Разрез кирпичной стены: Разрез стены дома, с наружной несущей кирпичной стеной и вентилируемой воздушной прослойкой

Как сделать разрез по стене кирпичного дома — видео-инструкция

Как сделать разрез стены по кирпичной стене? Иногда при реконструкции жилища возникает необходимость прорезать стенку или перегородку. Когда речь идет о собственном доме, то не нужно будет обращаться за разрешением в соответствующие организации. Достаточно будет только грамотно выполнить работу.

Резка стены из кирпича осуществляется болгаркой с алмазным диском.

Какими способами кладется стена из кирпича

Прежде чем брать в руки инструмент для резки стены, нужно изучить ее строение. В строительстве домов применяют несколько способов ее возведения. При этом нужно знать, что в данной отрасли величину кладки считают не в метрической системе, а в частях строительного материала. Соответственно толщина перегородки будет определяться в целый; в 1/2; 3/4; 1/4; 2 кирпича и далее.

На практике применяют такие виды кладок стен:

Технология кладки кирпича.

• цепная;
• ложковая;
• колодцевая

Стороны кирпича имеют свои определения. Торец называют тычком, лицевую сторону постелью, а примыкающую к тычку грань — ложком. Изделия производят по ГОСТ 530 — 2007 с такими размерами:

• для одинарного 250 х 120 х 65 мм;
• полуторного 250 х 120 х 88 мм;
• двойного 250 х 120 х 103 мм.

Размеры двойных кирпичей из силикатного материала другие — 150 х 120 х 138 мм.

Если несущая или полунесущая стена имеет кладку, в которой ложок кирпича находится наружу, то толщина такой стены будет равняться 120 мм. В случае кладки тычком, размер глубины будет иметь 250 мм.

Колодцевая кладка.

В колодцевой постройке предусмотрены пустоты, называемые колодцами. Их наполняли раньше утеплителем, в качестве которого использовали шлак, мусор строительный или грунт. Сейчас в современных постройках прежние утеплители заменили на пенопласт КФП (карбомид с формальдегидом) или пеноизол.

В колодцевой укладке может находиться 2 или 3 перегородки. Она может быть усилена двумя кирпичными рядками и более. Такая стена значительно усложнит с ней работу.

Перед тем как начать резать стенку, нужно ее исследовать и определить тип укладки и вид утеплителя. Поэтому возьмите корончатую фрезу с перфоратором и в разных точках стены просверлите дырки таких размеров, чтоб она позволяла просунуть внутрь руку с фонарем и исследовать срез.

Последовательность выполнения работы разреза стены

Чтоб сделать проем для двери в стенке у себя дома, в качестве инструмента понадобится болгарка. Для выполнения более масштабных работ, таких как перепланировка дверей, окон, перегородок и всего жилища, не обойтись без станка камнерезного.

Помимо болгарки готовим для работы:

Устройство болгарки для резки кирпича.

• перфоратор, оснащенный фрезой корончатой любого размера;
• мелок;
• линейку;
• круги отрезные;
• рулетку.

Начинаем работу с разметки мелом будущего проема. Он должен иметь вид буквы Т, то есть перекладина должна выступать на его рамки. В него вставляется брус, который будет поддерживать верхнюю кладку. Для перегородок применяют полосу из дерева, полунесущие стены укрепляются доской 50 мм толщиной, а в несущей кирпичной стенке используют балки из железобетона или металла.

Если в отверстие будет вставляться окно или коробка двери, то оно по размеру должно быть больше вставляемых единиц. После закрепления последних, зазоры следует заполнить пеной монтажной. Она будет являться и утеплителем и фиксатором.

Рассмотрим, как делается разрез стены по кирпичной стене с разной степенью сложности. Начнем с перегородки, имеющей глубину в 1/2 или 1/4 кирпича. Оснащаем болгарку диском с диаметром не менее 250 мм и покрытый напылением алмазным.

Перекрытия оконных и дверных проемов.

По разметкам болгаркой производится надрезание. Чтоб легче было выбивать кирпичики, перфоратором прорезаются несколько дырок. Как только выскочат первые элементы кирпичной кладки, дело пойдет быстрее, взяв в помощь зубило, молоток и перфоратор. Только его надо будет переоснастить: вместо коронки вставляется зубило, переключив режим работы, исключив вращение.

Если вы не имеете фрезу корончатую, то ее может заменить толстое сверло. Им можно высверлить единицы кладки, просверлив их в нескольких местах и по их швам. Этим же сверлом помогаем затем вытаскивать начинку проема.

Чтобы в тонкой стене, перегородке, избежать зажима двери или появления трещин, нужно взять брус из дерева, имеющее толщину не меньшую 50 мм для ригеля. Закрепить его в проеме и обработать раствором из цемента очень плотно, исключив возможность образования люфта.

Несущая стена потребует более сложной обработки, но особенность получения отверстия такая же, как и для тонких перегородок. Для ригеля используют швеллер — двутавр. Проем должен быть усилен вертикальными стойками, для них рекомендуют брать уголки профильные 50 х 50 мм, вместо них подойдет прямоугольная труба 40 х 20 мм профильная. Для стяжки подбирают полосу металлическую.

Разметка проема в кирпичной стене.

Сложность работы с несущей стенкой объясняется тем, что она имеет непростую кладку — кирпичи и наполнитель. Но приступать к работе надо так же, с разметки будущего проема и наметки его болгаркой. Как только изъяли часть нутра в верхней части, вклиниваем туда двутавр и подставляем вертикально подпорки из уголков или труб, жестко фиксируя балку. Это очень ответственный момент. Любой недочет послужит причиной проседания перекрытия и возможностью опасности жизни работников, занятых на пятачке.

Только после надежной фиксации швеллера можно продолжить выбивать отверстие. Прежде извлекается уплотнитель, а затем кирпичи. Если есть возможность доступа к обратной стороне стенки, то задача облегчится. Предварительно длинным сверлом делают горизонтальные сквозные дырки. По ним с обратной стороны проводят разметку, прорезают контур и приступают к извлечению материала. Одновременно необходимо стянуть металлической полосой две вертикальные опоры, образующие букву П.

Таким образом, пользуясь правилами, можно сделать разрез стены.

Но для получения качественного проема, не надо покупать для домов дешевые материалы.

Двутавр и ровный уголок стоят дороже, но они обеспечат надежность отверстия.

Кирпичные стены — ExpertSamoStroy

Кирпичные стены очень прочные и долговечные, которые могут прослужить довольно долгий период времени, до 100 лет. Поэтому этот материал до сих пор востребован в строительстве. В основном используется полнотелый и пустотный кирпич.

При строительстве малоэтажных зданий, толщина кирпичной стены составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича, это соответствует толщине стены 680, 510 и 380 мм. Размер полнотелого кирпича 250х120х65 мм. Кирпич укладывается на цементно-известковый раствор с перевязкой швов, также для усиления прочности стен, укладывается армированная сетка через несколько рядов.

Типы кирпичной кладки

Стену из кирпича можно устраивать двумя основными способами: цепной и многорядный. Цепной тип кирпичной кладки – это чередование ложковых и тычковых рядов кирпича. Многорядный – это когда через каждые пять ложковых рядов устраивается один тычковой.

Самым распространенным способом является цепной, но такой способ требует высокой квалификации каменщика и большого количества трехчетвертных кусочков кирпича.

При строительстве малоэтажных домов гораздо проще использовать многорядный способ, как показывает практика, прочность стены от этого не меняется. Если же хочется быть уверенным в надежности стены, тогда всегда можно дополнительно заармировать кладку через каждые 3-5 рядов.

Кирпичные стены

Кирпичные стены: а – кладка стен с образованием углов и четвертей; б – аксанометрия кладки; в – кладка простенков с четвертью; г – кладка столбов; 1 – ложок; 2 – тычок.

Чтобы уменьшить теплопроводность кирпичной стены, устраивается воздушная прослойка в стене. Таким образом, удается уменьшить теплопроводность на 15-20%. При возведении такой стены, ложковые (фасадные) ряды перевязываются с несущей стеной через каждые 5-6 рядов. Для этого используются металлические стержни или кирпич, уложенный тычком.

Кирпичные стены

Кирпичные стены с воздушной прослойкой: а – с металлическими связями; б – со связями из кирпича.

В целях экономии кирпича, при строительстве малоэтажных домов, устраивают колодзевую кладку, т.е. между рядами кладки оставляется пространство, которое заполняется шлаком или керамзитом. Такой способ позволяет сэкономить в два раза кирпич, но такие стены уступают по прочности обычным полнотелым стенам из кирпича.

Кирпичные стены

Колодцевая кладка: а – глухой участок стены; б – вертикальный разрез по колодцу; в – угол наружных стен; 1 – утеплитель; 2 – поперечные стенки; 3 – продольные стенки.

Если рассматривать строительство дома из кирпича с экономической точки зрения, тогда это не выгодно. Так как любую кирпичную стену все равно придется утеплять.

Кирпич состоит из природного материала (глина), который очень хорошо проводит тепло, т.е. теплопроводность у кирпича очень хорошая.

Кирпичные стены

Чаще всего кирпич используют при возведении внутренних перегородок в помещении. Обожженный кирпич очень хорошо переносит повышенную влажность, поэтому часто применяется в строительстве стен в санузлах и в помещениях с повышенной влажностью.

Внутренние несущие стены укладываются только из полнотелого кирпича, толщина стены не должна быть меньше 250 мм. А при устройстве отдельно стоящих несущих столбов допускается размен не меньше 380х380 мм.

Кирпичные стены

Внутренние перегородки могут быть любой толщины, допускается даже кладка перегородки на ребро кирпича. В таком случае, при длине перегородки более 1,5 м, через каждые 2 ряда необходимо укладывать проволоку диаметром 4 мм.

Раствор для кладки кирпичной стены

Кладку кирпича можно производить на цементно-песчаный раствор, но для экономии цемента и удобства, добавляют гашеную известь или глину. Известь обязательно должна быть гашеной, и чем больший срок гашения, тем лучше. Так же это касается и приготовления глины. Глину необходимо предварительно замочить в воде и выдержать 3-5 дней до полного размокания.

Кирпичные стены

Для устройства несущих стен применяется раствор марки М25, а для устройства перегородок достаточно марки М10. Раствор нужно приготовить непосредственно перед укладкой и использовать его в течении двух часов. Толщина швов в кирпичной кладке обычно 10 мм, максимально допустимый шов – 15 мм, минимальный – 8 мм.

Инструменты для кирпичной кладки

Для кладки кирпичной стены понадобятся подмости, желательно металлические и быстро разбираемые, кельма каменщика, молоток-кирочка,  расшивка (для заделки швов), шнур, отвес, уровень, порядовка.

Кирпичные стены

Кирпичные стены

Вернуться на страницу «СТЕНЫ»

Кирпичные стены зданий

Кирпич является основным материалом в малоэтажном строительстве. Стены возводят из керамического, силикатного кирпича.

Используют одинарный и утолщенный кирпич. Размеры одинарного кирпича -250 × 120 × 65 мм, утолщенного — 250 × 120 × 88 мм.

По назначению кирпич может быть рядовой, лицевой и фигурный.

По средней плотности кирпич разделяют на легкий (менее 1450 кг / м3), облегченный (от 1451 до 1650 кг / м3) и тяжелый (более 1650 кг / м3).

Марка кирпича:

— по прочности — 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 (только для рядового кирпича)

— по морозостойкости F 50, F 35, F 25 и F 15.

Силикатный кирпич не рекомендуется применять:

— в мокрых помещениях,

— для конструкций с постоянным увлажнением (цоколи, фундаменты),

— для конструкций, которые при эксплуатации нагреваются до + 200 ° С и выше (кладка печей, дымовых каналови труб).

Конструкцию из кирпича, природного камня и других каменных материалов, которые укладывают на растворе, называют кладкой.

Монолитность кладки, нужная прочность и устойчивость кирпичных стен обеспечивается правильной перевязкой швов, под которой понимают несовпадение вертикальных швов в смежных рядах.

Камни укладывают горизонтальными рядами на растворе (рис. 1). Определенный порядок укладки камней называется системой перевязки.

 

Рис. 1. Элементы кладки: 1 — тычек; 2 — ложек; 3 — постель; 4 -горизонтальный шов; 5, 6 — вертикальные продольный и поперечный швы; 7, 9, 10 -внешняя и внутренняя версты; 8 – забутка

При возведении кирпичных стен применяют две основные системы укладки или перевязки:

а) цепная (однорядная) — поперечные ряды чередуются с ложковыми. (рис. 2 а). Система используется при возведении несущих участков стен (простенков и др.).

б) ложечная (шестирядная) — стена состоит из нескольких параллельных стенок толщиной в полкирпича (рис. 2 б). Вертикальные швы в каждой стенке перевязываются во всех рядах, а через 5 рядов стенки перевязываются между собой поперечными рядами. Эта система повышает производительность труда каменщиков, но несколько ослабляет стену.

Рис. 2. Системы кирпичной кладки: а — цепная (однорядная) б -многорядная (шестирядная) кладка; в — обработка швов кладки: 1 – расшитый выпуклый 2 –расшитый вогнутый; 3 – треугольником

Горизонтальные швы выполняют толщиной 12 мм, а вертикальные 10 мм. С учетом швов однородные (сплошные) кирпичные стены могут иметь толщину 120 мм (что соответствует ½ кирпича), 250 (1), 380 (1½), 510 (2), 640 (2½), 770 (3) и более.

К лицевым швам предъявляются особые требования. Если кладку выполняют под штукатурку или облицовку плиткой, то она ведется в пустошовку: шов на 10 … 15 мм от поверхности стены не заполняется раствором. В остальных случаях делают расшивку вертикальных и горизонтальных швов, то есть уплотняют их специальным инструментом, что придает стене декоративный вид и повышение долговечности кладки (рис. 2 в).

Основным недостатком стен из сплошного кирпича (глиняного или силикатного) является большая плотность и теплопроводность, что требует утолщение стен. Чтобы уменьшить толщину наружных стен, целесообразно применять полый кирпич с вертикальными или горизонтальными пустотами, который имеет меньшую теплопроводность.

Из-за повышенного водопоглощения, стены из пустотелого кирпича снаружи облицовывают полнотелым кирпичом. Так как прочность пустотелого кирпича значительно ниже полнотелого, то применяют ее для малоэтажных зданий или верхних этажей многоэтажных зданий. В связи с тем, что в малоэтажных зданиях, а также в верхних этажах многоэтажных зданий прочность сплошной кладки остается неиспользованной, для экономии кирпича целесообразно применять облегченные стены.

Стены, в которых кирпич частично заменен эффективным теплоизоляционным материалом или воздушной прослойкой, называют облегченными. В них несущие функции выполняет кирпич, а теплозащитные — теплоизоляционные материалы. Такие стены более экономичные по затратам материала и стоимости.

 

Рис. 3. Конструкции облегченных кирпичных стен: а — кладка с трехрядной диафрагмами; б — колодезная кладка; в — анкерная кирпично-бетонная кладка; г — кладка с воздушной прослойкой; д — с наружным утеплением; е – тоже, с внутренним; 1 — легкий бетон, или другой утеплитель; 2 — диафрагма из трех рядов кладки; 3 — стяжка из раствора; 4 — колодец, заполненный утеплителем 5 — вертикальная диафрагма из кирпича; 6 — внешняя верста; 7 -анкеры из кирпича; 8 — внутренняя верста; 9 — легкий бетон; 10 – воздушная прослойка; 11 — перевязка; 12 — штукатурка; 13 – утеплитель плитный; 14 – пароизоляция.

В строительстве распространены следующие виды кладок облегченных стен:

— кладка с трехрядной диафрагмами (рис. 3 а) — продольные кирпичные стенки через пять рядов перевязывают тремя горизонтальными рядами (диафрагмами). Промежуток между внешней и внутренней верстой заполняют легким бетоном, шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Высота кладки не более трех этажей.

— колодезная кладка (рис. 3 б) — две продольные кирпичные стенки соединяют между собой вертикальными диафрагмами. Колодцы между стенками заполняют легким бетоном, шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Через 5 — 6 рядов по высоте колодца делают стяжку из раствора, что не дает оседать утеплителю. Максимальная высота колодезной кладки — 2 этажа.

— анкерная кирпично-бетонная кладка (рис. 3 в) представляет собой две параллельные стенки, между которыми заключен легкий бетон. Высота таких стен не более четырех этажей.

— кладка с воздушной прослойкой (рис. 3. г) состоит из двух стенок, из которых внутренняя — несущая, а внешняя в ½ кирпича толщиной связывается с ней тычковыми рядами через каждые 4 — 5 ложковых рядов. Между стенами оставляют воздушную прослойку 50 мм толщиной, который по теплозащитным свойствам равна кладке в ½ кирпича. Высота кладки до пяти этажей. Воздушную прослойку внутри стены по ходу кладки могут заполнять теплоизоляционным материалом.

Системы наружной теплоизоляции стен, которые используются в строительной практике, конструктивно делятся на 4 вида:

а) со штукатуркой по теплоизоляции;

б) с облицовкой теплоизоляцей на выносе с воздушной прослойкой;

в) с облицовкой теплоизоляционными плитами;

г) с нанесением теплоизоляционного штукатурного покрытия.

Способы штукатурки по слою теплоизоляции выделяются своей простотой исполнения и заключаются в механическом закреплении жестких или полужестких минераловатных или стекловолокнистых плит к стенам и нанесении на них полимерцементного покрытия или цементной штукатурки, армированных сетками из стекловолокна или стали (рис. 3 д).

Плиты утеплителя крепят к стене с помощью: а) специальных анкерных элементов из полиамида металлов; б) арматурных выпусков из кладки основной стены; в) пристенного каркаса из металлических, алюминиевых или поливинилхлоридной профилей, заанкерованих в стену. Плиты устанавливаются между элементами каркаса и закрепляются полочками профиля.

Утепление наружных стен зданий с внутренней стороны заключается в создании дополнительной теплоизоляции со стороны помещения путем закрепления на внутренней поверхности стены эффективного утеплителя и последующего нанесения защитного или отделочного слоя (рис. 3. е).

Для устройства дополнительной теплоизоляции есть несколько возможных способов:

а) закрепление плитного утеплителя элементами пристенного каркаса из оцинкованных металлических или алюминиевых профилей и создание на каркасе защитного слоя из гипсокартонных листов;

б) утепление мелкоштучными изделиями из теплоэффективных материалов с последующим нанесением защитного штукатурного слоя.

При устройстве внутренней теплоизоляции особое внимание необходимо уделить защите утеплителя от увлажнения. Для этого используются пароизоляционные листовые или пленочные материалы, которые располагают между утеплителем и защитным слоем. Иногда плитные утеплители изготавливаются с пароизоляционным покрытием или функцию пароизоляции выполняет штукатурные покрытия. Теплоизоляционные материалы должны герметично прилегать к поверхности стены.

Системы утепления с внутренней стороны очень просты в исполнении и дешевые. Их используют для домов с разным количеством этажей,преимущественно для повышения сопротивления теплопередаче стен существующих зданий.

 

Как сделать разрез стены по кирпичной стене. Построение и вычерчивание разреза здания Кирпичная стена в разрезе

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма . Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

При составлении чертежей жилых, административных и производственных зданий необходимо строить разрезы . Для их выполнения, согласно действующим стандартам, нормам и правилам, при построении используют тонкие линии . Порядок вычерчивания разрезов следующий:

Координационные оси и линии уровней

Простановка высотных отметок и размеров

На заключительном этапе построения и вычерчивания разрезов зданий производят окончательное обведение сечений, проставляют все размеры и высотные отметки, наносят необходимые поясняющие надписи, наименования, а также удаляют лишние линии.

Для заполнения участков сечений используют графические обозначения материала и изображения элементов конструкций.

Построение разреза по лестнице

На рисунке, расположенном ниже, приведено построение разреза по лестничной клетке, которая имеет следующие параметры:

• Общая длина – 5610 миллиметров
• Общая ширина – 2200 миллиметров
• Ширина марша – 1000 миллиметров
• Зазор между маршами – 200 миллиметров
• Высота этажей – 3000 миллиметров

Высота ступени составляет 150 миллиметров, количество ступеней в каждом марше равняется десяти (1500: 150).

В конструкции лестниц, подступенком именуется та вертикальная плоскость, которую имеет ступень, а проступью – плоскость горизонтальная. В каждом из маршей лестницы проступь последней ступени включается в уровень площадки и полностью совпадает с ним. По этой причине количество проступей в плане каждого из маршей не десять, а девять.

Построение разреза по лестнице

К непосредственному построению разреза приступают тогда, когда произведены все предварительные расчеты. При этом сначала проводятся координационные оси, затем вычерчиваются стены, а с помощью горизонтальных линий отмечаются уровни поэтажных и промежуточных лестничных площадок.

После этого от внутренней стены на какой-либо горизонтальной линии разреза откладывают размер ширины площадки (1410 миллиметров), намечают через каждые 300 миллиметров точки и на разрезе через них проводят тонкие вертикальные линии для того, чтобы разбить ступени. Далее в сторону площадки первого этажа откладывают 300 миллиметров (столько составляет ширина ступени), после чего эту точку соединяют с крайней точкой уровня расположенной выше промежуточной площадки наклонной прямой линией.

Полученная таким образом прямая пересекается с имеющимися вертикальными линиями в нескольких точках. Через них проводят проступи (горизонтальные линии) и подступенки (вертикальные линии). Разбивка других маршей и ступеней на разрезе производится аналогичным образом.

После того, как эта работа окончена, на разрезе вычерчивают марши и лестничные площадки, контуры сечений ступеней, площадок, стен, которые располагаются в плоскости разреза, обводят основными линиями. Необходимо также отметить, что по лестнице плоскость разреза всегда проводится по тем маршам, которые находятся к наблюдателю ближе всех остальных.

Планы фундаментов, покрытия, кровли

Фасад

Фасад выполняется с построением теней и отмывкой. На фасаде со стенами из крупноразмерных элементов (панелей) показывают швы разрезки на панели, деформационные швы, окна (с условным обозначением открывания), ворота, двери, фонари, пожарные лестницы, козырьки и т.д. На фасадах проставляются высотные отметки. В наименовании фасада указываются крайние разбивочные оси изображенного на чертеже участка, например «Фасад в осях 1-16». Элементы, находящиеся ниже уровня земли, на фасаде не показывают.

На плане фундаментов показывают фундаменты и фундаментные балки. Указываются размеры и марки элементов, проставляются отметки подошвы фундамента.

На плане покрытия показывают расположение стропильных и подстропильных (если есть) конструкций, раскладку плит покрытия с указанием их маркировки.

На плане кровли показывают фонари, ендовы, водосточные воронки, парапеты, деформационные швы, пожарные лестницы. На план кровли наносят разбивочные оси, проходящие в характерных местах кровли (крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания, у водосточных воронок, у торцов фонарей), осевые размеры здания, привязки водосточных воронок, уклоны, схематический поперечный профиль кровли.

Конструктивный разрез продольной наружной стены выполняется от подошвы фундамента до парапета (карниза) включительно. При проработке разреза наружной стены нужно обратить внимание на следующие вопросы:

Конструкция и глубина заложения фундамента;

Конструкция цокольной части стены и отмостки;

Состав слоев пола;

Конструкция стеновых панелей и крепление их к элементам каркаса;

Материал и конструкция окон;

Крепление подкрановой балки (если есть) к консоли колонны;

Крепление стропильной конструкции к колонне;

Конструкция парапета или карниза;

Состав кровли.

Наименование и толщину слоев конструкции покрытия, перекрытий и полов указывают в выносных надписях-«флажках». Выполняется привязка конструктивных элементов к разбивочным осям, проставляются необходимые размеры и высотные отметки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту прилагается пояснительная записка объемом 25-35 страниц в следующем составе:

1. Исходные данные для проектирования

2. Описание климатических условий района строительства

3. Описание генерального плана, баланс территории

4. Производственное здание

4.1. Объемно-планировочное решение

4.2. Архитектурно-конструктивное решение (с эскизами конструктивных элементов)

4.2.1. Фундаменты и фундаментные балки

4.2.2. Колонны основного каркаса и фахверка

4.2.3. Подкрановые балки

4.2.4. Стропильные и подстропильные конструкции

4.2.5. Фонари

4.2.6. Система связей

4.2.7. Плиты покрытия

4.2.8. Конструкция кровли (с теплотехническим расчетом покрытия и расчетом количества водосточных воронок)

4.2.9. Наружные стены (с теплотехническим расчетом толщины стеновых панелей)

4.2.10. Экспликация полов

4.2.11. Двери, ворота

4.2.12. Рабочие площадки, лестницы

4.3. Наружная и внутренняя отделка

4.4. Инженерные сети

4.5. Технико-экономические показатели производственного здания

4.6. Расчет площади световых проемов

5. Административно-бытовой корпус

5.1.Расчет АБК исходя из численности работающих в цехе

5.2.Объемно-планировочное решение АБК

5.3.Архитектурно-конструктивное решение АБК (с эскизами конструктивных элементов)

5.3.1.Фундаменты и фундаментные балки

5.3.2.Конструкции каркаса по серии ИИ-04 (колонны, ригели, плиты перекрытия, диафрагмы жесткости)

5.3.3.Конструкция кровли (с теплотехническим расчетом толщины утеплителя)

5.3.4.Наружные стены (с теплотехническим расчетом толщины стеновых панелей) и внутренние перегородки

5.3.5.Экспликация полов

5.3.6.Окна, двери

5.4.Наружная и внутренняя отделка

5.5.Инженерные сети

5.6.Технико-экономические показатели АБК

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью, рисунок 2.15. Если плоскость перпендикулярна продольным осям, то разрез называется поперечным , а параллельна им — продольным . Разрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, помещений и т.п.

Разрезы бывают архитектурные и конструктивные.

Архитектурные разрезы служат для выявления внутреннего вида помещений и расположения архитектурных элементов интерьера, на которых не показывают конструкции перекрытий, стропил, фундаментов и других элементов, но проставляют высоту помещений, оконных и дверных проемов, цоколя и т.п. Высоты этих элементов чаще всего определяются высотными отметками. Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования для проработки фасада здания. Для строительства здания архитектурный разрез не используется, так как на нем не показаны конструктивные элементы здания , рисунок 2.16.

Конструктивные разрезы выполняют на стадии разработки рабочих чертежей здания, на которых показывают конструктивные элементы здания (фундаменты , стропила, перекрытия), а также наносят необходимые размеры и отметки, рисунок 2.17.

На рабочих чертежах направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану — снизу вверх и справа налево. Иногда при необходимости или в учебных целях направление взгляда принимают слева направо.

Положение секущей плоскости выбирают таким, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным клеткам, балконам и т.д. Следует иметь в виду, что плоскость разреза по лестнице всегда проводят по ближайшим к наблюдателю маршам. При этом марш лестницы, попавшей в разрез, обводят линией большей толщины (сплошная основная), чем контур марша, по которому секущая плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой линией.

Направление проецирования

Поперечный разрез Продольный разрез

Рисунок 2.15

Рисунок 2.16

Рисунок 2.17

При вычерчивании разреза все построения выполняют тонкими линиями в следующем порядке:

Проводят вертикальные координационные оси основных несущих конструкций стен и колонн, перпендикулярно которым чертят горизонтальные линии основных уровней (поверхности земли, пола всех этажей и условно верха чердачного перекрытия и карниза), рисунок 2.18. Уровень чистого пола первого этажа принимается за нулевой (0,000) и на чертежах обозначается сокращенно «Ур. ч.п.». Отметка уровня земли на чертежах обозначается — Ур.з. За высоту этажа принято считать расстояние от пола одного этажа до пола другого этажа. Для построения разреза используют размеры, имеющиеся на плане, например, расстояния между координационными осями , толщину стен и перегородок и т.п.;

• наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен, перегородок, которые входят в разрез, определяют ширину лестничных площадок, вычерчивают контуры карниза, цоколя и крыши, рисунок 2.19;
• намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и дверные проемы, а также видимые дверные проемы и другие элементы, расположенные за секущей плоскостью, рисунок 2.20. Проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки координационных осей и знаки для простановки высотных отметок. Выполняют разбивку лестничных маршей;
• обводят контуры разреза линиями соответствующей толщины, проставляют необходимые размеры, высотные отметки, марки осей, делают поясняющие надписи, указывают наименование разреза, удаляют ненужные линии построения. Все отметки выше нулевой должны быть указаны на чертеже со знаком «+», а ниже — со знаком «-». При изображении на разрезе проемов с четвертями их размеры указывают по наименьшей величине проема. На разрезе должны быть нанесены все необходимые размеры для определения расположения отдельных элементов здания, но не рекомендуется дублировать размеры, имеющиеся на плане. Исключение составляют только размеры между координационными осями.

13 Конструктивные особенности кирпичных стен

14. Конструктивные особенности кирпичных стен

Кирпичные стены.

Самый распространенный кирпич — это обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, либо пустотелыми (эффективными), то есть с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают лучшими теплотехническими показателями. 250x120x65 мм или 250x120x88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань — ложком, короткая — тычком. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены — тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) — забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами и далее бой (половняк). В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера — 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым. Прочность стены достигается перевязкой швов кладки — однорядной или многорядной. При однорядной системе, как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них (рис.1). Правда, такой способ требует более высокой квалификации каменщика, и к тому же на углы дома нужно заготовить много трехчетвертных кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых (рис.2), класть которые легче и быстрее. К тому же рисунок швов выглядит как дополнительный элемент украшения. Декоративность можно еще более усилить, если кладку лицевых поверхностей стен делать по трех-пятирядной системе и со сквозными вертикальными швами (рис.3). Тогда на наружную версту лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов использовать кирпичи разного цвета, получится полосатая стена. Впрочем, об узорах мы поговорим позже. А сейчас вернемся к технологии строительных работ.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2 — 3 ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы надо заполнять полностью и, пока раствор не высох, расшивать их, придав им выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см (у строителеи это называется вести кладку впус-тошовку). Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты.

На (рис.4) показаны порядовки кладки толщиной в 1,5 кирпича простенков, углов, а также устройство четвертей проемов при многорядной системе перевязки. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером в полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом. Разрез готовой кирпичной стены показан на (рис.5). Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (то есть в 1,5 кирпича) экономически невыгодны. Во-первых, из-за того, что получается слишком большой расход строительных материалов, а во-вторых, тяжелые стены требуют соответственно и массивных фундаментов, что еще более увеличивает расход кирпича, цемента и т. д. Что в таком случае надо делать? Есть два варианта.

Рекомендуемые файлы

Первый — использовать эффективный (пустотный) кирпич.

Второй — строить из обыкновенного полнотелого кирпича, применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1. Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4—6 см.

2. Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем.

3. Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка).

4. Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами.

 

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические показатели. Судите сами. При температуре наружного воздуха —30° толщина стены с воздушным промежутком будет 54—56 см, стены с внутренним утеплением —25—38 см, а стены колодцевой кладки с различными засыпками — 51—58 см. Толщина стены сплошной кладки из эффективного кирпича при той же температуре равна 51 см. Как видите, наибольший выигрыш дает колодцевая кладка и кладка с внутренним утеплением. Если же учесть еще и то, что меньший вес стен позволяет делать более легкие фундаменты, экономия становится довольно существенной. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич — он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в один или полтора кирпича. (рис.6)

Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от —20° до —30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут —30—40°). Через каждые 4— 6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6—8 мм с шагом 50 см.Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4—6 см.

Стены с плитным утеплителем делают так.(рис.7).К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2—4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Возможен и другой способ деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель (арболит, фибролит, жесткие минерало-ватные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения). Для районов, где зимняя температура —30°, стену кладут в полтора кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см (то есть в один кирпич).

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта — 4 Теория напряженного состояния.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию (рис.8).Поперечные стенки устраивают через три кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см (тщательно трамбуя каждый слой). Через 2—3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3—4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.

Наконец, последняя конструкция — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами (рис.9). Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3—5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке. Толщину кирпичных стен различной конструкции (в зависимости от температуры наружного воздуха) вы узнаете из Таблицы 2 Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см. Перегородки обычно делают в полкирпича (120 мм) или даже в четверть (65 мм — то есть «на ребро»). Если перегородка или простенок толщиной 65 мм имеет длину более 1,5 м, то кладку следует армировать стальной проволокой через 2—3 ряда. Обычно подобные перегородки ставят в санузлах и ванных комнатах, а потом их штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2 по металлической сетке или проволоке, натянутой по мелким гвоздям, забитым в швы кладки. Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25. Для перегородок и наружных стен сплошной кладки толщиной 38 см и более применяют раствор марки М10.

Кирпичные стены своими руками. Статьи компании «Стройбаза MAMOHT на Скрыганова, 39 в Минске»

Самый распространенный кирпич — это обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич.

Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, либо пустотелыми (эффективными), то есть с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают лучшими теплотехническими показателями. 250x120x65 мм или 250x120x88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань — ложком, короткая — тычком. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены — тычковым.

Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) — забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами и далее бой (половняк). В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера — 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор.

Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отвес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник (для контроля углов), рейку-порядовку с делениями по 75 мм (для разметки и корректировки рядов кладки), шнур-причалку (для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины). Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора, два с половиной и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки — однорядной или многорядной. При однорядной системе, как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них (рис.1). Правда, такой способ требует более высокой квалификации каменщика, и к тому же на углы дома нужно заготовить много трехчетвертных кирпичей.

Многорядная перевязка значительно проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых (рис.2), класть которые легче и быстрее. К тому же рисунок швов выглядит как дополнительный элемент украшения. Декоративность можно еще более усилить, если кладку лицевых поверхностей стен делать по трех-пятирядной системе и со сквозными вертикальными швами (рис.3).

Тогда на наружную версту лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов использовать кирпичи разного цвета, получится полосатая стена. Впрочем, об узорах мы поговорим позже. А сейчас вернемся к технологии строительных работ.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2 — 3 ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы надо заполнять полностью и, пока раствор не высох, расшивать их, придав им выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см (у строителеи это называется вести кладку впус-тошовку). Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты.

На (рис.4) показаны порядовки кладки толщиной в 1,5 кирпича простенков, углов, а также устройство четвертей проемов при многорядной системе перевязки. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером в полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Разрез готовой кирпичной стены показан на (рис.5). Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (то есть в 1,5 кирпича) экономически невыгодны. Во-первых, из-за того, что получается слишком большой расход строительных материалов, а во-вторых, тяжелые стены требуют соответственно и массивных фундаментов, что еще более увеличивает расход кирпича, цемента и т. д. Что в таком случае надо делать? Есть два варианта.

Первый — использовать эффективный (пустотный) кирпич.

Второй — строить из обыкновенного полнотелого кирпича, применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?
1. Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4—6 см. 2. Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем. 3. Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка). 4. Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами.

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические показатели. Судите сами. При температуре наружного воздуха —30° толщина стены с воздушным промежутком будет 54—56 см, стены с внутренним утеплением —25—38 см, а стены колодцевой кладки с различными засыпками — 51—58 см.

Толщина стены сплошной кладки из эффективного кирпича при той же температуре равна 51 см. Как видите, наибольший выигрыш дает колодцевая кладка и кладка с внутренним утеплением. Если же учесть еще и то, что меньший вес стен позволяет делать более легкие фундаменты, экономия становится довольно существенной. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов.

В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич — он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

–Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в один или полтора кирпича. (рис.6)

Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от —20° до —30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут —30—40°). Через каждые 4— 6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6—8 мм с шагом 50 см.Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4—6 см.

Стены с плитным утеплителем делают так.(рис.7).К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2—4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Возможен и другой способ деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель (арболит, фибролит, жесткие минерало-ватные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения). Для районов, где зимняя температура —30°, стену кладут в полтора кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см (то есть в один кирпич).

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию (рис.8).Поперечные стенки устраивают через три кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см (тщательно трамбуя каждый слой). Через 2—3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3—4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.

Наконец, последняя конструкция — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами (рис.9).Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3—5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке. Толщину кирпичных стен различной конструкции (в зависимости от температуры наружного воздуха) вы узнаете из Таблицы 2

Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см. Перегородки обычно делают в полкирпича (120 мм) или даже в четверть (65 мм — то есть «на ребро»). Если перегородка или простенок толщиной 65 мм имеет длину более 1,5 м, то кладку следует армировать стальной проволокой через 2—3 ряда.

Обычно подобные перегородки ставят в санузлах и ванных комнатах, а потом их штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2 по металлической сетке или проволоке, натянутой по мелким гвоздям, забитым в швы кладки. Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25. Для перегородок и наружных стен сплошной кладки толщиной 38 см и более применяют раствор марки М10.

Стены из кирпича, блоков, камня и бетона

Навигация:
Главная → Все категории → Cтены и перегородки

Стены из кирпича, блоков, камня и бетона Стены из кирпича, блоков, камня и бетона

Рис. 88. Наружная самонесущая кирпичная стена (разрез): 1 — плита покрытия; 2 — анкер, скрепляющий стену с плитами покрытия; 3 — балка покрытия; 4— железобетонная колонна; 5 — железобетонная перемычка; 6 — железобетонные подоконные доски; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонная фундаментная балка; 9 — подсыпка под балку

Кирпичные стены (рис. 88) возводят в промышленных зданиях бескаркасной системы или в зданиях с неполным каркасом. В таких зданиях стены являются несущими или самонесущими. Кирпичные стены (из глиняного или силикатного кирпича) промышленных зданий, как правило, выполняют сплошными. Кирпич кладут на растворе с перевязкой швов. Стены значительной длины и высоты обычно усиливают пилястрами (утолщениями).

Под концы металлических и железобетонных балок и ферм в кип-пичных стенах укладывают бетонные или железобетонные подущу Последние увеличивают площадь опирания балок (ферм) и уменьшают их давление на кладку стены.

Оконные, дверные и воротные проемы в кирпичных стенах промыщ. ленных здании выполняют без четвертей. Проемы перекрывают сбор, ными железобетонными перемычками (балками), в нижней части которых имеются стальные закладные детали для крепления. Кроме того в кладке стены проема предусматривают деревянные пробки (бруски)’ которые также служат для крепления.

В промышленных зданиях каркасной системы для связи кирпичных стен с железобетонными колоннами из них выпускают стальные стержни, заделываемые впоследствии в кладку стены. Стены со стальными колоннами связывают при помощи клямер или анкеров.

Кирпичные стены по сравнению с панельными и блочными не являются индустриальными, они более трудоемки и менее экономичны. Их применяют в основном для строительства промышленных зданий и сооружений по нетиповым (индивидуальным) проектам.

Стены из мелких блоков. В современном строительстве наряду с кирпичом применяются керамические блоки, т. е, глиняные обожженные камни с вертикальными щелевидными пустотами. По сравнению с обыкновенным глиняным или силикатным кирпичом керамические блоки имеют меньшую плотность и лучшие теплотехнические качества. Это позволяет уменьшить толщину кладки. По объему эти камни больше кирпича, что снижает трудоемкость кладки, сокращает число швов и, следовательно, дает экономию раствора.

Рис. 89. Семищелевой камень (а) и расположение камней в стене (б)

Особенно большое распространение получили семищелевые перамические камни с поперечным расположением щелей (рис. 89), ПРИ„* меняемые для возведения стен многоэтажных зданий.

Следует иметь в виду, что термическое сопротивление кладки при расположении щелей перпендикулярно к направлению теплового потока в толще стены значительно больше, чем при расположении щелей параллельно направлению теплового потока. Поэтому при кЛадке из камней с поперечным расположением щелей наиболее выгодной с теплотехнической точки зрения системой перевязки является такая, при которой количество тычков наибольшее. Этому условию удовлетворяет цепная перевязка, которая при кладке стен из семищелевых камней является обязательной (рис.89, б). Многорядная кладка й3 этих камней не допускается как по теплотехническим соображениям, так и по той причине, что при неточной укладке ложковых рядов поперечные стенки камней могут оказаться под пустотами и частично выключаться из работы.

При кладке под штукатурку разрешается оставлять не заполненными (впустошовку) только фасадные вертикальные швы, горизонтальные швы необходимо заполнять полностью.

Стены из мелких легкобетонных блоков так же, как из керамических, имеют широкое распространение, однако они имеют следующие недостатки: малой плотности камней соответствуют меньшие прочность и устойчивость против атмосферных влия-ний, что вызывает необходимость их штукатурки или облицовки; кроме того, стены из легкобетонных камней нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

В настоящее время для наружных стен отапливаемых зданий используют преимущественно пустотелые камни.

В современном строительстве применяют восьмипустотные камни с продольными щелевидными пустотами. Кладка из камней с продольными щелевидными пустотами ведется по ложковой системе, для того :тобы направление щелей было перпендикулярно направлению теплового потока.

Камни из ячеистых бетонов изготовляют сплошными с пропари-инием в автоклавах. Их применяют для самонесущих стен высотой 5 этажей.

Кладку стен из ячеистых бетонов ведут аналогично кладке из придных камней.

Стены из природного камня. В районах, где имеются пористые горше породы с малой объемной массой, легко поддающиеся механической обработке, целесообразно применять эти породы в качестве стеновых материалов. К пористым породам относят известняк-ракушечник, артикский туф и др.

Стены устраивают из камней правильной формы, полученных рас-пиловкой. Кладку ведут с правильной перевязкой швов и чередованием л°жковых и тычковых рядов (рис. 90).

Стены из пористых природных камней обладают хорошими тепло-этническими свойствами, имеют красивый внешний вид и лицевой их Поверхности можно придать различную архитектурную обработку.

Поэтому их обычно оштукатуривают только с внутренней стороны При использовании слабых пород во избежание продуваемости стр> и выветривания камней оштукатуривание производят и снаружи.

Цоколи выкладывают из тех же камней. Карнизы выполняют с ца пуском камня или индустриального типа (т. е. из сборных жедезп. бетонных элементов). Стены из плотных природных камней (песчаника плотного известняка и др.) вследствие их большой теплопроводности предназначают главным образом для неотапливаемых зданий и возводят только в тех местах, где этот камень является местным строительным материалом.

Рис. 90. Примеры устройства стен из природного камня: а — при трехрядной перевязке; б – при двухрядной перевязке

Противопожарные стены (брандмауэры) устраивают с целью предотвращения распространения по зданию огня в случае пожара. Брандмауэр представляет собой глухую несгораемую стену с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч, разрезающую снизу доверху всю конструкцию здания. Брандмауэр должен возвышаться над кровлей: при сгораемом или несгораемом и трудносгораемом покрытиях со сгораемым утеплителем — на 600 мм, при несгораемом и трудносгораемом покрытием с трудносгораемым утеплителем — на 300 мм. При сгораемых или трудносгораемых наружных стенах здания брандмауэр должен выступать не менее чем на 300 мм за их внешнюю плоскость, карнизы или свесы крыш. При необходимости устройства в брандмауэрах проемов заполнения их должны быть несгораемыми или трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1,2 ч.

Правила размещения противопожарных стен в зданиях и детали их конструкций устанавливаются СНиП II-А. 5—70.

Архитектурно-конструктивные элементы стен приведены на рис. 91.

Цоколь — нижняя часть стены, расположенная непосредствен, но над фундаментом и выступающая за внешнюю ее плоскость.
Парапет — невысокая стенка, ограждающая крышу. В массовом строительстве в целях экономии парапеты заменяют легкими Металлическими ограждениями.

Обрезы — горизонтальные уступы стен при переходе оТ большей толщины к меньшей, устраиваемые обычно на уровне перекрытий.

Проемы — отверстия в стенах для окон и дверей.
Перемычки — конструкции, перекрывающие проемы сверху.
Простенки — участки стены, расположенные между проемами.
Архитектурно-конструктивные элементы стен:
Раскреповк а—утолщения части стены, образующие вертикальный уступ.

Ниша — углубление в стене для приборов отопления или других щелей.

Пилястры — вертикальные узкие выступы стен, устраиваемые для придания устойчивости стенам большой высоты и протяженности.

Контрфорсы — вертикальные выступы стен с наклонной внешней гранью, которые служат для усиления стен против опрокидывания.

Фронтон — участок стены треугольной формы, ограждающий чердачное пространство. Если фронтон не имеет внизу карниза, его называют щипец.

Похожие статьи:
Перегородки

Навигация:
Главная → Все категории → Cтены и перегородки

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Здание из несущего кирпича

24 сентября 2003 г. 10:13 CDT

Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

по Джим Брайя П.Э., С.Е.

Зачем строить две стены, когда нужна только одна?
Самая обычная конструкция, облицованная кирпичом, состоит из несущей стены из деревянных стоек, стальных стоек холодной штамповки или бетонных блоков с кирпичными блоками в качестве готовой стены.В некотором смысле кирпич служит лишь немногим более 4 дюймов краски. Однако в системе структурных кирпичных стен кирпич служит как как структурная система, так и внешняя отделка облицовки ( см. Деталь A ). кирпич как внешняя отделка здания, так и его структура извлекают выгоду из прочности кирпичной кладки, привлекательного внешнего вида и других присущих ей ценностей.

Конструкционный кирпич, спроектированный как усиленные несущие элементы, а не просто облицовочный материал, обеспечивает другой внешний вид, альтернативный метод строительства и ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства.Структурные кирпичные здания могут быть более энергоэффективными и более звукоизоляционными, чем здания традиционной постройки. Использование структурных систем кирпичных стен также обеспечивает более высокую устойчивость к ветру и сейсмическим воздействиям.

Структурные кирпичные дома в Сиэтле, штат Вашингтон, оказались чрезвычайно хорошими во время недавнего землетрясения в Нисквалли. Устранение дорогостоящего деревянного каркаса и необходимость иметь дело с колебаниями цен на пиломатериалы — еще одно преимущество использования конструкционного кирпича.

Кирпич придает дому постоянство и красоту. Кирпичные дома имеют более низкие затраты на обслуживание и часто более низкие страховые ставки из-за их характеристик огнестойкости. По этим причинам дома из структурного кирпича часто имеют более высокую стоимость при перепродаже и большую привлекательность, чем дома, построенные с использованием традиционных методов или других материалов сайдинга. Структурные кирпичные системы обладают всеми этими преимуществами и по-прежнему могут быть конкурентоспособными по стоимости с большинством сайдинговых материалов.

Как недавно сообщила Daily Herald в пригороде Чикаго, Шон Флаэрти, каменщик и владелец C.Компания S. Flaherty Contractors завершила строительство кирпичного дома. Дом расположен в Западном Чикаго, штат Иллинойс, в районе Kresswood Trails. Хотя Флаэрти по профессии каменщик, в этом проекте он также выступал в роли генерального подрядчика.

«Несмотря на то, что это был мой первый проект, у меня не было никаких проблем во время строительства. Мне очень нравится система, и я планирую продолжить строительство еще многих домов из структурного кирпича. вместе мой следующий проект, который станет моим собственным домом », — сказал Флаэрти.

Дом Флаэрти с 4 спальнями площадью 2500 кв. Футов оценен в 319 000 долларов. По оценкам Флаэрти, тот же дом с сайдингом обойдется в 306 000 долларов, с традиционной облицовкой из кирпича — в 328 000 долларов, а тот же дом, построенный из бетонных блоков (CMU) и кирпичного шпона, обойдется в 337 000 долларов.

Энергетические соображения
Благодаря своим конструктивным особенностям и свойствам теплопроводности кирпичные дома значительно более энергоэффективны, чем дома с аналогичной изоляцией из винила или дерева.

Когда используется изоляция из жесткого пенопласта, конфигурация структурного кирпичного здания позволяет подрядчику установить сплошную непрерывную изоляцию у внешней стены здания. Это отличается от традиционной конструкции каркаса, где изоляция прерывается элементами каркаса, электрическими кабелепроводами и трубопроводами. При использовании этой системы теплового моста нет.

При использовании традиционной конструкции из шпона с деревянным каркасом у вас есть два строительных материала, которые действуют по-разному.Дерево со временем усаживается, в то время как кирпич обычно расширяется из-за расширения под действием влаги. Эти противоположные движения могут привести к образованию щелей и трещин в конопатке вокруг дверей и окон, которые становятся точками проникновения воздуха и потери тепла. Со структурной кирпичной системой у вас есть только одна «единая оболочка», поэтому ваши стены, двери и окна перемещаются вместе, и у вас нет этой проблемы.

В свете текущих энергетических проблем и роста цен на природный газ в Соединенных Штатах эти выгоды, безусловно, станут еще более значительными.

Рекомендации по проектированию
Стандарт кладки, используемый для проектирования и строительства структурных кирпичных систем, — ACI530-99 / ASCE 5-99 / TMS 402-99, «Требования строительных норм и правил для каменных конструкций». Этот стандарт обычно называют «Кодексом MSJC» (Объединенный комитет по стандартам масонства).

Усиленные несущие кирпичные здания приемлемы по всем действующим модельным строительным нормам (UBC, BOCA, SBC и CABO), а также по новому Международному жилищному кодексу для одно- и двухквартирных домов IRC 2000 , если они спроектированы в соответствии с инженерными нормами. Кодекса MSJC.

Несущие кирпичные здания со стенами, равными или превышающими 6 дюймов номинальной толщины, могут быть спроектированы в соответствии с эмпирическими положениями Кодекса MSJC. Однако эмпирические положения, как правило, не могут использоваться для зданий выше одного этажа, а также в районах с сильным ветром или сейсмическими зонами. В этих случаях потребуется инженерный дизайн.

Учет планировки здания на этапе проектирования может помочь упростить строительство.Размеры здания (длина стен, дверные и оконные проемы) по возможности следует указывать с шагом в ширину кирпичных блоков. Это помогает уменьшить резку блоков из кирпича и облегчает работу каменщику.

Производители кирпича также могут помочь подрядчикам и профессионалам в области дизайна с их проектами структурного кирпича. «Наша приверженность конструкционному кирпичу выходит за рамки простого производства кирпича. Мы также обеспечиваем инженерную поддержку, руководство по проектированию конструкций, проекты частных стен, идеи плана дома, подробную техническую литературу и программное обеспечение для компьютерного проектирования для квалифицированных специалистов», — сказал Боб Пропс, директор рекламных акций и национальных счетов General Shale Brick.

Выбор блоков кладки
В конструкции из армированного структурного кирпича используются пустотелые блоки из глины, которые производятся в соответствии с требованиями ASTM C652, Технические условия для пустотелого кирпича. Эти блоки производятся с ячейками, в которых можно разместить вертикальную арматуру и раствор. Доступны также блоки из клееных балок, которые используются для поддержки опорных досок на стыках полов и в верхней части стены для поддержки опорной плиты и стропильной системы крыши.Клеевые балки также используются для создания армированных балок или перемычек над оконными и дверными проемами. Усиленные перемычки из кирпичной кладки с номинальным количеством арматурной стали могут легко перекрывать 18-футовые проемы гаражных ворот без использования стального уголка.

Сегодня производятся конструкционные блоки из кирпича самых разных размеров. Полые блоки доступны с номинальной шириной 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов. Для жилищного и легкого коммерческого строительства наиболее распространены блоки с номинальным диаметром 5 и 6 дюймов.В то время как 8-дюймовые устройства обычно используются для более крупных коммерческих проектов. При выборе агрегата вы должны учитывать как конструктивные требования, так и эстетические особенности агрегата при размещении в стене.

«Когда мы разрабатывали конструкционный кирпич SuprKing ™, мы хотели устройство, которое могло бы выдерживать высокие ветровые нагрузки и силы землетрясения для жилых и легких коммерческих проектов, но мы также хотели устройство, которое имело бы более приятный масштаб, чем некоторые из более крупных структурных элементов в использовать.Вот почему мы выбрали размер 9 5/8 дюйма (длина) x 2 3/4 дюйма (высота) x 4 5/8 дюйма (ширина) нашего устройства SuprKing ™, — сказал Марк Кинзер, вице-президент по корпоративному развитию и маркетингу. в General Shale Brick в Джонсон-Сити, штат Теннесси. «Мы также производим специальные формы, такие как соединительные балки и специальные блоки, которые, как мне кажется, необходимы для успешных проектов структурного кирпича», — говорит Кинзер.

Применение структурного кирпича
Эффективное применение структурного кирпича может принимать самые разные формы.Том Бишоп из Berry Enterprises в Чилхови, штат Вирджиния, использует структурный кирпич в своих работах по кладке с 1995 года. Бригады каменщиков Bishop выполнили ряд успешных проектов строительства кирпичных домов, включая дома, стены для уединения, станцию ​​технического обслуживания автомобилей, два магазина строительных материалов и т. Д. здание технического обслуживания автомобилей, склад строительных материалов, многоцелевой объект для церкви и хозяйственный амбар.

Инженеры любят строительство из структурного кирпича
Тодд Дейли, профессиональный инженер и владелец Dailey Engineering, фирмы, специализирующейся на консалтинге по кладке и проектированию школьных помещений в Онстеде, штат Мичиган, выбрал конструкционный кирпич для своего дома.«Важным фактором был профессиональный интерес. Когда я участвовал в проектировании зданий, совершенно автоматически, что наш дом будет своего рода каменной кладкой, несмотря на все преимущества, которые она дает (долговечность, внешний вид, низкие эксплуатационные расходы и т. Д.). В конце концов я решил, что нужно SuprKing ™, потому что мне понравилась идея использовать структурную прочность кирпича вместо того, чтобы просто использовать его в качестве облицовки », — говорит Дейли. «Когда мы впервые переехали в дом, наша семья была поражена тем, как мало слышно посторонних звуков. Мы живем на озере, и над открытой водой часто дуют сильные ветры.Примерно единственный раз, когда мы слышим что-либо, — это когда скорость ветра становится достаточно высокой, чтобы дребезжать черепица ». Дейли, который живет в Мичигане с холодными зимними условиями, также был очень впечатлен энергоэффективностью своего дома.« Мой ежегодник. Счета за газ в среднем составляют менее 900 долларов для нашего дома, включая отопление, горячую воду и отопление для таяния снега и льда на подъездной дорожке. Я считаю, что жесткая изоляция с проклеенными швами и без тепловых мостов лучше, чем обычная изоляция из шпилек / войлока.«Жилая площадь дома Дейли составляет 3500 кв. Футов.

Хэл В. Баррино, владелец компании H.W. Barrineau and Associates, Inc. из Окала, Флорида, также выбрала конструкционный кирпич для своего нового офисного здания площадью 5600 квадратных футов в Окхерсте.

Профессиональный парк. Окала, штат Флорида, давно известен как «Кирпичный город» из-за многочисленных зданий и городских улиц, построенных из кирпича. Г-н Баррино сказал: «Я искал эту визуальную привлекательность, которая обеспечила бы профессиональную офисную атмосферу, сохранив при этом давнее использование кирпича в Окале.Я также нанял Дэвида Пиллсбери, архитектурного дизайнера из Lines of Ocala, Inc., чтобы он помог мне получить желаемый вид ».

Кроме того, как инженер, ответственный за конструктивное проектирование здания, г-н Баррино был заинтересован в экономии, обеспечиваемой использованием конструкционного кирпича, что позволило отказаться от несущих стен по периметру с деревянным каркасом. «Как владелец я сэкономил около 8000 долларов».

«Конструкция имеет уклон крыши 6:12 и 3:12 и находится в зоне ветра со скоростью 100 миль в час, что представляет несколько особых условий нагрузки от системы крыши.«Здание, построенное Fabian Construction, Inc. из Окалы, оказалось витриной профессионального парка», — сказал Баррино.

Конструкционный кирпич не только для дома
Конструкционный кирпич также является отличным выбором для частных стен, входных стен и стен со звукоизоляцией. Опять же, зачем класть два или три слоя кирпича, когда вам нужен только один? Структурные кирпичные стены с одинарной стенкой могут заменить стены с двойным соединением или стены из бетонных блоков (CMU), облицованные с обеих сторон кирпичной облицовкой.

Многие кирпичные блоки в стандартном производстве сегодня, в том числе блоки с проволочной обрезкой и блоки со сквозным корпусом, придают очень приятный вид с обеих сторон стены. Некоторые производители также производят блоки с цветным покрытием с обеих сторон, что делает однополосную стену очень привлекательной и очень практичной.

Структурные кирпичные стены могут быть построены с использованием одного из двух различных методов строительства, которые используются в различных жилых и коммерческих помещениях: (1) Консольные стены ? эти простые опоры консольного типа с опорными стенами являются более традиционными и обычно используются в жилищном строительстве для изготовления входных стен, частных стен и садовых стен; и (2) Стены опор и панелей ? они часто предпочитаются в коммерческих проектах и ​​государственными транспортными служащими, потому что не требуется постоянная опора, что может привести к значительной экономии конкретных затрат ( см. деталь B ).Пирс и панельные стены также позволяют использовать систему панелей.

Подсобные сооружения, такие как сараи, гаражи, складские помещения, склады и кладка металлических зданий, также являются отличным применением для структурных кирпичных систем. Если у вас есть неотапливаемое здание или здание, не требующее кондиционирования воздуха, вам обязательно стоит подумать о конструкционной кирпичной системе. В этих случаях внутренние и внешние стыки раствора обрабатываются таким образом, чтобы конструкционный кирпич служил несущей стеной, внешней отделкой и внутренней отделкой стены.

Руководство по строительству из структурного кирпича
При использовании структурной кирпичной системы кладка является основным структурным элементом, и кладочные работы начинаются сразу после завершения фундамента. При обычном строительстве доставка кирпича на объект не требуется до тех пор, пока не будет завершен значительный объем работ, включая все обрамление. В связи с этим подрядчик должен обеспечить своевременную поставку кирпича для строительных кирпичных проектов.

I. Первоначальная планировка кирпича
Первым шагом в кирпичных работах является разметка первого ряда кирпича и определение местоположения армированных ячеек. В этих местах в фундаменте просверливаются отверстия, которые позже будут использоваться для закрепления вертикальной арматуры с помощью конструкционной эпоксидной смолы. Можно использовать кусок изоленты, чтобы отверстия оставались чистыми во время кладочных работ. Обычные дюбели также могут служить основанием при заливке бетона, но использование эпоксидной системы устраняет любые проблемы, вызванные неправильным расположением дюбелей.

II. Содержание ячеек в чистоте
Затем кирпичи кладут как любой стандартный кирпич, за исключением того, что каменщик должен следить за тем, чтобы ячейки, которые будут укреплены, содержались в чистоте. Это может быть достигнуто с помощью губки, которая протягивается через ячейку во время работы, предотвращая засорение ячейки пометом раствора.

III. Дверные и оконные перемычки
Перемычки для дверных и оконных проемов могут быть временно поддержаны деревянным каркасом и уложены на место ( см. Деталь C ).В качестве альтернативного метода перемычки также могут быть построены на земле в вертикальном положении. После того, как раствор и раствор затвердеют (обычно достаточно 3 дней), собранные перемычки можно поднять на место.

IV. Раствор и раствор
Для армированных структурных кирпичных систем рекомендуется использовать раствор типа S. Строительный раствор должен соответствовать требованиям ASTM C270, Технические условия на строительный раствор для каменной кладки. Затирка, используемая в конструкционных кирпичных системах, должна соответствовать требованиям ASTM C476, Спецификации для затирки для каменной кладки.Для облегчения затирки небольших ячеек в жилых и коммерческих зданиях обычно используется тонкая затирочная смесь. В проектах меньшего масштаба большинство каменщиков смешивают раствор в 5-галлонных пластиковых ведрах и заливают раствор в ячейки с помощью воронки из листового металла, которую легко изготовить в металлическом цехе. На более крупных проектах часто используются перекачиваемые системы Redi-Mix. Смесь для затирки должна быть достаточно жидкой, чтобы заполнить все пустоты, но не разделяться на составляющие. Обычно рекомендуется наклон от 10 до 11 дюймов.Типичная затирочная смесь для жилищного строительства будет состоять из 1 мешка (94 фунта) портландцемента типа 1, 300 фунтов. влажного бетонного песка и 2? — 3? галлонов воды отрегулировано, чтобы произвести желаемый спад.

V. Соединение с полом
Для многоэтажного строительства необходимо установить опору для балки и систему каркаса пола до начала строительства дополнительного этажа ( см. Деталь D ). Это важно, потому что диафрагма пола действует как поперечная скоба для стены.Если этого не сделать, подрядчик должен убедиться, что стена должным образом укреплена во время строительства.

VI. Соединение с кровлей
Верхний слой кирпича состоит из соединительной балки, которая действует как связка для несущей стеновой системы ( см. Деталь E ). Затем можно установить стропильные фермы и укладывать кровельный материал. Это позволяет завершить остальную конструкцию «в сухом», защищенном от непогоды.

VII.Отделка внутренних стен
Поскольку каркас внутренних стен обычно не требуется с точки зрения конструкции, план внутренних стен можно перемещать в соответствии с потребностями владельцев или арендатора. Это преимущество «открытого пола» также позволяет разработчику завершить оболочку, а затем позволить покупателю выбрать вариант обрамления пола после того, как оболочка будет завершена.

VIII. Отделка внутренних стен
Можно использовать любой тип внутренней отделки стен со структурной кирпичной системой, включая простые планки обрешетки, прибитые непосредственно к кирпичу, шляпные каналы или легкие ненесущие металлические стойки.Для неотапливаемых инженерных сооружений, таких как гаражи и сараи, все, что требуется, — это необработанная стена с прорезанными стыками с обеих сторон. Отношение подрядчиков к отделке внутренних стеновых систем, по-видимому, различается в зависимости от региона. Например, полосы для обшивки, кажется, наиболее популярны на Юге, в том числе во Флориде, в то время как металлические гвоздики становятся все более популярными на Севере.

С точки зрения общих характеристик, включая стоимость, энергопотребление и внешний вид готовой стены, металлические стойки с изоляцией из жесткого пенопласта работают очень хорошо ( см. Деталь F ). Некоторые плотники жаловались на использование металлических шпилек, потому что они это чувствуют. вызывает проблемы с установкой обшивки основания, так как вы не можете прибить металлическую основу.Подрядчики решили эту проблему, сначала установив на пол деревянный элемент 2x, чтобы обеспечить основу для крепления гвоздями.

In Conslusion
Из-за присущих ему ценностей, помимо прочности, долговечности и красоты, использование конструкционного кирпича в качестве альтернативного метода строительства неуклонно набирает популярность среди каменщиков, инженеров и профессионалов отрасли. Преимущества, предлагаемые по сравнению с традиционными методами строительства, делают выбор в пользу строительства из структурного кирпича легким.Билл Кьорлиен, исполнительный директор Южного института кирпича и каменщик по профессии, говорит: «Глиняные блоки имеют значительное преимущество перед бетонными блоками. Прочность на сжатие глиняных блоков может быть в 4-5 раз выше, чем у бетонных блоков. Это означает, что вам нужно меньше материал, который может быть реальной выгодой для подрядчика каменщика «. Таким образом, здание со структурной кирпичной кладкой, хотя оно очень похоже на строительство с несущими бетонными каменными блоками, этот альтернативный метод не только убивает двух зайцев одним выстрелом — выступая как внешний вид здания, так и его структура — он оставляет вас с намного лучше выглядящая стена.Кроме того, его энергоэффективность, высокая устойчивость к звуку, ветру и сейсмическим воздействиям, низкие затраты на техническое обслуживание и высокая стоимость при перепродаже, а также общая экономия затрат делают конструкционный кирпич «перспективным» строительным материалом, который выбирают в отрасли каменного строительства. сегодня.

---

Об авторе

Jim Bryja P.E., S.E. является менеджером инженерных служб General Shale.

Статьи по теме

Урок плохой оценки сотрудников

Определите прибыльные цели, чтобы получить больше работы!

тренера дают игрокам возможность побеждать!

Другие заголовки о масонстве

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута.Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры.Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по инженерным чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к балкам перекрытия внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игл и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распыляли воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), а затем заливали безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от первоначального проема; правая сторона имела стволовую стену, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема в результате снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали балку в проеме с помощью опорной башни с деревянной опорой. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонна была прикреплена к опорной башне длиной 2×4 и забита молотком (вверху слева). Пустота между основанием колонны и оставшейся опорной стеной из каменной кладки — или пилястра — была заправлена ​​структурным раствором (вверху справа).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае с колонной на противоположной стороне, распорка 2×4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были заделаны эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки

были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Вершины колонн были прикреплены к опорной балке болтами из закаленной стали (вверху).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку. Опора, которая поддерживала балку и стену, была демонтирована, а территория очищена (вверху). Помещение было готово к покрытию кровлей и выветриванию, чтобы расширить жилую площадь подвала.

Фото Джейка Левандовски

Amazon.com: Verlinden VER0032 Секция стены из красного кирпича 1:35 [Model KIT Accessory]: Искусство, ремесла и шитье

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Материал	Пластик
Марка	Verlinden
Тема	Кирпич

---

• Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
• Это набор принадлежностей для использования с пластиковой моделью, а НЕ ИГРУШКА
• размером 8,5 x 11 дюймов.

Кирпичная стена перемещается при толкании: основные причины и исправления

Обеспокоены тем, что ваша кирпичная стена сдвинется при толкании? Со временем кирпичные стены могут ухудшиться из-за ряда факторов, включая повреждение, возраст, погодные условия и естественный износ.Одна проблема, с которой некоторые домовладельцы могут столкнуться с более старой кирпичной стеной, — это заметить, что стена сдвигается, когда ее толкают. В этой статье мы рассмотрим, что может вызывать эту проблему и как ее исправить. За дополнительной информацией о кладке и ремонте обращайтесь к специалистам Royal Masonry прямо сейчас!

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или владеете своим домом в течение десятилетий, может быть страшно обнаружить, что ваша кирпичная стена начала двигаться или раскачиваться, когда ее толкают. Если ваша стена сдвинется даже на небольшое расстояние, это явный признак того, что что-то не так.

Кладка известна своей прочностью и прочностью. Он использовался при строительстве домов и построек на протяжении тысячелетий и должен быть одной из самых стабильных частей конструкции вашего дома.

К сожалению, кирпичи не непобедимы. Со временем ваши кирпичные стены могут ослабнуть из-за физических повреждений, суровых погодных условий, отсутствия ухода и регулярного износа из-за возраста. Плохая конструкция также может вызвать такие проблемы, как подвижная кирпичная стена. В этом разделе мы рассмотрим две основные причины, по которым ваши кирпичные стены могут двигаться при толкании, и как решить эту проблему.

Посмотрите это короткое видео, чтобы увидеть, как проходит проверка дома, во время которой инспектор ищет признаки серьезных проблем, таких как движение, с кирпичными стенами дома.

Задача № 1 — Сыпучие кирпичи

Если вы надавите на кирпичную стену и заметите, что она движется, это может быть , а не вся стена. Причиной может быть несколько проблемных кирпичей. Иногда часть кирпичей может расшататься по разным причинам и начать движение при толкании.

Обычно вы можете определить, является ли это вашей проблемой, если заметите большую трещину вокруг части кирпичей и если некоторые кирпичи начинают выступать наружу.

Как решить эту проблему

Если вы уверены, что ваша кирпичная стена движется из-за нескольких выбранных кирпичей, которые вышли не на своем месте, вы можете рассмотреть возможность ремонта своими руками с использованием анкеров для ремонта кирпичной кладки. Выполните следующие действия при использовании ремонтных анкеров для фиксации движущихся кирпичей.

Шаг 1: Определите, где вы разместите анкеры для кладки
Шаг 2: Просверлите «пилотные отверстия» для доступа к системе несущей стены
Этап 3: Просверлите второстепенные пилотные отверстия через первые пилотные отверстия, чтобы добраться до опоры обрамление
Шаг 4: Используйте вторичное пилотное отверстие, чтобы «направить» ремонтный анкер в правильное положение внутри кирпичей.
Шаг 5: Установите ремонтный анкер в каркас, вставив анкер через отверстие в кирпичной кладке. к пилотному отверстию
Шаг 6: Вкрутите анкер в каркас (это делается с помощью специального инструмента, который обычно входит в комплекты ремонтных анкеров)
Шаг 7: Установите втулку — это обеспечивает захват анкера в вашем masonry
Шаг 8: Установите накладку в рукав и затяните, затем заправьте отверстия, чтобы закрыть все

Для получения дополнительной информации и схем этого пошагового процесса посетите cincihomepro.com

Если вы не являетесь опытным мастером по дому и не обладаете достаточными знаниями, когда дело доходит до каменной кладки и структурных вопросов, вы можете обратиться к специалистам для этой работы.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать об одном методе, используемом профессионалами для фиксации всей части кирпича, оторвавшейся от стены.

Разломы могут отрываться от стены по разным причинам. Профессиональная компания-производитель каменной кладки может точно диагностировать проблему, гарантируя, что вы не пропустите более серьезную проблему.У них также есть опыт и знания, чтобы решить вашу проблему и убедиться, что вы не столкнетесь с другими проблемами в ближайшем будущем.

Проблема № 2 — Проблемы основания

Если вы присмотритесь и заметите, что движется вся ваша кирпичная стена, а не только несколько отдельных кирпичей внутри стены, то у вас, вероятно, есть гораздо более серьезная проблема. К сожалению, если вся ваша кирпичная стена качается или перемещается при толкании или наклоне, это, вероятно, признак серьезной структурной проблемы со стеной или вашим фундаментом.

Если вся ваша стена движется или раскачивается, это может стать серьезной угрозой безопасности. Вы должны немедленно принять меры, чтобы обеспечить безопасность вас и окружающих. Эта проблема может возникнуть из-за физического повреждения, повреждения, нанесенного неочищенной водой в течение длительного времени, повреждения от мороза и т. Д. Это также может указывать на плохую кладку, выполненную во время строительства дома, а это означает, что вы можете столкнуться с другими проблемными участками в будущем.

Как решить эту проблему

Если вся ваша кирпичная стена качается или движется, будь то несущая стена или стена из кирпичного шпона, вам следует связаться со специалистами по камню, чтобы как можно быстрее оценить проблему.

Как и в случае любой другой проблемы с кирпичной стеной, опытная компания-производитель каменной кладки будет знать, что вызывает проблему с вашей стеной, как безопасно и эффективно устранить проблему и что делать в случае возникновения непредвиденных проблем.

Если ремонт структурный и очень интенсивный, компания-производитель каменной кладки может порекомендовать вам также поработать с доверенным инженером, чтобы исправить структурные повреждения. Эксперт по камню также может помочь оценить, находятся ли другие кирпичные стены в вашем доме в опасности, и как сохранить и предотвратить проблемы с другими стенами.

Команда Royal Masonry заработала прочную репутацию благодаря превосходному обслуживанию клиентов и высочайшему качеству изготовления каменных кладок в Южном Онтарио. Наша миссия — предоставить вам высокое качество изготовления по разумной цене. Вы можете быть уверены, что мы сделаем работу правильно с первого раза.

Наш профессиональный подход и превосходное обслуживание клиентов означают, что вы можете расслабиться, зная, что ваш проект в надежных руках. Доверьте специалистам Royal Masonry любую услугу по кладке, которая вам нужна.Свяжитесь с нами сегодня и узнайте, почему наши клиенты настоятельно рекомендуют нас своим друзьям и семье.

Нужен ли ремонт кирпичных стен?

Источники

diychatroom.com / inspectapedia.com / cincihomepro.com / bdcnetwork.com

Дренажные плоскости и дренажные отверстия в кирпичных стенах

Начнем с простого; мы хотим, чтобы наши здания были сухими изнутри. А теперь давайте сделаем еще один шаг к этой идее; мы хотим, чтобы наши стены были сухими изнутри.Вода, попавшая в стену, неизбежно приведет к плесени, проникновению вредителей, гниению или любой их комбинации. Контроль влажности является важным фактором для любого типа здания, но каменные здания представляют собой повышенную проблему из-за множества слоев материалов. Существует заблуждение, что кирпичная стена водонепроницаема. Кирпичная стена представляет некоторую защиту от непогоды на внешней поверхности, но она далеко не водонепроницаема. Даже самый лучший каменщик не сможет создать идеально заделанную стену. Вода может попасть в трещины размером от 1/100 ^до дюйма, поэтому зазоры в растворе, небольшие выступы и другие дефекты в кирпиче позволят воде проникнуть внутрь.Кроме того, некоторые кирпичи очень пористые и действуют как губка, впитывающая воду во время погодных явлений.

Если внешний слой кирпича не может удерживать воду, как мы можем сохранить внутреннюю часть нашей стены сухой? Первый шаг — это принять тот простой факт, что вода всегда в конечном итоге будет попадать за внешний кирпич. Мы можем переосмыслить этот первоначальный вопрос; как удалить воду из внутреннего слоя стены, прежде чем она разрушит деревянные детали за ней? Ответ простой: дренажные плоскости и дренажные отверстия.

Сливные отверстия — это отверстия или щели в нижней части кирпичного шпона, через которые вода может стекать из стены. Эти отверстия также служат для вентиляции воздушного зазора за облицовкой кирпича. Вентиляция может помочь высушить внутренние слои стен после погодных явлений. Пропуск воздуха за облицовкой кирпича также помогает уравновесить давление и ограничить проникновение ветрового дождя в полость стены. Обычно эти отверстия представляют собой просто пустоту в вертикальном шве из раствора и расположены на расстоянии от 24 до 36 дюймов по горизонтали вдоль дна стены.Обратите внимание на рисунок на важность правильной установки оклада и строительной пленки. Эти два стеновых элемента действуют как барьер и гарантируют, что любая вода в полости стены движется вниз и к дренажным отверстиям, не проникая в фундаментную стену или элементы внутренней стены. Сетка открытого переплетения также стоит учитывать при оформлении детали для кирпичной фанерованной стены. Во время строительства раствор может попасть в полость стены и заблокировать дренажные отверстия. Эта сетка препятствует тому, чтобы упавший раствор напрямую блокировал дренажные отверстия, при этом позволяя воде стекать.Небольшие вставки из этой сетки также можно вставлять непосредственно в дренажные отверстия, чтобы обеспечить защиту от проникновения насекомых, грызунов или других вредителей в полость стены, не препятствуя оттоку воды.

Можно представить возможность скопления воды в полости стены без дренажных отверстий. Скопление большого количества воды может привести к росту плесени, гниению элементов внутренних стен или ржавчине механических креплений. Некоторые домовладельцы совершили ошибку, заполнив отверстия для просачивания, думая, что они были ошибками, сделанными кладкой кирпича.Без надлежащего дренажа или вентиляции конструкция здания может быть легко нарушена. К счастью, если вы обнаружите, что в кирпичной, каменной кладке или даже в подпорной стене в ландшафте отсутствуют отверстия для просачивания, есть способы их отремонтировать. Домовладельцы должны подумать о том, чтобы работать вместе с профессионалом, чтобы разработать подходящее решение для их ситуации. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам спроектировать правильную деталь дренажного отверстия для вашего здания!

Что такое каменная стена? 5 видов каменной кладки стены

Строительство зданий — это один из видов искусства.Таким образом, существует линейная зависимость между строительством и строительными материалами. Современные жилищные ассоциации, архитекторы и инженеры обеспокоены «каменной кладкой стен».

Каменная кладка вместе с деревом считается одним из важнейших строительных материалов в истории человечества. Он использовался в качестве строительного материала несколько тысяч лет и до сих пор используется. В последние десятилетия часто используются другие материалы, такие как сталь и бетон, и, таким образом, они заменяют кладку в качестве конструкционного материала.Такая ситуация наблюдается и особенно примечательна во всех странах, где почти все новостройки строятся из железобетона.

Каменная кладка в основном использовалась как не конструкционный материал, как заполнение железобетонных и стальных каркасов. Поэтому у нас должен возникнуть вопрос — что это? Как это работает или что с этим делать? Давайте углубимся в это объяснение:

Основы кладки

Кладка — это термин, используемый для обозначения части конструкции, в которой используются кирпич, бетонные блоки, структурная глиняная плитка и камень.Эти материалы удерживаются вместе с раствором. Строительный раствор для кладки — это не цементная смесь, материал, используемый для тротуаров, патио или проезжей части. Раствор для раствора содержит известь, песок и гипс в правильных пропорциях. Цементная смесь, напротив, содержит камни в песке и не содержит извести.

Что такое каменные стены?

Каменные стены — самая прочная часть любого здания или сооружения. Слово «кладка» используется для обозначения строительного раствора как связующего материала с отдельными блоками, камнями, мрамором, скалами, твердыми квадратами, плитками и т. Д.Раствор представляет собой смесь ограничивающего материала с песком. Ограничивающими материалами могут быть бетон, известь, почва или любые другие строительные материалы.

Специалисты выполняют проекты каменной кладки и работы агрегата для различных целей. Некоторые работы для строительных конструкций, некоторые делают барьеры для границ, разделяющих границы собственности, а некоторые делают стены дома для строительных конструкций.

Типы каменных стен

Каменные стены придают прочность и долговечность конструкции, помогают поддерживать температуру в помещении и на улице, а также защищают здания от внешнего мира.В зависимости от материалов моторной смеси в строительных конструкциях используются различные типы каменных стен.

Типы или категории:

1. Несущая кирпичная стена
2. Армированная каменная стена
3. Пустотная / полая каменная стена
4. Каменная стена из композитного материала
5. Кирпичная стена после натяжения

Даны краткие описания этих типов стен ниже.

1. Несущая кирпичная стена

На основе несущих стен могут быть несущие и ненесущие стены.

Несущая стена — стена, которая несет на себя нагрузку, которая зависит от веса конструкции и работы фундаментной конструкции. Обычно такой тип стен используется для больших построек. например жилищное строительство или строительство высотных зданий. В основном это делается из кирпича, бетонных блоков или камня. Несущая стена помогает переносить вес с корня на фундамент. Этот тип стен зависит от типов зданий и их этажности, толщина которых оценивается до подходящей толщины, чтобы выдерживать вес над ними.Без этой стены существует вероятность нестабильности фундамента стен. По-другому этот вид стены также может быть внешней и внутренней. Несущие стены гибкие, потому что на них легко потратить немного денег, чем на стены других типов, поскольку это традиционная каркасная конструкция строительства зданий. Несущие стены могут быть армированными или неармированными каменными стенами.

Ненесущие стены, которые предназначены только для поддержки самих себя и веса прикрепленной облицовки или обшивки.Этот тип стен не обеспечивает структурной опоры и может быть внутренними или внешними стенами.

2. Армированная каменная стена

Армированная каменная стена сделана из любого типа кирпича, бетона или других типов каменных материалов, которые делают возможным использование других строительных материалов. материалы для повышения устойчивости к износу из-за нагрузки или других форм нагрузки. Этот тип стены может быть ненесущей или несущей. Один из распространенных примеров кладки — наружные стены, которые создаются из бетонных блоков или глиняных кирпичей.Наряду с этими материалами в конструкцию входят стальные стержни, часто с использованием вертикального каркаса, который позволяет выдерживать вес, соединяющий стены и полы внутри здания. Использование стены этого типа помогает ей противостоять силам давления и большим нагрузкам сжатия. Во время землетрясения или разрушения при сильных сжимающих нагрузках неармированные стены могут растрескаться по горизонтали. Назначение стен этого типа защищает стены от трещин и дает силы противостоять неожиданным землетрясениям или другим видам стихийных бедствий.Чтобы победить эти проблемы, используются армированные стены; а их количество и расстояние зависят от стен и состояния конструкции. Армирование может применяться как в горизонтальном, так и в вертикальном порядке при необходимом простое.

В зависимости от того, какие материалы используются и как они расположены, стены из армированной каменной кладки (RM) можно разделить на следующие категории :

• Замкнутая кладка
• Каменная кладка с усиленной полостью
• Армированная сплошная кладка
• Армированная пустотная кладка блок Кладка
• Армированная кладка с цементным раствором
• Армированная стенка карманного типа

3.Стена из пустотелых / пустотелых кирпичей

Пустотелые стены из кирпича изготавливаются из цементных блоков. Этот вид кирпичной стены используется для предотвращения попадания влаги внутрь здания. Он создает полость между внешней и внутренней стороной кирпичных стен. Стены полостей также помогут с контролем климата. Современные каменные стены строятся из пустотелых блоков или комбинированных пустотелых и полнотелых блоков.

Сплошные стены систематически сертифицированы металлическими стяжками, кладкой или коллективным армированием.

4. Стены из композитной кладки

Стены из композитной кладки производятся с использованием комбинации двух или более строительных материалов; камни и кирпичи или пустотелые кирпичи и кирпичи. Цель конструкции стен этого типа — снизить общую стоимость строительства и сделать конструкцию долговечной за счет использования материалов более высокого качества и высокого качества изготовления лицевых поверхностей. Стены из композитной кладки улучшают внешний вид конструкции, скрывая некачественные работы за счет использования материала высшего качества в желаемых местах.Этот тип стены лучше, потому что он экономичен и внешне привлекателен.

Типы композитных каменных стен:

• Кирпичная кладка из ясеня
• Кирпичная облицовка со щебнем или бетонная основа
• Каменная облицовка с кирпичной, щебневой или бетонной основой

5. Кладка с последующим натяжением

Пост-натяжение создает дополнительную осевую нагрузку на кладочные конструкции и тем самым увеличивает сопротивление поперечной силе. У стен этого типа есть более традиционные армированные эквиваленты, такие как повышенная прочность в плоскости и отсутствие остаточных смещений стен после землетрясения.Пост-натяжение теперь широко используется в мостах, надземных плитах (парковочные конструкции, жилые или коммерческие здания), жилых фундаментах, стенах и колоннах. Дизайнеры обычно используют этот метод для создания зданий и сооружений с чистыми открытыми пространствами, что дает больше архитектурной свободы.

Почему в моих кирпичных стенах сухие швы?

Я живу в Си-Брайт, штат Нью-Джерси, в переоборудованном двухэтажном складе из кирпича , который был построен в начале 1890-х годов и находится примерно в 300 футах.из океана. Стены сплошные, без пустот между стенами, толщиной в три слоя на первом этаже и в две ширины на втором этаже.

Добавляю третий этаж. Сняв гипсокартон, я обнаружил необычную (и тревожную) деталь в кирпичной кладке. Каждые 32 дюйма вверх по стене есть сухой шов между рядами кирпича без какого-либо раствора. Заметив это в своем здании, я увидел такие же условия в нескольких других зданиях города, в которых сохранились оригинальные кирпичные стены.

Вы хоть представляете, почему это было сделано и для какой цели? Стены существуют уже более 100 лет и, кажется, держатся хорошо, но когда я добавляю пол, я уверен, что вы понимаете мою озабоченность. Есть ли у вас предложения по укреплению или стабилизации стен на этих стыках? Или мне просто лучше оставить в покое?

—ROBERT, по электронной почте

Brent Hull, признанный на национальном уровне специалист по историческому дизайну, отвечает: Есть несколько возможностей для этих сухих соединений.Во-первых, существует прецедент использования кирпичной линии без заделки в качестве барьера для контроля влажности. Обычно эти области были бы покрыты смолой или между стыками проложили слой битумной бумаги, чтобы вода не впитывалась. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить подъем воды на уровне земли или фильтрацию воды через парапетную стену наверху здания. Если стыки находятся на втором этаже, они могут использоваться для контроля миграции воды. В таком случае может быть трудно увидеть гидроизоляционный материал с вашей точки зрения.

Вторая возможность — контроль вибрации. В этом случае стыки преднамеренно укладывались насухо, чтобы в массе кирпичной стены произошел разрыв. Этот разрыв (раствор, не соединяющий массу) предотвращает распространение вибрации и незначительных движений по всей стене. Мы не видим этого в Техасе, где я живу, но, возможно, это была местная практика в Си Брайт, где железная дорога проходила с середины 1860-х годов до конца 20-го века. Как вы знаете, город очень узкий, и почти каждое здание в конце 1800-х годов находилось недалеко от железнодорожных путей.

Если есть заметный пробел, есть третья возможность. Раньше было обычным делом подкладывать дерево во внутренние кирпичные стены, чтобы было к чему прибить, и мы постоянно видим это в наших исторических работах. Часто это были просто куски планки, уложенные на плоскости в стыках, и они отходили назад всего на дюйм, чтобы прикрепить планки обшивки или обрешетки для планки и штукатурки. Возможно, древесина была там и просто сгнила или была вытащена во время предыдущего ремонта, когда были удалены оригинальные планка и штукатурка.

Что касается того, что делать сейчас, ваши стены, вероятно, не нуждаются в серьезном ремонте. Попросите каменщика или инженера проверить их, чтобы узнать, можно ли определить назначение швов. Если они были там для контроля вибрации или влажности, оставьте стены в покое. Эти стены прослужили более века. Даже если бы вы хотели их «исправить», я не знаю, как бы вы это сделали. Если это просто случай отсутствия гвоздей, кирпичи, вероятно, частично поддерживаются, но, вероятно, не повредит, если каменщик поправит сухие швы.В любом случае, я думаю, что эта строительная техника предлагает уникальное понимание проблем, с которыми мастера сталкивались в прошлом. На мой взгляд, это увлекательная история.

Чертеж: Дэн Торнтон

Ещё с сайта FineHomebuilding.com:

Нужна помощь? Получите ответы, которым можно доверять, от опытных профессионалов FHB. Отправьте свой вопрос на номер [адрес электронной почты защищен] .

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× .