевую воду и воду, которая течет из ваших желобов и водосточных труб, создавая сток и отфильтровывая его от вашего дома. Их часто создают в неглубоких ландшафтных впадинах, которые помогают естественным образом поглощать дождевую воду из земли.

6. Добавьте дренажные участки возле проезжей части . Асфальтированные подъездные пути могут быстро привести к стеканию дождевой воды, что может увеличить риск затопления вашего дома.Два варианта — установка гравийной дорожки или подъездной дорожки с разнесенной дорожкой для асфальтоукладчика. Для менее дорогостоящих работ рассмотрите возможность добавления дренажа рядом с подъездной дорожкой в ​​виде дренажных каналов, брусчатки или других решений, связанных с ландшафтным дизайном.

7. Узнайте, как установить дождевую бочку . Бочки для дождя, которые размещаются на дне водосточных труб для сбора воды, являются отличным способом перенаправить влагу и защитить ваш дом от затопления. В качестве дополнительного бонуса дождевые бочки позволяют экологически чистым способом поливать сады и лужайки, когда они высыхают.Они также уменьшают сток загрязняющих веществ в озера и естественные водотоки.

8. Узнайте, как проверить свой отстойник . Хорошо обслуживаемый отстойник гарантирует, что ваш подвал останется сухим, направляя воду из подвала подальше от вашего дома. Отстойник может означать разницу между правильным потоком воды и дорогостоящим ущербом от воды. Важно проверить водоотливной насос, чтобы убедиться, что все в порядке. Если у вас нет отстойника, возможно, вы захотите узнать, подходит ли он вам.

Дважды проверьте свой прогресс

После того, как вы выполнили приведенный выше контрольный список, обязательно проводите регулярное обслуживание в начале каждой смены сезона. Чрезмерный дождь, снег или даже засуха могут привести к естественным изменениям вашего ландшафта. Помните, где собираются дождевая и грунтовая вода, чтобы лучше защитить ваш дом от ненужного повреждения водой.