Размеры обрешетки для металлочерепицы: устройство, пошаговая инструкция, укладка каркаса, сечение, на каком расстоянии делать, разметка шага, инструкция по монтажу

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Планка — Википедия переиздана // WIKI 2

Материал, используемый для заполнения зазоров в структурном каркасе и формирования основы для нанесения штукатурки

Спиленная планка, вид сзади со сквозной затвердевшей штукатуркой с другой стороны. Распиленная рейка стала популярной после введения циркулярной пилы в 19 веке.

Рейки крыши проходят между стропилами и поддерживают деревянную черепицу.

Планка или предкрылок представляет собой тонкую узкую полосу прямолинейного дерева, используемую под черепицей или черепицей, на планках и гипсовых стенах и потолках для удержания гипса, а также в решетчатых и решетчатых работах. ^[1]

Планка расширилась, чтобы обозначить любой тип подложки для штукатурки. Это включает металлическую проволочную сетку или вспененный металл, который наносится на деревянный или металлический каркас в качестве матрицы, на которую наносится штукатурка или штукатурка, а также настенные изделия, называемые гипсовой или каменной рейкой. ^[2] Исторически, тростниковый коврик также использовался в качестве материала рейки.

Одним из ключевых элементов рейки, будь то деревянные рейки или проволочная сетка, являются отверстия или зазоры, которые позволяют гипсу или штукатурке просачиваться и формировать механическую связь с рейкой.Это не обязательно для гипсовой рейки, которая опирается на химическую связь. ^[2]

Энциклопедия YouTube

• 1/3

  Просмотров:

  93 768

  33 158

  61 892

• instructions Инструкции по обшивке дома

• ✪ Штукатурная обшивка, какой способ установки провода и сколько перекрывать DensGlass

• ✪ Как обшить стены шпильки предварительно обожженной проволокой с прикрепленной бумагой

Содержание

этимология

Слово планка записано в конце 13-го века и, вероятно, происходит от древнеанглийского слова * l 900ððe , вариант lttt .Это, в свою очередь, кажется, происходит от протогерманского слова * laþþo , из которого произошли слова во многих германских языках, например, Голландский лат , немецкий латте . Корень также нашел свое место в романских языках, ср. Итальянский латта , французский латте . Соответствующее немецкое слово Laden (Средний Высокий Немецкий: lade ) обозначает доску, доску, створку, ставень, прилавок и, следовательно, также магазин. ^{[3] [4]}

Это одно из немногих слов в современном английском, чтобы сохранить корень, восходящий к протоиндоевропейскому языку; например, слова с корнем лат означают палку на разных индийских языках.

Типы планок

Ривен планка, каждый кусок был отделен от бревна

Деревянная планка

Деревянные планки до сих пор используются в строительстве зданий в качестве основы или основы для штукатурки, но современные применения планок и штукатурки в основном ограничиваются проектами консервации. ^[5]

Черепица, сланцы и другие покрытия на крышах и стенах часто крепятся к рейкам, иногда их также называют рейками или планками. Такие деревянные планки также используются для формирования решетчатых конструкций или используются в качестве решеток для жалюзи и оконных ставней. ^{[ цитирование необходимо ]}

Планка также используется на многих табачных фермах в долине Коннектикута в качестве средства для переноса и подвешивания растения в сараях. Это достигается с помощью одного из двух методов: перехват или копирование. «Копьевая» планка — это обычная планка, которая удерживается в вертикальном положении. Затем рабочий устанавливает копье сверху и «копает» табак на рейку. Другая форма планки называется «крюковой» планкой, к которой прикреплены небольшие крючки, которые позволяют рабочим прикреплять стебли табачных растений к планке, часто между двумя отрезками шпагата, прикрепленными к планке и скрученными механически. ^{[ цитирование необходимо ]}

Рейка — это открытая конструкция с крышей с планками для выращивания растений, которые нуждаются в укрытии от солнца. ^[6]

Рейки также использовались для крепления язычков к деревянной конструкции перед штукатуркой. ^{[требуется уточнение ]}

В Кейп-Код рейки использовались в начале 1880-х годов для строительства деревянных ловушек для омаров. ^[7]

Исторически существовали три способа изготовления деревянной планки для штукатурки: рифленая планка, планка гармошка и круглая пиленая планка.Ривенская планка была традиционно разделена зерном из каштана, дуба и подобных лиственных пород или из хвойных пород, таких как восточная белая сосна. Отдельные планки были расклеены и зафиксированы на месте. Поскольку они разделены зерном, то рифленая планка сильнее, чем более поздние формы производства рейки. Аккордеонные рейки — это тонкие пиленые доски, которые частично расщеплены топором или топором. Расколы затем распределяются, чтобы образовать зазоры для штукатурки, чтобы проникнуть внутрь. Название происходит от распространяющегося действия, которое подобно открытию аккордеона.После того, как циркулярная пила начала использоваться в начале 19-го века, планка для штукатурки была распилена на лесопилках и доставлена ​​на строительную площадку. ^{[ цитирование необходимо ]}

Контр-рейка

Встречная рейка — это термин, используемый в кровле и штукатурке для куска дерева, расположенного перпендикулярно рейке. В кровле контр-рейка — это небольшой кусок дерева, параллельный и между обычными стропилами, чтобы придать рейке дополнительную опору, или рейка, размещаемая на глаз между каждыми двумя балками. ^[8] При штукатурке иногда встречная рейка помещается перпендикулярно рейке в виде филе (тонкой, узкой полоски материала), чтобы отодвинуть рейку от поверхности, чтобы штукатурка могла пройти через рейку и создать ключ. ^[8]

Металлическая рейка

Рекламная компания Bostwick Steel Lath Company для стальной металлической рейки в виде петлевой петли в 1920 году.

Металлическая рейка датируется концом 19-го века и сегодня широко используется с гипсом и штукатуркой в ​​домашнем и коммерческом строительстве.В дополнение к обеспечению матрицы, к которой может прилипать штукатурка, металлическая планка добавляет прочности и жесткости. ^{[ цитирование необходимо ]} . Металлическая планка может быть прикреплена непосредственно к шипам и может сгибаться, чтобы легко образовывать углы и изгибы. При использовании металлической рейки требуется три слоя штукатурки. ^[9]

Несколько типов металлических планок были разработаны для различных областей применения:

• Расширенная металлическая планка изготавливается путем разрезания и вытягивания тонкого металлического листа, в котором образуются отверстия в форме ромба, через которые гипс может образовывать ключи. ^[2]
• Ребристая рейка изготовлена ​​из щелевого и расширенного металла с V-образными ребрами, которые придают ей большую жесткость, и предназначена для охвата большего расстояния между опорами каркаса
• Самоустанавливающаяся планка представляет собой расширенную металлическую планку, которая покрыта ямочками, чтобы удерживаться на твердой поверхности
• Проволочная рейка изготовлена ​​из сварной или тканой проволоки и аналогична аппаратной ткани
• Проволочная рейка на бумажной основе — это проволочная рейка с прикрепленной к ней строительной бумагой
• Полосные рейки — это металлические рейки шириной в несколько дюймов, которые часто используются для усиления соединений и на углах
• Угловая планка предварительно согнута для использования при изготовлении углов
• Проволочная сетка, используемая на внутренних углах для предотвращения растрескивания, называется Cornerite. ^[5]

Гипсовая рейка

Гипсовая планка (каменная планка) состоит из гипсовой штукатурки, зажатой между двумя листами абсорбирующей бумаги. Финишная сторона (на которую обтачивается штукатурка) обрабатывается кристаллами гипса для химического связывания штукатурки и иногда перфорируется для обеспечения механического сцепления. ^{[ цитирование необходимо ]} Он обычно использовался вместо деревянной планки, поскольку он негорючий, простой в использовании и может дать лучшие результаты. ^{[ цитирование необходимо ]} Гипсокартон можно приобрести в листах различных размеров и привинтить или прибить непосредственно на шпильки здания.Из-за своей жесткости он наиболее подходит для использования на прямых стенах. ^[9]

Гипсокартон был улучшен в 1910 году благодаря бумажной обертке краев ^[10] , а в 30-х годах были разработаны многочисленные варианты. Гипсовая планка доступна с фольговой облицовкой, которая действует как пароизоляция и теплоотражатель, а также как основа шпона для шпона. ^[10]

Ключи

Ключи изготовлены из гипса, который просачивается через промежутки или зазоры между деревянной планкой или отверстиями в металлической планке и вокруг ее задней части.Это закрепляет штукатурку на рейке, создавая своего рода крючок. Деревянная и металлическая рейка зависят от механического соединения, создаваемого ключами для крепления штукатурки к рейке. ^[11]

Обрамление

Планка может быть прикреплена непосредственно к каркасу здания, например, к шпилькам деревянной конструкции. В качестве альтернативы, планка может быть прикреплена к деревянному или металлическому каркасу, называемому обшивкой, который затем прикрепляется к конструкции здания. Furrings часто используются в строительстве кладки.Рамки также используются при использовании планок и штукатурки для создания декоративных, изогнутых или декоративных работ. ^[12]

Отказ рейки

Планка с участками неисправных и неисправных участков

Существует несколько причин, по которым штукатурка и рейка могут выйти из строя. Во-первых, сама планка может иногда отрываться от рамы, на которой она установлена. Как правило, это связано с использованием не оцинкованных ногтей. Планка также может выйти из строя из-за разрушения от влаги или повреждения насекомыми. ^[13] Влага также может привести к расширению и сжатию деревянной планки, что приведет к растрескиванию штукатурки вокруг нее. ^[5]

Кроме того, сбой также может произойти в гипсовых клавишах. Со временем ключи могут портиться и ломаться, ослабляя их способность удерживать штукатурку на рейке. ^[11] Добавление волос в гипс помогает предотвратить это, добавляя силы. Проблемы могут также возникнуть в ключах, если они не были правильно сформированы с самого начала, что может случиться, если планки установлены слишком близко друг к другу, чтобы штукатурка могла перемещаться. ^[13] Отказ ключа часто проявляется в виде рыхлости и провисания в стенах или потолках, а в худших случаях может привести к разрушению и разрушению штукатурки. ^[11]

Методы ремонта

Ремонт поврежденных перегородок и штукатурки стен, как правило, более экономичен, чем их замена. Зачастую штукатурка нуждается в ремонте, а не сама планка. До тех пор, пока рейка и грунтовка (коричневый слой) штукатурки не имеют значительных повреждений, мелкие трещины можно просто залатать.Для более крупных трещин и при повреждении коричневого покрытия необходимо несколько базовых слоев перед нанесением накладного слоя. Металлическая рейка также может быть добавлена ​​к деревянной рейке перед нанесением покрытия, чтобы повысить прочность и увеличить сцепление. ^[5]

Если задняя сторона планки доступна, можно создать новые ключи там, где они вышли из строя. Это чаще всего делается консерваторами, когда кто-то хочет сохранить первоначальную законченную поверхность стены или потолка. После того, как разрушившаяся штукатурка будет зафиксирована на месте, на заднюю часть планок нанесен связующий материал и штукатурка, которые пропущены через зазоры к задней стороне оригинальной штукатурки. ^[5]

Преимущества рейки

Рейка и штукатурка стен имеют ряд преимуществ, в том числе огнестойкость и устойчивость к плесени, звукоизоляцию и теплоизоляцию. Хотя деревянная планка может быть подвержена росту и разрушению плесени, металлическая планка, покрытая штукатуркой, создает среду, неблагоприятную для токсичных плесеней. Стены из металлической рейки и штукатурки могут быть в два раза более устойчивы к огню, чем гипсокартон, и способны выдерживать двухчасовую степень огнестойкости при сборке толщиной 2 дюйма (5,1 см). «Как рейка и штукатурка могут решить головные боли управления зданием». Недвижимость Еженедельник . 51 : S15.

Эта статья содержит текст из публикации, которая в настоящее время находится в свободном доступе: Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Lath». Энциклопедия Британника . 16 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 241.

Последний раз эта страница редактировалась 20 июля 2020 года в 02:22. ,

Собственная личность Металлическая планка

Описание продукта

Металлическая планка с самооблицовкой / Металлическая планка с ямочками / Оцинкованный лист

Самоустанавливающаяся планка , также называемая из оцинкованной металлической рейки , широко используется при наружной штукатурке и обработке камня при облицовке, а также в качестве штукатурной основы для кладки стен. Ямочки с самоукладыванием или рельефные пазы «v» удерживают планку не менее 1/4 дюйма от твердых поверхностей, что облегчает приклеивание штукатурки к планке.

Спецификация

D технические характеристики металлической планки.

Металлическая планка с собственным мехом Металлическая планка с ямочками Металлическая планка

Item	Вес	шт / комплект	шт. / Поддон	размер
AB-DML2.5	2,5 ib / yd²	10	500	27 «* 96»
AB-DML3.4	3,4 ib / yd²	10	500	27 «* 96»

Приложение

Металлическая планка с самооблицовкой / Металлическая планка с ямочками / Оцинкованный лист

Алмазная металлическая рейка используется в стенах, арматуре, строительных трещинах, штукатурной сети в промышленности, гражданском строительстве, ирригации, муниципальных, транспортных, дорожных, инфраструктурных и других проектах, в основном, для штукатурки жилых стен, декоративного строительства, ремонта и армирования. склад.

ABO Производственная линия

У нас есть угловые бусы, ребристая планка, машина с металлической сеткой и т. Д. Производительность машины может быть 12-18 м / мин. Наша высокоскоростная машина может удовлетворить потребности большого количества пациентов.

У нас есть хороший поставщик сырья, может удовлетворить требования времени выполнения.

Вот выставка машин для алмазно-металлической рейки.

FAQ-ABO Building

1.Вы торговая компания или производитель?

Мы производственная и торговая компания. Anber производит машины, такие как угловые бусы, ребристые рейки и т. Д., Мы продаем готовые изделия, такие как металлические рейки и бусы.

2. Какова твоя сила на заводе?

Вся продукция машин изготавливается нами самостоятельно, у нас есть команда ИТ-специалистов для исследования производственной линии, чтобы конечная продукция соответствовала требованиям клиентов.

3. Где находится строительный завод АВО?

Мы находимся в Куньшане, в 1 часе езды от аэропорта Шанхая.

4. как насчет условия оплаты?

Обычно депозит 50% заранее.

5. Какой порт доступен для отправки?

Шанхайский морской порт.

,

Металлическая рейка для J-шарика к поверхности масонства

Описание продукта

Металлическая рейка для J-шарика к поверхности масонства

Это тип популярного строительного материала в Америке для обработки штукатурки. деревянная конструкция! У этого есть три добрых типа как fla Gavanized Алмазная Металлическая планка, Самодельная меховая ямка Алмазная Металлическая Планка и V Желобчатая Металлическая Планка; Вот один вид плоской алмазной металлической планки, также можно предложить бумагу, покрытую ранее упомянутым продуктом.

Металлическая рейка для J-бусины и масонства Поверхность идеально подходит в качестве гипсовой основы и армирования для всех типов конструкций в стенах, потолках и огнестойкости стальных балок и колонн.

Легко режется и формуется для декоративной штукатурки. Обеспечивает достаточную фиксацию для царапин и часто используется для нанесения штукатурных машин. Расширенная металлическая планка доступна в 1,75, 2,5 и 3,4 фунтов за квадратный ярд. Все три из них доступны в плоской, с меховой отделкой (с ямочками из желобка).

Металлическая планка для J бусины для масонства Поверхность Спецификация как ниже:

Материал	ВЕС	Ширина	Длина	упаковка
Лист погруженный оцинкованный 1,75 фунта	27 «	96″	10 штук в пачке	50 пачек на поддон
	2,5 фунта	27 «	96″	10 штук в пачке	50 пачек на поддон
	3.4 фунта	27 «	96″	10 штук в пачке	50 пачек на поддон

Упаковка и отгрузка

Mason For J Be Be Поверхность

10 шт. В пачке 50 шт. На поддон, 18 поддонов на 20 гп

FAQ

1. Сколько времени нам потребуется, чтобы закончить 20GP /

15 дней

2.Что такое стандартная упаковка:

10 штук в пачке, 50 пачек на поддон, 12000 штук в 20GP

3. Как вы гарантируете качество?

Мы доказали Идентификацию BV и ISO, и наш продукт был в Erope и Америке прямо сейчас!

4. Какой платеж вы принимаете?

T / T, L / C, West Union, Cradit Card

5. Какой порт вы экспортируете?

Тяньцзинь является ближайшим из нас, если у вас есть другие требования, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной в нашем сервисе!

6.Как правильно оформить заказ?

.

Найдите размеры прямоугольника

посетителем

Вопрос

Площадь прямоугольника составляет 45 кв. Если длина на 4 см больше ширины, каковы размеры прямоугольника?

Ответ

На рисунке ниже показан прямоугольник площадью 45 см ² .Теперь пусть ширина будет w . Поскольку длина на 4 см больше ширины, длина будет Вт + 4 см.
Прежде чем мы сможем найти размеры прямоугольника, нам нужно найти w . Вот как:

1) Напишите уравнение, которое относится к 45 см ² , w + 4 и w .
Для этого мы знаем, что площадь прямоугольника 45 см ² можно найти, умножив w на w + 4 . Следовательно, мы имеем:

Чтобы продолжить, нам нужно снять скобку и упростить уравнение.Это показано ниже:

2) Решите квадратное уравнение
Обратите внимание, что теперь у нас есть квадратное уравнение:

Чтобы найти w , нам нужно решить квадратное уравнение. Одним из способов сделать это является факторизация квадратного уравнения. Следовательно, мы имеем:

Теперь, так как w — это ширина прямоугольника. Не может быть отрицательного числа. Следовательно, w должно быть 5. При w = 5. …
… и … Ниже прямоугольник с его размерами:

,