Поверхностный погреб своими руками: Строим насыпной погреб своими руками

Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

• Лопата, молоток, топор, пила.
• Бруски (доски).
• Кирпич.
• Бетон (плиты).
• Рубероид.
• Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

1. Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
2. Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
3. Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
   После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
4. Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
5. Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

• Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
• Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

• Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
• Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
• Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

как построить на даче своими руками при высоком уровне грунтовых вод?

На участке каждый метр земли имеет свое предназначение. Чтобы правильно распределять землю, необходимо сразу определиться, где будет находиться наземный погреб. Конечно, следует еще заранее разметить местоположение теплицы, бани, беседки, поляны для игр и так далее.

 Загрузка …

Само собой, лучше всего построить сразу погреб под домом. Но не всегда владельцы участков вовремя продумывают этот аспект. Тогда следует подумать о постройке надземного погреба.

Постройка такого плана имеет множество положительных сторон, но есть и отрицательные моменты:

1. Направление сил в другое русло. Это первый и несущественный минус. Пусть, вы не сможете наслаждаться красотами и отдыхом, но оно того стоит.
2. Трата метров на вашу постройку. Вот это более видимый минус.
3. Изменение внешнего вида участка.
4. Гидротехнические работы снова (при строительстве дома они тоже проводились).
5. Дополнительное обслуживание.

А теперь поговорим о некоторых преимуществах:

1. Отличный функционал такого погреба.
2. Удобная эксплуатация.
3. Надежность конструкции.

Виды строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть по-разному. Постройки такого плана имеют массу различий, они различаются по уровню грунта. Вообще, есть три вида конструкций:

1. Заглубленный. Это строение характеризуется размещением в углублении в земле.
2. Полузаглубленный. В таком случае почти половина строение помещена в земле.
3. Наземный. Тогда практически все строение находится на земле.

Но есть дополнительные критерии разделения:

1. Отдельное здание.
2. Пристройка к другому сооружению.

Часто погреба делают из следующих материалов:

• кирпич;
• бетон;
• бревна.

Даже если у вас нет строительного опыта, вы сможете сделать такое помещение самостоятельно. Главное, чтобы было желание. Вы должны понимать, что для возведения верхового погреба вам следует выбрать возвышенное место.

Ведь если вы выберете низменный участок, ваш погреб может затопить. Плюс, если вы предпочтете первый вариант, вам не придется затрачивать дополнительные средства на гидроизоляцию. Построить наземный погреб реально в короткий срок.

Чтобы здание не затопило, следует строить фундамент там, где расстояние до него и грунтовых вод составляет минимум 0,5 метров. При высоком уровне грунтовых вод строительство осложняется.

Но не волнуйтесь, если у вас нет возвышенного места. Тогда вам просто требуется настелить подушку в виде песка и гравия. Тогда вы сможете избежать проблем такого плана.

Наземный лабаз или хижина

Как сделать наземный или насыпной погреб? Очень просто! Есть версия, указывающая, что лабаз спроектировали впервые петербуржцы. Строение такого плана отлично подходит для хранения продуктов в таком непростом климате.

Для его создания вам понадобятся следующие материалы:

• рубероид;
• битум;
• брус;
• доски;
• жерди.

А вот список необходимых инструментов:

• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• лопата;
• ведро;
• топор;
• ножницы;
• молоток.

В процессе строительства наземного погреба может возникнуть потребность в дополнительных инструментах.

Здание отлично подойдет для вас, если вы располагаетесь в низменном участке. Вы можете воспользоваться таким вариантом, если ваш климат избыточно влажный. Вы потратите на строительство такого помещения немного времени, около 10 дней.

Лабаз кое-чем отличается от стандартного надземного погреба. Первое, чем он привлекает, так это тем, что он не нуждается в утепленном потолке. Вы сможете сэкономить на вашем овощехранилище.

Первым делом требуется закопать один конец бревен на глубину 0,5 метров. А продольные деревянные погоны у вас будут объединять концы бревен, которые находятся сверху. И таким образом у вас создается целостная конструкция. Только перед всем этим делом вам следует ошкурить бревна.

Чтобы сделать остовы, вам потребуются столбы, диаметр их составляет 12-18 см, а еще подходят бревна, диаметр которых равен 18-22 см. Опытные специалисты рекомендуют на основание бревен, примыкающих к почве заливать горячим битумом. Их можно обжечь.

Тогда материалы, использующиеся для строительства, будут длительное время служить вам. Опять-таки, квалифицированные мастера указывают на то, что если вы воспользуетесь таким советом, ваш погреб прослужит вам в 1,5 раза дольше.

Крыша сооружается из досок, а для создания обрешетки вам потребуется обтесанная доска. После завершения этих работ по крыше, вам потребуется рубероидный материал.

Теперь вам потребуется произвести обваловку земляной прослойки, а ее толщина составляет 30 см. Для этих целей вам идеально подойдет торфяной грунт.

Чтобы естественным образом утеплить крышу, в качестве крыши должен выступать дерен, а это может быть заросшая трава или злаковая культура.

Обратите внимание, что крыша у лабаза будет свисать практически до земли.

Ваше сооружение будет иметь вид шалаша. Еще не забудьте одну сторону торца зашить несколькими рядами доски (а между нами следует разместить рубероид, что позволит создать теплоизоляцию).

А теперь переходим к сооружению входа. Вам необходимо вставить дверь и утеплить ее.

Сделав хранилище, теперь позаботьтесь о его защите от воды, снега и дождя. Для этого вам потребуется сделать канаву вокруг него. Яма не должна быть глубокой.

Теперь перейдем к вентиляционной системе. В качестве вытяжки выступают коробы, а в них монтированы задвижки для управления. Все это надо поместить рядом с коньком крыши.

Вот, у вас уже получился наземный лабаз, имеющий продолговатую форму. Теперь необходимы 2 трубы для правильной вентиляции. Вам удастся сохранять овощи длительное при температуре, приблизительно равной 3 градусам.

Вот оптимальные параметры для вашего хранилища:

• высота – 4 м;
• ширина – 8 м.

С такими данными ваш лабаз прослужит более 8 лет. Есть еще один вариант – сборно-разборная конструкция. Такое строение собирают осенью, а разбирают весной. Если вы предпочитаете такую конструкцию, вам следует позаботиться о дезинфекции. Чтобы это осуществить, достаточно перекопать грунт на глубину 30 см и полить медным купоросом (5%). Такой лабаз прослужит 10 лет.

Наземный погреб

Чаще всего дачники выбирают традиционный верховой погреб. Его необходимо возводить на возвышенности. Ведь важно, чтобы грунтовые воды находились на глубине 3 метров. Иначе в строении будет излишняя влажность, а это чревато последствиями. Ваши овощи, фрукты и закрутки будут храниться при температуре 3-5 градусов, а это оптимальные показатели.

Итак, строительство начинается с фундамента. Следует выкопать траншею, она должна отображать примерные формы погреба.

Для утепления пола вам понадобится применить пенополистироловые пластины и распределить их по внешней стороне подготовленной траншеи. Эти самые пластины помогают уберечь здание от промерзания. Вы можете еще отдать предпочтение упаковочному пенопласту, но тогда еще требуется дополнительная обмотка рубероидом. Вот, вы утеплили ваше будущее строение.

Обратите внимание, что высота песочной прослойки должна составлять 15 см над уровнем земли.

А теперь переходим к гидроизоляционным работам. Поверх уложенного песка надо настелить рубероид в 2 слоя или 3. А вместо него можно использовать полиэтиленовую пленку. После этой процедуры нужно снова уложить песок. Все это разравнивается.

В качестве основы погреба может служить деревянный обрубок свай, легкобетонный блок или камни, которые используют для возведения уличного бордюра. Блоки других типов тоже подойдут, только важно, чтобы они были долговечными и надежными.

Расстояние между опорными материалами не должно превышать 70 см, а эти пустоты наполняются кусками пенопласта.

Следующий шаг – возведение конструкции. Вам для этого понадобятся деревянные брусья (100*55 мм) – это оптимальный материал.

Первая часть строительства

А теперь узнаем, как построить погреб на даче своими руками пошагово. Самодельный погреб можно назвать оригинальным. Так как у него одна передняя сторона стены вертикальная и три наклонные. У такой конструкции стены погреба будут двойными. Между ними должен быть промежуток в 60 см. Эти пустоты требуется хорошо утеплить. Вы можете применять для этого различные материалы:

• древесноволокнистая плита;
• пенопласт;
• плиты из асбестовых стружек;
• опилки;
• минеральная вата.

Только перед применением опилок их надо обработать средством, защищающим от гниения.

Учтите УГВ, лишняя вода, находящаяся близко, может привести к разрушению строения.

Первым делом вам нужно сделать обвязки (внутренние и наружные). Далее переходим к вертикальным стойкам, устройству потолка тамбура передней стенки и временных технологических стоек.

Затем необходимо монтировать потолочные балки и наклонные распорки внутренних и наружных стен. Обшивать остов надо с внутренних стен.

Для этого могут послужить доски, бывшие в употреблении или необтесанный тес, ведь после надо стелить рубероид. Только фасадную часть нужно обработать другим материалом.

Чтобы сделать наземный погреб непроницаемым, следует положить нижнюю часть изоляционного материала на пенопласт и скрепляют его рейками. А сохранить тепло позволит прослойка среди наружных и внутренних стен.

Крыша в виде усеченной пирамиде тоже выполняет роль утеплителя. После того, как закончите утепление потолка и обшивку, поместите рубероидное покрытие в три слоя. Для этого примените строительную мастику.

Вторая часть строительства

Теперь необходимо делать вентиляционную систему. Она выполняет важную роль. Правильно установленная система позволит сохранять продукты в хорошем качестве.

Для этого вам потребуется две трубы. Одну из них надо разместить в крыше погреба, а другую на задней стенке, которая проходит через крышу и потолок. А когда начнется период холодов, укройте систему соломой в необходимых местах.

Двери погреба вы можете сделать собственноручно или приобрести готовые.

Ну вот, стройка переходит на новый уровень. Теперь пора устанавливать стеллажи. Их устанавливайте на свое усмотрение, но продуманно.

Конструкция у несущей стены

Вы можете сделать погреб у несущей стены. Это удобно и просто. Для его возведения вам потребуется кирпич или монолитный бетон для погреба. Класть стены следует в один кирпич. Битумная смазка защитит строение от влаги.

Чтобы сделать пол, потребуется выровнять землю и выполнить бетонную подложку. Ее толщина должна составлять 5 см. Для обваловки применяют землю и засеивают ее травой. Со всех сторон надо сделать отмостку и канавку для водоотвода. А затем надо обустроить погреб решетчатой тарой.

Теперь вы можете сделать вывод о том, что построить погреб самостоятельно просто. Вам нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Если вы все сделает правильно, он прослужит вам долгие годы. Будьте внимательны, и все получится, ведь сделать погреб может каждый дачник. Функционал погреба зависит от вас. Вы можете сделать погреб из пеноблоков, бетона, дерева. Все в ваших руках.

Полезное видео

И в заключении видео строительства наземного погреба:

Как построить погреб наземный. Наземный погреб своими руками

Как построить погреб наземный. Наземный погреб своими руками

Единственными причинами, вынуждающими устраивать погреб наземным, следует считать высокий уровень грунтовых вод и невозможность земляных работ на участке из-за свойств грунта. Поверх коммуникаций, разумеется, погреб устраивать нельзя.

Погреб, даже наземный, не должен задерживать сток атмосферных осадков особенно весной по неоттаявшему грунту и вблизи других строений. Это должно быть обеспечено организацией рельефа и отмосткой. Вход в наземный погреб своими руками лучше ориентировать на север. Котлован отрывается до максимально возможно глубины – насколько высоко поднимется вода весной, лучше расспросить соседей.

Если соорудить стены из бетона, то можно обеспечить его наружную гидроизоляцию, в том числе и под плитой пола, по черновой жб подготовке. В этом случае можно получить гарантировано сухое помещение. Для хранения продуктов во влажной среде нужды в гидроизоляции нет и достаточно предусмотреть вентиляцию. Для надежной теплоизоляции нужен тамбур или, как минимум, двойная дверь. Фундамент по большинству из грунтов не нужен – нагрузка незначительна. Стены могут быть из любого материала, выбор которого определяется потребной долговечностью. Грунтовые стены по деревянному каркасу в подземном положении могут работать от 5 до 10 лет в зависимости от обработки, каменные конструкции жизнеспособны десятки и сотни лет. Каменные конструкции могут быть выложены насухо – при благоприятных геологических условиях.

Пол может быть грунтовым, местами мощеным, уровень – выше тамбура пол тамбура – выше пола приямка входа . Над приямком желательно предусмотреть кровлю – если нет возможности устроить отток воды наружу.

Покрытие можно выполнить железобетонным, по стальным и деревянным балкам – балки лучше оставить видимыми, для осмотра и обслуживания. Нужно избегать больших пролетов, пролет в 2,5 метров лучше считать предельным. Торцы деревянных балок должны проветриваться. Возможно устройство свода из камня или кирпича. Наземный погреб своими руками построить легче, чем обеспечить его обслуживание, поэтому обслуживание должно быть предусмотрено заранее.

Термоизоляция может быть любая, но на практике невозможно обеспечить сухость теплоизолятора – кроме пенопластов, по этой причине наилучшим теплоизолятором следует признать обвалование грунтом, пенопластовая термоизоляция при стенах улучшит показатели. Во избежание морозного деформирования глинистые грунты следует изолировать от стен по всей их высоте песчаной прослойкой. Такая песчаная прослойка должна иметь путь выхода дренируемой воды. Самое серьезное преимущество обвалования – его тепловая инерция. Большая масса грунта может и не прогреться за все лето. Обвалование должно иметь в верхней части глиняный замок либо полиэтиленовую прослойку – по аналогии с конструкциями бассейнов по грунту.

Готовый наземный погреб своими руками обязательно будетрадовать владельца отменной сохранностью продуктов – если не забыть сделать вентиляцию, из притока и вытяжки, освещение по нормам для мокрых помещений и предусмотреть возможные аварийные меры (устройство дренажа, водостоков, опор для покрытия)

–

– Слайд-фильм с красивейшими стенами погреба из постелистого камня, в погребе – родник.

Устройство арматурного каркаса монолитного железобетонного перекрытия погреба

устройство подземной части стен из кирпича

покрытие погреба по деревянным наклонным стропилам (балкам) масса земляного утепления явно недостаточна для наших широт.

Надземный погреб со стенами из кирпича на всю высоту. Большие плоскости стен без утепления ухудшат работу погреба.

Наземный погреб форум. Наземный погреб вместо подземного

Погреб и на садовом участке с садом и высоким уровнем грунтовых вод.
Как правильно сделать?
Думал, если можно сделать утеплённый ящик на балконе, то и на участке можно сделать пенопластовый домик-кубик, или купол, и накрыть его слоем земли для эстетики.
Что-нибудь в таком роде:
Вопрос — какой толщины должна быть теплоизоляция, если делать её из пенопласта?


Наткнулся на необычный наземный погреб http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=389
А если купол сделать из пенопласта? Делают же укрытия иглу из плотного снега. А если взять пенопласт и монтажную пену…

я наверное не в тему, но какого объема вам нужен погреб? я на след год планирую загрунтовать покрасить, и обить утеплителем металлическую емкость и копать ее.не погреб конечно, размер примерно 1.5 м высота, 3 длина и 2 ширина, но мне много и не надо. а емкость такая не нужна на даче.только мешается.правда вкапыватсья будет в сарайчике.

какой в этом смысл?
испокон веков копали.
норку хоббита можно замутить, при наличии соответсвующего ландшафта.
если у вас есть подходящий склон на участке — то может быть.
если нету — это что, на равнине холм насыпать?
пенопласт — значительно лучше для теплоизоляции чем грунт. так что да. можно.

Землянка в качестве погреба в средней полосе используется веками, и строят её из подручных материалов, из чего не слепи-получится. В казахских степях перекрытие погреба лучше метра 2, места больно суровые.

aab писал(а):металлическую емкость и копать ее

может всплыть.

Бонк писал(а):Вопрос — какой толщины должна быть теплоизоляция, если делать её из пенопласта?

Можно предположить, что глубина промерзания грунта в МО до- 1,7м. Соответственно надо обеспечить по всему периметру такую толщину грунта. Если использовать утеплитель, то толщину грунта можно уменьшить. Еще как вариант можно немного заглубиться в землю.
Я бы делал так:
Построил помещение на грунте или заглубил по возможности на 0,5 — 1 м. Утеплил его снаружи пенопластом толщиной 200мм. Вокруг помещения выложил бы отмостку на ширину 2м из пенопласта толщиной 100-200мм. И засыпал всё это землёй, типа как избушка на картинке выше. Да, и вход еще надо делать коридор длинною порядка 2х метров с тремя теплыми дверьми.

Как правильно построить погреб. Конструкция стен погреба

Как правильно сделать стены, многие люди, возводя погреба, не знают. Связанно это с тем, что для данной части сооружения используют самый разнообразные материала, что подразумевает определенные различия в осуществлении всего процесса. Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич или же пеноблоки.

Для тех, кто интересует вопросом, как построить погреб из бетона, существует довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используют два вертикальные ряды 10-миллиметровой арматуры, связанной между собой проволокой в трехмерную конструкцию. С двух сторон вокруг нее необходимо соорудить деревянную опалубку.

Когда она будет создана, можно приступать к заливке данного ограниченного объема предварительно приготовленным бетоном. Для того чтобы в нем не образовывалось никаких пустот, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть элементы деревянной опалубки стен друг от друга. Достаточной является ширина в 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самом помещении для хранения продуктов.

Набирать прочность стены из бетона должны около 2-3 недель. Только после этого можно снять деревянную опалубку и перейти к дальнейшим работам.

Если же погреб возле частного дома возводить с использованием кирпича, то для раствора следует прибрести цемент марки М200. Лучше всего обустраивать два слоя стен. Для них необходимо использовать лишь полнотелый кирпич. Когда стены будут сооружены, не стоит забывать о гидроизоляционном слое.

Для этого можно использовать специально вещество, которым обмазывается внешняя сторона от фундамента до самого верха. Поверх нее следует поклеить рубероид. Лучше сделать именно так, потратив больше денег, нежели потом всего через пару лет переделывать все сооружение ввиду подтеканий, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно обложена глиной. Она представляет собой довольно плотный материал, который может задерживать жидкость. Всего 10-сантиметровый слой хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Из чего построить погреб. Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

• При высоком уровне грунтовых вод.
• Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный погреб

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Эти пять доводов можно считать весомыми аргументами в пользу строительства автономного хранилища.

Как сделать погреб на поверхности. Наземный погреб своими руками — это легко!

Слово погреб, как правило, ассоциируется именно с загородным домом. Здесь на кухне или веранде находится специальный люк, который ведет в помещение подвалов, либо неглубокий приямок.

Отдельно стоящие погреба из кирпича вне дома для хранения фруктов и овощей , консервации встречаются намного реже и многие дачники с ними почти не знакомы. Оценить достоинства, изучить разновидности и понять специфику строительства подобных сооружений поможет информация ниже. 

Разновидности строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть очень по-разному. Такие строения имеют множество различий, они различаются по уровню грунта. Существует три типа конструкций:

1. Заглубленное сооружение — характеризуется размещением в специальном углублении в земле.
2. Погреб малозаглубленных параметров. В этом случае около половины строения помещено в земле.
3. Наземный или незаглубленный погреб. Незаглублённый проект — почти все строение на земле.

Однако есть и дополнительные параметры разделения:

1. Отдельное здание.
2. Пристройка к какому-то другому сооружению.

Часто погреба наземного делают из таких строительных материалов:

• Погреб из кирпича.
• Бетон.
• Бревна.
• Погреб из пеноблоков.

Даже если у вас нет опыта, вы сможете легко сделать такое помещение своими силами. Главное — это желание. Вы должны хорошо понимать, что для строительства верхового погреба вам обязательно необходимо выбрать какое-то возвышенное место.

Ведь если вы подберете низменный участок, то ваш наземный погреб без обваловки может легко затопить. Кроме того, если вы выберите первый вариант, то вам не придется тратиться на гидроизоляцию. Построить полноценный наземный погреб можно в очень короткий срок.

Для того, чтобы здание не затопило, необходимо строить фундамент в том месте, где расстояние до него и грунтовых вод — минимум 0,5 м. При высоком уровне грунтовых вод  строительство существенно осложняется.

Однако не волнуйтесь, если у вас, увы, нет возвышенного места. В таком случае вам просто нужно настелить подушку в виде гравия и песка. Так можно избежать подобных проблем.

Наземный лабаз

Как как построить погреб насыпной из кирпича? Просто! Есть версия, которая указывает, что впервые лабаз спроектировали петербуржцы. Такое строение прекрасно подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Материалы

Для его создания потребуются такие строительные материалы:

• рубероид;
• доски;
• жерди;
• битум;
• брус.

Инструмент

Необходимые инструменты:

• уровень;
• ножницы;
• молоток;
• лопата;
• ведро;
• рулетка;
• гвозди;
• топор.

В ходе постройки наземного погреба  может возникнуть нужда в различных дополнительных инструментах.

Сооружение подойдет отлично, если участок находится в низине. Можете воспользоваться данным вариантом, если климат очень влажный. На строительство такого помещения вы потратите совсем немного немного времени, примерно десять дней.

Лабаз немного отличается от обычного надземного погреба. Самое первое, чем он привлекает, это тем, что ему не нужен утепленный потолок, а значит, сможете легко сэкономить на таком сооружении.

Этапы строительства лабаза

• Вначале необходимо закопать один конец бревен на глубину 0,5 м. Деревянные продольные погоны будут у вас объединять концы бревен, которые находятся сверху. Таким образом у вас создается полноценная и целостная конструкция. Правда перед всем этим делом необходимо ошкурить бревна.
• Для того, чтобы сделать остовы, понадобятся столбы с диаметром 12-18 см. Также подходят бревна с диаметром 18-22 см. Опытные строители рекомендуют основание бревен, которые примыкают к земле заливать горячим битумом. Таким образом их можно обжечь.
• Тогда материалы, которые применяются для строительства, будут служить вам достаточно долго. Профессиональные мастера указывают, что если воспользуетесь этой рекомендацией, то подполье прослужит в полтора раза дольше.
• Крыша монтируется из досок, а для создания обрешетки понадобится обтесанная доска. После окончания работ по крыше, потребуется рубероид.
• Теперь необходимо сделать обваловку земляной прослойки. Ее толщина — 30 см. Для таких целей подойдет торфяной грунт.
• Для того, чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве крыши должен выступать дерен (заросшая трава, либо злаковая культура).
• Постройка будет похожа на шалаш. Не забудьте также одну сторону торца зашить сразу несколькими рядами доски (а между ними разместить рубероид). Это позволит создать хорошую теплоизоляцию.
• Теперь начинаем сооружение входа. Вам нужно вставить дверь и обязательно утеплить ее.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/novosti/nazemnyy-pogreb-svoimi-rukami-bez-obvalovki-obshchaya-informaciya-po-ustroystvu-pogreba

Наземный погреб из пенопласта. Хижина или наземный лабаз

Наземный лобаз – это погреб у которого нет потолочного перекрытия.

Говорят, будто лабаз выдумали петербуржцы. Именно эта наземная хижина, предназначенная для надежной сохранности овощей, подходит для своеобразного северо-западного климата страны. Лабаз можно возводить на участках, для которых характерно избыточное увлажнение, да и расположены они в низменных местах. Строительство наземного хранилища займет приблизительно 10 дней. Если сравнивать лабаз с обыкновенным погребом, то стоит отметить ряд его отличительных особенностей. Лабаз не нуждается в создании хорошо утепленного потолка, потому и траты на это овощехранилище гораздо меньше.

Первоначально один конец бревен необходимо закопать в почву приблизительно на 0,5 м. Продольные деревянные прогоны, представляющие собой достаточно длинные жерди, объединяют концы бревен, расположенных вверху. Так образуется целостная конструкция. Бревна необходимо предварительно ошкурить. Для создания остова обычно используют столбы, диаметр которых 12-18 см, также применяют бревна с диаметром 18-22 см. Бывалые советуют наносить на концы бревен, которые примыкают к почве, горячий битум. Можно их обжечь. Тогда бревна, идущие на строительство наземного лабаза, будут служить гораздо дольше. Знающие застройщики утверждают, что в 1,5 раза.

Схема лобаза.

Крыша, необходимая для лабаза, делается из досок, а обрешетка – из сплошной обтесанной доски (горбыля). Затем кровлю необходимо покрыть рубероидным материалом. Следующая операция – обваловка земляной прослойкой, толщина которой равна 30 см. Предпочтительнее использовать торфяной грунт. Самый верхний слой делают дерновым – заросшим травой либо злаковыми культурами. Кровля лабаза должна свисать почти до земной поверхности. В период суровой непогоды это позволит создать естественное снежное утепление. Получившаяся наземная конструкция должна иметь вид шалаша.

Торец, расположенный с одной стороны, необходимо зашить парой рядов досок: между ними для обеспечения теплоизоляции размещается рубероид.

Вход в наземный лабаз обозначают с противоположной стороне в виде дверцы. Ее тоже необходимо утеплить. По обозначенную периметру получившегося хранилища делают канаву, не очень глубокую. Она необходима, чтобы уберечь созданный лабаз от воды, образующейся после таяния снега, ливневых дождей, а также от поверхностных вод. Стоит заняться вентиляцией. Вытяжку изготавливают из короба, в котором установлена задвижка для регулирования. Размещают рядом с коньком крыши. Получился продолговатый наземный лабаз, понадобится пара труб для оптимальной вентиляции. В таком хранилище удастся сохранить овощи при температуре, равной приблизительно 3°С. Рекомендуется строить лабаз, высота которого – 4 м, подходящая ширина – 8 м. Прослужит такой наземный погреб стационарного типа порядка 8 лет.

Если же выполнять лабаз сборно-разборного вида, то его хватит 10 лет. Обычно их возводят в осеннюю пору, весной можно разобрать. Это понравится тем, кто не хочет каждый год очищать овощехранилище. Но после разборки конструкции участок, который она занимала, следует защитить от инфекций. Для этого грунт перекапывают (глубина – 30 см), поливают медным купоросом (5%).

Материалы:

Схема кровли лобаза.

• бревна;
• жерди;
• битум;
• доски;
• рубероид.

Инструменты:

• топор;
• молоток;
• лопата;
• ножницы;
• кисточка;
• гвозди;
• рулетка.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/nazemnyy-pogreb-bez-obvalovki-zemlyanoy-pogreb-nazemnyy-podval-na-dache-svoimi-rukami

Видео как сделать погреб своими руками на улице на даче или в деревне?

виды, особенности монтажа, пошаговая инструкция

Ни один уважающий себя деревенский житель не может даже помыслить жить без погреба, а то и двух (один – полностью заглубленный под домом, а второй – полузаглубленный на участке), где хранится урожай, взращенный на этой земле, как в естественном виде, так и переработанный.

С садовыми товариществами и им подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще и дешевле всего поставить на участке небольшой погреб наземный, полузаглубленный (ямник). Температура в таком погребе лишь на несколько градусов отличается от полностью подземного под домом, что не критично ни зимой, ни летом.

Обзаведитесь наземным погребом на своем участке

Для постройки полузаглубленного наземного погреба своими руками не надо приглашать строителей. Любой крепкий мужчина построит его быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то он может быть сделан, как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямники, кроме прочих преимуществ, крайне востребованы в местностях с приближенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимального заглубления на один метр. Замерить, или иным способом узнать максимальный уровень подпочвенных вод, необходимо весной, в период половодья, а приступать к постройке с учетом этих данных, конечно, надо поздней весной или летом.

Половина дела – это правильно выбранное место под полузаглубленный подвал. И главное в этом – не его незаметность, а место, позволяющее выполнять свою функцию, как «помещение» – обеспечивать надлежащее хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухое и возвышенное, хоть немного над поверхностью участка. При отсутствии чего-либо подобного – это надо построить специально.

В данном видео рассмотрим постройку погреба своими руками:

Разновидности погребов

Полузаглубленные ямники строятся как автономные строения, так и пристенные (одна его стена является общей с другим строением).

Какой материал выбрать для погреба

Методологически наземные ямники делятся на:

1. Возводимые наземные погреба с обваловкой (создание земляного защитного барьера) и без нее.
2. Капитальные (материал бревна, кирпич, бетонные блоки).
3. Временные, из подручного материала, со сроком службы от одного сезона до десяти.

Устройство фундамента

Для наземного погребка фундамент, в обычном понимании этого термина, не требуется. Его роль играет глиняный, глиняно-кирпичный или бетонный пол, а также подземная часть стены погреба, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. При наличии возможности глубину подвала лучше подстраивать под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

До устройства пола сооружают дренажный слой (песок, щебень), высотой не менее 100 мм.

Технология и этапы строительства

Строительство капитального, красиво оформленного, наземного погреба лучше поручить профессионалам, поэтому в настоящем разделе рассмотрим те варианты, которые достаточно легко выполнить своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края кровли наземного погреба (у пристенного – один край) обязательно должны свисать практически до уровня поверхности земли, так как снежный покров станет дополнительным утеплителем.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При возведении любых наземных ямников не следует забывать о необходимости монтажа вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утепления.

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

• Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
• Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
• Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

1. Доска.
2. Утеплитель.
3. Рубероид.
4. Обваловка грунтом (лучше торфом).
5. Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.

Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

• Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
• Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
• Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

1. Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками:

Полезные статьи:

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Как правильно построить погреб своими руками: их виды и чертежи

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный  Земляной  Полузаглубленный  Пристенный	На начальном этапе  выбирается сухое место  с  низким уровнем  грунтовых вод. После  этого приступают к  рытью  котлована,  возведению  стен и  заливке пола. На  завершающем этапе  монтируют перекрытие и  устанавливают  вентиляцию.	Внутри обязательно  обустраивают  гидроизоляцию и  приточно-вытяжную  вентиляцию. Это  необходимое условие  для  поддержки  микроклимата  в  помещении.	При строительстве  учитывается плотность  грунта и уровень  залегания подземных  вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео. 

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео. 

Погреб своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

1. Требования к обустройству погреба
2. Выбор оптимальной конструкции и материалов
3. Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция
4. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение – в конструкции погреба исключены окна;  
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.  

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении  4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы  или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать  большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции – 2 м;
• ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
• ширина прохода – 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной. 

Строительство погреба своими руками: видео

Полузакопленный погреб своими руками — пошаговое описание | Сделай сам

Максим Клевцов из города Сухиничи Калужской области построил на своем участке полупогреб. Его особенность в том, что он лишь частично находится ниже поверхности земли, основная его часть находится на поверхности.

Подвал мы построили еще в 2014 году. Построили без каких-либо проектов и чертежей, все было на месте. Согласно бюджету они были выделены примерно в 100 тысяч рублей.Что я могу сказать о работе погреба?

Отлично работает! Здесь сухо и прохладно, температура зимой 2 … + 4 градуса, в самый сильный мороз 1 градус. Овощи хранятся отлично. А наши пчелы, зимующие в погребе, сидят так тихо, что я сначала даже забеспокоился, живы ли они.

Стены подвала и подвала

Первой ступенью под погреб вырыли яму глубиной около 1,3 метра и выровняли грунт. Затем щебень был уложен слоем 30 см, хорошо утрамбован.После этого укрепили и залили фундаментную плиту. Замечу, что установленный в плите ковш (это видно на фото) нужен для установки насоса — на случай затопления. По плану на полу погреба должна быть стяжка с уклоном на ведро ямы. Затем загрунтовали плиту грунтовкой и гидроизолировали: наплавляли стеклоизол.

Стены и тамбур погреба выложены из кирпича на цементном растворе. Всего в работу было взято около 2200 штук кирпича.

---

Смотрите также: Правильный погреб своими руками — советы мастера

---

КРЫША ЯЧЕЙКА

Несъемная опалубка на крыше выполнена из 25-го профнастила, поверх него — сетка 100х100 мм и раствор. В качестве опор использовались три доски размером 200 х 50 мм, уложенные поперек волн и поддерживающие каждую в трех точках. Перекрытие — керамзитобетон. На эту работу ушло 10 мешков керамзита. Толщина перекрытия равна высоте опалубки — 150 мм.Для вентиляции погреба поставил трубу. Но труба непростая, это мое ноу-хау — труба в трубе: заклинивается деревянными брусками и вспенена.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Далее я оштукатурил кирпичные стены песчано-цементным раствором, смешанным в пропорции примерно 1: 5. Замечу, что красный кирпич очень гигроскопичен, в отличие от силикатного, поэтому штукатурка держится плотно.

Следующим шагом было перекрытие тамбура. Когда закончите. оштукатурили оштукатуренные стены и крышу обычной грунтовкой, затем, дождавшись полного высыхания, обработали битумной мастикой, разведенной уайт-спиритом до жидкого состояния.Потом плавил гидростеклоизол. И, наконец, он вставил в подвал пластиковую дверь, а позже установил вторую дверь.

ДРЕНАЖ

Хочу обратить внимание на один очень важный момент — это дренаж. На уровне плиты фундамента мой погреб обнесен дренажной трубой, которая с уклоном выходит в дальний конец участка, по естественному откосу. Вставил в эту трубу шланг дренажного насоса, последняя ступень

Погреб обклеен пенопластом толщиной 5 см.Наклеил на поролон. Затем покрыл изоляцию пленками и замуровал подвал землей. Сначала он планировал посадить газонную траву поверх подвала. Но после зимы почва в погребе сильно просела, а на глине почти ничего не растет. Поэтому решил наложить на погреб дерн, который срезал минитракторным плугом.

Подвал прекрасно зимует, выпускные отверстия не перекрывал: при сильных морозах в выхлопной трубе замерзает изморозь, и движение воздуха прекращается, а при оттепели — все, что промерзает, попадает в сосуд, стоящий под трубой.Вот такая автоматика.

Осталось сделать последний рывок — это заложить подпорные стены у входа в подвал из бутового камня.

---

Смотрите также: Погреб в стиле хоббитского дома и винный погреб своими руками

---

ПОЛУГЛУБИННАЯ ЯЧЕЙКА НАШИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

материалов, этапов. Строительство надземной части

Подвал — важный элемент любого загородного участка; незаменим при хранении овощей, фруктов и консервации. В статье собрана информация, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, от выбора подходящего места до монтажа гидроизоляции и т. Д.Большое значение имеет и внешнее оформление здания, а конструкция стеллажей и ящиков поможет рационально использовать пространство.

Не путайте подвал и подвал. Строительство погреба на даче своими руками можно свести к простому рытью ямы и ее минимальному обустройству. Выбор типа постройки зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, климатических условий региона, финансовых возможностей и т. Д.Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать его расположение.

Построить отдельно стоящее здание проще, чем, например, построить погреб под домом, но этот вариант потребует больше материалов, а значит и финансов. Дешевле будет сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой, но такой вариант ограничен в пространстве.

Один из самых популярных вариантов — ледниковый погреб.Он отлично справляется с функцией длительного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой погреб в частном доме своими руками достаточно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, прочностью и надежностью.

Еще один неплохой вариант для этой постройки — двухсекционный склад. Как правило, этот вид используется, когда необходимо избежать смешения запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе.Для строительства такого хранилища требуется меньше материалов, чем для строительства ледника.

Отдельный вид погреба — винный погреб. Он используется для хранения винной продукции, имеет свои конструктивные особенности и нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы осуществить правильное строительство погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различные консервы.

Нюансы обустройства погреба своими руками с высоким уровнем грунтовых вод

При выборе места для хранилища очень важно учитывать такие факторы, как общая влажность почвы и уровень грунтовых вод.Чем он ниже, тем проще будет возвести конструкцию, а также реже потребуется ремонт. Если речь идет о отдельно стоящей конструкции, то стоит выбрать самое высокое место на своем участке. Лучше всего определять уровень грунтовых вод, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то по ним можно определить максимальную отметку, иначе придется пробурить скважину отдельно.

Строительство погреба будет несколько сложнее, если грунтовые воды будут близко.Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь необходимо большое внимание уделить гидроизоляции конструкции. Также при повышенной влажности почвы для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. В этом случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Также можно проверить уровень грунтовых вод по народным приметам.Для этого нужно оставить на строительной площадке кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху накрыть ими глиняный горшок. Если утром роса и на шерсти, и на яйце, значит, грунтовые воды близко, а если только на шерсти, то далеко.

Рекомендации по постройке погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Независимо от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которым следует руководствоваться при постройке погреба шаг за шагом своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой для защиты от вредного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке.В этом случае грунт будет максимально сухим, а риск затопления конструкции минимален;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

• особое внимание нужно уделить теплоизоляции, тогда в погребе будет обеспечена оптимальная температура в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства очень важен, поэтому стоит заранее ознакомиться с достоинствами и недостатками различных типов.Само строительство должно выполняться в четко рекомендованном порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего в строительстве используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также отличаются прочностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве кирпичного погреба своими руками стоит учесть особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей этого материала:

шлакоблок или пеноблок
• отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется использовать при строительстве подземных хранилищ;
Силикатный кирпич
• более прочен, но очень плохо реагирует на повышенную влажность.А это значит, что конструкция из него не сможет похвастаться долгим сроком службы;

Красный кирпич
• идеален для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, вы сможете узнать из многочисленных пошаговых инструкций специалистов.

Если вы решили использовать в строительстве бетонные блоки, то вам обязательно понадобится специализированная строительная техника, так как они отличаются большим весом.Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при постройке погреба в доме своими руками можно использовать уже бывший в употреблении кирпич, если его состояние позволяет это. А в том случае, если вы просто собираетесь обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками, чтобы не допустить гниения.

Примечание! Также возможно использование металлообрабатывающих бетонных плит. Но в этом случае поддерживать нужную температуру будет довольно сложно, поэтому использовать этот материал для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты, не стоит.

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция строительства

Строгое соблюдение последовательности действий — залог правильного погреба. Как сделать конструкцию максимально эффективной, затратив на нее минимум времени и сил? Для этого монтажные работы необходимо производить в определенном порядке.

Устройство котлована

Дерн удаляется с выделенного участка, после чего земля выравнивается и выполняется разметка.На многих фото погреба своими руками можно увидеть, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если такой возможности нет, то можно использовать лопаты и лопаты. Преимущество работы ручным инструментом в том, что он сохраняет структуру почвы. Если почва на выбранном участке рыхлая, то стенки ямы должны быть наклонными, чтобы не осыпались.

Размеры погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть 0.На 5 м больше размеров самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанный вами плодородный грунт можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работы необходимо измерить уровнем и при необходимости откорректировать.

Возведение фундамента

Хотя от этого этапа можно обойтись (просто засыпать дно котлована щебнем или засыпать его битумом), устройство фундамента повысит уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод.Как сделать фундамент максимально эффективным, но при этом не очень дорогим? Для этого можно использовать арматурный каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента — около 40 см. Установка фундамента — обязательное условие строительства погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как правильно сделать фундамент — вам подскажут тематические ролики в Интернете.

Стены

Если для постройки погреба под домом своими руками вы используете кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов.К ним относятся мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работы следует воспользоваться помощью другого человека.

В качестве раствора, соединяющего кирпичи, можно использовать смесь глины и песка или цемента. При строительстве подземного или надземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, причем первый ряд укладывают без применения раствора, чтобы более точно спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов необходимо утопить в раствор до толщины шва примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте строительный уровень и отвес при кладке стен. С помощью первого проверяется, насколько ровно укладывается кирпич, а с помощью второго — правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если конструкция возводится под дом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок цокольного этажа в загородном доме делают поэтапно из плит ПКЖ или шифера своими руками.В этом случае поверхность может быть ровной или двускатной.

Теплоизоляция потолка выполняется по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли — зазор между деревянными балками и рубероидом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности устройства пола в подвале

Существует множество различных вариантов устройства пола в погребе, какой из них лучше, зависит от ваших предпочтений, назначения постройки, характеристик почвы и других факторов.Также следует заранее ознакомиться со спецификой каждого метода, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. И видео, и фото инструкции могут значительно облегчить процесс установки.

Земляной пол — самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, но это не так. Даже хорошо утрамбованный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все же решили сделать цокольный этаж в погребе, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпать слой щебня толщиной около 10 см. Преимущество такого варианта — нулевая стоимость монтажа, но недостатков гораздо больше. К ним относятся высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные — гнить.

Бетонный пол — хороший вариант защиты помещения от высокозалегающих грунтовых вод.Бетонная стяжка может выступать не только как напольное покрытие, но и как основа для укладки других материалов.

Для устройства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной 15-20 см. Песок необходимо хорошенько смочить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Чтобы бетонное основание было максимально прочным, поверх битумного слоя можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Укладывать слой гидроизоляции можно как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один слой бетона.

Керамический пол — надежный, но очень трудоемкий вариант в плане монтажа. Для него требуется много качественного материала, поэтому он используется редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Его кладут на основу из щебня толщиной 10-15 см, которую можно пропитать битумом. Под глину стоит установить слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделывают глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие — прочное, долговечное и привлекательное на вид. К тому же материал довольно дешевый и простой в установке. Кирпичный пол кладут на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху насыпают глиняный раствор. Кирпичи немного утоплены в раствор вплотную друг к другу. Также цементный раствор можно забивать в швы между кирпичами жесткой щеткой.

Деревянный пол — используется в надземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды залегают очень глубоко.Перед установкой дерево необходимо обработать специальными пропитками, чтобы продлить срок его службы. Поверх бревен из бруса монтируются деревянные доски, которые, в свою очередь, укладываются на основу из щебня и глины. Доски лучше всего прикручивать саморезами, но можно и просто прибить.

Примечание! Для каждого из материалов понадобится отдельный набор инструментов, о покупке которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж систем вентиляции

Если вы строите надземное сооружение, то приток воздуха в подвал может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия.Для подземного сооружения вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход дымохода должен располагаться у потолка, а всасывающий патрубок — у пола. На многих фото погреба в загородном доме своими руками можно увидеть, что вентиляционные отверстия оборудованы специальными занавесками, это позволяет более точно контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестниц и дверей

Если под домом строится погреб или при необходимости для экономии места стоит сделать почти вертикальную лестницу в погреб своими руками.Как сделать его максимально безопасным для спуска? Рекомендуются поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, что ее можно построить из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

В наземных вариантах конструкции двери монтируются, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погреб своими руками довольно просто.

Производство люков

Если погреб находится под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк.Подвальный люк можно купить, а можно сделать самому. Второй вариант позволит получить дизайн, точно соответствующий вашим потребностям. Самостоятельная сборка включает следующие этапы:

• выбрано место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загроможден полками, ящиками и прочими предметами;
• определены размеры люка. Все зависит от ваших потребностей, но ее параметры не должны быть меньше 75х75 см.Чтобы помещение было герметичным, боковые края люка необходимо обшить уплотнением;
• изготовлена ​​крышка люка для погреба. Как сделать его легким и прочным? Для этого лучше всего использовать деревянные доски, пропитанные льняным маслом. Между собой они соединяются рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то крышку люка можно сверху обшить таким же напольным покрытием, что и пол вокруг нее.При этом следует учитывать, что если под плитку планируется оборудовать люк для погреба, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, выдерживающих всю керамику. Если вы предпочитаете использовать сталь, то для покрытия вам понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается к металлическому каркасу;

• ручка прилагается. Оптимальным вариантом станет специальная скрытая или навесная конструкция. Если погреб находится в нежилом районе или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
Петли
• навинчиваются.Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные петли с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

На вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, существует множество ответов, поэтому стоит выбрать тот вариант, который наиболее подходит для вашего конкретного случая.

Электромонтаж и освещение

В связи с тем, что конструкция подвала предусматривает повышенную влажность, проводку в нем необходимо надежно изолировать.Оптимальный вариант разводки — это медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки следует размещать в самых сухих местах и ​​дополнительно снабжать защитными колпачками. При строительстве погреба категорически запрещается делать розетки. Как сделать разводку максимально безопасной, вы можете посмотреть обучающие видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в подвале

Как уже было сказано, утепление от влаги — очень важный момент при строительстве погреба на даче своими руками.Как сделать гидроизоляцию максимально эффективной — вариантов много, и выбор оптимального зависит от уровня влажности почвы и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Наружный делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изоляционными материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция выполняется после постройки погреба. В этом случае перед применением изоляционных материалов следует провести отвод грунтовых вод, иначе работа будет неэффективной.

Виды материалов, применяемых для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водостойкого бетона, то дополнительная обшивка изоляционным материалом вам вряд ли понадобится. Но для кирпичной конструкции можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум — используется, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор нагревают и тонким слоем наносят на стены, в результате получается надежная водонепроницаемая пленка;

• — самый дорогой, но и самый эффективный вариант.Это хорошо тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно закрывает все трещины и микропоры, отличается долгим сроком службы и быстро монтируется;
Полимерный раствор на цементной основе
• — один из самых надежных и простых в применении гидроизоляционных материалов. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
Влагоизоляция мембранного типа
• — состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Примечание! Для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками очень важно иметь эффективную вентиляцию. Как построить систему вентиляции, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит установка приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

Многочисленные фото погреба в частном доме показывают, что гидроизоляцию можно скрыть под декоративными стеновыми панелями.Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляция стен погреба под дом своими руками с использованием битума или мастики, как правило, не составит труда. Для этого стены предварительно необходимо оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего нанести в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия рекомендуется присыпать его мелким сухим песком.

Перед установкой проникающей влагоизоляции поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а затем смочить водой. После нанесения слоя утеплителя на несколько дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед укладкой проникающей гидроизоляции очищают металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины стены необходимо выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и кистью, шпателем или валиком на нее наносится гидроизоляционный материал.Отделочные материалы можно наносить непосредственно на слой жидкой резины после того, как он высохнет. На фото винных погребов, например, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо влажные стены зубчатым шпателем или кистью. Лучше всего это делать в несколько слоев.

Установка полок в погреб своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи — неотъемлемые элементы любого погреба и подвала.Есть несколько видов стеллажей для погреба, которые можно купить в специализированных магазинах, но сделать их своими руками гораздо проще и экономичнее. Наиболее популярные варианты:

Стеллажи из дерева
• — один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал экологически чистый и удобный, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема установки очень проста — из бруса делают стойки, в которых вырезаются гнезда для крепления полок.Чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Стеллажи из бетона
• — хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально прочными и влагостойкими. Для создания бетонных полок можно использовать железобетонные плиты или ниши в стенах, которые заливают бетонной стяжкой;
Стальные угловые полки
• — используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции могут очень быстро начать ржаветь.Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используют сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек делают каркасы, затем к ним прикрепляют полочки;
Пластиковые стеллажи
• — одни из самых экономичных и простых вариантов, которые отличаются привлекательным внешним видом и устойчивостью к влаге. Однако пластик плохо переносит низкие температуры, поэтому долговечностью похвастать не может.

Полезный совет! Задумываясь, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на полки.Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик этим похвастаться не может.

Ящики для картофеля могут быть изготовлены из тех же материалов в погребе. Как правило, они снабжены съемными крышками, которые при необходимости устанавливаются. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года для просушки рекомендуется выносить полки и ящики на улицу. Это предотвратит рост плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство подвала завершены, можно заняться внешней отделкой наземного сооружения.Его вариант зависит исключительно от ваших предпочтений — земляной холм можно просто насыпать, а можно украсить дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе постройки погреба своими руками видео и фото-инструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его строительство должно осуществляться с соблюдением определенных правил и требований.Работа остается достаточно объемной, но в будущем окупится с лихвой.

Подвал может располагаться как вдали от других построек, так и под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под постройкой, позволяет сэкономить место на участке, и зимой им будет намного удобнее пользоваться.

Если его решено построить на открытой местности, то следует выбрать место повыше — в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость.Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В этом случае летом он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения зданий отдельно стоящий подвал ни в коем случае нельзя располагать ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающее значение при выборе типа погреба имеет уровень грунтовых вод … Если водоносный горизонт пройдет слишком близко, ваши запасы пищи будут затопляться каждый год во время весенних паводков.Тем более, что никакая дренажная система не спасет — чем больше вы откачиваете воды, тем быстрее промоются каналы, а в погребе с каждым годом ее будет становиться все больше.

Во избежание затопления во время паводков он должен располагаться на 0,5 м выше этого уровня. Чтобы определить, насколько близко грунтовые воды находятся к поверхности, вы можете использовать:

• садовая дрель: 2,5 м и более;

• буровая ложка: под них бурят скважины под водой, но можно использовать и для такого замера.

После бурения скважина должна простоять не менее суток. Далее уровень воды измеряется с помощью опускаемой в колодец длинной штанги. В зависимости от полученного результата решают, какой тип погреба можно построить на участке:

• под землей: стандартный погреб, расположенный на сухом месте, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полуутопленный; менее требователен к грунту, его средняя глубина — 1 м;
• навалом: построен на болотистой почве с очень высоким уровнем грунтовых вод;
• погреб на склоне, своего рода навалочный, применяется редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище Глубина погреба должен быть на 0,5 м ниже уровня его промерзания.

Поэтапное строительство погреба

Погреб следует строить только летом — в это время грунтовые воды проседают на наибольшую глубину. Во избежание затопления незакрытого погреба водой работы проводят только в сухую погоду. Если идет дождь, яму временно закрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Конструкция перекрытия

Заливать полы в погребе бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет основным (а в случае погреба — вынесенным из строений) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвалов. Конечно, от подъема грунтовых вод это не спасет, но глина способна полностью защитить от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу почвы.Такая защита называется глиняный замок .

Для его создания глина укладывается слоями:

• внизу, высота замка 0,4 м;

• толщина стенки 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют на некоторое время для пропитывания. Идеальным вариантом будет сбор урожая осенью. Зимой на открытом воздухе он наберет достаточно влаги, и с ним будет легко работать.

Он не должен крошиться, но и не должен вытекать из пальцев. Глина укладывается с помощью регулируемой опалубки небольшими слоями. Можно начинать работу с новым слоем, если он высох до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут быть из кирпича, бетона, щебня или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута — 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толь, толь и др.).

Для заливки бетона готовится вертикальная опалубка. Для создания водонепроницаемой пленки стену можно дополнительно оштукатурить цементно-песчаным раствором — прогладить. Соотношение песка и цемента в этом случае составляет 1: 1. Для предотвращения растрескивания в раствор добавляется известь (примерно 1/10 цемента).

Обязательно утеплите люк или дверь, ведущую в подвал. Они должны максимально плотно прилегать и не иметь зазоров. Их делают двухслойными и окантовывают бруском или металлическим уголком, заполненным любым теплоизоляционным материалом (например, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Поскольку большинство овощей следует хранить в сухих, вентилируемых помещениях, погреб должен быть оборудован естественной вентиляцией. Для этого выполните следующие работы:

В погребе установлены вытяжные и приточные трубы
• :

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие конструкции имеют существенные недостатки:

1. Такие складские помещения необходимо оборудовать наземной частью — входом и крышей, что значительно увеличивает стоимость их строительства.
2. Неудобство использования зимой: проход к ним нужно будет очистить от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не замерзнуть, открывать их часто нежелательно.

Но есть и положительные стороны наличия подвала вне дома. Температура в подполье под отапливаемым зданием всегда намного выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы — к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты — дряблыми.В отдельно стоящем погребе они отлично хранятся до конца лета. Плюс, если в доме есть подземный этаж, грызуны в нем быстрее заводятся. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их доставки домой меньше.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, можно воспользоваться советом автора этого видео и сделать мини-погреб своими руками:

Подвал — одно из самых важных помещений в доме.Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервы и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, можно построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные типы подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Просмотры	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учитывать?
Наземный Земляной Полуутопленный Настенный	На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод.После этого начинают рыть котлован, возводить стены и засыпать пол. На завершающем этапе монтируется потолок и устанавливается вентиляция.	Внутри в обязательном порядке оборудовать гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это обязательное условие для поддержания микроклимата в помещении.	При строительстве учитывается плотность почвы и уровень залегания грунтовых вод.

Как построить погреб своими руками

Подвал под домом имеет определенные преимущества перед отдельно стоящими постройками.Во-первых, это можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, им очень удобно пользоваться: не нужно выходить на улицу, чтобы хранить овощи или выносить их для употребления.

Однако строительство хранилища также связано с некоторыми трудностями, о которых будет сказано ниже.

Что нужно для сборки

Перед тем как сделать цоколь под дом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Яма должна быть углублена не менее чем на полтора метра.Это создаст оптимальный температурный режим. Если углубить комнату меньше, температура в ней поднимется выше +8 градусов, что негативно скажется на хранении свежих овощей.
• Обязательно определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе возведения фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже существующем здании, вы можете определить уровень воды самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму 2.Глубиной 5 метров и наблюдайте, насколько интенсивно он наполняется водой в течение недели. Лучше это делать весной или после сильных дождей осенью, когда уровень грунтовых вод максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы строительства подвала своими руками

Если уровень воды меньше метра, строить подвал под домом нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого в обязательном порядке необходимо осушить грунт и само помещение.

Примечание: Лучше всего углубить комнату на два метра и более. Это позволит создать постоянно низкую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является выбор стройматериалов. Пол может быть земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и шлакоблоки.

Как выбрать место под погреб

При возведении надземных или полуутопленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке.Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если подвал находится под домом, выбор места будет очень ограничен.

При выборе места для подземного хранения учитывать :

• Плотность и состав грунта — он должен быть достаточно рыхлым, чтобы можно было вырыть котлован самостоятельно. Если дом будет на скале, от строительства придется отказаться, так как потребуется задействовать тяжелую технику, которую физически невозможно загнать внутрь постройки.
• Высота грунтовых вод является ключевым показателем. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился не менее чем в полуметре от уровня залегания подземных водотоков. Если не соблюдать это условие, цокольный этаж начнут перекрывать половым покрытием даже при устройстве качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Вход лучше прикрыть люком сверху, а для входа сделать лестницу.Как именно вы спуститесь внутрь, нужно определиться еще на этапе проектирования и рытья котлована под фундамент.

Рисунок 2. Обустройство люка для входа в подвал под домом

После заготовки материалов и определения участка можно переходить непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует проводить в четкой последовательности.В первую очередь необходимо определить размер хранилища. Как правило, для домашнего использования будет достаточно комнаты площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть примерно на 60 см больше со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы можете увидеть на видео.

Яма

Первый этап — рытье котлована под фундамент.Для этого вам потребуются стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления почвы (рисунок 3).

Примечание: Чтобы выкопать яму, необходимо полностью убрать пол в помещении, под которым он будет располагаться.

Рис. 3. Выкапывание котлована для подземного хранения

Традиционно котлован вырывают на 2,5 метра ниже дома. В дальнейшем с учетом пола и перекрытия высота комнаты немного уменьшится, но все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно выкопать дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и лишняя вода.

Стены здания

Стены в подземных хранилищах обычно строятся из кирпича или газобетонных блоков. Однако более популярны железобетонные стены. Делаются они так (рисунок 4):

• По периметру устанавливают армирующую сетку из прутков сечением 10-15 мм. Скреплять их между собой желательно не сваркой, а специальными крючками или кусочками проволоки.
• Опалубку можно изготовить из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для засыпки стен применяют высокопрочный бетон с добавлением в него небольшого количества щебня. Заливку проводят поэтапно по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Устройство стен

Верх заливки должен находиться на уровне пола. Для полного высыхания и застывания раствора потребуется несколько недель. Только после этого можно снимать опалубку.

Этаж

В складских помещениях чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше сопротивляются грунтовым водам, чем земляные. К тому же грызуны и другие вредители не смогут проникнуть через такой пол в комнату.

Устройство бетонного перекрытия осуществляется в несколько этапов. (Рисунок 5):

1. Делаем внизу подушку из песка. Песок смачивают водой и утрамбовывают так, чтобы его слой составлял не менее 20 см.Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал прогибаться.
2. После песка укладывается слой гравия, который также выравнивается и утрамбовывается.
3. Следующий слой — укладка гидроизоляционного материала. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывается армирующая сетка из прутьев не менее 5 мм и конструкция заливается слоем бетона 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и стены, бетону требуется время для высыхания и застывания. Поэтому первые несколько недель по нему нельзя ходить.

Крыша

Крышу (или перекрытие) погреба под уже готовый дом из плит сделать сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшиты прочным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балками выкладывается утеплитель (стекловата, пенопласт или минеральная вата). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель заново накрывается пленкой и конструкция зашивается досками, фанерой или OSB.

Крышка люка изготавливается по тому же принципу, но лучше сделать ее двухслойной, разместив по центру теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Есть несколько типов погребов, каждый из которых имеет определенные достоинства и недостатки. Например, подземный объект обеспечивает стабильную температуру хранения, но его строительство требует определенных навыков. Строить наземный намного проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в таких конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов различаются степенью заглубления конструкции в грунт.Например, наземный — это полноценная постройка с немного заглубленным в землю фундаментом.

Есть и подземные подвалы (подполья), которые чаще всего устраивают под жилым домом или гаражом. Полуглубинные и земляные конструкции похожи по конструкции. Разница лишь в степени проникновения конструкции в грунт. Для небольших площадей оптимальными будут стеновые конструкции, которые просто крепятся к основному зданию.

Наземное

Надземный погреб — это небольшая комната или даже ящик со слоем утеплителя.

Соорудить своими руками несложно, так как они небольшие и требуют минимум материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для районов с высокими подземными водотоками (рис. 6).

Примечание: Лучше всего строить поверхностные конструкции в июле, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Строительство ведется в следующей последовательности :

1. Поднимите сухой участок на небольшом холме. Удаляют верхний слой растительности и делают небольшое углубление в почве (глубиной около 40-70 см).
2. Дно котлована утрамбовано и покрыто слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен быть около 10 см.
3. Сверху укладывается 15-20 см маслянистой глины, в которую необходимо класть кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же образом укрепляют боковые стенки котлована.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью земли должна достигать 35 см. Это возвышение служит фундаментом.
5. Для стен сначала монтируется каркас, который с двух сторон обшивается толстыми досками. В центр укладывается или засыпается любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото подземного погреба

Наружная часть стен обшита плотным материалом для предотвращения сквозняков внутри помещения. При входе оборудуют тамбур с внешней и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию.Для вентиляции делается труба, которую снаружи закрывают москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько дренажных канав, а также оборудуют двускатную крышу и покрывают любым доступным рубероидом.

Земляной

Строительство земляного подвала очень простое, и его можно построить практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирается сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не прорастают, не пересыхают и не мнутся.

Строительство земельного хранилища ведется по следующей технологии (рисунок 7):

• Выкапывают яму со стенками под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание почвы. Если на участке песчаный грунт, стены укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и создаст благоприятный микроклимат внутри складского помещения.
• Полы выложены саманом из щебеночного кирпича. Полы должны быть толщиной 15 см.
• Потолок сделан из опор, покрытых снаружи глиняной смесью и землей. Толщина земляного слоя должна быть около 45 см, чтобы защитить овощи не только от летней жары, но и от зимних холода.
• Двускатная крыша покрыта легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до земли.В сильные морозы его можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стойки внутри земляного погреба лучше размещать по обе стороны от прохода для удобства использования помещения.

Полуутопленный

Этот тип хранилища идеально подходит для территории с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже полутора метров от поверхности земли (рис. 8).

Чтобы построить полуглубокий подвал своими руками, вырывают неглубокую яму, затем делают невысокий фундамент, а стены возводят из бетона, кирпича или камня.

Рис. 8. Чертежи устройства полупогребного погреба

Перекрытие выполнено из плиты, смешанной с глиной. Это защитит интерьер от проникновения влаги и перепадов температур. Дополнительно кровлю можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Настенный

Главное достоинство пристенного погреба в том, что он экономит место на участке. К тому же не обязательно специально выбирать для него сухое место, так как постройка строится рядом с домом (рисунок 9).

Рис. 9. Чертеж подвального помещения

Как построить наземный подвал рядом с домом или другим строением? Можно использовать любые материалы, но для гидроизоляции их необходимо обработать горячим битумом. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую легко сделать своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище надолго, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Более полезную информацию о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Погреб на даче — традиционный элемент загородной жизни, ведь для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. В хорошем погребе оптимально поддерживается стабильная температура не выше + 8С летом и не ниже + 4С зимой. Поддерживать такую ​​температуру в подвале дома практически невозможно. Как сделать погреб на даче своими руками?

Мы рассмотрим принципы постройки погреба, условия, при которых его строительство нецелесообразно, и интересные варианты оформления погреба.
Ведь можно сделать погреб так, чтобы не спрятать его в дальнем углу сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.

Как построить погреб на даче своими руками?

Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент, как уровень грунтовых вод на участке необходимо определять весной или осенью.

Ведь единственное серьезное препятствие для строительства традиционного погреба — это грунт с высоким уровнем грунтовых вод.

В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полупрозрачный или наземный вариант.

Традиционный походный подвал может стать интересным элементом ландшафтного дизайна для вашего участка.

Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха

Чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.

С чего начать строительство погреба, если кладовая в доме не обеспечивает должного хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?

Погреб на даче своими руками.Схема и конструкция.

На первом этапе роем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен располагаться ниже зоны промерзания почвы, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делают шире запланированного размера погреба на 0,5 м со всех сторон для устройства утеплителя. В готовую яму для утепления пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и засыпаем фундаментную плиту толщиной 20 см.

Возводим стены погреба.Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на короб погреба. Поскольку стоимость таких стен из кирпича высока, то для усиления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен с внешней стороны стены сразу же укладываем изоляционную пленку и засыпаем расстояние между стеной и нетронутой почвой глиной, которую хорошо утрамбовываем.

Возводим деревянную опалубку для сводчатого потолка.Поскольку сверху погреб для лучшей теплоизоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая потолочная конструкция будет оптимально распределять нагрузку на потолок и стены. Так мы удешевим строительство дачного подвала и получим отличную изоляцию. Делаем перекрытие потолка, армируя его арматурой, поверх пола делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.

Плоский потолок в подвале создает дополнительную значительную нагрузку на стены.Поэтому погреб «простой прямоугольной формы» обойдется нам дороже, чем традиционный сводчатый погреб.

Вынимаем одну приточную вентиляционную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и желательно поднять над приточной. Трубы должны располагаться на противоположных сторонах погреба.

Для утепления пола мы используем специальные изоляционные пленки, пенополистирол или фольгу. Заливаем наземную часть погреба слоем почвы 50 см.Лицевую сторону набережной укрепляем кирпичом.

Если вы планируете использовать насыпь погреба для посадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему утепления «зеленая крыша».

Подводим электричество в погреб и обустраиваем полки.

Если ступеньки, ведущие в подвал, находятся на открытом воздухе, зимой они могут быть скользкими и опасными.

Поэтому вход в подвал можно устроить под навесом.

Однако довольно часто ступени в погреб располагаются в передней камере самого погреба, поэтому они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает перед погребом температурную буферную зону, которая способствует стабильному температурному режиму в погребе.

Если с самого начала не было предусмотрено навес над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погреб не открывается из-за минимального льда внизу ступеней. .Но навес можно сделать даже после окончания основной конструкции.

Дверь в подвал необходимо утеплить пенопластом или пенополистиролом.

В летнем погребе летом необходимо проводить профилактические работы: проветривать и сушить сам погреб, мыть, дезинфицировать и сушить деревянные полки, освежить известковую побелку в погребе.

На набережной, под которой расположен погреб, можно посадить травянистые многолетники и виноградные лозы.

Если уровень грунтовых вод на даче достаточно высокий, а необходимость в погребе острая, то можно выбрать не заглубленный в землю погреб, а полупозванный или наземный.

Все фото из статьи

Пригородное хозяйство требует помещения для хранения готовой еды, овощей, фруктов и солений. Глиняный погреб станет идеальным местом для таких целей, так как поддерживает оптимальную температуру и сохраняет свежесть продуктов.

Мы хотим рассказать вам, как построить деревянный погреб своими руками.

Деревянный погреб

Особенности

Традиция строительства подземных хранилищ известна давно, так как раньше в нашем распоряжении не было холодильников, и нужно было поддерживать запасы продуктов свежими.Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой почвы промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 — 1,5 метра для средней полосы России. В северных регионах это значение увеличивается зимой, в южных регионах — летом. Ниже этой глубины в течение года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5-9 ˚С, что сопоставимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Температурный режим подземных слоев можно проверить, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, остается в районе отметки +8 ˚С.

По глубине погружения в землю есть три основных типа погребов:

1. Земля. В конструкции такого типа предусмотрена минимальная глубина до 25 — 30 см, так как такие конструкции ставятся в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный навес или навес для хранения овощей;
2. Полуутопленный … Предусматривает заглубление до уровня до 60 см, при этом грунтовые воды должны быть не выше 1.5 — 2 метра от уровня почвы. Часто приподнятую верхнюю часть конструкции присыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
3. Утопленный. Сооружения глубиной более 1,5 метра считаются полностью заглубленными. Как правило, такие подвалы полностью заглублены под землю на глубину 2 — 3 метра.

Важно!
Самым эффективным вариантом будет полностью встраиваемая версия.
Гарантированно защитит ваши запасы от замерзания зимой и от перегрева летом.

Строительные материалы тоже могут быть разными.

Чаще всего используются:

• Камень бутовый. Позволяет возводить прочные и долговечные конструкции, однако работа будет трудоемкой, а стоимость материала и его доставки будет существенно высокой;
• Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
• Бетонные плиты.Можно складывать комнату из железобетонных блоков и плит, но для этого потребуется работа крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
• Бетон монолитный. В котловане можно установить опалубку, а стены залить бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант заслуживает внимания;
• Дерево. Традиционный, проверенный временем вариант, обладающий отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Дерево — лучший вариант с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба при условии правильного выполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет построена, нужно найти подходящее место для подвала.Есть два основных варианта:

Подвал	Особенности и преимущества
Под домом	Подвалы часто располагаются под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и мороза, в него удобно спускаться, не выходя с улицы, легче подвести коммуникации. Однако если погреб не был учтен и вырыт при строительстве дома, впоследствии работать будет очень сложно и неудобно.
На участке отдельно от дома	Такое расположение потребует большей защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, и работы не будут скованы стенами фундамента. Опять же, подвальные запахи в дом не попадут.

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, а его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента.Работать в новостройке будет намного сложнее и дороже.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Копать и обустраивать подвал внутри готового дома крайне неудобно и сложно.

Если вы решили расположить погреб на отдельном от дома участке, то здесь стоит внимательно изучить ландшафт. Лучшим вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учитывать общий ансамбль построек на участке. Подвалы не размещаются возле компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотом. А вот возле летней кухни, дома, хозяйственного сарая будет вполне уместно.

Желательно предусмотреть удобный и короткий путь от вашей кухни до подвала, так как ходить по нему придется довольно часто. Свет лучше включать двумя способами: из дома и прямо в погребе.

Важно!
Не сажайте возле подвала деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как это может разрушить гидроизоляцию стен и полов.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинается с земляных работ. Если позволяет уровень грунтовых вод, то выкапывается яма глубиной 2,5 — 3 метра, чтобы помещение находилось полностью под землей и имело нормальную для человека высоту потолка.

Уточнить уровень грунтовых вод в садовом товариществе, у соседей, можно в районной геодезической службе.Вы также можете измерить глубину зеркала грунтовых вод в соседнем колодце.

Например, мы составили инструкцию по устройству подземного деревянного погреба:

1. Копаем яму глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 — 60 см больше комнаты в каждую сторону для удобства обработки стен;
2. Внизу утрамбовать почву, а по углам выкопать четыре ямы глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
3. Дно ям засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем покрывается полиэтиленом с полным завитком на стенках.В ямы устанавливаются и забетонируются куски соснового бруса размером 2,5 метра 100х100 мм. Забетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
4. Пол покрыт слоем щебня, залитого расплавленным битумом или смолой. Земляной пол можно оставить, если почва внутри сухая;
5. Когда столбы набирают силу, их привязывают. Для этого на верхние концы укладывается брус 100х100 мм, соединяясь пополам деревом и прибивая к концам столбов двумя гвоздями;
6. Стены снаружи зашиваются массивной доской толщиной 40-50 мм или плитой.Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозийным покрытием. С одной стороны необходимо сделать дверной проем и вырыть спуск к лестнице напротив него;
7. Перекрытие можно сделать из бревна или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная плита. Поверх потолка уложите пенополистирол слоем 100 мм или сделайте засыпку керамзитом, соломой или опилками;
8. Не забудьте снять вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для вентиляции;
9. Покрыть наружные стены, затем всю конструкцию покрыть гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом.Желательно, чтобы утеплительный ковролин имел минимум швов;
10. Напротив дверного проема должна быть построена лестница. Его можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
11. Яма должна быть залита глиной. Это создаст дополнительный барьер для влаги;
12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический вход в подвал с скатной крышей или двускатным навесом. Впоследствии над погребом можно разместить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Перед работой абсолютно все деревянные детали необходимо глубоко пропитать комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Выход

Деревянный погреб — хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервов. Сделать это можно самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляционных конструкций. Видео в этой статье сделает наши инструкции более понятными.

Винный погреб своими руками, Пошаговое руководство

Винный погреб — отличный способ повысить ценность вашего дома, а также создать пространство, где вы можете развлекать гостей, демонстрировать свою коллекцию вин и наслаждаться своим вином. Хотя наем опытного профессионала — никогда не плохая идея, но если вы ищете свой следующий DIY-проект, почему бы не попробовать его самостоятельно?

Здесь мы будем говорить об активно охлаждаемых подвалах (где вы используете холодильный агрегат), так как это наиболее подходящий тип для большинства людей.

Pre-Step: вам нужно разрешение на строительство?

Перед постройкой подвала вам может потребоваться разрешение. Не для всех проектов
требуется разрешение, но лучше всего проконсультироваться с местным строительным управлением, чтобы убедиться, что
для вашего подвала соответствует местным, государственным и национальным строительным нормам.

1. Мудро выбирайте место для погреба

Винные погреба должны располагаться в прохладных и сухих помещениях вашего дома, без естественного освещения, вибраций, нежелательных запахов и с контролируемой температурой.

Гораздо легче контролировать эти факторы, когда вы начинаете в подходящем месте, поэтому мы рекомендуем установить винный погреб в подвале, так как там намного холоднее и влажнее, чем в остальной части дома (обычно около 70% в помещении). подвал по сравнению с 30% в вашем доме) и обычно свободен от других проблем, таких как запахи, вибрация и естественный свет.

Наиболее популярные места для установки винного погреба:

• Подвал
• Кладовая
• Прихожая
• Вдоль одной стены в столовой
• Под лестницей
• Гостевая

2.Обшивка стен и потолка

Обшивка — это процесс укладки деревянных полос, чтобы приподнять поверхность или предотвратить сырость, а также освободить место для изоляции, также известной как обрамление.

Для обрамления стен винного погреба мы рекомендуем использовать брус 2×6.

Это повысит энергоэффективность вашего винного погреба, потому что глубина такого размера пиломатериалов означает, что вы можете установить более толстую изоляцию с более высоким значением R (значение R — это просто мера того, насколько хорошо двумерный барьер сопротивляется потоку нагревать).

Вы также сэкономите больше денег, используя меньше пиломатериалов

Если вы строите с нуля, хорошим выбором будет пиломатериал, обработанный под давлением, потому что это предотвратит гниение.

Для обрамления потолка мы рекомендуем каркасный брус 2х10, чтобы можно было установить утеплитель R-30
. Вы воссоздаете пещеру, помните!

3. Изоляция

Изоляция предотвращает скопление водяного пара на стенах винного погреба, где он может превратиться в конденсат.Вы должны установить в погребе изоляцию, чтобы предотвратить утечку влаги.

Лучшая изоляция для винных погребов — это пенопласт с закрытыми порами, потому что он устраняет необходимость в пароизоляции, хорошо контролирует влажность (идеально подходит для тех, кто живет во влажном климате) и предотвращает проколы, вызванные ввинчиванием в нее людей, в отличии от других вариантов.

Альтернативой аэрозольной пене являются обдув и изоляция из стекловолокна. Эти два других не обеспечивают такой же энергоэффективности, как пена с закрытыми порами, и определенно не обеспечивают регулирование влажности.И они требуют установки пароизоляции из листового пластика.

При выборе изоляции выбирайте как минимум R-19 на стенах и R-30 на потолке. (Чем выше значение R, тем лучше изоляция.)

Пена для распыления с закрытыми порами обычно обеспечивает R-7 на дюйм толщины, но обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя.

Похожие сообщения : Варианты теплоизоляции винных погребов и вентиляция винных погребов

4. Гипсокартон и розетки

Поскольку ваш подвал представляет собой комнату с высокой влажностью, вам потребуется установить водостойкий гипсокартон, известный как «зеленая доска».

Этот гипсокартон легко найти, потому что он используется на кухнях и в ванных комнатах и ​​устойчив к плесени и влаге, что делает его намного лучше, чем гипсокартон.

Прикрепив зеленую доску к стойкам, нужно вырезать отверстия для воздуховодов и электрических розеток. Обязательно закройте все отверстия, созданные для вашего холодильного агрегата, выключателя света или общих розеток.

Цель состоит в том, чтобы создать воздухонепроницаемое пространство, и это начинается с гипсокартона

.

5. Двери винных погребов

Лучшая дверь для вашего подвала — это не стекло.Да, стекло выглядит великолепно, но стекло не подходит для винных погребов — если только оно не имеет толщины не менее дюйма, имеет двойное остекление, защищено от ультрафиолета и закалено.

Лучше всего приобрести дверь, предназначенную специально для винного погреба. Если это непомерно дорого, следующий лучший вариант — это дверь наружного уровня. Межкомнатные пустотелые двери не обеспечат необходимой теплоизоляции.

Цель состоит в том, чтобы иметь дверь, которая могла бы надежно закрыть винный погреб. Должно быть трудно закрыть дверь из-за сопротивления воздуха.

И когда вы откроете дверь, вы должны услышать заметный хлопок, подтверждающий, что вы «распечатали» пространство. Также выберите дверь, которая открывается в подвал.

6. Отделочные стены

Выбранная вами отделка стен должна отражать внешний вид вашего подвала, а также быть устойчивой к влажности.

После установки гипсокартона вы можете закончить стены обработкой, которая позволит вам достичь желаемой эстетики, независимо от того, нравится ли вам:

• Искусственный камень
• Настоящий рок
• Кирпич
• Плитка
• Штукатурка
• Дерево

7.Уплотнение пола

Какой бы пол вы ни выбрали для своего винного погреба, он должен быть хорошо уплотнен. Бетон, безусловно, лучший вариант, поскольку он, естественно, менее проницаемый и пористый.

Другими популярными вариантами напольных покрытий являются пробка, древесина твердых пород, фарфор, камень или искусственный камень
.

Бетон можно герметизировать только после того, как он затвердел не менее 28 дней. При герметизации плитки убедитесь, что ваш герметик может работать с плиточным клеем.

8. Установите систему охлаждения

Это место, где вы должны установить систему охлаждения.

Холодильный агрегат винного погреба должен поддерживать оптимальную температуру хранения и уровень влажности во всем помещении, и в этой области никогда не стоит экономить.

Вы, конечно, можете немного сэкономить, купив малоразмерный агрегат, но экономия будет только авансом. В течение всего срока службы погреба вы в конечном итоге будете тратить больше на счета за электричество, поскольку он потребляет электроэнергию, работающую круглосуточно и без выходных, чтобы охлаждать слишком большое для него пространство.

Блок, который работает слишком много, также потребует более частого ремонта и его придется заменять задолго до этого.Если вы правильно рассчитали свой охлаждающий агрегат, вы можете рассчитывать на его использование в течение всего срока его службы, а, возможно, и даже дольше с осторожностью.

Расчеты перед выбором

Вот что вам нужно потренироваться, прежде чем выбрать отряд:

1. Объем помещения

Когда вы выбираете охлаждающий агрегат в соответствии с размером вашего помещения, всегда помните, что цифры производителя «до» о том, сколько кубических футов он может охладить, всегда являются абсолютным максимумом в идеальных условиях. Если ваши условия не соответствуют идеальным, агрегат будет плохо себя чувствовать, поэтому всегда лучше немного увеличить размер.

Если у вас есть 250 куб. футов пространства, например, Breezaire WKL 3000 (до 650 куб. футов) чуть более чем на 250 долларов больше, чем Breezaire WKL 2200 (260 куб. футов), но со временем может сэкономить тысячи затрат, поскольку он может справиться с с легкостью охлаждая пространство.

2. Температура окружающей среды

Помните, ваша цель охлаждения — 55 °. Чем больше разница между воздухом вокруг винного погреба и этим идеалом, тем больше усилий нужно приложить вашему устройству, чтобы его достичь.

Более дешевые холодильные агрегаты обычно рассчитаны на разницу максимум 30 °.Это означает, что они будут работать нормально до тех пор, пока температура окружающей среды обычно не превышает 85 °. Если ваша температура окружающей среды обычно выше этой, купите устройство получше.

При использовании автономного блока, который выходит в другую комнату, температура в этой комнате не должна быть выше 85 градусов по Фаренгейту, так как это может привести к перегрузке системы охлаждения. Таким образом вы не попадете на горячие чердаки, в ближайшие и другие непроветриваемые помещения.

Типы охлаждающих устройств с плюсами и минусами

Здесь мы разберем 3 различных типа охлаждающих устройств, а также их плюсы и минусы:

Автономные системы, проходящие сквозь стену

Модули для сквозного монтажа проходят сквозь стены и помещаются между стойками стены и между комнатами.Они, как правило, представляют собой автономные устройства и являются самым простым и дешевым способом охлаждения вашего подвала.

Плюсы:

• Вам не нужен лицензированный специалист по HVAC, их может установить генеральный подрядчик / разнорабочий
• Самый экономичный вариант охлаждения
• В зависимости от марки некоторые агрегаты могут иметь воздуховоды для большей гибкости при установке
• Обычно устанавливается без капитального ремонта помещения

Минусы:

• Подходит только для небольших винных погребов
• Самый неприятный вариант охлаждения
• Большой эстетический след (лицевая сторона устройства выступает из стены)

Здесь можно приобрести все системы для сквозного монтажа.

Сплит-системы

Сплит-системы тише автономных, потому что конденсатор отделен от испарителя. Это также дает вам немного больше гибкости в выборе установки, поскольку вы можете поместить шумный горячий конденсатор в такое место, где он никому не будет мешать.

Плюсы:

• Вместимость больше, чем у сквозной системы
• Меньше шума в винном погребе
• Улучшенная возможность циркуляции воздуха
• Требуется меньший доступ «из-за стены» для установки линейки

Минусы:

• Дороже, чем автономный проходной шкаф
• Для установки требуется лицензированный специалист по HVAC
• Требуется дополнительное планирование для прокладки линий между испарителем и конденсатором

Магазин сплит-систем здесь

Канальные системы

Канальные системы могут быть как автономными, так и сплит-системами.Это позволяет вам размещать охлаждающее устройство на расстоянии от 25 до 50 футов от вашего подвала и дает вам максимальную гибкость для предотвращения шума или эстетики, которую вы не хотите для вашего пространства.

Плюсы:

• Как правило, системы максимальной производительности, способные обслуживать большие винные погреба
• Практически необнаруживаемые уровни шума
• Влажность (удаление или добавление) можно интегрировать
• Считается наиболее эстетичным

Минусы:

• Обычно более дорогая установка
• Для установки может потребоваться лицензированный специалист по HVAC
• Требуется полный доступ за стенами / потолком (на стадии предварительной сборки или в рамках капитального ремонта)

Торговые воздуховоды здесь

Одними из лучших производителей охлаждающих устройств являются WhisperKOOL, Breezaire и CellarPro.

Вы можете просмотреть весь наш ассортимент охлаждающих устройств в продаже здесь.

9. Загрунтовать и покрасить стены

Один из последних шагов — покрасить комнату. Обязательно загрунтуйте, а затем покрасьте наружной краской на водной основе с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Эта краска более долговечна, чем краски для внутренних работ, и лучше выдерживает воздействие окружающей среды с высокой влажностью. Краски на масляной основе могут вызывать запах (запахи могут проникать и в вашу винную пробку), от которого трудно избавиться, особенно в герметично закрытом пространстве, таком как винный погреб.Обязательно дайте краске полностью высохнуть, прежде чем добавлять бутылки в свой погреб.

10. Установить освещение

Последний штрих в вашем погребе — освещение. Поскольку для погреба лучше всего выбрать темное пространство без естественного освещения, вам нужно будет добавить в него собственное освещение.

Вы можете выбрать лампы для банок с термоплавкими предохранителями (также известные как банки с рейтингом IC
), которые могут быть герметичными в вашем помещении.

Избегайте люминесцентных ламп, которые могут испускать вредные ультрафиолетовые лучи.Светодиодное освещение — тоже хороший выбор.

Подумайте об установке датчика движения или таймера на свет, чтобы случайно не забыть выключить свет и оставить вино на ярком свету
.

11. Установите стеллаж

Стеллажи — это сердце вашего погреба, и вы можете выбрать либо комплектные, либо индивидуальные стеллажи. Комплекты уже готовы к сборке, спроектированы и произведены оптом. Размеры и формы стандартизированы, и они дешевле нестандартных стоек.

Стеллажи

Custom созданы специально для хранения вашей винной коллекции и вписываются в размер и форму винного погреба. Это правильный вариант, если вам нужно заполнить необычные формы и углы, а также они имеют превосходную детализацию и мастерство.

Вино необходимо хранить под углом, чтобы предотвратить высыхание пробок, что может испортить вино из-за пропускания воздуха через трещины в пробке.

Стили винных шкафов

Контейнер для алмазов

Кубики или контейнеры такой формы предлагают много гибких возможностей для хранения бутылок смешанного типа.

Стандартный

Стандартный стеллаж обычно является наиболее экономичным вариантом, но он подходит только для хранения бутылок стандартного размера. На них трудно уместить винные бутылки и другие уникальные формы.

Угловые стойки

Как следует из названия, они сделаны под углом 90 градусов и идеально подходят для использования углового пространства в подвале.

Magnum and Split

Эти стойки предоставляют больше возможностей для хранения бутылок большего размера или бутылок разного размера.

Полки и двойные глубокие

Полки позволяют хранить вино, когда вы не хотите открывать оригинальные ящики, а двойная глубина дает вам максимальное пространство для хранения за счет удвоения емкости стандартных стоек.

Credenzas and Bars

Они часто изготавливаются вручную и являются центральным элементом вашего винного погреба. Они могут иметь вращающиеся полки, раздвижные дверцы карманов, стойки для бокалов и другие функции, которые делают их идеальным местом для дегустации.

Стеллажи для выставки товаров

Эти стеллажи похожи на стандартные стеллажи, но имеют средний ряд дисплея для демонстрации бутылок.

Дегустационные столы

Часто используются как украшение винных погребов. Плоская поверхность используется для открытия и наливания вина.

У нас есть как деревянные стеллажи для вина, так и металлические стеллажи для вина.

У нас также есть ассортимент мебели для винных комнат.

Связанные : Как найти стиль оформления винного погреба

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли беспокоиться о безопасности?

Ваша винная коллекция — это особая инвестиция, поэтому вы хотите относиться к ней именно так.Убедитесь, что ваш винный погреб защищен от злоумышленников, которые могут захотеть украсть ваше вино, особенно если вы храните дорогие сорта.

Установка прочного замка на дверь винного погреба — меньшее, что вам нужно. Вы также можете подумать о системе безопасности для своего дома.

Еще одна хорошая идея — установить камеру в винном погребе или хотя бы у входной двери. Если вы потратите силы и деньги, чтобы собрать вино и построить для него место, не забудьте защитить его.

Сколько времени нужно, чтобы построить винный погреб?

Сколько времени потребуется, чтобы построить винный погреб, зависит от того, где вы его строите, насколько сложен ваш дизайн, насколько велико ваше пространство и насколько быстро вы подбираете материалы и строите сам погреб.

Вы можете прочитать наш полный пост по этому поводу здесь.

Сколько это стоит?

Стоимость винного погреба сильно варьируется в зависимости от размера вашего помещения, местоположения и дизайна. Средняя сумма составляет около 35000 долларов, но на самом деле она сильно различается.Лучший способ решить эту проблему — рассчитать общую стоимость материалов, которые вам понадобятся, а затем рассчитать количество профессиональных человеко-часов сверх этого для общей бюджетной стоимости.

Эстетика против функциональности — как организовать винный погреб

Если ваша главная цель — продемонстрировать свою коллекцию, вам нужно сосредоточиться на стиле вашего пространства и демонстрации вашего вина.

Если вы хотите, чтобы в погребе было максимальное количество бутылок, то вы должны спроектировать его так, чтобы вместить максимальное количество стеллажей.

Связано: Как построить подземный винный погреб

Пора начинать

Часто самое сложное — это начать. Хотя это может показаться большим проектом, вы никогда не пожалеете о строительстве винного погреба своей мечты — и как только он будет завершен, у вас будет место, где можно развлекать гостей и хранить свою ценную коллекцию.

Все, что увеличивает стоимость вашего дома. Теперь, когда вы знаете основы, пора начинать.

Свяжитесь со штаб-квартирой Wine Cellar сегодня, и мы поможем вам найти лучшее решение для охлаждения, которое защитит вашу коллекцию.

Читать далее : Что такое вино Credenza и зачем оно вам?

Подвальных вопросов: Сделай сам

Мокрый подвал — слишком распространенное явление. По данным Американского общества домашних инспекторов, в 60% домов мокрый подвал.

Необслуживаемые протечки могут привести к гниению конструкции дома, привлечь термитов и других вредителей и вызвать рост плесени. Любая из этих проблем может потребовать дорогостоящего ремонта. Худшее, что вы можете сделать, — это не обращать внимания на проблемы с водой или влажностью в подвале.Вот несколько простых исправлений — некоторые вы даже можете сделать сами, — которые не будут стоить целого пакета.

• Обслуживание внешнего дренажа: Если у вас есть вода в подвале, найдите ее источник. Лучшее место для поиска причины проблемы с водой — снаружи. Обычно это проблема с наружной дренажной системой. Либо это погнутый, забитый или отсутствующий желоб; перегруженная водосточная труба; или забит или сломан подземный коллектор. Убедитесь, что вся собранная вода сливается из дома, а любые выпускные трубы выходят как минимум на три фута от фундамента.
• Добавьте крышку оконного колодца: Обычно вода попадает в подвал через окна подвала. Дождевая вода просачивается в оконный колодец и находит трещину или шов, чтобы попасть внутрь подвала. Хотя вы можете герметизировать оконные швы, еще одно простое решение — добавить крышку оконного колодца. Доступны пластиковые крышки для оконных колодцев, которые пропускают солнечный свет, но не пропускают воду.
• Заполните трещины: Любая трещина в стене фундамента будет путем наименьшего сопротивления проникновению грунтовых вод в подвал.Одна из самых распространенных ошибок, которые делают люди при устранении трещин в бетоне, — это неполное заполнение трещины. Конопатка поверхности, которая покрывает только первые несколько дюймов трещины, не исправит трещину. Чтобы полностью заделать трещину и предотвратить ее вытекание, необходимо залить трещину эпоксидным или полиуретановым материалом. Существуют наборы для инъекций трещин, которые можно сделать своими руками, но вы также можете нанять профессионала. Трещины также могут указывать на структурную проблему. В таком случае вам понадобится нечто большее, чем услуги по внедрению трещин.Лучше всего получить осмотр объема работ.
• Герметичные стены: Иногда через стену подвала может просачиваться вода. Изолирующие материалы для подвала — это продукты, которые вы или подрядчик можете нанести кистью прямо на фундаментные стены вашего подвала, чтобы защитить его от просачивания воды. Однако вы должны знать, что герметики подвала не являются постоянным решением; это скорее исправление типа повязки. Многим домовладельцам, которые применяют герметики для подвалов, необходимо соблюдать постоянное техническое обслуживание, чтобы предотвратить повторную утечку воды.И, очевидно, для этого типа ремонта требуются открытые фундаментные стены, поэтому, если ваш подвал отделан стенами из гипсокартона, этот подход не подходит.
• Добавьте отстойник: Отстойник также может быть создан для решения проблем с водой в недостроенном подвале. Подрядчик пробивает дыру 2 на 2 в подвальном этаже. Затем подрядчик устанавливает водонепроницаемую коробку с небольшим насосом внутри. Вода улавливается и перекачивается через небольшую трубу за пределы подвала, где она не причинит вреда.
• Осушите воздух: даже если в подвале нет стоячей воды, высокая влажность также может вызвать проблемы. Конденсация возникает, когда воздух внутри подвала теплее, чем в холодной плите и бетонных стенах. Осушитель поможет контролировать уровень влажности в воздухе. Однако осушитель — не панацея. Перед установкой осушителя убедитесь, что все утечки воды устранены и вода не попадает в подвал. Если вы не устраните утечки, это приведет к перегрузке осушителя и потратит кучу энергии.Помните, что идеальный уровень относительной влажности составляет 50%. Слишком сухой воздух может создавать различные проблемы.

Если ваши проблемы с водой больше, чем то, что мы описали в этой статье (скажем, у вас есть три фута воды в вашем подвале или вода постоянно просачивается через стену и пол), то, возможно, пришло время позвонить в профессиональном. Подрядчики по восстановительной гидроизоляции и подрядчики по ремонту конструкций обучены установке внешних или внутренних систем дренажа подвала.

Профессионалы смогут оценить вашу ситуацию и определить оптимальные решения. Несмотря ни на что, не игнорируйте проблему. Игнорирование проблемы с водой в вашем подвале только превратит то, что можно было бы легко решить, в проблему, которая сделает вашу домашнюю среду небезопасной и в конечном итоге будет стоить тысячи долларов для устранения.

Даже немного воды там — большие неприятности. Избегайте этого с помощью этих недорогих способов высыхания.

Заткнуть трещины и дыры.Следите за тем, чтобы вода не попала через швы между бетонными блоками, трещины в старом бетоне или отверстия, в которых трубы проникают в фундамент. Если вы обнаружите такие зазоры, заполните их гидравлическим цементом (стоимость: 10 долларов за 10-фунтовый контейнер — вероятно, более чем достаточно — в любом строительном магазине). Просто смешайте воду с этим порошком, чтобы получить консистенцию зубной пасты, и вдавите как можно больше в отверстие после того, как очистите от мусора. Он затвердеет и превратится в водонепроницаемый шов.

Уплотнение влажных стен.Иногда вода просачивается прямо через поры фундаментной стены или пола, оставляя при этом характерный белый порошок при высыхании. Конечно, вы могли бы решить проблему, гидроизолировав внешнюю часть вашего фундамента, но для этого потребовалось бы выкопать двор и заплатить от 5000 до 15000 долларов. Вместо этого обработайте внутреннюю поверхность, нанеся краску на Xypex, профессиональный герметик, наносимый кистью (стоимость: около 130 долларов на покрытие одной стены). Его нет в наличии в домашних магазинах, но вы можете получить его, позвонив по телефону 800-363-2002.

Осушите воздух. Даже если у вас нет протечек, высокая влажность — это все, что нужно для того, чтобы плесень пустила корни на органических материалах, таких как дерево, стенные плиты и даже пыль. Так что, если в вашем подвальном воздухе пахнет плесенью, возьмите самый большой осушитель воздуха с цифровым управлением, имеющий рейтинг Energy Star (стоимость: около 300 долларов). Забудьте о встроенном ведре для сбора воды — вы не сможете опорожнять его каждый день — и вместо этого используйте пластиковый шланг, чтобы слить воду в раковину или канализацию в полу. Джон Ломбарди, гидроизоляция подвала в Сильвертоне, штат Орегон., советует установить регуляторы на влажность 50%, что слишком сухо для плесени.

Принесите крупную артиллерию. Если вы получаете полномасштабное наводнение или видите, что вода проникает между стеной и полом, позвоните в компанию по гидроизоляции подвала. Зайдите на сайт Национальной ассоциации подрядчиков по гидроизоляции и ремонту конструкций (nawsrc.org), найдите несколько местных компаний и попросите провести бесплатную оценку. Они, вероятно, порекомендуют отстойник — напольный агрегат, который удаляет воду из-под вашего подвала и стоит около 2000 долларов за установку.(Наземные насосы предназначены для аварийных ситуаций, а не для длительного использования.) В лучших установках есть второй насос для сильных ливней и третий с батарейным питанием на случай отключения электроэнергии.

Компания может также порекомендовать установить водосточный желоб (стоимость: от 3000 до 5000 долларов) по периметру подвального этажа для сбора воды и подачи ее к насосу. Убедитесь, что выбранная вами фирма дает гарантию, что ваш подвал останется сухим на протяжении всего срока службы здания. Вы никогда не будете бояться снова спуститься вниз.

Самодельные герметики для подвалов: не стоит…

13 января 2014 г. • Мэтью Сток.

Мы, американцы, отличные мастера своего дела.

Для поддержки нашей инициативы сформировалась целая индустрия, от книг и журналов до онлайн-видео и телешоу — на самом деле не только шоу, но и целая телевизионная сеть, посвященная домовладельцам-воинам выходного дня.

Есть даже знаменитости, сделанные своими руками, от новаторов, таких как Боб Вила и Норм Абрам в своих клетчатых фланелевых рубашках, до маниакального Тая Пеннингтона и тихого канадца Майка Холмса.

И, конечно же, кое-что интересное. Сотни новых электроинструментов и других гаджетов выстроились на полках магазинов товаров для дома с большими коробками, чтобы немного облегчить жизнь мастеру. Материалы также были адаптированы для мастеров-мастеров — краска с уже замешанной грунтовкой, керамическая плитка, которую можно укладывать с помощью простого в использовании клея вместо грязного старого раствора, и различные наполнители, герметики и герметики, которые претендовать на безотказное приложение.

Конечно, есть даже инструменты и продукты для самостоятельной работы для гидроизоляции подвала, и, безусловно, есть шаги, которые домовладелец может предпринять, чтобы сохранить свой подвал сухим, но есть также много продуктов, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, которые могут ввести в заблуждение. домовладелец считает, что он или она добились эквивалента профессионального ремонта.

Герметики для подвалов своими руками не стоят ни времени, ни денег

Конечно, есть вещи, которые домовладелец может сделать в области гидроизоляции подвала. Замена водоотливного насоса, например, вполне доступна для тех, кто обладает средними навыками самостоятельного ремонта, хотя все же могут быть преимущества, если это сделает профессионал.

Домовладелец, у которого есть инструменты, может также расширить водосточную трубу за пределами дома, чтобы отводить воду вокруг фундамента. Однако слишком много легко доступных решений для дома включают в себя соединения пластиковых трубок, которые лежат на земле и не прослужат долго и не работают должным образом.

Настоящая проблема заключается в герметизирующих продуктах своими руками, которые обещают быстрое и легкое решение. Например:

Гидравлический цемент — Гидравлический цемент имеет определенную привлекательность как самостоятельный продукт. Он недорогой, быстро сохнет и может полимеризоваться во влажных условиях, и все это делает его идеальным материалом для устранения протечек в подвале. Однако гидравлический цемент нельзя протолкнуть достаточно глубоко в трещины, чтобы полностью заполнить трещину, и его слабый характер после отверждения из-за отсутствия заполнителя означает, что он просто снова потрескается, даже если он сможет полностью заполнить исходную трещину.В лучшем случае гидравлический цемент образует участок поверхности, который будет отталкиваться от стены гидростатическим или боковым давлением грунтовых вод.

Гидроизоляционная краска — У этого продукта есть понятная привлекательность — что может быть проще, чем нанести слой краски? Что ж, так называемую гидроизоляционную краску нельзя просто нанести — ее нужно наносить большой жесткой кистью и втирать в каждую щель, особенно весело на грубых стенах из бетонных блоков. После того, как вы выполнили всю эту работу, все, что вам удалось сделать, — это нанести тонкий поверхностный герметик на внутреннюю часть стены подвала, который будет задерживать воду внутри стены и в конечном итоге отслаиваться от сырости и давления воды.

Spray Sealants — Продукты из аэрозольной пены являются отличными изоляторами для щелей и проемов в стенах или вокруг окон и дверей. Они не защищают стены от воды и никогда не предназначались для этого. Что касается прорезиненных аэрозольных герметиков, просто не тратьте зря деньги, как бы хорошо они ни выглядели по телевизору. У них может быть какая-то цель, но это определенно не для гидроизоляции вашего подвала.

Если вы привержены принципу «сделай сам» в своем доме, это прекрасно. Просто убедитесь, что вы знаете свои пределы и ограничения доступных вам продуктов.Если вам нужна серьезная помощь в гидроизоляции подвала, обратитесь к профессиональному подрядчику по гидроизоляции подвала, который знает ваше сообщество и его дома. Компания U.S. Waterproofing занимается гидроизоляцией подвалов по всему Чикаго с 1957 года, и у нас есть более 300 000 довольных клиентов. Не стесняйтесь обращаться к нам за бесплатным советом.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: герметики подвала, герметики подвала, уплотнение фундамента

Архив Учебного центра

Как удалить плесень со стен подвала

в удалении плесени Бен Суискинд

Крупномасштабная вспышка плесени может испортить ваш дом и, самое главное, ваше здоровье.Как только заражение начинается в стенах вашего подвала, это создает проблему по ряду причин:

• Ужасные пятна, которые начинают заполнять стены и пол, — ужасное зрелище.
• С запахом, вызываемым спорами плесени, трудно справиться, и если его оставить без присмотра, он может быстро охватить весь дом.
• Может инфицировать носовые полости, легкие и вызывать раздражение глаз.

Он также медленно повреждает структуру дома, разъедает фундамент и ослабляет общую структуру здания.

Если вас беспокоит вспышка плесени в вашем доме, вот руководство от нашей команды All Dry USA, которое поможет вам избавиться от этого вредного грибка. Если вы все еще не можете ликвидировать вспышку, позвоните нам сегодня, чтобы получить экстренную помощь. Мы обслужили бесчисленное количество клиентов по всей стране, особенно с помощью служб по устранению плесени в Иллинойсе.

Что вызывает плесень в подвале?

Для того, чтобы споры плесени росли и распространялись по стенам подвала, необходимы правильные условия для размножения.Следующие ситуации могут привести к росту плесени:

Избыточная влажность

Избыточная влажность из-за конденсации или протечки фундамента создает идеальное сочетание кислорода и влаги, необходимое для роста плесени. Конденсация также может возникать из-за хранимых в помещении электроприборов или плохой вентиляции. Скопившийся конденсат в конечном итоге создает очень влажную среду, которая способствует росту плесени.

Утечки

Утечки могут возникать из-за разрыва трубопроводов или неисправного фундамента.Иногда это происходит из-за старения и нечастого обслуживания. Гидростатическое давление, вызванное подъемом уровня грунтовых вод, также вызовет утечку в фундаменте, что приведет к утечкам из подвала. Водонагреватели тоже иногда могут протекать.

В случае полного выхода из строя водонагревателя может произойти значительное затопление, которое приведет к избытку влаги в вашем подвале.

Наводнение

Затопление — одна из существенных причин роста плесени в подвале. Наводнения вызывают скопление огромного количества воды, что приводит к гидростатическому давлению.Это, в свою очередь, приводит к протечкам, влаге и, как следствие, росту плесени.

Отказ дренажного насоса

Водоотливной насос перекачивает воду из ямы и прочь от вашего здания. Это сохраняет подвал сухим и свободным от плесени. Если этот насос не обслуживается должным образом, он перестанет правильно работать. Это приведет к скоплению воды вокруг фундамента, что приведет к протечкам в подвале. Это приводит к повреждению водой, что является идеальной средой для роста плесени.

Если в вашем подвале есть какие-либо из перечисленных выше условий, целесообразно проверить наличие плесени, даже если она не видна невооруженным глазом.

Вы можете приобрести набор для самостоятельного тестирования в местном супермаркете или вызвать эксперта / специалиста для проведения теста у себя дома или в подвале.

Типы подвала

Ваш подвал будет заражен различными видами плесени. Хотя все они ужасны, не все они токсичны для человека.

Формы можно разделить на две категории:

• Аллергенный
• Микотоксин / черный

Аллергенная плесень обычно не представляет опасности для здоровья, если только вы не очень чувствительны к плесени или астматика.С другой стороны, черная плесень производит токсичное химическое вещество, называемое микотоксинами, и особенно вредно для людей и домашних животных.

Вот самые распространенные типы плесени, которые могут заразить ваш подвал.

Aspergillus

Aspergillus — один из наиболее распространенных видов плесневых грибов в домашних условиях. Существуют разные виды Aspergillus, и большинство из них хорошо размножаются в помещении. Некоторые плесени Aspergillus вызывают аллергию, но некоторые являются микотоксинами и должны быть удалены специалистом, особенно если это что-то вроде черной плесени.

Этот гриб темно-зеленого цвета встречается на влажных стенах, потолках и даже на мебели. Он процветает во влажной среде, но может расти и в сухих, с высоким уровнем влажности или конденсации.

Фузариоз

Фузариоз встречается в очень влажных местах. Вы обнаружите, что он растет в местах со стоячей водой, влажными стенами, затопленными подвалами и вентиляционными отверстиями увлажнителей. Для процветания ему не нужна теплая и влажная среда.

Часто бывает желтоватого цвета и выделяет микотоксины, вредные для людей и домашних животных.Он также быстро растет и может быстро распространяться, если ничего не делать, чтобы остановить его рост.

Cladosporium

Cladosporium встречается в районах с высоким уровнем конденсации. Он также хорошо себя чувствует в холодных условиях, поскольку для роста ему не нужны теплые и влажные условия. Вы можете найти его в занавесках для душа, подоконниках, оконных кондиционерах и потолках ванных комнат.

Stachybotrys

Известный как «черная плесень», Stachybotrys является микотоксином и опасен для человека.Он имеет черноватый оттенок с характерным затхлым запахом. Он встречается в местах, которые большую часть времени являются влажными, при слабом освещении и большом количестве влаги.

Если вы не уверены в том, какой тип плесени растет в вашем подвале или доме, будет разумно обратиться к местному эксперту, чтобы определить конкретную плесень, распространяющуюся в вашем доме.

Как избавиться от плесени подвала

Существует множество способов избавиться от плесени в доме и в подвале. Однако, прежде чем приступить к удалению плесени, убедитесь, что вы устранили настоящую проблему, поскольку рост плесени является лишь симптомом основной проблемы.Это может означать устранение утечки, обеспечение надлежащей вентиляции подвала и проверку того, что стоячая вода высохла.

Вот несколько методов, которые вы можете использовать для удаления плесени из дома и подвала.

Уксус

Уксус — отличное бытовое чистящее средство, которое также можно использовать для удаления плесени. Чтобы быть конкретным, убедитесь, что вы употребляете белый уксус, когда думаете об использовании этого раствора. Просто залейте форму белым уксусом и дайте ему постоять от двух до пяти минут.Затем вы можете стереть форму тканью или губкой. Это работает на различных пористых и твердых поверхностях.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева — фунгицид и отличное решение для удаления подвальной плесени со стен и других поверхностей. Перед использованием масла чайного дерева смешайте масло с водой, а затем хорошо встряхните, чтобы убедиться, что раствор смешан правильно. Затем вы распыляете смесь на участки, зараженные плесенью, и скребите, пока плесень не исчезнет.

Экстракт семян грейпфрута

Экстракт семян грейпфрута не только отлично удаляет плесень, но и предотвращает повторное заражение плесенью.Чтобы использовать этот раствор, смешайте экстракт с равной частью воды и нанесите на пораженные участки. Дайте смеси постоять несколько минут (пять минут должны творить чудеса). Затем вытрите форму губкой или сухой тканью.

Перекись водорода

Перекись водорода — это удобный и нетоксичный раствор для избавления от плесени в вашем доме и подвале. Смешайте с водой, а затем распылите на пораженные полы и стены. Дайте ему постоять на форме в течение десяти минут, а затем используйте щетку для чистки, чтобы стереть плесень и грибок.

Borax

При использовании Borax важно правильно перемешать, так как неправильная смесь может нанести вред при проглатывании. Вам следует смешать чашку раствора буры с одним галлоном воды. Нанесите раствор буры на пораженные участки, а затем потрите губкой или щеткой. Бура также борется с затхлым запахом благодаря своим дезодорирующим свойствам.

После правильного перемешивания вам не нужно беспокоиться о смывании раствора буры с поверхности, пораженной плесенью и грибком.

Отбеливатель

Bleach — это простое в использовании и доступное по цене решение. После нанесения вы можете быть уверены, что он убьет плесень и все споры. Однако он не убьет корни плесени, поэтому они могут снова отрасти, если условия все еще будут благоприятными.

Недостатком отбеливателя для лечения заражения плесенью является то, что его нельзя использовать на тканях или коврах. Его можно использовать только на твердых поверхностях, таких как плитка, ванны и т. Д. Он также может быть токсичным при проглатывании. Если вентиляция вашего подвала плохая, отбеливатель следует использовать с осторожностью.

Конкробиум

Concrobium — это нетоксичный химикат для удаления плесени, одобренный Агентством по охране окружающей среды. Хотя он менее токсичен, чем отбеливатель, он может быть дорогим. При нанесении на зараженные плесенью участки не только уничтожает плесень, но и предотвращает повторное появление спор плесени на должным образом обработанных поверхностях. Его также можно использовать на широком спектре поверхностей, в отличие от отбеливателя, таких как дерево, пластик, камень, плитка и другие поверхности.

Высокоэффективные вакуумные установки для абсолютных частиц (HEPA)

Вы можете использовать пылесосы HEPA, чтобы удалить плесень со стен, а также убедиться, что после очистки не осталось спор.В помещениях с высокой влажностью регулярная уборка пылесосом с помощью HEPA-машины также предотвратит рост плесени.

Pro-Tip — Всегда проверяйте этикетку и / или инструкции при использовании чистящих средств, так как некоторые из них могут оказать негативное воздействие на определенные материалы или пористые поверхности.

Что можно сделать, чтобы предотвратить появление плесени в подвале?

Чтобы предотвратить повторное появление или рост плесени, вы можете предпринять следующие шаги:

1. Используйте аппарат отрицательного давления для фильтрации и очистки воздуха в вашем доме и подвале.Машина фильтрует весь воздух из комнаты с помощью процесса, называемого воздуховодом. Во время этого процесса он фильтрует все споры плесени, которые могут вызвать рост плесени в правильных условиях.
2. Устраните проблему влажности, устранив протечки и трещины в фундаменте. Если ваша отстойник вышел из строя, убедитесь, что он настроен и снова работает.
3. В местах с высокой влажностью установите осушитель и датчик влажности для контроля уровня влажности. Всегда следите за тем, чтобы влажность всегда оставалась ниже 60%.
4. Закройте фундамент, используя такие материалы, как сухой гипсокартон и грунтовку. Таким образом, любое повышение уровня поверхностных вод из-за внезапных наводнений не попадет в ваш фундамент, а, следовательно, и в ваш дом.
5. Купите ингибитор плесени и смешайте с краской, которой вы будете красить стены своего дома и подвала.
6. Убедитесь, что ваши желоба не забиты, а вся вода скапливается далеко от вашего дома. Кроме того, попросите своего садовника следить за тем, чтобы территория, окружающая ваш подвал, располагалась подальше от фундамента вашего дома.

Часто задаваемые вопросы

Опасна ли плесень в подвале?

Да. Плесень может разъедать стены и угрожать структурной целостности вашего дома. Он также представляет опасность для здоровья, например, аллергические реакции при вдыхании или прикосновении.

Может ли плесень расти на бетонных стенах подвала?

Да. Для роста плесени нужны кислород, вода и источник пищи. Бетонные стены, пол и потолок темных подвалов — все это места, где любит расти плесень. Даже крошечный участок стоячей воды на бетоне может привести к образованию плесени.

Сколько стоит удаление плесени в подвале?

Диапазон цен. Это может быть всего несколько долларов, если вы почистите его самостоятельно, до нескольких тысяч, если у вас серьезное заражение. Спросите All Dry USA для получения бесплатного предложения прямо сейчас.

Обратитесь к профессионалам, чтобы справиться со вспышкой плесени

Хотя иногда вы можете удалить заражение плесенью самостоятельно, разумно обратиться в профессиональную и опытную компанию по восстановлению, если очаг плесени имеет следующие характеристики:

• Прорыв из-за загрязненной воды
• Он занимает площадь более 10 квадратных метров
• Это внутри ваших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Он проник в те части вашего фундамента, к которым вы не можете получить доступ.
• Он продолжает возвращаться даже после того, как вы его стерли

Чтобы справиться с любым из этих факторов и предотвратить опасность вспышки болезни в будущем, обратитесь в опытную компанию по устранению плесени, такую ​​как All Dry USA.Мы поможем вам восстановить вашу собственность и исключить повторное заражение плесенью.

Главный исполнительный директор All Dry USA

Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов. Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.

Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все)

Винный погреб в стиле хоббита своими руками: представить свой собственный проект Серия

Вы когда-нибудь задумывались, как построить собственный подвал? У одного из наших поклонников Real Milk Paint возникла идея создать свой собственный подземный погреб, подвал для хранения еды и вина.Они хотели создать подвал, безопасный для пищевых продуктов, в котором было бы легко содержать все в сухом и безопасном состоянии. Вдохновленные Хоббитом, они приступили к проектированию, строительству и созданию единственного в своем роде винного и пищевого погреба с использованием продуктов Real Milk Paint. Вот их история:

В конце 2011 года, когда я думал о следующем проекте, который мы должны сделать, я подумал о корневом погребе, как и в детстве, когда я рос на Среднем Западе. Имея ровную землю на нашей территории, копаться на склоне холма было невозможно, поэтому я начал делать наброски того, что, как я думал, сработает.Выкопайте квадратную яму, используйте наши родные камни для стен, пандус на поверхность, затем дверь наверху. Будучи поклонником Толкина, я в итоге нарисовал то, что выглядело как дом Хоббита. Моя жена присоединилась к проекту, когда я использовал термин «винный погреб» вместо «корневой погреб», и я ушел.

В январе 2012 года мы с моим соседом, у которого была мотыга, обосновались в том месте, где я хотел винный погреб, и он обрисовал контур, используя муку, которую взял из своей кладовой. Когда мы закончили набросок и оглянулись, мы увидели, что контур стирает моя собака, которая была занята поеданием следов муки.В тот момент я знал, что это будет один из таких проектов.

Возведение стен

Перенесемся дальше приключений, связанных с копанием и постройкой каменных стен в главном помещении, следующим шагом был выбор крыши. Я подумал о металлической крыше и попросил сварщика взглянуть на проект, но, возвращаясь к норе Хоббита, я не мог понять, как это подходит, и идти по этому маршруту все равно будет дорого.

Вместо этого я попросил сварщика обвязать крышу рамой, которая имела металлическую кромку 2 дюйма толщиной 1/4 дюйма, которая затем была забетонирована в отверстия, оставшиеся в стене.Это было бы дополнительной страховкой от того, что А-образная рама не могла опустить вниз под тяжестью крыши. Крыша будет из фанеры для пола толщиной 1 1/8 дюйма. Верх был покрыт дождевой и ледяной мембраной и покрыт кровельной смолой по швам. Нижняя часть крыши была обработана RMP Tung Oil, как и балки 4 × 6, составляющие А-образную раму. Я не хотел рисковать с коэффициентом нагрузки на крышу, поэтому фермы были на 12 дюймов по центру, склеены и скреплены винтами. А-образная рама полностью изготовлена ​​из пихты Дугласа.

Вдохновение за дверью корневого подвала

Когда каменные стены от пандуса, ведущего к лестнице, были почти закончены, пришло время перейти к переднему фасаду. Я думал о круглой двери. Но петли и вес, похоже, того не стоили. Раньше я решил, что передняя часть будет круглой, а нижняя прямая, а дверь будет обычной дверью, только что вырезанной из круга.

Подсчитав, я понял, что круг должен быть 10 футов круглым, чтобы иметь приличную дверь с мясом вокруг рамы.Конечно, когда я это нарисовал, все пространство вокруг было потрачено впустую. В мгновение ока, когда я впервые нарисовал его, мне в голову пришла идея винного поезда, который будет стоять рядом с дверью. Это будет второй небольшой люк и пандус. Идея заключалась в том, что вы могли погрузить ящик вина в винный поезд и опустить его по пандусу, спуститься по лестнице и поставить вино на стойку. Конечно, это означает строительство дополнительного пандуса и дополнительной стены. В то время я не понимал, как много изнурительной работы можно выполнить с помощью нескольких карандашных линий на рисунке.

Передний фасад выполнен из красного дерева. Он столкнется со стихиями и станет тем, что увидят люди. 10-футовые доски из красного дерева были строганы вручную и склеены в наборы по 4 или 5 досок. Затем планки были навинчены на секции платы и соединены, пока не получился прямоугольник размером 8,5 на 10 футов. Круг был вырезан. Он был отшлифован и обработан большим количеством тунгового масла Real Milk Paint с обеих сторон. Фасад установили и прикрутили к скалам, затем вырезали двери и повесили.

Последняя часть крыши завершена и запломбирована. Специальная дверная рама была изготовлена ​​для нижней части, а вторая дверь из красного дерева была сделана для главной камеры и снова покрыта тунговым маслом, и все еще имеет красивый блеск красного дерева, поскольку она никогда не видит солнечного света. Потом все было в грязи.

Индивидуальная настройка внутренней части подвала

Затем были полки для консервов и овощей и фруктов, которые мы собирались хранить. Это были простые доски из пихты Дугласа, привинченные к стенам и защищенные тунговым маслом.Изготовлен винный шкаф, вмещающий 7 ящиков вина. Редвуд действительно впитал много тунгового масла, и мы были удивлены тем, что чем больше масла наносилось, тем темнее выглядело дерево.

Затем мне понадобился стол в конце винной рампы, который был на нужной высоте, и винная тележка с откидной спинкой, чтобы вы могли легко выгрузить вино. Здесь были использованы обрезки дерева из проекта, винная тележка сделана из красного дерева и красиво обработана тунговым маслом. К этому моменту я разместил несколько заказов на Real Milk Paint и привык видеть, что посылки из UPS всегда быстро и запечатаны.Несмотря на то, что дело касалось кросса, у меня никогда не было проблем, и я всегда знал, что это будет то, что будет готово вовремя. Из-за прочего возникли задержки.

Доработка деталей

К началу 2014 года последняя деталь проекта казалась завершенной. После нескольких неудач я понял, что мои деревянные колеса не работают (никакое количество тунгового масла не могло исправить это). И я добавил ступичные подшипники скейтборда к деревянным колесам винной тележки. По крайней мере, я так думал.

Калифорния рния Лесные пожары 2015 года

12 сентября 2015 года в Долине произошел пожар. Третий крупный пожар в нашем районе в том году и самый разрушительный. Он сгорел более 1300 домов, и я и несколько соседей были придавлены огнем, перекрывшим оба выхода из-за своего размера и скорости. Мы были в нескольких секундах от того, чтобы использовать винный погреб в качестве убежища для меня, и ближайший сосед выстроился у двери, пока мы не увидели, что дорога свободна, и уехали.Когда мы вернули наш дом, и большинство построек на нем сгорели дотла. Дом-колодец уцелел. Рядом с винным погребом стояла мансанита. Дерево исчезло, за исключением пня, и был нанесен значительный ущерб верхнему фасаду. Остальная часть винного погреба осталась нетронутой. До винного погреба нужно было сделать много другой работы, в том числе перестроить наш дом, поэтому он оставался до 2018 года.

Восстановление

При перестройке фасадного фасада собирались поменять кое-что.Во-первых, на исходном чертеже доски располагались горизонтально. Это было не так хорошо для человеческой двери, поскольку она состояла из нескольких частей, которые хотели рухнуть под собственным весом. Таким образом, на новом фасаде доски должны идти вертикально.

Затем нужно было добавить навес, чтобы позволить большему количеству грязи сверху и немного защитить фасад от некоторых элементов. Поскольку цены на красное дерево значительно выросли, я решил использовать дугласовую пихту, чтобы сэкономить деньги. Это также заставило меня перейти от светлого тунгового масла к темному тунговому маслу.Также навес будет из листов фанеры, которые я тоже хотел немного затемнить. Я не хотел слишком темного цвета, поэтому нанес первый слой темного тунгового масла и, когда он мне понравился, перешел на обычное тунговое масло.

Приятно то, что вы можете использовать тунговое масло взад и вперед, просто знайте, что первый слой впитывается больше и больше определяет цвет. Я решил оставить оригинальный фасад на месте и просто вырезал обгоревшую древесину там, где ее нужно было удалить, и прикрутил к ней новый фасад. С новым навесом у меня была возможность добавить к нему полосу светодиодного освещения, чтобы сделать приятный акцент в ночное время.

Время наслаждаться!

Дверь готова, пилы и молотки убраны. Теперь надеюсь получать удовольствие еще долго. Просто время от времени возьмите тряпку с тунговым маслом и протрите ее, чтобы защитить и придать ей приятный блеск.

Если у вас есть проект с использованием Real Milk Paint Products, мы будем рады, если вы поделитесь им с нами! Посетите раздел «Представьте свой собственный проект» на нашем веб-сайте, чтобы поделиться с нами своей замечательной работой и получить возможность быть представленным в одном из сообщений нашего блога.

Продовольственный и винный погреб Q&A:

Какие породы дерева вы использовали в этом проекте?

Древесина, использованная в проекте, — это красное дерево и дугласова пихта. Навес изготовлен из фанеры на 1/4 из сандалового дерева, покрытой несколькими слоями.

Какие товары вы храните в подвале?

Это винный погреб, в котором хранятся вина, консервы, чеснок, сладкий картофель. Поскольку он находится в подполье, мне нужен был продукт, который мне нравился в еде.Я не хотел использовать продукт с нефтяными растворителями или беспокоиться о том, чтобы потом повторно покрыть его чем-то с VOC, или просто вонять или впитываться в пищу.

Какие продукты Real Milk Paint вы использовали, как они применялись и ваш процесс?

Я думаю, что использовал все продукты, которые есть у вас в этой категории, поэтому я использовал много техник. Я использовал легкое тунговое масло и цитрусовый растворитель и начал со смесей 50/50, пока учился.

Позже я перешел на 40/60 (масло для языка / растворитель) в надежде, что растворитель поможет проникнуть в древесину глубже, а позже я покрыл более 50/50 и 60/40.Я мог бы сделать кое-что на 75/25.

Наносил кистью из поролона и тряпкой. Большинство поверхностей имеют 3 или более слоев. Более мягкая древесина может впитать это, а мне нужна защита. Количество слоев зависело от древесины и от того, как она была отрезана / отшлифована. Оригинальный фасадный фасад / дверь был повторно нанесен один раз перед пожаром. Деревянное подполье использовалось только для освещения там, где это было необходимо.

Как вы использовали Citrus Solvent?

Я использовал миксер Citrus Solvent с тех пор, как впервые купил 100% тунговое масло, и мне нужно было глубокое проникновение в древесину.С тех пор я использовал Половину и Половину, и мне нравится удобство того, что мне не нужно постоянно перемешивать.

Влияют ли дерево и масло / растворитель на вино? Если да, то как?

Цитрусовый растворитель подействовал только на мою жену, так как она хотела знать, всегда ли он будет иметь цитрусовый запах. Я заверил ее, что это временно, но все же поставил вентилятор на несколько дней, чтобы помочь избавиться от этого. Внутри главной комнаты много дерева; в потолке — А-образная рама, полки, винный шкаф и стол винного поезда, тележка поезда, дверь поезда и дверь человека.Стены все каменные. В вино и продукты, хранящиеся там, никогда не было ничего из тунгового масла или растворителя.

Вам понравилось использовать продукты Real Milk Paint?

Мне нравятся продукты, так как очевидно, что даже при восстановлении я без колебаний купил еще, чтобы переделать фасад.

Какой совет вы бы дали тем, кто никогда раньше не использовал чистое тунговое масло?

Для тех, кто раньше этим не пользовался, я бы дал такой совет.Не наносите на солнце, иначе он замерзнет до того, как застынет. Всегда вытирайте излишки через 30 минут — час после того, как закончите. Они есть в инструкциях или подсказках и советах, следуйте им!

Какой совет вы бы дали тем, кто никогда раньше не использовал чистое тунговое масло?

Ключи от подземного винного погреба: Сверху много грязи, это ваша изоляция, регулирующая температуру.