Расстояние от забора до построек снип: На каком расстоянии от забора можно строить дом, хозпостройки: требования к забору

Расстояние от дома до забора

Процесс строительства загородного дома и всех прилегающих коммуникаций дело ответственное. Важно учесть большое количество нюансов, в частности, на каком расстоянии от забора можно строить те или иные постройки. В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с установленными нормами законодательства и не только.

Регламент

В первую очередь стоит упомянуть про нормы законодательства, которые непосредственно касаются строительства дома и других важных построек. В частности, речь идет о Строительных Нормативах и Правилах и ФЗ №123 от 22.07.2008 года. Рассмотрим основные положения регламента СНИП:

• Расстояние от дома до забора ваших соседей должно быть как минимум 3000 мм.
• Расстояние от построек с животными как минимум 4000 мм.
• Строения, которые отличаются высокой пожароопасностью, например, баня должны быть расстояние в 5000 мм.
• Подсобные строения до 1500 мм.
• Расстояние от кустарников 1000 мм, от деревьев в саду 4000 мм.

Обратите внимание! Если при строительстве те или иные установленные нормы нарушаются и не соблюдаются, то хозяин подвергается административному наказанию.

Также есть постановление, которое касается дистанции между жилыми постройками и до забора с уличной стороны:

• Если дом построен из камня или кирпича, бетона, то расстояние от забора до построек должно составлять не меньше 6000 мм.
• Утепленный дом снаружи должен быть на расстоянии до забора до 12000 мм и не меньше 10000 мм.
• Для деревянных домов забор должен располагаться до 15000 мм.

Изменить расстояние от дома до забора можно только при некоторых случаях. Например, если ваш дом близко расположен от входа на участок. Удалить от забора жилой дом можно ГОСТУ. Теперь некоторые из требований рассмотрим подробнее.

Требования СНИПа

Задумываться обо всех этих нормах строительства, следует не в разгар строительства, а еще на стадии проектирования. Так, согласно стандартам, дистанция между ограждениями любого типа и домом должна быть не меньше трех метров. Что касается хозяйственных построек, то здесь достаточно выдержать расстояние до одного метра. В такие постройки включается помещение для садового инвентаря, гаражи и тому подобное.

Особое внимание следует уделить установленным ограничениям, касающиеся наличию на участке садовых деревьев. Некоторые владельцы загородных участков в стремлении сэкономить лишние пару метров располагают насаждения ближе указанных норм. Так, согласно установленному и рекомендованному стандарту это расстояние должно достигать не менее четырех метров. Высчитывать расстояние следует от центра ствола посаженого дерева.

Что вам даст соблюдение этих норм? Главным образом ваши соседи не будут подавать на вас жалобы, касательно того что ваши насаждения создают тень. Если все эти нормы удовлетворены, то вы будете полностью защищены. Если не соблюдать положения законодательства касательно расположения постройки, то помимо штрафов, это может закончиться тем, что вы будете обязаны демонтировать строение.

Противопожарные нормы безопасности

Ни для кого не секрет, что все эти ограничения, а, в частности, указания того, насколько отступать от забора при строительстве дома объясняются нормами противопожарной безопасности. По этой причине важно учитывать все эти положения.

Так, если ваше здание выполнено полностью из негорючих материалов, например, железобетон, кирпич, бетон, камень и прочее, то расстояние до забора должно быть в районе 6– 8 м. Эти материалы относятся в 1 и 2 категорию по степени огнестойкости. Если строить дом по каркасной технологии также из негорючих материалов, например, металлопрофиль, профнастил, металлочерепица и тому подобное, то расстояние до забора должно быть выдержано в районе 10– 12 м. Эти материалы находятся в категории 3 степени огнестойкости.

Если дом полностью возведен из дерева, то такая постройка наиболее уязвима к огню и относится в категорию по огнестойкости в 5 степень. Даже если предпринять все меры, а именно обработать древесину антипиренами и другими пропитками, которые замедляют процесс горения, то расстояние до ограды должно быть минимум 12 м.

Санитарные нормы внутри участка и не только

Установленный СНИП 30-02-97 определяет регламент касательно санитарных отступов между строениями на одном участке. За их соблюдением наблюдают не так строго, однако важно иметь общее представление. Кроме того, стоит их соблюдать на тот случай, если вы решите продавать свой земельный участок. Если не соблюдать основополагающие требования, то при продаже могут возникнуть проблемы.

Так, расстояние от дома к туалету должно быть не менее 12 м и не более. От жилого помещения к бане с наружным стоком не менее 8 м. Если у вас есть собственный источник воды, то от него до уборной или компостного хранилища расстояние должно быть минимум 20 м. В противном случае есть риск попадания токсинов в водоносный слой.

Что касается расстояние забора от дороги, то здесь понятие достаточно неоднозначное. В большей степени границы земельного участка определяется купленной вами территорией. Единственное что стоит упомянуть, так это про тротуары. Это обязательная коммуникация, которая должна быть за забором. По регламенту для тротуара необходимо выделить до 1,5 м.

Нормативы для строительства забора

Существуют определенные ограничения и по возведению заборов. То есть, важно не только учитывать расстояние на участке до жилых построек и не только, но и его высоту. Так, согласно требованиям, высота забора между соседними участками по закону не должны быть выше 1500 мм. Чтобы избежать затенения, ограждение не должно быть сплошным. Что касается материала для возведения изгороди, то регламента нет.

Совет! Если вы хотите сделать внешний забор высотой в 2 м, то это обязательно следует согласовывать с архитектурной службой, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Что касается забора, проходящего возле дороги или трассы, то его высота должна быть не меньше одного метра. Для строительства забора между соседними участками нормативы предусматривают использование прозрачного материала. Объясняется это тем, чтобы исключить затенение.

Совет! Если вы с соседями договорились о строительстве непрозрачного забора и большей высотой, то лучше устную договоренность закрепить официальным документом, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

Со стороны проезжей части можно возводить глухие заборы. Эта линия обычно называется, как красная. На ней так же устанавливаются ворота и калитка. Напомним, что расстояние до дома должно быть до 5 метров. Если эти нормы не соблюсти, то при оформлении документов в БТИ могут возникнуть затруднения, так как это не соответствует пожарной безопасности.

Строительство бани по отношению к забору

Помимо норм строительства частного дома от забора, также выдвигаются требования и по расстоянию от бани до забора. Эти показатели зависят от нескольких важных факторов. Например, влияют используемые материалы при строительстве, какой способ обустройства канализации и тому подобное. Согласно регламенту от забора соседнего участка должно быть не менее 3 м. Это объясняется тем, что с бани сливаются сточные воды и они ни в коем случае не должны попадать на соседнюю территорию.

Совет! Если сделать систему канализации и дренажа, то вы сможете сэкономить некоторое расстояние, а именно сократить можно расстояние до 2,5 м.

Итак, мы узнали основные нормативы того, насколько близко от забора можно строить баню. Но есть и другие моменты, которые немаловажно учитывать, например, расстояние от бани до жилого дома, гаража, сарая, хозблока и других построек.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами вопрос о том, сколько метров от забора можно строить то или иное сооружение. Важно понимать, что эти нормативы никак не сковывают, а всего лишь предотвращают возможные проблемы. Например, проблемы могут касаться недоразумений с соседями. И если такие трудности можно как-то обговорить за круглым столом, то что касается норма пожарной безопасности, с этим лучше не шутить. Поэтому прежде чем начать проектировать обязательно уточните все нормативы в соответствующих инстанциях.

Какое расстояние должно быть от скважины до забора по нормам СНиП в СНТ и ИЖС?

Иметь собственный земельный участок престижно и приятно, однако нужно знать, где и как его строить, не нарушая закон. СПиП (строительные нормы и правила) — это важный законодательный комплекс, который устанавливает нормативы, обязательные при возведении строительных объектов. Также в него входит перечень требования к организации и составлению различных расчетов, именно поэтому его нужно иметь ввиду при проведении ремонтных работ.

 

Содержание

Строительные нормы и правила (СНиП) четко оговаривают параметры расположения скважины относительно соседнего участка. Кроме того, прописано и конкретное расстояние от источника до туалета, бани, гаража, автономной канализации, выгребной ямы, теплицы и других построек. В этой статье мы рассмотрим все требования.

Рядом со скважиной на воду (в радиусе 4 метров) не должны находиться жилые помещения и хозпостройки.

Это самое главное требование, которое необходимо соблюсти.

Расстояние от забора до скважины

В определении этой нормы важен даже не сам забор, а наличие построек за ним. К примеру, если за вашим забором пустующий соседский участок, то скважину можно пробурить, отмерив от изгороди всего 4 метра.

Однако, если забор разделяет два полноценных участка (с садами, грядками, жилыми и хозпостройками), то нужно учитывать расстояние между объектами не только на своей территории, но и на территории соседа.

• От грядок, удобряемых органикой и нет, следует удалиться на 20 метров.
• Скважину нужно бурить вдали от больших деревьев.
• От скважины до хозпостроек должно быть не менее 15 м.
• Между септиком (автономной канализацией) и скважиной — не менее 30 метров.
• Расположение выгребной ямы — не менее 3 метров от границы участка, при этом не напротив дома и соседской скважины или водоотстойника.
• Скважину нужно максимально защитить от загрязнений, поэтому она должна располагаться выше по уклону от вероятных источников загрязнений.
• Крупные магистрали и железные дороги должны быть не ближе 300 метров.

Нормы расположения скважины по СанПин и СНиП на территории участков в СНТ и ИЖС

Также нужно учесть, что необходимо оставить место для подъезда крупной техники к скважине, которая потребуется для исправления поломки.

С практической точки зрения буровые мастера рекомендуют бурение артезианской скважины на воду под ключ, отступив от границы участка как минимум 10 метров, такая норма позволит избежать нежелательного соседства с банями, курятниками, теплицами и прочими постройками.

Можно ли расположить скважину в подвале дома?

Такой вариант допускается, однако, крайне нежелателен. Начнем с того, что это будет, скорее всего, артезианский источник, пробуренный в среднем на 70-90 м. В случае поломки мастерам просто не удастся полностью извлечь из скважины оборудование, либо эта работа будет связана с различными трудностями. Промыть скважину при необходимости также не получится, поскольку процесс завязан с огромным количеством воды, поднимаемым из скважины. И это лишь малая часть минусов такого расположения.

фото, разновидности, этапы монтажа и особенности конструкций. Правила и нормы расположения на участке жилых, хозяйственных построек, забора, насаждений

Законодательство

Установка объектов на приусадебных участках регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:

• СНиП 2. 07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
• СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан».

Кроме перечисленных документов, перед монтажом конструкции желательно ознакомиться с местными законодательными актами. Исходя из особенностей местности, климатических и других условий на территории конкретного муниципалитета могут действовать другие правила размещения жилых и хозяйственных построек, которые отличаются от общегосударственных нормативов.

Навесы площадью до 30 кв. м, изготовленные из облегченных материалов без фундамента, являются малыми архитектурными формами (временными сооружениями), поэтому не относятся к объектам капитального строительства. Выдача разрешения на их возведение не требуется. Такие объекты не вносятся в план участка с постройками, который предоставляется в БТИ. Однако правила возведения, закрепленные в СНиП, рекомендуется выполнять в полном объеме.

Красная линия и боковые границы

Красная линия – передняя граница земельного участка, вдоль которой обычно прокладывают газовые трубы и другие коммуникации. Заборы и ограждения можно ставить вдоль линии, тогда как другие сооружения, в том числе и временные постройки, должны быть удалены на 5 м и более. Если участок граничит с переулком, то объект можно ставить в 3 м от ограды. При смещении забора внутрь двора, следует выдерживать длину 1 м от ограждения, 3 м от границы проезжей части и тротуара вдоль переулка, при условии, что расстояние от забора до дороги было выдержано изначально.

При возникновении спорных ситуаций по поводу расстояния от ваших объектов до жилых и хозяйственных построек соседей рекомендуется обращаться в органы местного самоуправления (ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»). Сотрудники ведомства изучат особенности расположения сооружений и определят оптимальные параметры для строительства временных или капитальных конструкций, как на вашей, так и на соседнем участке.

Допустимые параметры

В процессе установки временных сооружений желательно придерживаться следующих принципов:

• вокруг строения есть свободный проход шириной 1 м;
• навес не препятствует практичному использованию полезной площади земли;
• тень от крыши не ложится на смежную землю;
• конструкция не способствует попаданию сточных вод на соседний огород.

Если рядом с забором отсутствуют постройки, то дистанция стандартная – 1 м, плюс выдерживается расстояние от боковой или красной линии границы земельного участка. При наличии других объектов учитывается длина от фундамента жилого дома, хозяйственных сооружений и т.д.

Навесы не относятся к быстровоспламеняющимся объектам, однако отдельных норм противопожарной безопасности, закрепленных в СНиП 21-01-97*, следует придерживаться. Речь идет о наличии свободного прохода вокруг конструкции и удаленности от других сооружений:

• 5 м от жилого дома;
• 3 м от деревьев и кустарников;
• 1 м от других хозяйственных построек.

Также нужно учитывать вероятность попадания тени на соседний огород. По другую сторону ограждения не должно быть куска земли, который постоянно находится в тени (в весенне-летний период доступ солнца – не менее 5 часов в сутки). В противном случае сооружение следует устанавливать на другой дистанции, чем это предусмотрено стандартными правилами.

Пример. Федор построил во дворе своего дома навес. Расстояние от забора соседа – 1 м, от жилого дома — 10 м. Все нормы СНиП были соблюдены кроме одной. От крыши постройки падала тень на смежный участок, что не позволило соседу использовать кусок огорода по назначению. Мирным путем решить проблему не удалось, и потерпевший обратился в суд. Судья счел доводы истца существенными, поэтому обязал ответчика демонтировать и перенести конструкцию в другое место.

Кроме этого, скат крыши временной постройки следует ориентировать в противоположную сторону от чужого огорода. Т.е. при обустройстве навеса на расстоянии 1 м от забора необходимо выполнить организованный водосброс с крыши так, чтобы сточные и дождевые воды не попадали на соседнюю территорию.

Выбор материалов для строительства навесов

Выбор материалов для строительства навесов

Навесы, пристроенные к дому, можно сделать своими руками. Фото отображает основные этапы монтажа. Каркас сооружения часто выполняется из профилированной трубы или бруса. Подобная конструкция примыкает к стене и принимает на себя нагрузку от скопившегося на крыше снега.

Пристроенная конструкция может быть выполнена из очень прочных и массивных материалов

Кровлю обычно покрывают профлистом, шифером или оцинкованным материалом. Металл для каркасной конструкции обладает пластичностью и прочностью. Он подходит для разных стилей оформления. Подобные конструкции можно возводить своими руками.

noindex /noindex noindex /noindex

Пристройки отличаются оригинальностью дизайна

Каркасная система из древесины замечательно сочетается с другими материалами. Дерево подходит большинству архитектурных решений. Перед использованием данный материал следует обрабатывать защитными препаратами. Все большей популярностью пользуются навесы из поликарбоната пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть в интернете.

Поликарбонат отличается простотой сборки и разнообразием цветовой палитры

Поликарбонат пользуется следующими преимуществами:

• пластик характеризуется прочностью. Для него не страшно механическое воздействие;
• небольшой вес материала;
• поликарбонат хорошо пропускает свет;
• гибкость полотна.

Полезная информация! Приобретая комплект конструкции для самостоятельной сборки, необходимо проверить целостность и прочность всех соединений.

Удобные конструкции из данного материала могут улучшить внешний вид основного строения и прикрыть территорию от любопытных глаз

Навесы пристроенные к дому: фото и особенности конструкций

Навесы пристроенные к дому: фото и особенности конструкций

Навесы пристроенные к дому, как показано на фото, могут быть двух видов. Это консольные модели и навесы на опорах. Консольный вариант может быть любой длины, но его ширина не должна быть более двух метров. Опорные конструкции могут использоваться для различных целей.

Маркизы на опорах отличаются высокой прочностью

Навесы могут иметь разное предназначение:

• пристройка веранды, которая применяется в качестве зоны отдыха;

Веранда особенно цениться на открытой местности, где нет деревьев

• террасы отличаются большей площадью и могут даже размещаться на втором этаже строения. Подобные конструкции могут быть односкатными или двускатными;

Терраса может быть намного просторней веранды и иметь необычную форму

• тенты для защиты авто;

Пристройка для машины может закрывать большую часть дворовой территории

• различные маркизы: со стойками, выдвижные или корзинные.

Отличается функциональностью складная маркиза

Статья по теме:

Навесы и маркизы для террасы и веранды. Примеры разных типов маркиз и навесов, а также полезные советы по монтажу в отдельной публикации нашего портала.

Создание проекта

Создание проекта

Выбирая проект конструкции, стоит определиться со следующими параметрами:

• габариты и назначение сооружения;
• размер участка;
• снеговые и ветровые нагрузки;
• глубина снежного покрова и ожидаемое выпадение количества осадков в год;
• конструкционные особенности основного строения.

Заранее созданный проект позволяет выбрать лучшее решение и подобрать качественный материал

Перед монтажными работами обязательно выполняется чертеж. Исходя из размеров постройки, определяется необходимое количество материала.

Полезная информация! При создании навеса под машину, стоит учитывать прохождение автомобиля с грузом.

Подготовительные работы

Подготовительные работы

Прежде, чем будут созданы спланированные навесы пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть на сайте, необходимо произвести подготовительные работы. Для этого размечается подходящая площадка, и на ней выкорчевываются деревья. Чистый участок выравнивается. При этом подсыпается песок и щебенка.

Некоторые прочные навесы требуют создания фундамента

Под опоры навесы бурятся углубления. И на данном этапе стоит продумать прокладку кабеля под источники освещения. Выбирается определенный шаг расстановки опор. Он зависит от тяжести крыши и каркасной части.

Количество и расстановку стоек нужно рассчитать заранее

В подготовленные ямы опускаются стойки, которые заливаются бетонной смесью. Столбы выставляются по уровню.

Важная информация! Если близко располагаются грунтовые воды, то концы столбов требуется дополнительно гидроизолировать. Металлические опоры предварительно обрабатывают грунтовкой.

Строительные нормы в планировании ограждений

При монтаже забора, отделяющего земельный участок от улицы или соседнего домовладения, нельзя руководствоваться исключительно своими пожеланиями. Построить забор между соседними участками — можно только в соответствии с определенными требованиями. То же касается и расстояния между жилыми домами.

Существует ряд документов, которые нормируют какой отступ должен быть до заборов и оград. Главный из них – СНиП №441, разработанный в 1972 году. В документе указана максимально допустимая высота забора между территориями соседей – 1,5 м и наружного забора – 2,2 м. Но местный административный орган может внести свои коррективы, касающиеся этой величины. Это связано с архитектурными или другими требованиями для конкретной местности.

Поэтому перед строительством ограждений для территории необходимо узнать параметры допустимой высоты, прежде всего, у местных муниципальных властей.

Требования к внешнему виду и высоте забора могут выдвигаться администрацией поселения

Противопожарные нормы регламентируют установку забора с точки зрения безопасности при возникновении очага открытого огня. При скученной застройке, непосредственной близости крупных деревьев, пожар может распространиться очень быстро.

Санитарно-бытовые рекомендации предназначены для того, чтобы избежать загрязнений воздуха, почвы и воды, распространения неприятных запахов. Это очень важно при устройстве выгребных ям, строительстве сараев для содержания мелкого скота и птицы, вольеров для собак на территории участка. В СНиПе указывается минимальное расстояние от дома до забора соседа. Расстояние измеряют от цоколя сооружения или его выступающей части, если ее размер превышает 50 см.

Если нарушать нормы строительства, определяющие отступ между жилыми и не жилыми постройками на территориях соседних участков, то это может стать причиной серьезных последствий: недоразумений с соседями, судебных разбирательств, проблем с законом.

Поэтому нужно внимательно ознакомиться с нормами строительства на дачном участке, прописанных в СНиП, чтобы применить их при застройке территории.

Допустимое расстояние между домами соседей

Если земельный участок под ИЖС приобретен в частном секторе, где уже живут соседи, при закладке дома следует учесть существующие постройки.

Согласно требованиям СНиП, расстояние от строения до границы участка зависит от материала постройки:

• Самым большим должен быть отступ от существующего деревянного здания: 15 м при строительстве нового дома из дерева и 10 м – из камня, кирпича и бетона.
• Если оба дома выполнены из кирпича или бетона, но имеют деревянные перекрытия, расстояние между такими жилыми постройками не должно быть меньше 8 м.
• Ближе всех можно располагать здания из негорючих материалов без элементов из дерева – это расстояние 6 м.
• Если дома имеют 2–3 этажа, безопасное расстояние между ними по СНиП – более 15 м.

Положение объектов на территории частного участка противопожарными нормами строго не регулируется.

Минимально допустимое расстояние между соседскими домами – 6 м

Расстояния от надворных построек до забора

Нормы строительства регламентируют расположение надворных построек на участке относительно ограждения:

• Если на территории планируется строительство сарая для хранения садово-огородного инвентаря или гаража, минимальным расстоянием от забора следует принять 1 м. Уклон ската крыши необходимо направлять на свой участок.
• Если в сарае предполагается выращивание мелкой живности, от границ участка размер отступа будет как минимум 4 м. Теплицы на органическом удобрении размещают на таком же расстоянии от забора.
• Сооружения с повышенной пожарной опасностью, где используется открытый огонь, не рекомендуется приближать строение к ограждению ближе, чем на 5 м. В этом списке бани, котельные, сауны на твердом топливе.
• Расстояние от гаража до забора — не менее метра. Но только в том случае, если остальные постройки удалены от ограждения на 6 м.

Нормы расположения построек на земельном участке и отступов между ними не стоит игнорировать не только во избежание проблем с законом, но и с целью удобной и безопасной эксплуатации этих строений.

Разрешенные расстояния от строений до забора, установленные санитарно-бытовыми и противопожарными нормами

• Душ и туалет разрешается размещать на территории участка не ближе 2,5 м от ограждения. Бани и сауны на газовом топливе и электричестве можно строить на таком же расстоянии.
• Раскидистые высокорослые деревья не должны располагаться ближе 3 м от забора. Расстояние определяют от центра ствола до края участка. При соблюдении этого условия тень от кроны не будет мешать соседям.
• Среднерослые деревья можно сажать не ближе 2 м., а кустарники – 1 м от границ территории.

В строительных нормах указывается минимально допустимое расстояние между постройками, насаждениями

Виды навесов и их классификация по разным параметрам

Владельцам частных домов и придомовых территорий, дач и коттеджей можно использовать стандартные и индивидуальные проекты для строительства.

В зависимости от разных параметров можно выделить разные виды навесов из поликарбоната, отличающиеся определенными свойствами и эксплуатационными характеристиками.

Конструкция и расположение

По конструкционным особенностям отличают несколько видов построек с полимерным покрытием, к ним можно отнести следующие навесы:

• встроенные, их планируют еще на этапе проектирования строительства;
• пристроенные навесы, можно пристроить к любой хозяйственной постройке;
• отдельные, устанавливаются на участке как отдельное, целевое сооружение.

Дополнительно сооружаемые навесы своими руками, можно разделить на стационарные и мобильные, сборно-разборные и раздвижные, отличающиеся повышенной функциональностью.

Форма навесных построек

В зависимости от подбираемой формы и единой концепции ландшафтного дизайна выделяют отдельную классификацию навесов для дома и дачи:

• односкатные навесы для дачи или прямые конструкции с крышей под определенным углом;
• арочные или купольные сооружения, максимально удобные в эксплуатации и простые по уходу;
• декоративные, такие сооружения отличаются сложной конфигурацией и наличием декоративных элементов.

Выбирая форму будущей постройки и каркас для навеса важно ориентироваться на собственные предпочтения и выделенный на строительство и обустройство участка бюджет.

По согласованию с соседями

В соответствии Гражданским кодексом, соседи могут заключить соглашение о возведении навеса с нарушением санитарных норм. Однако целесообразно уточнить с соблюсти требования пожарной безопасности.

Как правило, спорной ситуацией является возведение навеса на меже или склоном в сторону соседей.

Если собственник соседского дома не возражает, то такая постройка не запрещается. Решение соседей необходимо оформить в письменной форме и заверить у нотариуса.

Документ поможет защитить права собственника в случае ссоры между соседями или продажи объекта собственниками соседнего участка.

Судебная практика

 

Наверное, нет другой постройки на участке, которая имеет столько оснований для обращения в суд, как навес. Зачастую соседи пытаются возвести строение вплотную к соседскому забору. В ряде ситуаций, скат крыши навеса или нависает на соседским участком или способствует попаданию воды и снега на надел соседей.

Необходимо заострить внимание на том, что снос надела является крайней мерой. Чтобы суд принял такое решение необходимо, чтобы истец доказал, что постройка нарушает его права, не связанные с правом владения. А устранить нарушение другим способом нельзя.

В большинстве случаев суд принимает сторону собственника навеса. Однако если истец докажет, что навес затеняет его надел, препятствует выращиванию растений, а также служит причиной увлажнения надела, то требование о демонтаже может быть удовлетворено.

В качестве доказательства используется результаты экспертизы. Оплатить работу эксперта должна та из сторон, которая заказала работы.

Но расходы могут быть переложена на ответчика в случае удовлетворения требований истца.

Пример. Гражданин Е обратился в суд, для признания навеса на территории соседа самовольной постройкой и его демонтаже. Объект построен вплотную к его гаражу. Истец пояснил, что навес имеет двускатную крышу, из-за чего осадки попадают на крышу его гаража. Постройка навеса проведена вплотную к забору. Что не соответствует противопожарным требованиям и градостроительным нормам. Ответчик пояснил, что территория его участка не позволяет сделать навес в другом месте, а он необходим для его автомобиля. Результат экспертизы не доказал значительное попадание воды на соседский гараж, так как по краю навеса установлен водоотвод. Суд отклонил требования истца.

Установка навеса на территории участка часто является временным решением. Но это не мешает появлению затяжного конфликта с соседями. Если собственник соседнего участка настаивает на демонтаже вашей постройки необходимо получить поддержку юриста.

Ограждение на участке

Существующий закон и Гражданский кодекс, которые регламентируют порядок строительства на частном землевладении, предусматривают непременное возведение забора в любом дозволенном виде. Функциональность ограждения многообразна и позволяет решить сразу несколько многоплановых задач:

• ограничить свой участок земли от проезжей части, соседнего землевладения, предотвратить возможные территориальные споры и посягательства на частную собственность;
• защитить стоящие на участке объекты от уличного шума и пыли, предотвратить попадание мусора и разрушительного действия ветра;
• препятствовать обзору происходящей на участке деятельности землевладельца и его домочадцев любопытными или недоброжелательными лицами;
• помешать проникновению в ИЖС или на прилегающую к дому территорию злоумышленников и грабителей;
• обеспечить безопасность и конфиденциальность частной жизни, гарантированную законом на даче, в частном доме и даже в СНТ;
• создать декоративную составляющую, гармонирующую с остальными постройками и зелеными насаждениями;
• стать ориентиром для обозначения границ землевладения и определяющей константой для соблюдения нормативов расстояния, регламентированного законодательством, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными и противопожарными требованиями.

Загородный участок

Расстояние между домом и забором – величина не однозначная. Ее определение зависит от стороны расположения – фасадное, тыльное, с прилегающим посторонним объектом, на границе с соседским владением в садоводстве или в частном секторе.

Допустимое расстояние варьируется из-за необходимости сохранить дистанцию от домика до оживленной автомагистрали или проезжей части (до дороги). Оно зависит от необходимости определенного удаления до другого ИЖС, времянки на даче или капитального строения в СНТ, определяется и нормами отступа от забора соседей.

Около частного дома

Сколько метров отступать и общие нормы удаленности

Решение о постройке ИЖС на территории собственного землевладения зависит от многих составляющих и определяется существующими СНиП. Они разработаны с учетом многолетней практики строительства, полученного опыта по технике строительной безопасности и требований обеспечения безопасности человека. Они одинаково важны при постройке многоквартирного здания промышленным образом или самостоятельном возведении ИЖС.

Схема расположения построек на участке согласно СНиП

Практическая ценность разработанных СНиП велика. При рассмотрении территориальных претензий и взаимных исков о неправильном возведении постройки именно они принимаются как действующий норматив.

Неважно, идет ли речь о судебном разбирательстве по поводу постройки, воздвигнутой не на должном расстоянии до соседнего объекта, или удаленности от соседского забора. Кроме нескольких СНиП, закрепленных как

руководство к действию на федеральном уровне, существуют санитарные и противопожарные нормы, а также местное законодательство.

Региональные власти могут закрепить внесенные ими необходимые изменения, и их тоже необходимо учитывать при планировании размещения жилых и хозяйственных объектов.

При определении, на каком расстоянии можно ставить дом от соседской изгороди по закону и от какой черты на своих владениях разрешается делать отступ, данные поправки тоже нужно учесть.

Нормативное расположение строений в СНТ и ИЖС

Требования СНиП

СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011 требуют соблюдать обязательную удаленность от объекта с функциями территориального разграничения до остальных функциональных объектов в следующих параметрах:

1. Минимальное расстояние от забора до дома не должно быть менее 3 м, при этом замеры производят исключительно от выступающей части – края крыши, навеса, веранды или террасы, выдвинутого в каких-либо целях цоколя. Несоблюдение этой нормы по отношению к соседскому забору может повлечь за собой повод для возбуждения судебных исков и жалоб в надзирающие инстанции. Известны случаи, когда иск удовлетворялся на основании нескольких десятков сантиметров, потому что удаленность до забора соседа замерялась не от края крыши, а от фундамента дома.
2. Сооружение хозпостроек для содержания скота или домашней птицы должно производиться на расстоянии, составляющем не менее 4 м. Это предусматривается не только правилами строительных нормативов, но и санитарными нормами. Меньшее расстояние не допускается из-за возможности засорения и заражения соседских посевов, причиняемых визуальных и обонятельных неудобств. Пристройка таких сооружений вплотную или на меньшем расстоянии категорически недопустима. Это правило касается и частного дома на земельном наделе в населенном пункте и возведенного в садоводческом товариществе.
3. Трехметровый интервал между сауной, баней, коптильней или мангалом – любым типом функционального назначения, от которого ограждение подвергается потенциальной опасности возгорания, обязателен в любом случае. Требования противопожарной безопасности не ограничиваются дистанцией в 8 м. Но, поскольку государство возложило заботу об их соблюдении на домовладельцев, хозяева одноэтажных домов могут ориентироваться на нормы СНиП с изменениями 2018 года. Те, у кого два и более этажей, могут встретить претензии от инспектирующих и надзирающих инстанций.
4. Нормы посадки деревьев, особенно в некоммерческих садовых товариществах, тоже неоднозначны. Насколько известно из нормативов, производя посадку деревьев, необходимо ориентироваться на их высоту. Зато декоративный, плодовый или колючий кустарник разрешено сажать от соседского заграждения на расстоянии всего 1 м. А декоративную клумбу из растений можно беспрепятственно размещать прямо на полоске под установленной изгородью.
5. Более демократично установлены нормы по размещению гаража, сарая и уборной. Их официально разрешено возводить в 1 м. Но тут необходимо учитывать и другие нюансы. Например, что постройка септика предполагает соблюдение и других расстояний – от источника воды и соседского дома, а также от других объектов, оговоренных в правилах, если они есть недалеко от придомовой территории. Есть специальный закон, регламентирующий строительство туалетов и выгребных ям, и его нарушение грозит серьезной административной и правовой ответственностью.

Дистанции между хозпостройками в деревне по закону

Нормы, предусмотренные уставом в отдельно взятом садовом товариществе некоммерческого типа, могут предусматривать большее или меньшее расстояние между забором и дорогой или строениями. Так же обстоит дело и с указаниями местных властей или региональным законодательством.

Оптимальное удаление в этом случае будет соответствовать уставу или распоряжению местных властей, о которых необходимо иметь представление. Прежде чем построить что-либо, нужно убедиться в соответствии строительства всем существующим правилам.

Источники

• http://law-divorce.ru/rasstoyanie-ot-navesa-do-zabora-sosedej/
• https://HomeMyHome.ru/navesy-pristroennye-k-domu-foto.html
• https://m-strana.ru/articles/-raspolozheniya-na-uchastke-zhilykh-postroek-zabora/
• https://dachadesign.ru/navesy-iz-polikarbonata/
• http://allo-urist.com/rasstoyanie-ot-navesa-do-zabora-sosedej/
• https://stroydomkin.ru/stroitelstvo-doma/normy/rasstoyanie-ot-doma-do-zabora

[свернуть]

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

что и как должно располагаться на дачном участке на Supersadovnik.ru

Взаимное расположение построек и коммуникаций на дачном участке регулируется довольно большим количеством нормативных документов, прежде всего СНиП (СП) и СанПиН. Самое неприятное состоит в том, что нередко положения разных документов могут если не прямо противоречить друг другу, то допускать значительные разночтения в одном и том же вопросе. К тому же в условиях обычного загородного участка площадью 6 соток некоторые из условий представляются, мягко говоря, трудновыполнимыми.

Расстояния от соседей и в пределах участка

Забор

Расстояние от дома до улицы

Расстояние от соседского участка/забора до жилого дома

Дом с примыкающими хозяйственными постройками

Расположение деревьев и кустарников

Расстояния в пределах участка

Противопожарные расстояния

Площадь мощения участка

Расположение коммуникаций на участке: нормы и правила

Газопроводы

Электричество: как прокладывать кабели на участке

Больная тема: правила водоснабжения и канализации

Расстояние от туалета до колодца

Расположение септика

 

Расстояния от соседей и в пределах участка

Основные моменты планировки участка (исключая канализацию, электричество, водо- и газоснабжение, о которых речь пойдет ниже) регламентируются СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 30-02-97). Что документ говорит о наших правах и обязанностях?

Забор. Документ рекомендует (однако не предписывает) устанавливать между участками сетчатые ограждения. При этом установка ограждений другого типа возможна при письменном согласии владельцев обоих участков, которое вдобавок должно быть согласовано с правлением садоводческого объединения. Понятно, что с соседями проще договориться на словах, тем более что далеко не все жаждут наблюдать через сетку реалити-шоу «Жизнь соседей». Однако помните: в случае спорной ситуации доказать факт устной договоренности будет сложно, а переделка забора стоит денег. Что касается заборов со стороны улиц и проездов, то глухое ограждение может быть установлено по решению общего собрания садоводческого объединения.

Расстояние от дома до улицы. Точка отсчета этого расстояния – так называемая красная линия: граница улицы или проезда по линии ограждения участков.

• Жилой дом: не менее 5 м от красной линии улицы и 3 м – от проезда.
• Хозяйственные постройки: не менее 5 м в обоих случаях.
• Гараж или навес для автомобиля может примыкать непосредственно к красной линии, как часто и делают, чтобы выезжать прямо на улицу. Однако следует знать, что такое планировочное решение нужно согласовывать с правлением.

Тонкость: СП отмечает, что при учете расстояний от построек до красной линии следует учитывать также минимальные противопожарные расстояния между домами, построенными на противоположных сторонах улицы. Приоритетными при выборе расстояния от красной линии считаются именно они.

Расстояние от соседского участка/забора до жилого дома или хозяйственных построек измеряется от цоколя или стены дома, но только при условии, если никакие элементы не выступают более чем на 50 см от плоскости стены. Проще говоря, если у вашего дома есть балкон, эркер, широкий карнизный свес или другой архитектурный изыск подобного рода, считать расстояние до соседнего участка придется именно от него, вернее, от его проекции на землю.

• Жилой дом: не менее 3 м.
• Хозяйственные постройки: не менее 1 м.

Дом с примыкающими хозяйственными постройками: расстояние измеряется от каждого из объединенных объектов. То есть дом должен быть расположен не ближе 3 м, а хозяйственная пристройка – не ближе 1 м. Против пристройки гаража СП не возражает, если не нарушены прочие нормы.

Тонкость 1: постройки, расположенные на расстоянии 1 м от соседского участка, должны быть ориентированы так, чтобы с их кровли не стекала вода на чужую территорию.

Тонкость 2: отдельно в документе упоминаются такие сооружения, как надворная уборная, люфт-клозет и септик. Они должны располагаться не ближе 1 м от границ участка, но существуют дополнительные требования к их удаленности от жилых помещений, источников водоснабжения и пр. Об этом речь пойдет ниже.

СП регламентирует и расположение деревьев и кустарников относительно соседского забора, и это желательно иметь в виду, если вы решили заняться ландшафтным дизайном на своих владениях.

• Стволы высоких деревьев: не менее 4 м.
• Стволы среднерослых деревьев: не менее 2 м.
• Кустарники: не менее 1 м

Расстояния в пределах участка сформулированы в СП довольно просто, но заранее радоваться не стоит: именно тут вступают в действие противоречия в нормах, устанавливаемых разными документами.

• От жилого дома до бани, сауны или уборной: не менее 8 м.
• От колодца до уборной и компостного устройства: не менее 8 м.

Требования к удаленности этих сооружений друг от друга распространяются и на смежные участки, то есть взаимное расположение вашего дома и бани соседей (и наоборот) должно им соответствовать. И помните о противопожарных расстояниях!

Противопожарные расстояния указаны в таблице ниже и зависят от материалов, из которых выполнена постройка. Примечательно, что в пределах одного участка эти расстояния не нормируются.

Площадь мощения участка также не обойдена регуляцией. Плохая новость для тех, кто втайне мечтает заасфальтировать загородные угодья, чтобы избавиться от тягот сада и огорода: СП разрешает отводить под мощеные площадки, дорожки и отмостку не более 30% от общей площади участка.

Таблица 1: противопожарные расстояния между строениями в дачных поселках

Расположение коммуникаций на участке: нормы и правила

Газопроводы

Здесь в действие вступает другой нормативный документ – СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42.01.2002), а также ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Они регламентируют расстояние от газопровода (при подземном и надземном его расположении) до строений и других коммуникаций.

Расстояния по горизонтали, подземные газопроводы

• Низкого давления (до 0,005 МПа). До водопровода, канализации, дренажной системы и силовых кабелей всех напряжений – не менее 1 м, до фундаментов зданий – не менее 2 м, от стволов деревьев – не менее 1,5 м.
• Среднего давления (0,005–0,3 МПа). До водопровода, напорной канализации – не менее 1 м; до самотечной бытовой канализации, дренажной системы – не менее 1,5 м; до силовых кабелей всех напряжений – 1 м; до фундаментов зданий – не менее 4 м; до стволов деревьев – не менее 1,5 м.
• Высокого давления (0,3–0,6 МПа). До водопровода, напорной канализации – не менее 1,5 м; до самотечной бытовой канализации, дренажной системы – не менее 2 м; до силовых кабелей всех напряжений – 1 м; до фундаментов зданий – не менее 7 м; до стволов деревьев – не менее 1,5 м.

Расстояние по вертикали при пересечении подземного газопровода с другими подземными инженерными сетями не зависит от давления в газопроводе и принимается как 0,2 м до водопровода, канализации и дренажа. Для силовых кабелей всех напряжений и кабелей связи – 0,5 м. Прокладка газопроводов под фундаментами зданий и корнями деревьев запрещена.

Расстояния до жилых зданий, надземные (наземные) газопроводы:

• низкого давления – не регламентируется;
• среднего давления – 5 м до зданий степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2 и С3;
• высокого давления – 5 м от зданий степеней огнестойкости I–IV и конструктивной пожарной опасности классов С0–С3.

Если к поселку не подведен магистральный газ и для бытового газоснабжения используются баллоны, то при емкости более 12 л они должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание

Электричество: как прокладывать кабели на участке

Расстояния от кабелей и проводов до различных объектов определяются ПУЭ. О взаимном расположении кабелей и газопровода уже говорилось; что касается остального, то нормативы следующие.

• При подземной прокладке кабелей расстояние до водопровода, дренажной системы и канализации – не менее 1 м, строений – 0,5 м, больших деревьев – 2 м, кустарников – 0,75 м.
• Если провода проходят по воздуху, расстояние до крон деревьев – не менее 1 м.

Больная тема: правила водоснабжения и канализации

Один из самых острых вопросов – взаимное расположение канализационных сооружений и других построек, в том числе источников водоснабжения. Требования разных документов представляются либо противоречивыми, либо трудновыполнимыми, однако мы попробуем разобраться.

Расстояние от туалета до колодца и других сооружений зависит от типа «удобств». Если на участке оборудована выгребная яма, то минимальное расстояние до жилого дома (в том числе соседского) составляет 12–15 м, однако, например, действующий СанПиН 42-128-4690-88 допускает сокращение этого расстояния для частных домовладений до 8–10 м. Расстояние от выгребной ямы до участка соседей 1–2 м, но при этом должны соблюдаться нормы удаленности от строений. Максимальное значение удаленности туалета от источника водоснабжения также разнится в разных документах и колеблется от 50 м (например, СанПиН 2.1.4. 1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников») до 8 м (СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»). Можно встретить и значения 30 м, и 20. В СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» указано расстояние 25 м. Существует мнение, что удаленность должна зависеть от уровня грунтовых вод: чем он выше, тем больше должно быть расстояние между выгребной ямой и источником воды. Если поблизости находится естественный водоем (река, озеро), то туалет должен быть удален от него на 30 м.

Понятно, что на участке в 6 соток не может идти речь о расстояниях в 30–50 м. Хотя бы потому, что так совершенно невозможно выдержать удаленность своих объектов от соседских: с очень большой вероятностью в радиусе 50 м от любого колодца окажется туалет. Вероятно, имеет смысл ориентироваться на разумный баланс между санитарными требованиями, собственными возможностями и интересами соседей, хоть это и не дает уверенности, что вы не окажетесь нарушителем какой-либо нормы, о существовании которой даже не подозревали.

Расположение септика – вопрос еще более сложный. В некотором приближении он освещен только в недействующем на сегодняшний день СНиП 2.04.03-85, в наши дни можно встретить следующие общие рекомендации: септик следует располагать в самом низком месте участка на максимальном удалении от источников воды. Расстояние от участка соседей – 1–3 м в зависимости от объема септика, от деревьев – 2–4 м, от прочих садовых построек – 5–8 м.

Биотуалеты и так называемые пудр-клозеты разрешено располагать в любом месте участка.

Сколько должно быть от забора до дома: границы, расположение

Примерная схема расположения построек на участке по законодательным нормам

При разработке проекта жилья на частной территории, приходится учитывать множество разных условий, в том числе и нормы постройки забора. Параметры эти нередко влияют на положение построек на участке и удобство их использования. Нужно еще учесть, что есть нормы, несоблюдение которых ведет к штрафам и ссорам с соседями.

Потому, прежде чем возводить ограду, лучше составить подробный план всех, существующих уже строений своего подворья и соседского, с указанием наименьшего расстояния, которое разрешено соблюдать от дома до забора, проезжей части и соседнего участка. Кроме того, необходимо точно выяснить в местном административном органе, сколько метров должно быть от дома до ограждения участка, по установленным местным нормам.

Основной параметр установки забора

Правильное расположение дома на участке

Ограждение можно, конечно, ставить и без учета рекомендуемых законом нормативов. Некоторые специалисты заверяют, что вполне достаточно отступить от дома 1 м и устанавливать забор. Этого, по их мнению, даже хватает по показателям пожарной безопасности и санитарным нормам. Однако, нормы удаленности дома от забора в СНиП совершенно иные. И несоблюдение нормативов может привести к проблемам не только с соседями, но и с административными органами.

Расположение жилого дома впритык к ограде, может иметь свои плюсы и минусы. Близость дома, особенно до входных ворот, очень удобна, если на улице холодно или идет дождь. Но необходимо помнить:

• малое расстояние до забора влечет за собой усиление уличного шума, а также позволяет проходящим мимо пешеходам смотреть в окна;
• близость от дома до забора не дает возможности открыть окна в жару, потому как выхлопы машинных газов будут сразу попадать в помещение.

Согласно нормативным требованиям СНиП, расстояние от границы участка до жилой постройки должно быть более 5 м. Увеличивать этот показатель расстояния можно, а вот уменьшать − не рекомендуется. Если расстояние уменьшить, могут возникнуть проблемные моменты в БТИ, и даже можно получить отказ в установке забора при согласовании этого вопроса в службе противопожарной безопасности или в органах местной администрации.

Оптимальные показания расстояния

Схематическое отображение от жилого помещения до построек с учетом ограждения

Расстояние 5 м является, чаще всего, рекомендуемым местными административными органами и СНиП, а также наиболее оптимальным. В последние годы стало модным возводить частные дома в 2−3 и более этажей. Такое здание при близком расположении к соседнему дому или участку будет вызывать затенение их. А если высокое строение расположить посередине, это может навредить своему огороду и саду.

Есть, правда, и такие участки, где соблюсти нормы СНиП невозможно, и выдержать рекомендуемое пожарниками расстояние (более 11 м) тоже. По этой причине определять такой параметр самим, все равно, нежелательно. Расчетный норматив в этом случае равен 3 м. Это минимальное расстояние принято соблюдать в деревнях, на случай пожара. Трехметровое расстояние, вполне законно, оно не дает повода соседям подать в суд.

Чтобы избежать спорных ситуаций, нужно сначала обратиться в службу БТИ. Специалисты посоветуют, как оптимально правильно расположить жилое строение по отношению к ограде, и помогут с регистрацией проектных документов в других инстанциях. Да и с владельцами соседних участков ругаться по поводу граничного ограждения и построек, располагаемых рядом, не стоит. Проще иногда договориться с ними и составить письменный договор-соглашение. Оно может послужить весомым доводом и в случае смены соседей.

При строительстве небольших хозяйственных строений, как правило, не учитывают рекомендуемые нормативы расстояния от собственного жилья до забора, а также до соседнего дома. А этот фактор может привести к спорной ситуации. Если договориться с владельцем соседнего участка, можно построить дом и возле забора. Но так лучше не поступать по причине противопожарной безопасности.

Некоторые домовладельцы соседних участков за согласие установить забор или постройки различного назначения с нарушением нормативных расстояний, требуют уплатить и определенную сумму. А платить за сэкономленные метры в своем же дворе невыгодно.

Чертеж, схемы с указанием допущенных расстояний от границы участка до жилого дома, согласованный в местном архитектурном отделе, обойдется дешевле. Потому, по возможности, лучше решить все вопросы законно и без нарушения нормативов СНиП.

Дом на участке

Эскиз с указанием правильного расстояния между домами на соседних участках

Все, сталкивающиеся со строительством жилого строения, хорошо знают, насколько это хлопотно, и сколько нервов отнимает. Для экономии времени и во избежание скандалов с соседями по поводу постройки забора, нужно к этому вопросу подойти предельно серьезно. Слишком малое расстояние от жилого дома до забора представляет собой наиболее часто встречающуюся ошибку.

С целью экономии территории, часто домовладельцы учитывают лишь расстояние от здания до ограды и фундамента, упустив при расчетах крыльцо, лестницу и другие пристройки по отношению к ограждению. В итоге после окончания строительства дома и всех частей, пристраиваемых к дому, оказывается, что они расположены кучно и неудобно. Да еще и осадки, которые стекают с крыши вашего дома, попадают на соседний участок, вымывая при этом землю. Вряд ли кому-то такое понравится.

Кроме того, следует вспомнить о нормах застройки. Там указано четко, что расстояние от боковой стены дома до забора с соседями не должно быть меньше 3 м. Но при строгом соблюдении этого требования, без учёта всех параметров и прибавок, получится узкий проход между жильем и оградой. Поэтому расчет следует вести от выступающих частей построек, а не от фундамента.

Определение места для ограды по нормам СНиП

Нормативные дистанции от построек к ограждению

Где именно располагать ограду, определяется ее назначением. Но еще есть строительные ограничения, к примеру, межу участка недопустимо перемещать. Ограничивающих актов в районе может быть несколько, и их нужно соблюдать, чтобы потом не было проблем с органами местной администрации.

В отделе, занимающемся архитектурными и строительными вопросами, обязательно есть ответы на все вопросы, в том числе и на тот, который задают себе многие застройщики, а именно: сколько метров нужно отступить от забора для начала строительства дома?

Наиболее важным параметром при установке ограждения на участке или на его границе с соседями, является его удаленность от дома, как своего, так и соседского. Ответ на вопрос о том, сколько метров должно быть от жилого дома до забора, можно отыскать в сборнике строительных норм СНиП.

Отраженные в СНиП санитарно-бытовые нормы по этому вопросу следующие:

1. Между домом и забором смежного участка минимальное расстояние не должно быть меньше 3 м, только учитывать нужно и выступы − крыльцо и кровлю, если они выступают более чем на 50 см.
2. Технические постройки должны располагаться от забора с соседями минимум на расстоянии 1 м, а скат кровли должен выполняться в сторону, противоположную ограде.

Следует отметить, что СНиП не является законом. Это только рекомендации, которые помогают решить многие проблемы. Но, тем не менее, довольно часто несоблюдение норм, которые описаны в сборнике, может привести к судебным разбирательствам.

На каком расстоянии строить гараж от дома и забора: СНиП и нормы

Начиная любое строительство, необходимо провести огромную подготовительную работу, которая будет включать в себя не только создание проекта, выбор дизайна и т.д. Многие вещи придётся принять во внимание, связанные не с желаниями будущего владельца, а с требованиями закона и соблюдением интересов соседей. Одним из таких видов строительства является возведение на своём участке гаража. Мало, какое домовладение обходится без этого сооружения. Даже, если нет в собственности автомобиля, в гараже всегда находит своё место различная сельскохозяйственная техника, инструмент, предметы садового интерьера, которые помещаются на хранение на зимний период. Какие требования предъявляет закон и на каком расстоянии от забора можно строить гараж, можно будет узнать из этой статьи.

Выбор места

Первое, с чего нужно начать — это придумать, где будет стоять будущее строение. Здесь нужно учитывать требования самого владельца, то какая техника будет внутри хранится, как и где она будет использоваться. Важно и разумная дислокация описываемого строения на участке. Слишком далеко расположенная постройка потребует организации к ней подъездных путей, которые кроме своей высокой цены, ещё и покроют значительную часть полезной плодородной почвы, а ей можно найти и другое более достойное применение. При этом нужно, чтобы были соблюдены все нормы и правила, не нарушены интересы соседей и соблюдено расстояние от забора до гаража.

Гражданское законодательство России предусматривает отсутствие наличия специального разрешения на постройку гаража, с одной стороны. С другой, гараж – это хозяйственная постройка, на возведение которой всё равно нужны все разрешительные документы.

Устройство гаража

Гараж может быть сооружён отдельно от жилого строения, а может быть его частью. Располагаться на участке он тоже может по-разному, но в любом случае, необходимо соблюдать расстояние от гаража до жилого дома. Наиболее рациональным будет возведение подобного строения рядом с красной линией, но не прямо на ней. Это связано с необходимостью останавливать транспорт перед въездом-выездом для различных нужд, например, посадки-высадка пассажиров или открывания ворот самого гаража. Последние, кстати, тоже, если это не роллетные ворота, открываясь наружу будут создавать для всех помеху, а открываясь во внутрь – забирать ценное пространство.

Конечный выбор всегда за хозяином, если красная линия не проходит по наружной границе участка. В данном случае действует правило, что любые постройки должны быть не ближе 5 метров к наружной границе участка.

Безопасность

Сооружения, выполненные без построения фундамента, относятся к временным постройкам и не регламентируются никакими законами, так как есть возможность переноса этих построек в любое время на другое место. Капитальное строительство должно опираться на соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности. Они связаны с тем, из какого материала выполнено строение и строго регламентируют расстояния от него до других построек, в том числе и соседских. Нормы эти следующие:

• Расстояние до ближайшего соседского строения должно быть не меньше 6 метров, оно может быть уменьшено по письменной договорённости сторон
  
• Если одно из соседствующих строений выполнено из горючих материалов, то дистанция между ним и ближайшим негорючим сооружением не может быть меньше 10 метров
  
• Если же обе, находящихся поблизости, постройки состоят из горючих компонентов, то дистанция между ними не может быть меньше 15 метров
  

Положительным фактором будет обустройство в непосредственной близости к будущей постройке полного комплекта средств для пожаротушения. Внутри помещения стоит использовать защищённые осветители. Наличие огнетушителя, и не одного, будет также приветствоваться.

Документы на строительство

Капитальное строительство возможно начать только после получения разрешения на начало проведения строительных работ, выдаваемое местной администрацией. Это разрешение выдаётся на основе общего градостроительного плана. На общем чертеже плана участка земли будут обозначены места нахождения построек, их размеры и расстояния друг от друга, а также будет обозначено расстояние от гаража до соседнего участка. Этот чертеж передаётся в отдел архитектуры, где после проверки выдаётся будущему застройщику разрешение на строительство.

Расстояния при возведении гаража

Строительство любого здания хозяйственного назначения регламентируется СНиП 2.07.91-89 и СНиП 30-02-97, а также сводом правил 53.13330.2011. Эти акты устанавливают целый ряд нормативов, где оговорены и какое должно быть расстояние от гаража до забора, и расстояние от дома до гаража.

Расстояние от забора до гаража — 1-5 метров

Определяя, на каком расстоянии можно строить гараж от забора соседей, нужно руководствоваться двумя правилами, выписанными в законодательстве. Для гаража определено расстояние до соседского забора в 1 метр, но при условии, что другие соседские постройки не будут находится ближе 6-ти метров. В противном случае, нужно вести отсчёт именно от них.

Расстояние от гаража до границы участка со стороны улицы привязано к норме, которая указывает, что гараж может быть построен не ближе 5 метров от красной линии. Где же будет находится забор при этом, никак не регламентируется. Поэтому, если внешнее заграждение участка проходит по красной линии, то расстояние до него от гаража будет 5 метров. Если же заборная конструкция стоит в отдалении от красной линии, то расстояние будет выбираться на усмотрение застройщика, исходя из его личных предпочтений.

Расстояние от гаража до жилого дома — от 3 метров

Бывает, что гараж имеет общую с основным жилым строением стену. Не редки варианты, когда помещение для транспорта находится внутри дома. Оба эти варианта превращают такое совмещение построек в единое строение. Если же, всё-таки, гараж построен в некотором отдалении от других зданий, то расстояния между их границами и гаражом не должны быть меньше 3 метров.

Это обусловлено пожарными требованиями и удобством обслуживания зданий. Расстояние между домом и гаражом в таком случае можно даже существенно увеличить, расположив эти постройки на противоположных сторонах участка. Это позволит не только соблюсти все требования законодательства, но и максимально рационально использовать пространство, при этом обеспечив полную безопасность своего жилища в случае пожара.

Заключение

СНиП, которые регулируют расстояние от жилого дома до гаража и расстояние от гаража до забора, могут быть нарушены при договорённости сторон. Но следует всегда помнить, что при смене одного из владельцев соседствующих участков, такое несоблюдение может повлечь судебную тяжбу и требование принудительного демонтажа постройки. При этом срок исковой давности равен трём годам. Если за этот период с соседями не возникло разногласий, то стройка с нарушением СНиП по расстоянию от соседского дома до нового гаража будет считаться законной. Такие ситуации тоже нередки, но всегда рискованны.

нормы СНиП на участке СНТ и ИЖС 2021

Расстояние от забора до построек – один из основополагающих стандартов СНиП 2021, которым должен руководствоваться хозяин участка при планировании постройки дома. Разработанные ранее ГОСТы для строительства основаны с учетом практического опыта и правил противопожарной безопасности. СНиП, созданный на их основе, предусматривает расстояние до забора, другие особенности расположения вспомогательных и хозяйственных строений и даже туалета, если он расположен на улице.

Туалет расположен по нормам

Соблюдая предписанное расстояние от построек до забора, можно избежать многих неприятных моментов, потенциально возможных, если допущены нарушения в частном доме или на даче.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Современные нормативы

Существующий СНиП (свод норм и правил), регламентирующий, какое расстояние рекомендовано к соблюдению, не является законодательно принятым документом. Однако лучше полноценно обеспечить соблюдение его нормативов при планировании будущей застройки на участке.

Это не просто написанный кем-то документ, который носит исключительно рекомендательный характер. Это квинтэссенция практического опыта, собранная при разных типах индивидуального и массового жилого строительства.

Теплица на участке

Игнорирование общепринятых норм и стандартов, которые собраны для практического использования в СНиП, может привести к участию в судебном разбирательстве. А оно легко может возникать из-за некорректно выполненной удаленности от соседнего землевладения. Его указания непременно учитываются:

• при выдаче разрешительных документов на новые и уже имеющиеся на участке строения;
• внимание к существующим нормативам необходимо в процессе переоборудования дачных строений в более капитальные, при их переносе на другое место в целях экономии территории;
• нельзя игнорировать предписанные расстояния между забором и постройкой даже при строительстве загородного дома, запланированного на землевладении значительной площади;
• нужно непременно следовать нормативам, определенным уставом определенного СНТ, и указаниям, разработанным местной или региональной администрацией, если они предписывают определенное расстояние между забором и постройкой, улицей, проезжей частью;
• удаленность заграждения имеет значение и при постройке капитального гаража, высадке деревьев, планировании сада и огорода.

СНиП рассчитан на разные категории земельной собственности. Надел на даче, размеры приусадебных участков и загородный дом на нескольких гектарах могут по-разному решить проблему и носить характер жизненной необходимости или условных правил.

Глухая плетеная изгородь

Чем меньше на участке полезной площади, тем больше ограничены возможности хозяина для его благоустройства. Тем меньше у него вариантов для размещения всего, что он считает нужным для полноценной жизни.

Необходимость соблюдать расстояние не только от собственных сооружений, но и тех, что находятся на участке соседа, должна быть основополагающим моментом при распределении имеющихся квадратных метров.

Вернуться к оглавлению

Существующие нормативы и их обусловленность

Стандарт СНиП в 2021 году предусматривает необходимость размежевания соседних участков после проведения их замеров и подтверждения правильности документами на право собственности.

Это значит, что постройка забора входит в число обязательных мер по сохранению целостности земельного надела.

Однако это не означает, что на участке может быть произведено ограничение изгородью любого типа. К примеру, глухим забором высотой в три метра и дополнительно оборудованным колющими, режущими или повреждающими предметами.

Параметры изгороди тоже носят рекомендательный характер. Даже если в уставе СНТ между соседями предусмотрен забор высотой в полтора метра с 50 % прозрачности, то по получении письменной договоренности, заверенной соответствующим образом, можно построить и глухой забор. Или более высокий, одновременно продуваемый, но непросматриваемый для посторонних взглядов благодаря особенностям постройки.

Нормативные дистанции

Соответствие нормам

Любое сооружение на земельном наделе должно соответствовать определенным нормам, продиктованным огромным опытом по общему и индивидуальному строительству. Примерный перечень требований к любому типу, от жилого дома до уличного туалета, выглядит следующим образом:

1. Соблюдение общепринятых правил противопожарной безопасности в СНТ или ИЖС. Теперь эта обязанность находится в компетенции хозяина дома или постройки, так как государство решило, что это в его интересах. Таким образом оно сэкономило бюджетные средства на работе сотрудников специальных органов и заставило хозяина самостоятельно заботиться о предохранении его сооружения от огня.
2. Экологические нормативы: постройки не должны сооружаться из токсичных материалов, способных повредить окружающей среде, обитателям конкретного дома или людям, проживающим поблизости. Это касается и жилых сооружений, и любых подсобных, оборудованных для хозяйственных нужд.
3. Механические нормы предусматривают качественное возведение любого типа строительства. Полученный результат не должен представлять опасности обрушения или травмирования из-за недостаточно соблюденных норм технического или функционального соответствия построенного здания или приспособления.
4. Санитарные нормативы касаются выгребных или компостных ям, уличных туалетов, душевых кабин и бань. То же самое относится к их удаленности от источника воды или водовода, вывозу мусора и оборудованию специальных контейнеров, устранению потенциального источника заражения.
5. Климатические соответствия. Любое здание не должно представлять опасности для окружающих при негативных погодных условиях. Это требование особенно учитывается в местах с суровым климатом с потенциально возможными землетрясениями, ураганными ветрами, проливными дождями и т.д.

От построек любого назначения, будь то жилой дом или времянка для хранения инструментов, требуется, по сути, соблюдение одного условия – отсутствие ущемления прав любого человека, проживающего поблизости.

Нормы размещения строений во дворе

То же самое касается прав на безопасное передвижение, гарантирование норм пожарной и санитарной безопасности, экологичности, отсутствия помех. Вот почему такое значение имеет расстояние до соседского ограждения в частном секторе.

В дачном кооперативе, индивидуальном жилом строении, загородном особняке или СНТ понятия собственной изгороди и забора соседей нередко тождественны. Размежеванные участки разделяет одна и та же ограда, и расстояние от собственного забора практически ничем не отличается от нормы до соседского средства разграничения.

Вернуться к оглавлению

Какие требования надо учитывать при застройке участка

Расстояние от забора до любой постройки во дворе четко регламентируется. Строительными ГОСТами и СНиП предусмотрены определенные ограничения, которые необходимо скрупулезно учитывать, если участок новый и планируется с нуля. Для получения разрешения на постройки необходимо представить план-схему.

Однако в соответствующих инстанциях могут указать на ошибки, сделанные в предварительных расчетах. Обратиться за регистрацией можно и с уже готовыми постройками. По существующему законодательству это не запрещено, но исправлять ошибки будет намного сложнее – так же, как и получить необходимые документы.

Когда участок находится в СНТ, возражения могут быть у администрации, если необходимые параметры не соответствуют существующему уставу. Это может в равной степени касаться формы, высоты забора и расстояния от ограждения до имеющихся построек.

Соблюдение правил обезопасит от разбирательств

Следует учесть

Расстояние от забора до постройки должно соответствовать нормам СНиП в 2021 году. Если жилой дом приобретается в готовом виде, то нужно обращать внимание на несоответствия с нормативами, которые имеются в планировании. К примеру, на забор между покупаемым и соседским участком (если он построен не в соответствии с правилами, нужно узнать о наличии письменного разрешения от людей, живущих рядом).

В случае если необходимую дистанцию не выдержали между построенными зданиями, нужно уточнить время их возведения. Если с этого момента прошло более трех лет, то даже новые соседи, въехавшие следом, не смогут предъявить претензий, потому что срок подачи судебного иска истек.

Все это может представляться мелочами, не заслуживающими внимания, однако они требуют весьма серьезного учета.

Потому что, если возникнет необходимость продать этот участок, препятствия могут возникнуть и из-за незарегистрированных сооружений, и по причине несоблюдения дистанции между ограждением и возведенными объектами разного назначения.

Минимальная дистанция между строениями во дворе

Вернуться к оглавлению

Нормы расстояний от соседского забора до построек во дворе

На небольших участках довольно редко встречаются нетипичные сооружения. Однако основные определяющие цифры необходимо знать тем, кто только планирует проведение застройки, и тем, кто покупает уже построенное владение.

При этом есть дополнительные обстоятельства, которые могут повлиять на условия и место размещения сооружения:

• красная линия (на том участке ограждения, который обращен к проезжей части, ее может и не быть) требует, чтобы ИЖС находилось от нее на расстоянии не менее 5 м. Но если это всего лишь проезд, то достаточно и 3 м. Однако нормы противопожарной безопасности требуют удаленности деревянного дома минимум на 12 м, а каркасного – на 10, и то если дом дополнительно оснащен противопожарными материалами;
• до соседского дома, если ориентироваться на те же требования пожарных, должно быть от 8 до 12 м в зависимости от материала постройки, но требования СНиП ограничивают его 3 м до забора соседей;
• баня может располагаться на удалении не менее 3 м, однако есть лазейка. Постройка дренажного водостока и канализационного слива позволяет сэкономить дополнительные полметра пространства. При этом обязательным условием считается удаленность от ИЖС соседей, продиктованная пожаробезопасностью. Это 8 м от деревянной постройки и 6, если для строительства использовались прочные негорючие материалы;
• расстояние от гаража до изгороди должно быть не менее 1 м от края ската крыши. Известны случаи, когда суд заставлял снести строение, потому что хозяева при постройке замеряли удаленность от фундамента, а не от края крыши. Гараж должен находиться на удаленности 5 м от красной линии и 3 м – от проезда;
• уличный туалет можно обустроить на расстоянии не менее метра от забора, однако необходимо учитывать его расположение по отношению к водопроводу или источнику воды. Он должен быть удален от ресурса водоснабжения не менее чем на 12 м;
• хозпостройки, теплицы, летние кухни должны быть на расстоянии метра, но если при них есть подвал или погреб, то производимый расчет начинается от них;
• беседку в отличие от хозпостроек следует планировать на трехметровом удалении от изгороди, а сарай с домашними животными или птицей необходимо строить не ближе, чем на расстоянии 4 м.

Дистанция между объектами

На что обратить внимание

Оптимальный вариант при нулевой застройке – получение разрешительного документа. Это лучше сделать сразу после приобретения земельного надела, чтобы убедиться в правильности произведенной планировки. Возможно, составленную хозяином схему придется переделать, но на бумаге осуществить это гораздо легче, чем перестраивать уже готовый гараж или баню.

Иногда, особенно если площадь участка – стандартные 5–6 соток, очень затруднительно разместить задуманные нововведения, учитывая пожарные, санитарные, экологические и климатические нормативы. Для этого есть один приемлемый путь – получение письменного разрешения от соседей.

Люди рядом могут проживать разные, но с некоторыми из них можно договориться полюбовно, не доводя дело до судебных исков и разбирательств.

Иногда бывает сложно найти общий язык с новоселами, которых не устраивает размещение уже давно построенных вещей. Если с момента их появления прошло больше трех лет, никакой суд не будет заниматься подобным иском.

Вернуться к оглавлению

В заключение

Туалет на даче

Нормы по расстоянию от забора до построек направлены не только на соображения безопасности, но и на обеспечение взаимозащиты проживающих по соседству. И это касается не только прав соседей, но и прав хозяина участка, который может потребовать в законном порядке защиты своих интересов, если нарушения ущемляют его как собственника.

Отрезок расстояния между зданиями. Как рассчитать правильное расстояние между частными домами

Расстояния между жилыми и хозяйственными постройками на прилегающих территориях, независимо от года постройки, регулируются нормативным документом — СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Т. в пункте 2.12 СНиП 2.07.01-89 указано, что расстояния между жилыми домами следует принимать исходя из расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями, указанными в обязательном приложении 1 к настоящему документу. нормативный документ.
При этом между длинными сторонами жилых домов высотой 2-3 этажа следует брать расстояния (бытовые перерывы) не менее 15 метров, а высотой 4 этажа — не менее 20 м, между длинные стороны и торцы одинаковых построек с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров. Указанные расстояния могут быть уменьшены при соблюдении норм инсоляции и освещенности при условии, что жилые помещения (комнаты и кухни) не просматриваются из окна в окно.
В усадебных зонах городских и сельских поселений расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарай, гараж, баня), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовые условия, должны быть не менее 6 м; и расстояние до коровника для скота и птицы — не менее 15 м (там же, п. 2.12).
Хозяйственные постройки следует размещать на расстоянии не менее 1 м от границ участка (там же., Раздел 2.12). При этом допускается перекрытие хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по обоюдному согласию собственников жилья с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в обязательном Приложении 1 (там же, п. 2.12).
В зонах усадебной застройки жилые дома могут располагаться вдоль красной линии жилых улиц в соответствии с сложившимися местными традициями (там же, раздел 2.14).
Таким образом, конкретное расстояние от жилого дома до границы с соседним участком в нормативном документе СНиП 2 не указано.07.01-89 указаны только противопожарные расстояния между соседними жилыми домами. Так, если оба здания на соседних участках деревянные, то в лучшем случае расстояние до границы участка должно составлять 7,5 мс с обеих сторон, так как расстояние 15 м должно обеспечивать необходимый противопожарный барьер.
Однако, если одно из построек было построено во времена правления гороха, когда дома возводились в основном по красной линии и есть утвержденный план застройки участка, то постройку на соседнем участке придется возводиться, отступив от этого старинного сооружения на необходимое расстояние, в соответствии с требованиями современных нормативных документов.Фактически следует отметить, что ширина приусадебных участков в селах и селах позволяла строить дома с необходимой противопожарной изоляцией друг от друга.

Кроме того, необходимо сказать, что при планировании и застройке территорий садоводческих объединений граждан применяется другой более свежий нормативный документ СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан». Здания и сооружения ». Здесь специально предусмотрено (п. 6.7, СНиП 30-02-97) минимальные расстояния до границы с соседним участком по санитарным условиям:

• от жилого дома (или дома) -3 м;


• от сооружения для содержания мелкого скота и птицы -4 м;


• от других построек -1 м;


• из стволов высоких деревьев -4 м,


• из стволов средних размеров -2 м;


• от куста -1 м.

Расстояние между жилым домом (или домом) и границей соседнего участка измеряется от основания дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома ( эркер, крыльцо, навес, свес и др.) выступают из плоскости стены не более чем на 500 мм.Если элементы выступают более чем на 500 мм, то расстояние измеряется от выступающих частей или от их выступа на землю (навес консольной крыши, элементы второго этажа, расположенные на опорах и другое).

СНиП 2.07.01-89 *.

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. »

Приложение 1.

Требования пожарной безопасности.

1 *. Пожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл.1 *, а между производственными корпусами промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.
Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степени огнестойкости до промышленных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие из изоляция из полимерных или горючих материалов -15 м.
Таблица 1 *

Степень огнестойкости здания	Расстояние, м, со степенью огнестойкости зданий
	I, II	III	IIIa, IIIb, IV, IVa, V
I, II	6	8	10
III	8	8	10
IIIa, IIIb, IV, IVa, V	10	10	15

Примечания *: 1.Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.
2. Расстояние между зданиями и сооружениями считается расстоянием в свете между внешними стенами или другими конструкциями. Если имеется более 1 выступающих зданий или сооружений из горючих материалов, расстояние между этими конструкциями принимается.
3. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов может быть уменьшено на 20%, за исключением зданий IIIa, IIIb, IV, IVa и V степеней огнестойкости.
4. В районах с сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми домами, а также между жилыми и общественными зданиями IVa, V степеней огнестойкости следует увеличить на 20%.
5. Расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий IIIa, IIIb, IV, IVa, V степеней огнестойкости в прибрежной полосе шириной 100 км, но не далее, чем до ближайшего горного хребта, в климатических подрайонах IB , IG, IIA и IIB должны быть увеличены на 25%
6 *.Расстояния между жилыми домами IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IB, IG, ID и IIA следует увеличить на 50%.
7. Для двухэтажных зданий из каркасно-панельных конструкций V степени огнестойкости, а также зданий, покрытых горючими материалами, противопожарные дистанции должны быть увеличены на 20%.
8. Расстояния между зданиями I и II степени огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, что стена более высокого здания, расположенного напротив другого здания, является огнестойкой.
9. Расстояния от одно-, двухквартирных домов и хозяйственных построек (сарай, гараж, баня) на приусадебном участке до домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимают по таблице. 1 подлежит примечанию. 10.
Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от общей застроенной площади) не нормируются.
10. Расстояния между жилыми домами, а также между жилыми домами и хозяйственными постройками (навесами, гаражами, банями) не нормируются с общей площадью застройки, в том числе незастроенной площадью между ними, равной наибольшей допустимой площади (этажа) здания. строительство такой же огнестойкости без противопожарных перегородок согласно требованиям СНиП 2.08.01-89.
11. Расстояния между хозяйственными постройками (навесами, гаражами, банями, находящимися за пределами территории усадебных участков) не нормируются при условии, что площадь застройки замкнутых хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по таблице 1 *.

СНиП 2.01.02-85 * Нормы пожарной безопасности.

Приложение 2

Справочная информация.

Примерные конструктивные характеристики зданий

в зависимости от степени огнестойкости.

Огнестойкость	Особенности конструкции
	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из натурального или искусственного камня, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.
	Также. Незащищенные стальные конструкции могут использоваться в строительных покрытиях.
	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из натурального или искусственного камня, бетона или железобетона.Для полов использование разрешено. деревянные конструкции, защищенные штукатуркой или трудногорючими листовыми и плитными материалами. К элементам покрытия не предъявляются требования по огнестойкости и пределам распространения огня, а элементы мансарды из дерева огнестойкие.
	Здания преимущественно каркасные. Элементы каркаса — из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции изготавливаются из профилированных стальных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючей изоляцией.
	Здания в основном одноэтажные, каркасной конструкции. Элементы каркаса — из массива или клееной древесины, подвергнутые антипиреновой обработке, обеспечивающие требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции — из панелей или поэлементных сборок, выполненных из дерева или материалов на его основе. Древесина и другие горючие материалы оболочки здания должны быть огнестойкими или защищены от огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня.
	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из массивной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенные от огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плиточными материалами. К элементам покрытия не предъявляются требования по огнестойкости и пределам распространения огня, а элементы мансарды из дерева огнестойкие.
	Здания в основном одноэтажные, каркасной конструкции.Элементы каркаса — из стальных незащищенных конструкций. Оболочка здания выполняется из профилированных стальных листов или других негорючих материалов с горючей изоляцией.
	Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по огнестойкости и пределам распространения огня.

• расстояние от подземного газопровода до других инженерных сетей при параллельной прокладке -1 метр;
• под землей на расстоянии D.(низкого давления) газопровода до зданий (навесов, беседок) — не менее 2 метров;
• под землей на расстоянии D. от газопровода до скважин — не менее 1 метра;
• под землей на расстоянии D. от газопровода до ЛЭП — не менее 1 м;
• под землей на расстоянии D. от газопровода до деревьев — не менее 1,5 метра;
• расстояние от горелки до противоположной стены не менее 1 м;
• Безопасные расстояния от бензобака до объектов на площадке.

Система должна располагаться на расстоянии (в особо стесненных условиях расстояния могут сокращаться вдвое):

• от жилого дома -10 метров;
• от забора на фундамент и гаража -2 метра;
• от септика-5 метров;
• от скважины -15 метров;
• из дерева с развитой кроной -5 метров;
• от ЛЭП — полуторная высота опоры.

Расстояния между домами и зданиями — нормы и правила

Расстояния между домами определяются правилами, но могут быть уменьшены при соблюдении норм освещения и если комнаты не видны из окна в окно:

• между длинные стороны жилых домов высотой 2-3 этажа — не менее 15 метров, а высотой 4 этажа — не менее 20 метров;
• между длинными сторонами и торцами одноименных зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров; №
• на участках усадебной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарай, гараж, баня), расположенных на соседнем участке, должно быть не менее 6 метров;
Хозяйственные постройки
• размещены от границ участка на расстоянии 1 метр.

Блокировка хозяйственных построек на прилегающих участках допускается по обоюдному согласию собственников жилья.

На каком расстоянии друг от друга должны располагаться инженерные сети? Эта таблица отражает междоусобные отношения.

Сетевая инженерия		Расстояние, м по горизонтали до:
	водоснабжение	канализация бытовая	дренаж и дождевая канализация	газопроводы напорные.МПа (кгс / см 2)
				от низкого до 0,005 (0,05)	средний ст. От 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
Водопроводные трубы			1,5
Канализация бытовая		0,4	0,4		1.5
Дождевая канализация	1,5	0,4	0,4		1,5
Напорные трубопроводы, МПа (кгс / см2):
низкий				0,5	0,5
средний		1.5	1,5	0,5	0,5
высокий:
ул. От 0,3 (3) до 0,6 (6)	1,5			0,5	0,5
ул. От 0,6 (6) до 1,2 (12)				0,5	0,5
Силовые кабели	0,5	0.5	0,5
Кабели связи	0,5	0,5	0,5
Тепловые сети:
из кожуха бесканальный прокладки	1,5

Заключение адвоката (К.Андреева)

Самым частым предметом споров является самовольных построек (если есть разрешение на строительство, то обязательно с учетом норм — СНиП).

Второй тип нарушения — строительство не принадлежащего «застройщику» участка (это называется самозахватом). Пример — передвинутый забор. Согласно пункту 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ для некоторых объектов разрешения на строительство не требуются: беседки, сараи.

Разрешение обязательно, поэтому важно, чтобы вы строили по факту: если по техпаспорту у вас гараж, а по сути жилой дом, то здание можно оспорить в суде.

Третий предмет разногласий — несоответствующее здание . Например, если участок предназначен для садоводства, на него распространяются строительные нормы СНиПЗО-02-97 («Планировка и застройка территорий садоводческих товариществ граждан. Здания и сооружения»).Согласно п.1.1 настоящего СНиП, правила и нормы распространяются на проектирование и строительство домов. В садоводческом товариществе построить 8-этажный дом невозможно (а такие случаи бывают) — соседи вправе судиться, и такое строение снесут.

Если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, применяются иные стандарты — свод правил градостроительства, планировки и застройки городских и сельских поселений (редакция СНиП 2.07.01-89, утв. 28 декабря 2010 г.). В спорах о некачественных постройках необходимо установить, какое строение перед нами. Приезжает эксперт, осматривает объект и выносит вердикт: «Это гараж» или «Это малоэтажное здание». Затем решается, по каким правилам подпадает спорная структура, и тогда обвиняемые уже вынуждены доказывать, что она соответствует стандартам. Для заборов есть отдельный СНиП 30-02-97, п. 6.2. Там сказано, что участки должны быть огорожены с учетом минимального затенения соседних — заборы должны быть решетчатыми, высотой до полутора метров.Решением общего собрания садоводов допускается устройство глухих заборов со стороны улицы и проезжей части.

Претензии, предъявленные при нарушении прав, называются отрицательными. Причина их подачи — препятствие для использования своей земли, которую ремонтирует ваш сосед (незаконно вторгся на вашу территорию, заслоняет ее). Владелец может потребовать устранения всех нарушений. Срок давности по данному делу составляет 3 года с момента, когда потерпевший узнал о нарушении своих прав.Это значит, что совершенно неважно, когда сосед передвинул забор или построил дом у вас под носом. Это важно, когда вы об этом узнаете.

Приобретая земельный участок, счастливые хозяева сразу начинают планировать, где будет стоять дом, где будут хозяйственные постройки, где санузел и другие помещения. При этом многие думают только о своем будущем комфорте, но забывают о правах соседей. Однако в Российской Федерации действуют определенные стандарты, согласно которым разработка должна вестись.В частности, эти правила прописывают, какое расстояние должно быть между домами, чтобы проживание по соседству было безопасным и комфортным.

Стандартизация строительства

При проектировании и строительстве различных объектов российское законодательство обязывает нас соблюдать определенные строительные нормы и правила. Многие из них были разработаны еще в советское время, однако действуют до сих пор, так как не теряют своей актуальности. Что касается товаров, то есть ГОСТы, так и для малоэтажных и многоэтажных жилых объектов, а также инженерных сетей предусмотрены соответствующие строительные нормы.Например, СП 30-102-99 регулирует планирование и развитие частного сектора.

Основные определения границ

Чтобы легче было понять, какое расстояние должно быть между домами, следует изначально понимать, по какому принципу различаются территории. Есть два типа границ: красная линия и граница участка.

• Красная линия представляет собой виртуальную границу, отделяющую муниципальные или общие территории от частных земельных владений.По другую сторону красной линии проходят дороги и все виды инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, линии связи и т. Д.). Красная линия получила свое название из-за цвета, которым она выделена на кадастровой карте. Согласно СНиП жилые дома не должны пересекать эту виртуальную линию.
• Границы земельного участка Это также виртуальные линии, отделяющие одну частную землю от другой. Разделение участков осуществляется установкой межевых знаков (чаще всего столбиков) на их крайних углах.Со временем бывает сложно определить, где заканчивается один участок и начинается другой, особенно если между ними нет забора. Поэтому между соседями часто возникают споры по поводу территорий. В таких случаях следует вызвать кадастрового инженера, который сможет правильно различать соседние территории по паспортам земельных участков.

Правила застройки дачных и городских участков

Согласно требованиям СНиП, жилые дома в частном секторе должны строиться с учетом следующих минимальных расстояний:

• 5 м от красной линии улица до дома, 3 м от дороги до дома;
• от забора прилегающей к дому соседей — 3 м;
• от забора, прилегающего к соседям, до построек для содержания птицы, мелких и крупных животных — 4 м;
• от прилегающего забора до бань, гаражей, хозяйственных построек для хранения техники — 1 м;
• Расстояние от общего забора до деревьев — 2 м, до кустов — 1 м.

Кроме того, скаты крыш домов и хозяйственных построек, навесы и другие конструкции не должны выступать более чем на 0,5 м.

Нормы пожарной безопасности

В частном секторе существует повышенный риск распространения огня на соседние объекты. Чтобы снизить такие риски, дома, построенные из определенных строительных материалов, должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга. Так, согласно СНиП, пожарная безопасность может быть обеспечена при соблюдении следующих минимальных расстояний:

• между бетонными или кирпичными домами — 6 м;
• между домами с деревянными перекрытиями или с защитой из огнестойких материалов (или между деревянными и бетонными домами) — 8 м;
• Между деревянными домами — 10 м.

Согласно СНиП, пожарная безопасность может предусматривать больший минимум. Допустимое расстояние зависит от технических характеристик зданий, используемых для внешней отделки стройматериалами, климатических особенностей региона и др. На этапе планирования участка рекомендуется обращаться в региональное управление МЧС, где точно могут. объясните, какое расстояние должно быть между домами в частном секторе по требованиям пожарной безопасности.

Загородные постройки

Что касается планировки построек на территориях, расположенных в садоводстве, то существует свой алгоритм, регламентированный СНиП.Расстояние между домами должно быть таким, как предусмотрено для частного сектора. То есть дачный домик должен располагаться не ближе 3-х метров к забору, прилегающему к соседям. Допустимое расстояние от здания до лесных насаждений — не менее 15 м.

Дачные заборы

Что касается дачных заборов, то к ним предъявляются дополнительные требования. Заборы между секциями разрешается строить так, чтобы через них были видны соседние территории.Эти конструкции могут быть сетчатыми или решетчатыми, а их высота не должна превышать полутора метров.

Также можно построить глухой забор, но обязательно нужно получить согласие соседей, причем письменное. Этот документ можно использовать в суде при возникновении споров с соседями.

Санкции за нарушение СНиП

СНиП не является нормативным актом, поэтому ответственность за нарушение данных правил законом не предусмотрена. Однако все не так просто.Так, если действия одного домовладельца нарушают интересы соседей, последние вправе решить проблему в суде.

Например, не зная, какое расстояние должно быть между домами, вы построили свое жилье слишком близко к границе соседнего участка. Вода с крыши вашего дома стекает прямо в соседний сад, смывая там почву. Естественно, соседу это не нравится. Он легко может подать в суд на нарушение его прав. И суды обычно встают на сторону ущемленных в правах истцов.Так как строительство велось с нарушением СНиП (расстояние между домами не выдерживается), надеяться на благоприятный исход нечего. Обычный приговор суда в таких случаях — восстановление прав соседа и исключение нарушений строительных норм. Другими словами, вам придется не только выплатить компенсацию своему соседу, но и снести свой дом.

Соблюдение СНиП — залог спокойного сосуществования с соседями

Соблюдать или не придерживаться строительных норм — личное дело каждого.Тем не менее, разумно предотвратить огромные денежные потери в будущем. Более того, соблюдение установленных правил может не только защитить от соседских претензий, но и обеспечить пожарную безопасность вашего дома.

При планировании застройки на участке необходимо учитывать следующие моменты:

• на каком расстоянии от красной линии должны располагаться жилые дома и хозяйственные постройки;
• где разрешено строительство гаража, бани, хозяйственных построек и т. Д.

Какие объекты можно разместить на участке

• Жилой дом (коттедж, дом, дачный дом и др.).
• Хозяйственные постройки (летняя кухня, душ, баня, теплицы, гараж или навес, беседка). Существуют разные типы хозяйственных построек. Порядок их возведения, размеры, назначение и состав определяются органами местного самоуправления.
• Место для компоста или яма.
• Унитаз уличный (при отсутствии канализации).

Чтобы правильно разместить все запланированные объекты на участке, следует выбрать ориентиры.Обычно это соседние постройки и их заборы. Если строительство также планируется только на соседних участках, то расположение ваших будущих построек лучше согласовывать с соседями сразу.

Как поставить снежный забор (с фото и видео)

Снежный забор действует как барьер, замедляющий преобладающий ветер, вызывая дрейф от забора по ветру, а не на подъездной дорожке или дорожке. Это снижает потребность в уборке снега и означает меньше работы во время каждой метели.Вы также можете использовать забор, чтобы собирать снег и растапливать его весной там, где вы хотите, чтобы заполнить пруд или водопой.

Когда я была маленькой девочкой на северо-западе Висконсина, у нас было много «снежных» зим. Снег пошел рано и длился всю зиму. Проселочные дороги прорезают огромные снежные насыпи, через которые мы с друзьями строили туннели. (Мы всегда использовали систему напарников, чтобы кто-то был снаружи, чтобы следить за плугом или выкопать вас, если нужно.)

Бабушкин снежный забор

Еще кое-что, что я помню из прошлых зим, была бабушкина снежная ограда.У бабушки была довольно длинная и тонкая подъездная дорожка, и я уверен, что без снежной ограды ее бы чаще всего закрывали ветром. Когда мой брат купил дом бабушки, он посадил лес на месте снежной ограды. Теперь это защищает подъездную дорожку (даже лучше, чем забор).

Мы посадили ветрозащитные деревья, как только переехали сюда, но им нужно время, чтобы вырасти. Как и у бабушки, у нас длинная узкая подъездная дорожка. В отличие от моего брата Рича, мы не можем сажать деревья параллельно ему по всей длине, потому что часть земли с наветренной стороны от него принадлежит нашему соседу.

Проведя много дней зимой 2013-2014 гг., Застряв дома, потому что подъездная дорога закрылась почти сразу после вспашки ( см. Подъездную дорожку в сообщении «Долгая зима» ), мы решили поставить снежный забор. В этом посте я расскажу, почему и как используется снежный забор, чтобы вы могли решить, хотите ли вы использовать его для своего дома.

Что такое снежный забор?

Все, что блокирует ветер в достаточной степени, чтобы снег сваливался в сторону от дороги или территории, которую вы пытаетесь защитить.Это может быть решетчатый забор из снега, зеленый пластиковый забор, как на фотографиях, или ряд кустов или деревьев.

Как работает снежный забор?

Прежде всего, помните, что цель снежного забора не в том, чтобы полностью остановить снег. Вместо этого он перенаправляет туда, где образуется снежный занос.

Правильно установленное снежное ограждение замедляет ветер, в результате чего сугробы накапливаются на подветренной стороне ограждения, а не на подъездной дорожке или дороге. Снежный забор может значительно снизить потребность в вспашке и сохранить безопасность проезжей части за счет уменьшения количества ветров и заноса на дорогу.

Снег развевается ветром. Ограждение создает перепад давления, который заставляет воздух сбрасывать снег при более низком давлении сразу за ограждением. Точное место, где будет скапливаться снег, будет зависеть от высоты забора, количества воздуха, которое может пройти через забор, скорости ветра и других факторов.

На верхнем фото поста можно увидеть, как прошлой зимой образовался значительный снос по ветру от забора. Фотография сделана в конце зимы, после того, как начал таять снег.Остальные области расчистились, но дрейф остался нетронутым. В некоторых районах фермеры специально складывают сугробы, чтобы весной они таяли и стекали в водоем.

Открытое переплетение снежного забора замедляет снег и перенаправляет занос.

Размещение снежного забора

Snow Fence следует устанавливать с наветренной стороны от территории, которую вы хотите держать в стороне. Например, наши ветры в основном дуют с запада и севера. Наша подъездная дорога идет в основном с севера на юг, с поворотом на юго-запад.Ставим снежный забор параллельно проезжей части на запад и северо-запад по дорожке проезжей части.

Установка снежного ограждения имеет решающее значение. Слишком далеко — эффект будет потерян. Слишком близко, и снег будет лежать там, где вам не нужно.

Мы обнаружили некоторые разногласия по поводу того, насколько далеко от дороги должен быть снежный забор. Департамент транспорта штата Айова утверждает, что снежный забор должен быть размещен в 35 раз больше высоты забора от дороги , что составляет 140 футов для забора высотой четыре фута.

Снежный забор, который мы купили в местном магазине товаров для дома, сказал: 60 футов. В первый год мы пошли на большую дистанцию, так как у нас была комната.

Обновление 2018: В этом году мы переходим на расстояние 60 футов на основе сносов предыдущего года. По результатам мы изменили размещение снежного ограждения. Установка забора поближе может также обеспечить большую защиту подъездной дороги к охотничьей хижине нашего соседа, которая проходит параллельно нашей подъездной дорожке с подветренной стороны.

План проема под забором

В идеале под забором должен быть зазор не менее 5 дюймов. Родные травы или другой почвенный покров требуют, чтобы забор был выше. Ограждение должно быть на 5 дюймов выше спутанной травы.

Чем выше над землей забор, тем дальше начнется занос. Если забор стоит прямо на земле, он может утонуть в сугробах при большой снеговой нагрузке. Это снизит его эффективность.

Трудно увидеть разрыв на верхнем изображении, потому что трава такая высокая, но вы можете лучше увидеть его на изображении ниже.

Как установить снежный забор?

Помните, что этот забор должен быть несущим, поэтому используйте достаточное количество столбов. Хорошо установите столбы в землю и убедитесь, что забор надежно прикреплен к столбам. Поместите ограждение с наветренной стороны.

Наш первичный ветер дует с запада, поэтому вся ограда находится на западной стороне столбов. Мы используем t-образные стойки, а не металлические U-образные, потому что они более прочные.

Для участков с очень сильными ветровыми и снежными нагрузками вы можете закрепить концы ограждения с помощью дополнительных опорных тросов, как описано на веб-сайте U.S. Netting.

Что вам понадобится в местном магазине:

• Ограждение: оранжевая снежная ограда или зеленая пластиковая ограда. 50-футовые участки могут быть более управляемыми, а 100-футовые могут быть более практичными при более длительных пробегах. Перед покупкой выясните свое расположение и размеры.Мы не предлагаем барьерный забор или защитный забор, так как функции не совпадают.
• 6-футовые Т-образные стойки мы предлагаем от 7 до 11 (в зависимости от расстояния) для 50-футового ограждения. Чем выше — тем лучше, поэтому стойки длиной 7 футов лучше, чем 5 футов.
• Распорка для столбов, чтобы забить Т-образные стойки.
• Рулетка 100 футов для отметки местоположения столбов и разметки линии забора. столб
• Купите хорошую пару рабочих перчаток высокой ловкости

Для забора высотой 4 фута с 6-футовыми Т-образными стойками:

• Размещайте столбы забора на расстоянии не более 8 футов друг от друга, ближе для сильного ветра.Мы ставим столбы через каждые 5 футов из-за ветровой нагрузки.
• Забейте столбы примерно на 1,5 фута глубиной (чтобы неглубокие, и при сильном ветре они оторвутся от земли).
• Выровняйте забор по столбам (с наветренной стороны), оставив зазор под забором (не менее 5 дюймов).
• Затяните ограждение и закрепите 10-дюймовыми стяжками на стойке. В районах с сильным ветром настоятельно рекомендуется, чтобы забор был зажат между плоской стороной металлических столбов и деревянной рейкой 1 ″ x 2 ″. (См. Ниже.)

Поскольку нам нужно установить несколько сотен футов снежного забора, мы не используем планки и используем дополнительные кабельные стяжки.Все идет нормально. Забор выдержал 3 года эксплуатации и до четвертой зимы все еще находится в хорошем состоянии.

Устанавливаем снежный забор в конце октября / начале ноября. Очевидно, вам нужно установить забор до того, как земля замерзнет и снег не начнет накапливаться.

Снос снежного забора

Забор срывается каждую весну после того, как минует основной риск сильного снегопада. Мы используем кусачки для проволоки, чтобы снять стяжки и собрать их для утилизации.Затем скатываем ограду и храним на лето. Снимаем столбы и сбиваем грязь.

Мы не оставляем забор из снега в течение всего сезона, потому что материалы быстрее разлагаются из-за солнечного света и общих погодных условий. Часть забора проходит через сенокосное поле соседа, поэтому доступ ему необходим в период вегетации.

Альтернативы снежному забору

Лучшие снежные заборы примерно наполовину сплошные и наполовину открытые. Твердый материал блокирует или, по крайней мере, замедляет ветер.Давление меняется из-за проемов в заборе или из-за деревьев, падающих на снег, когда ветер дует через забор.

Необязательно покупать ограждение. Подойдут поддоны, решетчатые ограждения, даже доски, смещенные примерно на 50% воздуха, и доска подойдут.

Вы можете создать живой снежный забор из ряда ступенчатых кустов или вечнозеленых деревьев, лучше всего на большом расстоянии, варьирующемся по высоте и плотности. Вторая линия пластикового или деревянного забора или кустов в шахматном порядке уменьшит ветер во второй раз и сбросит оставшийся снег.

Убедитесь, что вы знаете преобладающие ветра, углы и расстояния. Используйте каждый год опыта, чтобы улучшить свой забор следующей зимой.

Для замкнутых пространств, таких как город или район, вероятно, потребуется немного творчества. Вам нужно будет творчески подойти к выбору расстояния и поработать с соседями, чтобы снег падал там, где вы хотите. Мы видели, как люди расширяли стену с забором, чтобы создать ветровые барьеры, и прогоняли снег через серию заборов между домами в зависимости от преобладающих ветров, чтобы снег падал между зданиями вдали от проездов и улиц.

Работают ли снежные заборы?

Да, снежные заборы работают. В нашем случае мы ясно видим дрейф с подветренной стороны забора. Видео ниже снято в феврале 2019 года. ( Убедитесь, что блокировщики рекламы отключены, чтобы видео отображалось правильно. )

С тех пор, как мы впервые это сделали, я стал замечать все больше снежных заборов. Я знаю, что по крайней мере одному соседу понравился забор, потому что он зашел спросить, где мы его купили. Зеленый снежный забор им понравился больше, чем оранжевый забор, который они видели вокруг.

Еще одно интересное применение ограждения — это использование его в сочетании с рытьем траншей. Это улавливает тающий снег и направляет его в определенные области. Поскольку часть нашего забора проходит через поле соседа, а часть находится в болотистой местности, это не очень практичный вариант для нас, но я мог видеть, где он может быть полезен. Если вы находитесь в засушливом регионе, подумайте о том, чтобы кормить их в лугах или прудах.

Есть вопросы? Вы использовали снежный забор? Как это сработало для вас? (задайте вопрос в разделе комментариев ниже).

Похожие сообщения, которые могут оказаться полезными:

П.С. — Для представителей различных компаний по производству ограждений, которые продолжают оставлять комментарии со ссылками на веб-сайты вашей компании по производству ограждений, ознакомьтесь с нашими расценками на рекламу. Неприемлемые комментарии удаляются и / или помечаются как спам.

Первоначально опубликовано в 2015 г., последнее обновление — в 2019 г.

Как мы спроектировали и построили большой садовый забор своими руками

Я писал немного каждый год, чтобы отслеживать эволюцию нашего сада на заднем дворе.Если вы хотите пройти через эти истории, не стесняйтесь сделать это здесь: 2013 (раздавленный деревом), 2014, 2015, 2016

Эти архивы докажут, что садоводство — дело не одного года. На самом деле, я абсолютно уверен, что конца не видно, если вы настроены оптимизировать и подготовить пространство для новых культур или задач. Однако пытаться найти свой путь и развить наше видение — это весело, и это был лучший сезон в этом отношении. Каждый год приносит новые идеи, и в этом году #gardengoals были больше, чем когда-либо прежде — это год, когда мы решили установить постоянный забор.

Наш двор, где ведется торговля оленями, требует строго огороженного пространства, но, хотя каждый сосед и эксперт, с которыми я встречался, предлагает не менее 8-дюймового ограждения, если вы собираетесь уберечь этих существ от своих посевов, наши испытательные годы 2013- В 2016 году использовался только 4-футовый забор, и у нас не было проблем с прыгающими оленями. Возможно, они прыгали туда, и я не знал, но мы до сих пор не видели вытаптыванных растений или опрокинутых решеток. Я думаю, что их избегание связано с тем фактом, что весной и летом мы проводим больше времени на открытом воздухе, оставляя человеческие запахи и следы нашего присутствия, а также гораздо больше собак, мочащихся вокруг заднего холма, которые пугают оленей, заставляя их держаться на расстоянии .Кроме того, у них есть тонна листвы, так что у четвероногой команды недостатка в еде нет.

Вот и все, чтобы сказать, когда мы решили превратить наш сад из простого стиля 4-дюймовых временных металлических ограждений в более постоянный дизайн, мы решили сделать немного выше, используя 6-футовые ограждения (более доступные в местных магазинах. чем 8-футовый забор), и применили мудрость наших собственных знаний, закопав часть этой высоты, чтобы укрепить нижнюю часть забора, чтобы препятствовать тому, чтобы землекопы и более мелкие дикие животные не спускались вниз.Таким образом, забор на самом деле находится под землей примерно на 12 дюймов и высотой 5 футов над землей.

Это то, с чего мы начали (сломанное наклонное дерево на заднем плане упало само собой через несколько дней после того, как я это сделал, к вашему сведению):

И вот где мы находимся сегодня:

Новый сад немного больше старого; его размер 16 на 32 фута (512 кв. футов), он прямоугольный, а не овальный. Мы вкопали стойки 4х4х8 футов на 2,5 фута в землю в цемент, оставив 5.5 ′ наверху, чтобы можно было прикрепить ограждение. Есть и настоящие ворота (в отличие от проема, который мы зацепили и протиснули в старом заборе).

Одна вещь, которая действительно работает на нас, — это то, что в нашей почве много песка; мы случайно попадаем в корень, но без камней и плотной глины. Я имею в виду, посмотри на это. Размещать дыры никогда не бывает легко, но и не могло быть проще.

Если вам интересно, мы оценили этот проект в кедре.Я сделал это, стоя в секции пиломатериалов в Lowe’s, цены прямо передо мной, думая, что, может быть, я заплачу на немного больше за кедровые пиломатериалы, только для того, чтобы мне по телефону сказал парень на местной лесозаготовке, что это было около 90 долларов за 4 × 4 из кедра, и в момент полного шока воскликнул — с разинутым ртом, высокий голос — «Отлично, дай мне подумать, сколько мне понадобится, и я остановлюсь. позже. » Нет. Cedar сделал бы этот проект в 8 раз дороже, и в этом случае мы потратили около 500 долларов на пиломатериалы, цемент и ограды.

Столбы обычные, необработанная сосна. По крайней мере, нас должны были подвергнуть обработке давлением, но, не проведя большого количества исследований того, сколько обработки может проникнуть в почву, я инстинктивно пошел по безопасному пути. (Пришло бы, чтобы узнать, что PT не так уж и вреден для почвы в наши дни; он якобы убьет растения, прежде чем повредит съедобные плоды, и нам просто придется иметь дело с гниющими столбиками раньше, поскольку они не используются). Мы использовали PT для горизонтальных частей вдоль передней и верхней части забора, так как ни одна из них не соприкасается с землей.

Перед установкой столбов я окрасил их тем, что до сих пор остается моим «самым любимым» красителем — натуральным раствором растворенной стальной ваты в яблочном уксусе. Пятно, которое я использовал для этих столбов, пролежало в подвале несколько лет нетронутым, и оно было концентрированным. Обычно для того, чтобы получить темное пятно с помощью этого покрытия, требуется несколько месяцев, но уже через день после нанесения столбики выглядели фантастически.

Наша земля неровная, поэтому возникла некоторая сложность в получении забора, который выглядит на уровень .После того, как мы закрепили все 13 столбов в цементе, что действительно хорошо сработало для нас, чтобы гарантировать, что все металлические ограждения будут одинаковой высоты, а не наклонены, чтобы быть равноудаленными от земли, так это выбрать высоту забора и отметить его на нужной высоте. один столб, а затем проведите горизонтальную доску вдоль всех других столбов по очереди, используя уровень, чтобы убедиться, что одинаковая отметка высоты была перенесена на все стороны. Во всех смыслах и целях, высота готового забора составляет от 50 до 60 дюймов, немного варьируется из-за неровностей подстилающей земли, но визуально выглядит ровно вдоль вершины.

Изначально я думал, что мы просто обернем всю длину стального ограждения вокруг новых столбов одним длинным листом; В конце концов мы уступили этой идее, когда поняли, что приглашаем этот процесс превратиться в чертову схватку по борьбе, и вместо этого урезали 8-дюймовые ограждения, чтобы их можно было прикреплять индивидуально, пост-пост-пост. Я в одиночку вырезал и установил 12 стальных панелей забора примерно за полдня, используя ножницы для резки металла и пневматический степлер, чтобы прикрепить ограждение на ранее отмеченной высоте.Большинство аспектов этого проекта были легко выполнены в одиночку, но с партнером или командой он будет проходить намного быстрее, что, вероятно, вам стоит иметь в виду.

Обрезка забора на 8-футовые длины значительно упростила погружение ограды в землю примерно на 6–12 дюймов, чтобы отогнать животных, которые — по нашему опыту — пытаются зарыться под забором или прорваться сквозь него. 6 ″ -12 ″ определенно может быть недостаточно сдерживающим фактором для волевого человека, я имею в виду, что говорить о том, что ничто не собирается копать глубже, чтобы добраться туда, куда он хочет? Мы тестируем его, чтобы увидеть, как он работает, и при необходимости можем адаптировать его.

Чтобы еще больше усложнить жизнь роющим ребятам, я закрутил конец ограждения под землей, когда был избыток. В дырку все засунуть!

Я также купил дополнительную длину пластиковой ограды / сетки, которая защитит нижние 18 дюймов садового забора от злоумышленников, и затопил нижний край этого подземелья; в конце концов, металлический забор с проемами 4 ″ x6 ″ все еще достаточно широк, чтобы через него протиснуться множество животных, но забор с квадратными отверстиями 1 ″ x1 ″ немного сложнее для обычных дворовых людей.

Я засыпал заглубленное ограждение землей, утрамбовал его до уровня травы во дворе, и мы обратили свое внимание на посадку и отделку нестандартной садовой калитки.

Итак, список того, что мы развиваем в этом году, включает:

• Василий
• кинза
• Горох сахарный
• Стручковая фасоль
• Шпинат
• Чеснок (посажен прошлой осенью, вокруг работали наши постройки)
• Помидоры (6 сортов, выращены из семян моими родителями)
• Огурцы
• Баклажаны
• Подсолнухи (единственные цветочные)
• Лук-порей
• Клубника
• Черника (правда, на последней проверке птицы съели немногочисленные ягоды на растении)
• и Картофель в двух контейнерах, расположенных на заднем дворике (олени * не * их ели!):

Пит — мозг за садовыми воротами, он сохранил конструкцию простой и надежной.Небольшое исследование показало нам, как закрепить прямоугольную рамку, чтобы она не провисала (, : это противоположность тому, что мы думали), и мы добавили в нее самозакрывающиеся петли и защелку, которую легко даже дети для доступа изнутри и снаружи. Мы избегали навешивать дверь на угловой стойке, полагая, что она может быть более подвержена ослаблению со временем, и мы действительно рады тому, как это получилось. Мы построили пандус, используя несколько запасных брусчатки, так что дверь закрывается и садится почти прямо на них, оставив простое пространство, даже недостаточно высокое, чтобы кролик мог протиснуться под ним.Это хорошо подходит , мужик.

На этом этапе я сделал вторую партию морилки уксусом / стальной ватой и позволил уксусу растворить стальную вату в течение примерно 3 недель. Мы использовали его как для двери, так и для поперечин и накладок, которые были добавлены к передней части стоек, чтобы сэндвич с металлическим забором и придать ему более законченный вид. Новая партия стальной ваты не была такой концентрированной, как та, что у меня была в подвале два года назад, но я могу засвидетельствовать, что концентрация продолжает стареть и темнеть дерево в течение нескольких месяцев после нанесения, и я вполне уверен, что В следующем году все доски будут более похожими по цвету.

Мы добавили две горизонтальные части ограждения между каждой стойкой — 1 × 4 наверху и 1 × 6 посередине — а затем собрали части обрезки 1 × 4 вертикально вдоль фасадов столбов 4 × 4. Он выглядит довольно красиво законченным, и это был упрощенный подход, который все еще пропускает много солнечного света. Используемые винты для всего, так что любой компонент этого ограждения можно легко отрегулировать, если / по мере необходимости. Естественное освещение в нашем саду неуклонно улучшается, и когда мы срубили одно из больших деревьев посреди двора этой весной, мы открыли сад для хорошего дневного солнечного света, тогда как раньше это было место с частичным солнечным светом.

Ограждение было прикреплено скобами к задней стороне горизонтальных элементов для дополнительного усиления, и мы добавили пластиковые колпачки к верхней части столбов, чтобы предотвратить попадание дождя. Это пластиковые колпачки для столбов, которые мы получили от Amazon (ссылка на ссылку ), и мы полностью подумали, что они будут плотно прижиматься к стойке, как шапочка для плавания, но они немного слишком велики и выступают за стойку 3,5 x3,5 дюйма во всех направлениях… так что купите другой тип. Это очень неприятный последний штрих к этому проекту.Нам пришлось добавить гвозди по краю, чтобы они оставались на месте, и, честно говоря, именно так задумал производитель, но мы думали, что это не сработает. Наш альтернативный план? Изготовленные на заказ медные колпачки, которые будут патиной, как у чемпионов. Может быть в будущем!

Вот еще один «до» + «после» для сравнения; так приятно наконец иметь этот особенный сад в собственном дворе!

До : Простое металлическое ограждение 4 фута.

После : Деревянный забор с воротами по индивидуальному заказу.Обратите внимание, что дерево в правом верхнем углу было снесено! Он выглядит далеким, но в предыдущие годы на самом деле использовался для того, чтобы отбрасывать большую послеобеденную тень на сад.

ОБНОВЛЕНИЕ 4 сезона спустя: наш сад на заднем дворе по-прежнему остается одной из наших любимых вещей в этом доме. Все элементы ограждения остались полностью нетронутыми. У нас было несколько случаев, когда животные пытались зарыться под ним (в основном бурундуки), но олени не прыгали в сад, несмотря на то, что забор был короче 8 футов.

Единственное, чего мы желаем, это чтобы мы сделали этот сад БОЛЬШЕ! Мы не предполагали, как быстро в конце лета можно будет заполнить 500 кв. Футов растениями, но, боже мой, это так. Если вы планируете поэкспериментировать с большим количеством фруктов и овощей, не бойтесь строить больше, чем вы думаете, что вам нужно.

1000 футов прямой забор … Но как мне сделать это прямо? (форум фехтования в перми)

Разница между двумя концами …

Вы видите один конец с другого конца? Другими словами, у вас есть волнистость, но обе конечные точки имеют прямую видимость? Или он не виден с другого? Если видны оба, то это намного проще.Отметьте сообщение с обоих концов. Начиная с одного конца, переместите флаг на 100 футов от исходной точки. Вернитесь к конечной стойке и визуально убедитесь, что флаг совпадает с двумя конечными точками. Установите лазер за первым флагом и стреляйте под тем же углом на флаге на 100 футов дальше. Обеспечьте визуальное совмещение с конечными точками и флажками. Повторить еще 7 раз. Теперь у вас есть 2 концевых столбика с 9 флажками на расстоянии 100 футов друг от друга.

Если вы не можете видеть оба конца друг друга, это будет более длительный процесс.Вместо того, чтобы совмещать две конечные точки, возьмите пеленг компаса. Затем выполните тот же процесс, чтобы провести прямую линию на 100 футов вдоль этого пеленга компаса. Повторяйте, пока не появится вторая конечная точка. Если касательный угол вашего забора не соответствует отметке (но прямая линия), отрегулируйте флажки, чтобы они соответствовали углу ошибки. Повторите процесс для подтверждения. Продолжайте уточнять ошибку (угол наклона), пока не убедитесь, что забор ровный и проходит от столб к столбу.

Я никогда не пользовался лазерным уровнем, поэтому не могу дать вам точных инструкций, но есть что добавить.Ножки вашего штатива имеют 3 точки. Используя компас, определите азимут (пеленг компаса) от каждой ноги через две другие ноги. Намного проще, если вы разместите две ножки в линию, которая идет по магнитному северу (или востоку, западу, югу). Убедитесь, что каждый раз, когда вы перемещаете лазерный уровень, ножки выровнены под теми же 6 углами. Это даст вам преемственность. Теперь убедитесь, что ваша лазерная головка не перемещается под углом по отношению к ногам (у нее должна быть шкала на 360 градусов для справки под лазером). Таким образом линия, созданная лазером, будет постоянно совпадать с ногами.Ноги будут каждый раз одинаковыми. Это триангуляция. Но вместо того, чтобы выполнять триангуляцию по фиксированной точке для определения точного местоположения, вы будете триангулировать 3 последовательных угла между ногами при изменении вашего положения. Чем точнее ваш компас, тем прямее будет линия.

Не бойтесь делать это столько раз, сколько потребуется, внося небольшие корректировки, пока вы не будете полностью довольны участком забора. Как только вы освоитесь с 100-футовыми флажками, проведите линию между каждым флагом и отметьте расположение своих постов.Не торопитесь. На этот забор придется долго смотреть.

Ради интереса, вот небольшая частушка, чтобы добавить немного юмора к вашей задаче:

Лазерные дальномеры для простоты и точности

Hilti Лазерный дальномер Hilti PD-E

Лазерные устройства для измерения расстояния, также известные как лазерные дальномеры и лазерные дальномеры, используйте лазерный свет, отраженный от фиксированного поверхность для определения расстояния от фиксированной контрольной точки на устройстве до цель, на которую нацелено устройство.

Удобный карманный электронный инструмент, позволяющий точно измерения расстояний до нескольких сотен футов. Устройства устраняют проблема препятствий на пути измеряемого пространства. Более того, они позволяют проводить измерения в местах, где ступать опасно — высокая потолки, над водой или в любом другом месте с помощью лестницы и традиционной рулетки. быть неудобным или невозможным. Контактные точки могут включать передний край, задний край, резьбовая втулка на задней стороне (используется для поддержки агрегата на штативе) и раскладывающейся надставке.

Когда оператор переключает функции, ЖК-дисплей на приборе отображается график типа проводимого измерения (в одном, два или три измерения) и место для каждого измерения, которое будет выполнено, вместе с другим заполнителем для результата.

Лазерные устройства измерения больше линейного расстояния. Многие устройства могут рассчитать площадь комнаты или пространство, куб и цилиндрический объем, косвенные расстояния по горизонтали и вертикали где цель заблокирована или нет прямого доступа к цели (например,грамм. на стене фасада здания), косвенные измерения на потолках и трапециевидная площадь — полезно для измерения длины крыши. Лазерное расстояние Finder также может сэкономить время и повысить точность при разметке и маркировке позиции для каркаса гвоздика или других выносов в разбивку.

Ищите эти дифференцирующие факторы: измеряемого расстояния, степень точности, количество режимы измерения, память (количество проведенных измерений), установлен ли блок поддерживает функции Пифагора для косвенного измерения, датчик наклона (что позволяет отслеживать высоту, использовать устройство в качестве цифрового уровнемера / углового искателя, и косвенное измерение расстояния по горизонтали, когда линия прямой видимости заблокирована), сбоку видоискатель, который помогает при ярком солнечном свете, параметры экрана для оптимизации в помещении и наружное отображение на экране; тип аккумулятора; ли защита от пыли и брызг (по стандарту IP54), крепление на штатив и технологию Bluetooth.

Предложение лазерных устройств одиночный или непрерывный режим измерения. Единичное измерение по сути, это указатель и щелчок по цели. Непрерывное измерение поддерживает быстрое обновление (несколько раз в секунду) измеренного расстояния как оператор устройства попадает в цель, а затем нажимает кнопку, чтобы заморозить измерение на дисплей. Лазерное устройство также можно использовать для нахождения в специально отведенном для этого месте. расстояние.

Устройства позволяют сложение и вычитание расстояний. Сложение удобно для определения итоговой суммы. линейная длина таких компонентов, как молдинг, трубопровод или ограждение. Вычитание будет полезно при определении расстояния между нижней стороной воздуховода и потолок, избавляя от необходимости подниматься по лестнице или вписываться в плотный пространство с измерительным инструментом.
Некоторые устройства оснащены технологией Bluetooth для экспорта данных, Многие из них пыленепроницаемы, другие защищены от воды, а некоторые имеют IP. рейтинг.

Уличные цены варьируются от 50 долларов за базовую единицу до нескольких сто долларов, в зависимости от диапазона измерения и дополнительных функций. Большинство производители предлагают ряд устройств — чем больше функций, тем выше Цена.

Hilti Лазерный дальномер Hilti PD-E имеет большой экран для удобного просмотра результатов измерений в различных условиях.

1/ Лазерный дальномер Hilti PD-E с большим экраном (www.us.hilti.com) имеет оптический прицел сбоку от прибора для измерения расстояний более 30 ноги; это также удобно на открытом воздухе и когда лазерное пятно трудно видеть или полностью вне поля зрения. Агрегат имеет резиновую защиту на всех края, датчик автоматической подсветки, датчик наклона для быстрого непрямого измерения, технология электронной бумаги для улучшенной читаемости при ярком свете и Светодиодные справочные индикаторы. Инструмент может измерять от пяти различных эталонов точек и включает раскладывающийся шип, который упрощает измерения в внутренние углы.«Панель избранного» обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым используемые функции.

Leica Leica DISTO E7400x, сертифицированная по стандарту IP 65, прошла испытания на устойчивость к падению с высоты до 6 футов.

2/ Модель Leica DISTO ™ E7400x (http://disto.leica-geosystems.us/) — это прочный блок, сертифицированный по стандарту IP 65, с пыльным корпусом

и клавиатурой герметичный и защищенный от струй воды.Устройство было протестировано на устойчивость к падению на твердые поверхности до шести футов. Он имеет встроенный датчик наклона на 360º, он включает армированный стекловолокном пластик внутри и прочная резина компоненты защищают измерительные элементы от повреждений при падении. Единица измеряет от переднего края, заднего края и — с помощью встроенного наконечника подключенный к плате — от двух дополнительных опорных точек. Когда наконечник открыт на 90 градусов, прибор измеряет от заднего края; если наконечник откидывается на 180 градусов, единица измерения измеряется от самый дальний край, который полезен при измерении от внутреннего угла.Нить на базе позволяет подключить устройство к штативу.

Bosch Лазерный измеритель Bosch GLM 100 C с беспроводной технологией Bluetooth® имеет специальную кнопку Bluetooth и экранный значок, который активируется при работе Bluetooth.

3/ Работающий от перезаряжаемой литий-ионной батареи, лазерный измеритель Bosch GLM 100 C с Технология беспроводной связи Bluetooth ^® (www.boschtools.com) выполняет измерения на длинах до 330 футов и угловые измерения по двум осям. Устройство синхронизируется с бесплатным мобильным приложением для измерения. для мгновенной передачи результатов измерений с устройства на смартфоны или планшеты (Android устройства с Bluetooth 2.1 / Bluetooth 3.0 и устройства Apple iOS с Bluetooth Умные технологии). Используя приложение камеры для измерений, пользователь получает возможность рисовать или накладывать цифровые измерения на сделанные фотографии со смартфоном.Устройство с резьбой для штатива и подсветкой. флип-дисплей с наклонным экраном, который поддерживает чтение и перевод во всех направлениями, также можно дистанционно управлять со смартфона или планшета. В Кроме того, программное обеспечение Bosch GLM Transfer (также бесплатное) поддерживает передачу данные измерений через USB-порт на ПК пользователя с ОС Windows. Присваиваются измеренные значения отметка даты и времени.

Trimble Экранный дисплей QM 55 Trimble Navigation Spectra включает индикатор мощности сигнала, а также индикатор заряда батареи.

4/ Spectra QM 55 (Trimble Navigation Limited, (www.Spectralasers.com), компактный и прочный блок, предназначенный для использования внутри помещений, с большой площадью формования и электронная изоляция и включает индикатор силы сигнала для точности. Он оснащен девятью типами измерений и четырьмя контрольными точками. пластмасса, большая формовка и электронная изоляция для защиты от падения до пять футов. Яркий дисплей с подсветкой поддерживает чтение при тусклом освещении. Дисплей с подсветкой управляется специальной кнопкой, что избавляет от необходимости пролистайте меню, чтобы выключить его при ярком освещении, помогая продлить срок службы батареи заряжать.

Стэнли Лазерный дальномер Stanley TLM65 легкий и компактный, с простым управлением двумя кнопками.

5 / Stanley TLM65 Лазер Измеритель расстояния (www.stanleytools.com) — это легкий и компактный точечный прибор. щелкните блок, который измеряет расстояние и вычисляет площадь и объем. С точностью до 1/8 дюйма, это обычный 2-кнопочный блок. Одна кнопка активирует включение / выключение и непрерывное измерение; другой нажимается для расчета площади / объема / единиц.Устройство включает удобную функцию непрерывного измерения, позволяющую легко и точно определять определенное расстояние. от цели.

Рекомендации по проектированию станка для торцовочной пилы

В этой статье рассматривается широкий спектр идей, касающихся стола для торцовочной пилы. Как вы, наверное, знаете, торцовочная пила — это электроинструмент, который делает точные поперечные пропилы в доске под определенным углом. Он обычно используется для обрезки лицевых опор, юбок, распорок, а также лепных украшений или отделки.Доска прижимается к забору, который обеспечивает точное соотношение между ней и лезвием. Угол среза по умолчанию составляет 90 градусов.

Помните, когда-то давным-давно? Может быть, вы достаточно взрослые, чтобы использовать «оригинальную» коробку для резки под углом с коренастой ручной пилой. Их изготавливали в виде деревянных или пластиковых трехсторонних ящиков. Передняя доска служила для удержания доски и имела прорези под углом 90 и 45 градусов. Прорези направляли ручную или заднюю пилу, чтобы разрезать доску пополам.

Прогресс в области торцовочной резки был сделан в 1970-х годах с появлением торцовочной пилы с электроприводом.Помимо пилы, важным улучшением стал индекс митры. Индекс позволяет изменять угол лезвия относительно ограждения, удерживающего доску. В наши дни торцовочные пилы позволяют с точностью до одного градуса изменять индекс митры. В них также предусмотрены заданные разрезы, которые позволяют фиксатору скоса подбираться под обычными углами.

Типы торцовочных пил

1. Стандартная торцовочная пила — версия с приводом, предназначенная, как правило, для выполнения поперечных пропилов на детали работы под широким диапазоном углов.
2. Торцовочная пила или одинарная торцовочная пила. Помимо вращения для изменения угла пропила, пилу можно наклонять в одном направлении, чтобы резать, по сути, два угла на доске.
3. Двойная составная торцовочная пила — Двойные или двойные составные пилы позволяют головке вращаться в обе стороны.
4. Раздвижная торцовочная пила — Торцовочные пилы с продольным ходом обеспечивают более длинный пропил за счет скольжения пилы вперед и назад по рельсу.
5. Торцовочные пилы с лазерным управлением — Некоторые торцовочные пилы проецируют лазерную линию на древесину, указывающую место разреза.У меня есть этот тип, и он отлично подходит для более точной резки.

Заборы

Заборная часть пилы, на которую упирается доска. Ограждение закреплено, а пилу можно поворачивать для создания угла пропила. Он служит для удержания доски. Часто при сборке станка для торцовочной пилы ограждение удлиняется вправо и влево, чтобы устойчиво удерживать более длинные доски.

Фотография выше находится в интересной статье о дополнительных ограждениях для вашей торцовочной пилы.По сути, это жертвенный забор, позволяющий лучше контролировать резку. Особенно актуально для более мелких деталей. Это также устраняет разрыв, обеспечивая большую поддержку.

Как сделать наиболее эффективный забор из пилы для торцовки

С другой стороны, некоторые утверждают, что на скамейке не должно быть ограды, а нужно использовать только упор для пилы.

«Во-первых, это не революционная концепция, которую я придумал, но это то, о чем я долго и усердно думал и пришел к уверенности в своем выборе за годы использования торцовочной пилы только с упором.В конце концов, я думаю, что забор приносит больше вреда, чем пользы ».

В то время как другие предлагают три преимущества использования удлиненного ограждения.

1. Дополнительный упор делает рез более точным. Он считает, что неровные ограждения и луки на досках сводят на нет это преимущество.
2. Для размещения остановки нужен забор. Спаньоло и другие мастера по дереву предлагают, чтобы Т-образная направляющая, размещенная на поверхности стола, служила прекрасным упором.
3. И моя любимая. Забор не позволяет складывать вещи на скамейку.По сути, настоящий ответ — быть более организованным. Удачи с этим.

Прочтите статью, чтобы узнать, имеет ли она смысл для вас.

No Fence Miter Station

И упоры упора

Упор упора — это блок, который позволяет многократно выполнять пропил одинаковой длины.

Некоторые люди группируют свои части и пытаются сделать один пропил для всех досок сразу. Для меня это никогда не было последовательным.Детали перемещаются и иногда режут под другим углом, чем другие.

Конечно, лучший ход — это стоп-блок. Теперь блок можно прикрепить к забору или смонтировать в Т-образной направляющей на столе пилорамы. Идея состоит в том, что конец доски упирается в блок. И вы можете видеть, что это позволяет получить повторяемый размер реза.

Коммерческие складывающиеся торцовочные станки часто имеют регулируемые упоры, встроенные в их крылья. И есть продукты, которые могут автоматически устанавливать упоры и снова сдвигать материалы до упора для быстрой и точной резки.Как всегда, время — деньги, и их возможности требуют, чтобы вы их потратили.

Учет места.

Если вы один из тех счастливчиков, у которых есть неограниченное место в магазине, пропустите этот раздел. Если не читаете внимательно.

Конечно, мнения относительно размера, необходимого для установки торцовочной пилы, довольно сильно разнятся. Единственным жестким фактором является размер пилы — и даже он варьируется.

Обязательно подумайте об этом при проектировании станка для торцовочной пилы.Какой радиус поворотного рычага торцовочной пилы? Какова высота стола? Если консоль пилы

выходит за пределы основания пилы, убедитесь, что у вас есть место для полного поворота вправо и влево. Третье соображение — это степень наклона слуха при резке сложных резов. Положите пилу на стол или верстак и поверните ее до упора. При этом измерьте самые высокие, самые глубокие и самые широкие размеры, необходимые для размещения пилы. Измерьте высоту от основания стола пилы до поверхности стола или рабочего стола.

В значительной степени эти размеры не подлежат обсуждению в вашем дизайне скамейки.

• Глубина — подумайте, как вы добьетесь контроля пыли при выборе глубины. Есть люди, которые предполагают, что глубина стола для торцовочной пилы может составлять всего 14 дюймов. Кроме того, есть те, кто настаивает, что 30 дюймов — это правильная величина. Я слышал, как люди прикрепляют скамейки к стене, чтобы она не опрокинулась. Улыбайтесь, но не забывайте, что вы планируете иметь много ящиков или выдвижную кладовую. Вес нескольких маршрутизаторов, выдвинутых на 24 дюйма от центра, может стать переломным моментом!
• Высота — мой друг сильно переживает по поводу того, что у его лавок нет фиксированной высоты.Ну, это точно, но в целом он считает, что высота скамейки зависит от роста человека. На высоте 6 футов 6 дюймов он должен отличаться от 5 футов 3 дюйма. Все, что я читаю, похоже, останавливается на 36 дюймах или около того. Но все же, когда вы выпилите, чтобы сделать измерения — попробуйте разную высоту, чтобы увидеть, где пила вам удобна. И помните, что высота пильного стола от пола будет высотой скамейки.
• Ширина — здесь многое меняется.Конечно, ширина зависит от того, сколько у вас места и какую работу вы выполняете больше всего. Тем, кто делает небольшую мебель или шкатулки для драгоценностей, нужно меньше, чем тем, кто работает с длинными лепными украшениями.

Как говорится все в компромиссе. Если 90% вашей работы — назовите это — меньше — настроены на это. Когда вам нужно больше места, вы можете перемещать вещи. Позже мы поговорим о гибкости.

Крылья

Один из способов задать ширину — это сложить крылья или удлинители.Вы даже можете прикрепить один сегмент фиксирующего крыла к одной секции сгиба вниз. Предел, конечно, размер сгиба ограничен высотой скамейки.

Существует бесчисленное множество комбинаций конфигураций ширины. Но ты получил идею.

Есть и другие подходы. Создаются передвижные шкафы или столики на колесиках. Если они такой же высоты (включая колеса), что и станок для торцовочной пилы, вы можете перемещать их по мере необходимости.

Несколько машин на столе

Некоторые владельцы небольших магазинов решают проблемы с пространством, размещая машину на скамейке или столе более одного раза.Я видел комбинации настольных и торцовочных пил на одной и той же рабочей поверхности. И вы, вероятно, знаете, что некоторые подходы монтируют настольную пилу и маршрутизатор на одной и той же поверхности.

Я не большой поклонник комбинаций настольной и торцовочной пил, потому что торцовочная пила выступает над поверхностью стола и мешает. Планируется подход к торцовочной / настольной пиле, при котором угловая пила отклоняется в сторону. Мне это кажется неудобным.

Тем не менее, я вижу то, что я чувствую, инструменты, которые по существу линейны в своих задачах резки, устанавливаются на одном столе.Например, торцовочная пила и фрезерный станок. Или даже торцовочная пила и сверлильный станок / паз.

Требования к хранению и возможности

И это переходит в реальные проблемы с пространством в магазине. Где хранить вещи? Как их скрыть? Кто-нибудь для организации?

Если вы просмотрите в Интернете планы стенда для резки пилы, вы увидите что угодно, от самых простых структур с стеллажами до шкафов с дверцами и ящиками.Ух ты, некоторые из них похожи на мою кухню!

Не вдаваясь в подробности, есть три варианта хранения.

1. Открытый стеллаж — подходит для более длинных вещей, например, пиломатериалов.
2. Ящики — мой любимый, потому что я предпочитаю их вытаскивать, чем наклоняться, чтобы достать вещи. Остерегайтесь опрокидывания потенциала.
3. Двери — хорошо спрятать вещи. Некоторые считают, что двери в секции их мастерских, где находится торцовочная пила, должны иметь дверцы для удаления пыли и стружки.

Конечно, размер варьируется как по горизонтали, так и по вертикали. Общая подставка для торцовочной пилы — это предел для хранения. Однако не забывайте, что за ограждением для пилы можно установить больше шкафов или полок. И они могут быть на скамейке или прикреплены к стене. Для гибкости подвесных шкафов вы можете рассмотреть французские шипы.

Типы материалов — стоимость, внешний вид

Многие чертежи стендов для торцовочной пилы своими руками, которые можно найти в Интернете, сделаны из двух частей и скреплены винтами.Для столешниц и, при наличии полок, стеллажей используется фанера или МДФ.

Ну, очень грубый дизайн для этого может выглядеть так. В конструкции пока нет выреза для торцовочной пилы в центре. Необходимый материал — 2 Х 4 Х 96 примерно 10 штук и 4 х 8 листов — 2 штуки. Общая стоимость? Зависит от того, что вы платите в вашем районе.

Опять же, жертвенный верх может допускать замену после износа. Не забудьте закруглить углы по всему краю.

С другой стороны, можно использовать более привлекательные и дорогие материалы.

Power and Dust Control

Митра опилок разбрасывает пыль и куски во всех направлениях, что затрудняет их сбор. Отверстия для пыли на большинстве торцовочных пил не работают так хорошо. Беспорядок случается даже при подключении к вакуумной системе.

Если хотите, загляните на этот веб-сайт для получения полезной информации.

«Существует так много разных способов сдерживания торцевых опилок с разными результатами.Некоторые работают только с пилами без скользящего механизма для резки этих широких досок, поэтому проверьте глубину своей, прежде чем начинать строить! »

7 Genius Miter Saw Dust Collection Ideas for Your Workshop

Существует множество вариантов мощности. Основное требование — мощность пилы. Возможно, вы захотите добавить розетку для магазинного пылесоса. И считайте, что сила для света.

Использование SketchLi st 3D

SketchList 3D позволяет создать план рабочего места за очень короткое время и с небольшими усилиями.Конечно, проектировать стойку для торцовочной пилы на экране компьютера проще и дешевле с точки зрения материала, чем создание прототипа.

Почему и как можно использовать SketchList 3D?

• Рассмотрите и изучите варианты — с помощью SketchList 3D создайте план стенда для измельчения пилы, который позволяет вам пробовать неограниченное количество конфигураций. С помощью компьютера можно легко изменить высоту, ширину и глубину скамейки. На этом раннем этапе проектирования вы можете изучить возможность комбинирования различных инструментов на одном стенде.Помните предложение разместить фрезер в той же конструкции, что и торцовочная пила. С помощью SketchList 3D вы даже можете «загружать» доски разных размеров на стол для торцовочной пилы, чтобы увидеть, как с ними обращаться.
• Ознакомьтесь с деталями — я нашел одну конструкцию, в которой настольная пила подрядчика и торцовочная пила встроены в одну и ту же рабочую поверхность. Задача заключалась в создании способа поворота или переворачивания торцовочной пилы, чтобы она не мешала резке больших листов при использовании настольной пилы.Проектируйте сложные детали, такие как конструкции опор, блоков и оси, такие как труба, вокруг которой происходит вращение в программном обеспечении. Намного лучше создать этот дизайн в SketchList 3D и при необходимости настроить его.
• Разместите его в своем магазине — вы можете смоделировать весь свой магазин в SketchList 3D. Лично я считаю вполне приемлемым создание трехмерных блоков для моделирования ваших станков. Все, что им нужно, — это правильный размер. Еще один совет для вас — положить на пол доску под станок.Вроде как коврик. Если вы установите размер этой доски с учетом зазоров, необходимых при использовании инструмента, это даст вам лучшую компоновку.

Резюме

План стенда торцовочной пилы — увлекательный проект для вашей мастерской. Процесс определения требований, ваших пожеланий относительно детали и соображений относительно места / размера приведет вас к созданию отличного рабочего станка для пиления. Вы можете создать самый простой план скамейки из древесины или даже переработанных материалов. Или вы можете побаловать себя и создать изделие с дверцами, ящиками и стеллажами, сделав его похожим на мебель.

Создайте несколько различных вариантов и распечатайте их как рабочие чертежи с размерами. И создайте красивые трехмерные изображения, чтобы дать вам ощущение пространства и массы. После того, как вы доработаете свой дизайн, создайте список вырезов и, возможно, схему размещения ваших листовых материалов. Затем отнесите его на лесной склад вместе с кредитной картой.

Следующая остановка — магазин, где все это построят. Наслаждайся.

Простой 4-х футовый садовый забор — Сделал сам

========= AdSense с несколькими авторами ========= Пропущено, так как [стандартное рекламное место 1] пусто для [ID пользователя 4].========================================

Моя жена хотела сад с ограждением, чтобы не пускать собак и кроликов. Мы не хотели тратить на это много денег, и мы хотели иметь возможность легко вырвать его при переезде в случае, если следующие владельцы не захотят этого. Распространенный вариант — Т-образная стойка и шестиугольная проволочная сетка. Это просто и дешево.

Однако меня не волнует, как это выглядит. Если бы мы были на участке и имели бы столбик на заднем участке или что-то в этом роде, это было бы хорошо, но мы живем в загородном доме.Я хотел что-то, что выглядело бы немного лучше. После просмотра других проектов в Интернете мы остановились на гибридном подходе, при котором мы зажали гексагональную сетку на обработанных давлением половинках 2 × 4. Я думаю, что получившийся 4-х футовый садовый забор выглядит намного лучше, он позволил нам иметь настоящие ворота, и он был не намного дороже, чем Т-образная стойка.

После выполнения этого проекта мы также добавили несколько приподнятых грядок и мульчу.

Подготовка зоны

Мы разбили сад прямо за домом, чтобы в него было достаточно солнечного света.Одна потенциальная проблема здесь — термиты; приставить дерево прямо к дому, вот так, может быть проблемой. К счастью, в нашем случае у нас есть подполье высотой в высоту, сделанное из шлакоблока, поэтому древесина от ограды не выходит за пределы дерева на доме. Нет никаких причин, по которым вы не могли бы сделать забор отдельно стоящим вдали от дома, такая же конструкция должна работать нормально.

Выровнять землю лопатой

Одной из проблем для начала было то, что земля была не очень ровной.Само по себе нам не нужно было, чтобы он был ровным, но нам нужно было, по крайней мере, чтобы он имел постоянный уклон для забора. Я начал с того, что просто использовал лопату и выкопал наиболее очевидные высокие участки.

После использования лопаты

Это во многом уравняло ситуацию, но все равно было не так. Получение более плоского в этом месте было огромной проблемой, поскольку грязь была плотной и твердой.

Аренда румпеля на помощь

После завершения обработки почвы

Я пошел в местный магазин Home Depot и арендовал относительно большой культиватор примерно за 40 долларов.Это сгрызло все оставшиеся палочки и корни, а также раскололо землю. Я смог использовать лопату и крепкие металлические грабли, чтобы закончить выравнивание всего остального. Я также использовал ручной 10-фунтовый трамбовщик, чтобы как можно лучше уплотнить почву. Это помогает предотвратить смещение земли при оседании грязи, но это не идеально.

Установка угловых стоек

Земляной экскаватор

Сейчас начинается строительство забора. Я использовал землеройный станок. Для большого 6-футового частного ограждения шнек был лучшим выбором, так как нужно было копать так много ям.Для этого небольшого садового забора мне понадобилось всего 8 или 10 столбов. Я измерил необходимое мне пространство и получил достаточно обработанные давлением 4 × 4, чтобы иметь столб каждые 6 футов или около того, и два столба для зоны ворот. Я закончил тем, что купил 8 футов 4х4, чтобы было немного больше длины на стойках, если мне это нужно, когда пришло время их обрезать. Цель состояла в том, чтобы погрузить их на 2 фута в землю и иметь 4 фута над землей, плюс-минус. 6 футов 4х4 немного дешевле, поэтому использовать их, безусловно, можно.

Измерение с помощью 2 × 4

В итоге я использовал несколько обработанных давлением 2 × 4, которые я позже включил в забор, чтобы измерить размещение столбов.Я отметила их своим расстоянием между столбами и разложила их, чтобы сформировать прямые линии, отмечая, где они должны идти. Я начал с того, что выкопал и установил угловые стойки.

Использование копателя ямы

Копка законченная — грунт до ленты

Копать яму не так уж и много. По сути, это двойная лопата. Вы просто втыкаете его в грязь, разводите концы, чтобы скрепить грязь, и вытаскиваете его. Существует предел того, насколько глубоко он может заходить в узкое отверстие, потому что в конечном итоге челюсти не смыкаются очень хорошо.Однако он может выкопать гораздо более узкую яму, чем вы могли бы проделать с помощью обычной лопаты.

Столб с отметкой 2 ′

Отверстие достаточно глубокое, до отметки

Я также отметил 2 ′ от нижней части столба, затем вставил его в отверстие, чтобы проверить глубину. Это позволило мне еще раз проверить ленту на экскаваторе.

Насыпной гравий дешевле мешков

Гравий предотвращает гниение

Прежде чем фактически закопать столб, я насыпал на дно несколько дюймов гравия.Я не помню, объяснял ли я это отметкой 2 ‘на посте или нет, но в любом случае это не имеет большого значения. Несколько дюймов гравия помогут воде лучше стекать под столб и предотвратят его быстрое гниение. Несколько сумок сделают забор, но он нам понадобился в рамках других проектов, поэтому мы получили его в кузове грузовика на месте примерно за 8 долларов. (Совок — это несколько сотен фунтов гравия из бульдозера.)

Заливка уровня

Затем столб бросается внутрь, вокруг него засыпается грязь и утрамбовывается трамбовщик.Когда я засыпал землю, я использовал уровень, чтобы проверить, идет ли она по прямой. Вы хотите, чтобы ваши стойки были прямо вверх и вниз, а не кривыми, чтобы стрингеры между ними правильно выстраивались.

На большом заборе у каждого столба на этом этапе был бетон, и это стандартный способ сделать прочные и прочные столбы забора. В данном случае, однако, мы хотели, чтобы забор легко снимался, поэтому я пропустил бетон. Поскольку большая часть забора представляет собой легкую шестигранную сетку и имеет высоту всего 4 фута, погружение его на 2 фута в землю обеспечивало большую устойчивость, особенно после того, как все это было скреплено винтами.

Установка средних стоек

Нанизывание на средние стойки

Размещение ворот

Столбы ворот после установки и подбивки

Публикаций завершено

Когда угловые стойки были сделаны, пришло время установить остальные стойки между ними. Здесь цель состоит в том, чтобы выровнять стойки с двумя углами, чтобы все они были в одну линию и смотрели в одном направлении. Для этого наиболее распространенный трюк — просто пропустить строку от одного сообщения к другому, а затем вырыть яму, чтобы разместить сообщение на одной линии с этой строкой.

На фотографиях я на самом деле вставляю две центральные стойки, которые будут окружать ворота, поэтому они расположены ближе друг к другу, чем могли бы быть в противном случае. Я прижал их к веревке, пометил, где должен идти столб, а затем начал копать, перепроверяя на ходу. В остальном процедура установки этих столбов точно такая же, как и для углов.

Прокладка водосточной трубы, часть 1

Так было у предыдущих владельцев

Одной из проблем, которую следует учитывать при размещении, была водосточная труба, которая должна была упасть прямо у забора.В результате нам пришлось придумать, что с этим делать в ходе этого проекта. У предыдущих владельцев была какая-то черная гофрированная труба, по которой вода направлялась на задний двор. Это отлично подходило для дренажа, но выглядело не очень красиво и не подходило для того места, где мы хотели поставить забор.

Приставка из магазина big box

Винты для водосточной трубы

Водосточная труба должна быть перенаправлена ​​на

Я закончил тем, что удалил последнюю часть водосточной трубы и получил изогнутую надстройку в большом магазине коробок, чтобы перенаправить поток на то, что должно было быть внутри забора.Нам пришлось взять небольшую банку с краской, подобранную по цвету по длине существующей водосточной трубы, потому что предыдущие владельцы красили все в этот серо-бежевый цвет.

Труба под забором

Копание, часть вторая

После того, как стало ясно, как он будет проложен, последним шагом было просто рыть траншею, чтобы закопать линию. Обратите внимание, что если вы собираетесь закопать водосточную трубу, вам действительно нужен гладкий ПВХ, а не гофрированный пластик, как это. У меня уже было это под рукой, готовое к работе, но, оглядываясь назад, я могу сказать, что это было не очень хорошее решение.Впоследствии я закапывал дренажную трубу, используя ПВХ толщиной 3 или 4 дюйма.

Сделано в основном

Как только это было сделано, я смог соединить трубы и удлинители и положить трубу в траншею. Я отложил отделку на потом, чтобы убедиться, что он не задевает сам забор, далее в Части 2.

Обрезка столбов

Sawzall / Сабельная пила

Использование Sawzall в сообщении, если вы не видите видео

Столбы должны быть одинаковой высоты.Я просто пометил их на 4 ‘и отрезал сабельной пилой. Циркулярная пила будет производить более прямой пропил, но она не прорежет полностью, и сложнее увидеть, действительно ли вы режете там, где хотите. Мешает корпус пилы. Меня не слишком беспокоила слегка искривленная стрижка. Есть приспособления для пиления, чтобы сделать это и получить более прямой срез.

Прорезание столбов (необязательно)

Качающийся мультитул из порта грузовой

Паз для нижней стойки

Половина сэндвича 2 × 4 с установленной сеткой

Другая половина на

Цель остальной части забора состоит в том, чтобы поместить шестигранную сетку между двумя половинами 2 × 4, идущими вдоль забора.Я добавил изображения выше, чтобы прояснить процедуру. По сути, у вас есть 2 штанги 1 × 4, идущие горизонтально между стойками. Они вставляются в стойки заподлицо. Затем прикрепите проволочную сетку скобами. Наконец, вы используете 2 горизонтальных 1 × 4 и 2 вертикальных 1 × 4, прикрученных, чтобы удерживать сетку.

Все это объяснение предназначено только для того, чтобы объяснить, почему это необязательно. Я хотел установить заднюю самую горизонтальную 1 × 4 (белый 1 × 4 на первом рисунке) в 2 × 4 (коричневый), чтобы получить одну гладкую поверхность, к которой можно прикрепить шестигранную сетку.Если хотите, вы можете использовать больше 1 × 4 для вертикалей, прикрутив его к 4 × 4 и потратить немного больше денег на дерево, но сэкономить немного времени. Это можно сделать в любом случае и добиться примерно одного и того же.

Процедура установки пазов (по-прежнему необязательно)

Паз для нижней стойки

Как показано на картинке выше, я активно использовал свой качающийся мультитул. Sawzall также был удобен, если он у вас есть, хотя это необязательно. В основном цель состоит в том, чтобы просто вырезать прорезь шириной 3,5 дюйма и глубиной 3/4 дюйма в стойке 4 × 4, где будет идти 1 × 4.Помните, что размер 1 × 4 на самом деле составляет 3/4 на 3,5 дюйма в реальных размерах. В обоих случаях я просто поднял кусок пиломатериала (2 × 4 или 1 × 4 работы) и отметил, где он попал в обе стойки. Затем я вырезал этот слот, как показано на рисунке. Также есть видео этой процедуры:

Если у вас есть Sawzall, верхний слот сделать еще проще: он будет располагаться в верхней части стойки, поэтому вы можете просто вырезать кусок за два движения:

Установка горизонтальных стрингеров

Просто прикрутите их хорошими винтами для настила

Крупный план одной стороны

Или как хотите это называть.Следующим шагом будет установка стрингеров в стойки. Я фактически разорвал обработанные давлением 2 × 4 пополам, чтобы получить 1 × 4, разместив их сэндвичем со стороны, на которой я их разрезал, потому что только внешняя часть дерева подвергается обработке давлением. Вам действительно стоит делать это на большой ленточной пиле. Возможно, это можно сделать на настольной пиле, но я не считаю это безопасным и не рекомендую. Альтернативой, конечно же, является просто покупка обработанного под давлением 1 × 4, который будет стоить немного дороже.

В некоторых случаях я отрезал его до нужной длины на торцовочной пиле, а затем привинчивал на место.В этом случае я, очевидно, прикрутил его, а затем отрезал до нужной длины с помощью Sawzall. Любой метод дает аналогичный результат. Для этой части я использовал один винт для деки 2,5 дюйма. Когда будет надета другая половина сэндвича, еще пара 2,5-дюймовых шурупов пройдет через оба куска дерева.

Если вы решили не вставлять стойки в отверстия, вам также необходимо добавить кусок 1 × 4 против столбов по вертикали, чтобы сохранить ровную поверхность для продолжения сетки.

Копаем траншею

Траншея против копания

Готовая траншея перед сеткой

Одной из лучших особенностей этой конструкции забора является его способность не подпускать кроликов и собак, которые любят копать.Это необязательно, но это прекрасно сработало. Перед тем, как надеть сетку, я вырыл траншею глубиной около 6 дюймов вдоль забора. Затем я убеждаюсь, что сетка полностью уходит в траншею на 6 дюймов, и снова закрываю ее. С эстетической точки зрения этого не видно, но если животное попытается закопаться под забором, оно наткнется на проволочную сетку и остановится. Пока мы не видели кроликов в огороде моей жены, несмотря на то, что их много у нас во дворе.

Добавление шестиугольной сетки

100-футового рулона было более чем достаточно и дешево

Авиационные ножницы легко режут сетку

Дешевый степлер помогает позиционировать сетку

Скобы для птицы постоянно удерживают сетку

Установить сетку довольно просто с помощью подходящих инструментов.Также полезно иметь двух человек. Мы закончили тем, что скрепили один угол сетки обычным степлером. Затем один из нас держал его как можно сильнее, а другой добавил обычные скобы, чтобы удерживать его на месте. Благодаря этому он был красиво и плотно растянут, чтобы предотвратить провисание. Это в первую очередь для эстетики — сетка будет хорошо держаться, если она немного болтается, она просто не будет выглядеть как отполированная.

После того, как сетка временно растянута и скреплена скобами, пора добавить более толстые скобки для птицы. Маленькие скобы обычного степлера не справляются с этой задачей.Однако скобы для птицы необходимо забивать молотком. Это гораздо более медленная работа, поэтому мы сначала использовали степлер, а потом вернулись с молотком.

Наконец, вы можете использовать авиационные ножницы или ножницы для жести, чтобы обрезать излишки проволочной сетки. Мы на самом деле вырезали его, чтобы он немного сидел внутри дерева, чтобы его не было видно, когда забор будет построен.

Завершение сэндвича

После рисунка

После приближения

Когда сетка готова, вы можете просто прикрепить оставшуюся часть 1 × 4, прикрутив ее.Обратите внимание, что я добавил еще один кусок 1 × 4 против поста после того, как был сделан этот снимок. Там, где 1 × 4 крепился к стойке, я использовал винты для деки 2,5 дюйма. Там, где он прикреплялся к другой части 1 × 4, я использовал винты для настила 1 ″ или 1,25 ″, чтобы они не заходили слишком далеко. Лично я почти во всех случаях предпочитаю шурупы для террасы шурупам по дереву. Они захватывают намного, намного лучше и имеют шестигранную или квадратную головку, поэтому их тоже не так легко раздеть.

Более сложные разделы

Крепление к деке

В моем случае мой забор собирался стыковаться прямо с домом и настилом.Вы можете увидеть несколько фотографий назад, как я справился с тем фактом, что забор был немного выше, чем сама настила. Я закончил тем, что поставил дополнительную вертикальную 2 × 4 за столб и вырезал части так, чтобы они были как бы соединены вместе и имели, как мне кажется, довольно хороший наклон, чтобы линии выглядели ровными. Я прикрутил его прямо к настилу, чтобы закрепить эту часть забора. На этой картинке более четко показано, как я это сделал.

Мне также нужно было добавить сетку к основанию самой колоды, чтобы собаки и кролики не могли попасть в сад таким образом.Я закончил тем, что просто сделал модифицированный забор прямо напротив палубы. На самом деле я не хотел использовать скобы на самом настиле на случай, если его нужно будет удалить, поэтому я экономно использовал винты, чтобы прикрепить новый 1 × 4, как показано на рисунке. Я также сделал ту же самую 6-дюймовую траншею, чтобы закопать сетку, что и везде.

Прокладка водосточной трубы, часть 2

Когда я заканчивал секции, я вернулся к водосточной трубе. Когда я установил столбы и понял, как будет выглядеть забор, пришло время закопать дренажную трубу.Как я сказал ранее, если вы это сделаете, вам следует использовать гладкий ПВХ. Было неразумно закапывать гофрированную трубу на такую ​​глубину, так как она может забиться. Это не конец света, но мне, возможно, придется выкопать это и в какой-то момент отремонтировать.

Винт Tapcon

Кронштейн водосточной трубы

2 × 4 привинчивается к стене после выравнивания кронштейна водосточной трубы

В итоге я прикрепил 2 × 4 к стене с помощью двух шурупов tapcon, которые сделаны для бетона, так что у меня было что-то, к чему я мог бы прикрепить забор.Этот забор предназначался для защиты от кроликов, поэтому я хотел, чтобы он доходил до стены. Я прикрепил к нему кронштейн водосточной трубы после пробной установки моего удлинителя.

Водосточная труба защищена

Кронштейн водосточной трубы крупным планом

Паз для водостока

Я использовал 2 × 4 в качестве псевдопоста, чтобы прикрепить горизонтальный 1 × 4. Я также положил подкладку размером 1 × 4, изображенную на фото, чтобы удерживать проволочную сетку. Мне пришлось надрезать 1 × 4, чтобы водосточная труба могла беспрепятственно проходить, как показано. Помимо этого, было просто соединить все вместе.

Линия захоронения

Решетка сливная

Я закончил траншею и ждал, чтобы заполнить ее до тех пор, пока не закончу раздел ограждения, чтобы убедиться, что все имеет достаточный зазор и установлено заподлицо. Я накинул дешевую решетку на конец водостока, который выходит на тротуар, чтобы животные не поднимались по водосточной трубе.

Водосточная труба построена

Кроме того, я закончил раздел как обычно. Я вырезал отверстие в сетке, чтобы обогнуть водосточную трубу, которая теперь проходила через забор.Похоже, это неплохо держится. Моя жена в конце концов посадила ноготки на этом участке забора, чтобы добавить немного цвета, а также он прикрывает водосточную трубу. У нас также есть еще немного земли, чтобы засыпать это место, так как позже это было низкое место.

Ворота низ

Ворота нижняя сетка

Опоры ворот

Ворота установлены снизу

Перед тем, как делать сами ворота, мне нужно было как-то защитить их проем. Было бы довольно неприятно тратить все время на то, чтобы выкопать и закопать сетку по периметру только для того, чтобы сами ворота были слабым местом.Чтобы исправить это, я вырезал кусок размером 2 × 4, равный длине проема ворот, и прикрепил к нему скобами сетку.

Я вырезал несколько небольших блоков 2 × 4 и прикрутил их к стойкам ворот, убедившись, что они расположены ровно и достаточно низко, чтобы нижняя часть ворот находилась более или менее на одном уровне с землей. Не стоит постоянно врезаться в это тачкой, иначе со временем вы повредите забор. Блоки дают нижней части ворот что-то, на что можно опираться во время установки, а также дают возможность ввернуть днище ворот.Ввинтить нижнюю часть ворот в стойки будет сложно. После этого просто засыпьте траншею, и ворота станут не более уязвимыми для рытья, чем любая другая часть забора.

Ворота

Верх ворот с прикрепленной проволочной сеткой

Боковины прикреплены к верху

Что касается ворот, то это довольно просто. Он всего 4х4 и использует только пару петель и простую защелку с одной диагональной поперечной распоркой. Для начала я вырезал верхнюю часть 1 × 4 на всю ширину ворот.Затем я отрезаю еще две части по всей длине. Я смог прикрепить проволочную сетку скобами к верхней части, а затем временно прикрепить к ней боковые части винтом.

Снизу

Цель состоит в том, чтобы две половины сторон и верхняя часть перекрывали друг друга, чтобы все было вместе, как показано на рисунке. Другими словами, передняя часть 1 × 4 сверху и снизу будет длиннее задней и наоборот для боковых сторон, так что все части можно будет вкрутить друг в друга. На рисунке это показано на полпути для иллюстрации.

Я хотел, чтобы ворота были в основном квадратными, но я продолжал подносить их к тому месту, где они должны были находиться в заборе, чтобы они соответствовали небольшому уклону. Вот почему между половинками остается немного лишнего материала, который нужно отрезать позже.

Диагональный тест

Следующим шагом была работа с диагональной поперечной распоркой. Я вырезал диагональ на торцовочной пиле под углом, который смотрел на глаза, а затем положил ее под ворота, как показано. Затем я смог просто отметить карандашом, где он пересекает другой конец ворот, и отрезать его торцовочной пилой.Очень просто.

Удлинитель сверла на 90 градусов очень помог.

Я утопил винты вертикально по диагонали после сверления пилотных отверстий

Мне удалось использовать пару шурупов, чтобы скрепить диагональные половины вместе, пока я прикручивал их к воротам. Я использовал угловое расширение, показанное на фото, чтобы помочь в этом. Цель заключалась в том, чтобы вставить винты прямо через диагональ в нижнюю часть. Сначала я просверлил пилотные отверстия, что НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, чтобы шурупы шли именно туда, куда я хотел, а не раскалывали древесину.

Ворота готовы к установке

Как только все это было завершено, ворота были готовы к установке на заборе. (Конечно, после небольшой обрезки половинок.)

Петли устанавливаемые

Деревянная доска выравнивает ворота и оставляет соответствующий зазор

Установить ворота довольно просто. Я использовал тонкий кусок фанеры, который лежал под воротами, чтобы держать их прямо и оставлять зазор под ними. Затем я просто прикрутил пару петель, которые купил в магазине больших коробок.Ворота выровнены и имеют большой зазор. После того, как она будет ввинчена, вы можете защелкнуть временную скобу. Я также установил небольшую защелку ворот, чтобы держать ее закрытой.

Блок остановки ворот

Одна проблема, которую я заметил, заключалась в том, что, поскольку защелка находится в верхней части ворот, вы можете нажать на нижнюю часть и заставить ее прогнуться намного дальше, чем мне хотелось.