Монтаж фальцевой кровли — инструкция по устройству своими руками
Содержание
- Основные элементы фальцевой кровли
- Требования к стропильной системе и обрешетке
- Устройство фальцевой кровли – гидроизоляция и вентиляция
- Какой инструмент пригодится
- Важные нюансы
- Технология укладки фальцевой кровли
- Сочленение картин в коньковой части
- Кровля с вентиляцией
- Кровля без вентиляции
- Устройство примыканий к трубам
- Нижнее примыкание
- Боковые примыкания
- Верхнее примыкание
На практике с фальцевой кровлей сегодня я сталкиваюсь нечасто, и причина для этого фактически одна – наличие на рынке более современных и простых в монтаже кровельных покрытий. Но сделать фальцевую кровлю своими руками – задача хотя и сложная, однако в принципе реализуемая, и в сегодняшнем мастер-классе я постараюсь осветить все нюансы этого процесса.
О том что это такое, преимущества и недостатки данного вида кровли, видах фальца и других характеристиках вы можете узнать из этой статьи.
Основные элементы фальцевой кровли
В приведенном ниже списке указаны элементы фальцевой кровли. В зависимости от сложности формы крыши некоторые из них могут отсутствовать.
- Крепление;
- продольный шов;
- горизонтальный шов;
- конек;
- карниз;
- капельник;
- ендова;
- парапет;
- подоконник;
- стеновые примыкания;
- проходные узлы.
Требования к стропильной системе и обрешетке
Особенностью фальцевой кровли является жесткое неразборное крепление листов металла между собой. Также металлические листы не имеют дополнительных продольных изгибов, которые позволяли бы регулировать сочленение между уже закрепленным и монтируемым листом. Поэтому важно строго выдержать расчетные линейные размеры и диагонали при возведении каркаса.
Плоскость, на которую будет монтироваться фальцевая кровля, должна быть практически идеальной, поскольку листы металла не имеют дополнительных ребер жесткости, но должны плотно прилегать к обрешетке, чтобы не создавались излишние шумы при выпадении осадков или сильном ветре.
Каркас для фальцевой кровли может быть выполнен из металла (в хозяйственных или производственных помещениях, а также, если будет применяться самозащелкивающийся фальц), однако для жилых помещений предпочтительнее будет дерево.
К стропилам предъявляются общестроительные требования по прочности и расчетной снеговой нагрузке. Если уклон фальцевой кровли будет большим, расстояние между ними может быть увеличено, поскольку листы металла имеют большую ширину и небольшую массу, а снеговая нагрузка также будет небольшой. Если он не превышает 20⁰, не рекомендуется применение самозащелкивающегося фальца, поскольку он обладает меньшей герметичностью. По той же причине в этом случае недопустимо применение одинарного замка – только двойной.
Обрешетка под фальцевую кровлю может быть выполнена из бруса 50х50, доски 32х100 с расчетным шагом между досками или без него, или сплошного листового материала.
Чем меньший наклон кровли, тем меньший шаг.
Необходимость в сплошной обрешетке возникает в случаях, если будет осуществляться монтаж медной фальцевой кровли, из алюминия или цинк-титана, поскольку они имеют меньшую жесткость, а цинк-титан более хрупкий. Также предпочтительна сплошная обрешетка при сложной конфигурации кровли.
В местах карнизов, ендовых, примыканий к выступающим конструкциям (дым-вентканалам, парапетам), а также по периметру желательно выдержать сплошную обрешетку шириной от 500 до 700 миллиметров. Также возникает необходимость дополнительной обрешетки шириной не менее 120 миллиметров в местах поперечной стыковки картин.
Важно не забыть обработать древесину антигрибковыми и противопожарными средствами. Это можно сделать еще на земле до устройства каркаса, или же после его установки, но перед монтажом кровли.
Устройство фальцевой кровли – гидроизоляция и вентиляция
Необходимость в дополнительных слоях возникает в различных случаях. К примеру, если это кровля над мансардным жилым помещением, то обязательно потребуется укладка утеплителя и два гидроизолирующих слоя:
- снизу от утеплителя – дышащая пленка для предотвращения скопления конденсата от паров, идущих изнутри помещения;
- сверху от утеплителя – для отвода конденсата, образующегося, когда изменяется суточная температура или проход через точку росы.
Выводить слои гидроизоляции необходимо с напуском на капельник или в желоб, чтобы не происходило накопления и конденсации влаги в карнизном коробе, не намокали стены и не образовывались ледяные глыбы.
Для предотвращения намокания утеплителя, чтобы он не потерял свои теплоизоляционные свойства, потребуется создание вентиляционных зазоров. Тогда набиваются дополнительный слой контробрешетки, и уже поверх него набивается верхний слой гидроизоляции и обрешетка. В случае применения утеплителя пирог фальцевой кровли будет иметь максимальное количество слоев.
Если пространство под кровлей нежилое, но и не имеет вентиляционных отдушин, то необходима гидроизоляция фальцевой кровли в один слой.
В случае применения сплошного слоя обрешетки, перед монтажом картин важно уложить по основанию структурную пародиффузионную пленку, которая будет выполнять сразу несколько функций:
- Шумоизоляция от атмосферных осадков;
- Защита металла от коррозии и древесины настила от гниения;
- Создаст гидроизоляцию и вентиляционный канал для отвода влаги.
Таким образом, устройство металлической кровли обязательно должно предусматривать борьбу с конденсатом и его отвод.
Какой инструмент пригодится
В зависимости от способа крепления фальцевой кровли, сложности конфигурации и наличия выступающих элементов, количество необходимого инструмента будет увеличиваться.
Если кровля не имеет изгибов и имеет только один скат, а вы применяете самозащелкивающийся фальц, то при монтаже, скорее всего можно будет обойтись простейшим инструментом: шуруповертом или молотком, чтобы зафиксировать крепежные элементы.
Инструменты жестянщика
Дальнейшие усложнения формы кровли и использование ручного прессования замков потребуют дополнительный инструмент для монтажа фальцевой кровли:
- Для ручного заделывания замков могут потребоваться следующие инструменты: обжимные рамки для одинарного и двойного замка, киянка, молоток, набор ножниц по металлу (для продольной резки, а также правые и левые для поперечной и угловой резки), обжимные щипцы, рулетка, угольник, оправка, строительный маркер и т.
- При необходимости обхода выступающих плоскостей, в зависимости от выбранного способа, может дополнительно понадобиться болгарка с кругом по кирпичу, «цапля» для создания угловых изгибов у элементов кровельного металла без подрезки, герметик, инструмент для создания дюбельного крепления к стене (ударная дрель с бурами).
- В случае необходимости создания фальцованного замка в месте крепления поперечных и продольных линий металла, понадобятся кровельные щипцы, поскольку придется вручную изгибать металл, чтобы сформировать замок.
В качестве крепежных материалов выступают оцинкованные гвозди, шурупы с потайной головкой, кляммеры неподвижные или подвижные (последние необходимы при длине плоскости более 6 метров для компенсации теплового расширения металла). Для крепления торцевых планок и других элементов, из-под которых невозможно протекание, могут подойти самонарезающие шурупы под шестигранник с резиновыми прокладками.
Технология монтажа кровли подразумевает ручную работу и специфические навыки.
От качества выполнения этих работ зависит долговечность и герметичность кровли, эстетичность выполненных замков, и отсутствие перерасхода материалов из-за ошибок. Поэтому произвести качественный монтаж фальцевой кровли своими руками, не имея соответствующих навыков и инструментов, весьма сложно.
Важные нюансы
Во избежание дополнительных потерь времени и сложностей из-за необходимости подгонки по длине, необходимо снять размеры кровли по размерам обрешетки с особой точностью. Это важно, если картины будут изготавливаться не по месту монтажа на специальном станке, а заказываться у стороннего изготовителя. Лучше, если и эту операцию будет производить специалист, который сможет учесть необходимость дополнительных напусков в местах сочленений и разноса поперечных лежачих швов на больших длинах картин.
Если заказчик приобрел кровельный материал у хорошего изготовителя, то к нему будет приложено руководство. Его необходимо изучить еще до монтажа, поскольку в нем могут быть рассмотрены нюансы, присущие только этому виду изделия.
Технология укладки фальцевой кровли
Обычно монтаж фальцевой кровли начинается с установки крепежа водостока и карнизных планок (капельников), ендовых и других элементов, на которые будет осуществляться напуск картин. Если же применена сплошная обрешетка, сначала укладывается пародиффузионная пленка. Коньки крепятся в последнюю очередь.
Любой узел у фальцевой кровли крепится кляммерами, которые в последствии прячутся под накрывающими их листами.
Клямер плавающий (используется при длине картин более 6 метров) и неподвижный.
Капельники крепятся оцинкованными гвоздями к обрешетке в два ряда в шахматном порядке, с расстоянием между гвоздями 120 – 150 миллиметров. Нахлест капельников – 50 миллиметров. Затем они перекрываются картинами.
ВАЖНО! Поверхность картин может быть скользкой, особенно если крыша имеет большой угол наклона. Ваша обувь не должна скользить. Стоит продумать систему страховки от падения.
В идеале нижний край картины загибается за капельник обжимными карнизными рамками, обеспечивая товарный внешний вид снизу и дополнительную жесткость монтажа картины.
Нужно быть особенно внимательным, когда производится установка первой картины. Для фальцевой кровли особенно принципиальна точность выполнения этой операции, ведь от нее зависит скорость и качество монтажа всей кровельной конструкции.
Крепить каждую картину необходимо кляммерами с расстоянием между ними от 30 до 60 сантиметров.
Применение фальцующего инструмента можно отложить до тех пор, пока все картины на накрываемой плоскости не будут смонтированы. Тогда, устанавливая каждый следующий лист металла, вы будете иметь возможность небольшого смещения с натягом (на несколько миллиметров) монтируемой картины для регулировки параллельности листов. При небольшой длине картин это может постепенно устранить огрехи, если первая картина была установлена не очень точно.
Особую трудность будет создавать подача длинных картин, поскольку они еще не имеют большой жесткости, и могут быть повреждены прогибом от своего веса или порывом ветра.
Этот вопрос можно решить, если соорудить полозья из длинных досок или брусьев, по которым будут подаваться картины.
Если профиль картинам задается по месту при помощи гибочно-прокатного станка, то он же и будет подавать картины по этим полозьям. В таком случае нет никаких ограничений по их длине. Если же картины изготавливались сторонним производителем, и доставлялись на строительный объект, то подавать картины на кровлю можно по тем же брусьям при помощи двух веревок с крюками, которые цепляют картину за нижний торец. Картины малой длины подаются на крышу из рук в руки.
Сочленение картин в коньковой части
Устройство металлической кровли в коньковой части будет отличаться в зависимости от необходимости вентиляции кровельного пирога.
Кровля с вентиляцией
Если кровля имеет вентиляционные продушины, то воздух поднимается вдоль кровли вверх, и для его свободного выхода в атмосферу будет необходимо сформировать проем в коньковой части крыши – в этом случае картины монтируются без сочленения между собой.
Между ними оставляют некоторый зазор, который впоследствии будет перекрыт коньковой планкой. При этом можно загнуть вверх 2 – 3 сантиметра кромки, чтобы уменьшить поддувание ветром.
Простейшим решением монтажа коньковой планки будет крепление ее в торец стоячего двойного замка замонарезающим шурупом по металлу с резиновой прокладкой. Чтобы этот саморез не ушел в сторону, логичным будет сначала наметить отверстие тонким сверлом. Однако при этом способе возможен соскок дрели и повреждение поверхности конька или картины, поэтому работать следует аккуратно.
Минимальный нахлест конькового узла на картины – 20 сантиметров. Чем меньше наклон крыши, тем большим должен быть этот нахлест.
Чуть более сложный вариант монтажа коньковой планки состоит в том, чтобы вдоль диффузионного зазора изготовить дополнительную обрешетку для конька:
- Сначала набиваются короткие бруски параллельно замкам – их длина не превышает половину ширины коньковой планки;
- Затем сверху брусков набивается дополнительная доска обрешетки, на которую позже будет монтироваться конек при помощи саморезов с резиновой прокладкой;
- Образовавшийся вентиляционный зазор закрывают специальной вентиляционной ПВХ сеткой, которая крепится саморезами по дереву с широкой головкой. Ее роль – защитить вентиляционный проем от птиц, листьев и сильных порывов ветра;
- Торцы набитых брусков зашиваются кусочками металла под цвет кровли, чтобы не испортить декоративный вид.
Ее роль – защитить вентиляционный проем от птиц, листьев и сильных порывов ветра;Подробнее об этом способе рассказано на видео ниже:
Кровля без вентиляции
Если же вентиляция кровли не требуется, то вместо конька используется замковое соединение картин по верхней грани кровли. Для этого картины предварительно выдвигаются выше линии пересечения плоскостей минимум на 25 миллиметров, и загибаются вверх. Чтобы этому загибу не мешал фальцевый продольный замок, его загибают в лежачее положение. После того, как будет сформирован поперечный фальцевый замок, соединяющий картины разных плоскостей крыши, можно обработать герметиком те места, где производился загиб продольного замка.
Желательно, чтобы продольные замки разных плоскостей не попадали друг на друга.
Если же это произошло, то их нужно загнуть в разные стороны по направлению крыши.Поскольку конек – это самая верхняя точка, и вода будет уходить от него вниз, поэтому будет достаточно одинарного фальцевого замка. На видео ниже этот метод показан подробно:
Устройство примыканий к трубам
Какой именно способ обрамления трубы избрать зависит от того, как к трубе подходят картины, т.е. от расположения вертикальных замков. Мы рассмотрим принцип.
Нижнее примыкание
Нижние и боковые картины должны быть смонтированы к трубе. Желателен загиб металла картин на трубу снизу и с боков. Вертикальные замки, подходящие к трубе снизу, должны быть загнуты на расстояние не меньше 200 миллиметров, а на той части картины, которая будет напускаться на трубу, их можно предварительно разогнуть до плоскости картины.
Поверх них прикладывается нижнее примыкание, имеющее изгиб с тупым углом и ребром в 20 миллиметров в верхней части. Это ребро будет заходить в штробу, которую необходимо вырезать в кирпиче трубы с помощью болгарки.
Ширина этого примыкания должна быть больше нижнего размера трубы на два загиба, каждый загиб – по 200 миллиметров. Высота напуска у примыканий: на трубу – не менее 150 миллиметров, на кровлю – не менее 200 миллиметров.
Разметка под штробу на кирпиче делается строительным маркером, а также размечаются линии изгиба по ребрам трубы, и линии отреза по изгибу примыкания от торцов до ребер трубы. Размечается линия отреза под углом наклона кровли от ребер трубы до торцов примыкания. Отрезается также и ребро 20 миллиметров от торцов до ребра трубы, поскольку оно будет мешать плотному прилеганию загибаемого лепестка к трубе.
После того, как все лишние части отрезаны, а лепестки загнуты в сторону трубы, примыкание крепится дюбелями к нижней части трубы в нужном положении.
Дюбеля располагают не далеко от штробы, но на расстоянии в несколько сантиметров, чтобы избежать скола кирпича. Отверстия под дюбеля высверливаются ударной дрелью.
Боковые примыкания
Боковые примыкания должны иметь напуск на нижнее и под верхнее примыкание не менее 200 миллиметров.
Аналогично нижнему примыканию размечаем линии – под штробу, для отреза и для изгиба. Загибать будем в сторону нижнего примыкания лепесток в несколько сантиметров, а в сторону верхнего примыкания весь лепесток. Лишнюю длину нижнего лепестка можно тоже отрезать. Оба лепестка прижимаются к трубе, после этого в районе нижнего ребра трубы и вдоль штробы можно зафиксировать боковые примыкания дюбелями.
Нужно отступить от ребра трубы и от штробы на несколько сантиметров, чтобы избежать скола кирпича.
Верхнее примыкание
Изгиб верхнего примыкание будет иметь острый угол, а его ширина равняться нижнему примыканию. Размечаем линии штробы, изгиба и отреза.
Изгиб будет проходить по ребру трубы, а отрезаться будет излишек язычка – оставляется несколько сантиметров. После этого загибаются язычки в сторону боковых примыканий, и верхнее примыкание фиксируется в районе ребер трубы и вдоль штробы.
На верхнем примыкании нужно сделать дополнительный загиб, который позже будет входить в состав горизонтального замка с картинами, подходящими к трубе сверху. Этим же замком будут соединены с этими картинами и картины, обходящие трубу по бокам.
В идеале ширина верхнего и нижнего примыканий должна доходить до вертикальных замков боковых картин. Таким образом можно будет соединить эти примыкания с картинами в вертикальный двойной замок.
Как вариант, боковые картины могут заканчиваться так, чтобы изгиб для горизонтального замка у них совпал с аналогичным изгибом у верхнего примыкания, или же можно сформировать еще один горизонтальный замок по линии верхней плоскости трубы.
В случае, если не будет применяться штробление трубы, верхние кромки примыканий должны иметь загнутые на 180⁰ ребра жесткости.
Через эти ребра жесткости они будут фиксироваться к стенам трубы дюбелями. Стык между трубой и примыканиями необходимо залить герметиком.
‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;
Поделиться с друзьями:
Как сделать ремонт фальцевой кровли: определение дефектов, особенности работ
- Дефекты: в чем причина
- Как ремонтировать: схема выполнения
Фальцевая кровля, как известно, одна из самых старых технологий укладки металла для кровли, одна это не мешает ей оставаться надежным вариантом кровельного покрытия. При грамотном выполнении она будет долгое время исправно справляться со своими функциями без необходимости какого-либо ремонта.
Единственное, надо будет периодически удалять накопившийся мусор из водостоков и восстанавливать лакокрасочное покрытие, чтобы не допустить коррозии металла.
Поэтому ремонт, как правило, требуется только довольно старым постройкам. Серьезные же дефекты, проявившиеся на более «молодых» зачастую – следствия некачественного монтажа, когда нарушена технология устройства фальцевой кровли, или использования материала для кровли, обрешетки или стропильной системы, не соответствующего нормативным требованиям.
Экономить на ее ремонте, пожалуй, не стоит, ведь исправление ошибок, допущенных при устройстве или ремонте фальцевой кровли может обойтись чуть ли не вдвое дороже простого монтажа подобной конструкции.
Дефекты: в чем причина ↑
Несомненно, конструкция фальцевой кровли достаточно надежна, то есть чтобы повредить ее нужен, разве что, удар тяжелого предмета. В основном такое может произойти при небольших уклонах крыши при ее очистке от снежной массы. Значительно реже кровлю может повредить град или случайно сорвавшаяся с дерева тяжелая ветка.
Поэтому текущее обслуживание необходимо проводить максимально осторожно, чтобы не допустить возникновения пробоин, повреждений крепления и даже царапин.
Фальцы классифицируют на стоячие и лежачие (соединяемые листы) и одинарные и двойные (соединение). Одинарный выполняют одним загибом края листа материала, двойной же, соответственно, двумя. Очевидно, что наиболее эффективны по совокупности характеристик, показателям: надежности, герметичности и гидрозащиты – стоячие двойные фальцы. Но в то же время они намного сложнее в установке.
Технология изготовления их достаточно сложна и требует специального оборудования (кромкогибочных и фальцепрокатных машин) и навыков – это явные недостатки материала. Отсюда следует, что чаще предпочтение, возможно, в ущерб качеству, отдается более простому варианту. И как следствие, более частое нарушение герметичности швов, которое приводит к необходимости ремонта.
Дело в том, что одинарный фальц сильно подвержен воздействию смены времен года, то есть чередующимся процессам замерзания и оттаивания.
Когда под лежачий шов попадают даже малые частички воды, расширившись впоследствии, они тем самым расширяют соединение и нарушают его герметичность. Это именно те места, в которых позднее может возникнуть протекание и начаться коррозия.
Однако следует отметить, что ремонт фальцевой кровли возможно все же оттянуть. Верным средством для этого служит герметик и самоклеющиеся герметизирующие ленты, которыми заранее защищают швы. Они отлично держатся на металлическом покрытии, устойчивы к экстремальным перепадам температур, то есть в состоянии отодвинуть ремонт фальцевой кровли на какой-то срок.
В принципе заменить одну картину или даже несколько можно и не имея навыков кровельных работ – достаточно лишь иметь панель соответствующего размера. Но если речь идет о замене картины в местах, где происходит примыкание фальцевой кровли к стене, водостоку, дымоходу и т. д., то лучше доверить эту работу профессионалу.
Как ремонтировать: схема выполнения ↑
Чтобы продлить жизнь крыше, нужно периодически проводить ее осмотр и, обнаружив мелкие дефекты, своевременно их удалить.
Подготовка поверхности
Первый и очень важный этап, который в значительной степени определяет качество обработки и срок эксплуатации покрытия. Поверхность кровли очищают от отслоившейся краски, загрязнений и ржавчины.
Важно, чтобы при этом обнажился сам металл. В противном случае из-за шелушения краски неизбежно начнется отслоение герметизирующих материалов.
Для зачистки используют щетку с металлическим ворсом. Можно использовать также ортофосфорную кислоту или любой преобразователь ржавчины. Поверхность очищают от рыхлой ржавчины, обезжиривают уайт-спиритом затем кистью или пульверизатором наносят кислоту. На окончательного завершение реакции уходит примерно 4 или 5 суток. О том, что она закончилась, можно судить по изменившемуся цвету кровли – она должна стать синевато-фиолетовой.
Выявление дефектов
После подготовительных работ необходимо выявить на поверхности кровли трещины и сквозные отверстия. Для этого со стороны чердака в солнечный день ее осматривают и отмечают места найденных дефектов.
Так, конечно, можно обнаружить только те, которые не закрывает обрешетка. Места остальных отверстий явно видны по протечкам после дождя. Также надо учесть, что основными местами, подверженными повреждениям, являются различные стыки, фальцевые соединения и примыкания к элементам, выступающим на кровле.
Суть ремонта выявленных мест дефектов заключается в их герметизации. Начинают с заделки сквозных отверстий, затем герметизируют фальцевые соединения, стыки и примыкания. Для заделки отверстий используют заплаты из геотекстиля или стеклоткани. Она должна примерно на 5 см перекрывать отверстие. Сверху на заплатку наносят специальную мастику.
Окраска
По завершении ремонтных работ желательно обработать поверхность кровли антикоррозионными и декоративными составами. Обработку можно начать после окончательного высыхания обработанных фальцев и заплат, как правило, на следующий день. Материал наносится с помощью валика или кисти в несколько тонких слоев.
© 2022 stylekrov.ru
Конструкции из складчатых пластин — принцип и поведение конструкции
Anre A •
Складчатые пластины представляют собой конструкции, которые получаются путем жесткой сборки плоских пластин вдоль их продольных краев таким образом, что окончательная конструктивная система несет нагрузки без необходимости в дополнительных опорах, таких как балки, вдоль их взаимных краев. Складчатые пластинчатые конструкции представляют собой трехмерные конструкции или специальные конструкции, полученные из складчатых структурных элементов, которые сохраняют взаимное расположение в пространстве.
| Что такое конструкции из складчатых плит? Принцип работы и поведение конструкции |
По сравнению с другими конструкциями оболочек, конструкции из фальцованных пластин легко изготавливаются с меньшим использованием опалубочного материала.
Но, поскольку он имеет больший изгиб при выравнивании, расходуется больше материала по сравнению с другими конструкциями оболочки.
Принцип складчатой пластинчатой конструкции
Складчатое расположение структур представляет собой вдохновенный принцип, подобный пальмовому листу или морской раковине. Их сложенное расположение улучшает жесткость конструкции и несущую способность. Следовательно, соседние согнутые пластины могут демонстрировать одинаковую несущую способность и структурную устойчивость.
| Складчатые конструкции, напоминающие пальмовый лист |
Когда на эти пластины воздействуют большие нагрузки, чтобы противостоять сплющиванию сложенных пластин, концы могут поддерживаться с помощью стены или балки . Опоры предусмотрены вдоль направления пролета.
| Структурные характеристики конструкций из складчатых пластин |
Структурные характеристики конструкций из складчатых пластин
Как показано на рисунке ниже, складчатые конструкции выровнены в виде единой зигзагообразной формы.
Нагрузки, которые приходят на конструкцию, передаются на более короткую сторону одинарного элемента. Возникающая осевая сила распределяется между соседними элементами. Затем это передается на подшипники. Таким образом, поперечным нагрузкам, воздействующим на конструкцию, противостоят действия плиты и плиты.
Поперечное изгибание в фальцованных пластинах — действие плиты |
Здесь нагрузка приводит к поперечному изгибу элементов фальцованного листа, а изгибающий момент максимален в центре фальцованного листа плиты. Нагрузки, действующие перпендикулярно каждой пластине, приводят к поперечному изгибу между стыками пластин. Это называется действием плиты. Продольный изгиб плит в их собственной плоскости называется «действием плиты».
| Продольный изгиб пластин — Действие пластины |
Изгиб в конструкциях из гнутых пластин приводит к сжатию верхней части и растяжению нижней части.
Сложенные плиты могут сплющиться под действием силы тяжести, чего можно избежать с помощью каркасов или стен. Есть шансы на коробление концов, которому можно противостоять с помощью краевых балок.
Читайте также: Как рассчитать изгибающий момент балки?
Типология конструкций из складчатых пластин
Структура из складчатых пластин классифицируется в основном на основе формы конечной конструкции. Это влияет на механизм передачи нагрузки, а также на направление опирания складчатой конструкции. Исходя из этого, складчатые пластинчатые конструкции можно классифицировать на:
- Структура линейной сложенной пластины
- Структура радиальной сложенной пластины
- Пространственная структура складной пластины
| Типы структур складных пластин | 1111 типы складных пластин. фальцевые плиты бывают:
Читайте также: Что такое гибкий член? Теги: Фундамент, Строительство Конструкции Крыша-двухстенная вентиляцияНазвание говорит само за себя…Roof-2-Wall Vent™ от Cor-A-Vent делает именно то, о чем говорят, — это полный вентиляционный пакет для труднодоступных мест, где скатная крыша встречается с вертикальной стеной.
6,75 кв. Инструкции по установке COR-A-VENT®Roof-2-Wall Vent™Один человек может легко установить удобные четырехфутовые секции Roof-2-Wall Vent. Все, что вам нужно, это молоток, циркулярная пила, меловая нить, универсальный нож, рулетка и пистолет для герметика. Эти инструкции типичны для стандартной кровли из гонта. Загрузите брошюру Roof-2-Wall или позвоните в наш технический отдел для консультации по вашему специализированному применению, или пришлите нам распечатку, и мы «разметим», где и как вентилировать. Минимальный уклон крыши 3/12 требуется для конструкции Roof-2-Wall ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за большого разнообразия материалов и возможных вариантов установки монтажник обязан герметизировать концы вентиляционного узла с помощью соответствующего метода и материалов для предотвращения проникновения атмосферных осадков. * Прилагаемого тюбика с герметиком должно быть достаточно для установки, но если требуется больше герметика, используйте эластичный силикон или полиуретан – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ. Нужна дополнительная информация? Свяжитесь с нами с любыми вопросами или запросами о вентиляционных отверстиях Roof-2-Wall. Здания, ширина которых превышает примерно 20 футов от края внешней стены до места соединения крыши и стены, обычно слишком широки для использования вентиляционной системы Roof-2-Wall. Наши коньковые вентиляционные отверстия были разработаны для жилого и легкого коммерческого использования. |
дюймов чистой площади свободной вентиляции на погон. футов 
Проведите вентиляционное отверстие не менее чем на 6 дюймов за щель в настиле и закройте концы, вставив торцевые заглушки R2W (прилагаются) в торцевые отверстия. После установки заделайте торцевые заглушки, чтобы покрыть их крышей, вентиляцией и герметизацией концов. верхняя часть всех вентиляционных частей.
Установщик несет ответственность за герметизацию концов вентиляционного отверстия для каждого конкретного применения. 