Ракетная печь своими руками чертежи размеры: Страница не найдена — Печной Гуру

Содержание

Ракетная печь своими руками чертежи и процесс изготовления

  1. Конструкция ракетной печи
  2. Виды ракетной печи
  3. Достоинства и недостатки реактивных печей
  4. Варочная ракетная печь своими руками (видео)
  5. Ракетные печи (фотогалерея)


Ракетная печь – отопительный прибор высокой эффективности с вертикальной топочной камерой небольшого диаметра. Конструкция печи довольно проста и сделать ее самостоятельно по силам даже простому пользователю, знакомому со сваркой, а не только профессиональному печнику.
Топливо ракетной печи сжигается практически полностью, благодаря конструктивным особенностям, позволяющим прибору работать в режиме длительного горения.

Чаще всего ракетную печь используют для приготовления пищи, но также очень популярны отопительные варианты, с подогревом пола или с организацией теплого лежака. Это объясняется высокой экономичностью печи, ее эффективностью и возможностью использования самого примитивного топлива: сухих веток, травы и шишек. При этом сгорают не только древесные отходы, но и сажа, так как в рабочем режиме прибора достигается высокая температура нагрева.

Конструкция ракетной печи

Самая простая ракетная печь – это труба, согнутая под углом в девяносто градусов, размещенная в открытом металлическом цилиндре . Топкой служит более короткая горизонтальная часть прибора, а дымоходом – вертикальная. Обычно такая конструкция характерна для варочных печей, с поверхностью нагрева, размещенной на конце вертикального участка трубы. При горении топлива пламя вырывается из дымохода, подобно огню из сопла ракеты, поэтому печи такой конструкции и получили название «ракетных».

Для отопления используют ракетную печь более сложной конструкции, например, с загрузочной камерой, приваренной под углом в сорок пять градусов к корпусу, и колпаком, блокирующим выход дымовых газов через вертикальный отрезок трубы, изолированный жаропрочным утеплителем.

В нижней части ракетной печи организованы каналы для первичного и вторичного воздуха, один из которых необходим для поддержания режима первичного сгорания топлива, а второй – для розжига пиролизных газов, которые скапливаются в конце горизонтального участка трубы. В рабочем режиме печи раскаленная газовая смесь устремляется вверх, по пути отдавая тепловую энергию стенкам корпуса, и , остывая, идет вниз, но не по трубе, а между стенками корпуса и дымохода и далее – в горизонтальные дымоотводные трубы, так как спуск в обратном направлении блокирует раскаленный поток газа, поднимающегося вверх. Так как остывающий низходящий поток газа имеет высокую температуру, целесоотразно использовать его для отопления помещения, устанавливая по его периметру трубу, либо организуя сеть дымоотводных каналов в полу.

Еще один оригинальный способ забора тепла ракетной печи – установка над дымоотводом лежанки из огнеупорного материала, как это реализрвано в китайской печке канн.

Также существуют модели ракетной печи с водяной рубашкой, позволяющие не только отапливать помещение, но и обеспечивать потребителя горячей технической водой.

Конструкция, характеристика и применение

Печь-ракета своим уникальным названием обязана характерному печному гулу, который можно слышать на протяжении всего процесса горения. Он отдаленно похож на звук взлетающей ракеты. Сходство с ракетой еще и в том, что в ней, в процессе горения, создается реактивная тяга. Конусовидную форму печи также можно связать с названием, но это не основная характеристика.

Различают 2 вида печной конструкции (представлены на схемах):

Простейшая печь-ракета


Самая простая конструкция ракетной печи прямого горения представляет собой 2 трубы, соединенные отводом — печь русская ракета.
Нижняя труба разделяется металлической пластиной. Верхняя часть трубы составляет примерно 2/3 от общего пространства, куда непосредственно закладывается основное топливо. Нижняя часть служит примитивным поддувалом, которое обеспечивает воздухообмен в печи.

Закладка топлива в данном случае горизонтальная. При вертикальной закладке печь ракетного типа состоит из двух вертикальных, разных по длине, труб, и третьей горизонтальной, служащей соединительным каналом. Последняя выполняет функцию топки.

Устанавливается простейшая форма реактивной печи обычно на открытом воздухе — с целью приготовления еды и подогрева воды.

Для изготовления стационарной простейшей печи ракеты из кирпича, используется материал, который устанавливается на жаростойкую платформу.

С целью достижения более высокой производительности, в простейшую конструкцию печки были добавлены новые элементы.


На схеме представлена походная реактивная печь. Нижняя труба разделяется специальной перемычкой, на топливный отсек(2) и отсек для отвода воздуха в область горения(3). Верхняя часть печи состоит из трубы-райзера, вокруг которой уложен теплоизолирующий состав(4), поверх закрывающийся внешним металлическим корпусом(1).

Работа печи складывается следующим образом: в топливный отсек закладывается разогревающее печь топливо (солома, бумага), после прогорания которого добавляется основное топливо (щепки, прутья и пр.). В процессе активного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по райзеру и выходящие наружу. На срезе трубы устанавливается подставка под посуду для варки, с учетом промежутка 7-10 мм. В противном случае, при не сохранении необходимого зазора будет перекрыт выход для тяги кислорода, который, в свою очередь, поднимает раскаленные газы вверх. Процесс горения прекратится.

При соблюдении условия создания воздушной тяги, даже при закрытой топочной дверце процесс горения не прекратится. Здесь частично срабатывает второй принцип работы ракетной печи длительного горения — дожигание пиролизных газов в условиях недостаточной подачи кислорода.

Чтобы этот принцип работал в полной мере, необходимо обеспечение ракетной печи качественной термоизоляцией камеры вторичного горения, ведь для процессов образования и сжигания газов нужно соблюдение температурных требований.

Усовершенствованная конструкция

Такой тип ракетной печи в усовершенствованной комплектации может использоваться в домашних условиях как для приготовления еды, так и для обогрева комнат. Помимо топливного отсека и трубы, в ней присутствует второй корпус, наверху которого установлена варочная поверхность, а дымоход проведен на улицу. Отопить такой печкой можно помещение, площадью до 50 кв.м.

В результате проведенной модернизации, полезные качества и эффективность увеличивается за счет того, что ракетная печь длительного горения приобретает несколько уникальных и важных свойств:

  • в отличие от простой конструкции ракетной печи, в усовершенствованной используется второй наружный корпус, термоизолирующий материал вокруг трубы горения, герметично закрытая верхняя часть корпуса, что создает условия для поддержания высокой температуры длительное время;
  • автономное отверстие для подачи вторичного воздуха в модернизированной печи выполняет оптимальный поддув, в то время как в простой конструкции для этого используется открытая топка;
  • система дымохода спроектирована таким образом, что нагретый газовый поток не устремляется наружу из трубы сразу, а проходит по печным каналам, обеспечивая качественное догорание вторичного топлива, нагрев варочной панели и равномерную теплоотдачу воздуха в помещении через нагретый корпус печи.

В усовершенствованной конструкции используются дополнительные элементы, ориентированные на создание высокой теплоотдачи и многофункциональности ракетной печи. Здесь активно задействованы два принципа работы печи. Вначале происходит предварительное горение твердого топлива, которое при сгорании выделяет пиролизные газы, использующиеся как вторичное топливо.


Принцип работы ракетной печи такой конструкции подробно изображен на схеме слева. В топливный отсек (1) загружается топливо для предварительного горения. В зоне самого активного теплообмена (2), в условиях недостаточной подачи первичного кислорода (А), регулируемого заслонкой (3), происходит выделение пиролизных газов. Они устремляются в конец огневого канала (5), где осуществляется их догорание. Благоприятные условия горения газов создаются благодаря высокой теплоизоляции конструкции и непрерывно поступающему потоку вторичного кислорода (Б).

Затем раскаленный газ поднимается вверх по внутреннему каналу трубы-райзера (7) под крышку корпуса, которую часто оборудуют под варочную поверхность (10), в связи с непрерывным высокотемпературным нагревом. Там скопление газа расходится по каналам, расположенным между райзером и внешним печным корпусом (6). В условиях постоянного нагрева корпуса, его стенки аккумулируют тепло, от чего воздух в помещении нагревается. После этого газовый поток опускается вниз по каналу, а затем выходит наверх, в трубу дымохода (11).

Процесс горения может продолжаться несколько часов. Для максимальной теплоотдачи печи и полного сжигания пиролизных газов, необходимо поддержание стабильно высокой температуры в райзере. Для этого его помещают в трубу чуть большего диаметра, которая называется обечайка (8). Образованное пространство между двумя трубами плотно заполняют жаростойким составом, например, просеянным песком, для обеспечения теплоизоляции в трубе.

Виды ракетной печи

Сегодня существует следующие разновидности реактивных печей:

  • Туристские или походные варочные печи из металлических банок.
  • Металлические ракетные печи с наружным топливным бункером и горизонтальным дымоходом.
  • Печи ракеты с водной рубашкой.
  • Реактивные печи из термобетона (печь-ракета Широкова-Храмцова).
  • Кирпичная печь ракета.

Как сделать ракетную печь своими руками

Начнем с самого простого кирпичного образца, предназначенного для приготовления еды. Такую печку можно быстро сложить у себя во дворе без глиняного раствора, а после использования разобрать. Также возможна сборка стационарного варианта – для любителей готовить на открытом огне. На картинке ниже представлен чертеж печки, а точнее, ее порядовка. Здесь всего пять рядов.

Первый ряд – это основание, включающее в себя шесть кирпичей. Второй ряд образует топку, а следующие три ряда формируют дымоход-райзер. В первом и втором рядах применяются половинки кирпичей, чтобы печка была прямоугольной, без торчащих элементов.


Сразу же после сборки можно приступать к растопке – готовьте на огне любые блюда в чугунных казанах и на сковородках, грейте чайники и кастрюли с водой.

Металлическая печь из листового металла может стать как походным, так и стационарным вариантом. Ее чертеж мы уже приводили в предыдущих разделах нашего обзора. Она может использоваться для приготовления еды в любых условиях.

Достоинства и недостатки реактивных печей

К плюсам печей ракет можно отнести:

  • Простоту конструкции.
  • Низкую стоимость материалов.
  • Достаточную тепловую эффективность.
  • Саморгулирование процесса горения.

К отрицательным свойствам реактивных печей относятся

  • Переменность КПД
  • Невозможность использования в качестве каменки – из-за того, что печь дает слишком мало тепла в инфракрасном диапазоне
  • Требование сухого топлива
  • Контроль процесса горения

Изготовление столика

Из профиля меньшего размера изготовим столик. Возьмем колесики с креплениями. Если же под рукой креплений нет, или они не подходящие, сделаем их сами и соединим получившуюся конструкцию с поддувом сваркой. На дымовую трубу, из которой пойдет не только дым, но и жар, приварим площадку для установки сковороды или кастрюли.

Площадка изготавливается из уголков в форме квадрата, удерживается на боковых пластинах или штырях, приваренных к дымоходу. Для изготовления столика понадобятся также доска. Столик крепится к дымовой трубе с помощью приваренных к ней петель. «Снабжаем» столик ручкой и поворотными ножками.

Внутрь уголков столика помещаем доску, а в торцы профиля забиваем брусочки для придания эстетического вида. Покрываем металлические части ракетной печки огнеупорной краской. Для ручек выточим два деревянных наконечника, посадим их на клей.

Обрабатываем доску, деревянные ручки и бруски специальной пропиткой. Крепим доску к каркасу из уголков с помощью саморезов. В завершении изготавливаем кочергу для очистки от золы. Самодельная ракетная печь готова.

Оцените запись
[Голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Ракетные печи (фотогалерея)

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же выживальщиков Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название «печь-ракета«.

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель)реактивная печь из газового баллона с плитой у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

  1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
  2. квадратная труба
  3. металлическая перфорированная пластина
  4. болты и гайки
  5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

  1. болгарка (УШМ)
  2. дрель
  3. плоскогубцы
  4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты своими руками.

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.


Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы. Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку.


Опорные ножки для топки.


Собираем все детали в единое целое.


В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается.


Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку. Вот кстати штырь в походном положении.


Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно

31 фото и описание изготовления

Самодельная ракетная печь сделанная своими руками: фото и описание изготовления печки.

Всем привет! Сегодня мы рассмотрим процесс изготовления самодельной ракетной печи.

Печь «Ракета» — эффективная печь на дровах. Высокая эффективность печи достигается не только за счет полного сгорания топлива, но и конструктивными особенностями, которые обеспечивают высокую тягу (откуда, возможно, и происходит название «Ракета»). Используется в основном в туризме, для приготовления пищи.

Такую печку можно использовать для выездов на природу или использовать на даче.

Использованы материалы:

  • — Профильная труба 120 х 120 х 3 мм;
  • — Профильная труба 25 х 25 мм;
  • — Профильная труба 20 х 20 мм;
  • — Листовой металл;
  • — Арматура;
  • — Огнеупорная краска;
  • — Деревянные ручки;
  • — Барашковые гайки и болты.

Смотрим процесс изготовления на пошаговых фото:

Первым делом изготовим топку и бункер для загрузки дров. Сама топка печи и топливный бункер будут изготовлены из 120 мм профильной трубы.

Одну заготовку нужно отрезать под углом 45 градусов.

В заготовке, которая будет топкой, вырезаем отверстие. В дальнейшем здесь будет приварен топливный бункер.

Отрезаем из трубы 25 х 25 мм, заготовки для ножек, тоже под углом. Ножки состоят из нескольких деталей. Одна часть будет привариваться к топке. Вторая будет вставляться в приваренные трубки.

К нижней части топки привариваем три полоски металла.

Ножки изготавливаем из трубы сечением 20 х 20 мм.

Из листового металла, изготавливаем верхнюю часть печки.

В топке, нужно приварить перегородку для подачи воздуха.

Дверца для топки.

Нижняя часть состоит из задвижки.

Популярные самоделки

схемы, чертежи, принцип работы, советы

Многим (большинству теоретически), нравится печь-ракета — схемы и чертежи которой предлагаются на различных форумах самодельщиков.

Наша статья поможет вам разобраться в устройстве этой печи, принципах ее работы. Узнав о ее достоинствах и недостатках, вы сможете определиться — нужна она вам или нет. А по предоставленным ссылкам, советам и чертежам сами сможете ее соорудить.

Главное преимущество ракетных печей — простота и нетребовательность к квалификации мастера.

Второе название ракетной печи — реактивная. Стоит заметить, что ничего общего ни с ракетной тягой, ни с реактивным способом движения печь не имеет. Это, скорее, прозвище, передающее визуальные впечатления от некоторых вариаций конструкции.

Здесь используется давно известный принцип, который не особо применялся в печном деле. Именно благодаря этой особенности намного улучшилось сгорание топлива, тем самым повысился КПД.

В схеме работы печи задействован пиролиз — это разложение твердого топлива на менее устойчивые фракции. Потом они сжигаются отдельно. Реакция требует повышенной температуры, откуда и название. Пиролиз означает температурное разложение.

Предшественники

Твердотопливные печи несовершенны. Это уже понимали давно. Но более понятная теория горения — это процессы, происходящие внутри топливника, появилась сравнительно недавно — в XIX веке.

До этого были только догадки. Они были не всегда далеки от истины, но не давали точного представления о механике происходящего.

В XVII веке появились предпосылки мировой промышленной революции. Именно тогда были проведены первые опыты по пиролизу. Но полученный продукт использовали отдельно.

Понимание того, как объединить реактор и результат в одной системе, пришло намного позже.

Самое сложное в печи: не забрать тепло у топочных газов, а обеспечить идеальные условия горения.

Во-первых, сложность заключается в дозировке кислорода, без которого сжигание горючего невозможно.

Топливо никогда не бывает монолитным по составу. Это всегда сложный композит из органики (ее больше, и она неоднородна) и негорючего минерального остатка, образующего золу.

Соответственно, каждое из соединений, входящих в этот состав, имеет свои оптимальные условия сгорания. И обеспечить все их — просто невозможно.

Во-вторых, излишки воздуха, подаваемые в зону горения, могут ухудшать само горение. Это происходит по причине того, что воздух охлаждает «реакторную» часть топливника.

Недостаток выльется в неполное сгорание. Отсюда сажа и смолистый конденсат внутри печи и трубы. Это тот углерод, которому не хватило кислорода для сгорания.

Можно было бы организовать точечную подачу воздуха в зону горения. И весьма интенсивную подачу, что-то похожее на дутье, которое используют металлурги.

Топливо начинает гореть более интенсивно, но и скорость прохождения газов внутри печи возрастает. И снова тупик: тепло не успевает утилизироваться печью. Оно просто выбрасывается в атмосферу, не вся органика успевает сгорать.  По-прежнему наблюдается падение эффективности.

Частично вопрос снимается предварительным подогревом подаваемого воздуха. Но при этом увеличивается затрата энергии и требуется масса ухищрений технического порядка. Это неоправданно усложняет всю конструкцию.

Долгое время конструкторы думали над тем, как завершить все процессы сгорания в объеме топливника и не допустить попадание несгоревших частиц внутрь печи, в ее дымовые каналы.

Здесь существуют непреодолимые сложности. Если бы топливник был точкой пространства, то все сложилось бы. Вот дрова, а сюда подаем нужное количество кислорода.

Но такое возможно только в идеальном варианте. Пока никто не в состоянии раздробить горючее до молекулярной фракции. Так что, приходится иметь дело с достаточно крупными кусками, брикетами или поленьями.

Следовательно, топливник будет представлять некий объем. Невозможно равномерно обеспечить его кислородом. Даже простое разрастание колосника на всю поверхность пода не получится. Внутри топливника возникают паразитные завихрения, которые блокируют нормальный ток топочных газов.

Что в итоге: в начале топливника, где кислород поступает через колосник и в щели топочной дверцы — условия горения хорошие. Но чуть глубже, ближе к выходу из топливника в каналы печи, которые отвечают за утилизацию тепла — уже недостаток кислорода.

Поскольку температура в топливнике приблизительно одинаковая, то топливо частично разлагается. Вот только, продукты этой реакции не успевают сгореть. Они уходят в трубу в виде несгоревшего углерода (сажи) и смеси горючих газов, самый известный из них — ядовитый угарный газ СО.

Популярный способ: делать ракетные печи из самана. Материал очень гибкий и выразительный.

Но, для надежности, внутри этой глинобитной конструкции все равно идут каналы из металла или кирпича.

Процесс поиска оптимального решения был длительным. Только в 80-е годы XIX века русский инженер Степанов предложил опускать газы ниже топливника, для прогрева низа печи. А немецкий инженер Браббе в 1920-е придумал, с той же целью, сразу за топливником делать специальную камеру.

Случайно выяснилось, что в этой камере идет дожигание тех остатков, что не успели догореть в основном отделе топливника.

Решили для улучшения горения в эту камеру специально подводить атмосферный воздух. Так в печах началось разделение воздушного потока на первичный и вторичный.

Первичный воздух шел в топливник и участвовал в горении на колоснике. Вторичный направлялся в камеру Степанова-Браббе и позволял сжигать топливные остатки. Те, что не успели догореть в основном объеме топливника.

Выяснилось, что эта дожиговая камера разогревается чуть меньше, чем сам топливник. Кроме того, камера за топливником начинает эффективно работать не сразу. Происходит после того, как температура в ней достигнет определенного рубежа.

Понижение температуры сказывалось на КПД всей системы. До изобретения ракетной печи оставался небольшой шаг.

Но, прежде чем рассказать о новом принципе работы отопителя, снова вернемся к пиролизу. Использовали его давно. Так получали светильный каменноугольный газ, обжигая каменный уголь при недостатке кислорода.

Тогда каменноугольный газ использовали так: им освещались улицы и жилье. Но больше он расценивался как побочный продукт получения кокса для металлургии и транспорта.

В годы второй мировой снова вспомнили о пиролизе. На этот раз сухой взгонке подвергали дрова. Полученная газовая смесь применялась как автомобильное топливо, такая предтеча газовых баллонов на коммерческом транспорте.

Вся система получила название газогенераторной. Она была настолько проста по устройству, что часто монтировалась на автомобили самими водителями. Просто необходимо было: пара бочек и навык слесарной работы.

Это был первый случай, когда в одной установке соединили пиролизный реактор, а полученный результат тут же шел в дело. Правда, функционально это были два разных агрегата: система получения горючего газа и автомобильный мотор.

Третий предшественник родом из Мексики. Уточним, непосредственный предшественник. Была модернизирована греческая система отопления.

Эту методику позаимствовали и доработали римляне — получился знаменитый гипокауст , прообраз будущих теплых полов. Суть идеи в том, что газы из печи направлялись в каналы, проложенные под полом. Получалось просто и эффективно.

Кстати, китайские печи-каны и корейские ондоли — это восточная модернизация той самой римской задумки.

Но примерно такая же печь имелась и в Мексике. Произошло это с подачи испанцев и португальцев, много контактировавших со Средним Востоком.

В ХХ веке любопытные до технических экспериментов американцы решили совместить мексиканскую глинобитную печь с лежанкой и пиролизную систему. Они переместили, камеру Браббе чуть выше топливника и сделали из нее своеобразный теплообменник.

Так появилось это техническое чудо. Внешне при работе напоминало перевернутый ракетный двигатель (компактные версии печи).

Как работает

В интернете на некоторых сайтах указывается, что принцип работы ракетных печек основан на двух основополагающих принципах:

  1. Пиролиз топлива при повышенной температуре и дожигание образовавшихся газов в специальном канале — дожиговой камере или райзере.
  2. Принцип утилизации тепла в печи основан на теории свободного движения газов, так называемой колпаковой системе. Вся система действует без побуждения тяги дымовой трубой.

На деле же эти утверждения верны только частично. Точнее, второе из них. Потому, что труба отсутствует в компактной версии печи, но тягу создает сам райзер.

А в стационарных мощных печах труба присутствует. Она довольно крупная, не менее 5 метров высотой.

Не все просто и с принципом забора тепла. Действительно, некое подобие колпаковой камеры можно рассмотреть в теплообменнике райзера. Но дальше подключается самая настоящая дымооборотная система с боровом, то есть горизонтальным каналом.

Так что, утверждения авторов об отсутствии дымооборотов и трубы в ракетной печи говорят о непонимании ими принципа работы печей вообще.

В этом виде печей топливник играет не главную роль. В нем горение очень ограниченно, это заведомо происходит при недостатке кислорода. Задач у топливника две:

  • обеспечить пиролиз — тепловое разложение древесины;
  • создать условия длительного горения. По этой причине все топливники в той или иной степени конструируются как аналог шахтных.

Для понимания сути, рассмотрим, что же такое шахтный топливник. Это объем, в котором происходит горение. Но не только в нижней части.

Представьте себе большую бочку, заполненную деревянными брикетами или поленьями. А теперь, заставьте гореть загруженное дерево только в нижней части, у дна.

Естественно, для этого придется организовать обратную, сверху вниз, или горизонтальную тягу. Верх бочки-топливника надо будет накрыть достаточно герметичной крышкой. По мере сгорания, топливо будет замещаться из верхнего запаса, по причине земного тяготения.

Это и есть модель шахтного топливника.

В любой ракетной печи топливник ориентирован не горизонтально, а вертикально. В крайнем случае — по диагонали. Но вектор тяги, даже в наклонном, косом топливнике, также будет направлен сверху вниз.

Как уже замечали, в топливнике идет не полное сгорание, а лишь тепловое разложение дров. Полученные газы поступают в дожигатель — вертикальную толстостенную трубу. В нее, независимо от топливника, подается воздух — для обеспечения кислородом.

В этих целях под топливником делают небольшой канал, доходящий до дальней стенки и выходящий непосредственно в райзер.

Происходит такое и в случае, когда основной топливник оборудован колосниковой решеткой, а подача первичного и вторичного воздуха смешана. То за решеткой все же делают участок глухого пода, который не доходит до задней стенки печки.  Через этот промежуток воздух уходит в дожиговую камеру и, вместе с тем, прогревается.

В совсем небольших печурках, работающих по подобному принципу, отдельного канала под топливником не делают. Просто в боковых стенках райзера сверлят ряд небольших отверстий, через которые в зону дожига и проходит воздух.

Собственно, на этом простая механика небольших походных печек, вроде популярных «робинзон» или «тайга», заканчивается. На трубу ставится специальная конфорка, которая не препятствует выходу газов из райзера.

На этой конфорке турист имеет возможность что-то приготовить. Но такую конструкцию невозможно приспособить под отопление.

Поэтому инженеры пошли дальше, создав стационарные варианты реактивных печек.

Для этого на трубу дожигателя одели колпак-теплообменник из металла. После его прохождения газы направляют в горизонтальный канал-боров, над которым сооружают лежанку или лавку.

Интересный момент! Некоторые конструкторы дополнительно увеличивают путь движения пиролизных газов внутри дожигателя. Длиннее дорога — больше времени на завершение химических реакций.

Но увеличивать высоту трубы не получится, ведь так увеличится тяга. Тогда вместо замедления случится ускорение. Поэтому решили по-другому: направить поток по спирали, закрутить его внутри трубы.

Надеяться на силу Кориолиса не имеет смысла. Поэтому в самом низу дожиговой камеры ставят небольшие направляющие жалюзи, чуть скашивающие поток газов.

Иногда такую «вертушку» располагают непосредственно в канале подачи вторичного воздуха. Крутится чуть меньше, но и нагревается менее интенсивно — так срок службы дольше.

Стоит также отметить, что такой пиролизно-ракетный принцип применяют и в некоторых обычных кирпичных отопительных печах. Но в них это происходит не так наглядно. Поэтому и громкого «космического» имени эти конструкции так и не получили.

Простейшая самодельная печь, является, по сути, повторением образцов промышленного изготовления. Съемная конфорка заменена на постоянные стойки.

Достоинства и недостатки

Как и у всех конструкций, у ракетных печей имеются свои достоинства и недостатки. Начнем с плюсов. Это как раз то, что сделало эту технологию такой популярной:

  • отличные показатели эффективности. Переносные походные мини-печки намного удобнее примусов и газовых горелок. Очень высокий КПД. Печь можно топить различными видами топлива. Для нормальной работы достаточно щепочек и прочих отходов;
  • скорый выход на рабочий режим. Это касается и больших, и малых печей. Соответственно, маленькие печки быстро согреют котелок воды. Стационарные большие — хорошо прогреют помещение;
  • простота устройства. Любую из ракетных печей несложно соорудить самостоятельно. В дело идут самые простые, иногда непригодные для другого дела, материалы;
  • полнота сгорания топлива. Конечно, походную печь нельзя ставить в палатку, а большую нельзя оставлять без трубы. Но в целом выброс в атмосферу минимален. На рабочем режиме, конечно;
  • теплоотдача может достигать значительных значений.

Отлично подходит для помещений, эксплуатация которых носит периодический характер: летняя кухня, склад, мастерская.

Теперь о недостатках, которые тоже имеются:

  • печи совершенно не годятся для обогрева бань, гаражей. Теплообменник вокруг жаровой дожиговой трубы разогревается довольно сильно. Это не совсем комфортно с позиции удобства эксплуатации, особенно в гараже. Так же печь не переносит резких охлаждений, как в бане. Нормальная работа дожиговой камеры возможно только не ниже определенного значения;
  • некоторая условность классификации переносной вариации печи в качестве походной. Для пешего путешествия печь и крупновата, и тяжеловата. Ее правильнее было бы назвать «автотуристической» или «кемпинговой». При этом, все, что изложено о ее достоинствах в качестве переносной, остается в силе;
  • есть нарекания и как к обогревателю. Печь не может обеспечить равномерной теплоотдачи. Существуют слишком большие различия температуры во время работы и во время остывания;
  • малая теплоемкость. Не получится сделать большие запасы тепла. Наращивание теплоаккумулирующей массы вокруг теплообменника решают проблему только частично;
  • нельзя использовать для нагрева воды из-за встроенного регистра-теплообменника. Единственный вариант — нагрев чайника или кастрюли на крышке теплообменника, как бы на конфорке;
  • неравномерный нагрев тела печи;
  • невозможность регулировки интенсивности горения печи при помощи поддувала или задвижек. Режим работы печи всегда один. Изменения в производительности печи возможны только путем дозировки загружаемого топлива. И частотой пуска.

Мы рассказали об известных достоинствах и недостатках, а выбор предстоит делать вам.

Самостоятельная постройка

Ничего сложного в печи, работающей по «ракетной» схеме, нет. Как обучающий или методологический материал можно использовать отзывы или обзоры переносных печей-ракет производства компании «Огниво».

Тем более, что устроены они примерно одинаково: вертикальная труба квадратного или круглого сечения, к которой снизу косо приварен короб-топливник с загрузочной дверцей. На трубу сверху ставятся различные конфорки или приспособления для копчения и других способов кулинарной обработки продуктов.

В моделях, чуть больших по размеру, вокруг райзера дополнительно может быть смонтирован короб. Он способен справляться с ролью мини-духовки. Правда, запекать в таком шкафчике мясо или картошку лучше в фольге. Без такой защиты нагревание продуктов получается не слишком равномерным.

Самая простая печка делается из несимметричного обрезка колена магистральной водопроводной трубы. Колено оснащают стойками, чтобы оно стало вертикально, как буква L. Соответственно, нижний короткий патрубок окажется топливником, а вертикальный большой патрубок — райзером.

В нижний патрубок вваривается горизонтальная пластина, отделяющая небольшое пространство в нижней части сечения. Пластина немного не доходит то изгиба колена. Это будет под топки и отсекатель канала вторичного воздуха.

Конфигурация сечения трубы не имеет значения. Круглая, квадратная, прямоугольная — что есть, то и подойдет.

Такую «трубную» печь усовершенствовать несложно. Нужно добавить теплоаккумулятор. Его нужно будет куда-то упаковывать. Кроме того, теплоаккумулятор не должен быть дорогим и дефицитным.

Поэтому поступаем просто: печь-трубу размещаем в кожухе из бака или бочки, или же другой металлической емкости. Потом пространство вокруг трубы засыпаем теплоаккумулятором, на его роль пойдут песок или мелкие камни.

Немного усовершенствованная простая ракетная печь. Цифрами обозначены: 1 — кожух, 2 — топливник, 3 — канал подвода вторичного воздуха, 4 — райзер.

Если вы имеете доступ к сварочному оборудованию — можно создать очень удобную переносную конструкцию. Она не будет уступать тем моделям, что продаются в магазинах. По желанию добавите ручку для переноски или удобные съемные ножки.

Ниже на видео показан процесс создания такой печи.

Тем, кто не занимается обработкой металла, можно посоветовать сложить такую же конструкцию из кирпича. Конечно, для похода ее уже не сможете использовать. Но подойдет для летней кухни или как альтернатива кострового места.

Для ускорения можно класть кирпич не на плашку, как обычно, а на ребро — стенки выйдут тоньше. Кладка вырастет быстрее.

Нельзя забывать про доставку вторичного воздуха в дожиговую камеру. Есть варианты:

  • перегородки из металла;
  • перегородки из кирпича;
  • положить на дно топки обрезок трубы подходящего диаметра.

Все эти способы подходят.

Если металлическую переносную печь немного увеличить в масштабе, а на дожиговую трубу надеть колпак из бочки — получится большая печь для дома. Для печи поменьше подойдет старый газовый баллон. Все достаточно легко и просто.

Можно накрутить под лежанкой каналы из стальных одноконтурных труб для вентиляции или каминов. Главное следить, чтобы их общая протяженность не превышала 6 метров. Затем закрыть саманом. И получится уже что-то более эффективное и обстоятельное.

На схеме не показан канал подачи вторичного воздуха. Но о нем стоить помнить.

Бочку-колпак-кожух лучше не охлаждать интенсивно. Поэтому ее на две трети или чуть выше, неплохо бы запрятать все в ту же саманную или глинобитную оболочку. Работать стабильнее будет и теплоемкость увеличится.

Самый верх этой бочки оставляем открытым: и как конфорка будет использоваться, и теплообмен ускорит.

Канал дожиговой в большой печи желательно утеплить. Это важно для обеспечения стабильной работы печи. Снова повторим: дожиг пиролизных газов запускается только после достижения определенной температуры. Поэтому охлаждение этого участка крайне нежелательно.

Утеплять можно самыми различными способами:

  • сделать вокруг трубы небольшой кожух из металла и заполнить промежуток отсеянным чистым песком;
  • облицевать трубу пористым шамотом марки ШВП;
  • можно использовать каолиновую вату;
  • сочетать перечисленные материалы.

Примеры утепления труб райзеров различного диаметра.

Точно так же строится кирпичная печь. Только металлические детали, кроме дверец и конфорки, в ней заменяются на кирпичные. Все остается прежним: райзер, колпак, система каналов под лежанкой.

Проект, представленный на видео, все же немного надо доработать. Добавить крышку загрузочной камеры и снова отгородить низ шуровочного горизонтального канала топливника. Это необходимо для того, чтобы без проблем поставлять воздух в зону горения пиролизных газов.

Rocket stove/ Печь-ракета с лежанкой и плитой. Своими руками, чертеж прилагается.


Watch this video on YouTube

Автор статьи: Поляков Илья Сергеевич, автор книг по печному ремеслу (Ивановский энергетический институт им. Ленина по специальности ТЭС).

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Печь-ракета своими руками: чертежи, модели и процесс изготовления

Установка печи в доме способствует нормальному обогреву жилья. Можно установить индивидуальные небольшие печки, либо проложить целую систему отопления. Сделать одновременно эффективный, компактный вариант можно, если соорудить печь-ракету.

Внешний вид

Принцип работы печи

Печь-ракета получила свое название в связи с тем, что общий внешний вид имеет некоторое сходство с ракетой, а одна из разновидностей похожа на перевернутый летный агрегат.

Принцип работы системы отопления заключается в том, что топливо закладывают под углом или сверху, а поддувало располагается на той же высоте, доставляя воздушные потоки напрямую к огню.

В соответствии с тем, какой вид конструкции установлен, отходы от сгорания будут продвигаться по дымоходным каналам, сильно охлаждаясь, либо сразу покинут агрегат через верхнее отверстие.

Движение потоков тепла

Главное, что нужно сделать – это утеплить трубу. Оптимальным решением проблемы станет установка труб меньшего диаметра внутри аналога большего размера, а свободное пространство между ними становится местом под теплоизоляцию. Например, можно засыпать золу.

Теплоизоляция деталей

Обеспечивает максимальную выработку тепла, полное сгорание дров наличие доступа ко вторичному воздуху.

Полная отдача жара достигается благодаря тому, что дымоотводная часть подсоединяется к нижней трети печи, а выходящий дым ударяется о препятствие внутри нее. Далее происходит частичное скопление продуктов горения, которые догорают дальше, выделяя еще больше тепла.

Так продолжается до тех пор, пока остывший дым не находит выход наружу.

Наглядно ознакомиться с тем, как отапливается помещение, можно в следующем видео:

Виды печей

Всего выделяют две большие группы сооружения-ракеты: переносные и стационарные.

Переносная модель располагает специальным производственным наименованием: «Робинзон». Целевым назначением выступает выделение тепловой энергии для нагрева воды, приготовления пищи в полевых условиях.

Г-образная печка

Общий вид аппарата являет собой перевернутую букву «Г», нижняя часть которой размещена горизонтально, служит приемником топлива. Сюда вкладывают дрова, разжигают огонь, подкладывают сухие ветки.

Ввиду особой формы сильно повышается воздушная тяга, раздувая пламя все сильнее на столько, что приходится ограничивать данный поток. Иначе древесина будет прогорать так быстро, что нагрев будет гораздо меньше ожидаемого.

Если выразиться кратко, то принципом действия данного варианта строения является применение энергии, выделяемой от естественного потока продуктов горения, поднимающихся по трубе.

Сила внутренней тяги

Повысить текущую способность утилизации поступающих источников энергии возможно, если сделать надбавочную теплоизоляцию, пусть даже частичную. Главное, расположить дополнительные элементы вокруг трубопровода.

Стационарный формат снабжается особым колпаком, сохраняющим тепло от выходящих газов, осуществляя лучший обогрев дома. Отличием от предыдущей версии выступает ограничение количества поступающего воздуха первичного потока, а догорание происходит внутри нижней части дымоотводного рукава, где проходит вторичный воздух.

Стационарная печка

Накаленные продукты горения собираются под колпаком, охлаждаются и вновь опускаются в канал дымохода.

В результате, на выпущенный дым воздействует три параметра: гравитация, давление, сила тяги. За счет них происходит притяжение вниз, либо отпуск в дымоход, смешивание с более горячими газами из поступающей партии, а также естественное движение внутри каналов.

Схема движения газов

Такая специфичность позволяет выложить каналы практически любой формы, главное, чтобы соблюдалось и основное назначение – удержать максимально возможное количество тепла.

Особенности конструкции используют под установку лежанки.

Сборка лежанки

Но есть другой способ сдержать падение температуры: от обогревателя выводят дымоходную трубу с водяной рубашкой, парой патрубков, где последние подсоединяются к отопительной системе.

Плюсы и минусы ракетной печки

Реактивная конструкция пользуется спросом ввиду небольших размеров, относительной дешевизны конечного сооружения.

Это оптимальный вариант для обогрева частного дома, а при должной кладке печь можно прекрасно вписать в интерьер жилья. Основные детали не будут видны, так что останется сделать аккуратными металлические колпаки, крышку топки.

Конечный вид

Экологичное построение не выделяет вредных веществ: на выходе остаются лишь водяной пар и углекислота.

Конечный вид

Постройки, выполненные собственными силами, не способны достичь оптимальной мощности, особенно, если неправильно топить.

Сухие или мокрые дрова

Вне зависимости от типа собираемого обогревателя всегда будут частичные утери тепла, но можно их свести к минимуму, если установить водяной контур к трубе, проводящей газ.

Конструкция изделия может быть разная, что позволяет сделать подобный агрегат самостоятельно, хоть из баллона из-под газа.

Печь с баллоном из-под пропана

В качестве топлива можно использовать то, что удобнее: дрова, уголь вне зависимости от их состояния, а расход будет ниже, чем у других аналогов. При небольшом расходе сырья печка выдает высокий показатель КПД.

Еще долгое время после того, как процесс горения закончится, будет сохраняться тепло: хорошо протопленная система остается теплой еще около 12 часов без возобновления топки.

Недостатками считаются необходимость постоянного личного присутствия для контроля, ручной отладки ввиду отсутствия автоматики. Также нужно часто подкидывать дрова, исключить вероятность того, что дети или взрослые дотронутся до металлических частей. Металл накаливается до экстремальных температур, поэтому способен оставить очень сильные ожоги.

Ожоги от горячих поверхностей

Ракетное строение не подходит для сборки внутри бани, так как не способно за короткие сроки прогреть помещение до требуемой температуры.

Если было решено установить такую модель обогрева, то можно забыть о подключении к трубопроводу или горячему водоснабжению: любое подключение дополнительных ответвлений разрушает герметизацию внутреннего бункера. Как следствие, теплоизоляция тоже сильно уменьшится.

Регулировка объема вырабатываемого жара осуществляется лишь при снижении или повышении количества используемого топлива. Корректировать силу прогорания посредством поддувало возможно только тогда, когда печь разжигают.

Удобное расположение контроллера

Потребуется немало времени, чтобы прогреть комнату до комфортной температуры при условии, что ее площадь составляет менее 20 кв. м., иначе отопления будет недостаточно.

Невозможно достичь максимального уровня работы ракеты, если используются сырые дрова: пиролиз возможен только с сухой или полностью просушенной древесиной.

Основные размеры

Прежде, чем приступать к строительным работам, нужно точно знать, какие размеры у каких частей сделать.

Высота канального барабана представляет собой его удвоенный диаметр, который зависит от того, сколько планируется выложить каналов. От 4% до 6% данной вышины – величина зольника.

Если планируется обмазка глиной, то высота слоя не должна быть более 2/3 высоты обрабатываемой части, а толщина всего треть. Лежанку покрывают глиной на ¼ барабанного диаметра.

Пример расчетов

Площадь трубного сечения составляет 7% от аналогичного поперечного параметра, а половина используемого размера будет габаритами поддувала.

Жаровая полость является равнозначной, а внешний дымоход по сечению соотносится с двойным поперечным числом трубы.

Изоляция вокруг дымоходной части, выступающей наружу, укладывается до 6 см. Максимальная высота внешнего трубопровода не превышает 4 м.

Продолжительность газоотводного канала напрямую зависит от диаметрального размера барабана. Например, если используется установка 60 см, объем которой 200 л, то искомое значение равно 6 м, не меньше. Когда сборка каналов вдвое меньше, длина газоотвода не превышает 4 м.

Порядок сборки своими руками

Используемые инструменты и материалы рознятся ввиду того, какой именно вариант конструкции был выбран к постройке.

Вне зависимости от выбора, общий порядок действий включает несколько шагов. Первый из них – это составление схемы. Отображение планируемого сооружения с учетом всех замеров поможет приобрести требуемое количество материала, сделать запас сырья.

Далее закупают расходники, готовят все приспособления и выполняют подготовку рабочего места. Пространство освобождают ото всего, а для установки стационарной модели с лежанкой заливают фундамент, что потребуется частичной разборки пола.

Когда расчеты проведены, материалы подготовлены, а место очищено, приступают к работе.

Печка из баллона

Походным вариантом считается воздвижение из пустого газового баллона. Топочную камеру формируют из профилированной трубы 15 на 15 см, через нее же осуществляется закладывание топлива.

Внутренний газоотводный канал создают при помощи стальных труб с диаметром от 7 до 15 см, а на дымоходный выступ оставляют запас 10 см.

Теплоизолирующим средством является базальтовое волокно, обладающее плотностью от 100 кг/куб. м. Также понадобится металлический лист не толще 3 мм.

Сперва у баллона выкручивают вентиль и заливают внутрь чистую воду. Верхнюю баллонную часть срезают болгаркой по шву.

На боковых частях делают прорези под монтаж топки с последующей установкой дымохода.

Профилированные детали вставляют, соединяя с вертикальным каналом, проведенным сквозь дно основной части.

Дальнейшая сборка осуществляется в соответствии с нижеследующей схемой:

Схема сборки печи из баллона

Теперь удаленную ранее верхнюю часть приваривают на место, проверяют швы на герметичность: не должно быть бесконтрольного поступления воздуха.

Потом монтируют дымоход, водяную рубашку и вновь проводят проверку. Чтобы достичь оптимальной силы тяги, важно расположить трубу над топливником не менее, чем на 4 м.

Печь длительного горения

Если планируется долговременное использование, лучше собрать полноценное сооружение, под которое составляют предварительный чертеж.

Для качественного выполнения работ потребуется подготовить красный кирпич в большом количестве, несколько шамотных блоков, формирующих топку, а также трубы и металлические элементы. Укладку производят с использованием строительной смеси из глины и песка.

Сперва делают прочный фундамент: выкапывают прямоугольную ямку глубиной около 40 см, дно засыпают керамзитом или щебнем, тщательно трамбуют. Далее послойно насыпают песок, орошают его водой и уплотняют, укрывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки.

Упрочняет конструкцию арматурная вязка: несколько прутков арматуры укладывают друг на друга, формируя решетку и скрепляют горячей сваркой.

Приступают к сборке опалубки из деревянных досок. Высота бортиков должна составлять не менее 20 см при условии, что толщина основания будет 10-15 см.

Форму из древесины ставят внутрь ямы, кладут арматуру, намешивают раствор из цемента, песка, воды внутри достаточно большой тары до консистенции густой сметаны и заливают. Теперь понадобится немного утрамбовать смесь, что делают посредством строительного вибратора или многократно протыкая насквозь арматурным прутком. Не стоит слишком усердствовать: излишне плотное основание быстро растрескается.

Потребуется переждать не менее двух-трех недель, чтобы цемент просох и можно было снять опалубку. Сверху фундамент обмазывают битумом или застилают рубероидом для гидроизоляции.

Теперь начинают делать кирпичную кладку. Первый ряд кладут прямо на изоляцию, выдерживая между блоками не более 3 мм. Сперва формируется общий контур, а после уже выкладывается внутренняя часть. Место под топку оставляют сразу и кладут ее из шамотного кирпича.

Следующий ряд выполняют с частичным смещением блоков следующего яруса относительно кирпичиков предыдущего, чтобы швы были закрыты сверху и снизу.

Следующим шагом станет создание дымоходного канала, воздвижение дымохода, ставят котел с водой.

Пример готовой печи с глиняным покрытием

Места установки дверок или иных перекрывающих деталей также оставляют свободными относительно нижней части, но при выкладке ряда, внутри которого предполагается размещение, уже устанавливают детали. Если ставят дверцы, используют огнеупорную проволоку.

Необходимо обеспечить агрегат воздуховодом с улицы, так как устройству требуется очень много свежего воздуха.

После завершения работ печь оставляют просыхать почти на месяц и только потом проводят пробную топку. Первый раз сжигают совсем мало топлива, которое, чаще всего, являет собой несколько газет или сухих тонких веточек. Постепенно количество дров и время отопления увеличивают, что не дает конструкции потрескаться.

Собрать печь-ракету достаточно просто, а печь станет отличным вариантом для размещения на даче, либо загородном домике. Дополнительно можно вмонтировать барбекю и готовить свежую пищу на открытом воздухе.

Пример того, как можно сделать реактивную постройку из баллона показано в видеофайле:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

делаем по инструкции, видео. Ракетная печь из кирпича для улицы и дома Реактивная печка из 20 кирпичей на даче

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Это относительно новое слово в отечественной отопительной среде, пришедшее из Германии. Залогом небывалой популярности на родине выступают простая дешевая конструкция вкупе с высоким КПД и при малейшем отсутствии признаков сажи. Учитывая то, что изготовить самостоятельно оборудование совсем несложно, мы расскажем, как это сделать, приведем чертежи, рекомендации специалистов, видео и фото.

Принцип работы

Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить — струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000 0 С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

  • высокий коэффициент полезного действия — 85%;
  • очень быстрый нагрев помещения — 50 кв.м. за 45-60 мин;
  • отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений — при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
  • возможность использовать любое твердое топливо;
  • минимальный расход — при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

Самая простая ракета работает по формуле прямого горения — это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

Если речь идет только о первых этапах самостоятельного изготовления ракетной печи (см.видео), то знакомство все же стоит начать с простейшей конструкции. Походная печка представлена в виде загнутого отрезка трубы, где объединены топливная камера и зольник.

Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость — на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

Видео 1 Простая конструкция переносной варочной ракетной печи

Ракетная печь из кирпича за 20 минут

Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток — вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

Печь-ракета длительного горения

Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

Схема ракетные реактивные печи своими руками

Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

Как работает ракета:

Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

  • высота барабана составляет 2 его диаметра;
  • высота глиняной обмазки — 2/3 высоты;
  • толщина обмазки — 1/3 диаметра;
  • площадь сечения трубы — 7% от ее поперченного сечения;
  • площадь поддувала — 1/2 сечения трубы;
  • жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
  • объем зольника — 4-6% от высоты барабана;
  • площадь сечения внешнего дымохода — двойное поперченное сечение трубы.
  • толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
  • толщина обмазки лежанки — 1/4 диаметра барабана;
  • высота внешней трубы — 4000 мм;
  • длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

Фото примеров оригинального исполнения

Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка. Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет — бочку, ведро, оцинковку.

Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

Футеровка жаровни делается гораздо быстрее — на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком — с водой и временем на просушку.

Схема футеровки трубы

Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

Недостатки отопительного прибора

  1. Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды — действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
  2. Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

Необходимые материалы:

  • 2 ведра;
  • труба из нержавеющей стали;
  • речной песок или щебень для футеровки.

Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части — короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

Ракетная печь из газового баллона

Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

Видео 2 Делаем печь-ракету своими руками

Простая печь ракета из кирпича: чертежи, схема кладки, пошаговые фото. Как сделать простую печь ракету из 20 кирпичей за 5 минут своими руками, подробное описание с видео.

Если вам потребуется быстро соорудить простую уличную печь, можно воспользоваться печью ракетного типа. Особенность этой печи в том, что она расходует очень мало топлива, может работать на щепках, а греет очень хорошо, на печке можно не только вскипятить воду, но и приготовить пищу.

Для постройки печки понадобится два десятка кирпичей, подойдёт любой кирпич, силикатный, красный, ну и конечно огнеупорный. Вот и всё больше ничего не понадобится, даже кладочный раствор необязательно использовать.

Как видно на схеме печь состоит из 21 кирпича, сначала выкладывается основание печи.


Второй ряд выложен из 3 целых кирпичей и 1 половинки, это нижняя часть топки.




Вот и всё наша печь ракета готова к использованию, на её постройку уйдёт менее 5 минут. Теперь я расскажу принцип действия этой печи.


В печь закладываем топливо, (можно использовать любую древесину, щепки, ветки, сосновые иголки и шишки) и поджигаем. Затем нужно дать немного времени чтобы стенки печи разогрелись, после чего пламя начинает хорошо гореть и практически не дымит.

Печь простая и не потребует каких то сверх способностей и знаний печного дела) Простенько и для народа! Основная прелесть печи-это конечно же ее бюджетность, ведь у каждого владельца частного дома или же дачи найдется пара десятков б/у кирпича, красного керамического. Второй неоспоримый плюс печки-это её экономность, за счет дожигания дымовых газов, что собственно и повышает ее КПД.

Вначале выкладывается основание на предварительно выравненную площадку, а именно 1 половинка и 4 целых кирпича, вторым рядом формируем топку и укладываем половинку кирпича в левый угол, затем перекладываем кирпичом этот угол, а в лицевой части получаем отверстие для закладки дров и доступа воздуха к очагу горения. Третий и последующие ряды полностью идентичны друг другу, поднимаем трубу и докладываем оставшийся кирпич.

Использовать печь можно для кипячения воды, приготовления пищи, кстати варенье варить на ней классно) так же кто занимается подсобных хозяйством, то можно животным варить кашу или варево какое)

Материал

Инструменты

1. очумелые ручки))

Инструкция по кладке ракетной печи из кирпича своими руками.

И так, первым делом выравнивается площадка, убираем все лишнее и ненужное с места строительства. Здесь автор предварительно сделал основание из б/у кирпичей и получается кладку уже начал с второго ряда. Первый ряд-это основание.

2 ряд берется половинка кирпича и еще 3 целых укладываем как показано на фото ниже.

3 ряд формируется топка.

4 и последующие ряды кладутся для поднятия трубы.






Так же можете посмотреть видео отснятое автором по кладке ракетной печи, где более подробно показан весь процесс от начала и до конца. Работа печи, живой огонь, приятного просмотра)

За рубежом ракетные печи уже давно стали одним из лучших вариантов отопительной системы частных домов. Конструкция системы проста и понятна людям, которые имеют хотя бы поверхностные знания об азах строительного дела. Тем не менее на родине мало кто знает обо всех преимуществах установки таких печей, которые не только прекрасно обогревают даже самые холодные дома, но и являются неповторимым элементом любого интерьера.

Что собой представляет?

Большинство думает, что кирпичная ракетная печь с лежанкой имеет общие черты с устройствами для полета в космос, а древесина сгорает с огромной скоростью, но на деле это, естественно, не так. Свое название конструкция получила за счет того, что оригинальный вариант железной печи, который состоит из двух сваренных железных труб, отдаленно напоминает детский рисунок ракеты. Поэтому все родство с космическими устройствами сходится именно на этом факте. Изготавливают печь своими руками меньше чем за один день.

Помимо переносного варианта, существует также стационарный вид конструкции. Используя минимум необходимого инвентаря, в домашних условиях можно сделать различные кирпичные варианты . Такая конструкция чаще всего располагается вдоль внешней стены комнаты и способна отопить помещение до 50 м². Владельцы дач и частных домов, которые предпочитают отдых на свежем воздухе со всей семьей, закладывают ракетные печи на улице и готовят там различные блюда.

В чем состоит принцип работы?

Смысл функционирования ракетной печи позаимствован у других разновидностей печей и бывает 2 вариантов:


Конструкция может работать мо методу пиролиза.
  • Естественная газовая и дымовая циркуляция внутри системы. Подобный принцип применяется в буржуйке. Чаще всего такая схема печи подходит для людей, планирующих приготовление пищи.
  • Пиролиз. Принцип работы ракетной печи базируется на естественном догорании несгоревшего газа в условиях ограниченной подачи кислорода в область камеры сгорания. Для приготовления блюд такой вариант не используется, так как создать соответствующие условия невозможно, поэтому считается лучшим выбором в отоплении дома.

Из чего изготовляют?

Материал, для того чтобы соорудить печь ракетного типа, выбирается и используется в зависимости от типа конструкции. Если речь идет о простейшей походной печи, предназначенной для подогрева жидкости или приготовления пищи, то основа закладывается из двух кусков трубы, соединенных перегородкой под углом 90 градусов. Для топки предназначена исключительно горизонтальная часть. К нижней области сооружения приваривается металлическая пластина, днище которой содержит отверстие для дополнительного подсоса воздуха.

Альтернативным вариантом буржуйки или другой железной конструкции является печь ракета из 20 кирпичей, которая выкладывается за 5 минут в любом удобном месте. Для топки такого сооружения подходят любые материалы. Самодельная стационарная печь ракета для дома выкладывается из кирпича, положенного на для усиления нагрева всей конструкции. Подобные кирпичные конструкции дополнительно оборудуют дымоходом, размер которого определяется в соответствии с площадью помещения согласно чертежу и плану строительства.

Свои особенности постройки имеет печь ракета с водяным контуром, особенно хороша в домах, в которых отсутствует возможность подачи горячей воды иными способами.

Этапы стройки ракетных печей из кирпича

Подготовка к работе


Строительство лучше осуществлять из шамотного кирпича.

Чтобы обустроить отопительные кирпичные конструкции ракетного типа, первое, что нужно сделать — внимательно изучить строительные чертежи и схемы, согласовать размеры поверхностей. Для работы не подходит обычный красный кирпич, закладывать такие печи лучше шамотным материалом, устойчивым к высоким температурам. На подготовительном этапе в полу вырывается котлован глубиной до 50 см. Это делается с целью исключить риск поднятия общего горизонтального уровня дымохода. В качестве колпака используют стальную бочку, которая предварительно покрывается огнеупорной краской, но после того, как фиксируется фланец для выведения дымохода. Необходимые материалы:

  • кирпич красный, шамотный;
  • дверца поддувальная и прочистная;
  • плита варочная;
  • дверца топочная;
  • металлическая панель-полка для оформления задней части;
  • лист асбеста;
  • труба дымоходная;
  • глина;
  • песок;
  • вода.

Укладка фундамента

После подготовительных мероприятий переходят к следующему этапу. Процесс закладки фундамента состоит из следующих моментов:


Для основания постройки нужно сделать опалубку.
  1. Формируется опалубка для основы конструкции.
  2. Учитывая расчет места для топки, в грунт закладывают несколько кирпичей.
  3. Дно основания покрывается стальной арматурой.
  4. По периметру вокруг камеры для топки по одному уровню выстилают кирпичный ряд.
  5. Вся поверхность заливается бетонной массой.

принцип работы, расчет, схема и монтаж своими руками

Ракетная печь в доме выполняет несколько функций: она обогревает помещение, а также используется для приготовления пищи и согревает воду. От конструкции будет зависеть ее эффективность. Самой мощной и практичной считается реактивная модель. Именно поэтому многие владельцы устанавливают в своем жилище такое отопительное устройство.

Ракетная печь используется для обогрева помещения, а также для приготовления пищи

Особенности печной конструкции

Изготовленная своими руками печь-ракета имеет две зоны — сгорания и дымоудаления. Твердое топливо при сгорании выделяет тепло, которым обогревается жилье. В топочную камеру устанавливают колосник и поддувало, размеры ее должны быть такими, чтобы внутри легко могли поместиться дрова. Горение возможно только при наличии тяги, для этого и необходимо поддувало. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно сделать хороший дымоотвод с достаточным диаметром и правильной конструкцией.

Такие приборы могут быть изготовлены практически из любых материалов, поэтому она считается экономной. Используя чертежи, печку-ракету можно сделать как переносной, которую можно использовать на отдыхе или рыбалке, так и стационарной для отопления дома и бани.

Посмотрите видео, как сделать ракетную печь из кирпича своими руками:

Стационарные модели в основном устанавливают в жилом помещении вдоль стенок. Она может согреть комнату, площадь которой составляет примерно 50 кв. м.

Переносные устройства достаточно компактны и с легкостью помещаются в багажном отделении машины, поэтому они так популярны среди туристов и отдыхающих. На них быстро и легко можно не только разогреть, но и приготовить еду. К тому же такие самодельные приборы очень экономичны, расход топлива минимален, можно использовать сухие ветки, траву, угли.

Принцип работы

Несмотря на то что устройство такого отопительного агрегата довольно простое, оно имеет два принципа работы, взятые у других типов печек, которые работают на твердом топливе.

Для того, чтобы печь работала правильно, необходимо монтировать ее с учетом некоторых особенностей

Для того чтобы конструкция работала эффективно, используются следующие принципы:

  1. Газы, выделенные из топлива, свободно циркулируют по печным каналам без принудительного создания тяги дымохода.
  2. Дожигание пиролизных газов, которые выделяются во время горения топлива при недостаточной подаче кислорода.

Простые модели, предназначенные для приготовления пищи, имеют только первый принцип работы. В конструкции не предусмотрены условия, в которых мог бы произойти процесс пиролиза и дожиг газов. Единственная функция таких устройств — накаливание определенного участка.

Монтажные работы

Для начала необходимо определиться с материалом, из которого будет собираться конструкция, произвести расчеты и определить размеры. Чертежи ракетной печи своими руками можно даже нарисовать. В этом случае будет изготавливаться устройство с водяным контуром (рубашкой).

Печь-ракету нетрудно сделать самостоятельно, сделав чертеж и изучив несколько правил

Чтобы изготовить реактивную печь своими руками, нужно сделать следующее:

  1. Залить прочную бетонную основу, чтобы будущая дровяная печка не перекосилась и не деформировалась, а стояла крепко и долго.
  2. Выложить из шамотного кирпича топочное отделение и жаровой канал.
  3. Самодельная топка будет иметь вертикальный тип загрузки, а в нижней части обустраивается зольник с боковой дверцей. Такая конструкция позволит достаточно легко очищать печь от накопившейся золы.
  4. Из стальной трубы изготавливают вертикальный канал, который необходимо сначала обернуть толстым слоем изоляции, а затем уложить в наружный корпус из металла.
  5. На наружном корпусе необходимо герметично закрепить узел теплообменника с водяным контуром, а затем установить горизонтальные пластины. Они создадут своеобразный лабиринт, который, в свою очередь, обеспечит максимальную площадь и длительное время теплообмена.

Такая схема позволяет проходить горячему потоку воздуха через теплообменник, затем огибать металлические пластины, нагревая собой весь отопительный блок, и при этом еще отдавать тепло воде, которая циркулирует по водяному контуру. Произведя все эти действия, остывший воздух поступает в дымоход.

Теплоаккумулятор, через который циркулирует вода, можно изготовить из любого материала. Чаще всего для этого используются старые баллоны, бойлеры. Подойдет любая емкость, оборудованная клапанами, через которые можно будет подключить холодную воду и слить горячую. Можно даже к такому устройству подсоединить отопительный радиатор.

Если облицевать печь кирпичом, она прекрасно впишется в интерьер
Можно слегка модернизировать такую печку и подключить к теплоаккумулятору трубу, которую направляют к точке водозабора, тогда горячую воду можно будет использовать и для бытовых нужд, например для мытья посуды.

Можно обложить такую ракетную печь кирпичом, и тогда она отлично впишется в дизайн частного дома, подойдет она и для бани. Такая конструкция позволяет сэкономить финансы на подогреве воды и отоплении. Это объясняется тем, что устройство не требует большого количества топлива, а также его не нужно подключать к электричеству.

Создайте свой собственный ракетный массонагреватель

Когда в прошлом году мы построили наш класс с деревянным каркасом, одной из проблем было то, как лучше его обогреть. Здесь мы полностью полагаемся на древесное топливо, и обычная дровяная печь собиралась проделать большую вмятину в нашей куче ценных пород дерева. Потом я увидел нагреватель ракетной массы в журнале Permaculture , и это показалось мне идеальным решением. Для тех, кто не сталкивался с подобным раньше, нагреватель ракетной массы (RMH) — это хорошо зарекомендовавший себя, хотя и не широко используемый способ очень эффективного сжигания древесины с последующим улавливанием всего выделяемого тепла в массе — обычно на скамейке или кровати — пропуская через него дымоход горизонтально.

Сначала он сжигает небольшое количество топлива, которое мы обычно не используем в наших кухонных плитах. Во-вторых, он горит очень эффективно и, следовательно, чисто, поэтому требуется меньше топлива. Мы немного скептически отнеслись к заявлениям, предъявляемым к RMH, особенно к чистоте выхлопа и температурам, которые могут быть достигнуты внутри горелки, но были заинтригованы и решили попытаться построить такой. То, что требует 20-футового горизонтального дымохода, скамейки для удержания тепла и 50-галлонной стальной бочки, должно быть спроектировано как часть здания, и так оно и было здесь, основание обогревателя строилось одновременно с фундаментом здания. сам.

Хотя базовая конструкция RMH относительно проста, дьявол кроется в деталях, и, прочитав как можно больше по этой теме, мы получили копию превосходной книги Янто Эванса Rocket Mass Heaters и последовали за ней. размеры как можно точнее — некоторые пропорции в RMH должны находиться в пределах очень малых допусков для эффективной работы. Строители, казалось, страдали в основном от этих проблем, потому что они изменили некоторые элементы конструкции.Некоторые материалы — кирпич, глина и стальная бочка — было достаточно легко достать бесплатно; Пришлось закупить спиральный воздуховод 8 дюймов, огнеупорный кирпич и изолированную дымовую трубу, в результате чего общая стоимость составила около 200 фунтов стерлингов. Обычно мы добиваемся больших успехов в поиске материалов даром, но на этот раз от нас ускользнул огнеупорный кирпич и огромное количество дымохода, необходимого для создания массы.

Изначально все части были разложены, чтобы получить представление о масштабе, а затем была создана база для костра. В качестве экспериментального изоляционного слоя мы использовали слой стеклянных бутылок с песком, а затем тротуарную плитку, уложенную идеально ровно.

После того, как основание было готово, мы разложили дымоход — мы использовали 8-дюймовый спиральный воздуховод на скамейке, у которого есть смотровая крышка каждый раз, когда она меняет направление, чтобы облегчить очистку в дальнейшем. Итак (вверху) сзади вы можете увидеть два отверстия — левое будет чистым отверстием с крышкой на нем, следующее — местом, где вертикальный трехстенный дымоход отрывается и выходит через крышу. Тот, что посередине, — это место, где выхлоп из горелки попадает в дымоход, а тот, что справа, — это еще одна очистка.

Здесь мы начинаем планировку камеры сгорания — огнеупорный кирпич можно заменить старым красным кирпичом и соединить вместе с помощью раствора из чистой глины и очень мелкого песка в соотношении 1: 1. Попробовав (и безуспешно) очистив глиняную почву, чтобы получился гладкий глиняный раствор, я просто пошел и купил немного чистой глины, на что было потрачено целых тридцать фунтов.

В огнеупорном кирпиче образуется отверстие для подачи топлива; камера сгорания и основание того, что станет вертикальным дымоходом внутри внешнего стального барабана.

Теперь воздуховоды правильно соединены и герметизированы, и здесь вы можете увидеть, как горелка накапливается до верхней части подачи топлива (справа) и нижней части стояка (слева). Строительство из огнеупорного кирпича и очень гладкого глиняного раствора означает, что швы очень маленькие — примерно на 1/16 дюйма, чтобы сохранить как можно больше тепла, а огонь очень эффективен. На следующем этапе необходимо построить кирпичную кладку вокруг основания из огнеупорного кирпича, чтобы взять металлическую клетку, в которую мы можем поместить вермикулитовую изоляцию.Цель состоит в том, чтобы максимально изолировать всю камеру сгорания, чтобы удерживать тепло и повысить эффективность огня.

Вот довольно покрытый сажей внутренний барабан, построенный вокруг кирпичного дымохода, внешний барабан снят для проверки и регулировки.

Затем накладывается внешний стальной барабан, оставляя зазор примерно 2 дюйма между ним и внутренним дымоходом по бокам и сверху. Здесь мы заделали зазоры вокруг основания барабана и начали засыпать скамейку.Перед тем, как положить на верстак початок, временно закройте барабан и зажгите огонь, чтобы проверить тягу в огне.

Глиняная смесь немного удачна, но состоит примерно из 1 части глины на 4 части песка. Для участков вокруг горелки мы использовали чистую глину, купленную у поставщика керамических изделий. Для всего остального это будет глина, выкопанная на месте, примерно 1 песок на 3-4 глины. Судя по всему, в кусках, непосредственно примыкающих к трубопроводу, соломы нет, хотя в одном или двух местах для этого уже немного поздно.

Мы смешали и положили пару тонн початка в скамейку, и казалось, что что-то пошло ужасно неправильно, так как превосходная тяга, которую мы видели, казалось, исчезла, но настойчивость окупилась, и когда початок высох, и огонь затратил меньше усилий на вытеснение влаги и больше на нагрев массы, ситуация улучшилась, и мы счастливы (и с облегчением) сообщить, что теперь все работает.

Последний початок на нагревателе массы ракеты

Его нужно использовать редко и часто, чтобы поддерживать тепло в массе, но после зарядки он сохраняет большое пространство комфортно теплым, и люди и домашние животные борются за место на теплой скамейке.Сейчас мы знакомимся с нашим обогревателем и его маленькими недостатками — зажечь его от холода или в тихий день может быть проблемой, и, пока он не нагреется, он время от времени кашляет обратно в комнату, но немного настойчиво, и он уходит. очень хорошо. Это определенно одна из тех вещей, которые очаровывают посетителей, хотя 50-галлонная бочка не для всех, и у нас было много предложений по ее «улучшению» внешнего вида. В остальном это огромный успех, и он невероятно успешен.

Собрав все это воедино и упав на верхнюю часть изолированного дымохода, настало время истины.Ракетные подогреватели массы не отличаются легкостью освещения, так как до тех пор, пока они не нагреются, дым имеет тенденцию подниматься обратно в подачу топлива. За исключением небольшого количества начального дыма, все прошло очень хорошо, особенно с учетом того, что на своем пути он пытается высушить массу глиняного раствора. Ствол стал красивым и горячим, в то время как изолирующий дымоход оставался прохладным, а на выхлопе действительно было немного дыма и в основном теплого пара, как я видел в бесчисленных видеороликах. Не знаю почему, но все же удивлен, что это действительно работает..

В этом коротком видео вы можете услышать отчетливый «рокотливый» звук, который дал этим печкам свое название.

Эта статья изначально появилась на http://lackancottage.co.uk/project/rocket-mass-heater/

Стив является совладельцем Lackan Cottage Farm, небольшой фермы пермакультуры в графстве Даун, Ирландия, где он и его семья живут на земле максимально непринужденно и предлагают посетителям со всего мира возможность волонтерства и обучения. . Посетите www.lackancottage.co.uk для получения дополнительной информации.

Дополнительные ресурсы

Обогреватели ракетной массы: отапливайте дом дешевле

Ракетные печи Cob

Как сделать кирпичную уличную печь из вторсырья

НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ
ПЕРМАКУЛЬТУРА ПОДПИСКА

Batchrocket.eu — Дом

Материалы

Что касается материалов, то выбор есть. Огнеупорный кирпич, литой огнеупор, глина — в сочетании друг с другом или вторичными материалами.
(подробнее)

Металл

Размышляя о дровяной печи, люди обычно представляют себе коробчатую печь любой формы. Но металл — не лучший материал для Batchrocket, по крайней мере, для ядра сгорания. Окружающая среда там достаточно агрессивна для быстрого разложения.
(подробнее)

Размеры и масштабируемость

Наиболее часто тестируемая версия — это версия с диаметром стояка 150 мм (6 дюймов). Но вполне возможны и другие размеры.
(подробнее)

Калибровка ракеты-носителя

Как определить требуемый размер системы для данного пространства.
(подробнее)

Строим кирпичную сердцевину

Для создания этого основного устройства не требуется быть специалистом. С некоторыми техническими знаниями и материалами, которые относительно легко найти в большинстве мест, вполне возможен хороший результат.
(подробнее)

Литье сердечника

Возможно использование огнеупорного литейного материала, материала, состоящего из алюминиевого цемента и, среди прочего, огнеупорного кирпича в качестве заполнителя. Необходимо построить формы и смешать материал, используя как можно меньше воды.Также требуется вибростол для его конденсации и вывода воздуха.
(подробнее)

теория Белла

Слово «колокольчик» будет упоминаться в разделе «Приложения» довольно часто. В этой статье объясняется, что это такое, как работает и для чего используется.
(подробнее)

Размер колокола

Очень важно, насколько большим может быть колокол по отношению к ядру сгорания, равно как и при увеличении или уменьшении масштаба.
(подробнее)

Материалы

Для создания этого топочного агрегата возможно множество комбинаций.Например, использовать огнеупорный кирпич, независимо от того, заделан ли он настоящим огнеупорным цементом или смесью глины и песка. Еще одна возможность — это более тонкие расколотые огнеупорные кирпичи или пластины, удерживаемые вместе стальной рамой. Отливка в форму из огнеупорного бетона (огнеупорного бетона) дает другие преимущества (а также, к сожалению, другие проблемы).

Некоторые люди использовали смесь глины и песка с добавлением небольшого количества портландцемента, чтобы получить твердую сердцевину перед обжигом. Когда цемент в конце концов сдается из-за температуры, глина к тому времени должна быть достаточно прочной.Пара таких стержней построена прямо из глины с добавлением коротких натуральных волокон для прочности. И последнее, но не менее важное: изоляционные огнеупорные кирпичи, они идеальны с точки зрения возгорания. Очень небольшая масса для нагрева и отличная изоляция, но уязвимость к истиранию как недостаток.

Неизолированные конструкции (помните, масса не изолирует!) Следует утеплять снаружи. Эта изоляция может быть любой, если только она термостойкая. Вспученный перлит или вспученный вермикулит подойдут, особенно несколько крупнозернистый, смешанный с небольшим количеством глины и воды для предотвращения провисания.Но также керамическое одеяло, такое как Superwool , является отличным материалом для этой цели. Несколько менее известны, но, безусловно, подходящие для этой цели гранулы вспученной и обожженной глины, обычно используемые для гидрокультуры, такие как Leca .

Все эти структуры можно по частям привести к устройству, которое действительно хорошо работает и дает впечатляющие результаты. Конечно, возможно множество вариантов и комбинаций, так что есть из чего выбирать.

Наверх

Металл

Относительно металла в конструктивных элементах: это неизбежно приведет к разочарованию, независимо от того, из стали он или из нержавеющей стали.В окружающей среде со спортивными температурами выше 760 ºC (1400 ºF) в сочетании со значительным избытком кислорода и бережливостью углерода любой обычный доступный вид стали будет разъедать в гоночном темпе. После каждого ожога хлопья и кусочки будут отпадать, и в обозримом времени в самом горячем месте появится дыра. Этот процесс известен как скалывание, чешуйки тускло-серые, легкие и почти немагнитные.

Один из способов избежать этого — поддерживать низкую температуру, оставляя изоляцию вокруг самых горячих точек, но это ставит под угрозу полное сгорание.Другой способ сохранить сталь — защитить ее от воздуха, кислорода и коррозии. Но это требует дорогих огнестойких покрытий или очень небольшого количества воздуха, чтобы не осталось достаточно кислорода для реакции со сталью. Эту последнюю возможность трудно реализовать, потому что из-за недостатка кислорода в огне ухудшается качество горения, что снова приводит к неполному сгоранию. Однако для некоторых деталей использование стали может быть возможным, я вернусь к этому, когда это будет уместно.

Наверх

Размеры и масштабируемость

Основная часть разработки была сделана в 2012 году. Экспериментальная модель представляла собой модель с диаметром подступенка 150 мм (6 дюймов) или ее эквивалентом. Даже тогда люди просили меня предоставить меньшую или большую версию этой штуки. Джим из Блэксбурга, Вирджиния Компания хотела построить меньшую, с диаметром стояка не более 100 мм (4 дюйма). Были доступны измерения системы 150 мм, и Джим разработал метод масштабирования.Он обнаружил общий фактор, который служит своего рода базовой фигурой, все остальные размеры являются кратными или частями этой базовой фигуры.

До середины 2016 года самая маленькая рабочая модель была у Джима, самая большая построена Радеком Стастным из Чехии и Алексом Харпином из Канады , образцы 220 мм (8,66 дюйма). По состоянию на октябрь 2016 года самая большая система I Мне известно об изделии диаметром 250 мм (10 дюймов), построенном Пабло Кульбабой ( Pablo OresKu ) и Рамиро Вальти во время мастерской в ​​Las Amalias San Pedro в Аргентине.Большие по производительности несколько более стабильны по сравнению с меньшими братьями, но результаты хорошие по всей линейке. Базовая цифра, найденная Джимом, составляет 72,34% диаметра стояка.

Подступенок может иметь форму, которая не является «идеальным круглым или восьмиугольным» поперечным сечением, вопреки давнему мнению. Например, он может быть квадратным, испытанным и испытанным только в сочетании с напольным каналом. Имея квадратную форму, гораздо дешевле и проще построить, поэтому это открытие представляет большую пользу и интерес для всех строителей ракетных нагревателей.Естественное действие выхлопного газа (особенно с полу-восьмиугольной формой стояка, где газ входит через отверстие, дающее начальную завихрение) заключается в том, чтобы принимать форму круглого столба по мере его подъема. При использовании квадратного стояка он должен быть больше круглого стояка с точки зрения площади поперечного сечения, и он должен быть достаточно большим, чтобы круглая вытяжная колонна могла беспрепятственно поместиться внутри квадрата. По сути, углы квадрата становятся «мертвым пространством», которое не способствует образованию или сохранению кругового завихрения выхлопных газов и не уменьшает их.Таким образом, при измерении размера квадрата это означает, что диаметр круга становится внутренним размером квадрата. Прямоугольник все еще не считается хорошей формой. Поскольку это не дает никаких преимуществ с точки зрения стоимости или простоты строительства по сравнению с квадратом, его следует игнорировать.

Как в Нидерландах Рицерт Снейдер, так и в США Дугом Птачеком таблицы изготавливаются, в соответствии с которыми необходимо знать только диаметр системы, а остальные размеры выкатываются.Таблица доступна здесь . Столы тоже есть, компьютер на грязной стройке не нужен, достаточно распечатки на листе бумаги. Ниже приведена таблица Дуга, как в дюймах, так и в миллиметрах.

Размеры дозирующей ракеты также можно рассчитать вручную, потому что формула очень проста.

Существует общее базовое число, с которым связаны все остальные измерения. Это базовое число определяется диаметром (вымышленным или нет) стояка, как описано выше.

Базовый размер составляет 72,34% диаметра стояка.
Ширина топки в 2 раза больше базы.
Высота топки в 3 раза больше базовой.
Глубина топки в 4-5,5 раза больше базовой.
Высота порта в 2.2 раза больше основания.
Ширина порта в 0,5 раза больше основания.
Высота стояка в 8-10 раз больше базовой, измеренная от пола топки. Пол топки действительно состоит из узкой плоской поверхности шириной с люк. Слева и справа есть наклоны под 45 градусов, чтобы сосредоточить светящийся уголь посередине.Эта 45-градусная фаска — часть размеров топки. Кроме того, имеется деталь аналогичной формы в задней части подступенка.

Общий воздухозаборник составляет 25% площади поперечного сечения стояка.
P-канал составляет 5% стояка csa.
Основной воздухозаборник плюс дополнительная мойка окон — 20%. Главный входной патрубок может быть больше при холодном пуске и расположен на уровне пола топки.
P-канал должен быть такой же ширины, как порт или немного больше, для расчета 5% следует брать ширину порта, а не фактическую ширину воздуховода.Этот воздуховод нависает над отверстием на том же расстоянии, что и его глубина.
Задняя часть p-образного канала, упирающегося в заднюю стенку топки, срезана по высоте свеса.

Наверх

Как измерить дозирующую ракету

Ясин Гач , переводчик французской версии, предоставил электронную таблицу для расчета системного размера пакетной ракеты для заданного пространства. Это ориентировочно, не абсолютно, но даст представление о необходимом размере.Следующая статья принадлежит Ясину, таблица доступна здесь .

Первый шаг — вычислить мощность каждой ракеты-дозатора в зависимости от ее внутреннего диаметра (т. Е. Диаметра теплоносителя). По умолчанию мощность обогревателя определяется как средняя мощность, которую он вырабатывает за 24 часа при двух пожарах в день. Эта мощность рассчитана с учетом общего КПД 80%. При такой эффективности сжигание килограмма высушенной на воздухе древесины дает 3,7 кВт · ч энергии.

Чем больше внутренний диаметр, тем тяжелее нагрузка дров на каждый пожар:
Внутренний диаметр (мм) — Дровяная нагрузка (кг) — Средняя мощность с учетом двух пожаров в день (кВт)

  • 125 мм — 3,5 кг — 1,1 кВт
  • 140 мм — 4,9 кг — 1,5 кВт
  • 150 мм — 6,0 кг — 1,9 кВт
  • 175 мм — 9,5 кг — 2,9 кВт
  • 200 мм — 14,2 кг — 4,4 кВт
  • 230 мм — 21,6 кг — 6,7 кВт
  • 250 мм — 27,8 кг — 8,6 кВт

Второй шаг — это расчет тепловых потерь дома (или комнаты), которые нужно отапливать, которые зависят от трех факторов: объема дома, изоляции и требуемой разницы температур между внешней и внутренней частью. .

Таким образом, формула Q = G * V * DT, где Q — тепловые потери (Вт), G — коэффициент изоляции, V — объем дома (м3), а DT — требуемая разница температур между внешней и внешней средой. внутри (° C). G оценивается в сравнении с набором классических значений:

— 1,8 для старого неплотного дома из камня и глиняного раствора (классические французские дома)

— 1,6 для дома из кирпича, камня или шлакоблоков без изоляции

— 1,4 для дома утепленного 4 см пенополистирола

— 1.2 для дома утепленный 10 см пенополистиролом

— 0,8 для недавно построенного дома из изоляционного глиняного кирпича толщиной 37 см, например

— 0,5 для дома из соломенных цистерн, например

Третий шаг — это собственно расчет. Идея состоит в том, чтобы рассчитать теплопотери в доме, а затем выбрать размер ракеты-носителя, мощность которой превосходит тепловые потери. Ниже приводится пример расчета для данного обстоятельства. Это только для того, чтобы показать, как работает электронная таблица, на практике загрузите электронную таблицу и заполните желтые поля в зависимости от ваших обстоятельств, электронная таблица сделает все остальное, используя следующий метод.

Например, возьмем дом площадью 60 м2 из камня и глиняного раствора с высотой потолка 2,5 м. Объем дома 150 м3. Под крышей 20 см утеплителя из минеральной ваты. Стыки сделаны недавно, столярные изделия герметичны. Тогда мы можем взять коэффициент G = 1,6. Зимой температура колеблется около 0 ° C и может иногда опускаться до -5 ° C в течение нескольких дней. Потери тепла, которые необходимо преодолеть, чтобы поддерживать в доме температуру 20 ° C в эти холодные периоды, составляют Q = 1.6 * 60 * 2,5 * 25 = 6 кВт. Таким образом, выбранный размер порционной ракеты представляет собой систему диаметром 230 мм, способную генерировать мощность 6,7 кВт.

Конечно, это очень простая аппроксимация требований к отоплению дома, но преимущество массовых обогревателей в том, что их не проблема увеличить. С чугунными печами это становится гораздо большей проблемой, потому что, если вы увеличите размер своего обогревателя, вам придется разводить медленный грязный огонь, чтобы не перегреть ваш дом. С массовыми обогревателями огонь всегда остается горячим и чистым, просто нужно его реже разжигать.

У меня были стабильные работоспособные результаты, используя этот метод на 5 ракетных обогревателях периодического действия, которые я построил в прошлом году (2016) и которые сейчас находятся в повседневной эксплуатации. Очень важный момент — всегда увеличивать размер обогревателя. Конечно, можно запускать нагреватель массы, который недостаточно мощный, три или более раз в день, но это снизит общую эффективность, потому что массе нужно время, чтобы передать накопленное тепло.

Артур Милицки , переводчик польской версии, указал, что в регионах мира, которые намного прохладнее, чем во Франции (напр.грамм. Польша, Россия, Скандинавия, Канада и т. Д.), Где минимальные температуры в отопительный сезон могут иногда опускаться до -20 ° C и ниже, увеличение габаритов массового обогревателя, рекомендованное Ясином, может стать непрактичным, а иногда даже невозможным.

Поскольку теплопроизводительность массовых нагревателей, которые нагреваются за счет тепла, накопленного в их стенках, также зависит от интенсивности и частоты горения, ее можно увеличить до 50%. Поэтому при разработке конструкции печи мы можем установить теплопроизводительность массового обогревателя на уровне 65-75% от максимальных часовых тепловых потерь в отапливаемых помещениях.Затем мы предполагаем, что во время сильнейших заморозков, которые случаются лишь изредка (несколько или несколько дней в отопительный сезон), мы сможем покрыть максимальную потребность в тепле за счет более продолжительного или более частого сжигания.

Наверх

Строим кирпичную сердцевину

Установка огнеупорных кирпичей кажется очевидной, потому что в торговле строительными материалами этот продукт легко доступен. Есть недостаток, кирпичи нужно обрабатывать мокрой пилой или подходящим шлифовальным станком с отрезным кругом.Чтобы проиллюстрировать, как выглядит что-то вроде кирпичного ядра, вот картинка ниже.

Это полная основная система (диаметр стояка) размером 150 мм (6 дюймов), построенная из огнеупорных кирпичей. Есть несколько способов закрытия верхней части топки. На чертеже показана плита из огнеупорного кирпича, есть торговцы в в большинстве стран, где они продаются. Верхняя плита из огнеупорного литья также возможна, когда форма проста в изготовлении и вибростол уже под рукой. Другой способ сделать это — укладывать кирпичи консольно, поскольку они слишком короткий, чтобы преодолеть расстояние за один пролет.

Для того, чтобы опробовать эту конструкцию на открытом воздухе, можно использовать обычный красный кирпич и бетонный тротуар в качестве верхней плиты. Не ожидайте, что он просуществует долго, но он дает представление о том, что на самом деле происходит внутри. Зеркало большого размера, расположенное под углом 45 градусов над подступенком, позволит зрителям смотреть вниз и видеть, что там происходит. Однако будьте осторожны, при полном наклоне это ядро ​​способно довольно легко выплевывать температуру 700 ºC (1470 ºF).

Сухая укладка кирпичей не подойдет, слишком много воздуха проникает через все мелкие отверстия и щели.Полного сгорания из-за этого не произойдет. Для герметизации можно использовать глину и песок, или даже шлам между кирпичами будет достаточно. Также подойдет тонкий набор для плитки от Home Depot или что-то в этом роде. Еще один материал, который можно попробовать, — это воздухововлекающий бетон, который продается под множеством наименований по всему миру. Это легкий, изолирующий и дешевый материал, который легко режется обычной ручной пилой и имеет ограниченную термостойкость.

Все версии p-образного канала (черная стальная труба, которая проходит над топкой и заканчивается прямо над портом) лучше всего зажигать с помощью небольшого растопочного костра непосредственно перед портом, но определенно не внутри него.Когда огонь горит хорошо, можно загружать остальную часть партии. Загружайте топливо только вдоль, спереди назад, с небольшими промежутками между частями. Оставьте не менее 50 мм (2 дюймов) между топливом и потолком топки. Позаботьтесь о том, чтобы топливо, даже маленькое, не застряло в самом отверстии. Когда это произойдет, это приведет к тому, что устройство будет плохо дымиться, что гарантировано.

Наверх

Отливка сердечника

Это может быть выполнено с использованием огнеупорного бетона, а также огнеупорного литого бетона, состоящего из алюминиевого цемента и, среди прочего, грунтованного огнеупорного кирпича в качестве заполнителя.Необходимо изготавливать формы, смешивать литье с как можно меньшим количеством воды, а вибростол лучше всего вытесняет воздух. Это можно сделать и без этого стола, но конечное качество будет не таким хорошим.

Формы могут быть изготовлены из листового материала, например фанеры с покрытием, и скреплены винтами. Внутренние формы и полости могут быть сформированы с использованием экструдированного пенополистирола или любого подходящего материала, которому вы можете придать форму, МДФ, строительного болота, дерева. Работать с этими материалами можно на хорошем настольном станке.Детали легко выполняются крупной наждачной бумагой, особенно при использовании поролона. Детали можно наклеивать внутри формы и друг на друга с помощью двустороннего скотча, который предназначен для приклеивания коврового покрытия к полу. В большинстве случаев извлечение отливки из формы означает, что формовочный материал необходимо вырезать / высечь из отливки.

Ниже приведен пример такой формы. Изображенная на фото форма еще не была готова, это только для того, чтобы показать, как она выглядит.

Недостаток такой формы означает, что это одноразовое дело, одноразовая форма.Использовать это пару раз или больше нелегко, если только форма не очень проста с большими углами выпуска. Для проведения производственных циклов было бы лучше построить положительную форму, так называемую «материнскую форму» или «пробку», из древесного материала и отлить отрицательную производственную форму из полиуретановой резины. Это профессиональная возможность, которая подходит для коммерческих целей, потому что процесс и материалы довольно дороги.

Нанесение разделительного состава в форму перед отливкой необходимо для облегчения отслаивания, потому что огнеупорный бетон очень прочно прилегает почти ко всем поверхностям, даже к стали.Этим средством может служить множество материалов, хорош пчелиный воск. Обычно я использую минеральное масло, такое как масло для двухтактных двигателей или трансмиссионное масло. Не забудьте вытереть излишки масла тряпкой, достаточно очень тонкой пленки. Другим средством для достижения этой цели может быть аэрозольный баллончик WD40, если его наносить с осторожностью.

Используйте как можно меньше воды для перемешивания через бетон, для отверждения требуется гораздо меньше воды по сравнению с достаточной пластичностью для того, чтобы стать пригодным для обработки материалом. Бетономешалка на самом деле не подходит, потому что для работы в свободном падении требуется гораздо больше воды.Слишком мало воды в бетономешалке приводит к образованию комков, внутри каждого шарика будет материал, который не увлажняется. Когда количество бетона не слишком велико, смешивание можно производить вручную, лично я делал это только с помощью шпателя и строительного раствора. Лучшее решение — лопастной миксер, но для одноразового использования это очень дорогое решение.

Для того, чтобы достаточно уплотнить бетон за счет удаления воздуха, существует ряд методов. Встряхивание, толкание, мини-вибратор для покера, ударная дрель с болтом, что угодно.Для получения высококачественного огнеупорного изделия, изготовленного в форме, вибростол просто незаменим. Такой стол представляет собой незамысловатую посуду в отличие от лопаточного миксера. Лично я много лет назад использовал деревянные ящики для отходов, чтобы собрать один, толстый асинхронный двигатель, оснащенный болтом и эксцентриковой полосой на оси, закрепленной под верхней пластиной, и две задние пружины мопеда, разрезанные пополам между рамой и верхней пластиной.

Но … это можно сделать гораздо проще. С автомобильной покрышкой, фанерной пластиной и старым сверлильным станком.Вот видео, которое показывает, как он собирается.

В этом видео используется настоящий вибрационный двигатель, но также подойдет и дрель, закрепленная под пластиной, оснащенная простым эксцентриком. Еще лучше: небольшая ручная шлифовальная машинка, установленная под верхней пластиной, отлично работает. По возможности используйте машину с регулируемой скоростью. Когда маслообразная жидкость появляется на поверхности огнеупора, прекратите вибрацию. Это верный признак разделения компонентов, что приведет к получению продукта низкого качества при возникновении вибрации.

Как только все будет должным образом уплотнено, поместите форму на ровную и ровную поверхность. Продукт неизбежно станет толще с одной стороны, когда форма находится не по уровню. Во время отверждения огнеупор нагревается, большая часть воды с поверхности испаряется, в результате чего литая сторона становится порошкообразной. Лучше всего накрыть свежую отливку пластиковой пленкой, чтобы вода не попала внутрь. Большинство огнеупорных бетонов можно высвободить через 8 часов при комнатной температуре. К этому времени достигается девяносто процентов максимальной силы, остальное наступит примерно через неделю, иногда через две.На практике отливку оставляют в форме на ночь. Конечно, нет возражений против того, чтобы дольше оставаться в форме.

Отлить сердечник как монолит без образования трещин при нагревании сердечника практически невозможно. Это вызвано расширением материала при нагревании. Во время ожога температура распределяется неравномерно, что вызывает трещины. Трещины появляются не в самых горячих точках, а в самых холодных. Более горячие части начинают расширяться, а более холодные остаются позади и разрываются.Решение должно быть найдено в разделении всего объекта таким образом, чтобы более горячие и более холодные части были отделены друг от друга. Швы можно герметизировать алюмосиликатной бумагой, а детали скрепить вместе с помощью стальной проволоки, большого шлангового зажима или стальной опорной рамы.

Очень разумно сохранять небольшую толщину стенок и, где это применимо, наклеивать заполнители в форму. Таким образом, масса будет как можно меньше, меньшая масса для разогрева означает, что вещь быстрее нагревается до рабочей температуры.

Наверх

Колокол, как это работает и почему

Важный термин, который необходимо понять, — это «колокол». Он стал частью языка создания этих типов обогревателей, и поэтому его использование и значение должны быть поняты. Вопреки тому, что можно было ожидать, это не имеет ничего общего с церковным колоколом или каким-либо другим колоколом такого рода. Это не что иное, как большое замкнутое пространство, означающее «четыре стены, верх и низ». Это может быть любая форма, которая лучше всего подходит для данной ситуации, она может быть построена из любого материала, который лучше всего подходит для этой цели, включая сталь / металл, кирпич, огнеупор, камень, глину, выкопанную на заднем дворе, смешанную с соломой.

Можно построить для скорости, можно построить для внешнего вида,

, вы можете построить его за дешевизну, и для каждой цели есть ряд материалов, которые подходят для этой цели.

Когда мы соединили эти два элемента вместе, описанные ранее топочные агрегаты вместе с колоколом, мы сделали колокольный обогреватель. Как вы увидите из некоторых набросков, мы объединяем эти два элемента так, что очень горячий и очень чистый выхлоп из блока сгорания попадает в колпак и «позволяет волшебству происходить».Блок сгорания может быть внешним или внутренним по отношению к колоколу.

Итак, описав, что такое колокол, несложно понять, как и почему он работает так же хорошо, как и работает. Горячий выхлопной газ из топочного агрегата попадает в колпак, и, как мы все знаем, горячий воздух поднимается вверх. Поскольку раструб * намного больше *, чем труба, по которой в него подается горячий выхлоп, горячий выхлоп не устремляется через него, как можно было бы предположить вначале. Когда он входит в гораздо большее пространство колокола, он еще больше замедляется, позволяя реализовать принцип «подъема горячего воздуха».Самая горячая часть газов поднимается к вершине колпака и отдает тепло внутренней поверхности колпака и в процессе охлаждения, попадая таким образом внутрь колпака.

Поскольку горячий выхлоп постоянно попадает в колпак, необходимо предусмотреть выход (другими словами, «нормальный дымоход»). Этот выход обычно размещается как можно ниже в колоколе. Обратное выражение «горячий воздух поднимается», естественно, «холодный воздух опускается». Ясно, что газы, которые действительно выходят из колпака и дымохода, являются самыми холодными газами.Таким образом мы можем легко и успешно «собрать тепло». Преимущества этого нетрудно представить, все, что нужно сделать, — это вспомнить любой обычный дровяной обогреватель и вспомнить, насколько сильно нагревается дымоход. На самом деле, было бы неправильно сказать, что в обычном дровяном обогревателе выходят самые горячие газы, что явно не такое хорошее решение, как представлено здесь.

Картинка говорит тысячей слов, что такое колокол и как он работает, можно ясно увидеть ниже.

Видно, что выход горячего выхлопа из металлической масляной бочки (слева) входит в одинарный кожух примерно на полпути.Присмотревшись к правому нижнему углу, мы можем увидеть, где датчик измерения температуры входит в колокол и в выхлопную трубу. Внутри колокола не что иное, как «пространство». Он действительно позволяет горячему выхлопу войти, сильно замедлиться, подняться к вершине колокола и передать свое тепло колоколу, охладиться и затем упасть почти на пол, прежде чем покинуть колпак через дымоход. (Использование металлических бочек для масла будет объяснено в следующем разделе, а пока просто усвоите концепцию колокола и то, как она работает.)

Поведение и последствия подъема горячих газов были впервые описаны в 1910 году В. Э. Грум-Гржимайло , профессором металлургии Санкт-Петербургского университета.

Конечно, приведенное выше простое описание того, как колокол собирает тепло, не отражает истинную, более сложную реальность того, что происходит. Простое описание выше было довольно статичной картиной, в действительности это действительно постоянно меняющаяся очень динамичная система. Внутренние стенки колокола не только улавливают тепло, но и внешние стенки колокола излучают тепло.Иногда внутренние стенки колокола могут нагреваться настолько, что не могут больше поглощать тепло, и поглощение тепла будет увеличиваться / понижаться по стенкам. По достижении теплопроводности колокола температура выходящих газов будет повышаться (поскольку они больше не могут отдавать тепло стенам). Таким образом, происходит постоянно изменяющийся набор сил / действий, но даже в этом случае выхлопной газ почти никогда не достигнет той же температуры, что и входящий газ.

Если температура выхлопных газов достаточно высока и требуется тепло, теряемое во внешний мир, то мы можем расширить эту идею колокола, признав, что выхлоп одного колокола можно рассматривать как подвод тепла к другому колоколу. .Этот второй колокол работает точно так же, как описано выше, конечный результат заключается в том, что его выхлоп ниже, чем температура поступающих в него газов. Эта концепция второго колокола, естественно, более эффективна (обычно, в конечном счете, это зависит от температуры дымохода … если она достаточно низкая с одним колоколом, то второй не нужен, поскольку один колокол выполнил свою работу). Добавление второго колокола может повысить эффективность сбора тепла, но при этом усложняет работу.

Позже появятся эмпирические правила, которые позволят нам узнать размер колокола, который соотносится с размером камеры сгорания.В выходном дымоходе всегда должна быть определенная температура (примерно 80 — 100 ºC / 175 — 210 ºF) для обеспечения достаточной вытяжки. Другими словами, у нас не может быть более прохладного, чем окружающий воздух, в качестве температуры дымохода.

Дополнительным реальным преимуществом колокольной системы является то, что она почти не создает или почти не создает трения или сопротивления потоку газов через нее. То, что это достигается с помощью такой простой конструкции, — дополнительный бонус. Для сравнения, в немецко-австрийском способе строительства каменного / каменного нагревателя используется система каналов для передачи тепла массе.Площадь поверхности этих «длинных» каналов в сочетании с (относительно) малым диаметром самих каналов создает гораздо большее трение / сопротивление потоку газов. В таком случае необходимо, чтобы это была действительно очень сильная вытяжная система, чтобы преодолеть трение. В дополнение ко всему этому, мы можем видеть, что ВСЕ газы проходят через всю систему вместе, самые горячие вместе с самыми холодными, поскольку разделения горячего и холодного (как в колпаке) не произошло.

«Простая» раструбная система, изображенная выше, очень эффективна, но имеет один единственный недостаток: вся масса находится внутри единой кирпичной оболочки. Это делает их «большими». Существуют доступные методы, которые могут этому противодействовать. Размещение топочного агрегата выше внутри конструкции, а не на уровне пола, приводит к накоплению тепла при более высокой температуре, потому что газы должны опускаться ниже, чем там, где находится топочный агрегат. Кроме того, внутри простой кирпичной обшивки могут быть построены внутренние конструкции (например, колонны), которые могут поглощать, а затем высвобождать тепло.С такими мерами можно уменьшить размер колокола, используя простой метод «одинарной кожицы».

Почти все обогреватели, которые будут описаны ниже, так или иначе являются рабочими звонками.
Последний комментарий к системе, изображенной выше. Это пример того, что можно назвать гибридом, на полпути между колоколом и металлической барабанной системой. Он показывает комбинации, доступные для требуемых требований. В приведенном выше примере металлический колокол излучает лучистое тепло, заряжая колокол при выходе из дома.Этот кирпичный колокол имеет запаздывание в четыре часа, это означает, что внешняя поверхность колокола достигает своей максимальной температуры через четыре часа после того, как огонь достиг своей самой высокой температуры. Он должен был абсорбироваться и перемещаться с внутренней поверхности кирпичей на внешнюю поверхность, прежде чем он сможет излучать в комнату. Мгновенное тепло от металлической масляной бочки, накопленное тепло, которое медленно выделяется в течение ночи (или даже до следующего ожога) от прикрепленного колокола. Интересно отметить, что температура дымовых газов на выходе (измеренная в центре газового потока) находится в диапазоне 50–80 ºC (120–176 º по Фаренгейту).Без сомнения, некоторые чашки кофе еще горячее.

Наверх

Размер колокола

Размер колокола и способ его расчета нуждаются в пояснении. Большинство людей могло бы предположить, что теплопроизводительность колокола зависит от объема, но это не так. Вообще говоря, определяющим фактором является площадь поверхности, а именно стены и потолок колокола, так что это то, что используется при определении размеров колокола. Форма раструба почти несущественна, нужно только позаботиться о том, чтобы газы достаточно замедлились и не создавалось чрезмерное трение.На практике CSA колокола должна как минимум в 5 раз превышать CSA входного дымохода. Зазор между верхом подступенка и верхом раструба должен составлять не менее 30 см (1 фут). В подавляющем большинстве случаев этого будет достаточно, хотя чем больше, тем лучше, поскольку чем больше замедляются газы, тем лучше разделение горячих и холодных газов.

Правильный размер колокола был достигнут путем экспериментов, и, как и во всех проектах с открытым исходным кодом, вклад вносили разные люди. Klemen Urbanija из Радомле, Словения, обнаружила после долгой работы, что 15-сантиметровая (6-дюймовая) система с одним колоколом и площадью внутренней поверхности 6 м² (64,6 кв. Фута), исключая пол, дает температуру выхлопных газов. 60 ºC (140 ºF по Фаренгейту). Он построил свой эксперимент за пределами дома и несколько раз менял его, пока результаты не стали удовлетворительными, затем он сорвал его и переместил внутрь дома. Новый круг проблем возник из-за того, что была сделана дымовая труба. кирпичей, которые забирали тепло из выхлопных газов, тем самым убивая ничью.Это потребовало дополнительной обработки и восстановления колокола, чтобы поднять температуру выхлопа и восстановить тягу. Конечный результат составил 5,3 м² (57 квадратных футов) «площади поглощения тепла». Это важно понять, и после того, как вы поймете, можно увидеть, что площадь пола колпака не будет частью «области поглощения тепла», поскольку дымоход выходит над ней. Точно так же, если топка встроена в колпак, площадь поверхности топки внутри колокола не будет иметь значения при расчете этой площади, так как там тепло не поглощается.

Термин, который мы используем для общей площади, доступной для поглощения тепла внутри колокола, — ISA, сокращение от Internal Surface Area. Как уже отмечалось, сюда не входит площадь пола, так как этот пол (напрямую) не поглощает тепло. Разница между стальным колоколом, который немедленно выделяет тепло, и колоколом, накапливающим тепло в массе камня или кирпича, незначительна с точки зрения ISA. Мой обогреватель в мастерской (см. Статью Трехствольная ракета периодического действия) построен из трех бочек с маслом, которые вместе очень близки к той же ISA, что и каменный колокол и скамья Клемена.Обе системы имеют сравнимую температуру выхлопных газов.

Увеличение этих значений представляет собой давнюю проблему, которая была окончательно решена в 2015 году. Оказалось, что тот же критический размер, который использовался для увеличения или уменьшения размера топок, площадь поперечного сечения стояка тепла, также может быть изменен. Используется для масштабирования колокола ISA вверх и вниз от базового результата, определенного Клеменом. В 2015 году во время заседания MHA был построен колокол с двумя скамейками в тупике (см. Статью «Колокол с скамьями в тупике»).Максимальное значение ISA для этой системы размером 20 см (8 дюймов) и каменного колокола без обхода дымохода оказалось равным 9,4 м² (101 кв. Фут). Отношение теплоподъемника Клемена CSA к стояку MHA CSA составляло 1: 1,77, а одинаковое соотношение 1: 1,77 появилось в обоих ISA. Мы нашли это!

Как следствие, мы можем использовать следующую «таблицу» и просто экстраполировать или интерполировать по мере необходимости. Насколько нам известно, этот метод работает в разумных пределах в обоих направлениях.

Диаметр стояка / Площадь внутренней поверхности

  • 12.5 см (5 дюймов) ISA 3,7 м² (39,8 кв. Футов)
  • 15,0 см (6 дюймов) ISA 5,3 м² (57 квадратных футов)
  • 17,5 см (7 дюймов) ISA 7,2 м² (77,5 квадратных футов)
  • 20,0 см (8 дюймов) ISA 9,4 м² (101 кв. Фут)
  • 22,5 см (9 дюймов) ISA 11,4 м² (123 кв. Фута)
  • 25,0 см (10 дюймов) ISA 14,7 м² (158 квадратных футов)

Если колпак оборудован байпасом для дымохода, он может быть больше, чем указанные здесь цифры, но это усложнит конструкцию, не говоря уже о возможной неисправности.

Бенен Хантли из Аделаиды, Южная Австралия, нашел простое практическое правило для расчета максимального ISA звонка для любого заданного размера системы. Вычислите площадь поперечного сечения стояка в квадратных метрах и умножьте это на 300. Это даст вам рекомендуемый максимальный размер внутренней поверхности (ISA) одного раструба.

Например: система 150 мм даст 0,0176715 кв. М. Если умножить на 300, получится 5,3014376 кв. М, что в результате округления до 5,3 кв. М является как раз рекомендуемым максимальным значением для такой системы.Конечно, с точки зрения аэродинамики круглый подступенок 150 мм не уступает квадратному подступенку со сторонами 150 мм. Подступенок круглый, без углов. Квадрат больше, но имеет углы и большую окружность, которые создают трение для газов. Поэтому в случае квадратного подступенка для этого следует использовать площадь поперечного сечения круглого подступенка.

Другой пример: система 200 мм даст вам площадь поперечного сечения 0,031415927 м². Если снова умножить на 300, получится 9.424778 м², округленное до 9,4 м², в точности соответствует рекомендуемым значениям.

Наверх

Ракетные нагреватели массы — Книга Янто Эванса и Лесли Джексон

Введение — Лесли Джексон

Эта статья служит хорошим введением в нагреватели ракетной массы для непрофессионала. Чтобы получить лицензию на отрывок, свяжитесь со мной и просмотрите мелкий шрифт, внизу страницы. Наслаждаться!

Стоять у костра на любом заднем дворе США с холодным пивом в одной руке, а гости вертятся, как свиньи на вертеле, чтобы согреть одну или другую сторону тела, и часто всплывает понятие «ракетная печь» .Примечательно, как много людей из всех слоев общества слышали о них, тогда как десять лет назад они ограничивались естественными строителями и усовершенствованиями кухонных плит и ботаниками. Ракетные печи были изобретены как решение проблем сообществ стран третьего мира: готовка в закрытых помещениях с ограниченными топливными ресурсами на трехкаменных очагах (три одинаковых по размеру камня, поддерживающих кастрюлю над дровами). Дефицит топлива, бедность и загрязнение помещений, не говоря уже о проблемах со здоровьем, таких как астма, проявляющаяся у детей, и парниковых газах от всех видов неэффективного сгорания, заставили организации по оказанию помощи искать проблемы и решения на кухнях.В 1970-х годах исследовательской группе ученых-пожарников в организации под названием Aprovecho Research Institute была поставлена ​​задача разработать дровяное устройство, которое было бы легко воспроизвести из недорогих материалов, которое бы сжигало древесину настолько хорошо, что выделяло очень мало дым. Печь Lorena, которую Ianto Evans разработал в Гватемале, является одной из таких печей. Янто, валлиец, выздоравливающий профессор ландшафтной архитектуры и, вероятно, лучший экологический дизайнер, был одним из разработчиков.Он путешествовал по кухням в Африке и Центральной Америке; проводил время с (обычно) женщинами на их кухнях и готовил вместе с ними. Плита, разработанная им и его коллегами, все еще находится в разработке такими организациями, как Aprovecho и Ashok Gadgill’s Stove Lab в лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии, среди других.

Что делает дровяную печь ракетной?

Янто потратил много времени на приготовление пищи и разговоры на разных языках с женщинами из стран третьего мира на их дымных кухнях, чтобы придумать печь Lorena.Фото: Мэтт Андерсон

Ракетная печь горит чисто и почти полностью, и это происходит за счет комбинации материалов, из которых она построена, и геометрии. Дымоход изолирован, что обеспечивает максимальную внутреннюю температуру, что способствует полному сгоранию топлива. Древесина мелкая, сухая и прямая. Камера, в которой горит дерево, имеет размер, позволяющий отражаться от самого себя, а также максимизировать ожог, помогая ему оставаться горячим. Отверстие в печи, в которое подается топливо, дымоход, на котором стоит кастрюля, и зазоры, вокруг которых проходят газы и вокруг нее, очень тщательно рассчитаны, чтобы контролировать количество кислорода, смешивающегося с горящим топливом. .L-образная или J-образная форма печи способствует идеальному смешиванию дымовых газов для чистого горения. Все дело в надлежащих условиях для полного сгорания. Зная то, что мы знаем о здоровом приготовлении пищи в помещении, если мы можем согреть кастрюлю с супом с минимальным количеством топлива и минимальным количеством дыма, сможем ли мы также создать комфорт в помещении, согревая тела?

Сегодня Янто Эванс учит людей получать от беговой дорожки , просто живя в построенных вручную домах с использованием возобновляемых источников энергии и выращивая продукты питания.Работая над проблемами комфорта человека дома в тропическом лесу Oregon , Эванс начал играть с накоплением тепла, производимого этими экономичными дровяными горелками. Финские каменные обогреватели , используемые в очень холодных климатических условиях, таких как Россия и Северная Европа, могут многому научить нас об эффективном обогреве помещений, но они очень сложны по своей конструкции, требуя от высококвалифицированного дизайнера для определения размеров обогревателя и квалифицированного каменщика для сложите кирпичи, которые образуют путь дыма через сложный лабиринт каналов, поскольку газы охлаждают и передают тепло кирпичам.Каменный обогреватель можно установить за 10 или 20 тысяч долларов и прослужит несколько поколений, обеспечивая приятное тепло от своей массы; более влажная и более удобная форма тепла, чем печь из металлического ящика, которая горит на ощупь и остывает по мере угасания огня. Если мы сможем массово производить пятидолларовый обогреватель, который безопасно готовит пищу, неужели комфорт в помещении должен быть таким недосягаемым? Проблема обретения здоровья и тепла с большим количеством топлива не ограничивается третьим миром. Янто пишет:

Гигантский культурный обман: нас убедили, что дома нужно отапливать.Давайте проясним. Дом не гудит, на самом деле, он прослужит дольше, если его не отапливать. Так зачем вообще заморачиваться с отоплением? Потому что в холодную погоду у нас, людей, не хватает тепла. Мы чувствуем себя некомфортно, когда нам холодно.

Новые дровяные печи могут быть довольно эффективными в превращении большей части древесины в CO2, водяной пар, золу и тепло, а передача этого тепла от печи до Chilly Willy по-прежнему крайне неэффективна. Мы полагаемся на лучистое тепло, которое эффективно поджаривает одну сторону человека (в то время как другая сторона продолжает замерзать), и адвекцию, то есть вдувание нагретого воздуха во всю комнату.Две проблемы: Холодный Вилли не может использовать большую часть этого тепла. В основном он тратится впустую, потому что он не может занять весь объем комнаты, а воздух очень тонкий, поэтому он не может удерживать много тепла, к тому же это, возможно, самый эффективный изолятор, поэтому то тепло, которое он содержит, нелегко добраться до его тело.

Так при чем тут ракетные нагреватели массы? Что ж, вы можете сесть или лечь на свою ракету, чтобы тепло проникало прямо в ваше тело, чему способствует ваш вес, сжимающий части тела на теплой поверхности.Проводимость больше, чем конвекция или излучение. Есть бонус: 90 с лишним процентов тепла остается в вашем здании, вы не греете небо. Когда моя офисная печь горит на полную мощность, я могу лизать одностенную плиту там, где она выходит из стены, она теряет так много тепла (отдает его на скамейку массы). И никакого дыма, только пар, так что мы используем каждый маленький БЫТ потенциального тепла, которое было закопано в этих дровах ».

Что происходит, когда вы вставляете эту улучшенную плиту в скамейку из початков?

Глиняная будка Art Ludwig.Печь Арта — пример использования ракетных массонагревателей.

Rocket Mass Heater — это дровяная печь, в которой используется технология Rocket Stove для очень эффективного и чистого сжигания древесины, а затем для хранения выделяемого тепла в термически массивной мебели — кровати или диване, на котором вы сидите или лежите. Достаточно понимая, как горит дерево и как движется тепло; и, понимая роль материалов в частях печи, вы можете построить один из этих обогревателей для себя, используя доступные и недорогие для вас материалы — часто из вашего собственного потока отходов.
В своей основной форме — печь в стиле Янто, как ее называют в народе, — это топочная установка (ракетная печь) с перевернутой 55-галлонной масляной бочкой, окружающей изолированный дымоход, которая улавливает газы и подает их вниз и вокруг изолированный дымоход в коллектор, из которого выхлопные трубы, окутанные тепловой массой (в данном случае початком), проходят через кровать или скамейку. Бочка на 55 галлонов — это некрасиво, но удивительно видеть творческие вещи, которые люди делают, чтобы жить с масляной бочкой в ​​своем помещении.Некоторые, например Art Ludwig , оборачивают барабан причудливыми декоративными металлическими изделиями, что также отвлекает непосвященных от того, чтобы прислониться к его горячей поверхности. В Дании есть подогреватели ракетной массы с каменной кладкой на месте масляной бочки. Я видел, как скамейка или кровать из глыбы превратились из массы с подушками в скульптурную кушетку с узорами и рельефной скульптурой, создавая уютное произведение искусства , на котором можно прижаться. Небо — предел для глыбы, так как вы лепите его вручную.

Подходит ли вам этот обогреватель?

  • Первое, что я спрашиваю у людей, это в каком доме они живут и утеплен ли он.Я всегда призываю людей максимально увеличить объем дома до того, как определять размеры или устанавливать какой-либо прибор. За этим советом я отправляю людей моему старому работодателю Home Energy Magazine , публикацию по строительной науке / домашней работе. Он предназначен для профессионалов в области строительства и является беспристрастным и беспристрастным средством оценки эффективности жилья.
  • Знаете ли вы, какие у вас потребности в отоплении? Эта статья, состоящая из двух частей, на сайте Green Building Advisor поможет вам прийти к цифрам.
  • Скамья для груза тяжелая, и, возможно, потребуется укрепить фундамент, чтобы выдержать вес.
  • Перевернутая 55-галлонная бочка может помешать многим людям, это просто присутствие в комнате.
  • Еще одно соображение — время: древесина небольшого диаметра, очень сухая, требует обработки и хранения перед использованием. Есть еще один фактор, поскольку печи требуют технического обслуживания и устранения неисправностей в случае засорения трубы, скопления креозота или дожигания.
  • Самый большой недостаток, который я слышу от людей, заключается в том, что им нужно слишком много внимания, когда они на самом деле горят.Всего за 45 минут до часа вы можете зарядить скамью, чтобы вернуть ее в течение 12-24 часов. Но за эти 45 минут вы проверяете топливо, дозаправляетесь и добавляете топливо. Если вы предпочитаете развести огонь, отрегулируйте приток свежего воздуха и уйдите, возможно, это не ваша плита. Ситуация может измениться с появлением инновационного нагревателя ракетной массы типа «пакетная коробка», который обсуждался и использовался в течение нескольких лет с такими ранними адаптерами, как Lasse Holmes, в Гомере, Аляска.

Разработан Флеммингом Абрахамссоном в Дании, Fornyet energi.Flemming предлагает сборную установку для сжигания и ручную установку. Домовладелец построила это сама в солярии. [в центре] Канал для охлаждающих газов проходит внутри глиняной скамейки и лестницы. [Справа] Ствол быстро нагревается, чтобы вас поддержать, пока масса нагревается. [Фото: Лесли Джексон]

Людям нравится в нем немедленная разминка в бочке и продолжительное тепло на термостате, когда они делают документы, читают, мастерит и прижимаются друг к другу. На самом деле может быть трудно отстранить людей от этого… что может быть или не быть обратной стороной.Как говорит Лассе Холмс о своем обогревателе на Аляске, «может потребоваться изобрести человеческий шпатель».

Третье издание. Февраль 2014.

Культура DIY, обучение (а не заключение контрактов с другими) и обмен открытым исходным кодом на форумах (вместо написания патентов — что может помешать технологии до полного раскрытия ее эволюционного потенциала) идут рука об руку с революционной философией жить в простоте и брать в свои руки наши жилищные и энергетические потребности. Мы с Эвансом написали небольшой буклет под названием Rocket Stoves to Heat Cob Buildings в 2005 году.В нем рассказывается история нагревателя массы ракеты и дается описание базовой модели с иллюстрациями. Теперь, в 2015 году, это книга в мягкой обложке и загружаемый файл .pdf под названием Rocket Mass Heaters , что отражает тот факт, что сегодня эти печи находятся в деревянных хижинах, юртах, обычных домах и домах из соломы, домах из мешков с землей, утрамбованной земле. , саман, земные корабли и т. д.) За время, прошедшее с момента его первой публикации, он был переведен на русский, французский, японский и испанский языки, а семинары проводятся на всех континентах.Два основных участника второго издания 2007 года, Кирк Моберт и Эрни Виснер, запустили онлайн-форумов , чтобы сэкономить время, поскольку их почтовые ящики были переполнены одними и теми же вопросами. В настоящее время существует несколько форумов на нескольких языках по всему миру, люди находят семинары, обмениваются материалами по регионам и строят вместе.

Анатомия водонагревателя, мастерская

Забавно наблюдать, как люди начинают понимать это простое древнее искусство огня.Когда загорается свет, многие люди спрашивают: «А как насчет нагрева воды?» Это опасная территория, потому что при высоких температурах печи вода будет быстро расширяться, и если система будет закрыта, теперь у вас есть потенциальная бомба в вашем пространстве. На форуме Кирка последовало много дискуссий, и он начал рисовать, экспериментировать и спрашивать профессионалов-сантехников.

Теперь у него есть способ сделать это, не требуя навыков сварки, хотя при этом необходимо немного пропотевать трубу. В мастерских покажите живое огненное шоу, рассказывающее об эволюции печи через огонь и историю.Он расскажет мелом об основах ракетных печей: определение размеров системы, как безопасно построить (часто из отходов, таких как использованные водонагреватели и детали) дровяной водонагреватель, некоторые основы сантехники; основы брусчатки и кладки; как безопасно строить на фундаменте, который будет выдерживать вес, а также как строить с безопасными зазорами вдали от легковоспламеняющихся поверхностей.

[1] Кирпичная часть сердечника каменки, встроенная. [2] Теперь корпус печи и ее внутренние камеры строятся очень быстро с использованием повторно использованного / переделанного красного кирпича, сырцового кирпича и глыбы (в качестве раствора / наполнителя).[3] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. [4] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. Чтобы увидеть полную картинку, введите в поиске «водонагреватель» на сайте www.donkley32.proboards.com [Фото: Кирк Моберт. 2015.]

Laytonville Ecovillage Workshop
Последний семинар Кирка по водонагревателям проводился в конце лета 2015 года в Лейтонвилле, экопоселке. Там дюжина человек собралась, чтобы разбить лагерь, чтобы поесть великолепную еду, предоставленную Дэном Антониоли и приготовленную кулинарными волшебниками Лэйтонвилл Экодеревня Рейн и Чи.
На сайте LEV есть баня для участников семинаров и небольшая община постоянных жителей. Есть два замечательных душа под открытым небом, которые до сих пор питаются от солнечно-термальной системы горячего водоснабжения в одном душе и водонагревателе по запросу в другом. Владелец

Дэн Антониоли хотел, чтобы водонагреватель на дровяной печи дополнял систему, чтобы во время загруженного семинара — или просто пробки в душевой! — можно было принять душ до десяти человек. Он также хотел получить возможность еще больше избавить экопоселение Лейтонвилл от ископаемого топлива, воспользоваться преимуществами заросшего леса тоннами древесины небольшого диаметра и весело провести время, изучая технологию ракетных печей.

За два дня класс выучил:

  • Основы строительства из глинобитных плит: поиск глины, проверка содержания глины, перемешивание пешком и лепка вручную
  • Запотевание трубы
  • Подготовка площадки
  • Укладка кирпича
  • Ракетные печи и дровяные печи
  • Водяное отопление
    … и к полудню воскресенья был исправный, работающий водонагреватель ракетной печи. Миссия выполнена.

Здесь есть хорошая статья с фотографиями на форуме Кирка.

Помимо проведения первого онлайн-форума по нагревателям ракетных масс, Кирк руководит Школой естественного строительства Sundog в Пойнт-Арена, Калифорния. До встречи на семинаре!

© Copyright Лесли Джексон Декабрь 2015 г.
Разрешение на перепечатку или использование любого необходимого содержимого по запросу: [email protected]

Как починить ракетную печь — TinyHouseDesign

Брайан (он же Зигги) недавно сообщил в своем блоге, что его ракетная печь не работает.Это каменная каменка ручной работы, которую он построил вручную из глины, огнеупорного кирпича и стали. Это очень продуманная конструкция, в которой грипп проходит через платформу для глыбы. Проблема в том, что он не рисует, если на улице не дует ветер. Его глинобитный дом находится в экопоселке «Танцующий кролик».

Я внимательно просмотрел все фотографии Брайана и извлек все свои старые заметки и воспоминания о строительстве печи из своего прошлого гончара и придумал модификацию его дизайна. Я не уверен, что он подходит для того, чтобы попробовать, но подозреваю, что с этой модификацией он будет работать лучше.

По сути, я просто предлагаю, чтобы он немного углубился в початок и подключил печь к задней выходной трубе, оставив две другие трубы (белые) заглубленными в початок и отключенными от системы. Это упростит прохождение воздуха, потому что будет меньше поворотов и меньше горизонтальных труб. Еще я предлагаю поэкспериментировать с дымоходом повыше.

Укорачивая горизонтальный участок трубы, уменьшая количество поворотов и увеличивая высоту штабеля, способность этой печи всасывать воздух должна быть значительно улучшена.Вторичная топка под вертикальной дымовой трубой не является обязательной и будет использоваться только для включения печи, когда она холодная. Единственная хитрость с этой вторичной топкой заключается в том, что она должна быть плотно закрыта, когда основная печь работает внутри, потому что любая утечка воздуха в системе уменьшит тягу. Это как сосать дырочку в соломинке.

В такой ручной печи, как эта, например, в печи ручной работы, довольно сложно рассчитать правильный размер всего, но если вы будете следовать нескольким общим практическим правилам, вам повезет больше.

  • Входное отверстие для воздуха должно быть того же размера, что и выходное отверстие.
  • Воздухозаборник должен забирать воздух снаружи здания. Если вы втягиваете воздух изнутри, вы всасываете горячий воздух из комнаты.
  • Теоретически высота дымохода должна быть в 3 раза больше, чем горизонтальный участок, но необходимо сделать ее регулируемой, чтобы вы могли настроить свою индивидуальную установку на оптимальные пропорции.
  • Более высокие высоты требуют большей высоты дымохода из-за разреженного воздуха и более низкого давления.
  • Поток воздуха должен быть неограниченным, поэтому чем меньше поворотов при гриппе, тем лучше.
  • В конструкцию должны быть включены заслонки
  • , которые помогают регулировать скорость горения.

Ракетные печи имеют дополнительную задачу — направить огонь во внутреннюю кирпичную камеру и обратно в металлический барабан. Хотя это помогает передавать тепло в комнату, она больше похожа на печь, поскольку требует, чтобы огонь перемещался через высокую топку. Это также теоретически потребует увеличения высоты топки дымохода в 3 раза. Это просто означает, что у такой печи должна быть более сильная тяга, чем у большинства печей, поэтому будьте готовы добавить больше трубы в дымоход.

Ниже приведены фотографии строительства дома Брайана и ракетной печи. Брайан подумывает о переходе на небольшую плиту Jøtul, что также является отличной идеей. Я бы хотел увидеть, как работает его ракетная печь, но я бы ни за что не ударил его за то, что он вытащил ее и заменил высокоэффективной печью.

Печи ручной работы и каменки, как и печи, — дело сложное. Профессионально изготовленные печи, сертифицированные EPA, чрезвычайно эффективны, просты в обслуживании и имеют низкий уровень выбросов.Прежде чем пробовать такой проект, я бы посоветовал провести много исследований и даже поэкспериментировать с небольшими уличными приспособлениями, такими как скамейки с подогревом. С математикой и физикой разобраться несложно, но когда печи не работают и на улице холодно, когда они не работают, это отстой.

Не забудьте посетить Год грязи: строительство глинобитного дома , пока приключения Брайана продолжаются.

Вы можете увидеть все фотографии Брайана с ракетной печью и фотографии его постройки из глыбы на Flickr.

Планы и проекты ракетных печей

Концепция ракетной печи существует уже несколько десятилетий, и в Интернете имеется огромное количество информации о конструкциях, которые можно сделать своими руками. Просто выполните быстрый поиск в Google Image по запросу «планы ракетных печей», и у вас будет больше вариантов, чем вы можете представить. В этом сообщении в блоге мы склоняемся к мнению создателей ракетных печей своими руками. Сделай сам — это три буквы, которыми живут многие люди.Столкнувшись с возможностью купить полностью собранный новый продукт или сделать его самостоятельно, они почти всегда выбирают последнее. Независимо от причины, домашние мастера возвращаются в США и во всем мире. Все больше и больше людей выбирают навыки, обеспечивающие самодостаточность, в садоводстве, пермакультуре, одежде и строительстве. С менталитетом «сделай сам» появляется возможность изучить новые профессии, оценить, что нужно для создания различных продуктов, и измерить, что вам нужно, чтобы выжить.Как и другие изделия, ракетные печи можно изготавливать в домашних условиях и изготавливать различных конструкций из множества материалов. Вот некоторые из них, которые привлекли наше внимание при просмотре #rocketstove в Instagram:

Печь «Мишмаш»: Этот вид печки достаточно типичный. Он не использует только один тип входных данных для создания печи, а скорее объединяет множество вещей, чтобы сделать ракетную печь. В примере из stumpmeister13 мы видим большую жестяную банку, используемую для корпуса печи, меньшую жестяную банку, используемую в качестве полки для топлива, и горелку газовой плиты, размещенную на верхней части плиты для размещения любого типа горшок или сковорода. Barrel Stove: Хотите готовить для больших групп или даже думаете о создании обогревателя массы с ракетной печью? Тогда бочка может быть вашим лучшим другом при постройке ракетной печи. Ствол может иметь больший диаметр центральной камеры сгорания и в то же время успешно излучать тепло через большую металлическую поверхность, охватывающую источник тепла. Southerntextiles построила потрясающую ракетную печь-бочонок, в которую поместился большой горшок для приготовления пищи. Brick Stove: Это классический дизайн, который можно найти в Интернете и популярен благодаря своей простоте.Все, что нужно сделать, это собрать несколько кирпичей, собрать их так, чтобы топливо можно было подавать в центральную камеру сгорания, и вуаля! гривен фото в Instagram демонстрируют этот классический дизайн во время готовки на чугунной сковороде. Оловянная плита для попкорна: Повторное использование вещей, которые вы в противном случае могли бы выбросить, — отличный способ уменьшить наше воздействие на свалки и природные ресурсы. cheyannapeterson re- использовал пустую банку для попкорна, чтобы построить ракетную печь. Как и в наших печах EcoZoom, в нем есть несколько зубцов для установки кастрюли или сковороды на плиту, позволяя при этом воздуху проходить через камеру сгорания.Кажется даже, что между камерой сгорания и внешним корпусом печи может быть слой изоляции. В нашей книге ракетная печь любого типа считается хорошей ракетной печью. Как упоминалось ранее, мы склоняем голову перед всеми теми мастерами, которые делают вещи своими руками, закатывая рукава и делая все возможное, чтобы сделать то, что им нужно. Конечно, мы здесь, в EcoZoom, немного предвзято относимся к нашим плитам. Ценность наших серийно выпускаемых ракетных печей EcoZoom — надежность и эффективность.Полностью изолированный корпус и верх из чугуна означают, что ваш EcoZoom будет продолжать работать в течение тысяч часов, а тщательно проверенные размеры и характеристики означают максимальную эффективность. Об авторе: Том Причард, сотрудник EcoZoom, любит готовить на своей ракетной печи EcoZoom на открытом воздухе в походах или в солнечные дни. Вы можете написать ему по электронной почте [email protected]

Как сделать ракетную печь, которая работает

Собираетесь в поход, на охоту или просто остро нуждаетесь в печи, чтобы топить и готовить? Вот 25 удивительных способов сделать ракетную печь своими руками в домашних условиях.

Этот проект потребует вашего времени, денег и энергии, но это простой проект, который того стоит. Итак, без лишних слов, давайте погрузимся в подробности и посмотрим, какое замечательное руководство своими руками вы выберете, чтобы сегодня сделать отличную функциональную ракетную печь. Вот так!

1. Ракетная печь своими руками

Это первое руководство в моем списке, которое вы можете применить, чтобы с легкостью сделать простую ракетную печь. Это руководство состоит из 10 простых шагов, и вам понадобится несколько материалов, например, кастрюля, несколько листов металла, 20-литровая масленка, несколько металлических трубок, и все готово.

Щелкните для получения дополнительной информации.

2. Как сделать ракетную печь. понимать. Создатель использовал обрезки металлического профиля из гипсокартона, винты, гайки, несколько других металлических листов, которые он смог найти, и сварочный комплект.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Rocket Stove DIY

Создатель этого руководства решил пойти по старой школе и сделать бетонную ракетную печь.Вам понадобится одна металлическая канистра для масла емкостью 5 галлонов, 4-дюймовый черный колен для печной трубы, консервная банка и многое другое. Процесс изготовления прост.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Простая ракетная печь для приготовления пищи своими руками

Вот простая ракетная печь, предназначенная только для приготовления пищи. Вам понадобится банка оцинкованного мусора, банка из-под кофе, металлические трубы, жидкость для угольных зажигалок и несколько других принадлежностей.

Щелкните для получения более подробной информации

5. Как сделать ракетную печь дома

Вам нужна простая большая ракетная печь, идеально подходящая для отдыха на природе? Вот видео-руководство с лучшими пошаговыми инструкциями о процессе.Это довольно легко и просто выполнить. Вам понадобится большая длинная металлическая квадратная труба, торцовочная пила и сварочный комплект.

6. Как сделать ракетную печь из обрезков

Это потрясающее видео-руководство, которое научит вас, как сделать ракетную печь из обрезков, ее очень легко построить и довольно дешево. Вам не нужно ничего покупать, вам просто понадобится большая металлическая труба, сварочный комплект и несколько других принадлежностей.

7. Ракетная печь из жестяных банок своими руками

С помощью этого видео-руководства вы будете использовать консервную банку, чтобы сделать потрясающую ракетную печь.Вы будете использовать банку из-под томатного сока, сверло не потребуется, потому что вы не будете сверлить отверстия. Процесс изготовления прост.

8. Самодельная ракетная печь из жестяных банок

Это видео-руководство своими руками покажет вам, как сделать эту удивительную ракетную печь из нескольких жестяных банок. Вам также понадобятся небольшие камни, подставка для печи, древесный уголь и многое другое. Это дешевый, быстрый и легкий проект.

9. Ракетная печь за 6 долларов

Вот дешевая ракетная печь, которую очень легко сделать.Эта ракетная печь стоит 6 долларов и разделена на 3 основные части: воздухозаборник, через который поступает кислород, камера сгорания и стояк тепла. Это отличная ракетная печь, которую легко переносить и собирать.

Щелкните для получения более подробной информации

10. Как сделать ракетный обогреватель

Это удивительный ракетный обогреватель. Создатель использовал 2 высокие жестяные банки, 10 дюймов в высоту и 6 дюймов в диаметре, и алюминиевый фартук высотой 3 фута. Для этого проекта требуется всего 9 простых шагов.

Щелкните для получения дополнительной информации

11. One Minute Rocket Stove Build

Это одна из самых чистых ракетных печей, которую каждый может сделать менее чем за минуту. Он горит чище, быстрее и сверхэффективно. В этом руководстве также есть видео-инструкция, которая поможет тем, кто разбирается быстрее и лучше, с видео-объяснением.

Щелкните для получения более подробной информации

12. Как сделать деревянную ракетную печь

Это деревянная ракетная печь, она уникальна, дешева и проста в сборке.Единственный недостаток в том, что это не продлится долго, в конце концов, жар и огонь поглотят дрова, и вам придется делать одно заново.

13. Сверхмощная ракетная печь за 6 долларов

Ищете дешевую ракетную печь для сборки? Вот отличное видео-руководство с простыми пошаговыми инструкциями, которые легко понять и которым легко следовать. Это сверхмощная ракетная печь, которая может прослужить всю жизнь, потребляет совсем немного топлива и требует дров, шишек, палок и стоит всего 6

14 долларов.Самодельная дровяная ракетная печь

Вам нужна такая элегантная дровяная ракетная печь? Вот видео-руководство, которое научит вас, как делать.

15. Easy Rocket Stove Build (Сварка)

Для этой ракетной печи вам понадобится большая металлическая квадратная труба, проверьте описание, чтобы узнать больше о размерах. Установка довольно проста с хорошим сварочным комплектом.

16. Rocket Stove Build

Это простая ракетная печь, которую можно сделать из нескольких легких материалов, таких как большая алюминиевая жестяная банка, консервный нож, ножницы по металлу, заклепки, изолента, центр дырокол, дырокол для листового металла и многое другое.За процессом изготовления легко следить.

Щелкните для получения более подробной информации

17. Ракетная печь для кемпинга своими руками

Создателю этого руководства понадобилась простая ракетная печь, которую можно топить дровами, и, таким образом, родилась эта ракетная печь. Сделать это довольно просто, и для начала вам понадобится пустая бутылка с гелием. Перед тем, как разрезать его, убедитесь, что весь гелий полностью слит. Вам также понадобятся квадратные трубки и еще несколько простых в использовании принадлежностей.

Нажмите для получения дополнительной информации

18.Красивая ракетная печь DIY

Это довольно красивая ракетная печь, она была сделана из 60-фунтового мешка с песком, 80-фунтового мешка с волокнами печи сверхэффективная армированная дровяная смесь для сжигания мусора, устойчивая к трещинам когда тяжело, несколько пакетов с перлитом, картонный тубус и многое другое.

Щелкните для получения дополнительной информации

19. Ракетная печь своими руками

Это уникальная ракетная печь, которую легко превратить в барбекю. Это было сделано с помощью газификации древесины и из дешевых материалов.Итак, представьте себе дешевую ракетную печь, которая также может служить барбекю, не правда ли?

Щелкните для получения дополнительной информации

20. Лучшая ракетная печь DIY

В этом руководстве ее можно назвать лучшей ракетной печью, потому что ее довольно легко сделать, она работает эффективно и очень надежна. Это ракетная печь, о которой вы совсем не пожалеете. Вам понадобятся квадратные металлические трубы, сварочный комплект и, конечно же, комплект безопасности.

21. Как построить простую ракетную печь для кемпинга

Вам нужна простая переносная ракетная печь для похода? Вот видео-руководство, которое может помочь вам в процессе изготовления.Он сделан из квадратных металлических трубок, очень прочен и идеально подходит для приготовления пищи за считанные минуты.

22. Как сделать мини-ракетную печь

Вот еще одна мини-ракетная печь. «Мини» означает, что она довольно маленькая. Создатель использовал небольшую металлическую трубу, ленточную пилу для резки, болгарку, аккумуляторную дрель и несколько других принадлежностей.

23. Лучшая мини-ракетная печь DIY

Вот еще одна мини-ракетная печь, ее очень легко собрать, вам понадобится квадратная металлическая трубка и комплект для мгновенной сварки.Процесс создания прост, и вам не нужно быть экспертом, чтобы создать его с нуля.

24. Как сделать мини-ракетную печь

Это последнее руководство в этом списке самодельных ракетных печей, и это мини-руководство. Это может быть мини-ракетная печь, но она суперэффективна и может быть построена из мусора, сжигаемого мусора, мусора и тепла, лучше, чем любая другая дровяная система, с которой вы, возможно, сталкивались в этом рукоделии.

Щелкните для получения более подробной информации

Заключение

На этом пока все. Я считаю, что мы отдали должное этому списку с нашей стороны, предоставив вам качественные способы изготовления ракетной печи, и мы надеемся, что вы поступите справедливо со своей стороны до найдите подходящее руководство, которое будет соответствовать вашим потребностям.Желаем вам всего наилучшего, ура!

Как построить ракетную печь

Кухонное пространство, вероятно, является одним из самых важных пространств для дома и тем более для общественного пространства. Здесь семья, друзья и гости проводят время с пользой. Для нас это также место, где мы можем поделиться идеями, пообщаться и превратить нашу продукцию в вкусные блюда вне фермы. Излишне говорить, что кухонная плита — важная часть нашей фермы.

Итак, как мы можем построить кухонные плиты, которые способствуют общему приготовлению пищи, являются суперэффективными, потребляют меньше тепла, обеспечивают больше тепла и не оставляют нас вонять дымом? У наших замечательных стажеров по пермакультуре был ответ… «Давайте построим ракетную печь !!!» Ракетная печь мегаэффективна, ее действительно интересно строить, она не стоит земных затрат, может быть построена из переработанных материалов и является отличным занятием для детей, особенно если вы планируете использовать и делать свою собственную грязевую смесь, чтобы строить так же, как и мы! (Скажите им, что вы строите ракету, и они будут внутри!) Если у вас уже есть плита, подумайте о том, чтобы построить одну из них для открытого пространства, барбекю или портативную небольшую печь для кемпинга.Просто убедитесь, что если вы построите более крупный, он будет находиться под крышей для защиты от дождя.

Брианна, наш талантливый стажер, создала для фермы две конструкции ракетных печей в качестве эксперимента, чтобы увидеть, какая из них лучше с точки зрения эффективности, практичности и стоимости, а также в образовательных целях. Мы построили две печи 1-й конструкции и 1 2-й конструкции. Пока что похоже, что Design 2 будет работать лучше. Вы узнаете, почему через минуту ..

Проект ракетной печи 1

Некоторые элементы обоих дизайнов идентичны.К ним относятся: фундамент из глины и кирпича, металлическая дверь для контроля потока воздуха, пепельница и металлическая решетка, которая предотвращает засорение точки входа, и L-образная трубка. Однако в этой конструкции мы использовали большую металлическую бочку, которая одновременно служит варочной поверхностью и изоляцией. Мы добавили сверхтонкий изоляционный слой из кирпича, чтобы защитить людей от ожогов во время готовки, и поместили выхлопную трубу на дно бочки.

.
Необходимых материалов:

Грунт, песок, солома, коровий навоз и глина для приготовления грязевого раствора, и, если вы амбициозны, ваши кирпичи,
кирпичей Adobe (если вы не чувствуете себя такими амбициозными),
Metal Barrel для варочной поверхности (это тоже для нас сейчас поздно, но я настоятельно рекомендую отшлифовать краску перед ее использованием),
3 металлические трубы — 2 для L-образной трубы и 1 для выхлопной трубы (здесь нужно будет сделать некоторую сварку),
Металлический поддон и металл сетка (мы сварили металлический лом, чтобы сделать пепельницу, и небольшие металлические стержни, чтобы сделать сетку).

Проект ракетной печи 2

Во втором варианте мы решили использовать металлические кирпичи в качестве первичной изоляции, металлический цилиндр меньшего размера для сосредоточения тепла в центре и отдельный металлический лист в качестве поверхности для приготовления пищи. В этом случае мы будем приваривать выхлопную трубу к краю варочной поверхности, а не к ее дну, чтобы не терять лишнее тепло. В этой конструкции используется больше кирпичей, но поскольку металлический лист более плоский, чем поверхность для приготовления пищи в первом варианте, а тепло более сконцентрировано, мы думаем, что в конечном итоге его будет лучше использовать.

Спускаться и пачкаться

1. Найдите металл, желательно со свалки, и отправьте сварщику, или сварите его самостоятельно. Некоторым битам потребуется помощь профессионала.

2. Смешайте грунт, песок и глину. Шагайте, прыгайте и танцуйте на этой смеси, пока она не начнет соединяться. Совет: разбейте глину, добавьте немного воды и оставьте на ночь перед большим строительным днем, это облегчит перемешивание, иначе вам предстоит тренировка! Постепенно добавляйте коровий навоз и солому в количестве размером с ведро.Вы узнаете, что смесь готова, когда сможете скатать ее в клубок или когда войдете в смесь босиком, вы увидите пальцы ног.

4. Если вы так же увлечены, как наши стажеры, сделайте маленькие деревянные или бамбуковые трафареты для блоков, поместите в них грязевую смесь (когда она будет готова) и дайте блокам высохнуть.

5. Установите фундамент из сырцового кирпича по кругу. Для конструкции 1 добавьте L-образную трубу и выхлопную трубу, для конструкции 2 добавьте только L-образную трубу. Установите кирпичи в квадрат для вашей топливной камеры / камеры сгорания.

6. Добавьте 4 слоя кирпича на глиняном растворе. Используйте битые или обрезанные кирпичи и грязь, чтобы заполнить промежутки. Для конструкции 1 поместите металлический ствол сверху и проволочную сетку снаружи ствола для дополнительной изоляции, добавьте тонкий слой глиняного раствора и кирпича. Для варианта 2 продолжайте укладывать кирпичи и глиняный раствор, пока не достигнете 80 см, оставляя место в центре для цилиндра и металлического листа.

Посмотрите эти короткие ролики о том, как мы строим ракетные печи на прошлой неделе в рамках нашей Мастерской по строительству ракетных печей.

.

Добавить комментарий