Как выровнять наклонившийся забор
Выравнивание забетонированного металлического столба
Выравнивание неправильно забетонированного столба, предназначенного для монтажа забора из металлического профиля. Как частично вытащить столб или сместить его в сторону.
В этой статье речь идет о забетонированных металлических заборных столбах из профильной трубы квадратного сечения. Глубина пробуренного в земле отверстия около 110 см.
Извлечение столба со смещением
Это пример из практики, когда столб из профильной трубы был установлен ниже заданного уровня со смещением в сторону и забетонирован. Недостатки были обнаружены на следующий день, когда бетон уже схватился.
К выравниванию приступили через три дня, чтобы бетонный блок приобрел достаточную прочность и крепко сцепился со столбом. Попытка приподнять одним домкратом, без дополнительной подготовки, ни к чему не привела.
После этого, мотобуром было проделано отверстие рядом с бетонным цилиндром со стороны, в которую необходимо сместить столб.
Отверстие пробурено на глубину залегания бетонного блока и немного ниже.
Перед бурением, с противоположной стороны бетонного цилиндра, ломом пробили отверстие, чтобы впоследствии сместить столб по горизонтали.
Далее, с помощью садового совка и штыковой лопаты бетонный блок очистили от земли и глины так, что края нового отверстия соединились с краями отверстия, в которое был залит бетон. Грунт периодически извлекался мотобуром.
Когда бетонный блок очистили с одной стороны от земли, под лаги, приваренные к профильному столбу, установили два домкрата. В этот раз частичный подъем удался без проблем.
Если наконечник домкрата узкий, между ним и лагой следует положить отрезок доски, иначе наконечник промнет лагу. Проверено экспериментально.
Осталось сместить столб по горизонтали. С помощью лома и заранее пробитого отверстия в земле сделать это оказалось не трудно. Чтобы столб зафиксировать, в качестве распорки установили полено.
После полного выравнивания столба по вертикали и горизонтали подбили глину, насколько возможно, под бетонный цилиндр и засыпали яму грунтом, периодически утрамбовывая.
И наконец, проверив окончательно положение столба, залили через его верхнее отверстие около 3 литров цементного раствора.
Как частично вытащить столб
- Пробурите с противоположных сторон бетонного цилиндра по одному отверстию наполовину глубины залегания бетона и пролейте их водой.
- Установите под лаги два домкрата и, по очереди приподнимая их, вытащите столб на нужную высоту.
- Засыпьте отверстия грунтом, периодически утрамбовывая, и еще раз проверьте высоту профильного столба.
- Залейте через верхнее отверстие столба около 3 литров цементного раствора.
Если приподнять столб на втором этапе не получится, пробурите боковые отверстия глубже и (или) зачистите от грунта промежутки между отверстиями и бетонным блоком.
Как сместить столб с сторону
- С противоположной стороны от направления смещения столба продолбите ломом отверстие на половину глубины бетонного цилиндра или немного глубже.
- Пробурите рядом с бетонным блоком со стороны, в которую необходимо сместить столб, отверстие на глубину залегания бетона и немного глубже.
- Очистите с помощью совка и (или) узкой штыковой лопаты бетон от грунта, чтобы края нового отверстия соединились с краями старого, периодически извлекая землю мотобуром.
- Ломом, через заранее выдолбленное отверстие, сместите бетонный блок на нужное расстояние.
- Засыпьте отверстие грунтом, периодически утрамбовывая.
- Залейте через верхнее отверстие столба около 3 литров цементного раствора.
Если на четвертом этапе сдвинуть бетонный цилиндр не получается, пролейте грунт, примыкающий к бетону, водой, в том числе и через отверстие, проделанное ломом. Удлините лом куском железной трубы.
Раствор для заливки через профильную трубу должен быть достаточно текучим и приготовленным в пропорции цемента и песка 1:3 по объему.
Как исправить наклонный забор
Если ваш забор наклонен, вам необходимо как можно скорее произвести ремонт, чтобы не допустить его ухудшения, что может привести к повреждению всей конструкции до такой степени, что ее придется заменить, а не ремонтировать.
Как правило, большинство заборов начинают опираться на столбы, которые предназначены для удержания ограждения в земле и обеспечения структурной поддержки остальной части забора.
Как починить наклонный забор
Изображение предоставлено: JeanCuomo / iStock / GettyImages
Недостаточная поддержка
Если в столбах недостаточно бетона или они даже были установлены без бетона, или если бетон потрескался и стал рыхлым, вы можете добавить новые бетонные опоры для усиления столба.Начните с вырытия ямы в земле вокруг столба до дна существующего бетона или основания столба, если бетона нет. Затем разбейте бетон зубилом и кувалдой (всегда надевайте перчатки и защитные очки). Удалите старый бетон, а затем заполните отверстие новым бетонным основанием.
Сдвиг почвы
В новых домах часто бывает мягкая почва, так как земля была выкопана в процессе строительства. Проблема также может затронуть старые дома в определенных районах с большой сейсмической активностью.
Со временем почва осядет, и в результате стойки могут начать наклоняться. Это можно исправить, используя тот же процесс, который требуется для исправления сообщения с неадекватной поддержкой. Однако, если ваш дом все еще новый, вы можете немного подождать, чтобы заменить столб, если это возможно, поскольку он может сместиться больше.
Гниющие столбы
Заборы всегда следует делать из обработанной древесины, способной противостоять влаге и насекомым. Но даже обработанная древесина через некоторое время может начать гнить, особенно если стойки были покрыты землей над бетоном, удерживая влагу вокруг древесины. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо полностью заменить сообщения. Для этого сначала отделите стойку от направляющих и планок, к которым она прикреплена. Вы можете сделать это, удалив все планки, прикрепленные непосредственно к стойке, а затем разрезав стойку над и под направляющими, чтобы обеспечить устойчивость ограждения, пока вы снимаете направляющую.
Затем выройте яму вокруг столба до дна бетона. Разбейте бетон с помощью кувалды и зубила и снимите столб забора.
Затем вставьте новую стойку в отверстие, убедитесь, что он сидит ровно, а затем заполните отверстие бетоном.Наконец, удалите части старого столба, оставшиеся в заборе, прикрепите направляющие к новому столбу и замените все снятые планки.
В качестве альтернативы, столб можно отрезать над гнилью и оставить на месте, а нижнюю часть удалить и заменить другой частью столба. Затем новый столб можно выровнять и зацементировать в отверстие, прежде чем он будет прикреплен к старому столбу металлическими стяжками.
,Как исправить наклонную стойку забора
Первый шаг в установке наклонной стойки — точно определить , почему наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, — это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.
Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как снимать удерживающие зажимы и колпачок столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, проще всего будет снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки.
с обеих сторон.
А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.
На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора.
Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.
В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:
,Стабилизируйте наклонный забор — Экстремальные инструкции
- Категории
- Автомобильная промышленность
- Практические инструкции по строительству
- Подвал
- Шкаф
- Столешницы
- Палубы
- Снос
- Дверцы
- Снос
- Двери 9000 Энергоэффективность
9000
- Отделочные столярные изделия
- Установка полов
- Обрамление
- Мебель
- Водосточные желоба
- Освещение
- Молдинг
- Сантехника — Справочник
- Водонагреватели
Перила и перила - os
- Лестница
- Винтовая лестница
- Камень и бетон
- Столярные изделия
- Гидроизоляция
- Палубы
- Полы Гараж
Как отремонтировать упавший забор
Забор хорош ровно настолько, насколько хорош его столб. Ветер, подвижная почва, падающие деревья и другие удары тупым предметом могут привести к выходу столбов из строя. После того, как забор полностью обрушился, единственный продолжительный ремонт — это полная переустановка столбов. Столбы и другие материалы для ограждений, которые не сломаны или не сгнили, можно использовать повторно, но не старый бетон, который сместился, так как его редко можно надежно восстановить. Отсоединение панелей забора от столба упрощает переустановку столбов.
Как отремонтировать упавший забор
Кредит изображения: Lex20 / iStock / GettyImages
Подготовка к восстановлению упавшего забора
Чтобы начать процесс восстановления упавшего ограждения, положите упавшую часть ограждения стороной с пикетом или панелью вверх и опорами к земле.Удалите все винты с лицевых панелей с помощью аккумуляторной дрели. Сложите упавшие панели или пикеты для повторного использования.
Сломайте старый бетон с оснований столбов трехфунтовым молотком и долотом для кирпича.
Очистка почтовых отверстий
Далее необходимо удалить старые бетонные или сломанные столбы из отверстий для столбов забора. Выкопайте яму до ее первоначального размера и глубины. Обычно от 10 до 12 дюймов в диаметре и 24 дюйма в глубину. Исходную глубину можно определить, измерив расстояние от нижней части старого столба до линии земли.
Сброс сообщений
Замените сломанные, гнилые или сильно поврежденные стойки. Установите по одному столбику с половиной мешка с бетоном в каждое отверстие. Начните с одного конца упавшего забора.
Залейте воду в первое отверстие и смешайте бетон с обрезком пиломатериала. Используйте уровень, чтобы проверить стойку спереди назад и из стороны в сторону. Отрегулируйте стойку так, чтобы пузырек находился в центре индикатора уровня, и заполните оставшуюся часть отверстия землей, чтобы поддерживать стойку в вертикальном положении, пока бетон не затвердеет.
Повторное прикрепление панелей или пикетов
Теперь вы готовы снова прикрепить первую панель, совместив край панели с внешней стороной стойки. С помощью аккумуляторной дрели ввинтите два 3-дюймовых винта с обработанной палубой через поверхность панели и каждую горизонтальную направляющую в поверхность стойки.
Поставьте вторую стойку вертикально и совместите свободный край первой панели с центром второй стойки. Прикрепите панель шурупами как первый край.Добавьте воду в бетон и перемешайте. Заполните отверстие грязью.
Добавьте вторую панель, стыкованную с первой, в центре второй стойки. Прикрепите панель винтами, как первую панель. Продолжайте прикреплять и добавлять столбы и панели, используя ту же технику, пока все упавшие панели забора не будут снова прикреплены. Затем при необходимости снова прикрепите пикеты.
,Прожилины для забора деревянные и металлические
В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды.
Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.
Схема монтажа прожилин к столбам забора
Вернуться к оглавлениюВиды прожилин
Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.
Вернуться к оглавлениюДеревянные прожилины
Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:
Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами
- они легкодоступны, просты в изготовлении;
- цена их ниже;
- экологически безопасны;
- легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
- не требуют особого ухода.
По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.
Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.
Схема забора с прожилинами из бруса
Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина. Вернуться к оглавлению
Монтаж деревянных прожилин
Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:
- Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
- Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.
Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.
Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.Вернуться к оглавлению
Прожилины из металла
Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:
- прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
- стенки двухмиллиметровой толщины;
- стандартная длина 6 м.
Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.
Конструкция забора с металлическими прожилинами
А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось. Вернуться к оглавлению
Достоинства
У металлических прожилин много положительных характеристик:
- прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
- долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
- сравнительно невысокая цена;
- возможность установки собственными силами;
- удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
- пожаробезопасность.
Прикрепление к стойкам
Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:
- обычной сваркой непосредственно к стойке;
- с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.
Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку.
Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.
Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.
Пример покрашенных поперечин забора
Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.
Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.
Использование оцинкованных прожилин
Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.
Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.
А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.
Так выглядят оцинкованные прожилины
Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны.
Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.
Х кронштейны для прожилин
При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА | Построить забор из профлиста
Этапы строительства заборов из профнастила (профлиста)
- Разметка территории
- Установка столбов
- Прикрепление лаг
- Монтаж ворот и калитки
- Прикрепление профнастила
- Уборка территории
Разметка территории
Строительство забора из профнастила следует начать с определения опорных
точек. В первую очередь, определяются места установки крайних и угловых
столбов, а также столбов для калитки и ворот. Чтобы забор был ровным,
необходимо сначала установить опорные столбы и натянуть между ними
шнурку, которая позволит сделать процесс установки остальных столбов
максимально быстрым и точным. На каждом изломе также должен быть
установлен столб, на котором также закрепляется шнурка. Чтобы шнурка
не провисал, необходимо устанавливать промежуточные столбы на расстоянии
не менее 25 метров друг от друга и закрепить шнурку на установленном
уровне. Уровень крепления шнурки зависит от высоты забора — минус 20 см
от верхнего края столбов.
Установка столбов
Установка столбов может производиться двумя способами: бетонированием
и методом забивания. Возможна установка на ленточный фундамент.
При забивании необходимо предварительно пробурить
отверстие глубиной около 1 метра. Это поможет уменьшить деформацию верха
столба при забивании. Если производится бетонирование, то необходимо
под каждый столб пробурить отверстие 150-200 мм диаметром.
Далее в него устанавливается столб, а оставшееся пространство
заполняется бетоном. Остальные работы проводятся только после полного
застывания раствора.
Столбы должны устанавливаться на равноудалённом друг от друга расстоянии
по линии шнурка с диапазоном в 2,5 метра.
Установка лаг
Лаги прикрепляются к столбам с помощью сварки. В результате получается
цельная металлическая конструкция, надежно закрепленная в грунте. Чтобы
места швов не выделялись, они отдельно подкрашиваются. Если сварка
по каким-то причинам невозможна, то используется болтовое соединение или
саморезы.
Крепление лаг к столбу производится широкой стороной. Это позволяет
обеспечить наибольшую прочность конструкции и избежать провисания.
Крепления лаг производится на расстоянии 25-30 см.
от нижнего и верхнего краев забора. Так обеспечивается максимальная
надежность крепления профлиста. Если высота забора более 2х метров,
то целесообразно установить третий ряд лаг.
Монтаж ворот и калитки
Необходимо сразу определиться, где будут находиться ворота и калитка,
сделать под них разметку на начальном этапе строительства. Это позволит
правильно распределить количество столбов по всей длине забора. Чтобы
калитка была устойчивой, необходимо прикрепить верхние перемычки между
столбами. Обычно эта перемычка является несъемной. Она представляет
собой кусок профильной трубы. На воротах эту перемычку лучше сделать
съемной, чтобы обеспечить возможность заезда высокой машины. Рамы для
ворот и калиток изготавливают в цеховых условиях, что обеспечивает
плоскость створок.
Монтаж профнастила
Это завершающий этап работ по строительству забора из профнастила.
Монтаж производится на конструкцию остова. Профлист необходимо выставить
по уровню и закрепить на лагах. Если имеется линия уклона забора,
то понижение уровня кромки листа производится с помощью ступеней.
Возможно и выставление забора по верхнему краю и подрезка нижнего листа
по уровню земли. Однако такой способ приведет к дополнительным затратам,
так как столбы будут различаться по высоте, также некоторые листы
профнастила будут более высокими. Кроме того, обрезка профлиста —
довольно трудоемкий процесс, требующий индивидуальных замеров
и выполнения предварительной разметки.
Крепеж листа к лагам производится с помощью саморезов, которые могут
быть обычные и кровельные. Наибольшей прочностью отличаются кровельные,
так как они имеют более толстое тело винта, снабжены прокладкой
и отличаются цветом головки, которая подбирается под цвет забора. Также
возможно использование заклепок. Их используют те, кто опасается
свинчивания листов. Однако скрутить заклепки достаточно просто. Поэтому
их использование не совсем оправдано, так как устанавливать их сложнее
и дольше.
Уборка территории
После производства всех монтажных работ очень важно произвести очистку территории от строительного мусора: обрезков лаг, столбов и профлиста, саморезов, электродов и др. Этот этап очень важен, так как обеспечивает дальнейшую безопасность и комфорт владельцев территории.
Тут можно посмотреть фото.
Как копать ямы для столбов и устанавливать столбы для забора
Столбы для забора — это основа вашего забора, поэтому очень важно, чтобы они были установлены правильно. В этом блоге мы расскажем, как выкопать яму для столбов и правильно установить столбы забора в бетоне.
Начало работы
1 — Подготовка.
Перед тем, как начать проект, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили подземные кабели и трубы. Также неплохо обсудить свой проект с соседями вдоль вашего забора, если вы еще этого не сделали.
2 — Соберите инструменты и материалы.
Чтобы выкопать яму под столб и установить столб в бетоне, вам понадобятся инструменты:
- Землеройный комбайн или силовой шнек
- Аккумуляторная дрель
- Винты
- Молот
- уровень
- Рулетка
- Лопата
- Ковш
- Куски лома 2х4
- Колья и веревка
Вам также понадобятся следующие материалы:
- Бетон быстрого схватывания
- Гравий
- Доступ к воде
Количество необходимого бетона будет зависеть от размера и глубины отверстия под столб.Определите, насколько глубоко вам нужно выкопать яму для столбов. Затем сверьтесь с таблицей сбоку на мешке с бетоном или воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы определить, сколько бетона и воды вам понадобится.
Как копать ямы для столбов
3 — Отметьте пробег вашего забора.
Первый шаг к любому проекту забора — это отметка точного местоположения вашего забора. Для этого вбейте колья в землю по углам и концам проезжей части забора. Натяните тяжелую веревку между кольями и туго натяните.Эта веревочная линия поможет вам расположить столбы забора по прямой линии.
Отметьте участок забора с помощью струнной линииВы можете проверить прямоугольность вашего угла, используя правило 3-4-5. Отмерьте три фута с одной стороны от вашего угла и отметьте линию веревки. Затем отмерьте 4 фута с другой стороны и сделайте отметку. Расстояние между этими двумя отметками должно быть ровно 5 футов. Если это не так, корректируйте ставки, пока не достигнете этого расстояния.
4 — Отметьте места расположения отверстий под столбы.
Затем вам нужно отметить расположение отверстий для столбов вдоль линии струны.Расстояние между отверстиями для столбов зависит от ширины панелей забора и способа, которым вы прикрепляете их к столбам. Типичное расстояние между столбами составляет 8 футов, но оно может варьироваться в зависимости от ширины панели забора.
Существует два основных метода крепления панелей забора к столбам — лицевое крепление или между столбами.
Лицевая установка
Лицевой монтаж — это более распространенный способ крепления панелей к стойкам, так как он немного более щадящий. Если вы прикрепляете панели забора таким образом, вам нужно измерить расстояние между столбами по центру.Вам также нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы панели вашего забора встречались в углу, или вы хотите, чтобы одна сторона перекрывалась. Если вы хотите, чтобы они встретились, вычтите 1–3 / 4 дюйма с обеих сторон. Если вы хотите, чтобы они перекрывались, вы можете вычесть дополнительные 1-1 / 2 с одной стороны
Защитное ограждение с креплением на лицоМежду столбами
Установка панелей между стойками требует более точного расстояния между отверстиями в столбах, но при этом обеспечивает удобство для соседей. Если вы используете этот метод, вы будете измерять расстояние между сообщениями внутри сообщения и внутри сообщения.Вы также захотите выкопать ямы для столбов и установить столбы «по ходу» — в отличие от всех передних — для поддержания точного расстояния на всем участке забора.
Горизонтальная панель, устанавливаемая между столбами5 — Начните копать.
Теперь, когда мы отметили расположение наших постов, пора начать копать. Как правило, отверстие для столба должно быть на одну треть ниже высоты забора. Итак, если вы устанавливаете забор высотой 6 футов, отверстие для столбов должно быть не менее двух футов глубиной. Вы также должны убедиться, что нижняя часть столбика находится ниже линии инея.Для получения дополнительной информации о глубине отверстия для поста посетите наш блог по этой теме.
Для выкапывания ямы можно использовать землекоп или шнек. Ямочный экскаватор — это ручной инструмент, который справится с работой на средней почве. Если у вас твердая каменистая почва или много корней — вы можете выбрать силовой шнек. Многие магазины товаров для дома предлагают их в аренду.
Как установить столбы забора в бетоне
6 — Насыпать гравий.
После того, как вы вырыли яму для столба на нужную глубину, насыпьте несколько дюймов гравия на дно ямы.Это поможет с дренажем.
7 — Поместите и закрепите свой столб.
Установите свой столб в яму. Проверьте, нет ли отвеса, и убедитесь, что передняя часть столба просто касается линии веревки. Это поможет вам расположить столбы забора по прямой линии. Если вам поможет друг, вам будет намного проще.
Установите стойку в яму на гравииТеперь, когда стойка стоит на месте, закрепите ее 2х4, чтобы она не сдвинулась с места, пока бетон застывает. Вбейте колья в землю, затем прикрепите обрезки размером 2х4 к соседним сторонам столба.
Забейте колья молотком Прикрепите 2×4 к стойкеЕще раз проверьте по отвесу и при необходимости отрегулируйте. Затем прикрепите другой конец 2×4 к стойкам.
Прикрепите 2х4 к стойкам8 — Залить бетон.
Залейте быстросхватывающуюся бетонную смесь прямо в яму, а сверху залейте водой.
Залить бетон Залить водойПеремешать лопатой в отверстии, что одновременно удалит воздушные карманы.После того, как бетон будет тщательно перемешан, снова присыпьте его землей. Еще раз проверьте, что ваш пост сливовый. При необходимости отрегулируйте скобу.
Замесите бетон в отверстии9 — Дайте ему застыть.
Следуйте инструкциям на пакете относительно того, как долго бетон должен застыть. А пока вы можете установить свой следующий пост. Выполните те же действия, внимательно следите за расстоянием и ориентируйтесь на линию веревки на всем протяжении забора.
Хотите увидеть процесс в действии? Смотрите наше видео по теме:
Ищете материалы для деревянных заборов? Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом!
Достаточно ли сильна яма глубиной в 1 фут, чтобы удержать столб? | Домашняя страница Руководства
Сара Мур Обновлено 17 декабря 2018 г.
Глубина, на которой похоронено сообщение, имеет решающее значение, поскольку помогает определить, насколько сильным этот пост будет со временем.Тем более, что столбы несут ответственность за поддержку остальной части забора, включая панели и тяжелые ворота, вы должны убедиться, что вы купили достаточно длинный столб для своих целей и закопали его достаточно глубоко. В большинстве случаев отверстие в 1 фут не будет достаточно глубоким, чтобы обеспечить надлежащую опору.
Описание функции столбов
Столбы служат для крепления остальной части ограждения. Обычно закапываемые в землю с помощью цемента столбы представляют собой деревянные стойки размером четыре на четыре дюйма для подвешивания поперечных балок, к которым вы прикрепляете панели забора.Главные столбы — это те, которые находятся по углам забора, а также используются по обе стороны от ворот. Линейные стойки используются между основными стойками, обеспечивая поддержку рельсов. Обычно рельсы крепятся к столбам в двух местах на заборе, сверху и снизу, хотя иногда заборы имеют более двух направляющих.
Определение длины столба
Для любого типа забора глубина ямы, которую вы должны вырыть, зависит от того, какой высоты столб будет над землей. Всегда следует закапывать под землю одну треть столба забора.Например, для 6-футового забора вам понадобится 9-футовый столб, чтобы 3 фута могли находиться под землей. Это означает, что если вы не строите забор высотой 2 фута, что маловероятно в любом саду, отверстие в 1 фут не будет достаточно глубоким, чтобы поддерживать ваш столб. Для главных столбов и столбов вы должны выкопать ямы еще на 6 дюймов глубиной.
Правильное копание ям
При рытье ям под столб делайте яму даже больше, чем необходимо для размещения стойки, чтобы в ней оставалось место для цемента.Выкопайте на 6 дюймов глубже для всех столбов, чтобы вы могли заполнить дно на 6 дюймов гравием, чтобы облегчить отвод воды от дна и уменьшить гниение. Выкопайте яму шириной от 10 до 12 дюймов. Хотя для этого можно использовать лопату, землекопы и силовые шнеки облегчают эту работу.
Опорные столбы для забора
Столбы часто укрепляют для дополнительной поддержки, вживляя деревянные колья в землю, а затем прибивая их по два на четыре между столбом забора и кольями. Перед тем, как цементировать на месте, вы всегда должны проверять, что забор стоит по отвесу, используя отвес или уровень, чтобы он не наклонялся.Всегда покупайте самые лучшие материалы для долговечного забора. Например, выбирая древесину, лучше выбирать более дорогую сердцевину, чем более дешевую заболонь, поскольку она будет противостоять гниению и нападению насекомых над и под землей.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСТИНЫ
Как установить прямую и правдоподобную стойку и сделать так, чтобы она оставалась такой, озадачивает многих мастеров, которые хотят установить такие конструкции, как заборы, защитные экраны, почтовые ящики, вешалки, баскетбольные щиты и опоры для скворечников.
Эти советы помогут решить большинство почтовых проблем:
— Долговечные материалы. Следует тщательно выбирать дерево или металл для столбов, иначе они будут быстро гнить или разъедать на уровне или ниже линии почвы. Хорошим выбором для деревянных столбов является обработанная под давлением древесина, предназначенная для контакта с землей, красное дерево, кедр и кипарис. Для прочной конструкции деревянных столбов используйте пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или круглую древесину диаметром не менее 4 дюймов. Металлические столбы должны быть оцинкованы или обработаны иным способом для защиты от коррозии.
— Копка ям. Лопата или лопата — плохой инструмент для рытья ям под столбы, поскольку получаемые ямы обычно слишком большие по окружности и слишком мелкие.
Если необходимо вырыть более нескольких ям, можно сэкономить много времени и усилий, арендуя шнек для забоя в агентстве по аренде инструментов. Шнеки лучше всего работают на относительно мягкой и свободной от камней почве.
Ямочный экскаватор типа «раскладушка» — хорошее вложение для случайного использования. Он продается примерно за 20 долларов в некоторых домашних центрах и хозяйственных магазинах.При хорошем уходе экскаватор прослужит много лет (соскребите грязь после использования и нанесите тонкий слой масла на металлические части, затем храните в сухом месте).
Чтобы использовать экскаватор-раскладушку, сожмите верхние концы рукояток вместе и вбейте лезвия в землю в том месте, где должна быть вырыта яма. Раздвиньте верхнюю часть ручек, чтобы собрать и удалить почву, застрявшую между лезвиями.
Экскаватор с 6-футовой штангой — неоценимый помощник для раскладушки, если необходимо вырыть ямы в каменистой почве; его можно использовать для отрыва камней или разрушения уплотненных участков, в которые лезвия грейфера не могут легко проникнуть.
В общем, ямы должны быть не менее 3 футов глубиной для столбов, которые возвышаются на 8 футов или более над уровнем земли. Столбы, которые возвышаются на 6 футов над уровнем земли, должны иметь ямы глубиной не менее 2 1/2 футов.
Копать на глубине более 2 1/2 футов экскаватором-раскладушкой сложно, так как узкое отверстие предотвращает выталкивание ручек достаточно далеко друг от друга, чтобы удерживать грязь. Экскаватор с небольшим ковшом или лопатой для удаления почвы можно использовать для последней части очень глубоких ям.
Более короткие столбы, такие как опоры для почтовых ящиков, могут иметь относительно неглубокие отверстия, но редко бывает целесообразно делать отверстие для столбов глубиной менее 1 1/2 фута. Металлические кронштейны, утопленные в бетон, также можно использовать для поддержки более коротких столбов.
Столбы могут быть усилены для работы в тяжелых условиях путем ввинчивания гальванизированных шипов или стопорных винтов частично в ту часть столба, которая будет находиться под землей, обеспечивая поверхность захвата для насыпи. Деревянные планки, прибитые к нижним частям стоек, также улучшат устойчивость.
— Столбы сантехнические. Уровень плотника длиной не менее 18 дюймов лучше всего подходит для сантехнических столбов, но можно использовать более короткий уровень торпеды, если длинный уровень недоступен. Прижмите уровень к стороне столба рядом с верхом и отрегулируйте столб, добавляя обратную засыпку, пока пузырь уровня не укажет, что столб вертикальный. Переместите уровень на соседнюю сторону (или, с круглой стойкой, под прямым углом к первому положению) и повторите регулировку, добавляя дополнительную засыпку.Сделайте несколько последующих проверок по мере засыпки отверстия, чтобы убедиться, что столб остается вертикальным.
— Засыпка ямы. Некоторые эксперты рекомендуют покрыть дно почвенной ямы несколькими дюймами гравия или камней для обеспечения хорошего дренажа, но если почва имеет хороший дренаж или используется обработанная под давлением древесина, контактирующая с землей, столб может опираться непосредственно на почву. . Лучшая засыпка — бетон, но при установке большого количества столбов цельнобетонная засыпка может быть дорогостоящей.
В качестве альтернативы можно заполнить яму примерно наполовину гравием, мелкими камнями или землей и залить бетоном.Я предпочитаю гравий для нижней засыпки, потому что, если гравий плотно утрамбован на месте, он будет удерживать столб без дополнительных распорок. Самый простой способ добавить бетон — это засыпать сухую бетонную смесь лопатой, наливая немного воды в отверстие после того, как каждые 6-8 дюймов сухого бетона утрамбовываются на месте. Когда отверстие будет заполнено, налейте еще воды на сухой бетон и с помощью шпателя сделайте бетонную манжету, которая отходит от столба. Дождь, просачивающийся в бетон, приведет к затвердеванию заливки до твердой массы.
Как удалить старые столбы забора, установленные в бетоне
Одна из самых больших проблем при установке нового винилового забора в Далласе — сначала удалить старый забор. Снятие забора — трудоемкая работа, и еще сложнее, когда столбы забора установлены в бетоне. Тем не менее, есть несколько стратегий , которые вы можете использовать с помощью , чтобы легко вытащить бетонные заборные столбы из земли.
Стратегии удаления столбов забора
Выкопайте почту вручную
Самый распространенный способ вытащить из земли стойкие столбы забора — это просто выкопать землю вокруг бетонного основания .Это можно сделать, используя не что иное, как стандартную лопату или лопату и достаточно времени. Однако каменистая, богатая глиной почва Техаса также делает этот метод самым трудным и наиболее трудоемким способом удаления столбов забора.
Есть несколько способов облегчить эту задачу. Один из лучших способов выкопать столбы забора вручную — удалить грязь только с одной «лицевой стороны» столба забора. Копнув немного глубже основания бетона, вы можете наклонить столб в яму и вытащить его.
Используйте домкрат, чтобы удалить столб
Гораздо более простой, но более сложный метод удаления столба — это использовать домкрат, чтобы «вытащить» столб прямо из земли. Этот метод требует вложений в дополнительные инструменты и материалы, но он также может сэкономить много времени и значительно облегчить большую работу.
Ключом к этому методу является использование высокого бампера или домкрата с длинным рычагом для обеспечения большого рычага. Не используйте напольный домкрат — из-за меньших колес и содранной основы очень сложно поднять столб из земли.
Если у вас есть правильный домкрат, вам нужно будет подключить его к столбу забора таким образом, чтобы вы могли поднять его из земли. Здесь вы можете использовать несколько методов, например:
- Присоединение 2 × 4 или 4 × 4 к стойке с помощью сверхпрочных болтов , затем размещение домкрата под закрепленной болтами секции и подъем ее.
- Оберните цепь или буксирным ремнем вокруг стойки и подсоедините ее к домкрату, а затем с ее помощью вытащите столб из земли.
- Присоединение домкрата к стойке с помощью ремней с храповым механизмом или другого съемного соединителя.
Когда домкрат надежно подсоединен или расположен под стойкой, просто используйте домкрат так же, как если бы вы поднимали автомобиль или другой тяжелый предмет. Домкрат должен ослабить бетонное основание стойки, чтобы либо вытащить ее напрямую, либо разместить под ней монтировку, чтобы завершить работу.
Если у вас возникли проблемы, можно сначала размягчить землю , смочив ее водой на час или два, прежде чем пытаться удалить столбики.Вы также можете разместить основание домкрата поверх другого 2 × 4, чтобы равномерно распределить нагрузку по земле.
Использование тяжелой техники для подъема столбов
Самый простой способ удалить упорные столбы ограждения — вытащить их с помощью техники , например, экскаватора или погрузчика. Однако это также самый дорогой метод , и он доступен не каждому домовладельцу.
Самым большим преимуществом использования техники для буксировки столбов является скорость и простота.Экскаватор может легко поднять большинство столбов прямо из земли, а если вам все же нужно их выкопать, он также избавит вас от работы по удалению грязи.
Тем не менее, оборудование может стоить дороже, чтобы арендовать самостоятельно, и оно может оставить неприглядных следов во дворе или повредить траву, если вы не будете осторожны. Кроме того, в некоторых случаях экскаватор или погрузчик просто не может получить доступ к на большом расстоянии, например, когда дома расположены близко друг к другу или когда на пути есть деревья или кусты.
Если вы все же решите арендовать собственное оборудование для выполнения этой работы, убедитесь, что вы осторожно тянете за стойки. Бетон очень прочен при сжатии, но когда его растягивают, он становится относительно хрупким . Вытаскивание его из земли со слишком большим усилием может привести к поломке или поломке опор столба. Это, в свою очередь, станет большим препятствием при установке новых столбов забора.
Удаление сломанных столбов забора
Одной из самых больших проблем при удалении установленных в бетоне столбов является то, что сам столб отламывается от близко к уровню земли.Вышеупомянутые методы могут работать с неработающими сообщениями, но не всегда легко заставить их работать.
Если вы планируете поднимать бетонное основание столба из земли с помощью домкрата или механизма, вам необходимо сначала надежно прикрепить ремень или цепь к бетону. Это можно сделать несколькими способами, например:
- Просверливание отверстий в бетоне и установка стопорных болтов в отверстия. Обратите внимание, что для правильного просверливания отверстий вам потребуется сверло с твердосплавным наконечником и перфоратор.
- Обертывание металлической проволоки вокруг основания из бетона и прикрепление проволоки к домкрату или экскаватору. Это потребует от вас выкопать верхнюю часть бетонного нижнего колонтитула со всех сторон столба.
- Выкапываем одну сторону опоры (например, в первом методе, описанном выше) и опрокидываем ее в яму, затем обматываем ее ремнем или цепью, чтобы вытащить.
В некоторых случаях можно также поднять бетонную опору из земли с помощью болтов, прикрепленных к сломанной стойке .К сожалению, многие деревянные столбы забора ломаются из-за того, что сгнили у основания. Если это касается вашего забора, вам нужно будет либо поднять бетон, либо выкапывать опоры столбов.
Может ли подрядчик удалить установленные в бетоне столбы заборов?
Когда приходит время покупать новый забор, у большинства людей есть старые столбы и панели, которые нужно сначала удалить. В Future Outdoors мы предлагаем услуги по снятию ограждений наряду с установкой новых ограждений.С нашим удалением забора вы как можно быстрее установите новый забор и сможете спокойно отдыхать, зная, что вся работа была выполнена профессионально обученными подрядчиками по забору.
Если вы готовы установить новый забор вокруг своей собственности, компания Future Outdoors готова вам помочь. Позвоните по телефону (972) 576-1600 сегодня, чтобы составить график вашей сметы и узнать о вариантах получения нового забора в районе DFW, или посетите нашу страницу в Facebook, чтобы получить дополнительные советы и идеи по улучшению вашей собственности и дома.
удаление — Как заменить деревянный столб забора, установленный в бетоне?
Я только что прошел процедуру снятия обломанного столба забора без снятия бетонной опоры.Тяжелая работа! Я ожидал, что это займет всего пару часов, и что заменить только столб будет проще, чем выкапывать и выламывать старый пирс, избавляться от бетона и заливать новый пирс. Хотя может и нет, особенно если старый столб не гнилой до дна отверстия, так что он легко ломается. Но я отвлекся. Что мне нужно здесь рассказать, так это то, как я опубликовал этот пост.
Сначала я осторожно вытащил гвозди, которыми забор крепился к столбу. Я мог бы отрезать их сабельной пилой, но я мог довольно легко добраться до гвоздей, поэтому просто вытащил их.Столб, оторвавшись от земли, просто упал. Я использовал кусок 2×4 и C-образные зажимы, чтобы зажать две части ограждения вместе, чтобы они не упали.
Затем я выкопал грязь и мусор вокруг верхней части пирса и использовал пылесос, чтобы очистить их, чтобы у меня был хороший беспрепятственный доступ к той части столба, которая все еще зарыта в бетон. Я использовал сверло 2-9 / 16 дюймов (довольно дорогое) с 18-дюймовым удлинителем, чтобы просверлить до самого низа стойки (около 24 дюймов) и очистить пылесосом весь образовавшийся древесный мусор.Кстати, для этого вам понадобится довольно прочная электродрель. Ваша дрель с батарейным питанием, вероятно, не справится с этой задачей. Начать сеялку оказалось труднее, чем я ожидал, потому что отломанная верхняя часть столба не была плоской, и я не мог отрезать ее ровно, потому что она была отломана ниже уровня земли. Следовательно, сверло сильно раскачивалось, пытаясь врезаться в древесину. Тем не менее, я наконец приступил к сверлению, и после этого сверление прошло довольно гладко. Кстати, буровое долото к концу было в значительной степени испорчено, ну да ладно.
Просверлив большую часть столба, я ожидал, что смогу проработать лом между тем, что осталось от столба, и бетонной опорой и довольно легко выломать остальную часть столба. Однако это было не так просто, и в конце концов я смог сломать столб только примерно на 13 дюймов ниже уровня земли. Ниже я не мог получить достаточно рычага с ломом, чтобы вырваться из столба. Кроме того, я не мог Не вставляйте лом в углы отверстия, чтобы выломать части стойки, прилипшие к бетону по углам.Таким образом, я не только не смог разорвать всю стойку (т.е. вниз на 24 дюйма), но я не мог даже получить полностью чистую лунку вниз на 13 дюймов. Довольно чистый, но недостаточно чистый, чтобы новый столб мог просто соскользнуть в отверстие без какой-либо обрезки.
Я где-то читал в сети, что вы можете выжечь пост. На сайте даже была фотография, на которой изображена небольшая кучка брикетов, сложенная вокруг обломанного столба. Учитывая, что столб деревянный, его сжигание не казалось чем-то неразумным.Тем не менее, я понимал, что мне придется подавать кислород в отверстие, чтобы поддерживать огонь, поэтому я подключил небольшой вентилятор, который я использую с моим барбекю Big Green Egg (изолента творит чудеса), к кусочку 1 Оцинкованная труба диаметром 2 дюйма, засовывала конец трубы в отверстие, заполнила отверстие древесным углем и зажгла его. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дало горячий огонь, буквально ревущий. Звучал как доменная печь. Я предполагал, что уголь будет поджечь столб забора, и тогда все, что мне нужно будет сделать, это заставить воздух поступать в отверстие, и в конечном итоге столб сгорит сам.Что ж, я держал этот ревущий огонь 2 часа, и в конце пост остался совершенно невредимым! Еле опалил! Не сгорели даже кусочки столба, приставшие к углам ямы. Кроме того, когда я сказал, что у меня горит ревущий огонь, я имел в виду именно это. Из дыры выходило достаточно тепла, и загорелся забор. К счастью, я предвидел такую возможность и имел под рукой шприц и шланг. Как бы то ни было, сжигание почты не стоило бобов.
В конце концов я решил, что срезать новую стойку на 13 дюймов, вероятно, будет достаточно, и поэтому я использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы скруглить углы стойки (помните, что в углах пирса все еще застряли куски старой стойки. ), сунул его в яму, засыпал песком пространство между опорой и новым столбиком, а затем прибил забор обратно к столбу.Вы, вероятно, захотите просверлить пилотные отверстия в старом заборе, потому что древесина, вероятно, расстреляна и не выдержит большого количества злоупотреблений. Как бы то ни было, все снова вместе, и, похоже, это продлится еще пару лет, пока мы с соседом не решим заменить весь забор.
Дополнительная мысль: я использовал кусок готового 4×4 для своего поста по нескольким причинам, которые нам не нужно здесь вдаваться. Достаточно сказать, что готовый кусок дерева немного меньше оригинального столба, поэтому у меня было мало места между новым столбом и бетонной опорой, которую я только что засыпал песком.Если вы используете обработанный столб или обычный столб для забора, вам, вероятно, придется немного отшлифовать или строгать его, чтобы он соскользнул в отверстие, а затем, как и я, вам придется заполнить пространство между столб и причал с песком. Вы, кстати, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы столб СДВИГАЕТСЯ в отверстие. Если он плотно прилегает, и вы забиваете столб кувалдой, а затем вам нужно снова вынуть его по какой-то причине (может быть, он вошел не совсем вертикально, например), у вас возникнет совершенно новая проблема. разобраться (спросите меня, откуда я это знаю.).
Итак, суть в том, что если вы хотите вынуть сломанный столб, не вынимая бетонную опору, это можно сделать … вроде как. По крайней мере, вы можете извлечь достаточно из сломанного сообщения, чтобы установить новый. Но если ваш прерванный пост опустится на 18–24 дюйма ниже оценки, и вы хотите получить все это, возможно, вы не сможете этого сделать. По крайней мере, не смог.
Как установить деревянный забор в Неаполе Флорида
(Уровень: Продвинутый)
Заборы удерживают во дворе то, что вы хотите, и не пропускают нежелательных гостей.Они также добавляют интереса вашему двору или саду. Забор может показаться трудоемким и сложным с художественной точки зрения проектом, но это не обязательно. Вы можете купить готовые заборы, купить комплекты, чтобы сделать их сами, или, для тех, кто действительно артистичен, вы можете сделать все, что захотите. Чтобы упростить установку забора, в этих инструкциях вместо бетона используются столбики для столбов, чтобы они оставались на месте.
Необходимые инструменты и материалы:
- Платы и стойки
- Электропила
- Копатель ямок для столба
- Краска или морилка
- Стальная лента
- Карандаш для маркировки
- Маленький топор или топорик
- Гравий или песок
- Гвозди
- Ручная пила
- Молот
- Рабочие перчатки
- Уровень
- Готовый бетон
- Долото по дереву
- Прижимная штанга
- Консервант для древесины
Шаг 1: Расстановка столбов забора
Как правило, столбы забора следует устанавливать на расстоянии 6–8 футов друг от друга.Расстояние между столбами зависит от типа построенного вами забора, местности, назначения забора и других подобных факторов. Сначала установите угловую или конечную стойку. Затем протяните линию от каждого угла или концевой стойки, чтобы выровнять все стойки между ними. Забивайте кол через каждые 6-8 футов в том месте, где должно быть вырыто ямка для столба.
Найдите время, чтобы точно измерить и расположить стойки. Внешний вид и структурная прочность вашего забора во многом зависят от расположения столбов забора.
Шаг 2: Установка столбов забора
Установите все деревянные столбы забора примерно на 1/3 их общей длины в землю. Это особенно важно для угловых стоек и любых столбов, которые будут нести большой вес или выдерживать сильное ветровое давление. Используйте обычный копатель ям для столбов, чтобы выкопать ямы для столбов. Выкопайте ямы прямо на нужную глубину у каждого маркера колышков.
Вы можете закрепить стойки более надежно, сделав отверстия немного больше внизу, чем вверху.Поместите большой камень или две лопаты с гравием на дно каждой ямы. Это обеспечивает дренаж, чтобы избежать чрезмерной влажности у основания каждой стойки.
Используйте средство для защиты древесины, чтобы обработать участок столба, который будет находиться под землей. Оставьте штифт на ночь в консерванте, чтобы он хорошо пропитался.
Шаг 3. Упаковка столбиков
Столбы можно засыпать землей или бетоном. В любом случае поместите две или три лопаты с гравием на дно каждой ямы, прежде чем столб будет установлен на место.Убедитесь, что стойки находятся в точном вертикальном положении. Вы можете проверить выравнивание каждого поста с обычным уровнем. Вы также можете проверить выравнивание стоек в одном направлении, прицелившись от одного конца ряда стоек к другому.
Закрепите каждую стойку кольями после того, как она будет правильно выровнена. Держите колья на месте, пока бетон (если используется) полностью не затвердеет. Снимите гвозди, удерживающие скобы, и отрегулируйте штифт, пока он не будет точно совмещен.
Когда столб правильно выровнен, тщательно утрамбуйте его, чтобы собрать грязь (если используется) вокруг основания стойки.Убедитесь, что вы не изменили выравнивание штифта во время процесса утрамбовки.
Шаг 4: Установка столбов
Когда столб прочно встанет на место, сделайте вокруг него насыпь, чтобы избежать скопления воды у основания столба. Немного наклоните бетон от столба и закруглите его шпателем. Слегка утрамбуйте бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся в смеси, которые могут действовать как водяные карманы.
Обеспечьте дополнительные распорки на всех углах.Угловой столб должен выдерживать вес забора, растянутого в двух направлениях, поэтому его следует устанавливать в обоих направлениях. Дайте столбам постоять несколько дней и прочно установите их, прежде чем устанавливать ограждение. Головки столбов должны быть закругленными, закрытыми или наклонными, чтобы избежать скопления воды, которое может вызвать гниение. Это того стоит, поскольку позволяет сообщениям сохраняться.
Шаг 5. Добавление перил к столбам забора
Прикрепите верхнюю и нижнюю рейку к стойкам ограждения.Для этого есть три основных способа. На центральном рисунке показан верхний рельс, прибиваемый к верхней части стойки. Это идеальная установка для многих типов ограждающих конструкций. Таким образом, верхний рельс всегда можно соединить с другим рельсом в центре стойки.
- Соединение внахлест — одно из самых простых в использовании. Рифленое соединение в основном выполняет ту же работу, но направляющая врезается в штырь, а не прибивается к его поверхности.
- Стыковое соединение сделать немного сложнее, но зачастую оно лучше.Врезное соединение даже аккуратнее, чем стыковое соединение, но для этого соединения в стойке необходимо прорезать паз.
- Щелевой шов обычно используется для декоративных ограждений. Обработайте все соединения с пазами консервантом, чтобы предотвратить гниение в местах с пазами.
Шаг 6: Измерение
Найдите время, чтобы измерить расстояние от верхней направляющей, чтобы убедиться, что нижняя направляющая на каждой из них идеально совмещена. После того, как вы измерили один столб, отрежьте мерный стержень, чтобы не проводить фактическое измерение на каждом столбике.Палочку можно использовать для нанесения одинаковых размеров на каждую стойку.
Шаг 7: Выберите тип забора
Существуют буквально сотни вариантов стилей забора и строительных материалов. Здесь есть предварительно смонтированные деревянные секции ограждений, а также материалы для ограждений из переработанных кувшинов для молока. Тип используемого забора зависит в первую очередь от цели.
Барьерный забор
Заборы, подобные показанному типу, используются в основном для ограждений.Их легко построить, однако они, как правило, не очень декоративны и практически не обеспечивают уединения.
Заборы, подобные изображенным на рисунке, представляют собой препятствия и более привлекательны, чем обычное ограждение. Такие заборы с небольшим количеством кустов или растений могут стать очень привлекательными барьерами вдоль границ участка.
Защитные ограждения экрана
Заборы, подобные изображенным на рисунке, в первую очередь являются экранами конфиденциальности. Их можно построить любой высоты из множества различных материалов.Их основная цель — конфиденциальность.
Учитывайте ваши потребности при выборе стиля вашего забора. Если вам нужен простой барьер, подойдет проволочный забор или простой забор, как показано выше. Для барьера, который улучшает внешний вид, рассмотрите стили, аналогичные тем, которые изображены на частоколе.
Для дополнительной конфиденциальности обратите внимание на стили, показанные здесь.
Легко построить забор
Это иллюстрирует четыре основных стиля простого в сборке ограждения.Каждый стиль имеет одинаковую базовую конструкцию верхней, центральной и нижней направляющих. Однако заборы выглядят совершенно по-другому с различной обработкой рельсов.
Внимательно изучите рисунки слева. Решите, какой из этих стилей вы предпочитаете, или проявите немного воображения и создайте свой собственный дизайн ограждения, который будет применяться к основной конструкции ограждения.
Пикетный забор
Пикетные заборы очень популярны, и их легко построить. Проявив немного изобретательности, вы сможете создать привлекательный дизайн пикета.Используйте представленные здесь рисунки или свои собственные, чтобы создать отличительный штакетник.
Убедитесь, что все пикеты разнесены, вставив свободный пикет между пикетом, ранее прибитым гвоздями, и пикетом, который нужно прибить. Используйте этот простой метод для всей конструкции ограждения.
Забор из плетеной корзины
Забор из плетеной корзины часто используется на склонах. Забор такого типа позволяет поднимать или опускать каждую стойку.
Используйте доску хорошего качества, чтобы построить забор из плетеного плетения. Доски, заполненные узлами, могут легко сломаться, когда они подвергаются нагрузке при плетении корзины.
Простая доска забор
Простой забор из досок легко построить и может быть довольно привлекательным. Вы можете разместить доски на одной стороне или чередовать их из стороны в сторону.
Забор из досок обеспечивает как барьер, так и уединение. Его можно построить настолько высоко, насколько необходимо, а затем окрасить, покрасить или оставить естественным.Вы можете спроектировать ограждение из сайдинга, чтобы оно соответствовало сайдингу вашего дома в этом стиле. Фактически, вы можете использовать тот же сайдинг, который использовался в доме для строительства забора.
Забор сайдинга можно прикрыть с одной или обеих сторон. Затем вы можете покрасить его, чтобы он сочетался с краской вашего дома или гармонировал с ней. Это лишь некоторые из множества доступных стилей фехтования. Заборы легко построить, а материалы легко доступны.
Обратите внимание:
Независимо от типа забора, который вы планируете построить, убедитесь, что вы точно знаете, где расположена граница вашей собственности.Если вы не уверены в расположении линии, отметьте ее или договоритесь о расположении забора со своим соседом.
Кроме того, перед началом строительства проверьте все местные постановления, касающиеся ограждений. Позвоните в строительный отдел вашей местной мэрии или обратитесь в местный орган власти, который регулирует строительство, чтобы убедиться, что вы соблюдаете городские нормы.
Совет:
Постарайтесь, чтобы нижняя часть ограждения находилась на высоте не менее 2 дюймов над землей.Это помогает устранить проблему гниения и упрощает стрижку травы у основания забора.
Предоставлено: Национальная ассоциация розничных домовладельцев
Что такое столбовые и железнодорожные ограждения? (с иллюстрациями)
Ограждение из столбов и перил — это стиль забора, в котором используются перпендикулярные столбы, вбитые в землю с двумя или более горизонтальными направляющими, прикрепленными между столбами. Этот деревенский стиль ограждения часто можно увидеть на конных фермах и вокруг пастбищ.Этот тип ограждений традиционно изготавливается из дерева, хотя в настоящее время широко доступны синтетические материалы. Столбы и ограждения обычно строятся из круглых или квадратных столбов и круглых или плоских рельсов.
Существует два основных метода крепления перил ограждения к столбам ограждения.Традиционный и надежный метод использует пазы, которые представляют собой отверстия, прорезанные в стойке забора, через которые вставляются рельсы. Более дешевый, но менее прочный метод — просто прибить или прикрутить доски забора к столбу; этот метод обычно также быстрее. Хотя пазы более прочные, они требуют больше времени и затрат.
При врезном способе крепления реек подходят как круглые, так и квадратные стойки.В древесине просверливаются отверстия на нужной высоте для перил забора. Рельсы, обычно более узкие на концах, вставляются в отверстия в стойках, где они опираются, не требуя дальнейшего крепления. Забитые или привинченные стойки и ограждения требуют квадратных столбов, которые обеспечивают достаточно большую поверхность, чтобы прикрепить поручни к столбам.
При строительстве столбов и ограды выкапывается ряд ям для столбов, обычно на расстоянии около 6 футов (2 м) друг от друга.Рельсы длиной 12 футов (около 3,6 м) прибиваются или врезаются поочередно к каждой второй стойке вдоль линии забора, чтобы создать непрерывную конструкцию. Метод чередования 12-футовых (3,6-метровых) рельсов между 6-футовыми (2-метровыми) стойками дает рельсам подходящую опору для предотвращения деформации и изгиба.
Столб и перила — это открытый забор, который часто используется для обозначения границ владений и содержания крупных животных, как правило, лошадей.Из-за открытого характера этого стиля ограждений, ограждения из столбов и перил не обеспечивают конфиденциальность и не действуют как ветрозащитный барьер. Большая часть этого ограждения сделана из натурального, окрашенного или окрашенного дерева. Обработанная под давлением или устойчивая к гниению древесина, такая как кедр, лучше всего подходит для наружных ограждений. Другие синтетические материалы, такие как винил, являются прочной альтернативой деревянным ограждениям.
Разделенные рельсовые ограждения — это стиль столбов и рельсов, в котором для создания рельсов используются узкие бревна, разрезанные вдоль.Эта конструкция ограждения имеет деревенский вид, поскольку рельсы имеют тенденцию повторять естественные линии бревна. Напротив, фрезерованная древесина, используемая для изготовления многих заборов, имеет одинаковую форму и размер.