Бутовая кладка своими руками — Известняк.ru
Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.
Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.
При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.
Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:
«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.
«Под скобу»
Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.
«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.
Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.
Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.
Оформите заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Как правильно и из чего лучше сделать каменную стену дома: пильный известняк
Эта статья является продолжением цикла статей «Мой дом — моя крепость», и в ней мы рассмотрим процесс строительства каменных стен дома. В качестве основного строительного материала мы будем использовать строительный камень — пильный известняк. Хотя такой же дом можно построить из пенобетонных блоков или кирпича.
Инструменты и материалы:
Итак, армированный фундамент застыл, значит, можно начинать кладку.
Начнем с подготовительных работ.
Цементный раствор
Так как мы планируем создавать каменную кладку, то нам будет необходим цементный раствор. Как его приготовить? Следует четко соблюдать пропорции. На одно ведро цемента можно положить 6-8 ведер тырсы или 4-5 ведер песка. Вода добавляется в зависимости от необходимой консистенции раствора, как правило, для получения нормальной, липкой смеси надо добавить 1-2 ведра воды. В соответствии с этими пропорциями изготавливаем необходимое количество раствора. Как правило, лопатой удобно за один замес перемешивать не более 14-16 ведер тырсы или 10- 14 песка на 25 кг цемента. Можно замешивать на ровной площадке или в корыте.
Далее подносим раствор ведрами к месту кладки.
Цоколь
Обычно, для того чтобы уменьшить влажность и сырость внутри дома, создается небольшой цоколь. Он поднимается на 2-3 камня, это порядка 40-60 см. На поверхность фундамента кладется рубероид, а сверху цоколь.
Затем получившаяся полость засыпается глиной для гидроизоляции почти до уровня цоколя, ниже на 5-10 см.
Кладка
Для начала кладки следует проложить по всей поверхности цоколя рубероид, а на него укладывается раствор и камень. Кладку производим следующим образом. Камень начинаем класть от углов, соблюдая перевязку.
Промежутки так же заполняются раствором. При кладке в камень рядом кладутся два камня, и промежуток также заполняется раствором. Углы поднимаются на 4-5 рядов, строго по уровню или отвесу. Затем между двумя ближайшими углами закладывается стенка. «Прогнав» 4 ряда, обязательно перевязывайте их кладкой поперек. Естественно, каждый новый камень укладывается на предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много раствора класть не стоит, слоя до 1 см вполне хватит.
Проемы и перемычки
В процессе возведения стен не забывайте о дверных и оконных проемах. Их расположение и размеры зависит только от вас, от того, каким вы видите свой дом. Итак, поднимая стены, оставьте необходимые проемы. Дойдя до верхнего края проема, вам будет необходимо сделать перемычку, чтобы продолжать кладку сверху, над проемом. Можно купить готовую бетонную перемычку или залить ее самому. Для заливки вам нужно сделать опалубку, таким же образом как мы делали ее для фундамента, с той лишь разницей, что снизу следует закрыть опалубку доской, получив как бы коробок без верха. Нижняя доска должна не лежать на камнях, а висеть в воздухе, прибитая к опалубке. Иначе ее будет очень тяжело вытащить, когда перемычка застынет.
Итак, опалубка готова, армировочный короб уложен. Заливаем ее бетоном, постукивая по бокам «короба» мастерком. Перемычка должна заходить на 20-40 см на стены с обеих сторон. Ширина и высота перемычки зависит от ширины и высоты строительного камня (высота не должна быть менее 10 см). Залив перемычки, дайте им застыть, после этого продолжайте кладку до верха. 13 рядов кладки камнем-ракушечником дадут вам высоту стен 260 см. Обычно этого хватает.
Сейсмопояс
Сейсмопояс это как бы фундамент, только тоньше и не снизу здания, а сверху. Он выполняет сразу несколько функций:
- Во-первых: сейсмопояс выравнивает кладку. Ведь вы не добьетесь абсолютно ровной поверхности, используя только камень.
- Во-вторых: сейсмопояс стягивает стены здания, не давая им деформироваться, а также служит основой для перекрытий и фундаментом нового этажа.
- В-третьих: сейсмопояс, служит для предотвращения разрушения здания стихийными бедствиями и природными катаклизмами.
Толщина сейсмопояса, служащего основанием для нового этажа и перекрытия плитами или деревом, и сейсмопояса, заливаемого под самую крышу и служащего основанием для потолочных балок, различается. В первом случае пояс должен быть не менее 15 см. Во втором можно остановиться на 10 см.
Делается он также как и фундамент. Устанавливается опалубка, укладывается короб, а затем заливается бетон.
Итак, если вы прошли все вышеописанные мною этапы, то пред вами стоит коробка вашего дома. Без дверей, окон, пола и крыши. Об этом читайте в новых статьях!
Искусство быть камнем | ivd.ru
Искусственный камень- сравнительно новый материал, без которого невозможно представить себе современную архитектуру. Он легок, прочен, пластичен и при этом обладает великолепными декоративными характеристиками.
Повторение пройденного
DECO STONEФизико-механическим свойствам и функциональным достоинствам искусственного камня в нашем журнале было посвящено несколько статей. На сей раз мы решили обратиться к его декоративным особенностям и сконцентрировать свое внимание на оформлении интерьера. Искусственный камень присутствует на отечественном рынке свыше десяти лет. За это время был накоплен огромный практический опыт, а в среде дизайнеров и архитекторов уже сложились не только традиции, но и определенные стереотипы использования отделки такого типа. Одним словом, пора подвести небольшой итог и всерьез задуматься о дальнейших перспективах. Коротко напомним о некоторых особенностях технологии изготовления искусственного камня. По составу этот материал является разновидностью архитектурного бетона. Столь ценная при проведении монтажных работ легкость (а искусственный камень примерно вдвое легче натурального) достигается за счет добавления особых пористых наполнителей (подробнее об этом говорилось статье «Камень вашей мечты»). Эластичность и прочность придают материалу пластификаторы и термическая обработка готовой продукции. Также искусственный камень обладает высокой морозостойкостью и достаточно низкой степенью водопоглощения (некоторые компании обрабатывают поверхность своих изделий гидрофобизаторами). Стоимость материала составляет 20-50 за 1м2, что вполне приемлемо, особенно если сравнить со стоимостью его натурального аналога.
Оригинальная копия
И все-таки признаемся, что истинная причина популярности искусственного камня заключается не в его относительно невысокой стоимости, не в легкости монтажа, хранения и транспортировки и даже не в хороших физико-механических характеристиках. Требовательного заказчика, как правило, больше всего волнует, насколько точно дизайнер сумел воплотить его пожелания и мечты. Искусственный камень предоставляет в этом отношении практически неограниченные возможности. Икак раз потому, что является искусственным.
Сдавних пор известно, что бетон великолепно держит форму и с ювелирной точностью копирует любую фактуру, будь то отпечаток подошвы или изысканный рельефный орнамент. Таким образом, идея воспроизвести неповторимую по своей сути фактуру и текстуру натурального камня возникла не на пустом месте. Слепки, сделанные с наиболее характерных и выразительных образцов той или иной породы, выполняют функции форм, в которые заливают смесь, после чего уплотняют путем вибрации (подобная технология носит название «вибролитье»). Врезультате получаются плоские с одной и рельефные с другой стороны плиты, причем их толщина, площадь и конфигурация бывают разными. Окрашивают бетон в массе, добавляя в смесь необходимые пигменты. И, заметим, равномерность окраски отнюдь не всегда входит в число достоинств. Ведь в природе цвет и текстура камня достаточно редко бывают однородными. Здесь мы, кстати, затронули еще один достаточно важный вопрос: любое индустриальное производство подразумевает повторяемость продукции. Как же тогда передать уникальные особенности, присущие тому или иному камню: всегда разные пестрые прожилки мрамора, слоистую структуру сланца, выразительную форму галечника?
Плиты с одинаковой текстурой и фактурой неизбежно повторяются. Другой вопрос, с какой частотой это происходит. Производители стремятся к тому, чтобы идентичные элементы встречались как можно реже (один повтор на 3-5м2). При этом срабатывает закон психологического восприятия: взгляд не вычленяет единичное, охватывая художественное целое.
Право на самостоятельность
При ознакомлении с коллекциями ведущих производителей можно легко соотнести тот или иной образец с его природным «прототипом». Охряные и медово- желтые известняки, суровый серый или иссиня-черный базальт, отполированный водой галечник… Однако не стоит думать, что искусственный камень- материал исключительно «подражательный». Окрашивание в массе дает возможность использовать пигменты любых оттенков. Это, кстати, позволяет отказаться от стереотипного представления, согласно которому камень уместен лишь в интерьерах, выдержанных в классическом духе. Яркие насыщенные оттенки (иногда даже с эффектом фосфорического свечения!) придутся по душе сторонникам современных стилей. Кроме того, некоторые производители, помимо окрашивания в массе, выполняют дополнительную лессировку поверхности уже готового изделия. Иногда с помощью такого приема создают впечатление «выветренности» камня, благородной патины времени.
Напомним читателям, что подобрать цвет натурального камня бывает крайне сложно, в том числе и по вполне объективным причинам. Голубой гранит, красный веронский мрамор, другие редкие породы обойдутся в 10-20 раз дороже, чем успешно копирующий их бетон.
Овремена, о стили!
Охарактеризуем особенности применения искусственного камня в интерьере того или иного стиля.
Готизирующее направление. Готики в чистом виде в современном интерьере быть не может, но элементы этого стиля встречаются достаточно часто. Стрельчатые витражные окна, кованые винтовые лестницы- все это великолепно гармонирует с декоративным оформлением из искусственного камня. Для отделки цокольной части стен и каминной зоны используют образцы, имитирующие гладкий булыжник, выразительный дикий камень, шероховатый известняк. Необходимый «замковый» эффект создают также обрамленные искусственным камнем дверные порталы и оконные проемы. Интересное впечатление возникает в результате использования контрастных цветов и фактур. Распространен прием обманки, когда часть стены с «утратами» обнажает «древнюю» каменную кладку.
Классика. Приверженцам классического направления следует выбрать более рафинированные виды отделки, поскольку излишняя брутальность не свойственна стилю, называемому образцовым. Облицовка стен искусственным камнем в этом случае не совсем уместна (предпочтительнее однотонная цветная штукатурка). Авот оформление каминов, колонн, дверей и окон прекрасно вписывается в рамки стиля. Мрамор, гранит, малахит, оникс- благородные спутники этого сдержанно-строгого направления.
Модерн (ар нуво). Изысканный стиль с ярко выраженными флоральными мотивами, тяготеющий к плавным и вычурным формам. Чем выразительнее фактура камня, чем интереснее и благороднее его текстура, тем больше он подходит для интерьера в стиле модерн. Традиционно камень применяют для оформления лестничных пролетов, каминных порталов, а также для создания всевозможных декоративных композиций: фонтанов, подиумов, кашпо ит.п.
Кантри. Втаком интерьере великолепно будет выглядеть булыжник, песчаник, дикий камень. Дерево, которое является важнейшим материалом для этого стиля, великолепно сочетается с искусственным камнем. Мало того, легкость бетонных плит позволяет облицовывать ими деревянные стены и панели, что совершенно невозможно при использовании натурального камня. Модули неправильной, желательно округлой формы можно поместить на оштукатуренные стены в качестве декоративных вставок. Чрезвычайно интересно выглядят облицованные искусственным камнем полки и ниши.
Современные направления. Одно из самых модных течений- «винтаж»— подразумевает использование в интерьере старинных или просто старых элементов декора. Дизайнеры находят новые приемы, воплощая в современном доме дух обаятельной древности. Фирмы-производители предлагают великолепные образцы кирпичной кладки. Стена из потемневшего от времени и даже закопченного кирпича, местами треснувшего и, кажется, покрытого столетним мхом,- подарок любителям романтики.
Фьюжн. «Коктейль» из стилей, позволяющий дизайнеру и архитектору приятные вольности. Самое время вспомнить о невероятных оттенках и смелых сочетаниях фактур. Cледует развенчать еще одно досадное предубеждение, по которому искусственный камень сочетается лишь с определенным набором других материалов: деревом, стеклом, сталью, кожей. Это отнюдь не так! Яркий пластик вполне уместен на фоне кладки флуоресцентных оттенков.
Минимализм. Шероховатая, неполированная фактура, неяркие естественные тона- таким в идеале должен быть камень, применяемый для отделки интерьера в стиле минимализм.
High tech. Пожалуй, самый типичный пример- использование обнаженной кирпичной кладки. Всочетании со стеклом и сталью она создает необходимую атмосферу фабричного цеха. Чрезвычайно модно, стильно, но столь же далеко от традиционных представлений, связанных с домашним уютом.
Отех, кто умеет собирать камни
Мы расскажем о некоторых коллекциях наиболее крупных отечественных производителей искусственного камня (фирмы расположены в алфавитном порядке).
Компания CHELSEA GROUP предлагает более двадцати коллекций, различающихся как фактурой, так и цветом. Мотивы традиционны: кладка средневековых замков, известняк, булыжник, так называемый каньонный камень. Модели предназначены как для внешней облицовки, так и для внутренних отделочных работ.
Компания DECO STONE применяет двойное окрашивание: в массе и поверхностную лессировку. Большое внимание уделяется также разработке изогнутых декоративных элементов, необходимых для облицовки колонн, полукруглых стен, полок ит.п.
ECOLIT TRADE внедряет в нашей северной стране «архитектурные традиции юга Европы». Ине только Европы, исходя из названий отдельных коллекций: «Средневековый замок. Англия», «Булыжник Серый Каньон», «Деревенский Бут», «Горная гряда Висконсин», «Известняк Огайо».
EUROKAM тоже не боится экспериментировать с цветом образцов, при этом все оттенки выдержаны в достаточно теплой гамме. Коллекции Simbrick, Antibrick, Severe, Province идр. уместны как для отделки фасадов, так и для интерьерных решений, особенно в классическом духе.
FORELAND (продукция этого производителя была отмечена в 2004г. платиновой медалью конкурса «Всероссийская марка. Знак качества XXI века») представляет широкий спектр образцов, каждый из которых соответствует определенному типу природного камня. Например, коллекция «Речной камень» напоминает нам об историческом зодчестве Русского Севера. Из разработок последнего времени отметим экзотическую серию «Пуук» (пуук- изящно-аристократический архитектурный стиль индейцев майя полуострова Юкатан, получивший распространение примерно в первом тысячелетии до нашей эры). Не имеет аналогов и коллекция «Восточный известняк». Помимо прочего, она включает в себя образцы, испещренные китайскими иероглифами, которые складываются в прекрасное любовное стихотворение.
Компания KAMROCK разработала несколько оригинальных коллекций: «Бут», «Выветренный туф», «Грубый скол», «Доломит», «Древний пласт», «Морской бриз», «Сказочный город», «Скалистая гора», «Средневековая стена», «Старый замок», «Терраи». Две новинки- «Скалистая гора II» и «Альпийская деревня». Кроме этого, представлены различные виды декоративного тонкостенного кирпича. За основу классификации взяты особенности фактуры и цвета (свыше 430 оттенков), некоторые «географические» отличия разных пород камня. В2003г. продукция этого производителя была отмечена «Золотым знаком качества».
Компания ROSSER предлагает несколько типов фактур: имитирующая скол («рваная»), гладкая, с бороздками- каннелюрами, ребристая. Впалитре производителя- более 120 различных оттенков.
VILLA DA VINCHI, наряду с коллекциями, имитирующими натуральный камень (такими, как «Таленто», «Ортика», «Монтебелло», «Вилладжио», «Кастелло» идр.), представляет оригинальное ноу-хау: тонкий кирпич «Элеганте», модули которого окрашены в разные по интенсивности тона одного цвета: от бледных и пастельных до ярких, насыщенных. Такие цветные «кирпичики» можно с успехом комбинировать друг с другом- получится разноцветное, но отнюдь не пошло-пестрое панно.
Редакция благодарит компании CELSEA GROUP, DECO STONE, ECOLIT TRADE, EUROKAM, FORELAND, KAMROCK, ROSSER, VILLA DA VINCHI за помощь в подготовке материала.
Строительные конструкции: СТЕНЫ | Архитектура и Проектирование
Кладка велась в основном из кирпича, но с рядами больших необработанных камней. Последние находились на разном расстоянии друг от друга; в большем количестве и более крупные камни использовали в средних частях стен, где их укладывали в качестве забутовки вместе с кирпичами (большей частью битыми). Сама кирпичная кладка имела характер так называемой кладки со скрытым рядом (иногда ее называют кладкой с утопленным рядом). При такой кладке на фасад выводят не все ряды кирпичей, а через ряд, тогда как промежуточные немного отодвинуты в глубь кладки и прикрыты снаружи слоем раствора (рис.51). Поскольку горизонтальные швы раствора по толщине примерно равны кирпичам, на фасадах между рядами кирпичей образуются полосы раствора, равные по ширине приблизительно трем толщинам кирпича. Наружный слой раствора при этом тщательно заглаживался, почти полировался, в вдоль краев кирпичей делалась аккуратная подрезка. Таким образом, обработка наружной поверхности стен при подобной системе кладки производилась дважды: сперва черновая, а затем более тщательная — гладкая затирка мастерком с полировкой лощилом. (Маленький мастерок, применявшийся для декоративной обработки поверхности раствора, был найден под древнейшим полом новгородского Софийского собора. Длина пластины мастерка 13 см, ширина — 5.7 см. Керамическая плитка — лощило для полировки поверхности обнаружена при изучении Успенского собора киевского Печерского монастыря (Штендер Г.М. Инструментарий каменщика-новгородца XI—XV вв. // Новгородский край. Л., 1984. С. 207) В результате получалась чрезвычайно живописная полосатая структура поверхности. Эта система кладки давала к тому же широкие возможности исполнения декоративных выкладок и узоров.
Кладка со срытым рядом с применением полос естественного камня имеет производственно-техническое происхождение. Введение полос камня давало значительную экономию дорогостоящего кирпича, не снижая при этом прочности стен. Система же кладки со скрытым рядом обеспечивала возможность перевязки швов, которая при почти квадратном формате кирпича-плинфы могла бы иначе вызывать затруднения. В то же время несомненно, что такая система кладки рассматривалась строителями как дающая определенный эстетический эффект, обеспечивая живописно-декоративное решение фасадов. Впрочем, очень вероятно, что, за исключением участков с чисто декоративной кладкой (меандры, кресты и пр.), поверхность стен все же иногда затиралась раствором. (Логвин Г.Н. О первоначальном облике храмов Киевской Руси // Архитектура Киева. Киев, 1982. С. 62.)
Несомненно, что система кладки со скрытым рядом имеет византийское (точнее — константинопольское) происхождение. В византийском зодчестве, особенно в столичной архитектурной школе, подобная кладка получила широкое распространение. Правда, наиболее ранние памятники, исполненные в подобной технике, известны в Константинополе лишь для первой половины XI в., в то время как в Киеве в такой технике была возведена уже Десятинная церковь, построенная в самом конце X в. На этом основании некоторые исследователи высказывали предположение, что техника кладки со скрытым рядом была впервые разработана на Руси. (Брунов Н.И. К вопросу о некоторых связях русской архитектуры с зодчеством южных славян // Архитектурное наследство. М., 1952. Т. 2. С. 12.) Ошибочность подобных предположений теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. (Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников русского зодчества X— XIII вв. // СА, 1962. № 2. С. 76.) К сожалению, памятники византийского (особенно константинопольского) зодчества X—XI вв. пока еще слабо изучены, (Delvoye Ch. L’architecture byzantine au XI-е siecle // Proc. XIII Intern. Congr. Byzantine Studies. Oxford, 1967. P. 227.) поэтому выяснить точное время появления в Византии техники кладки из плинфы со скрытым рядом не удается. Очевидно, что дальнейшее изучение техники византийского зодчества выявит памятники, исполненные в подобной технике уже в X в. (П. Вокотопулос приводит наиболее ранний известный пример системы кладки со скрытым рядом — 1028 г. (Салоники, церковь Панагия Халкеон), но полагает, что эта техника была изобретена в Константинополе во второй или третьей четверти X в (Vocotopoulos P.L. The concealed coures technique // Jb. der Osterreichischen Byzantinistik. Wien, 1979. Bd 28. S. 258)
На Руси техника кирпичной кладки со скрытым рядом и с применением полос камня применялась в киевском зодчестве начиная с конца X в. (Десятинная церковь) и вплоть до начала XII в. В той же технике возведены и здания, построенные в XI в. вне Киева, — Спасский собор в Чернигове и Софийский собор в Полоцке. В целом к той же группе следует отнести и новгородский Софийский собор, несмотря на то что здесь техника несколько видоизменена в связи с широким применением местного строительного материала — известняковой плиты. В конце XI — начале XII в., когда параллельно с Киевом на Руси появились новые архитектурно-строительные центры — Чернигов и Переяславль, там применялась та же техника.
| Рис. 51. Поперечный разрез стены. 1 — при кладке со скрытым рядом; 2 — при равнослойной кладке. | Рис. 52. Коложская церковь в Гродно. Северо-восточный столб. |
В начале XII в. в церкви Спаса на Берестове можно видеть некоторое изменение строительных приемов. Здание также возведено из кирпича в технике со скрытым рядом, однако в нем полностью отсутствуют полосы камня. Стены церкви Спаса производят впечатление построенных целиком из кирпича, хотя внутри стен в забутовке наряду с кирпичами использованы и камни. Церковь Спаса на Берестове представляет собой в Киеве последний по времени сохранившийся памятник, исполненный в кирпичной технике со скрытым рядом. В первой половине XII в. исчезает данная техника и в Переяславле. Зато именно с этого времени она появляется в Полоцке, где удерживается в течение всего XII в., вплоть до прекращения там монументального строительства. Все полоцкие памятники построены в кирпичной технике со скрытым рядом, но без применения полос необработанного камня. (По не вполне достоверным сведениям XIX в., ряды камней имелись в Большом соборе Бельчицкого монастыря.) Камни использовались здесь лишь в забутовке стен. Отступ промежуточного (скрытого) ряда кирпичей от плоскости фасада обычно равен 1 — 2 см, таким образом, несомненно, что этот прием уже полностью утратил свой конструктивный смысл, а использовался лишь как традиционно сложившийся. Для XII в., когда кладка со скрытым рядом в других русских землях уже не применялась, названный прием сразу же выдает руку полоцких мастеров, даже тогда, когда встречается вне пределов Полоцкой земли. Так сложены галереи Борисоглебской церкви в Новогрудке, церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Новгороде, так же исполнены некоторые участки кладки церкви архангела Михаила в Смоленске.
В XII в. на смену технике кладки со скрытым рядом приходит новая — равнослойная, или порядковая. В Киеве и Киевской земле наиболее ранние памятники, возведенные в равнослойной технике, относятся к 40-м гг. XII в. (церкви Кирилловская и в Каневе). (Раппопорт П.А. Из истории киево-черниговского зодчества XII в. // КСИА 1984. Вып. 179. С. 59.) Таким образом, в Киеве эта техника стала применяться вскоре после того, как перестали строить в старой манере. Однако в Чернигове равнослойная кирпичная техника появилась несколько раньше. Например, в равнослойной технике возведены собор Елецкого монастыря, Ильинская и Борисоглебская церкви. Эти здания построены в начале XII в. Следовательно, в Чернигове начали строить в новой технической манере тогда, когда в Киеве еще продолжали возводить здания в технике кладки со скрытым рядом. Вскоре равнослойная кладка сменила старую манеру и в Переяславле, в такой же технике были построены церкви в Старой Рязани, началось строительство во Владимире-Волынском. С середины XII в. сложился крупный самостоятельный строительный центр в Смоленске, где тоже строили в новой строительной технике. Наконец, в конце XII в. равнослойная техника кладки применялась в гродненской архитектурной школе.
Начиная со времени своего появления на Руси и вплоть до монгольского вторжения равнослойная техника кирпичной кладки не претерпела существенных перемен. Правда, изменились формат кирпича, характер раствора и подрезки швов, некоторые второстепенные детали, но основы технического приема оставались теми же. Наиболее поздние памятники киево-черниговского круга (церкви в Трубчевске, Путивле и др.) демонстрируют кирпичную технику, принципиально не отличающуюся от техники кладки таких ранних памятников, как собор Елецкого монастыря. В церкви Василия в Овруче при сохранении всех основных конструктивных особенностей появилась лишь одна новая черта — прием декоративного оформления поверхностей стен вставками больших цветных камней со шлифованной наружной поверхностью. Еще ярче этот декоративный прием проявился в памятниках гродненской архитектурной школы, где кроме камней стены были украшены вставками поливных керамических плиток.
В ряде случаев отмечено, что кирпичные стены, исполненные в равнослойной технике, затирали раствором. Когда была осуществлена затирка — сразу же после возведения здания или несколько позже — не всегда ясно. Известны примеры, где наружная затирка (иногда довольно плотная, типа штукатурки) была сделана сразу по окончании кладки. Особенно четко это удалось проследить в смоленском соборе на Протоке, где все части безусловно одновременного сложного комплекса (западная пристройка, притвор, галереи, часовни) примыкают к уже оштукатуренным стенам предыдущего по исполнению объема. (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л., 1979. С. 324.) В некоторых памятниках обмазка была обработана и разграфлена, имитируя каменную квадровую кладку (в Чернигове Борисоглебская и Ильинская церкви, собор Елецкого монастыря).
В равнослойной кладке все ряды кирпичей доходят до поверхности стены, и поэтому на фасадах создается четкое чередование рядов кирпичей и приблизительно равных им по толщине швов раствора. Перевязка швов достигается при такой системе кладки поворотом кирпичей — ложком или тычком. Обычно большинство рядов кирпичей — тычковые, а ложковых меньше — их располагали через несколько тычковых. (В современном строительстве также допускается перевязка швов через пять рядов (см., напр.: Технология строительного производства / Под ред. Д.Д. Бизюкина. Л.; М., 1951. С. 416) Иногда ложковые ряды делали не сплошными, а чередуя участки, выложенные ложками, с тычковыми. Видимо, это считали вполне достаточным для соблюдения перевязки швов, жестких же правил чередования ложков и тычков не было.
Однако если перевязка швов в стенах делалась не всегда достаточно аккуратно, то в углах здания, в столбах (особенно в углах и закрестьях столбов) и в пилястрах она выдерживалась очень строго. Здесь тычковые и ложковые кирпичи чередуются регулярно через ряд и, как правило, для перевязки швов используются кирпичи более узкого формата. При этом мастера отчетливо различали участки кладки, несущие определенную нагрузку, и детали, такой нагрузки не несущие. Например, в Смоленске в конце XII —начале XIII в., когда начали применять узкие полуколонки на фасадах, строители понимали, что они не обязательно должны иметь большую прочность, и поэтому использовали через ряд узкие кирпичи с полукруглым торцом, специально изготовленные для выкладки полуколонок: а через ряд между ними укладывали обломки таких кирпичей, только их скругленную часть.
При кладке со скрытым рядом в средней части стены обычно использовали не только кирпичи, но и камни, отчего кладка имела характер ящика с кирпичными стенками, пространство между которыми представляло забутовку, При равнослойной кладке средняя часть стены заполнялась кирпичами, но менее регулярной кладкой с применением битых экземпляров. Это, однако, не означает, что кладка велась в виде двух самостоятельных стенок с последующей забутовкой пространства между ними, поскольку заполнение внутренней части стен содержит четко выраженные слои, соответствующие слоям кирпичной кладки наружных стен. Очевидно, что кладка велась горизонтальными рядами, а в каждом ряду из целых кирпичей аккуратно выкладывали наружные поверхности и заполняли середину битыми кирпичами. После этого весь ряд кладки перекрывался слоем раствора, а затем — следующим рядом кирпичей. Даже в тех случаях, когда при равнослойной кладке в средней части стены использовали камни (например, в гродненской Нижней церкви), основным материалом заполнения все же служили кирпичи и общий характер всей стены был послойным.
На памятниках Смоленска удалось установить, что в более ранних постройках (середина XII в.) внутренние части стен заполнены почти исключительно целыми кирпичами, лежащими в достаточно строгом порядке. В более поздних постройках (конец XII-начало XIII в.) заполнение средних частей стен становится менее регулярным: здесь употреблены уже только битые кирпичи, уложенные в полном беспорядке, хотя с соблюдением горизонтальной порядовки. Лишь в одном смоленском памятнике (собор на Протоке) внутренние части стен действительно превращены в забутовку с использованием не только кирпичей, но и камней, без сохранения горизонтальных рядов.
Можно отметить, что ложковые ряды кирпичей, свидетельствующие о желании усилить перевязку швов, чаще встречаются там, где внутренняя часть стены уложена менее регулярно (например, собор на Протоке в Смоленске), и реже — при тщательной кладке средней части стены (Борисоглебский собор Смядынского монастыря в Смоленске). В литературе высказывались предположения о том, что через определенное количество рядов кладки стены для укрепления перевязывали сквозными рядами регулярной кладки. На исследованных памятниках такую систему удалось обнаружить только в черниговской Пятницкой церкви, где каждые пять-семь рядов кладки внешних поверхностей чередовались с двумя-тремя рядами кладки, пропущенными сквозь всю толщу стены (так называемая кладка «в ящик»). (Холостенко Н.В. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в Чернигове // СА 1956. Т. 26. С. 285.)
Наружные ряды кирпичей кладки стен («наружная верста») делались, как правило, из целых кирпичей. Очевидно, именно эти ряды кладки выполняли по отвесу и шнуру. В некоторых случаях можно даже видеть, как зодчие укладывали опорные кирпичи, по которым определяли точную форму здания. Например, в круглом столбе гродненской Борисоглебской церкви на Коложе мастер явно сперва разметил положение четырех кирпичей, лежащих строго по диагонали квадратной базы столба и определявших, таким образом, диаметр столба, а после этого выложил кирпичи по периметру круга (рис. 52). (Раппопорт П.А. Новые данные об архитектуре древнего Гродно // Древнерусское искусство. М., 1988. С. 65.)
Подрезка швов на фасадах при равнослойиой кладке большей частью делалась косой, односторонней — скосом вниз наружу. (При равнослойной системе кладки косая подрезки швов была характерна и для византийской архитектуры этого времени (Schneider A.M. Byzanz, Istanbuler Forschungen. Amsterdam, 1967. Bd 8. S. 13; Eyice S. La ruine byzantine dite «Ucayak» // Cahiers archeologiques. Paris, 1968. T. 18. P. 146) При такой подрезке каждый кирпич всегда несколько выступает над нижележащим швом (на 0.5 см, иногда несколько больше). Однако встречаются и другие системы подрезки, например двусторонняя по краю кирпичей, близкая по типу к подрезке, применяемой при кладке со скрытым рядом. Отмечена подрезка в виде вдавленного скругления швов. В некоторых памятниках (особенно в конце XII —начале XIII в.) подрезка швов на фасадах вообще не делалась, а выступавший из швов раствор затирался по поверхности фасада.
Совершенно особый характер приобрела кладка в памятниках новгородского зодчества. Уже в новгородском Софийском соборе мастера значительно видоизменили киевскую систему кладки со скрытым рядом, введя значительное количество известняковых плит. Так, кладка стен и столбов основного объема храма снизу до уровня хор исполнена в основном из постелистых плит, прикрытых снаружи на фасадах затертым раствором. Забутовка в средних частях стен сделана из мелких камней и кирпичей на обильном растворе. Кладка основного объема здания выше хор, а также кладка галерей исполнена из плит, но многие камни здесь выходят на фасадную поверхность и сфальцованы, т.е. подчеркнуты подрезкой раствора. Однако, ведя кладку стен и столбов почти целиком из известняковых плит, мастера все основные конструктивные элементы — арки, паруса, купола, лопатки фасадов — строили целиком из кирпичей в технике со скрытым рядом. Кроме того, в каменной кладке стен и столбов имеются горизонтальные прослойки кирпичной кладки, состоящие из нескольких (обычно от четырех до семи) рядов кирпичей, тоже уложенных со скрытым рядом. Кое-где на фасадах собора есть участки декоративной кирпичной кладки, близкие тому, как это сделано в Киеве и черниговском Спасском соборе.
Позднее (в памятниках новгородской архитектуры XII в.) от кладки стен почти исключительно из плит отказались и установилась уже вполне разработанная система чередования плит и кирпичей — через ряд. Система эта далеко не всегда аккуратно выдерживалась, и иногда ряды кирпичей прерывались, а ряды плит сдваивались. Изменения почти всегда происходили в сторону уменьшения количества кирпичей, а не плит. Порой для выравнивания камней куски кирпичей в такой кладке ставились на ребро. Подобная система кладки встречена уже в самом раннем памятнике новгородской архитектуры XII в. — в церкви Благовещения на Городище, а затем используется вплоть до XIII в.
Другой вариант смешанной кладки — из камня и кирпича — можно видеть в церкви Благовещения в Витебске. Здесь один ряд тесаных камней чередуется с двумя рядами кирпичей. Кладка не везде абсолютно идентична: кое-где вместо двух рядов кирпичей проходит всего один или, наоборот, несколько рядов. Точно так же местами вместо одного ряда камней проходит несколько смежных. Камень отесан не очень тщательно. Наряду с горизонтальными блоками встречаются вставки небольших, вертикально поставленных камней. Такая система смешанной кладки кроме витебской церкви отмечена еще в здании Борисоглебской церкви в Новогрудке, где она исполнена гораздо небрежнее. Более в русской архитектуре подобная техника нигде не встречается, хотя для византийской, болгарской и сербской архитектуры это достаточно обычный прием. В витебской церкви данная система кладки снаружи не видна, так как фасады затерты раствором, по которому прочерчена имитация кладки из крупных отесанных квадров. (Раппопорт П.А. Церковь Благовещения в Витебске // ПКНО: Ежегодник 1985. Л., 1987. С. 522.)
Совершенно иной характер имеет кладка памятников галицкой и владимиро-суздальской архитектурных школ — она белокаменная, без применения кирпича. Из хорошо отесанных известняковых блоков складывали две стенки, а промежуток между ними заполняли обломками того же камня, кусками туфа, валунами на известняковом растворе. После того как раствор схватывался, стена превращалась в монолит, имевший тщательно обработанные внешние поверхности. Каменные блоки отесывали обычно настолько точно и гладко, что швы между ними получались чрезвычайно тонкими. Поэтому стенки из каменных блоков оказывались сложенными почти насухо, в то время как в забутовке был обильно использован раствор.
Задняя сторона каменных блоков, обращенная к средней части стены, не обрабатывалась, чтобы создать лучшее сцепление с раствором забутовки. Толщина каменных блоков была обычно 20 —40 см, иногда несколько больше, Встречающееся в литературе утверждение, что блоки облицовки имели выступающие «хвосты» для перевязки с забутовкой, не подтверждается. Отсутствие хорошей перевязки каменных блоков облицовочных стенок с забутовкой отмечено на ряде памятников владимиро-суздальского зодчества, особенно при реставрации Дмитриевского собора во Владимире. (Столетов А.В. К истории архитектурных форм Дмитриевского собора в г. Владимире // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1975. Вып. 3. С. 138. Впрочем, некоторые резные камни, найденные при раскопках Боголюбского собора, имели такие «хвосты» (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… Т. 1. С. 308) Судя по сохранившимся отпечаткам нижнего ряда каменных блоков над фундаментом церкви в Василёве, тесаные блоки и в галицкой архитектуре не перевязывались с забутовкой. (Логвин Г.Н., Тимощук Б.А. Белокаменный храм XII в. в Василёве // Памятники культуры. М., 1961. Т. 3. Рис. 4 на с. 42.) Скульптурные рельефы во владимиро-суздальских памятниках высекали на отдельных камнях, которые монтировали в кладку в процессе строительства, а растительный орнамент в нижней части Георгиевского собора в Юрьеве-Польском выполняли уже на сложенной стене. (Романов К.К. К вопросу о технике выполнения рельефов собора св. Георгия в г. Юрьеве-Польском // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1928. Вып. 2. С. 153; Новаковская С.М. Камнетесное дело Владимиро-Суздальской Руси в XII-XIII вв. // СА. 1986. № 3. С. 79.)
Можно отметить, что в процессе развития владимиро-суздальского зодчества белокаменная кладка претерпела некоторые изменения, хотя основные принципы ее исполнения остались неизменными. Так, в памятниках середины XII в. нет четкой одноразмерности рядов кладки, а начиная со строительства 60-х гг. XII в. заметно стремление к одноразмерности. В поздних владимиро-суздальских памятниках (например, Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском) теска камней менее аккуратная: иногда в кладке встречаются более мелкие камни. В Суздальском соборе (начало XIII в.) кладка стен исполнена не из плотного известняка, а из туфа, поверхность которого, вероятно, затирали раствором. Из плотного камня в этом соборе сложены цоколь, частично лопатки, элементы декора.
В памятниках Боголюбовского комплекса отмечено, что для скрепления отдельных элементов кладки — колонок, капителей — в камнях были сделаны четырехгранные отверстия, очевидно, для железных или свинцовых стержней. Белокаменная кладка галицкой и владимиро-суздальской архитектурных школ полностью совпадает с романской строительной техникой Центральной Европы.
Толщина стен древнерусских храмов в верхней части здания обычно была несколько меньшей, чем в нижней. Утонение стен иногда давал уступ кладки, расположенной в интерьере храма в уровне хор. Впрочем, часто утонение стен происходит равномерно, без уступа. В нескольких новгородских памятниках можно отметить, что одна из стен имеет уступ, а другая утоняется без него. Во владимиро-суздальских памятниках уступ всегда находится на внешней стороне стены, над аркатурно-колончатым поясом. Вероятно, на внешней стороне стены размещался уступ и в галицкой архитектуре, о чем можно судить по ранним владимиро-суздальским памятникам, возведенным галицкими мастерами. (Иоаннисян О.М. О раннем этапе развития галицкого зодчества // КСИА 1981. Вып. 164. С. 42.)
П. А. Раппопорт. Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Акустические потолочные плиты типа Акмигран (облицовка потолков по бетонной поверхности на клее, по деревянному каркасу с относом 5 см) |
100 м2 | 102 м2 |
| Акустические потолочные плиты типа Акмигран (облицовка потолков по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа) |
100 м2 | 103 м2 |
| Акустические потолочные плиты типа АГШТ (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| Алюминиевые декоративные плиты без деталей крепления (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 0,244 т |
| «Армстронг» — панели потолочные с комплектующими (устройство подвесных потолков) | 100 м2 | 103 м2 |
| Алюминиевая рейка потолочная 100 мм (устройство потолков реечных алюминиевых ) | 100 м2 | 1050 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Бетон (устройство бетонной подготовки, устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны, устройство фундаментов-столбов, устройство фундаментных плит бетонных плоских, устройство ленточных фундаментов бетонных) | 100 м3 | 102 м3 |
| Бетон (устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками, устройство фундаментных плит железобетонных,устройство ленточных фундаментов железобетонных) | 100 м3 | 101,5 м3 |
| Блоки известняковые (кладка из крупных известняковых блоков массой до 0,5 т) | 1 м3 | 0,93 м3 |
| Блоки известняковые (кладка из крупных известняковых блоков массой более 0,5 т) | 1 м3 | 0,95 м3 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые (кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки) | 1 м3 | 1,01 м3 |
| Бутовый камень (устройство из бутового камня фундаментов, кладка стен из бутового камня без облицовки) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,04 м3 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Вермикулит вспученный (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Витринное стекло листовое полированное (остекление на эластичных прокладках дверей, витрин с металлическими переплетами) |
100 м2 | 102 м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Гравий (устройство основания под фундаменты, устройство подстилающих слоев) | 1 м3 | 1,28 м3 |
| Гравий (устройство тепло- и звукоизоляции засыпной) | 1 м3 | 1,1 м3 |
| Глина (боковая изоляция стен, фундаментов) | 1 м3 | 1,15 м3 |
| Гипсовые плиты легкобетонные толщиной до 100 мм (установка перегородок в 2 слоя) | 100 м2 | 194 м2 |
| Гипсовые плиты пазогребневые толщиной до 100 мм (установка перегородок в 1 слой) | 100 м2 | 101,2 м2 |
| Гипсовые плиты пазогребневые толщиной до 100 мм (установка перегородок в 2 слоя) | 100 м2 | 202,4 м2 |
| ГКЛ — листы гипсокартонные (устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий, в жилых зданиях на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой) | 100 м2 | 210 м2 |
| ГКЛ — листы гипсокартонные (устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в два слоя) | 100 м2 | 420 м2 |
| ГКЛ — листы гипсокартонные (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| ГКЛ — листы гипсокартонные (облицовка стен под окраску, оклейку) | 100 м2 | 105 м2 |
| ГКЛ — листы гипсокартонные (облицовка стен на клее) | 100 м2 | 103 м2 |
| ГВЛ — листы гипсоволокнистые (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| ГВЛ — листы гипсоволокнистые (облицовка стен под окраску, оклейку) | 100 м2 | 105 м2 |
| ГВЛ — плиты гипсоволокнистые (устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой в один слой) | 100 м2 | 210 м2 |
| ГВЛ — плиты гипсоволокнистые (устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой в два слоя) | 100 м2 | 420 м2 |
| Гидроизоляционные материалы рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой) | 100 м2 | 110 м2 |
| Гидроизоляционные материалы рулонные (устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами полов на мастике Битуминоль, на резино-битумной мастике) | 100 м2 | 116 м2 |
| Гидроизоляционные материалы рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя) | 100 м2 | 220 м2 |
| Гидроизоляционные материалы рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя) | 100 м2 | 230 м2 |
| Гравий керамзитовый (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Гравий шунгизитовый (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| ДВП — плиты древесноволокнистые (обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| ДВП — плиты древесноволокнистые (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит) | 100 м2 | 103 м2 |
| ДВП — плиты древесноволокнистые (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| ДСП — плиты древесностружечные (обшивка каркасных стен плитами древесностружечными) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| ДСП — плиты древесностружечные (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102,7 м2 |
| ДСП — щиты-картины из древесностружечных плит (облицовка стен по готовому каркасу) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| Доски паркетные (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 104 м2 |
| Детали лепные погонные (установка гипсовых погонных деталей) | 100 м | 101 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Жилки алюминиевые, латунные, дубовые (установка жилок в мозаичные, паркетные покрытия) | 100 м | 105 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Кабели всех марок и сечений | 100 м | 102 м |
| Камень бутовый (устройство из бутового камня фундаментов, кладка стен из бутового камня без облицовки) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Камни легкобетонные (кладка стен из легкобетонных камней без облицовки) | 1 м3 | 0,92 м3 |
| Камень-известняк (кладка стен из известняка обычная) | 1 м3 | 0,9 м3 |
| Камень-известняк (кладка стен из известняка рядовая, чистая) | 1 м3 | 0,98 м3 |
| Камень-туф (кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы) | 1 м3 | 0,92 м3 |
| Ковровые покрытия (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Керамзит — гравий керамзитовый (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Ковры из керамических мелкоразмерных прямоугольных плиток (наружная облицовка по бетонной поверхности) | 100 м2 | 101 м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Листы гипсокартонные — ГКЛ (устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий, в жилых зданиях на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой) | 100 м2 | 210 м2 |
| Листы гипсокартонные — ГКЛ (устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в два слоя) | 100 м2 | 420 м2 |
| Листы гипсокартонные — ГКЛ (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| Листы гипсокартонные — ГКЛ (облицовка стен под окраску, оклейку) | 100 м2 | 105 м2 |
| Листы гипсокартонные — ГКЛ (облицовка стен на клее) | 100 м2 | 103 м2 |
| Листы гипсоволокнистые — ГВЛ (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| Листы гипсоволокнистые — ГВЛ (облицовка стен под окраску, оклейку) | 100 м2 | 105 м2 |
| Ламинат (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| Линолеум (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Линолеум резиновый -релин (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Лепные детали погонные (установка гипсовых погонных деталей) | 100 м | 101 м |
| «Линкруст» — обои типа «Линкруста» (оклейка стен) | 100 м2 | 112 м2 |
| Лента термоуплотнительная самоклеющаяся (герметизация термоуплотнительной лентой) | 100 м | 100 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Материалы гидроизоляционные рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой) | 100 м2 | 110 м2 |
| Материалы гидроизоляционные рулонные (устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами полов на мастике Битуминоль, на резино-битумной мастике) | 100 м2 | 116 м2 |
| Материалы гидроизоляционные рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя) | 100 м2 | 220 м2 |
| Материалы гидроизоляционные рулонные (гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя) | 100 м2 | 230 м2 |
| Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (устройство в один слой в перегородках по системе «КНАУФ») | 100 м2 | 103 м2 |
| Маты или плиты минераловатные или стекловолокнистые (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной полов) | 100 м2 | 103 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель скатных в три слоя) | 100 м2 | 226 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель скатных в три слоя) | 100 м2 | 115 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя ) | 100 м2 | 226 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя ) | 100 м2 | 113 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя, в два слоя, в один слой) | 100 м2 | 115 м2 |
| Материалы рулонные кровельные (устройство кровель плоских в четыре слоя) | 100 м2 | 460 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель плоских в три слоя) | 100 м2 | 250 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель плоских в три слоя) | 100 м2 | 126 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя ) | 100 м2 | 230 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя) | 100 м2 | 115 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ) | 100 м2 | 116 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя) | 100 м2 | 114 м2 |
| Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой) | 100 м2 | 116 м2 |
| Металлочерепица (устройство кровель различных типов) | 100 м2 | 126 м2 |
| Металлочерепица (устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам — простая кровля) | 100 м2 | 122 м2 |
| Металлочерепица (устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам — средней сложности) | 100 м2 | 128 м2 |
| Металлочерепица (устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам — сложная кровля) | 100 м2 | 140 м2 |
| Моющиеся обои (оклейка стен) | 100 м2 | 112 м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Наличники (установка и крепление) | 100 м | 112 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Обои простые и средней плотности (оклейка стен) | 100 м2 | 113 м2 |
| Обои тисненые и плотные (оклейка стен) | 100 м2 | 115 м2 |
| Обои типа «Линкруста» (оклейка стен) | 100 м2 | 112 м2 |
| Обои (оклейка потолков) | 100 м2 | 113 м2 |
| Обои моющиеся (оклейка стен) | 100 м2 | 112 м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Песок (устройство основания под фундаменты, устройство подстилающих слоев) | 1 м3 | 1,2 м3 |
| Песок (устройство тепло- и звукоизоляции засыпной) | 1 м3 | 1,1 м3 |
| Плиты из камня-известняка (кладка из известняка перегородок неармированных) | 1 м3 | 0,91 м3 |
| Плиты гипсовые легкобетонные толщиной до 100 мм (установка перегородок в 1 слой) | 100 м2 | 97 м2 |
| Плиты гипсовые легкобетонные толщиной до 100 мм (установка перегородок в 2 слоя) | 100 м2 | 194 м2 |
| Плиты гипсовые пазогребневые толщиной до 100 мм (установка перегородок в 1 слой) | 100 м2 | 101,2 м2 |
| Плиты гипсовые пазогребневые толщиной до 100 мм (установка перегородок в 2 слоя) | 100 м2 | 202,4 м2 |
| Плиты подоконные железобетонные (укладка подоконных железобетонных плит) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плиты древесноволокнистые — ДВП (обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| Плиты древесноволокнистые — ДВП (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит) | 100 м2 | 103 м2 |
| Плиты древесноволокнистые — ДВП (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плиты древесностружечные — ДСП (обшивка каркасных стен плитами древесностружечными) | 100 м2 | 102,5 м2 |
| Плиты древесностружечные — ДСП (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102,7 м2 |
| Плиты гипсоволокнистые — ГВЛ (устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой в один слой) | 100 м2 | 210 м2 |
| Плиты гипсоволокнистые — ГВЛ (устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой в два слоя) | 100 м2 | 420 м2 |
| Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые (устройство тепло- и звукоизоляции сплошной полов) | 100 м2 | 103 м2 |
| Плитки керамические для полов (устройство покрытий полов на цементном растворе, на битумной мастике) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плитки бетонные, цементные или мозаичные (устройство покрытий полов на цементном растворе) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плитки асфальтобетонные (устройство покрытий полов на битумной мастике) | 100 м2 | 102 м2 |
| Паркет мозаичный (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Паркет штучный (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плитки поливинилхлоридные — ПВХ (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плинтуса из древесины (устройство) | 100 м | 101 м |
| Плинтуса для полов пластиковые (устройство) | 100 м | 101 м |
| Плитки керамические плинтусные (устройство плинтусов) | 100 м | 101 м |
| Плиты керамогранитные (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Порожки из алюминиевых сплавов (устройство) | 100 м | 105 м |
| Пленка полиэтиленовая (устройство пароизоляции полов в один слой насухо) | 100 м2 | 122,4 м2 |
| Пленка полиэтиленовая (покрытие пленкой стен и кровель, перегородок и дверных полотен) | 100 м2 | 125 м2 |
| Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, из минеральной ваты или перлита, из легких (ячеистых) бетонов или фибролита (утепление покрытий плитами) | 100 м2 | 103 м2 |
| Перлит — щебень перлитовый вспученный (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Плиты облицовочные гранитные полированные толщиной 40 мм (облицовка стен) | 100 м2 | 100 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные чистотесанные толщиной 100 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 до 2) | 100 м2 | 99 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные чистотесанные толщиной 100 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 от 3 до 6) | 100 м2 | 98 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные чистотесанные толщиной 100 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 более 6) | 100 м2 | 97 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 от 2 до 3) | 100 м2 | 97 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 до 4) | 100 м2 | 96 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 до 6) | 100 м2 | 95 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 более 6) | 100 м2 | 94 м2 |
| Плиты облицовочные из известняка толщиной 60 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 до 2) | 100 м2 | 99 м2 |
| Плиты облицовочные из известняка толщиной 60 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 от 3 до 6) | 100 м2 | 98 м2 |
| Плиты облицовочные из известняка толщиной 60 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 более 6) | 100 м2 | 97 м2 |
| Плиты облицовочные из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм (облицовка стен при числе плит в 1 м2 от 2) | 100 м2 | 100 м2 |
| Плиты облицовочные полированные толщиной 10 мм из мрамора и травертина (облицовка поверхностей при числе плит в 1 м2 от 6 до 10) | 100 м2 | 101 м2 |
| Плиты мраморные полированные для подоконников (укладка подоконных плит) | 100 м2 | 100 м2 |
| Плиты облицовочные гранитные (облицовка фасадов) | 100 м2 | 101,51 м2 |
| Плитки керамические фасадные (облицовка фасадов) | 100 м2 | 100 м2 |
| Плитки керамические (облицовка стен) | 100 м2 | 100 м2 |
| Плиты облицовочные полированные мраморные толщиной до 30 мм (облицовка стен) | 100 м2 | 101 м2 |
| Плиты облицовочные полированные гранитные толщиной до 40 мм (облицовка стен) | 100 м2 | 101 м2 |
| Плиты акустические потолочные типа Акмигран (облицовка потолков по бетонной поверхности на клее, по деревянному каркасу с относом 5 см) | 100 м2 | 102 м2 |
| Плиты акустические потолочные типа Акмигран (облицовка потолков по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа) | 100 м2 | 103 м2 |
| Плиты акустические потолочные типа АГШТ (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 103 м2 |
| Плиты алюминиевые декоративные без деталей крепления (облицовка потолков по деревянному каркасу с относом) | 100 м2 | 0,244 т |
| Плиты гипсовые декоративные (облицовка потолков по металлическим направляющим) | 100 м2 | 100 м2 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» (устройство подвесных потолков) | 100 м2 | 103 м2 |
| Пластиковые панели (облицовка стен по деревянной обрешетке) | 100 м2 | 101,4 м2 |
| Пластиковые панели с печатным рисунком (облицовка стен по деревянной обрешетке) | 100 м2 | 103,7 м2 |
| Пластиковые панели (облицовка стен по сплошному основанию на клее) | 100 м2 | 101,8 м2 |
| Пластиковые панели (облицовка оконных и дверных откосов на клее) | 100 м2 | 105 м2 |
| Плиты облицовочные типа «ФАССТ» (облицовка стен фасадов зданий на металлическом каркасе) | 100 м2 | 105 м2 |
| Пленка ПВХ декоративно-отделочная самоклеющаяся (оклейка стен) | 100 м2 | 107 м2 |
| Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 100 м | 103 м |
| Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 | 100 м | 102 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Релин — линолеум резиновый (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 102 м2 |
| Рейка алюминиевая потолочная 100 мм (устройство потолков реечных алюминиевых ) | 100 м2 | 1050 м |
| Cтеклянная ткань — стеклоткань (оклейка поверхностей стеклотканью) | 1 м2 | 1,1 м2 |
| Сайдинг металлический с полимерным покрытием (наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном, вертикальном исполнении по металлическому каркасу) |
100 м2 | 118 м2 |
| Стекло оконное (остекление окон в два переплета, открывающихся в одну сторону) | 100 м2 | 147 м2 |
| Стекло оконное (остекление окон в два переплета, открывающихся в разные стороны ) | 100 м2 | 156 м2 |
| Стекло оконное (остекление окон с одинарным переплетом) | 100 м2 | 78 м2 |
| Стекло оконное (остекление окон со спаренным переплетом) | 100 м2 | 157 м2 |
| Стекло оконное (остекление фрамуг с одним переплетом) | 100 м2 | 87 м2 |
| Стекло оконное (остекление дверей балконных в два полотна, открывающихся в одну сторону) | 100 м2 | 95 м2 |
| Стекло оконное (остекление дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны) | 100 м2 | 101 м2 |
| Стекло оконное (остекление дверей балконных с одинарным переплетом) | 100 м2 | 50 м2 |
| Стекло оконное (остекление дверей балконных со спаренным переплетом) | 100 м2 | 102 м2 |
| Стекло оконное (остекление дверей на штапиках по замазке, на эластичных прокладках) | 100 м2 | 106 м2 |
| Стекло листовое витринное полированное (остекление на эластичных прокладках дверей, витрин с металлическими переплетами) |
100 м2 | 102 м2 |
| Самоклеющаяся пленка ПВХ декоративно-отделочная (оклейка стен) | 100 м2 | 107 м2 |
| Ткань стеклянная (оклейка поверхностей стеклотканью) | 1 м2 | 1,1 м2 |
| Термоуплотнительная лента самоклеющаяся (герметизация термоуплотнительной лентой) | 100 м | 100 м |
| Тросы | 100 м | 102 м |
| Трубы асбестоцементные и пластмассовые | 100 м | 102 м |
| Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) | 100 м | 103 м |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Фанера толщиной 12 мм (устройство оснований полов в один слой) | 100 м2 | 1,24 м3 |
| Фанера толщиной 12 мм (устройство оснований полов в два слоя) | 100 м2 | 2,47 м3 |
| «ФАССТ» — плиты облицовочные типа «ФАССТ» (облицовка стен фасадов зданий на металлическом каркасе) | 100 м2 | 105 м2 |
| Фотообои (оклейка предварительно подготовленных поверхностей) | 100 м2 | 110 м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 100 м | 103 м |
| Шунгизит — гравий шунгизитовый (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Наименование работ | Единица измерения | Расход материалов |
| Щебень (устройство основания под фундаменты, устройство подстилающих слоев) | 1 м3 | 1,3 м3 |
| Щебень (устройство тепло- и звукоизоляции засыпной) | 1 м3 | 1,1 м3 |
| Щиты паркетные (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 101,5 м2 |
| Щиты деревянные реечные (устройство покрытий полов) | 100 м2 | 101,5 м2 |
| Щебень перлитовый (утепление покрытий) | 1 м3 | 1,03 м3 |
| Щиты-картины из древесностружечных плит — ДСП (облицовка стен по готовому каркасу) | 100 м2 | 102,5 м2 |
все про изготовление и правила укладки. Строительство подпорной стенки методом сухой кладки
Натуральный камень во все времена по праву считался самым популярным строительным материалом. Гранит, мрамор, песчаник, доломит, известняк служат надежной и необычайно красивой основой для возведения фундаментов и домов, обустройства водоемов и мощения дорожек, создания элементов архитектуры и облагораживания построек. Не меньшей популярностью в последние годы пользуются искусственные аналоги природного камня, которые имеют такой же эстетичный вид, но отличаются более высокими качественными характеристиками. Укладка декоративного камня – несложная процедура, осилить которую под силу любому человеку, имеющему хоть малейшее представление об отделочных работах.
Особенности «мокрого» и «сухого» способов укладки
Технология укладки искусственных и природных камней, имеющих правильную геометрическую форму, базируется на уже знакомых принципах кладки кирпича. Но для работы с «дикими» камнями, известных своей несовершенностью формы, нужно еще дополнительно владеть знаниями и умениями.
Укладку камня можно производить как на основе связующего и скрепляющего раствора, так и без его применения. Исходя из этого, в строительстве различают «мокрый» и «сухой» способы кладки.
Характерной особенностью «сухой» кладки является доскональный подбор максимально совпадающих камней и скурпулезная подгонка их между собой
«Сухая» технология особенно сложна при работе с натуральными «рваными» камнями, каждый из которых имеет свойственную ему толщину, высоту и ширину. Чтобы повысить стойкость и надежность кладки, все щели между камнями заполняются землей или скрепляющими строительными смесями. Такой способ часто применяют при сооружении низких ограждений и заборов, а также при укладке бордюрного камня. Вот пример «сухой кладки»:
«Мокрую» же кладку используют при возведении высоких построек, представляющих собой цельные монолитные конструкции. Этот способ кладки более прост в исполнении, поскольку не предусматривает тщательной подгонки соседствующих элементов.
Заполняющий щели и пустоты между камнями строительный раствор обеспечивает твердость и устойчивость любой постройки
Природные камни в большинстве своем имеют неправильную «рваную» форму. При подборе камней важно учитывать нагрузку. Каменная плитка, толщина которой не превышает 1-2 см, применяется для облицовки вертикальных плоскостей и фасадов. При обустройстве площадок с большой проходимостью достаточно использовать в качестве покрытия камни толщиной около 2 см. А для зон, на которых предполагается размещать тяжеловесные конструкции и технику, нужно брать камни толщиной более 4 см.
Бутовая кладка природного камня
Длина бутовых камней варьируется, как правило, в диапазоне 150-500 мм. Жесткие и прочные камни хорошо подходят для обустройства фундаментов, гидротехнических сооружений и других построек. Бутовый камень перед укладкой подвергают тщательной чистке. Крупные булыжники раскалывают и дробят на мелкие части.
Для бутовой укладки дикого камня своими руками подходят необработанные крупные куски пород: ракушечника, гранита, доломита, туфа, песчаника, известняка
Для работы с природным камнем потребуется: а – кувалда, б – небольшой молоток, в – металлическая трамбовка, г – деревянная трамбовка
В процессе плинтовки осуществляется дробление валунов с применением 5 кг кувалды и скалывание заостренных углов мелких камней с помощью молотка весом в 2,3 кг. Примерно вот так это делается:
При строительстве вертикальных конструкций самые крупные и устойчивые камни устанавливают в качестве основания в нижнем ряду. Их также используют и при обустройстве углов и пересечения стен. Укладывая последующие ряды необходимо следить за тем, чтоб швы были немного смещены относительно друг друга. Это позволит повысить прочность и надежность возводимого сооружения.
Раствор выкладывают на камни с небольшим излишком. В процессе кладки камни утапливают в цементный раствор при помощи молоточка-кулачка. После утрамбовывания излишки растекаются по вертикальным швам между камнями. Зазоры между валунами заполняют щебнем и мелким камнем. Наиболее аккуратно смотрятся швы, ширина которых по свей длине ряда не более 10-15 мм.
Совет. Если раствор попал на лицевую часть камня, не стоит его сразу вытирать мокрой тряпкой – это приведет только к тому, что забьются поры каменной породы. Лучше оставить раствор на время, чтоб он застыл, а затем снять шпателем и обтереть поверхность камня сухой тряпкой.
Поскольку перевязку швов бута и валунов неправильной формы выполнять весьма проблематично, во время укладки природного камня необходимо поочередно размещать ряды тычковых и ложковых камней.
Такая перевязка основывается на принципе цепной перевязки, которую зачастую применяют при кладке из кирпича. Благодаря такой технологии конструкция получается более крепкой и долговечной
На завершающем этапе необходимо при помощи шпателя выполнить затирку швов и при необходимости промыть покрытие проточной водой.
В качестве примера данной «мокрой» технологии можно показать вот такую подпорную стенку:
Изготовление и правила укладки искусственного камня
В качестве примера изготовления искусственного камня своими руками, мы хотим предложить вам вот такую видео-инструкцию из 2-х частей:
Теперь можно поговорить о правилах монтажа. В процессе укладки искусственного камня можно применять метод «с расшивкой швов» или без них.
В первом варианте при укладывании камней выдерживается расстояние между ними в 1-2 см, при втором – камни утрамбовываются вплотную друг к другу
Искусственные камни в большинстве своем имеют прямоугольную форму. Поэтому к работе с ними можно применить технологию укладки кирпича. Кладка в «ложок» — способ укладки кирпича, при котором он размещается длинным ребром к наружной стороне конструкции, а кладка «тычок» — когда камень расположен узким ребром.
Про строительстве конструкций из искусственного камня чаще всего применяется классический способ, при котором в процессе «ложковой» укладки каждый последующий ряд размещается с некоторым смещением кирпичей относительно предыдущего.
При таком способе перевязки вертикальные швы близлежащих рядов не совпадают, усиливая тем самым прочность постройки
Среди наиболее популярных декоративных способов кладки камня можно также выделить: фламандский, английский и американский.
Декоративные камни применяются не столько для возведения построек и создания элементов ландшафтного дизайна, а скорее для их оформления. Основой для их производства выступает: керамогранит, агломерат или цементный раствор.
Наружная поверхность облицовочных искусственных камней может повторять особенности любого природного камня: мрамора, известняка, сланца…
Чтобы облицованная поверхность сохраняла эстетичный внешний вид в течение долгого времени, при укладке декоративного камня необходимо руководствоваться рядом рекомендаций:
- Заранее продумать «рисунок» каменной кладки . Чередование форм и размеров камней, выполненных в светлых и темных оттенках, позволит придать поверхности естественный и при этом более привлекательный внешний вид.
- Строго соблюдать технологию кладки. В отличие от камней, применяемых для строительства, декоративные камни следует выкладывать рядами, начиная с верхнего и опускаясь вниз. Это позволит предупредить попадание клея на наружную поверхность камня, которая сложно подвергается очистке.
- Применять клей, указанный производителем облицовочного камня. Клеевой раствор наносится с помощью шпателя как на основание, так и на обратную сторону камня.
Кладку выполняют на выровненную, обезжиренную поверхность. Для лучшего сцепления основание надо смочить водой. Плитку с нанесенным клеевым составом необходимо вибрирующими движениями плотно прижать к поверхности основания и на пару секунд зафиксировать. В процессе укладки следует избегать вертикальных длинных швов.
После завершения укладки, чтобы декоративный камень прослужил как можно дольше, желательно покрыть его защитным грунтом или гидрофобизатором.
Террасирование с использованием подпорных стенок – один из наиболее эффектных дизайнерских приемов на участках со склоном. Кроме того, с помощью подпорных стенок осуществляют зонирование сада.
Если дачный участок расположен на косогоре (с перепадом высоты выше 15 градусов) – это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо в том смысле, что вы можете оригинально обыграть особенности рельефа, а неудобство состоит в необходимости укрепления грунта.
Выбор стенки в соответствии со стилем сада
Так же, как и при строительстве садовых дорожек и площадок, тип подпорных стенок зависит от стиля сада.
- Для регулярного сада свойственны стенки с использованием бетонных блоков, которые потом облицовывают различными отделочными материалами (фасадной плиткой, кирпичом, сланцем, известняком, песчаником, доломитом и др.).
- В пейзажном стиле лучше смотрятся стенки, выполненные сухой кладкой с большим количеством карманов для посадки почвопокровных растений (обриетта, флокс шиловидный, чабрец, арабис, алиссум скальный) или посева семян однолетних растений (лобелия, настурция, сурфиния и др.).
- В классическом стиле сада высота стенки на всем ее протяжении одинакова, а в пейзажном – с перепадами.
Сухая подпорная стенка
При ее сооружении строительный раствор вообще не используют, поэтому прочность зависит в первую очередь от тщательности укладки каждого камня. В основание такой стенки кладут самые большие и тяжелые камни. Подпорную стену возводят из двух раздельных, параллельно расположенных стенок. Пространство между ними заполняют более мелкими камнями. Кроме того, нужно предусмотреть поперечную закладку длинных камней. Они соединят обе стенки, проходя через сооружение по всей толщине. Обычно подпорные стенки с использованием сухой кладки создают на участках c небольшими перепадами и песчаными почвами. Толщина стенки при высоте 1,2 м составляет 50-70 см у основания, постепенно уменьшаясь к вершине. Но, конечно, надежнее устраивать террасы более часто, чтобы стенки получались не очень высокими.
Деление склона на террасы
Количество террас зависит от протяженности склона и его крутизны. При его расчете исходят из того, что высота подпорной стенки в основном не должна превышать 60-80 см, а ширина террасы быть не менее 4-6 м. Обычно для профилирования склона достаточно бывает 2-4 расположенных поперек склона террас.
Кладка на раствор
При строительстве длинные подпорные стенки лучше разделить лестницами. Их возводят одновременно. Лучшим решением будет сооружение нескольких подпорных стенок вместо одной высокой.
Иногда возводят подпорные стенки высотой более 1 м . В этом случае обязательно предусматривают закладку усиленного фундамента под них на глубину не менее 80 см с обязательным использованием металлической арматуры (для усиления прочности).
Под невысокие стенки фундамент может быть толщиной 30-40 см, при обязательной закладке в отдельных его местах более мощного основания – на глубину промерзания грунта (в каждом регионе она разная). Подпорные стенки возводят с небольшим уклоном в сторону террасы, как и в случае сухой стенки, поперечное сечение к вершине уменьшают, но незначительно. Стенки извилистого контура кладки имеют более высокую прочность. Разноуровневые террасы могут переходить одна в другую.
Закладка гидроизоляции
Если подпорная стенка соприкасается с одной стороны с грунтом, в этом месте ее обязательно защищают гидроизоляцией по всему профилю. А в процессе строительства через каждые 1,5-2 м между швами закладывают дренажные трубки для отвода воды с поверхности всей террасы. Кроме того, с внутренней стороны по всей высоте стенки вместо плодородного грунта засыпают крупнозернистый песок, гравий или битый кирпич, которые выполняют функцию дренажа . Если этого не предусмотреть при строительстве, вода, собравшаяся около подпорной стенки, в процессе ее замерзания в зимнее время может нарушить целостность всей конструкции. На тяжелых глинистых почвах необходимо сформировать дренажный слой и под самим фундаментом.
На насыпных грунтах строить подпорные стенки не рекомендуют, так как при оседании грунта они часто растрескиваются. Ну а если без сооружения не обойтись, строительство начинают не ранее, чем через год после насыпки нового грунта. При этом тщательно трамбуют основание под фундамент, а его закладывают более глубоко и делают шире, чем обычно.
Альтернатива камню
Для строительства подпорных стенок используют и дерево . С этой целью сначала нарезают стволы деревьев необходимого диаметра и длины (подземная часть составляет более половины наземной). Далее верхнюю часть покрывают специальной антисептической пропиткой, а нижнюю – гудроном.
Подготовленные таким образом стволы устанавливают в узкую траншею и засыпают песком или гравием и тщательно утрамбовывают. Подпорные стенки с использованием дерева эффектно смотрятся при формировании 2-3-ярусных мини-огородов круглой формы, в центре которых высаживают солитерное травянистое растение (например, канна индийская), винтовые земляничные горки и др.
Участок на косогоре только поначалу выглядит малопривлекательным и проблемным. При грамотном подходе он может быстро превратиться в привлекательное дизайнерское решение, несущее не только эстетическую, но и практическую функции.
Я столкнулся впервые более 20 лет назад, после приобретения садового участка, на котором было много известняка. Тогда я построил из камней открытый очаг овальной формы, выложив его на высоту 50 см методом сухой кладки.
Опыта такой работы у меня было мало, в литературе об этом тогда почти не писали. Но как бы то ни было, этот очаг простоял 15 лет практически без ремонта.
Стиль, которого я придерживаюсь — естественный природный экологический сад. Все ведут борьбу с сорняками, а у меня они соседствуют, дополняют и помогают выжить культурным растениям.
Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах значительны, то приходится возводить подпорные стенки. Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стенки, что и позволило накопить немалый опыт при возведении стенок методом сухой кладки.
Главное, на что надо обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стенки. Грунты в основании стенки не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться. Следует учитывать и то, как залегают пласты грунта, так как при наклонном их расположении один пласт будет скользить по другому. В результате под действием сил морозного пучения может происходить подъем стенки или ее части, а затем при неравномерном оттаивании грунта — опускание стенки, что часто приводит к ее деформации и разрушению.
Чтобы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не возникало дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, важно распределять камни, равные по весу, по всей длине ряда кладки.
При строительстве декоративной стенки, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта или устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стенки, или просто перекапываю грунт, или же, наоборот, трамбую его. Если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, каждый слой проливаю водой и трамбую.
Если стенка — не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, если же стенка — широкая и длинная, то лучше отложить кладку на следующий год. Перед возведением стенки я обкладываю камнями то место, где будет сооружение. Камни располагаю «по росту» сначала крупные, потом средние и затем мелкие, а, кроме того, заранее «на глаз» подбираю их по конфигурации, чтобы они подходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с разными углами заточки, тяжелый молоток, молоток — кирочку, защитные очки и рукавицы.
Для подошвы беру камни большого размера в виде плит. Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию несколько раз. Если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй ряд и последующие. При этом кладу камни так, чтобы и их центр тяжести был направлен внутрь кладки. Ни в коем случае камень не должен «стремиться» наружу. В рядах укладываю камни с таким расчетом, чтобы они как можно больше соприкасались друг с другом поверхностями (гранями) и не сдвигались.
Если стенка — широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего ряда продольные и поперечные швы нижнего ряда. По каждому уложенному ряду совершаю «променад» с целью выявления качающихся камней. Чтобы камень не шатался, подкладываю под него небольшой камень-клин из более прочной породы, чем известняк, или заменяю качающийся камень другим. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стенки (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем.
Стенка, построенная мною таким способом, имела ширину подошвы — 70 см, ширину вершины — 40 см, высоту — 1500 см, длину — 4000 см. Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала значительных деформаций. В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки.
Не надо думать, что все так быстро и легко. На самом деле иногда приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем найдешь подходящий камень, который будет плотно, не двигаясь «сидеть» в кладке. Вот почему я рассыпаю камни «веером» перед стенкой. Этим приемом хоть немного, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней.
Подпорные стенки, по моему мнению, строить намного проще и быстрее. Но на грунт под их основанием нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на грунт при строительстве декоративной стенки. Кроме того, подпорные стенки может разрушить оползень, который возникает при наклонном расположении пластов грунта.
Раньше я делал подпорные стенки, как советуют в литературе по садовому дизайну, то есть опирал каменную кладку непосредственно на утрамбованный открытый грунт склона. В большинстве случаев при таком способе строительства через несколько лет в щелях между камнями прорастала трава, и стенка приобретала неопрятный вид.
Выпалывать, вернее, выдергивать растения было невозможно, так как корни врастали в камни, распирали их и разрушали стену.
Теперь же я, прежде чем укладывать камни, обязательно устраиваю защиту от сорняков. В одном случае это — листы резины от старых шин и надувных лодок, в другом — листы пластика и старого шифера. Стенки теперь — чистые, а в специально устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения.
При строительстве подпорной каменной стенки (общей длиной 7 м), которая не дает размываться плодородной почве огорода, я запланировал три каменные стенки, образующие два угла — внешний 270° и внутренний 90°. Нижние камни внешнего угла, которые внутри кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу.
Одни угловые камни создала природа, а другие пришлось доработать зубилом по камню. Такие угловые камни позволяют удерживать заданный угол при дальнейшей кладке.
Внутренний угол из камней еще не завершен, так как сначала необходимо провести декоративную обрезку деревца. Но доработать этот участок не составит большого труда, поскольку камни стенки будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня.
Кроме высоких кладок можно устраивать и невысокие из 2-3 рядов камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но чтобы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, сквозь который не пробиваются сорняки.
Подводя итог сказанному, следует отметить неоспоримое достоинство сухой кладки. Оно состоит в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней способом сухой кладки, можно быстро разобрать, перенести в другое место и там построить что-то новое.
Основы возведения стен методом сухой кладки
Стена, выполненная методом сухой кладки, не предполагает использования раствора, такого как, например, глина, песок, бетон или другие материалы.
Слои формируются благодаря стыковке камней паз в паз. Именно за счет этого стена обретает устойчивость.
Такую кладку применяют не только для закрепления склонов и откосов, но и для возведения стен из природного камня.
Стены имеют подвижный фундамент и возводятся либо на 20-40-сантиметровой несущей поверхности (щебень, гравийный песок), либо первый ряд камней укладывается в засаженную растительностью или уплотненную почву.
Первый ряд камней всегда находится ниже основного уровня. -# Базовая ширина, т. е, ширина основы стены, равняется трети ее высоты, то есть уклон составляет 10-20%.
Благодаря этому достигается более высокая стабильность и так называемое выравнивание давления.
Порядовка (контрольная рейка) должна быть сконструирована с учетом рассматриваемого скоса.
Так как попадаются природные камни различной высоты и мины, то кладку следует производить слоями с нахлестом как минимум 10 ом
Не стремитесь выбирать в начале работы только лучшие природные камни, иначе к концу кладки останется лишь «мусор».
Угловые камни при необходимости выравнивают (прямые грани) или скашивают (косые грани).
Используется ложковая и тычковая кладка. Треть стены состоит из закрепленных в откосе тычков.
Камни при возведении стены подкладывают под опору или проводят заклинку, что влияет на стабильность скоса и предотвращает шатание камней.
Практически всегда проводится заклинка природных камней нижних рядов.
При строительстве циклопических стенa поверхности лицевой и тыльной сторон делается заклинка каменной мелочью. Только так можно обеспечить устойчивость.
Необходимо использовать определенный материал Нельзя заполнять полые пространства строительным мусором или обычной землей.
Кладка должна производиться без крестовых швов.
После трех слоев камни выравнивают, чтобы сохранить горизонтальность рядов.
Природные камни не нужно устанавливать на ребро, иначе из-за швов может возникнуть опасность выветривания, да и смотрятся эти поставленные на ребро камни, прямо скажем, не очень красиво.
Особое значение придает ровной и гладкой лицевой стороне.
Заднюю сторону стены уплотняют землей или гравием.
По мере возможности следует заранее позаботиться о том, чтобы кромка стены была гладкая и чистая.
При насаждении растений нужно учитывать переносимость известковой почвы, а также соответствующие условия освещенности.
Земельный канал, выполненный под наклоном к скосу, предоставляет наилучшие возможности для целенаправленного засаживания растениями. Сюда можно поместить растения вместе с комьями земли.
В результате для них создаются необходимые условия и исключается угроза их высыхания. Земельные каналы, так же как и их озеленение, должны быть спланированы заранее при строительстве стен методом сухой кладки.
Стены сооружают, используя следующие инструменты и оборудование: кувалду, контрольную линейку, каркас из брусков (для откосов), рулетку, складную линейку (дюймовый масштаб), маркшейдерский шнур, лопату, тачку, ватерпас, рейку-отвес, для камня, скарпель, топор-колун, ручную трамбовку, желательно виброплиту, а также предметы экипировки: перчатки, специальную обувь и защитные очки.
Основное правило при заказе стройматериала: на 2,8-3,3 м2 площади лицевой стороны стены потребуется примерно 1 т природных камней.
Площадь лицевой стороны стены рассчитывается по формуле: длина, умноженная на высоту. 4 формула для расчета необходимого количества материала: (длина х высота) + (длина х толщина) = общий квадратный метр стены. Средняя толщина камня составляет 0,3 м.
Таким образом, при строительстве стены методом сухой кладки миной 6,0 м и высотой 1,2 м, в соответствии с вышеуказанной формулой (6,0 м х 1,2 м) + (6,0 м х 0,3 м) = 9,0 м2, принимая во внимание основное правило, нам понадобится около 3,0-3,5 т стройматериала.
Согласно правилам, между стеной и склоном/откосом должен находиться фильтрующий слой из щебня шириной около 0,2 м в качестве забутовки.
Для вышеприведенного примера понадобится 6,0 х 1,2 х 0,2 = 1,44 м3 наполнителя.
При этом, с учетом коэффициента уплотнения 1,2-1,3, необходимо дополнительно прибавить как минимум 0,25 м11 наполнителя.
Все рассмотренные значения являются приблизительными.
Зачастую имеет смысл заказывать стройматериала немного больше запланированного, чтобы, с одной стороны, иметь потом определенный резерв, а с другой — дополнительные возможности выбора природных камней: облицовочных, угловых и бордюрных.
Сухая кладка – метод строительства, при котором здания или их элементы сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Устойчивость сухой кладки обеспечивается наличием несущего фасада из тщательно подобранных друг к другу и пригнанных друг к другу камней. Это наиболее архаичный из методов каменной кладки и, в силу своей простоты, использующийся в мире до сих пор. Обычно используется для сооружения стен, однако известны целые здания и мосты, сооружённые подобным методом.
Техникой сухой кладки в совершенстве владели ещё инки, древние жители Перу. Они были первыми строителями, обратившими особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, в частности, сухой кладки стен зданий. Особенностями архитектуры инков является необычайно тщательная и плотная (так, что между блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов.
Благодаря этим особенностям кладка инков не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочностью свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных – камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке. Эти обстоятельства позволяют считать сухую кладку стен инками одним из первых в истории устройств пассивного виброконтроля зданий.
Основные достоинства каменной ограды или подпорной стенки, сооруженных в технике сухой кладки – прочность, долговечность и декоративность. Главные недостатки каменной ограды – трудоемкость строительства и высокая стоимость. Поэтому заборы из натурального камня чаще всего сооружают в тех местах, которые богаты залежами горных пород. Для таких районов местный камень – наиболее подходящий строительный материал.
Строительство каменного забора требует знаний, опыта, расчета и специальных инструментов. К возведению таких конструкций обычно привлекаются специалисты. Наиболее популярные в ландшафтном дизайне горные породы – гранит, доломит, известняк, песчаник и булыжник. Мягкие породы камня (известняковый и вулканический туф, или травертина) для строительства оград не используются. Пригодные для возведения забора или его отделки камни отличаются разнообразием цветов и способов обработки. При покупке их нужно тщательно отбирать, ведь они должны иметь одинаковый цвет и фактуру.
Корнуольские каменные ограды
В качестве яркого примера экологической ограды в технике сухой кладки стоит
упомянуть традиционные ограды, веками возводившиеся в сельских районах
Корнуолла, графства на юго-западе Англии, для обозначения границ
селькохозяйственных угодий. В их строительстве технику сухой кладки сочетают с
землебитной технологией. В результате получается прочный вал из земли и камней.
Корнуольский метод заключается в возведении из камня не всей ограды, а только ее внешних стен; внутреннее пространство между каменными стенами заполняется землей. То есть, внешне ограда с обеих сторон выглядит как полностью каменная, но внутри нее спрятана земляная «начинка».
В основание стены кладутся самые крупные камни, и, по мере возведения ограды, размер камней уменьшается. Верхний край выкладывают из тщательно подобранных квадратных камней одного размера. А поверх стены расстилают полоски дёрна, которые для лучшего укоренения пришпиливают палочками к земляной прослойке. Со временем верх таких оград пышно зарастает не только травой, но и цветущими представителями местной флоры, семена которых разносит ветер.
Иногда кустарники или небольшие деревья, такие как гребенщик (тамариск), специально высаживают поверх корнуольских оград с целью улучшения их ветрозащитных свойств. Правда, в этом случае есть опасность, что со временем корни дерева начнут медленно разрушать сухую гладку.
Старинные ограды выглядят особенно живописно летом, когда пёстрый ковёр из цветущих растений полностью скрывает под собой каменную кладку. Трудно найти другую рукотворную преграду, которая вписывалась бы столь органично в окружающий ландшафт, как корнуольские стены.
Сухая кладка продолжает использоваться в разных странах не только для строительства оград, но и для возведения небольших каменных строений, обычно деревенского типа (см. две фотографии выше). В горной местности такие строения, полностью возведённые без скрепляющего раствора из камней, собранных в месте возведения и сложенных методом сухой кладки, используются пастухами в качестве временного убежища от непогоды, а также как временное жильё сезонного сельскохозяйственного работника. Такие постройки могут служить местом хранения орудий труда и инструментов, урожая или содержания животных.
Мощение натуральным камнем | Цена на работу
Дорожки из натурального камня позволяют оригинально украсить территорию участка. Их интересная форма придает особую привлекательность. Дорожки из камня осуществляют несколько задач: делят участок на зоны, облегчают передвижение по территории и украшают. В качестве натурального камня используются: гранит, сланец, плитняк, известняк, шунгит, ракушечник. Используя разноцветную гальку можно получить прекрасные дорожки с удивительными узорами.
СТОИМОСТЬ МОЩЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
| Наименование работ | Стоимость |
| Мощение натуральным камнем автомобильное | от 1300 р. / м2 |
| Мощение натуральным камнем пешеходное | от 1200 р. / м2 |
| Мощение натуральным камнем на клей | +200 р/м2 |
| Затирка швов | +500 р/м2 |
| Установка бордюра | от 300 р. / п.м. |
| Укрепление крайнего ряда бетоном | от 200 р. / п.м. |
Online-калькулятор
- Мы работаем с физическими лицами и юридическими лицами.
- Выезд на осмотр объекта — бесплатно!
НАШИ РАБОТЫ
Карта выполненных объектов Смотреть все работы
Преимуществами натурального камня являются:
- экологичность (не выделяет химические вещества при колебаниях температур), с
- тойкость к истиранию,
- прочность,
- безопасность и эстетический внешний вид.
- цена ( поэтому зачастую выбирают плитняк, этот материал относительно недорог),
- натуральный камень имеет большой вес (даже небольшое количество затруднительно увезти самостоятельно и уж тем более разгрузить),
- сложно рассчитать необходимое количество (у камня нестандартная форма. Приходится либо докупать, либо думать куда пристроить остатки)
Рассмотрим мощение на примере плитняка
В качестве основания под дорожки используют: бетон, песок и гравий. Как правило сильных нагрузок садовые дорожки не испытывают, поэтому основанием может послужить песок. Для данной дорожки отлично подойдет плитняк самого большого размера (толщина 5-8см). В случае, когда дорожка интенсивно используется в качестве основания выбирают гравий. Такое же основание требуется для глинистого типа почвы. В этом случае применяют камни средних и больших размеров (4-6см). Для серьезных нагрузок (подъездная дорога, парковка) основанием послужит бетон. Камень для этой дорожки используют толщиной 2-3см.
Перед укладкой плитняка нужна предварительная подготовка: камень моют, сушат, раскладывают по размеру и толщине. Благодаря сортировке будет удобно подбирать элементы рисунка. Заметно выступающие грани камня срезают болгаркой.
Принимая во внимание высокую стоимость на материал работу следует начинать с четкого плана. Это поможет рассчитать необходимое количество материала и избежать лишних расходов. Проектируя дорожки следует помнить, что прокладывать их нужно на некотором расстоянии от деревьев, чтобы в дальнейшем корни растущих деревьев не навредили основанию.
Санкт-Петербург: +7 (931) 235-27-65
Email: [email protected] VK: уДачный газон Instagram: уДачный газон
Как построить каменную стену
Как построить каменную стену
Хотите узнать больше об этой теме и других социальных и устойчивых способах создания архитектуры? Подайте заявку на поступление в аспирантуру!
В долгом и захватывающем повседневном процессе строительства зеленой крыши каждый этап становится способом исследования, размышления и опыта строительства, его этапов и методов. Поделившись своими знаниями о восстановлении каменных стен, мы теперь пишем о нашем эксперименте (пере) строительстве.
Гранитное сооружение
Гранитный камень — интересный древний материал, который имеет различные характеристики и преимущества для использования в строительстве: это стойкий материал , долговечный и долговечный: он отлично выдерживает временные и погодные условия. Натуральный гранитный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие по сравнению с другими материалами. Это сопротивление зависит от состава камня и покрытия, на которое можно нанести. Чтобы проверить качество ваших гранитных камней, посмотрите, не заметили ли вы каких-либо вмятин, вмятин или царапин; а также проверить пористость.Очень пористый или неоднородный гранит требует регулярного нанесения герметика. У гранита хороший тепловой фазовый сдвиг (инерция): он накапливает тепло и медленно восстанавливает его в течение ночи; это экологичный , когда он производится из местных источников. Кроме того, камень можно использовать повторно, , из одной конструкции в другую без каких-либо преобразований.
Каждый тип камня, тем не менее, обладает очень разными качествами.
| ВИДЫ КАМНЯ | ВЕС (кг / м3) | ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ (МПа) | ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ (в процентах по массе) |
| Гранит | 2643-3204 | 139-309 | 0.002 — 0,2 |
| Песчаник | 2242 — 2643 | 31 — 108 | 1,5 — 6 |
| Известняк | 2000 — 2880 | 19 — 193 | 0,25 — 7,5 |
| Мрамор | 2963 — 3043 | 93 — 162 | 0,001 — 0,06 |
| Сланец | 2800 — 2880 | 124 — 185 | 0,15 — 0,25 |
Рисунок 1.Качества камней
Если тип камня влияет на визуальный и структурный аспект постройки, он также влияет на его окончательную стоимость. Выбор работы с гранитом является естественным для нас в этом проекте реконструкции, так как он является обычным и местным материалом в местной португальской архитектуре.
Необходимые этапы и инструменты
План строительства старых каменных стен структурирован по трем подготовительным этапам, немного похожим на те, которые упоминались в процессе ремонта для подготовки камней:
- резка камней
- очистка и подготовка камней
- подъем самой стены, что также включает производство известкового раствора ( argamassa de cal на португальском языке) для заполнения швов и связывания переработанных камней.
Прежде чем поделиться нашим процессом, мы напоминаем о незаменимых инструментах, необходимых для каждого шага:
Подготовительные этапы:
- Зубила и молотки — незаменимые инструменты для разбивания и моделирования камней для поднятия стены
- Щетки — используются для очистки камней и других стыков
- Струна — простой и важный инструмент для рисования направляющих линий вашей будущей стены
Фаза подъема:
- Раствор / бетономешалка — необходимо для замешивания известкового раствора
- Мастерки — используются для нанесения раствора на более широкие швы
- Деревянные терки — полезны для удержания раствора, пока вы работаете со шпателем
- Ведра — для хранения известкового раствора а также камни
- Отбойные молотки — используются для дробления камней на шпильки
- Отвес — правильная проверка вертикальности конструкции
- Спиртовой уровень — для стабилизации уровня камней
- Рулетка
На всем протяжении каждого Напоминаем, что важно обеспечить целостность вашего , правильно используя защитное оборудование .
Для них вам понадобится:
- Строительные леса
- Шлемы
- Защитные очки
- Соответствующие защитные перчатки
- Защитная обувь
- Многоразовые пылезащитные маски
Процесс подъема
Есть два разных метода возведения каменных стен:
Стена из сухого камня : технология, которая использовалась с доисторических времен и не требует использования каких-либо связующих веществ (строительный раствор, земля, глыба и т. Д.) Для возведения стены.Камни зажаты между собой.
Стена из камня и раствора : поскольку мы испытали эту технику для строительства простой стены с известковым раствором, камни кладут друг на друга с помощью вяжущего.
Пошаговое руководство
1. Планирование стены
Прежде всего, прежде чем что-либо планировать, и в зависимости от масштаба вашего проекта, убедитесь, что у вас есть хороший фундамент для строительства ожидаемой стены.Проверьте свойства почвы и ее грузоподъемность и, самое главное, найдите экспертов, которые посоветуют и помогут вашему проекту и его процессу. После того, как ваш проект определен, вы можете спроецировать периметр будущей стены с помощью струн.
2. Формирование камней
Рисунок 7. Формовка камней долотом.Построение каменной стены может стать игрой-головоломкой, в которой камни нужно подбирать по размеру, форме и подгонять под размер друг друга, чтобы они соответствовали друг другу. Чтобы придать фигуре форму, используйте рулетку, чтобы правильно спланировать разрез, и один из двух следующих способов тщательно.
Камень можно резать шлифовальной машиной и алмазным режущим диском. Этот метод позволяет получить чистый, ровный и точный срез. Однако он создает много пыли, ограничивает вас размером лезвия и создает очень гладкую поверхность на камне. Чтобы раствор прилип к нему, затем на стене, забейте поверхность камня молотком, чтобы сделать его более неровным.
[ WARNING ] Безопасность прежде всего. Что касается любых строительных работ, не забывайте свое защитное снаряжение — очки, перчатки, респиратор и средства защиты органов слуха — и оставайтесь сосредоточенными все время, пока вы работаете.Когда вы начнете замечать усталость и рассеянность, сделайте перерыв или просто завершите свой день.
Острие долота — это самая безопасная и более традиционная техника, которую мы успешно испытали и изучили, просмотрев видео, чтобы понять, как резать камень ручными инструментами. Выполните следующие действия, чтобы добиться того же результата:
Для огранки камня
1.
Нарисуйте прямую линию на гранитной плите, удерживая инструмент для подачи качки.
(долото) и забейте его под углом 45 ° (угол может незначительно отличаться) на
нужное место на камне.
2. Повторите процесс, чтобы получить направляющую линии отреза.
Вы окончательно разрежете камень и, повторив операцию, достигнете ожидаемого результата.
Чтобы выровнять поверхность
Чтобы выровнять поверхность, используйте аналогичный метод шаг за шагом и с большим терпением:
1. Найдите три точки на том уровне, которого вы хотите достичь.
2. Соедините эти точки (используйте небольшое плоское долото).
3. Продвигайтесь изнутри наружу большим долотом.
Мы заметили, как указывалось в нашем предыдущем исследовании, что маленькие долота лучше подходят для черновой работы, а большие — для тонкой работы.
3. Укладка камней
После того, как вы спланировали все, промыли камни, чтобы удалить пыль и оптимизировать сцепление раствора, пора приступить к строительству и собрать всю стену. Чтобы обеспечить ровность прямой и вертикальной стены, во время всего процесса используйте отвес и спиртовой уровень.Затем, слой за слоем, выполняя следующие шаги:
- Положите первые камни в стену и постарайтесь понять, как работать с балансом. Даже без раствора камни должны стоять и подходить по размеру. Поместите камень более плоского размера на верхнюю сторону. У вас получится ровная область, чтобы начать следующий слой.
- После того, как основание готово, поднимайте стену слой за слоем, используя раствор для скрепления камней.
- Заполните швы сначала раствором, затем мелкими камнями и снова раствором, чтобы все было хорошо сцеплено.На этом этапе не забывайте скрещивать стыки.
- По истечении времени отверждения очистите стыки металлической щеткой, чтобы проверить, правильно ли они нанесены.
Строительная техника, поверхность, цвет и тип раствора влияют на внешний вид готовой стены. Но в любом случае структурное качество вашей работы является наиболее важным моментом.
Последние полезные советы: если ваша футурная стена является продолжением существующей стены, немного постучите по поверхности камней, чтобы получить более шероховатую поверхность, которая лучше прилипнет к стене.В подобном случае спросите своего инженера, нужно ли вам добавить, например, металлический зажим, чтобы соединить две части стены.
Рисунок 8. Усиление зажима.Кроме того, мы исследовали методы перемещения тяжелых камней для решения этой задачи:
- Переверните и катите камень как можно больше.
- Тачка пригодится, когда нужно перевезти камень подальше.
- Используйте лом, например, чтобы помочь вам увеличить плечо рычага и немного сдвинуть ваш камень, а также постепенно поднимать и перемещать камень.
Наконец, используйте свой мозг, а не руки и спину. Теперь поднимите каменные стены и ждите выхода нашей следующей статьи!
Источники:
[1] Специалист по камню . «Building from stone: Granite (Part1)» [Online] Доступно по адресу: https://www.stonespecialist.com/news/stones-quarries/building-stone-granite-part-1 (последнее обращение: апрель 2019 г.).
[2] B&Q . «Как построить каменную садовую стену» [Онлайн] Доступно по адресу: https: // www.diy.com/ideas-advice/how-to-build-a-stone-garden-wall/CC_npci_100137.art (последнее обращение: апрель 2019 г.).
[3] MC Groarty, M. (2019) . «Как сдвинуть тяжелый камень, не повредив спину» [Онлайн] Доступно по адресу: http://freeplants.com/rock-moving.html (последнее обращение: апрель 2019 г.).
[4] The Stone Trust : «Как строить стены» [Онлайн] Доступно по адресу: https://thestonetrust.org/resource-information/how-to/ (последнее обращение: апрель 2019 г.).
[5] Bloom, D .«Основное руководство по каменным фундаментам» [онлайн] Доступно по адресу: http://stonehengemasonry.ca/stone-foundations-basic-guide/ (последнее обращение: апрель 2019 г.).
[6] Quora. «Как проверить качество гранитных плит?» [Онлайн] Доступно по адресу: https://www.quora.com/How-do-I-check-quality-of-granite-slabs (последнее обращение: апрель 2019 г.).
Фигурки:
Рисунок 1. «Свойства камней». [Online] взято из:
https://images.slideplayer.com/19/5735952/slides/slide_37.jpg
Рисунок 5. Роберт Грант , «Muro em granito», Сантьяго-де-Бестейруш, Тондела, Португалия, 10.12.2008. [Online] взято из: https://farm4.staticflickr.com/3051/2961389684_574b7705a7_b.jpg
Рисунок 8. Nerijp , «Agrafe reliant deux blocs de Pierre», Juin 2010. [Online] взято из:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Agrafe-mur2.JPG
Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!
Садовых гидов | Как замазывать блоки из известняка
Известняк и другие блоки из природного камня создают элегантные садовые бордюры, стены и другие декоративные элементы в вашем дворе.Хотя блоки довольно тяжелые, их укладка и заделка раствора не требует особых знаний. Чтобы раствор правильно схватился, работайте в сухой день, когда не ожидается дождя. Убедитесь, что температура не опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту в течение 24–48 часов после завершения работы, поскольку холод повлияет на раствор.
Шаг 1
Выройте траншею глубиной от 4 до 7 дюймов и шириной с блоки известняка. Расширьте траншею настолько, насколько вы планируете уложить эти блоки.
Шаг 2
Вставьте деревянные колышки в землю по всем четырем углам концов траншеи. Проведите веревку между кольями, чтобы получились две строки веревки. Они служат визуальными маркерами, которые помогут вам разложить кирпичи. Когда вы завязываете веревку, используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровная.
Step 3
Положите первый известняковый блок на край траншеи, расположив его прямо.
- Выкопайте траншею глубиной от 4 до 7 дюймов и такой же ширины, как и ваши известняковые блоки.
- Проведите веревку между кольями, чтобы получились две строки веревки.
Step 4
Выложите другие блоки в линию рядом с первым блоком, оставляя 3/4 дюйма между каждым блоком. Каждый блок, который вы кладете, располагайте прямо и выровняйте с помощью веревки, которая будет направлять вас.
Шаг 5
Смешайте известняковый раствор в тачке. Используйте 6 частей песка для кирпичной кладки, 1 часть извести и 1 часть цемента. Например, объедините 3 фунта. кирпичи песка с 1/2 фунта.каждый из извести и цемента. Размешайте строительную смесь шпателем. Когда раствор будет готов, он будет пышным и влажным, но достаточно густым, чтобы держать форму.
- Выложите другие блоки в линию рядом с первым блоком, оставляя 3/4 дюйма между каждым блоком.
- Используйте 6 частей песка для кирпичной кладки, 1 часть извести и 1 часть цемента.
Step 6
Нанесите раствор между блоками, используя шпатель, чтобы протолкнуть его в 3/4-дюймовую щель между блоками. Дайте раствору настояться 20 минут.
Step 7
Намажьте 3/4 дюйма раствора поверх первого слоя кирпича, подождите 20 минут, пока раствор не схватится.
Step 8
Удалите излишки раствора с боковых швов блока через 20 минут, используя влажную тряпку.
Step 9
Положите второй слой известняковых блоков, снова оставляя 3/4 дюйма между каждым блоком. Как и в случае с предыдущим слоем, заделайте швы строительным раствором. Для этого слоя используйте половину блока на одном краю, а затем целый блок.Оставшуюся часть пути используйте целые блоки, а в конце — половину блока. Таким образом достигается ступенчатый вид кирпичей и усиливается ваш проект.
- Нанесите раствор между блоками, используя шпатель, чтобы протолкнуть его в 3/4-дюймовую щель между блоками.
- Нанесите 3/4 дюйма раствора поверх первого слоя кирпича, подождите 20 минут, пока раствор не схватится.
Шаг 10
Продолжайте таким же образом, пока вы не заморозите все свои блоки.
Как построить эффективные подпорные стены
Есть много домов в Канзас-Сити, которые могут выиграть от размещения подпорной стены. Хотя вы можете понять, что это правда, вы также можете верить, что в этом процессе нет ничего, кроме укладки природного камня или искусственного материала. Дело в том, что гораздо больше уходит в процесс проектирования и создания эффективной и эстетичной подпорной стены. Узнав немного больше об этом, вы сможете понять, почему так важно найти подходящих профессионалов для работы.
Типы подпорных стен
Существует два основных типа подпорных стен, которые вы можете установить на своем участке, в том числе:
- Сухой уложенный натуральный камень. Стены этого типа зависят от веса и силы тяжести камня для обеспечения устойчивости. В стене, уложенной сухой кладкой, нет раствора.
- Искусственный сегментный стеновой камень: он стабилизируется системой кромок, системой штифтов или клеем для небольших стен.
- Третий, менее распространенный метод — бетонная стена или облицованная камнем бетонная стена.
Причины разрушения подпорной стены
Есть также две основные причины, по которым многие подпорные стены выходят из строя:
- Основной материал под стеной не уплотнен должным образом.
- Плохой дренаж за стенами может вызвать повышение гидростатического давления за стеной, поскольку вода выталкивает стену наружу.
Правильный способ строительства стен из натурального камня
Хорошая новость в том, что правильно установленная подпорная стена должна прослужить очень долго.Способы строительства стен из натурального камня зависят от размера используемого камня. Стены, построенные из 6-дюймовых стеновых камней, построены иначе, чем 14-дюймовые каменные выступы. Кроме того, максимальная высота с камнем 6 дюймов меньше, чем с камнем 14 дюймов.
Стены из натурального камня очаровательны, и строители часто используют местный известняк в качестве дешевого варианта стен. Проблема с нашим родным известняком в Канзасе и Миссури заключается в том, что он пористый. Пористый камень пропускает влагу в поры и распадается, когда вода замерзает зимой.Это означает, что хотя родные стены зачастую более доступны, со временем они трескаются и осыпаются. Важно использовать натуральный камень, не обладающий высокой пористостью. Известняк Индианы более прочен, чем наш родной известняк.
Вот как High Prairie Landscape Group строит 6-дюймовую стену из сухого кирпича:
- Выкопайте траншею, где будет установлено основание, и установите не менее 6 дюймов уплотненного AB-3. (Совместите с прекрасными и учебными материалами.)
- Основание должно быть уплотнено 2-дюймовым слоем, называемым «подъемниками».
- Установите первый слой камня ниже уровня земли для повышения устойчивости.
- Продолжайте добавлять слои, также известные и «курсы», к стене, проверяя уровень каждого камня.
- Добавьте слой ткани позади стены, чтобы предотвратить промывание грязи.
- Добавьте не менее 12 дюймов чистой гравийной засыпки за стеной с перфорированной трубой внизу для отвода влаги от стены.
- При необходимости добавьте верхний слой почвы для выравнивания.
Полезный совет: Геотекстильный почвенный барьер, размещенный за стеной, предотвратит вымывание почвы через стену и иногда не включается в «более дешевые» предложения.
Правильный метод строительства сегментных стен
Искусственные стеновые системы предлагают преимущества инженерной мысли, которые могут обеспечить большую удерживающую способность. Хотя они, как правило, прочнее, чем их аналоги из натурального камня, они не всегда обладают такой же эстетической привлекательностью. В последние годы многие компании добились больших успехов в улучшении внешнего вида искусственно созданных стен, чтобы потребители могли обладать необходимой прочностью и красотой.
Если вы выберете сегментную стену, ваш подрядчик должен выполнить определенные действия, в том числе:
- Перед копанием проверьте систему орошения, существующий бетон и фундамент, а также электрические источники.
- Проверить уклон транзитом.
- Отметьте желаемые марки с помощью ленты и металлических стержней.
- Выкопать основание стены. Если за стеной можно использовать грунт, убедитесь, что есть место для гравия и надлежащего дренажа.
- Установите AB-3 в траншею, уплотняя ее слоями от одного до двух дюймов, пока не будет достигнута желаемая глубина в шесть дюймов.
- Укрепите заполнитель, положив полдюйма сухой бетонной смеси поверх AB-3. Бетон необходимо полностью выровнять.
- Установите нижний слой стенового камня, убедившись, что нижний слой находится ниже уровня земли.
На этом рисунке показан пример того, что происходит, когда нижний слой не устанавливается ниже уровня земли. Основание вымывается, и стена рухнет. Эта стена не была построена High Prairie Landscape Group.
- Постройте оставшуюся часть стены, сложив дополнительные блоки на базовом уровне.
- Установите колпачки по мере необходимости и приклейте на место.
Вот пример стены перед установкой последних рядов и заглушек. На этой картинке вы можете увидеть дренаж за стеной.
Как и строительство внутреннего дворика, строительство подпорной стены — правильный способ — требует планирования и знаний. Обычно это не тот проект, который любителю следует делать самостоятельно.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить ваш проект подпорной стены в Канзас-Сити, пожалуйста, свяжитесь с High Prairie Landscape Group сегодня.
Как строить стены — The Stone Trust
Установка — одна из самых важных частей для эффективного строительства стены. Подготовка к восстановлению старой стены включает удаление существующей стены и подготовку фундамента. Установка новой стены включает в себя подготовку фундамента, доставку камня на место и организацию рабочего места.
Восстановление старой стены
Если вы восстанавливаете старую стену, восстановление обычно происходит на участках длиной от 10 до 25 футов.Каждый раздел должен быть полностью перестроен, прежде чем переходить к следующему разделу. Начиная с первого раздела, установка начинается с уборки кистей и мусора с обеих сторон стены. В идеале вам нужна достаточно чистая земля на расстоянии около 10-15 футов по обе стороны от стены.
Как только у вас появится свободное пространство, начните разбирать стену, это называется зачисткой. Найдите время, чтобы сортировать камни по мере того, как вы снимаете их. Это ускорит восстановление. Камни в первую очередь следует сортировать по толщине: более толстые камни должны располагаться у стены, а более тонкие — дальше.Сквозные камни следует отложить в сторону, а рифленые камни следует поставить как можно дальше от стены. Маленькие камни, которые будут использоваться для пробуждения, следует складывать в кучу около стены через каждые 6 футов вдоль стены.
На отдельно стоящей стене камни должны быть равномерно распределены по обеим сторонам стены, не кладите толстые камни по одну сторону, а тонкие — по другую. Не забудьте оставить путь без камней шириной около 18 дюймов по обеим сторонам стены. Это дает вам место, чтобы стоять. На подпорных стенах, как правило, все камни должны быть удалены вниз по склону.Выкопанный грунт, а иногда и полукруглые камни или сердцевина, могут быть размещены на склоне холма. Stone Trust разработала подробные технические спецификации для подпорных стен из сухого камня для использования подрядчиками и проектировщиками. Щелкните здесь, чтобы получить доступ к этим проектным спецификациям.
Вообще говоря, при зачистке необходимо удалять все камни, вплоть до чистой грязи. Любые корни или органический мусор в фундаменте следует удалить, а грязь выровнять и плотно утрамбовать. Обычно достаточно топать ботинками взад и вперед несколько раз.Если стена идет вверх, сделайте ступеньку в фундаменте, чтобы у вас были ровные полки. Фундамент обычно должен быть на 4-6 дюймов ниже уровня земли с нижней стороны. Углубление не приносит никакой пользы и требует большего количества камней. Если камни для фундамента слишком большие, их можно перемещать по одному, не снимая их полностью с фундамента стены. После того, как камень рассортирован и фундамент подготовлен, вы готовы установить веревочные линии и начать строительство.
Строительство новой стены
Строительство новой стены начинается с подготовки фундамента.При строительстве стены в поле удалите весь верхний слой почвы, корни и органические вещества в том месте, где будет построена стена, и плотно утрамбуйте грунт. Обычно достаточно 4-6 дюймов ниже уровня земли. Как и при перестройке, необходимо свободное пространство вдоль стены. Доступ должен быть достаточным, чтобы камень доставили прямо рядом с местом, где будет возведена стена. Если нет, вам нужно будет найти способ добраться туда. Когда камень доставляется на самосвале, он оставляет большую кучу, все размеры смешаны, а сердцевина, если она есть, находится внизу.Перед тем, как приступить к строительству, стоит потратить все свое время на то, чтобы разобрать кучу. Я считаю, что наиболее эффективный метод — начать с одной стороны кучи и отсортировать ее по рядам по толщине, а не по общему размеру. По мере сортировки стопки строки становятся длиннее. Я установил это так, чтобы ряды были параллельны стене, а самые толстые камни были ближе всего к стене.
Если вы работаете с камнем на поддонах, часто все же стоит открыть все поддоны и перебрать камень перед началом строительства.Некоторая часть камня на поддонах уже отсортирована по размеру, и в этом случае дальнейшая сортировка не требуется. Однако эти поддоны часто предназначены для облицовки шпоном, и в них отсутствуют крупные камни, необходимые для обработки камней и деталей. Я стараюсь по возможности избегать использования камня на поддонах. Это дороже, обычно не соответствует размеру, а обработка поддонов и проволочных каркасов требует времени. Вам также понадобится большое оборудование для перемещения каменных поддонов, которые часто весят более 4000 фунтов.
Определить, сколько камня вам нужно для новой стены, всегда сложно.Покупая камень тоннами, я получаю около 10 кубических футов стены на тонну доставленного камня. Обратите внимание, что это кубические футы, а не квадратные футы поверхности стены, поэтому, если ваша стена в среднем имеет толщину 2 фута и высоту 45 дюймов, 1 тонна камня даст вам 2 фута длины. Это составляет около 1,8 тонны на кубический ярд построенной стены. Конечно, есть значительные различия из-за плотности камня и того, насколько плотно камень укладывается в стену, так что это только начало.
Где мы получаем блоки подпорных стен и из чего они сделаны [Инфографика]
Узнайте о наших высококачественных блоках для подпорных стен
Когда вы строите дамбу, вы хотите, чтобы она оставалась стоять на долгие годы.Это означает, что он должен быть изготовлен из высококачественных материалов. Поэтому, естественно, многие владельцы морских дамб хотят знать, какой тип блоков подпорной стены продлит их срок службы.
В Seawalls Unlimited мы обнаружили, что идеальным материалом для долговечности дамбы является известняк. Читайте дальше, чтобы узнать о известняке, который мы используем для строительства дамб, его происхождении и почему он является подходящим строительным материалом.
Откуда берутся блоки подпорной стены?
Мы поставляем весь камень для наших блоков подпорной стены из единственного известнякового карьера прямо здесь, на Среднем Западе .Компания находится в семейном владении и управляется несколькими поколениями. Они неизменно предоставляют лучшие изделия из натурального камня для строительства и ландшафтного дизайна.
В карьере добывают известняк и разрезают его на блоки желаемых размеров . Оттуда они отправляют блоки подпорной стены в Seawalls Unlimited. Затем мы используем эти камни для обнажения и рип-рэпа.
Итак, что такое известняк?
Что такое известняк и почему мы его используем?
Известняк — это осадочная порода .Он содержит крошечные кусочки костей морских окаменелостей и состоит как минимум на 80% из карбоната кальция.
Этот камень популярен как строительный материал по многим причинам. Во-первых, легко добыть , потому что он составляет около 10% осадочных пород, обнажающихся на поверхности земли. Кроме того, выпускается в различных цветах, и , мы можем вырезать из него самые разные варианты отделки , что делает его очень универсальным.
Известняк также чрезвычайно прочен. Многие из старейших человеческих построек сделаны из известняка и стоят до сих пор. Например, мегалитические храмы Мальты, одни из самых старых отдельно стоящих построек, построенных из известняка. По этой причине вы можете быть уверены, что конструкции из известняка прослужат всю жизнь.
Какие дамбы мы строим из известняка?
Seawalls Unlimited предлагает три основных типа морских дамб: стальные , обнаженные и рип-рэпы . Мы используем известняк для создания последних двух типов.
Чтобы построить обнаженную поверхность, мы наслоили и сложили много известняковых блоков вместе , чтобы сформировать барьер на береговой линии.Хотя камни несколько плоские, чтобы их было легче складывать, каждый по-прежнему имеет немного неправильную форму, что придает каждому камню немного индивидуальности. Итак, когда мы складываем блоки подпорной стены вместе, вы получаете дамбу, которая выглядит унифицированной, но при этом сохраняет некоторый шарм.
Рип-рэп, также известный как дробовик, щебень или каменная броня, состоит из меньших кусков камня, уложенных вместе . Это одна из самых естественных морских дамб и одна из лучших для поддержания жизни растений.При проектировании каменной наброски мы определяем размер камней в зависимости от окружающей среды, в которой находится дамба. Камни меньшего размера лучше всего подходят для прудов и зон без следа; тогда как большие размеры идеально подходят для внутренних берегов озер и рек.
Обе эти дамбы имеют наши высококачественные блоки подпорной стены из известняка. Они предлагают более естественную и эстетичную альтернативу владельцам прибрежной недвижимости, которые предпочли бы не устанавливать стальную дамбу.
Какие меры предосторожности требуются при использовании известняка?
Морские дамбы из известняка обеспечивают безопасность, потому что служат десятилетиями.Однако есть также меры предосторожности, которые следует соблюдать, чтобы стена оставалась в хорошем состоянии. Вот несколько красных флажков, на которые следует обратить внимание, если у вас есть рэп-рэп или обнажения из известняка.
Замени битые камни, чтобы сохранить свежесть вашего рэпа
Морские дамбы Rip rap теряют свою эффективность, когда их камни повреждаются или разбиваются на более мелкие камни. Таким образом, чтобы поддерживать их, вы должны регулярно осматривать стены на предмет трещин в породах. Когда найдете их, замените их свежими камнями. Это просто.
Избегайте очистки вашего обнажения
Точно так же, поддержание обнажения требует осмотра камней, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Тем не менее, мы бы вас предостерегли от чистки обнаженной поверхности абразивным очистителем. Причина этого в том, что известняк уязвим для кислот . Таким образом, если вы используете кислотное чистящее средство, например, содержащее цитрусовые, уксус или аммиак, оно разъедает поверхность камня. Это может негативно изменить внешний вид блоков подпорной стены.Кроме того, он может сделать поверхность блоков шероховатой, что сделает их склонными удерживать больше грязи и водорослей в крошечных укромных уголках и трещинах. Мытье под давлением вызывает аналогичные проблемы.
Маловероятно, что это повлияет на структурную стабильность стены, но это нарушит цель очистки и изменит внешний вид камня. Вы также рискуете попаданием химических стоков в прилегающий водоем. Так что лучше оставить обнажение в покое и позволить природе сделать уборку за вас. В любом случае, мы думаем, что грубый естественный вид камня — это то, что привлекает эти типы морских дамб.
Хотите украсить свой берег известняком?
Морская дамба из известняка идеально подходит для любого берега. Материал прочный, долговечный и отлично смотрится в любых природных условиях. Мы можем использовать известняк для создания обнажений или риппа, которые будут приносить дивиденды в течение многих лет. Позвоните нам сегодня по телефону 815-331-8830, чтобы запросить расценки.
Чтобы увидеть примеры красивых известняковых дамб в районе Чикаго, посмотрите фотографии обнажений и рэп-рэпа в нашей галерее проектов!
Примечание редактора. Этот блог был первоначально опубликован 21 марта 2018 г. и обновлен 27 сентября 2018 г.
Из какого материала сделана Великая Китайская стена? Земля, Кирпичи, Камни
Строительными материалами Великой Китайской стены были в основном земля, дерево, камни, песок и кирпичи, которые использовались в зависимости от эпохи строительства и строительной площадки с различным климатом и местными материалами.Из-за большого количества материалов, необходимых для возведения стены, строители обычно получали материалы из местных источников.При строительстве над горными хребтами использовались камни горы, а на равнинах в строительстве использовалась земля, утрамбованная в твердые блоки. В пустыне даже ветви камыша и красной ивы были засыпаны песком. На некоторых участках в качестве боковой стены использовались деревянные доски. С развитием техники изготовления кирпича кирпичи использовались начиная с династии Тан (618 — 907 гг. Н.э.).
|
|
Земля, лес, ветви, песок и камни
— Строительные материалы Великой стены до Суй (7 ст.До н.э. — 618 г. н. были построены утрамбовыванием земли между каркасами досок. Некоторые стены были утрамбованы землей, известью, песком и мелкими камнями. В пустыне некоторые стены были утрамбованы тростником, красными ивами и слоем песка. В окрестностях города Дуньхуан в провинции Ганьсу, города Юйлинь в провинции Шэньси и города Баотоу во Внутренней Монголии можно найти Великую стену династий Цинь, Хань и Чжао.Стена Чжао была построена в период Сражающихся царств с использованием досок, и слои земли все еще можно четко увидеть.
Некоторые секции были построены из высушенного на солнце сырцового кирпича, покрытого желтой глиной в качестве защиты. Такая конструкция обычно использовалась в районах с сухим климатом. Перевал Цзяюйгуань в провинции Ганьсу является примером этого.
Земля, кирпичи и камни
— Строительные материалы Великой стены во времена Тан и Сун (618–1279 гг. Н.э.)
Техника изготовления кирпича значительно развивалась во времена династий Тан и Сун.Однако производство и распространение кирпича в то время было довольно дорогим, поэтому в строительстве нельзя было использовать только их. Поэтому проходы и стена вокруг проходов были построены из кирпича с внешней стороны и желтой глины, заполняющей основную часть стены. В некоторых местах в этот период также использовались камни для строительства стен. Такая Великая Китайская стена была более прочной, чем стены, построенные из высушенного на солнце сырцового кирпича или утрамбованной земли.
|
| 5 кирпичей и камни Во времена династии Мин (1368 — 1644 гг.) технологии изготовления кирпича достигли большого прогресса, и как количество, так и качество продукции заметно улучшились.С тех пор секции Великой Китайской стены широко строились из кирпича, а для укрепления кирпичей использовали известковый раствор и клейкий рис. Стена в этот период не только сопротивлялась нашествию кочевых племен, но также защищала местность и людей от холодного и некоторого огнестрельного оружия. Вдоль гор было построено несколько стен, где было много камней. Поэтому для постройки стены были использованы камни из местного ассортимента. Каменные стены были достаточно прочными, чтобы защищать от врагов и противостоять естественной эрозии.Возле участка Бадалин есть стена из огромных камней с известковым раствором и липким рисом в щелях для укрепления стены. Камень прямоугольной формы в основном использовался для строительства фундамента, внутренних и внешних краев и проходов в стене. Кирпичи были более современными материалами, чем земля и камень, поскольку их небольшой размер и легкий вес делали их удобными для переноски и, таким образом, ускоряли скорость строительства. Кирпичи также являются идеальным материалом, чтобы выдерживать вес. Поэтому кирпичи использовались в качестве верхних слоев стен, чтобы противостоять атакам различного оружия.Для дальнейшего облегчения строительства кирпичи разных форм также были обожжены и приспособлены к разным местам.
Кладка из тесаного камня встречается не только на Ближнем Востоке и в Азии. В Южной Америке XV века опытные строители цивилизации инков использовали каменную кладку из тесаного камня для строительства зданий на Macchu Pichu и Cusco . Эти стены были построены так тщательно, что, должно быть, потребовались месяцы, чтобы построить хотя бы одну секцию. Но все это время спустя, несмотря на время и землетрясения, они все еще стоят. Один интересный факт об этих культурах и их каменной кладке из тесаного камня: в большинстве мест камни были обработаны в прямоугольной или кубической форме, но в некоторых египетских структурах вместо этого использовались камни трапециевидной формы. Типы кладки из тесаного камняСуществует несколько видов кладки из тесаного камня. В тесаной тесаной каждый крупный слой или слой имеет камни одинакового размера, но высота целых рядов может отличаться.В случайный камень камни, кажется, размещены без порядка. Это иллюзия, и обычно в какой-то момент есть повторяющийся узор. А в тесаной тесаной облицовочная поверхность камня обрабатывается долотами и оставляется в более шероховатом состоянии. Но они по-прежнему плотно прилегают друг к другу. Итак, каменные стены — это гораздо больше, чем вы могли подумать. Теперь, когда вы знаете, что такое каменная кладка, оглянитесь вокруг. Можете ли вы найти его примеры на церквях или крупных строениях рядом с тем местом, где вы живете? Краткое содержание урокаКаменная кладка из ясеня — это тип каменной конструкции, в которой все камни обработаны или обрезаны до однородной формы, размера и внешнего вида.Затем они укладываются горизонтальными рядами или слоями с очень небольшим количеством поддерживающего вещества, называемого строительным раствором между ними. |