Постройка цокольного этажа: Как построить цокольный этаж дома

Содержание

Стоимость строительства цокольного этажа - расчет на калькуляторе

При устройстве цокольного этажа одно из главных препятствий это наличие глубины залегания почвенной воды, так как высокое расположение усложняет рабочий процесс. Изначально производится оценка геологических изысканий почв на земельном участке. Грунты тщательно изучают, после чего разрабатывается проект будущего этажа.

Первоначальный этап при возведении цокольного этажа, это разметка вынос проекта и рытье котлована. Выемка при земляных работах глубже уровня пола цоколя на уровень песчаного и щебеночного основания. Котлован выкапывают шире внешних границ подвала в среднем на метр с каждой стороны. Основание на дне котлована засыпают и уплотняют песчаной и щебеночной подушкой. Монтируются инженерные коммуникации. В зависимости от строения, на месте, где будут располагаться несущие конструкции здания, выкапывают траншеи, их укрепляют несъемной опалубкой. Сверху укладывают бетонную подготовку с утеплением и гидроизоляцией. Устанавливается опалубка из досок для пола цокольного этажа и армируется по спецификации с выпусками. Арматура рассчитывается от веса всей постройки. Бетоном заливается вся плоскость, это обеспечивает надежность. Далее по выпускам монтируют арматурный каркас и поднимают стены. Благодаря грамотному оборудованию изоляции в подвальных помещениях сохраняется оптимальный уровень влажности.

Цокольный этаж по высоте удобен при эксплуатации не менее 1,8 метра.

Завершающий этап устройства подвала – установка перекрытия, что также служит полом первого этажа. Организуется вентиляция и наружная изоляция стен цокольного этажа. По наружному периметру цокольного фундамента, производится отепление и устраивается система отведения воды.

Оптимально заказать строительство монолитного цокольного этажа «под ключ» по реальным ценам, с надежной гидроизоляцией и коммуникациями, с отдельным входом и оконными проемами в надземной части этажа. Готовы ответить на все возникшие вопросы по телефону (812) 925-53-93 или пишите на почту [email protected]

видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего построить лучше, цена, фото

Проектируя жилой дом, многие соотечественники задаются вопросом,как построить цоколь, и насколько оправдано такое строительство?По статистике наличие цоколя не является причиной для существенного удорожания строительного объекта. С другой стороны, наличие такого этажа сделает эксплуатацию дома более комфортной и эффективной.

Итак, как и из чего строить цоколь самостоятельно?

Строим цокольный этаж своими руками из доступных материалов

Целесообразность строительства

Вид изнутри

Строительство дома с цокольным этажом считается экономичным, независимо от назначения объекта. По сути, цоколь – это малозаглубленный подвал. С другой стороны цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

В соответствии с современными строительными стандартами, высота потолка должна составлять не менее 2,5 метров. Поэтому применить такое помещение можно в качестве погреба, подвала или подсобки. Известны случаи, когда в таких помещениях обустраиваются комфортные жилые комнаты, которые по уровню удобства эксплуатации ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

Подытоживая тему необходимости цоколя, отметим то, что решившись на такое строительство, вы можете рассчитывать на существенное увеличение показателей теплоизоляции дома.

Разновидности цоколя

Типы цоколя (схема в разрезе)

Перед тем как решить, из чего строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

В настоящее время повсеместно применяется 3 категории цоколя:

  • конструкция в одной плоскости с фундаментом и стеной;
  • выступающая конструкция;
  • западающая конструкция.

Несмотря на то, что все три разновидности выполняют сходные функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

Конструкция западающего типа

Западающий цоколь получил наибольшее применение и считается традиционным для малоэтажного строительства. Надо понимать, что данная конструкция менее всего подвержена воздействию избыточной влажности, так как вода быстро стекает не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции цоколя, чтобы фундамент и прилегающие стены были сухими.

На фото- выступающий цоколь

Строительство выступающего цоколя оправдано в том случае, если толщина стен в доме небольшая. В результате цоколь поспособствует увеличению теплоизоляционных свойств постройки.Именно поэтому такое решение целесообразно,если в помещении цокольного этажа будут обустроены жилые комнаты.

Конструкция в одной плоскости -это оптимальное решение, если жилой дом строится с большим подвалом. Обустройство заглубленного цоколя допускается на грунтах с нормальным уровнем влажности и с глубоким залеганием грунтовых вод.

Приступаем к строительству

Для начала определимся с толщиной стен. В том случае,если постройка располагается на плотном грунте, стены цоколя достаточно сделать в толщину стен основной постройки.

Если строительство проводится на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен цоколя должна на 20-30 см превышать толщину несущих стен здания. При постройке деревянных зданий, цоколь можно построить из бетонных полнотелых блоков. Такое решение позволит сэкономить время и снизить себестоимость строительства.

Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При постройке современных зданий высота цоколя увеличивается по требованию заказчика. Для того чтобы цокольный этаж сделать полноценным первым этажом, выкапывается более глубокий котлован, чем это предусмотрено нормами строительства обычного дома.

Глубину цоколя определяют не только пожелания заказчика, но и ряд параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод. В том случае, если грунтовая вода содержится в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение всего года, углублять цоколь можно не более чем на 1 метр.

Если есть необходимость в большем заглублении можно применить насыпку сухой почвы. В итоге появляется возможность повысить уровень грунта и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в цокольном этаже. Впрочем, такое решение обернется дополнительными затратами.

Копаем и обустраиваем котлован

Для копки котлована потребуется экскаватор и хотя бы одна машина под вывоз грунта. Ведь даже небольшой загородный дом с длиной стен в 10-15 метров потребует глубины котлована не менее 2 метров.

Котлован

Несмотря на применение экскаватора, потребуется физическая сила для обработки углов ямы и выравнивания поверхности дна.

Важно: Нужно быть готовым к тому, что при выемке грунта на дне ямы буде скопление воды.
Это не страшно, так как в течение суток вода уйдет.
Если воды много, процесс можно ускорить, применив насос.

Делаем подушку

Подушка с переходом в фундамент

На дне котлована потребуется обустроить бетонную подушку:

  • для этого делаем разметку с обозначением размеров дома;
  • на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше, чем предполагаемая толщина стен;
  • на дно траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;
  • в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры с тем расчетом, чтобы эта конструкция была на 10 см выше поверхности грунта;
  • внутри опалубки укладываем обвязку из арматурных прутьев;
  • далее готовим бетон из расчёта 3 части цемента М400, 4 части сеяного песка и 3 части мелкого щебня;
  • тщательно вымешенный бетон заливаем в опалубку и разравниваем;
  • к последующим строительным работам можно приступать примерно через 2 недели, ровно столько времени требуется для того чтобы бетон высох.

Делаем гидроизоляцию

На фото- гидроизоляция, выполненная рулонными материалами

Гидроизоляция необходима для того чтобы защитить стены цоколя от избыточной влажности и, как следствие, от постепенного разрушения.

Бетонная подушка изолируется битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами такими,например, как «Гидроизол». Кроме того, с внешней части дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит проникновение сточной воды к фундаменту и к цокольной кладке.

Делаем фундамент

Схема фундамента в доме с бассейном

Сократить сроки выполнения строительных работ позволяет применение крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки изготавливаются в промышленных условиях и цена их высока. Если вы хотите сэкономить деньги и об экономии времени не задумываетесь,можно сделать фундамент своими руками.

Самостоятельное изготовление фундамента во многом схоже со строительством бетонной подушки. Но есть одно отличие – монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

Для устройства фундамента также делается опалубка с внутренней обвязкой из арматурных прутьев. Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с перерывом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к сооружению цоколя можно через две недели, то есть тогда, когда фундамент полностью схватится и высохнет.

Строим стены цоколя

Схема устройства фундамента, переходящего в стену

Строительство цокольного этажа можно выполнить из готовых фундаментных блоков. Такие стройматериалы, из-за крупных габаритов,предполагают,необходимость в применении спецтехники, что сказывается увеличением себестоимости строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

Важно:В процессе строительства цокольного этажа не следует забывать о строительстве вентиляционной системы.
С технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем портале.

Инструкция строительства верхней половины цокольного этажа допускает применение силикатного кирпича. Использование такого стройматериала не предусматривает использование спецтехники.

Кладка обустраивается на цементный раствор. Кирпич выкладываем как можно ровнее, для того чтобы впоследствии было проще его оштукатурить. В итоге кладка должна быть выше уровня земли примерно на метр. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который упрочнит всю конструкцию.

Делаем перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа – это сложная инженерная конструкция,прочности которой должно быть достаточно для безопасной эксплуатации здания. Для того чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, перекрытия рекомендуется строить с применением готовых железобетонных плит.

Впрочем, плиту перекрытия можно изготовить самостоятельно.

Делается это следующим образом:

  • В помещении цокольного этажа строим железобетонные колонны,верхняя часть которых должна выходить на предполагаемый уровень перекрытия. Чтобы исключить вероятность обрушения перекрытия, колонны должны быть на расстоянии около 3-4 метров друг от друга.
  • Поверху колонн и стен обустраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем с арматурой,применённой при возведении колонн.
  • Далее, в соответствии с ранее описанной технологией, изготавливается бетон, который заливаем в опалубку.

  • По мере просыхания, покрытие тщательно выравнивается и разглаживается. От того, насколько ровной будет поверхность покрытия, зависит простота обустройства пола на первом этаже.

Вывод

Теперь вы знаете,как правильно строить цокольный этаж и можете приступить к выполнению поставленной задачи. Гарантировать успех при проведении строительных работ может ответственный подход и соответствие технологическим предписаниям. Для того чтобы упростить достижение оптимального результата, посмотрите видео в этой статье.

Отличная статья 0

Цокольный этаж – конструктивные особенности

Цокольный этаж (от итал. zoccolo) – это нижний этаж дома, оформленный как цоколь (основание) вышележащих этажей. В русском языке есть подходящий синоним – полуподвал. И если подвал полностью находится под землёй, то стены цокольного этажа уходят под землю не более, чем наполовину. Однако и для подвала, и для полуподвала, стены и пол являются фундаментом всего здания. Цоколь придаёт дому солидности и улучшает его теплоизоляционные показатели.

Строительство цокольного этажа – очень трудоёмкий, затратный и технологически сложный процесс, который к тому же требует грамотного проведения всех работ по его возведению. Однако дополнительные квадратные метры, сумма которых равна площади целого дома, позволяют вместить сюда все подсобные помещения, оставляя на участке больше места для сада-огорода, живой природы и зоны отдыха.

А иногда, например, на участках с большим перепадом высот, строительство цокольного этажа является не только целесообразным, но порой и единственно возможным архитектурным решением. При этом одна часть цоколя заглубляется в склон, а противоположная его часть открывается солнцу, миру и людям.

Наша строительная компания «Западный Дом», занимающаяся строительством коттеджей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, имеет огромный опыт и штат высококвалифицированных специалистов для проведения строительных работ любой сложности, в том числе и для строительства зданий, где основанием является цокольный фундамент.

В нашем каталоге готовых проектов, используя подбор по параметрам, можно легко отыскать варианты загородных домов и коттеджей с цокольным этажом, сравнить их между собой, а также можно также сделать заявку на индивидуальное проектирование.

   

Конструктивные особенности цокольного этажа

Все цоколи можно разделить на три вида:

  • Западающий или заглубленный. Широко распространён в силу своей эстетичности, экономичности и практичности, т.к. менее всего подвержен воздействию влаги.
  • Выпирающий. Этот тип наиболее оправдан для дома с тонкими стенами, а также для создания тёплых подпольных помещений.
  • В одной плоскости со стеной. Используется реже, т.к. требует хорошей и надёжной гидроизоляции, неэкономичен.

Конструкция фундамента цокольного этажа напоминает конструкцию ленточного заглублённого фундамента. Его делают монолитным, очень редко – кирпичным, складывают из камня-плитняка (не требует внешней отделки), или собирают из готовых бетонных блоков. Блоки имеют стандартные размеры, где толщина и высота могут быть равны 400, 500 или 600 мм, а длина варьируется от 900 до 2400 мм.

Подошва ленточного фундамента располагается на 30-50 см. ниже отметки цокольного пола. При слабом грунте блоки ставятся на железобетонную подушку, которая укладывается на предварительно подготовленную песчаную основу.

В коттедже с цокольным этажом обязательно должны присутствовать продухи – специальные отверстия для естественной вентиляции замкнутого пространства. Они располагаются на одном уровне, но не ниже 15 см от земли. От мусора их защищают сеткой, а с наступлением холодов закрывают плотной тканью.

Цокольный этаж, по сути, врастает в землю, и чтобы он не впитывал в себя воду, вокруг дома в обязательном порядке должна проходить отмостка. Кроме этого, чтобы Ваш полуподвал был всегда сухим и тёплым, необходимы качественные работы по его гидроизоляции, утеплению и устройству дренажной системы.

Полноценные окна цокольного этажа коттеджа имеют своеобразную конструкцию. Так как большая часть оконного проёма оказывается ниже уровня грунта, то перед окном обустраиваются специальные кирпичные или бетонные колодцы – приямки, на расстоянии 0,5 м. от оконного стекла, с обязательным уклоном от окна (7-8 см на 0,5 м.), и дренажным стоком. В целях безопасности, приямки сверху закрываются металлическими решётками.

Строительство цокольного этажа

Строительство цокольного этажа начинается с анализа почвы и определения уровня залегания грунтовых вод. Например, если уровень будет меньше 1,5 метра от поверхности земли, то котлован для цокольного этажа роется глубиной не более 1 метра. При необходимости грунт можно и досыпать.

Если глубина залегания грунтовых вод совсем небольшая, то перед строительством цокольного этажа необходимо провести ряд мероприятий по осушению участка и обустройству дренажной системы, что позволит сделать более заглублённый фундамент.

Внимание! При подписании договора на строительство коттеджа дренажная система в подарок!

Экскаваторные работы несколько грубоваты, поэтому дно и углы котлована потом необходимо тщательно выровнять. После разметки котлована, в тех местах, где согласно проекту будут проходить несущие стены, выкапываются траншеи глубиной не менее 30 см. Дно траншеи засыпается щебнем (подошва фундамента), сверху укладывается арматура, между траншеями можно уложить армирующую дорожную сетку. Затем вся площадь (подушка) заливается бетонной смесью. До полного высыхания подушки цокольного этажа должно пройти не менее трёх недель.

Если строительство цокольного этажа осуществляется из бетонных блоков, то блоки укладываются ровными рядами с помощью специальной техники, и скрепляются между собой цементным раствором. Оставляются отверстия для окон и для инженерных коммуникаций. По верху блоки дополнительно скреплены выравнивающим поясом. Его можно сделать кирпичным, но проще и быстрее – железобетонным.

Монолитный фундамент с цокольным этажом требует создания опалубки, арматурного каркаса, а также желательно, чтобы бетонная смесь была залита полностью за один раз. Такой фундамент получается более ровным и прочным, чем блочный вариант.

Если говорить о стоимости строительства цокольного этажа, то первое, что можно услышать по этому поводу, что это – дорого. И не просто дорого, а слишком дорого. Так-то оно так, но…

Слишком высокие требования к прочности цокольного этажа приводят к тому, что люди решают, что лучше перестраховаться, и вкладывают в  строительство цокольного этажа неоправданно большие средства. Иногда смета на цоколь составляет чуть ли не половину стоимости всего «чернового» строительства. А ведь таких затрат часто можно избежать без ущерба качеству, если за дело берётся строительная компания с большим опытом и высококвалифицированными специалистами, которые сделают и правильную оценку грунта, и произведут точный расчёт стоимости строительства цокольного этажа.

Вот на чём точно нельзя экономить при строительстве цокольного этажа, так это – на гидроизоляционных работах. Снаружи цоколь должен иметь качественное гидроизоляционное покрытие во всех местах соприкосновения с землёй. Очень часто для этих целей используются гидроизол, стеклоизол – рулонные материалы, которые вполне надёжны, эффективны и обладают доступной стоимостью. Кроме этого, поверхность стен можно пропитать специальными составами, специальными битумными мастиками, жидкой резиной.

Если у Вас остались какие-либо вопросы относительно строительства коттеджа с цокольным этажом, Вы смело можете задать их нашему консультанту на сайте, или лично посетить наш офис. Добро пожаловать!

Смотрите также:

Нужен ли цокольный этаж в индивидуальном жилом доме?


Цокольный этаж (строительство, характеристики) - Статьи

Строительство цокольного этажа это самая дорогая категория расходов в строительстве коттеджа, но если ее рассматривать как дополнительную площадь дома, без которой не обойтись, то строительство цокольного этажа, как вид фундамента вполне оправдан, так как его цена не намного выше стоимости надземных этажей за квадратный метр дома.

Часто цокольный этаж путают с обычным подвалом, оборудованным для каких-либо целей – гаража, кладовой или спортзала.

Запоминаем: цоколь – это нижняя часть внешней стены здания, лежащая непосредственно на фундаменте. Главное отличие цокольного этажа от верхних этажей – его углубление в грунт. Данная черта цокольного этажа говорит о его явном преимуществе.


Когда целесообразно строительство цокольного этажа:

  • Если он вам просто необходим как дополнительная площадь
  • Неровные участки, и вам просто приходиться его строить
  • Если вы хотите разместить там дополнительные полезные помещения (бассейн, сауну, спортзал, котельная, прачечная, винный погреб, и даже гараж для автомобиля)

Первым неоспоримым аргументом в пользу строительства цокольного этажа станет упомянутая выше возможность стать обладателем еще одного этажа без нарушений норм ИЖС. Итого вы получаете около 30% дополнительного полезного пространства к уже существующим этажам, а также доступ ко всем коммуникациям. Как распорядиться появившимся местом – решать вам.

А еще в подвале можно спрятать спальню для полной конфиденциальности хозяев или гостей. Чтобы комната, расположенная в цокольном этаже, получилось уютной и комфортабельной, необходимо соблюдать все правила построения цокольного этажа. Выбирайте проверенные строительные компании, способные качественно провести строительство от А до Я. Строительная компания «Западный Дом» гарантирует заказчикам ожидаемый результат по оптимальной стоимости.


Характеристики строительства цокольного этажа:

  • Толщина фундаментной плиты от 300 до 500 мм (обычно 350 мм)
  • Толщина стен цокольного этажа от 250 мм до 500 мм (обычно 300 мм)
  • Монолитное железобетонное перекрытие 160-200 мм
  • Арматура диаметром 12-16 мм

Стены цокольного этажа строятся из бетонных блоков или монолитного бетона. Они разрабатываются с учетом противостояния вертикальным нагрузкам, получаемым от конструкции здания, и поперечным нагрузкам со стороны грунта. На боковые нагрузки влияют тип почвы, процент ее влажности, высота стены и сейсмическая активность. Определение толщины стены происходит в зависимости от проекта.

Необходимые дополнительные работы при строительстве цокольного этажа:

Боритесь с губительным желанием сэкономить на всем без мыслей о последствиях. Экономить на гидроизоляции стен и фундамента цокольного этажа неразумно: сырость беспощадна к жилью. Вокруг дома необходимо соорудить отмостку – она не позволит цоколю впитывать воду.

Как видите, при строительстве цоколя необходимо учесть множество важных деталей, без которых невозможно возвести добротный цокольный этаж. Не пытайтесь сделать это сами или сэкономить, обращаясь к подозрительно дешевым услугам частных строителей.

Строительная компания «Западный Дом» с учетом всех выше перечисленных условий, поможет вам не только определит техническую возможность строительства цокольного этажа, но и подсказать целесообразность его применения. Мы осуществляем строительство монолитных цокольных этажей в Москве и Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Цокольный этаж – конструктивные особенности
Как обустроить цокольный этаж
Нужен ли цокольный этаж в индивидуальном жилом доме?
Проекты кирпичных домов с цокольным этажом

Как построить цокольный этаж дома – виды цоколей, для чего нужны, этапы строительства

У будущих владельцев частных домов возникает вопрос о том, стоит ли делать цокольный этаж. Некоторые просто поддаются модным тенденциям, а кто-то хочет увеличить полезную площадь постройки в районе, где разрешается только малоэтажное строительство, к примеру, не более двух уровней над землей. Но существуют ситуации, когда без цокольного этажа обойтись будет сложно. Этому способствует большой уклон местности, когда одна стена остается ниже уровня земли, а другая оказывается полностью видимой. Но, вне зависимости от причин, появляется вопрос – как построить цокольный этаж дома. Попробуем в этом разобраться.

Для чего нужен нулевой этаж

Многие считают, что цокольный этаж – это подвал, который претендует стать жилым помещением. На самом деле, он является полноценным этажом, просто его месторасположение находится частично или полностью под уровнем земли.

По нормам высота цокольного этажа не должна быть менее 2,5 метров, а над землей он может возвышаться не более чем на метр. Использовать цоколь можно в различных целях. Здесь располагают:

  • кладовые;
  • гаражи;
  • винные погреба;
  • гостиные;
  • игровые комнаты;
  • домашние кинотеатры;
  • тренажерные залы;
  • жилые комнаты;
  • спальни;
  • кухни;
  • подсобки и многое другое.

Ограничений по использованию подземных помещений практически не существует. Строение с цокольным этажом выглядит респектабельно, но кроме этого, он содействует лучшей теплоизоляции всего дома и более равномерному распределению нагрузки на фундамент, что является актуальным для некоторых видов грунта.

Какими бывают цоколи

Стены цокольного этажа являются своеобразным продолжением фундамента основной постройки. Цоколь бывает трех типов:

  • вровень со стенами;
  • заглубленный;
  • выпирающий.

Первый вариант специалисты делать не рекомендуют, так как теряется сам эффект присутствия цокольного этажа в конструкции дома, да и на его стенах придется сделать усиленную гидроизоляцию. Второй вариант является наиболее распространенным. Внешне такой цоколь выглядит достаточно красиво, к тому же, вода, стекающая с фасада, отводится и не попадает на стены цоколя, а через них на фундамент, что защищает его от излишней влаги. Выпирающий цоколь устраивают в том случае, когда стены дома слишком тонкие, а помещение ниже уровня земли необходимо сделать теплым.

Параметры цокольного этажа

Нормативы не ограничивают высоту цокольного этажа, поэтому застройщик сам решает какой она будет, исходя из своих личных потребностей. Главное, чтобы данный параметр не был менее 2,5 метров, иначе при всех усилиях по его обустройству считаться этажом он не будет.

На заглубление строения большое влияние оказывает уровень подземных вод. Именно от него, в первую очередь, зависит, как построить цокольный этаж дома. Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее одного метра от поверхности земли, то котлован под постройку не рекомендуется выкапывать ниже уровня водяного слоя. Надземную часть цоколя, в этом случае, прикрывают насыпным слоем грунта, в результате чего появляется поднятая площадка вокруг дома. Но данный вариант «потянет» за собой дополнительные материальные и трудовые затраты.

Если на участке присутствует высокий уровень подземных вод, то необходимо предварительно произвести определенные работы по его осушению и проложить дренаж вокруг дома. При сезонном повышении водного уровня стены и фундамент рассчитывают на дополнительные нагрузки.

Толщина стен цокольного этажа зависит от:

  • климатических условий;
  • характеристик грунта;
  • материала и толщины вышерасположенных стен.

Для подземного этажа размер ограждающих конструкций может быть меньше находящихся над землей стен. В любом случае все параметры рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально.

Этапы строительства

Возведение цокольного этажа предусматривает наличие котлована, который быстрее и удобнее будет выкопать при помощи экскаватора. Обычно его глубина составляет 1,8-2 метра. Подравнивают стенки, углы и дно котлована вручную, а появившуюся воду откачивают насосом.

Далее устраивают бетонную подушку. Вначале размечают месторасположение внутренних и наружных несущих стен по всему периметру дома, и прокапывают траншеи на глубину не менее 30см. Подготовленная поверхность засыпается щебнем, укладывается арматура и вся плоскость заливается бетонным раствором.

При устройстве фундамента экономить материалы не следует, так как от его прочности и правильной закладки будет зависеть надежность и долговечность всей постройки.

В местах, где нет несущих стен, армировать бетонную подушку допускается дорожной сеткой, но это должно быть указано в чертежах и расчетах. Время от времени бетон, до его отвердения, требуется поливать водой, чтобы поверхность конструкции не растрескалась. Примерно через три недели можно приступать к следующему этапу – возведению стен.

Наилучшим вариантом для цокольного этажа считаются фундаментные блоки. Их монтаж производится достаточно быстро, но более надежными будут монолитные стены. В любом случае, при возведении несущих конструкций оставляют запланированные технологические отверстия для инженерных коммуникаций, окон и дверей.

Бетонные блоки связывают друг с другом цементным раствором, а сверху устраивают армированный пояс из кирпича или бетона, что предпочтительнее. Главными его задачами являются:

  • скрепление фундаментных блоков;
  • выравнивание горизонтального уровня.

На армированный пояс монтируют плиты перекрытия по всей площади строения.

Важным моментом при строительстве цокольного этажа является выполнение гидроизоляции бетонного основания пола и наружной поверхности стен. Она упредит появление влаги и защитит конструкции дома. Материалов для устройства гидроизоляции продается достаточно много. Это может быть традиционная битумная мастика или наплавляемый рубероид. Более современный материал – жидкая резина. Также следует обратить внимание на устройство вентиляции и системы отопления.

После выполнения защитной гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух котлована. Теперь можно приступать к монтажу первого этажа дома.

Строительство цокольного этажа в Красноярске, выбор бетона

В последнее время при возведении загородных домов в Красноярске все чаще прибегают к строительству подвальных помещений  и цокольных этажей. За счет такого подхода удается получить дополнительное пространство, которое можно использовать в качестве полноценных помещений для решения разного рода задач.

Подвал по сравнению с цокольным этажом расположен ниже уровня земли. Цокольный же этаж, как правило, опущен ниже уровня земли примерно наполовину. По своему конструктивному устройству эти сооружения схожи.

Строительство цокольного этажа в Красноярске - процесс очень непростой и трудоемкий, к тому же, требующий немалых финансовых вложений и специальных навыков. Но все эти сложности становятся незаметными при сопоставлении с важностью итогового результата, когда  цоколь является оптимальным решением при строительстве дома. Например, при достаточно большом перепаде земельного участка цоколь будет продуманным решением такой проблемы.

Формирование стен таких сооружений по технологии работ во многом похоже на создание ленточного фундамента заглубленного типа. Цоколь возводиться примерно до уровня грунтовых вод. При оборудовании в подвале отдельного входа или окон необходимо предварительно оставить в стенах промежутки. В качестве пола в подвале или цокольном этаже выступает монолитная плита, которая ложится  на подушку из песка и щебня.

Строить цокольный этаж можно различными способами, которые различаются алгоритмом возведения пола, стен. Так, по одному из вариантов первоначально создается монолитная плита для создания поверхности пола, а оставшиеся по краям части арматуры используют для фиксации с каркасом будущих стен.
При таком подходе стены и пол образуют одну монолитную конструкцию.

По другому варианту строительства цоколя изначально возводятся стены, которые опираются основанием на фундаментную подушку. Такая подушка создается несколько шире по сравнению со стеной с целью оптимального распределения нагрузки на стены.

После этого внутри стен уже начинает заливаться монолитная плита, плотно прижимающаяся к стенам и заходящая на края подушки.

Сегодня при строительстве подвалов и цокольного этажа в загородных домах Красноярска активно используются оба эти метода.
При строительстве различных  помещений крайне важно обеспечить хорошую водонепроницаемость дома или коттеджа.
Именно для решения этой задачи используется гидротехнический бетон, который представляет собой раствор с добавлением в него пластификатора. Он необходим для минимизации образуемых пустот. Это требование обусловлено тем, что именно через такие пустоты, как правило, и проникает влага.

При изготовлении гидротехнического бетона своими силами необходимо добавлять в смесь специальные добавки – гидрофобизирующие и уплотнители. В качестве добавки может выступать, например, нитрат кальция, который эффективно увеличивает показатели прочности раствора и сокращает время застывания. При применении гидрофобизирующей добавки бетон получает хорошие водоотталкивающие свойства.

Следует учесть еще один важный нюанс. При бетонировании цокольного этажа или подвала в качестве гидрофобизирующей добавки применяют жидкое стекло. Этот материал достаточно эффективен, но применять его надо грамотно, поскольку существуют определенные особенности.
Несоблюдение таких правил может повлечь за собой различного рода негативные последствия. Самым оптимальным и простым решением будет заказ гидротехнического бетона в строительных компаний Красноярска.

Необходимо также знать, что водонепроницаемость бетона во многом зависят от его марки. Эта характеристика в  конкретной марки обозначается производителем буквой «W». Для строительства цокольного этажа рекомендуется использовать бетон марки не меньше М400 и водонепроницаемостью не ниже W10.
Пол и стены таких помещений находятся под землей, где непрерывно происходит разрушающее воздействие на материал атмосферных и грунтовых вод. По этой причине важно провести ряд мероприятий, целью которых является защита фундамента от влаги.

Для обеспечения оптимальной защиты цоколя, да и дома в целом рекомендуется позаботиться о качественной гидроизоляции сен, пола, создать дренажную система по периметру фундамента и построить отмостки.

Для обеспечения действительно качественной гидроизоляции материала, лучше использовать одновременно жидкие и рулонные материалы. По мере необходимости можно также провести утепление пола и стен строений. В этом случае в помещении будет сухо и комфортно, что обязательно предполагается при упоминании хорошего подвала или цокольного этажа.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

Плюсы и минусы подвалов

Это факт: подвалы уникальны. Спросите у группы людей их мнение о владении домом с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов. Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Преимущества подвала

Начните с положительных сторон наличия подвала. На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей. Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление намного более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить дом большего размера с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала

Есть и недостатки подвалов. Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений, вызванных водой. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал практически не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа конструкции подвала

Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного консенсуса относительно того, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей.В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влага могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1.Заливной бетон

Заливные бетонные подвалы, вероятно, являются наиболее распространенным типом конструкций. Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем.

Когда утечки воды происходят в бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом.В стенах также могут образовываться трещины, которые со временем могут позволить небольшому количеству воды просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок

Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды.В дополнение к потенциальным утечкам по стыкам пола и стен, вода может иногда просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после высыхания окружающей почвы.

Контрольный список для строительства жилого подвала

Прежде чем дом вашей мечты покупателя станет реальностью, ваши подвалы должны быть построены в соответствии с теми же стандартами качества, которые вы применяете в своих домах.На этих простых для понимания рисунках представлены некоторые методы строительства, которые помогут воплотить в жизнь мечты покупателя вашего дома. Это не должно быть полным руководством по сборке. Скорее, это общий контрольный список передовых методов строительства подвала, который поможет обеспечить качество ваших новых домов.

  1. Гидроизоляция

  2. Изоляция

  3. Установка дренажа

  4. Защита плиты / водяного столба

  5. Кирпичные выступы

  6. Правильный метод засыпки

  7. Влажность

  8. Анкерные тяги и другие проходки

  9. Ландшафтный дизайн

  10. Миграция радона

  11. Крепления для перемычек

Найти подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Самым эффективным средством защиты от проблем с влажностью стен подвала является система гидроизоляции подвала TUFF-N-DRI от Tremco Barrier Solutions. Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком по производству барьерных решений Tremco для получения рекомендаций и требований местного законодательства.

Вернуться наверх

Наружная изоляция дает много преимуществ вам и покупателям вашего дома. Наружная изоляция защищает волю и гидроизоляционную мембрану от неблагоприятных погодных условий и неблагоприятного климата. Стена поддерживает стабильную температуру и подвергается небольшому термическому расширению и сжатию.Это снижает вероятность растрескивания. Поскольку температура в стенах поддерживается ближе к температуре в помещении, влажный внутренний воздух вряд ли конденсируется на стенах подвала.

Вернуться наверх

Установить систему дренажа по периметру фундамента для снятия гидростатического давления с поверхностных и столовых вод. Внешняя система предпочтительнее внутренней. Однако многие специалисты рекомендуют обе формы дренажа. При использовании обоих, внешняя система используется как основная дренажная система, а внутренняя - как резервная и для отвода газов из почвы.

Дренажная система должна подключаться к отстойнику или выходить на дневной свет для самотечного слива. Для большинства жилых помещений достаточно перфорированной водосточной трубы диаметром 4 дюйма. Верх трубы должен быть ниже уровня нижней стороны плиты перекрытия подвала и должен быть полностью окружен гравием со всех сторон. Также убедитесь, что плата Warm-N-Dri подключена к канализации. систему гравием, дренажными отверстиями или трубой через нижний колонтитул к внутреннему водостоку. Проверьте свои местные нормы и правила, чтобы узнать минимальные требования. Тогда, чтобы быть в безопасности, запланируйте их превышение.

Точка очистки упрощает обслуживание дренажной системы. Сплошная труба из ПВХ, подключенная к внешней дренажной системе и доходящая до уровня земли, обеспечивает путь для очистки дренажной плитки. Для внутренней системы труба продолжается до плиты. В обоих случаях точка очистки должна находиться как можно дальше от слива. Также промывочная труба должна быть закрыта водонепроницаемой крышкой. По мере усложнения формы подвала количество точек очистки должно увеличиваться.

Вернуться наверх

По мере увеличения подвалов плита будет более восприимчива к давлению со стороны уровня грунтовых вод. Важно иметь как минимум 4-дюймовый слой чистого гравия, равномерно распределенного под поверхностью плиты для дренажа. Также должен быть проход для сброса давления воды из центра плиты. Это можно сделать, выкопав траншею глубиной от 6 до 8 дюймов по схеме X, засыпав ее чистым гравием и подключив к дренажной системе. Когда уровень грунтовых вод поднимается, давление сбрасывается по каналам, а затем в отстойник или в систему дневного дренажа.Помните, что верхняя часть плитки внешнего водостока по периметру должна быть ниже нижней поверхности внутренней плиты.

Вернуться наверх

Открытые кирпичные выступы обеспечивают проход воды по стене подвала и являются потенциальным источником протечек в стене подвала. Все уступы из кирпича должны быть заделаны и гидроизолированы. Кроме того, при блочном строительстве следует использовать сплошной замковый камень для заделки уступов кирпича перед гидроизоляцией.

Вернуться наверх

После установки инженерных коммуникаций, дренажной плитки и системы гидроизоляции Tuff-N-Dri начинается обратная засыпка.Ранняя засыпка зеленым (неотвержденным) бетоном или блоком оказывает большое давление на фундаментные стены и является одной из причин растрескивания и разрушения конструкции. Отложите засыпку до тех пор, пока бетон не наберет прочность. Проконсультируйтесь с вашим каменщиком или субподрядчиком по заливке стен относительно прочности фундаментных стен с течением времени и скоординируйте свои действия с бригадой засыпки.

При засыпке вокруг стен фундамента медленно начинайте с углов, чтобы равномерно распределить давление почвы. Затем набиваем бока.Не выполняйте засыпку до тех пор, пока верх стен не получит адекватную боковую поддержку. Могут использоваться различные методы обеспечения опоры, включая диагональные связи, балки пола, залитые сверху к стене, и балки пола, прикрепленные к верхней части стены с помощью анкерных болтов. Не перемещайте тяжелое оборудование параллельно или под прямым углом к ​​стенам, пока стены не успеют застыть. Это может вызвать дополнительное давление и вызвать трещины в конструкции.

Вернуться наверх

В цементе содержится около 400 галлонов воды, необходимого для строительства стен подвала среднего размера с залитой стеной.Кроме того, плита содержит примерно 200 галлонов воды. Большая часть воды уйдет в первые 3–12 месяцев, в зависимости от погодных условий и от того, открыт ли подвал. Если подвал не высыхать за счет циркуляции воздуха или работы осушителя через 1-2 месяца после завершения, вода, используемая в строительстве, может вызвать высокую влажность. Высокая влажность может привести к появлению плесени.

Надежным решением проблемы конденсации на стенах подвала является изоляционная плита Warm-N-Dri.За счет утепления стен фундамента снаружи температура стен будет приближаться к температуре воздуха в подвале. Это уменьшает проблемы конденсации на стенах подвала.

Вернуться наверх

Стержни в наливных стенах следует обломать внутри и снаружи фундаментных стен. Все проходки (в том числе водопроводные, канализационные и электрические линии через стену) должны быть выполнены до установки гидроизоляции. Многие субподрядчики не закрывают эти проходы материалами, задерживающими воду.

Если эти отверстия сделаны после установки гидроизоляции, осмотрите стены подвала, чтобы убедиться, что эти участки герметизированы, прежде чем продолжить строительство. Ваш местный подрядчик Tremco Barrier Solutions может помочь вам определить, правильно ли загерметизированы эти проходы.

Вернуться наверх

Ландшафтный дизайн - это простой и недорогой способ предотвратить проникновение воды в незащищенные участки выше уровня земли. Это также помогает предотвратить попадание воды на стены вышеупомянутого уровня, где может отсутствовать гидроизоляция.Поверхность земли вокруг ваших домов должна иметь уклон вниз и от стены не менее 5% (около 6 дюймов) на протяжении первых 10 футов, окружающих стену подвала. Это направит поверхностные стоки в сторону от дома.

Вы также можете рассмотреть вопрос о гидроизоляции участка стены выше уровня с помощью системы гидроизоляции Tuff-N-Dri. Изоляционная плита Warm-N-Dri обеспечит внешнюю изоляцию. Плате потребуется защитное покрытие для предотвращения злоупотреблений. Часто используют цементную и лепную отделку.Проконсультируйтесь с вашим местным подрядчиком по производству барьерных решений Tremco для получения подходящих покрытий для ваших домов.

Вернуться наверх

Ландшафтный дизайн Геологические характеристики вашего района являются наиболее важными факторами при определении того, есть ли у вас проблема с газом радоном. Обратитесь в офис Агентства по охране окружающей среды штата (EPA), чтобы определить вероятность потенциальной проблемы с радоном.

Следующая рекомендация по удалению радона является общепринятой и может быть установлена ​​во время строительства по очень низкой цене.Чтобы вентилировать радон, пассивно удалите воздух из почвы и гравия под плитой подвала через ПВХ-трубу наружу через крышу. Затем, если нужно, и вентилятор в трубе ПВХ на уровне чердака, чтобы протянуть радон. Для получения конкретных рекомендаций проконсультируйтесь с офисом EPA вашего штата или местными строительными властями.

Вернуться наверх

Пристройка веранд, патио, подполья после установки гидроизоляции требует осторожности. Следите за тем, чтобы подъезды и ступени не давили и не забивали дренажную систему.Не допускайте установки перемычек или патио через гидроизоляцию. Перед установкой перемычки договоритесь нанести мембрану Tuff-N-Dri. Ваш местный подрядчик Tremco Barrier Solutions должен участвовать в планировании и строительстве перемычки, чтобы обеспечить полную герметизацию всего открытого пространства стены для предотвращения просачивания воды. Патио, веранды, ступени и проезды должны иметь уклон от фундамента. В противном случае вода может скапливаться и попадать в незащищенные участки над гидроизоляцией или вокруг нее.

Наверх

Подвалов - Новое строительство | Руководство по передовой практике | Молоток и рука

7.1 Подвалы: новое строительство

Помимо структурной целостности, при строительстве новых подвалов необходимо учитывать два приоритета: защиту от влаги и терморегуляцию. В новом строительстве у нас есть возможность установить слои влагоотделителя за пределами фундаментной стены. В нашем предпочтительном методе используется эластомерная мембрана, наносимая жидкостью, которая наносится непосредственно на внешнюю поверхность бетона, за которой следует дренажный мат со встроенной фильтрующей тканью.Вода из почвы, прилегающей к фундаментной стене, может затем стекать в дренажную трубу, установленную в гравийном слое рядом с основанием фундаментной стены.

Гидроизоляция из бентонита, уложенная поверх капиллярного разрыва основания, препятствует перемещению влаги через холодный стык между фундаментом и стеной фундамента. Чтобы ограничить передачу тепла, воздуха и влаги, мы используем изоляцию из распыляемой пены низкой или средней плотности в каркасной стене (или, в качестве альтернативы, непрерывный слой пенополистирола у бетонной стены в сочетании с вдувной изоляцией в каркасной стене, находящейся непосредственно внутри нее. EPS).Бетонная плита опирается на 2-6 дюймов жесткой изоляции с тепловым разрывом по периметру, а затем покрывается грунтоизоляционной мембраной, завершающей тепло- и влагоизоляцию подвала от земли.

A. DRYWALL
B. 2X4 STUD WALL
C. Зазор 1–2 1/2 ”МЕЖДУ СТЕНОК И ФУНДАМЕНТОМ
D. РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ПЕНА НИЗКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ВНУТРИ И СЗАДИ СТЕНКИ
E. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТЕНА
F. ЖИДКОСТЬ НАКЛАДЕННАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ МЕМБРАНА
G. ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА С ГЕОТЕКСТИЛОМ

H.МИНИМАЛЬНЫЙ 4-ДЮЙМОВЫЙ СЛОЙ, ОЧИЩЕННЫЙ И ОЧИЩЕННЫЙ (БЕЗ МЕЛЬНИЦ) ДРОБИЛЕННЫЙ КАМЕНЬ ИЛИ ГРАВИЙ
I. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА 4 ДЮЙМА, ОТВЕРСТИЯ ВНИЗ
J. ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2–4 ”
K. НЕ ПОКАЗАНО: ЕСЛИ НА ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖЕСТКАЯ ПЕНА ИЗОЛЯЦИЯ , ЗАЩИЩАЙТЕ ВЕРХНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ЗАЩИТНОЙ ДОСКОЙ. НИЖЕ МАРКИРОВКИ ПОМЕСТИТЕ ИЗОЛЯЦИЮ МЕЖДУ ДРЕНАЖНЫМ ковриком с ямочками и эластичной водонепроницаемой мембраной. ПЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЩИЩЕНА ПРОЧНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПРИ РАСШИРЕНИИ ВЫШЕ СЛАВА.

Новое строительство крупным планом

А.ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
B. ЗАПОЛНЕННЫЙ ГРАВИЙ
C. 4 ”ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА, ОТВЕРСТИЯ ВНИЗ. ВСЕГДА РАСПОЛАГАЙТЕ НИЖЕ НИЖНЕЙ ПЛИТЫ.
D. ФУТБОЛКА
E. ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА С ОТРАБОТКОЙ С ГЕОТЕКСТИЛЬНОЙ ТКАНИ
F. ЭЛАСТОМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
G.

* Гидрошпонки должны быть установлены на всех стыках ниже уровня земли. Установите водяной затвор на расстоянии не менее 3 дюймов от внешней поверхности стены.

H. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТЕНА
I. КАПИЛЛЯРНЫЙ РАЗРЫВ ЖИДКОСТИ (СМ. РАЗДЕЛ 7.2)
J. ПЕНА НИЗКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
K. DRYWALL
L. НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
СИЛОВОЙ БАРЬЕР ИЗ ПОЧВЫ 12 мил 12 мил (СМ. РАЗДЕЛ 7.3)
ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2–4 дюйма

Примечание: Используйте трубы, залитые в фундамент, чтобы соединить дренажную зону субплит.

Перейти к 7.2 Капиллярный разрыв >>>
Руководство по передовой практике
Hammer & Hand защищено лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с предоставлением права на Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Связанные

Типы подвальных сооружений | Мой фундамент ремонта

Какие материалы были использованы для строительства вашего подвала?

При строительстве подвала можно использовать различные материалы, однако существует три основных типа конструкции подвала: заливной бетон, стены из блоков или каменной кладки и сборные панели.

Заливной бетон

Заливанный бетонный фундамент является наиболее распространенным методом строительства, который предпочитает большинство людей.

Этот тип цокольного строительства начинается с заливки фундамента под фундамент.

После того, как они установлены, формы используются для удержания залитой бетонной стены на месте во время высыхания. Заливные бетонные стены, как правило, прочнее, чем стены подвала других типов.

Стены из блоков или каменной кладки

Стены из блоков или каменной кладки являются наименее дорогостоящим методом строительства подвала.Этот вид конструкции стен подвала выполняется из шлакоблоков.

Кладка стен требует меньше времени, чем другие способы возведения подвала.

Для увеличения прочности иногда используют стальную арматуру для усиления кирпичной стены.

Сборные панели

Строительство стен подвала из сборных панелей - это метод, при котором стены формуются в другом месте. Затем стены переносятся в здание и кладутся на нижние колонтитулы.

Независимо от того, какой у вас тип подвала, у каждого типа есть свои наборы проблем, которые могут возникнуть.

Решения для ремонта бетонного фундамента

Независимо от того, какой тип проблемы с подвалом у вас может возникнуть, у подрядчиков My Foundation Repairs есть решения.

Мы используем только лучшую продукцию компании Earth Contact Products (ECP), лидера в производстве продукции для ремонта фундаментов.

Для ремонта наклонных стен подвала подрядчики My Foundation Repairs используют винтовые анкеры, чтобы оттянуть стену до исходного угла. Эти спиральные анкерные крепления также укрепляют стену, чтобы в будущем не было перекосов или перекосов.

Анкеры для стеновых пластин используются для создания дополнительной боковой силы для стабилизации стен подвала и подпорных стен. Эти анкеры для стеновых панелей имеют простую и эффективную конструкцию, которая позволяет быстро завершить ремонт. Нарушение ландшафтного дизайна минимально.

Для любых ваших потребностей в ремонте бетонного фундамента позвольте профессионалам My Foundation Repairs предложить вам лучшее решение для ремонта, соответствующее вашим потребностям. Благодаря нашему опыту и использованию лучших продуктов в отрасли, вы можете быть уверены, что ремонт продлится всю жизнь.

Новая система фундамента может произвести революцию в строительстве подвала | Строительный журнал

Новая система, меняющая правила игры, недавно получившая признание за свой энергоэффективный композитный подход к подвальному помещению. строительство, вскоре может изменить способ строительства фундаментов американскими строителями.

Композитный эпитом фундаментные стены от Composite Panel Systems (CPS) обеспечивают высокую изоляцию, огнестойкая альтернатива бетонным стенам фундамента. Товар был награжден за непревзойденные инновации выставки композитов и передовых материалов. Премия в Орландо, штат Флорида., 14 октября.

Высококачественная стена система, которая была представлена ​​в июне, сочетает в себе интегрированные шипы полости для механики, изоляции, верхней пластины и пароизоляции в один шаг. Технология в настоящее время одобрена для использования в Висконсине и ожидается, что на национальном уровне будет соответствовать Международным строительным нормам и International Residential Code позже в этом году, по сообщениям прессы. выпуск от Ashland Performance Materials, поставщика огнестойких смол для системы.

7 дюймов толщиной, Стеновые панели длиной 24 фута и высотой 9 футов изготовлены из стекловолокна с вспененным наполнителем. композитный материал. Фланцы соединительной формы на каждой панели позволяют крепление к прилегающим панелям. Новая система требует минимального обучения и - спасибо к малому весу панелей - целая подвальная система может быть доставлена ​​за один Компания заявляет, что установка занимает менее двух часов.

Кроме того, поскольку система соответствует стандартам Национальной ассоциации противопожарной защиты, панели не требуют покрытие термобарьером, например, гипсокартоном, перед заселением.Это позволяет домовладельцам гибкость, чтобы закончить свой более низкий уровень на досуге и сэкономить деньги заранее. Другие преимущества включают: - Уменьшение количества влаги и плесени.
- Установка на любом типе грунта, пригодном для обратной засыпки.
--Ан присущее значение изоляции R-16,5.
- Герметичный переход между полом и фундаментом.
- Максимально допустимая нагрузка на дом 8 900 фунтов / погонный фут после коэффициента безопасности применены.

О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ? Epitome называют «самым захватывающим в отрасли жилищного строительства». видел с момента появления фанеры »ее изобретателями.Ты думаешь это продукт, который может революционизировать способ строительства домов? Оцените использование комментариев раздел ниже.

КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ ПОДВАЛ

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах. Старые представления о подвалах оказались устаревшими из-за современной гидроизоляции, улучшенных дренажных систем и естественного освещения, такого как оконные колодцы.Другие потенциальные преимущества подвалов включают пространство для расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и убежище во время штормов.

Исторически простые (неармированные) бетонные стены из кирпича использовались, чтобы эффективно противостоять нагрузкам со стороны грунта. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы противостоять большому давлению обратной засыпки. Независимо от того, является ли стена гладкой или армированной, успешное выполнение стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с конструктивным решением и техническим заданием проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Бетонные блоки

Бетонные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Могут быть указаны определенные цвета и текстуры, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала. При желании гипсокартон можно установить и на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества заказываемых бетонных блоков кладки составляет 113 единиц на каждые 100 футов 2 (9.3 м ( 2 ) площади стен. Эта оценка предполагает использование строительных швов дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор выполняет несколько важных функций в бетонной кладке стены; он связывает блоки друг с другом, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги и соединяется с арматурой, стяжками и анкерами, так что все компоненты работают как структурный элемент.

Раствор

должен соответствовать Стандартным техническим условиям для строительного раствора для каменной кладки, ASTM C270 (ссылка 9).Кроме того, большинство строительных норм и правил требуют использовать раствор типа M или S для строительства стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), потому что растворы типов M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 перечислены пропорции раствора.

В типичной бетонной кладке используется около 8,5 футов 3 (0,24 м 3 ) раствора на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади каменной стены. Эта цифра предполагает минометные швы толщиной дюйма (9,5 мм), подстилку облицовочного раствора и 10% -ный допуск на отходы.

Таблица 1 - Объемные пропорции раствора (Ссылка 12)

Затирка

В железобетонной кладке раствор используется для соединения арматуры и кирпичной кладки. Затирка должна соответствовать Стандартным техническим условиям на затирку для каменной кладки, ASTM C476 (ссылка 10), с пропорциями, указанными в таблице 2.В качестве альтернативы соблюдению требований к пропорциям, приведенным в Таблице 2, можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в течение 28 дней. В раствор следует добавить достаточно воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно текучим, чтобы течь по арматурным стержням и в небольшие пустоты. Это изначально высокое соотношение воды и цемента значительно снижается, так как кирпичи поглощают избыток воды в смеси. Таким образом, цементный раствор приобретает высокую прочность, несмотря на изначально высокое водоцементное соотношение.

Таблица 2 - Пропорции раствора по объему (Ссылка 10)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед укладкой первого ряда кладки верхнюю часть основания необходимо очистить от грязи, грязи, льда или других материалов, которые уменьшают сцепление раствора с основанием. Обычно это можно сделать с помощью щеток или щеток, хотя чрезмерное количество масла или грязи может потребовать пескоструйной обработки.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко сохранить выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы разрезы для оконных проемов или соответствовать плану здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый слой кладки укладывается на стык раствора, толщина которого может составлять от до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм). Этот начальный стык постели должен полностью засыпать первый ряд кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты.

Все остальные швы из раствора должны иметь толщину примерно дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой цементным раствором кирпичной кладки, должны обеспечивать только облицовку облицовки каменной кладкой. В частично залитой заделкой конструкции перемычки, прилегающие к залитым раствором ячейкам, заделываются строительным раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незацементированные ядра. Швы головок должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине лицевой оболочки агрегатов.

Вогнутые стыки с уплотнением обеспечивают максимальное сопротивление проникновению воды.На внешней стороне стены швы из раствора могут быть прорезаны заподлицо, если будут нанесены шпаклевочные покрытия.

При использовании арматуры швов ее следует размещать непосредственно на блоке с нанесением раствора поверх арматуры обычным способом. Между внешней поверхностью стены и арматурой стыка должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее дюйма (15,9 мм). На внутренней стороне стены требуется покрытие из раствора толщиной ½ дюйма (12,7 мм). Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется горячее цинкование швов.

Подробные сведения о конструкции см. На рисунках 1-4.

Рис. 1 - Подвал / фундаментная стена (поз. 1)
  1. Бетонные блоки, обычно 8 дюймов. единицы измерения. Для некоторых условий грунта и засыпки могут потребоваться большие размеры.
  2. Раствор, как правило, типа S. Швы должны быть обработаны для улучшения герметичности, если внешняя сторона не зачищена.
  3. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматуру следует размещать рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом в результате структурного анализа. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
  4. Арматура для стыков или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в категориях сейсмического расчета C, D, E и F. Для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмической арматуре см. TEK 14-18B (ссылка 7).
  5. Раствор под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 МПа) минимальная прочность на сжатие в сердечниках, содержащих арматуру. Уплотните раствор путем образования луж или вибрации, чтобы уменьшить количество пустот.
  6. Цельный залитый и армированный верхний слой для распределения нагрузок от расположенных выше стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
  7. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1,2 м) по центру. Анкерные болты значительно увеличивают сейсмостойкость и устойчивость к сильному ветру.
  8. Бетонный фундамент.Опоры распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и иметь толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента была равна толщине стены и в два раза шире толщины стены. Использование двух стержней №4 (или больше) увеличивает возможность охвата слабых мест.
  9. Бетонная плита, как правило, минимум 17,2 МПа (2500 фунтов на кв. Дюйм), толщина 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м).Сварная сетка, расположенная рядом с центром плиты, увеличивает прочность и плотно удерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную сетку следует разрезать по усадочным швам.
  10. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (от ¾ до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм) в диаметре) равномерно распределяет нагрузки плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенного газа.
  11. Замедлитель пара.Непрерывные или нахлестанные листы из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или аналогичного материала уменьшают повышающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители образования пара могут быть размещены сверху на основе заполнителя, чтобы повысить эффективность системы газового барьера почвы, или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и трудностями отверждения.
  12. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Гидроизоляция, в которой не возникает гидростатического давления. При высоком уровне грунтовых вод и медленном дренировании почвы или при высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть возможность использования водонепроницаемых мембран, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимером асфальт, бутилкаучук и / или дренажные плиты.
  13. Фундамент водосточный. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Сливы должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному водостоку, ливневой канализации или отстойнику.
  14. Засыпка со свободным сливом. Не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого материала обратной засыпки со свободным дренажем следует укладывать вокруг дренажа для облегчения дренажа. Покройте верх гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
  15. Засыпка. Засыпку следует укладывать после того, как стена наберет достаточную прочность и будет правильно закреплена или поддержана.
  16. Ненарушенная почва. Грунт под фундаментами и плитами не должен быть нарушен или утрамбован.
  17. Высший класс. Окружающая почва должна иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
  18. Напольная диафрагма. Напольная диафрагма поддерживает верхние части каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
  19. Мигает. Вверху подвальных стен следует установить гидроизоляцию, чтобы вода не попадала в стену.
Рисунок 2 - Типичная деталь опоры (поз. 1)
Рисунок 3 - Типовое подключение к полу (поз. 1)
Рисунок 4 - Подробная информация о компоновке стандартного угла

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней стороне стен подвала, чтобы обеспечить максимальное сопротивление давлению почвы. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки швов. Между стержнем и лицевой панелью блока должно оставаться пространство не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и дюйма (6,4 мм) для мелкого раствора, чтобы раствор мог полностью стекать вокруг арматурных стержней.

Поскольку вода из смеси впитывается агрегатами, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, после укладки цементный раствор должен быть заложен или уплотнен, чтобы устранить эти пустоты и увеличить связь между раствором и каменными блоками. Большинство норм допускают образование луж раствора, когда он помещается в лифты менее 12 дюймов (305 мм). Подъемники более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически уплотнены, а затем повторно уплотнены примерно через 3–10 минут.

Склеивание поверхностей

Другой метод возведения бетонных стен из кирпича - это высушить штабелируемые блоки (без раствора), а затем нанести поверхностный клеящий раствор на обе стороны стены.Строительный раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится должным образом до требуемой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сопоставимые по прочности с стенами из обычной кирпичной кладки. Стены с поверхностным склеиванием обладают преимуществами превосходных гидроизоляционных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, уложенные сухим штабелем, следует укладывать в первый слой строительного раствора, чтобы выровнять первый слой.Для поддержания ровного хода используйте шлифовальный камень для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставляя прокладки через каждые два-четыре хода.

Устойчивость к проникновению воды

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить попадание влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащую конструкцию стен и установку водостоков, желобов и надлежащую планировку.

Строительные нормы и правила (ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, когда гидростатическое давление не возникает, и гидроизолированы там, где может существовать гидростатическое давление. Гидроизоляция уместна там, где дренаж грунтовых вод хороший, например, там, где есть гранулированная засыпка и система дренажа грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохой дренирующей засыпки, такой как тяжелые глинистые почвы. Материалы, используемые для гидроизоляции, обычно эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и выдерживать незначительные движения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, устойчивость во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, сопротивление ударам или проколам и сопротивление истиранию. Полное обсуждение систем гидроизоляции, гидроизоляции и дренажа включено в TEK 19-3B (ref. 6).

Все системы гидроизоляции и гидроизоляции должны применяться к чистым стенам, свободным от грязи, грязи и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной кладкой.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которому стены должны противостоять, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Исторически сложилось так, что перфорированная труба при правильной установке считается удовлетворительной. При размещении на внешней стороне стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить попадание мелкозернистого грунта в канализацию, поверх гравия часто кладут фильтровальную ткань.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и присоединены к отстойнику. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. На этом этапе следует отремонтировать любое сомнительное качество изготовления или материалы, так как после засыпки ремонт является сложным и дорогостоящим.

Засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно засыпать.Перед засыпкой стены должны быть правильно укреплены или уложен первый этаж. В противном случае стена, которая рассчитана на опору сверху, может треснуть или даже разрушиться из-за большого давления почвы. На рисунке 5 показана одна из схем крепления, которая широко использовалась для стен жилого подвала. Для высоких стен или большого давления обратной засыпки может потребоваться более прочное крепление.

В качестве материала засыпки должен использоваться свободно дренирующийся грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлого грунта.Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не должны использоваться в качестве засыпных материалов, поскольку влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Материалы для засыпки следует укладывать в несколько подъемников и каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. При укладке засыпных материалов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить дренажную, гидроизоляционную или внешнюю изоляционную систему. Таким образом, следует избегать скольжения валунов и грунта с крутых склонов, поскольку создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажные и гидроизоляционные системы, но и стены.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы подвальных стен.

Верхний слой материала обратной засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась в засыпку. Уклон должен иметь уклон от подвала не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный уклон в сторону здания, можно установить неглубокую канаву для перенаправления стоков.

Рисунок 5 - Типичные распорки для бетонного фундамента

Строительные допуски

Спецификации каменных конструкций (исх.8) указывает допуски для строительства бетонной кладки. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурных повреждений стены из-за неправильного размещения.

  1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
    …………………………………….-Дюйма (6,4 мм), + ½ дюйма (12,7 мм)
  2. Толщина шва: слой ……………………… .. ± дюйма (3,2 мм)
    головка ……………………………… ..- дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
  3. Элементы
    1. Отклонение от уровня: стыки лож ……………………………………….
      ± ¼ дюйма(6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
      верхняя поверхность несущих стен …………………………………………… ..
      ± дюйма . (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
    2. Отклонение от отвеса …………. ± дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………… ± дюйма (9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
    3. По прямой ………………… .. ± дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………… ± дюйма ( 9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
    4. Выравнивание колонн и несущих стен (нижнее и верхнее)
      …………………………………………………………….. ± ½ дюйма (12,7 мм)
  4. Расположение элементов
    1. Обозначено на плане …………… .. ± ½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………. ± дюйма ( 19,1 мм) максимум
    2. На отметке
      ……………………………………. ± ± дюйма (6,4 мм) в высоту этажа
      …………………………………………… . ± ¾ дюйма (19,1 мм) максимум

Изоляция

Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее коэффициента сопротивления R, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность противостоять тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные свойства.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции, а также отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена на внешней стороне блочных стен, в сердцевине пустотелых блоков или внутри стен.

Термическая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения тепла или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт в интерьере.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или внутри блока, где кладка находится в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом.

Наружные изолированные каменные стены обычно используют жесткую теплоизоляцию из плит, приклеенную к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она обнажена выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

Стержни из бетонной кладки могут быть изолированы вставками из формованного полистирола, наполнителями из вспененного перлита или вермикулита, либо вспененной изоляцией.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки, или они могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно представляет собой изоляцию, установленную между планками обшивки, отделанную гипсокартоном или обшивкой. Изоляция может представлять собой волокнистый войлок, жесткую плиту или волокнистую вдувную изоляцию.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отделка интерьера

Блок с разделенными гранями, насечками, полировкой и рифлением дает владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные элементы можно использовать во всей стене или по частям, чтобы добиться определенного рисунка.

Хотя конструкция со ступенчатыми вертикальными швами из раствора (непрерывная связь) является стандартной для строительства подвала, появление непрерывных вертикальных швов из раствора (наборный рисунок соединения) может быть достигнуто за счет использования насеченных элементов или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульной конструкции бетонной кладки окна и оконные колодцы различных форм и размеров могут быть легко размещены, обеспечивая подвалам теплое и естественное освещение.Для дополнительной защиты и конфиденциальности стеклянные блоки могут быть встроены вместо традиционных стеклянных окон.

Список литературы

  1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
  2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
  3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
  4. Международный жилищный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
  5. Международный строительный кодекс. Falls Church, VA: International Code Council, 2000.
  6. .
  7. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2012 г.
  8. Положения по сейсмическому проектированию каменных конструкций, TEK 14-18B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2009.
  9. Технические условия для каменных конструкций, ACI 530.1-02 / ASCE 6-99 / TMS 602-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
  10. Стандартные строительные нормы и правила. Бирмингем, Алабама: Международный Конгресс Южного Строительного Кодекса (SBCCI), 1999.
  11. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
  12. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
  13. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
  14. Единый строительный кодекс. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строителей (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, доработка 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Почему подвал? Журнал Concrete Construction

По сути, «быть или не быть» аргумента о подвале зависит от двух факторов - стоимости и удобства, которые во многом взаимосвязаны. Принято считать, что ликвидация подвала может привести к экономии средств, но также из исследований семейных требований также ясно, что адекватные заменяющие помещения должны быть предоставлены над землей, если подвал отсутствует.К сожалению, в прошлом, особенно в недорогом жилье, эти наземные объекты не всегда были адекватными. Тогда должно быть предельно ясно, что не существует простого и однозначного ответа на вопрос, что дешевле - подвал или бесподобный. С одной стороны, стоимость любого конкретного подвала всегда будет зависеть от топографии участка, характера его почвы и климата региона, в котором будет построен дом. С другой стороны, фактор дизайна (традиционный или в стиле ранчо) и степень, в которой пространство над землей должно быть заменено пространством подвала.Размер лота также играет большую роль; Просторный дом без подвала означает меньше места для террасы, сада и отдыха на открытом воздухе. Также важны регион страны и тип земли. Экстремальные зимние температуры могут означать, что в доме без подвала должны быть глубокие фундаментные стены, проходящие ниже линии замерзания; Небольшие дополнительные раскопки в любом случае дадут вам подвал, причем за незначительную плату. На крутом участке потребуются слишком высокие стены между первым этажом и уровнем на спусковой стороне здания, что в любом случае потребует частичного строительства подвала.Точно так же для строительства дома без подвала на почве, которая является влажной, неравномерной по качеству или иным образом плохой с точки зрения дизайна, часто требуется фундамент необычного размера с большими затратами.

Добавить комментарий