Ручное гидробурение скважин на воду своими руками: Страница не найдена — Скважина.РУ

шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома — это всегда хорошо

Содержание статьи

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.
  Снаряд для ударно-канатного бурения

• В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

  Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

• В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

  Бур-ложка для вязкого грунта

• На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки

Тренога — самый распространенный вид установки

Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе

Так выглядит снаряд для забивания скважины

Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Бурение скважин на воду вручную своими руками (фото, пример)

 Один из самых дешевых способов пробурить скважину — это бурение скважины посредством собственных сил, вручную. При этом и инструмент можно изготовить самому. О том, как это сделать и в какой последовательности мы и расскажем в нашей статье.

Прежде всего, затроенм тему инструмента, ведь без него как без рук никуда. На самом деле весь инструмент не столь уж сложен, сделать его, как мы уже говорили можно самим.

Инструменты и материалы необходимые для бурения скважины вручную

Основным инструментом используемым для бурения скважины, может послужить рыбацкий бур с усиленной зарезающейся частью. На заходных кромках архимедова винта навариваются усиленные резцы, с режущей частью. Это может быть металлическая шинка или как в нашем случае элементы обычного напильника. Заточить резцы можно угловой шлифовальной машинкой — болгаркой.

Рис. 1 Самодельный бур для бурения скважины.

 Также необходима будет лопата, щебенка, тележка для вывоза грунта, насос с шлангом для «раскачки» скважины, бочка или что то аналогичное, на что можно вставать и на высоте проворачивать бур.

Подготовка трубы для спуска в скважину после бурения

 Труба должна быть подготовлена до конца бурения скважины.  Это связано с тем, что скважину очень быстро затягивает и спуск необходимо производить сразу же после того, как извлекли бур. Диаметр трубы должен быть меньше диаметра бура на 50-80 мм.
 Тело трубы размечается в месте, где необходимо будет просверлить отверстия. Как правило, зона перфорации начинается с 0,5-1 метра снизу трубы и высотой 1,5-2 метра. Отверстия сверлятся сверлом диаметром порядка 8 мм, при более крупных отверстиях необходимо будет применение фильтрующей сетки.

Рис. 2 Разметка и сверление отверстий в трубе

 Далее подготавливаем направляющие бруски, просверлив в них отверстия и закрепляем на теле трубы (рисунок 3). Необходимо чтобы диаметр трубы + размер брусков не превышал диметра инструмента. Направляющие бруски оставят равномерный зазор после спуска трубы (рисунок 4), что позволит равномерно просыпать по периметру трубы фильтрующую щебенку.

Рис. 3 Подготовка и закрепление брусков

Рис. 4 Бруски равномерно базируют трубу в скважине

Процесс бурения скважин своими руками

 Место где будет пробурена скважина предварительно выравнивается. Лопатой в земле копаем направляющую яму для бура, на 1- 2 штыка глубиной. Собираем инструмент. Для этого рукоятку вставляем в бур, труба в трубу (так как показано на рисунке 5 поз. А) и закрепляем от проворачивания болтом и гайкой. Болт и гайку лучше затягивать ключом, так как это предотвратит самопроизвольное раскручивание крепежа, кроме того наружная труба будет обжимать внутреннюю трубу создавай силу трения и предотвращая болт от срезания крутящим моментом во время бурения. Применяемый крепеж диаметром от 8 мм.

Рис. 5 Сборка ручного инструмента для бурения скважины

 Далее вставляем бур в направляющую яму и по направлению вкручивания архимедова винта в землю вращаем за рукоятку инструмент. На первоначальном этапе инструмент можно вращать одному человеку, с постепенным углублением скважины сил одного человека уже не хватит. Чем глубже скважина тем тяжелее будет становиться инструмент. Первоначально для размягчения почвы в яму можно долить небольшое количество воды. Сделав два три оборота бура поднимаем его на поверхность с выбранной землей. Землю вычищаем из винта в тележку (рисунок 6) и отвозим от скважины, для того чтобы шлам не мешал при проведении буровых работ.

Рис. 6 Очистка бура от шлама.

Так последовательно бурим до глубины когда ручка инструмента опустится к земле. После этого наращиваем инструмент для ручного бурения. Разъединяем соединение и вставляем дополнительное колено (рисунок 5 Б), между буром и ручкой. Обратите внимание на то, что на первое колено наверно центрирующее кольцо рисунок 7. Все последующие звенья аналогичны, но не имеют такого кольца. Данное кольцо выполнено с тем же диаметром что и у бура, незначительное осевое смещение кольца, относительно трубы инструмента будет при проворачивании утрамбовывать стенку точечно по ее периметру. Уплотнение стенки скважины предотвращает ее обрушение на забой.

Рис. 7 Кольцо для уплотения стенок скважины.

При установке звена на инструмент его высота над уровнем земли будет слишком большой. Для того что бы вращать его за рукоятку лучше воспользоваться чем либо на что можно встать и на высоте проворачивать сборку вручную. рисунок 8

Рисунок 8 Проворачивание инструмента на высоте

 Так бурение продолжается до водоносного слоя. Как правило воду в скважине можно будет увидеть визуально, кроме того выбираемый шлам будет более жидким рисунок 9.

Рис. 9 Шлам на глубине водоносного слоя.

 Усилие бурения также должно возрасти за счет тяжести инструмента и вязкости грунта. При этом возможно затягивание инструмента. Не старайтесь выбрать сразу большое количество шлама из скважины, доставайте бур пока еще это можно сделать вручную, без специализированных приспособлений. Если все же вы не в состоянии достать вручную, то можно соорудить нехитрое приспособление используя пару бревен и бочку, которое значительно увеличит подъемную силу рис. 10

Рис. 10 Подъем засосавшего инструмента из скважины

Глубина скважины должна быть глубже первого слоя глины, для предотвращения попадания верховых вод. Перед спуском трубы необходимо поступательно возвратным движением — поднять и опустить несколько раз инструмент. Это прочистит проход скважины и сделает спуск трубы менее проблематичным. После спуска трубы (рисунок 4), необходимо в затрубное пространство до устья засыпать щебенку.(Рисунок 11)

Рисунок 11 Засыпка щебенки по периметру трубы

Раскачивание скважины после бурения вручную

 Для раскачивания скважины лучше всего использовать мощные центробежные насосы. Такие насосы в состоянии прокачивать через себя очень плотную среду. Но можно обойтись и бытовым вибрационным насосом. Устанавливаем насос в скважину, начинаем выбирать воду и взвешенную примесь. Для того чтобы вибрационный насос вытягивал наиболее эффективно, можно время от времени вытаскивать его. Спускать инструмент для ручного бурения, опуская и поднимая бур в скважине (как поршнем) поднимать в воде более тяжелые частицы. Затем вновь продолжать откачивать скважинную среду насосом.

Рис. 12 Откачивание скважинной среды при раскачке скважины после бурения

При откачивании среды щебенка вокруг скважины будет проседать и ее периодически необходимо будет подсыпать вновь (рис. 13).

Рис. 13 Подсыпка щебенки в затрубное пространство скважины.

Раскачивание скважины довольно длительный процесс. После завершения раскачивания скважины и выхода ее на регулярный дебит лучше перейти на более подходящие для эксплуатации насосы.
 Более подробно с требованиями к скважинным насосам можно ознакомиться из статьи «Влияние вибрационного насоса на срок эксплуатации скважины и ее дебит»

Приспособления облегчающие бурение скважины своими руками

Как вы уже поняли, процесс бурения скважины своими руками не совершенен. Во-первых, он очень тяжел, во-вторых, не технологичен, в-третьих, таким способом, вы скорее всего, не сможете пробурить скважину глубже 10 метров. Но даже такой процесс бурения скважины всегда можно усовершенствовать.
 Так можно использовать приспособления не применяемые при бурении, в процессе описанном выше. Прежде всего это желонка. Суть ее сводится к тому, что она забирает в себя определенный объем породы скважины через обратный клапан внизу. Затем она извлекается из скважины и очищается.  Обратный клапан может из себя представлять как обычную дверку — «хлопушку», так и шар, как в нашем случае.

 Кроме того, можно предложить и использование электродвигателя на шнеке или даже специальной установки для бурения. Конечно, в этом случае глубина, скорость, эффективность возрастет, а трудоемоксть несколько упадет. Такой метод бурения скважины уже нельзя отнести к бурению своими руками. Поэтому о нем мы расскажем в другой нашей статье. О том, как пробурить скважину с применением специализированного станка, вы можете узнать из статьи «Как пробурить скважину».

Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м

Любой загородный дом должен быть обеспечены водой, которую можно использовать не только для полива участка, но и для приготовления пищи, проведения уборки в доме, мытья. Однако не везде имеется возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, но эту проблему можно решить самостоятельно. Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без использования специальной техники – те аспекты, которые подробно рассматриваются в статье.

Бурение скважины на воду своими руками, видео

Бурение скважины на участке – это грандиозный и трудоемкий процесс, слишком дорогостоящий и трудозатратный. Подобное утверждение ошибочно. Эти работы можно выполнить своими руками. Такой подход позволяет сэкономить на аренде дорогостоящего оборудования. Дом круглосуточно будет обеспечен чистой и дешевой водой благодаря скважине.

Набор для бурения скважины на воду

Скважина на песок глубиной 30 метров – один из популярных видов и может прослужить более 10-13 лет. Скважину нужно периодически прочищать, что значительно продлевает срок бесперебойной эксплуатации. Конструкция скважины на песок представляет из себя трубу, которая опускается в шахту. На дне устанавливается специальный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали. Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды нужно проверить на содержание в ней химических и органических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в тщательной очистке и только после этого ее можно пить.

Многие владельцы загородных домов решают при бурении использовать бензобур. Это устройство значительно облегчает ручной труд, а временные затраты значительно сокращаются. Электро- или бензобур путем вращения достигает больших скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.

Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема

Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.

Схема водоснабжения дачи

Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.

Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму скважину утепляют.

Бурение скважины на воду своими руками пошагово

Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно:

• металлический бур нужного диаметра;
• разборную бурильную вышку;
• достаточное количество штанг;
• механическую или электро лебедку;
• обсадные трубы.

Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.

Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.

Для откачки воды лучше использовать электронасос, оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.

Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом:

Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.

Как бурить скважину на воду своими руками

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

• Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.
• Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.
• Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.
• Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».
• Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.
• Если есть электрическая лебёдка, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

• Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.
• Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.
• Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

Дальше больше!

установка скважины на воду своими руками

Особенности самостоятельного бурения на первый песок

Для работы необходимо подготовить инструменты и оборудование:

• шнек – используют для проходки на заданную глубину, выемки грунта. На почвах с высоким содержанием глины применяют змеевик, для работы на песчаных грунтах бур-ложку, для проходки твердых пород бур-долото;
• желонка – стальная труба с заостренными гранями, используется для выемки несвязных грунтов – песка, галечника, мелкого гравия. Инструмент не должен иметь большой объем, полную желонку будет сложно поднять на поверхность без лебедки;
• тренога – применяется для размещения оборудования, облегчает подъем желонки с грунтом. Под треногой должно быть достаточно места для двух человек, работающих с буром;
• блок или лебедка – необходимы для перемещения оборудования;
• буровые штанги – крепятся к буру для увеличения его длины, наращивание выполняется с помощью резьбового или замкового соединения по мере заглубления в грунт;
• электробур с двигателем, мощностью не менее 1 кВт – приводит в движение шнек, увеличивает темп работы.

Обсадная труба должна опускаться строго по вертикали, для контроля следует использовать строительный уровень. 

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывается яма в форме квадрата со стороной 1 или 1,5 метра, глубиной 1 м. Для летнего обустройства достаточно выкопать небольшой шурф, который придаст оборудованию необходимое направление бурения.
2. Производят монтаж треноги из стальной трубы или уголка. Конструкция должна быть устойчивой, способной выдерживать значительный вес.
3. Устанавливается лебедка, надежно крепится и приводится в рабочее положение.
4. Бур заглубляют на 50 см в грунт, достают и очищают его от грунта, грязи.
5. Продолжают бурение с шагом 0,5 метра, постепенно наращивая длину штанги бура. На штанги рекомендуется наносить разметку. Это поможет определить, когда следует вынимать бур и контролировать глубину источника.
6. При изменении состава грунта своевременно меняют шнек на наиболее подходящий инструмент или используют желонку. 
7. Бурение выполняют до водоупорного слоя. 
8. Проводят прокачку скважины.
9. Производят монтаж водоподъемного оборудования, обустройство скважины, которое может быть любым – с кессоном, летним, с адаптером. 

Бурение должны выполнять два человека. Это поможет вести ручные работы под нагрузкой. Один рабочий проворачивает штангу, другой – наносит удары. 

Для облегчения проходки можно использовать технологию гидравлического удара. Мощная струя воды поможет сделать грунт более податливым. Это облегчит нагрузку на оборудование, увеличит темпы работ. Использовать можно существующий источник на соседнем участке или спецтехнику.

После прохождения водоносного горизонта бур достигает водоупорного слоя. Этот слой очень плотный, что позволяет сразу понять о достижении поставленной цени. Обсадная труба не должна упираться в водоупорный слой. Необходимо определить толщину водоносного горизонта и расположить край колонны по центру. 

Параллельно с бурением ведут монтаж обсадной колонны. Это поможет защитить края выработки от обвала, облегчит работу со шнеком и желонкой. Установленную колонну промывают водой, удаляют из нее остатки грунта. После достижения водоносного горизонта выполняют промывку и раскачку скважины. Для этого лучше использовать центробежный погружной насос, конструкция которого предназначена для перекачки грязной воды. В первые часы из источника будет откачиваться жидкость с высоким содержанием механических примесей – частиц грунта, песка, мусора. При отсутствии на участке электроснабжения используется ручной насос. 

Особенности и недостатки самостоятельного бурения

Все работы характеризуются высокой трудоемкостью. Абиссинский колодец можно разработать за 2-3 дня, на бурение скважины, глубиной 20 метров, потребуется 7-8 дней. При аварийных ситуациях эти сроки могут быть увеличены. Несоблюдение технологии приводят к потере источника. Самостоятельное бурение актуально на удаленных, труднодоступных участках. Артезианский колодец обеспечит водой строительную площадку, дачный участок. Низкий дебит не позволит организовать водоснабжение дома, в котором постоянно проживает 3-4 человека. 

Основные достоинства самостоятельного бурения:

• экономия бюджета;
• не привлекается тяжелая буровая техника;
• работы выполняются в удобное время;
• при соблюдении технологии бурения, промывки и обустройства можно организовать источник, который десятилетиями будет обеспечивать приусадебный участок водой хорошего качества.

Разработать скважину с водой хорошего качества и высокой производительностью можно только при наличии залегающих недалеко от поверхности мощных водоносных горизонтов. Это большая редкость для центральных районов России. 

Недостатков при самостоятельном бурении больше:

• требуется закупка инструмента, который используется только для бурения или проведения ремонтных работ по обслуживанию скважины;
• ошибки при наращивании штанги приводят к непредвиденным расходам – требуется закупка дополнительных материалов, что становится причиной простоя;
• при прохождении сложного грунта требуются буры-долото, которые могут быстро выйти из строя. Смена режущего инструмента снижает темп проведения работ;
• наличие крупных камней на большой глубине делают ручное бурение невозможным;
• при ручном бурении требуются значительные физические усилия;
• ошибки при установке обсадной колонны приводят к обрушению скважины, выхода из строя насосного оборудования в процессе эксплуатации;
• неправильный выбор места бурения приводит к сокращению сроков службы скважины, никой производительности источника.

При самостоятельном бурении не исчезает потребность в обсадной трубе, погружном насосе, обустройстве скважины кессоном или адаптером. Это – основные статьи затрат при организации автономного источника водоснабжения. Незначительная экономия непосредственно на процессе бурения не является причиной, по которой стоит отказывать от профессиональных услуг. 

Профессиональная техника

Использование высокопроизводительной буровой техники позволит создать автономный источник с хорошим дебитом. Водоснабжение из такой скважины бесперебойное, качество воды соответствует принятым нормативам. Срок службы источника – несколько десятилетий. Бурение с помощью тяжелой или малой техники выполняется на любые водоносные горизонты. Сроки реализации проекта – 1-2 дня. Дополнительно можно заказать обустройство источника. Профессиональная комплектация источника оборудованием, автоматикой контроля сделают подачу воды стабильной в любое время года. 

В стоимость бурения входят затраты на обсадную колонну. Заказчик может выбрать пластиковые или стальные трубы, комбинированные конструкции. При дефиците бюджета всегда можно выбрать материалы, которые будут соответствовать запланированной смете. Не рекомендуется экономить на надежности, производительности скважины. Затраты на ремонт увеличат эксплуатационные расходы, сделают источник не рентабельным.  

Ручное бурение скважин на воду самому

Не все обладатели загородных участков могут похвалиться наличием централизованного водопровода. Альтернативой централизованному водоснабжению возможно пробуренная скважина либо колодец. Но не всегда глубина залегания водоносного горизонта позволяет соорудить колодец, тогда бурение скважины остается единственным вариантом водоснабжения дома. Бурение скважины возможно заказать у организации, что весьма дорого, либо же пробурить самому. Ручное бурение скважин на воду своими руками – в полной мере посильная задача, таким методом возможно пробурить скважину глубиной до тридцати метров, что как правило будет достаточным для получения воды хорошего качества с нужным дебитом.

Способы ручного бурения

В практике ручного бурения скважин на воду значительно чаще используются три способа бурения:

• ударно-канатное;
• шнековое;
• гидробурение;

Данные методы бурения предполагают применение лишь людских усилий. При таком способе фактически не прибегают к применению механизмов, исключением смогут быть лебедки с электроприводом и мотопомпа при гидробурении. Кое-какие способы бурения применяют в один момент – это ударно-канатный и шнековый, что активизирует процесс бурения. Буры для всех способов возможно изготовить самостоятельно.

Ручное шнековое бурение

Шнековое бурение один из самых распространенных способов ручного бурения, которое представляет собой вращательное бурение с применением лопастного долота. Уничтоженная порода из забоя удаляется посредством шнека. Таковой тип ручного бурения возможно использовать в мягких породах для сооружения неглубоких фильтровых скважин до тридцати метров.

Бур для ручного бурения возможно изготовить из подручных материалов. Возможно переделать рыболовный бур, предварительно усилив режущие кромки, наварив дополнительные полосы металла, в верхней части бура необходимо приварить муфту для крепления бура к штангам. В качестве штанг значительно чаще употребляется круглая железная труба диаметром ? дюйма либо квадратная размером 25?25 мм. Протяженность секции буровой штанги должны составлять от 2 до четырех метров, с более долгими буровыми трубами некомфортно обращаться. Для соединения штанг между собой употребляются отрезки трубы диаметром 32 мм либо 30?30 мм, если труба квадратная. С одной стороны они привариваются к штанге, а иначе соединяются с другой штангой посредством шпильки либо болтового соединения.

Для более действенного бурения необходимо верно подобрать долото, которое выбирается в зависимости от типа грунта. Для бурения в неустойчивых породах используется простой шнек, для прохождения плывуна либо водонасыщенного песка применяют долгую желонку, в устойчивых грунтах, глинистых песках, суглинках применяют бур-ложку, в плотных глинах и глинах с гравием применяют ложку со змеевиком. Конструкция бура-ложки складывается из стального цилиндра с продольной прорезью, с приваренными снизу режущими лопастями. Более несложную конструкцию бура-ложки возможно сделать из полосовой стали, для этого необходимо взять два отрезка стальной полосы длиною около 40 см и приварить встык к дуге. Нижнюю часть полос спирально выгибают, дабы они купили ковшеобразную форму, и соединяют между собой посредством сварки. Режущую часть необходимо заточить, для повышения прочности бур подвергают термообработке. Для ручного бурения используются буры диаметром не более 100 мм, в противном случае его тяжело будет проворачивать. Посредством для того чтобы бура за одну проходку возможно заглубиться на 35–40 см.

Порядок бурения

Перед тем как вручную бурить, возможно выкопать шурф, размером 1,5?1,5 м и глубиной до двух метров. Размер возможно и меньше – все зависит от типа грунтов. В весьма сыпучих грунтах стены необходимо закрепить досками. Шурф копается чтобы не допустить осыпание самой непрочной породы. В будущем в выкопанный шурф будет установлен кессон. По окончании всех подготовительных работ приступают к бурению, бурить возможно с дощатого настила либо с земли, проворачивание бура осуществляется посредством ключа либо хомутов.

В случае если бурение осуществляется в плотных глинистых грунтах, а глубина скважины не превышает 20 м, обсадку скважины делают по окончании окончания бурения. В качестве обсадных труб значительно чаще применяют полиэтиленовые трубы для водоснабжения либо трубы для бурения из ПВХ. В неустойчивых грунтах бурение выполняют в один момент с обсадкой, извлекая грунт уже из обсадной трубы, в таких случаях используются стальные обсадные трубы, поскольку их довольно часто приходится забивать. Диаметр долота при бурении с обсадной трубой должен быть на пара миллиметров меньше внутреннего диаметра обсадной трубы, дабы бур возможно было вольно извлекать из скважины для очистки. По мере повышения глубины скважины обсадные трубы наращивают, соединяя их между собой с помощи резьбовых муфт.

На протяжении бурения не требуется делать больше 5 оборотов бура за одну проходку, в противном случае будет не легко его добывать.

По мере заглубления бура поворачивать его будет все тяжелее, дабы уменьшить процесс, в скважину подливают воду. Для облегчения подъема бура из забоя над скважиной устанавливают треногу с блоком. Кроме этого необходимо неизменно контролировать вертикальность скважины, в случае если ствол уходит от вертикали, его необходимо сглаживать посредством деревянных клиньев, забивая их между стенкой скважины и обсадной трубой.

Бурение длится до того, пока не будет вскрыт и максимально пройден водоносный горизонт, для получения большой водоотдачи. Дабы скважина в будущем не песковала, принципиально важно пройти водоносный горизонт до водоупора. Выяснить, что вы дошли до водоносного горизонта, возможно по крупности песка и его влажности, чем больше песок, тем лучше водоотдача.

Ударно-канатное бурение

Более широкое использование в ручном бурении скважин взял ударно-канатный способ с применением в качестве долота желонки. Принцип бурения содержится в разрушении породы посредством желонки, которая, ударяясь о породу, разбивает ее и захватывает. Желонка возможно с шариковым клапаном, дисковым и более сложной – с поршневым клапаном. Использование той либо другой конструкции зависит от типа извлекаемой породы.

Ударно-канатное бурение предполагает применение треноги, которую устанавливают над местом бурения, ее высота возможно до 2 метров, время от времени и выше. В верхней точке треноги устанавливают блок, через который перекидывают трос либо веревку, к ней привязывают желонку. Желонку поднимают над забоем на высоту около 1 м и резко опускают, операцию повторяют , пока она не заполнится. Дабы не допустить обрушение стенок, бурение ведут в один момент с обсадкой, диаметр обсадной колонны должен быть таким, дабы в нее вольно входила желонка. По мере бурения обсадная колонна опускается, при поворачивании обсадной трубы ее пригружают балластом, дабы осадить трубу в грунт.

Гидробурение

Гидробурение употребляется реже, поскольку имеет ряд недостатков, один из которых это наличие определенного объема воды на участке, чтобы пробурить скважину, пригодится не менее пяти метров³ воды, и мотопомпа. Сам процесс бурения содержится в разрушении породы буровым инструментом и водой, которая подается по буровым штангам в забой и вымывает уничтоженную породу наверх. Сам буровой инструмент представляет собой железную трубу, реже трубу ПП, на конце которой приварен (прикручен) забурник, сверху прикручивается отвод 90°, к которому подключается шланг для подачи обратной воды, сверху кроме этого приделывается рукоятка, благодаря которой поворачивают штангу при бурении. Перед началом бурения копается два приямка для обратной воды. Бурение ведут, прокручивая штанги по часовой и против часовой стрелки, и постукивая о дно скважины. Бурение ведется, в большинстве случаев, без обсадки, поскольку глинистый раствор удерживает стены скважины от обсыпания. Посредством гидробурения возможно сделать скважину до двадцати метров и диаметром до 50 мм в мягких породах.

Оборудование скважины

По окончании окончания бурения (шнекового, ударно-канатного), железные обсадные трубы, в большинстве случаев, извлекают посредством домкрата, а скважину обсаживают полиэтиленовыми трубами с оборудованным фильтром.

В случае если скважина пробурена диаметром 60 мм и более, вовнутрь опускают погружной насос, в случае если же диаметр скважины менее, то в скважину опускают водоподъемную трубу с сетчатым фильтром и обратным клапаном на конце. В качестве водоподъемного оборудования употребляется поверхностный насос, но, опять-таки, его возможно использовать, в случае если динамический уровень в скважине не опускается ниже 9 м. Исходя из этого, перед тем как начать бурить, необходимо примерно выяснить уровень подземных вод, с которых планируется водозабор, дабы возможно было ориентироваться на диаметр скважины.

Кроме этого рекомендуем прочесть статьи:

• В то время, когда лучше бурить скважину на воду.
• Установка насоса в скважину своими руками.

Видео

Посмотрите, как возможно самостоятельно сделать скважину на воду:

Скважина своими руками – способы бурения и выбор инструмента

Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.

Бурение скважины своими руками

В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:

• абиссинский колодец глубиною до 1 м;
• скважина на песок глубиною до 50 м;
• артезианская скважина (на известняк) глубиною до 300 м.

Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.

Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.

Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.

Как бурить абиссинский колодец

Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.

Сам процесс забивания достаточно прост.

• Первая обсадная труба имеет длину 100-110 см. Ее устанавливают по месту бурения скважины, сверху кладут деревянную накладку (доска толщиною 40-50 мм), чтобы не деформировать торцы, и начинают бить сверху кувалдой.
• Забив в глубину на 80-90 см, на первый отрезок накручивается вторая труба такой же длины. И опять установив сверху доску, бьют кувалдой.
• Соединение двух отрезков обсадки производится при помощи прямой резьбовой муфты. Прочное соединение, герметичное, которое выдержит любые нагрузки.
• Забив, таким образом, три-четыре трубы, надо опустить внутрь обсадки щуп и проверить, появилась ли влага. Если появилась, то лучше установить еще один трубный отрезок и забить его, то есть, увеличить глубину колодца. Над землей должен остаться отрезок длиною 20 см.

Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.

Схема установки для бурения абиссинского колодца

Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно. Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.

Несколько рекомендаций.

• Вокруг торчащей из земли обсадной трубы надо провести бетонирование.
• В систему водопровода обязательно устанавливается дополнительный бак, в котором вода из скважины будет отстаиваться.

Бурение скважины

Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.

Ударно-канатная технология

Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.

Ударно-канатная установка

Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.

А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.

Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.

Стакан

В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.

Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.

Желонка

Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.

Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.

Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.

Буровая технология

Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.

Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.

Ложка-бур

Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.

Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.

• Змеевик или спиральный бур. Его обычно используют для бурения скважин для воды в глинистых почвах.
• Бур-ложка, которым бурятся песчаные грунты.
• Бур-долото используется для сооружения скважин в твердых пластах. Они могут быть плоскими или крестообразными.

Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.

Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.

Шнек для бурения скважины

Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.

Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.

Гидробурение

Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.

Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.

Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.

Гидробурение скважины

Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.

После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.

Бур своими руками

Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.

• Диск разрезается на две половинки.
• Из листа железа вырезается круг диаметром меньше диска, но больше трубы. В нем делается отверстие под диаметр трубы.
• Круг разрезается пополам.
• Теперь половинки устанавливаются к трубе по разные стороны под небольшим углом, но в разных направлениях. Крепление производится сваркой.
• На половинках диска делаются посадочные отверстие по два с каждой стороны.
• Каждый диск укладывается на приваренную половинку круга, и через отверстия делаются пометки, в которых также делаются отверстия.
• Теперь надо половинки диска уложить на половинки круга, чтобы их отверстия совпали. Через них делается крепление болтами.
• К противоположному краю трубы приваривается резьбовая муфта, она будет соединять между собой штанги бура. Соответственно к другим штангам (трубам) надо с одной стороны приварить сгон, соответствующей резьбе муфты, а с другой стороны приваривается сама муфта.
• Чтобы вращать ручной бур надо будет изготовить специальную рукоятку. Это будет сгон, на который перпендикулярно будет приварена труба диаметром 20-25 мм.

Самодельный бур

Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.

Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.

Стакан-бур

Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.

С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.

Чертеж ложки-бура

Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.

Особенности технологии гидробурения скважин. Гидробур своими руками — залог чистой воды! Изготовление бура для гидробурения скважин своими руками

Принцип гидробурения скважин, особенности этого процесса и его преимущества. Перечень необходимого оборудования и пошаговая технология работ, которые вы можете выполнить самостоятельно.

Особенности гидробурения скважины на воду

По сравнению с традиционными аналогичными технологиями гидробурение является универсальным и наиболее экономичным методом.Он сочетает в себе два важнейших процесса — разрушение породы буровым станком и промывание ее рабочей жидкостью под давлением.

Масса колонны, состоящей из буровых штанг, обеспечивает погружение системы в грунт, а специальное оборудование позволяет закачивать промывочный раствор, представляющий собой суспензию воды и глины, в образовавшуюся полость. Буровой раствор откачивается моторным насосом и направляется в скважину.

В общей схеме работы промывочный раствор выполняет следующие функции:

• Промывает мелкие фрагменты разрушенного грунта и выносит их на поверхность;
• Защищает рабочую поверхность земляного бура от перегрева;
• Шлифует стенки скважины, укрепляет их, снижая риск обрушения.

По мере погружения в грунт бурильная колонна наращивается по мере необходимости с использованием резьбовых соединений с полутораметровыми трубами диаметром 50-80 мм. Их количество определяется глубиной залегания грунтовых вод. Для удобного центрирования колодца используется бур конусообразной формы, а сверло лепестковой формы — для преодоления плотных грунтов.

Если осадочные породы на участке состоят из щебня или валунов, от гидробурения скважины придется отказаться, так как поднять их тяжелые обломки с нее напором воды невозможно.

Вышеупомянутый метод извлечения воды стал популярным относительно недавно и поэтому вызывает у многих заблуждения. Например, такое бурение на воду подходит только для неглубоких скважин. Фактически при хорошем техническом оснащении таким способом можно пробурить их на глубину более 250 м, хотя в среднем для хозяйственных колодцев эта величина составляет 20-35 м.

Мнение о дороговизне гидробурения также ошибочно. Благодаря высокой скорости работы денежные затраты не так высоки, как может показаться на первый взгляд.

Кроме неоспоримых преимуществ данного метода, можно добавить:

1. Компактность оборудования, позволяющая проводить бурение на площадке, ограниченной своими небольшими размерами;
2. Минимальное количество технических операций;
3. Высокая скорость бурения, позволяющая вести его на глубине 10 м в сутки;
4. Абсолютная безопасность для экологического баланса территории и ландшафта;
5. Возможность самостоятельного выполнения работ и связанная с этим минимальная стоимость.

Преимущества гидробурения становятся особенно очевидными по сравнению с «сухим» методом, при котором постоянное извлечение желонки из ствола, чистка, а затем повторная загрузка — обычное дело. И использование буровой смеси в нашем методе успешно заменяет этот рабочий инструмент.

Подбор оборудования для гидробурения скважины

Оптимальным решением для добычи воды в вашем районе является использование малогабаритной буровой установки. Это агрегат диаметром 1 м и высотой 3 м.

В его состав входят:

• Металлический каркас;
• Инструмент сверлильный;
• Двигатель, передающий усилие на дрель;
• Лебедка;
• Вертлюг для крепления деталей;
• Стержни формовочные колонны;
• Электронный блок управления;
• Шланги подачи промывочной смеси от мотопомпы;
• Сверло для лепестков или конусов.

Помимо необходимого оборудования, вы можете приобрести преобразователь тока для стабильного питания сверлильного станка и инструмент — сантехнический ключ, механический зажим и передаточную вилку.

Для быстрого гидравлического бурения и качественной промывки полости скважины необходимо приобретение мощной мотопомпы. Производительность этого агрегата должна быть от 20 м 3 / час, обеспечивать напор 26 м и давление около 2,6 атм. При покупке следует указать продавцу назначение мотопомпы — перекачка загрязненной жидкости.

Технология бурения скважин на воду

Существующая технология гидробурения водяных скважин требует последовательного соблюдения всех этапов работ.К ним относятся подготовка оборудования, обсадных труб и складирование бурового раствора. После этого можно собирать установку и приступать непосредственно к сверлению.

Обнаружение водоносного горизонта

Для успешного поиска подземных вод на участке необходимо определить глубину залегания их грунта, даже если эти данные являются приблизительными. Их можно получить, опросив соседей, у которых есть скважины, или в местной буровой компании, которая выполняла с ними работу.

Чаще всего верхние водоносные слои почвы располагаются на глубине от 1,5 до 6 м. Такие слои обычно называют «восходящими». Его горизонт не предназначен для добычи питьевой воды, так как содержит бытовые и химические загрязнения, проникшие с поверхности почвы.

Если вам нужна вода с питьевыми свойствами, ее можно найти с вероятностью 70% на глубине 15-25 м при наличии водонепроницаемого слоя суглинка или супеси сверху, защищающего живительную влагу. от загрязнения.Водоносные горизонты, расположенные на глубине 25 м и более, могут гарантировать получение чистейшей воды на 90%.

При поисках подземных вод рекомендуется проводить разведочное бурение с помощью бура диаметром 100 мм. Если положительный результат был достигнут на глубине 10 м, бурильная колонна с первой штангой, имеющей отверстия и использовавшейся в качестве фильтра, остается в скважине. При большей глубине воды скважину расширяют буром диаметром 200 мм и в полость вставляют обсадную трубу диаметром 125 мм, а затем погружной насос.

Подготовка к работе

Если площадка для бурения подготовлена ​​должным образом, рабочий процесс будет свободен от многих сбоев, так как они нежелательны при этом методе, связанном с бесперебойной подачей промывочного раствора.

Гидробур требует значительного количества воды — около 15 м3. Для ее обеспечения необходимо подготовить емкости или вырыть большую яму, а затем покрыть ее стенки глиной, которая не позволит подготовленной воде уйти в воду. земля.

После заполнения резервуаров можно приступать к сборке МБУ — буровой установки. Его установка осуществляется по прилагаемой инструкции, особых сложностей в этом случае нет, а работа длится около часа. Главное условие — горизонтальная установка агрегата. В противном случае при перекосе вряд ли удастся смонтировать кожух.

Когда вся конструкция будет собрана, в полутора-двух метрах от нее следует вырыть ямы, которые служат для их заполнения буровым раствором.В результате у вас должно получиться два углубления в земле, типа бани. Затем их нужно соединить с желобом перелива. Размеры каждой из ям — 1х1х1 м. Один из них будет предназначен для осаждения частиц воды, загрязненной смывом из скважины. Осевшая в нем вода через переливную траншею будет поступать в другую яму, а затем с помощью насоса закачиваться в буровую установку.

В процессе гидробурения скважины на воду необходимо периодически очищать отстойник от наносов, состоящих из фракций пробуренного грунта.Еще одна яма считается основной. Рядом с ним нужно установить мотопомпу и соединить шлангами ее вход в яму, а выход в установку.

Такая конструкция обеспечивает круговую циркуляцию воды в технологическом процессе, которая охлаждает сверло и увеличивает его ресурс. После завершения монтажа воду можно откачивать в ямы.

Инструкция по бурению скважин

После подготовки и сборки МБУ ямы необходимо заполнить промывной суспензией и приступить к бурению.

Схема довольно проста:

1. С помощью мотопомпы промывочный раствор по шлангу подается в бурильную колонну.
2. Используя полость стержней, погруженных в почву, смесь достигает буровой установки и помогает ей разрушать породу.
3. Пульпа, захватившая почву, отправляется в отстойник.
4. Когда суспензии оседают, раствор стекает в соседнюю яму и снова используется по кругу.

После того, как первая штанга погружена на 95% своей длины, ее необходимо навинтить на следующую трубу в бурильной колонне.Бурение с обсадной колонной следует проводить до резкого повышения уровня жидкости в скважине. Это указывает на то, что коричневый цвет достиг водоносного горизонта. В зависимости от типа почвы на участке процедура гидросурения может длиться от одного до семи дней.

Обсадная колонна используется для предотвращения попадания песка и гальки в ствол скважины во время бурения. Для предотвращения возможных обрушений обсадную колонну следует спускать практически одновременно с углублением бурильной колонны.

Материал для изготовления кожуха — металл или пластик большой толщины.Пластиковые трубы довольно популярны, поскольку они устойчивы к окислению. Однако при гидробурении их сложно протолкнуть в ствол скважины. При таком способе намного проще использовать металлические трубы с резьбой, которые позволяют попеременно завинчивать звенья.

Удобно делать буровой раствор для бурения в яме, смешивая там глину с водой. Частицы глины, входящие в состав суспензии, закупоривают поры почвы в колодце, тем самым снижая поглощение жидкости почвой.В зависимости от горных пород, через которые проходит бур, необходимо корректировать состав взвеси. Для песков он обычно толстый. Супеси, суглинки и глинистые почвы можно добывать с использованием обычной воды, а если породы плотные, в нее добавляют дробь или любой другой абразив.

Если буровая установка должна быть остановлена ​​на ночь, то тележку с буровой установкой необходимо поднять лебедкой на верх МБУ и закрепить там. На следующий день после пуска мотопомпы и ее работы привод следует включить в течение получаса.После этого лебедку необходимо опустить и немного приподнять бурильную колонну. Дождавшись легкого движения каретки, можно продолжить гидробурение скважины своими руками.

Устройство колодца для воды

После прохождения водоносного горизонта следует продолжить гидробурение до его проникновения в водоупорный слой. Этот момент будет заметен по снижению скорости погружения бура. Металлические стержни необходимо вынуть из колодца, промыв его водой.

Если была пробурена скважина большого диаметра с целью установки в нее погружного насоса, то нужно побеспокоиться об установке фильтра. Эту операцию выполнить несложно. Вам нужно будет вставить в кожух несколько труб меньшего диаметра и соединить их. Нижняя труба внутреннего кожуха должна быть перфорированной или иметь продольные пазы. Будет правильно, если это звено фильтрации воды дополнить мелкой металлической сеткой.

После того, как фильтрующий элемент достигнет дна скважины, необходимо немного вытянуть обсадную колонну из ствола скважины, чтобы освободить фильтрующие отверстия.Верхнюю лишнюю часть трубы нужно отрезать и сделать головку. При наличии щели вокруг ствола скважины устье необходимо закрепить щебнем и цементным раствором. Это поможет избежать проникновения талой воды извне в водоносный горизонт источника.

Погружной насос при установке не должен касаться дна колодца — это обязательное условие. Уровень воды над ним должен быть не менее 3 м. После установки насоса колодец можно использовать.

После завершения всех вышеперечисленных работ необходимо произвести разборку конструкции буровой установки. Если скважина узкая, бурильная колонна будет действовать как обсадная колонна. Удалять ее из ствола скважины не нужно, так как забор воды будет осуществляться по каналам, по которым проходил буровой раствор.

Посмотрите видео о гидробурении скважины:

Данная технология гидробурения скважин вполне доступна для самостоятельного использования. Чтобы снизить денежные затраты при бурении своей скважины, можно не покупать МБУ, а просто сдавать ее в аренду.Если соблюдать порядок этапов работ и наличие качественного оборудования, можно получить отличный результат, который позволит длительное время использовать качественные подземные воды.

Автономный источник — пожалуй, самый выгодный вариант решения проблемы водоснабжения дома. Особенно если при обустройстве используется технологический процесс гидробурения скважин. Ведь с помощью гидробура можно не только дешево, но и быстро оборудовать колодец.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим нюансы этого технологического процесса, ознакомившись с которым можно буквально своими руками создать колодец.

Процесс гидробурения основан на умягчении грунта в месте засыпания сеялки специальной промывочной жидкостью, которая используется как обычная техническая вода. Такие уловки используются для уменьшения силы трения грунта о сеялку, что, в конечном итоге, гарантирует не только скоростную, но и энергоэффективную обустройство скважины.Ведь разжиженный грунт «просверлить» намного проще, чем утрамбованный сверхплотный горизонт.

Технически это выглядит так:

• Рядом с буровой вырыта сеть котлованов — ямок квадратной формы размером до одного метра, которые соединены между собой специальными траншеями — лотками.
• Буровой раствор — глинистый раствор, состоящий из технической воды — заливается непосредственно в карьеры. Туда же опускается всасывающий шланг моторизованного насоса.
• Напорный шланг насоса соединен с вертлюгом, что обеспечивает постоянный поток жидкости в зону бурения.

В результате глиняный раствор измельчает стенки ствола, охлаждает буровую головку и размягчает почву на месте бурения.

Причем потребление энергии в этом случае минимально — мощность мотопомпы несопоставима с характеристиками буровой установки, а преимущества увеличения скорости бурения и снижения степени износа головки более чем очевидны.

Гидравлический буровой инструмент и оборудование

Основным рабочим инструментом, с помощью которого реализуется интересующая нас технология, является малогабаритная буровая установка (МБУ), состоящая из следующих узлов:

• Рама представляет собой разборную рамную конструкцию, на которой крепятся двигатель и лебедка. Причем рама не только «несет» силовое оборудование, но и «удерживает» бурильные трубы (штанги) в вертикальном положении.
• Силовая часть — это двигатель, создающий крутящий момент на штанге, и лебедка, создающая тягу.
• Вертлюг — специальный узел, с помощью которого можно обеспечить «скользящее» крепление рабочих элементов МБУ.
• Рабочие элементы — штанги буровые и головка буровая (разведочная или лепестковая).

Однако гидравлическое бурение скважин с малогабаритной установкой МБУ предполагает использование ряда вспомогательных устройств и инструментов, в том числе:

• Комплект шлангов соединительных вертлюга и насоса
• Комплект арматуры для сборки трубопровода, по которому подается буровой раствор,
• Моторизованный насос, перекачивающий глинистую суспензию в зону бурения.
• Набор ручного инструмента (разводной ключ, ручной зажим, передаточная вилка), с помощью которого будут устанавливаться элементы буровой штанги.
• Электрогенератор, питающий лебедку, а также саму лебедку (на 1-2 тонны), если таковой в конструкции МБУ нет.

Кроме того, для устройства самого источника понадобятся обсадные трубы и насос для раскачивания скважины.

Гидробур своими руками: обзор процесса

С учетом технологических особенностей процесс гидробурения можно разделить на три этапа:

• Подготовительный этап, во время которого выбирается площадка для бурения и накапливается определенный объем бурового раствора.
• Этап бурения скважины, в ходе которого формируется шахта будущего источника водоснабжения.
• Этап установки кожуха.
• Заключительный этап, во время которого происходит окончательное обустройство колодца.

Самый важный шаг — это первый шаг. Для начала следует выбрать подходящее место, пользуясь сторонними рекомендациями или собственными наблюдениями (см. Статью «Как найти воду для колодца»).

После выбора места нужно запастись 10-20 тоннами бурового раствора , который можно слить в приямок и распределить по приямкам.Альтернативой достаточно глубокой яме (9 тонн умещается в нише 2x3x1,5 метра) может стать емкость (тех же размеров).

Заканчивание скважины буровым раствором

Строительство скважины начинается с монтажа буровой установки. На площадке монтируется рама, к которой крепятся двигатель, лебедка и вертлюг. Далее необходимо собрать первое колено буровой штанги с головкой на нижнем конце, подтянуть его лебедкой к вертлюгу и зафиксировать в этой сборке.

Монтаж элементов буровой штанги осуществляется на резьбовой фиксатор (трапецеидального или конического типа).Форма сверла — стамеска или лепестки. Максимальная глубина бурения с МБУ — 50 метров.

Следующим шагом является приготовление бурового раствора. Для этого в яму наливают воду из ямы или емкости, в которую добавляется глина, превращающая жидкость в густую суспензию, которая плохо впитывается почвой.

По завершении подготовительных процедур можно начинать бурение. Крутящий момент от двигателя на буровую штангу передается редуктором, под которым находится вертлюг.Буровой раствор подается на вертлюг и заливается в штанги.

Сточная жидкость попадает в полосу фильтра — траншею возле зоны бурения, где оседает, а затем перекачивается в ближайший карьер. Таким образом можно сэкономить на объеме бурового раствора.

Ну а сам процесс бурения выглядит так:

• Двигатель, вертлюг и редуктор скользят по раме на кронштейне, поскольку буровая штанга погружена в землю.
• Скорость вращения дрели регулируется с пульта дистанционного управления.
• После заглубления тяги до проектной отметки кронштейн с двигателем, вертлюгом и редуктором поднимается (с помощью лебедки) и к резьбовому концу тяги привинчивается новый колено.

И так до достижения расчетной глубины сверления.

Стержень центрируется с помощью калибровочного кронштейна, приваренного к раме с нижнего конца. В кронштейне имеется круглое отверстие, в которое вставляется один конец стержня.Второй конец входит в вертлюг. А регулируя отклонение рамы от вертикали и горизонтали, можно установить угол сверления.

Монтаж обсадных труб в колодец — как это делается?

Достигнув водоносных горизонтов, в скважину закачивают техническую воду, с помощью которой происходит размягчение грунта на стволе шахты. После размягчения грунта с помощью лебедки из колодца извлекают буровую штангу, постепенно разматывая все резьбовые соединения на стыке составляющих элементов.

После демонтажа штанги первую обсадную колонну погружают в скважину, удерживая ее конец лебедкой. Причем стенки первой трубы покрывают перфорацией (прорезями или отверстиями) и оборачивают геотекстилем (аналогично фильтрующей мембране).

Монтаж элементов кожуха осуществляется в раструб, оборудованный толщиной стенки трубы. Поэтому асбестовые, чугунные или полимерные (наиболее прочный вариант) трубы диаметром 125 миллиметров и толщиной стенки 0.В качестве элементов корпуса используются 7 сантиметров.

Герметизация стыков обеспечивается с помощью электромуфтовых муфт (что предпочтительно) или силиконового герметика.

Заключительный этап

По окончании монтажа обсадной колонны скважина начинает раскачиваться (см. Статью «Как раскачать скважину»). В конце к качающемуся колодцу крепится насос и переходник, с помощью которого можно состыковать источник с водопроводом.

То есть к обсадной колонне проделывается тоннель (ниже уровня промерзания грунта), в теле каркаса вырезается отверстие.В трубу вводится насос, шланг которого подсоединяется к внутренней части переходника, установленного в отверстии.

Автономная система водоснабжения нередко выступает единственным способом организации водоснабжения дачных и загородных домов. В роли источника выбирается колодец, которым обустраивают на участке. Хозяева, как правило, выявляют желание провести процесс обустройства с минимальными потерями для территории, особенно это актуально при облагораживании экстерьера.Также важно сэкономить деньги. Конечно, вам понадобится специальное оборудование и дополнительные инструменты, но важно определиться, будете ли вы управлять работой самостоятельно или поручите ее специалистам.

Описание технологии

Отличным решением в данном случае является гидробурение водяных скважин; такую ​​работу можно сделать своими руками. В основе метода лежит технология разрушения грунтовых пород с использованием бурового инструмента и жидкости. Возможно обеспечение нагрузки буровым оборудованием и массой штанги, с помощью которой буровой раствор закачивается в скважину под давлением, его еще называют буровым раствором.Это суспензия из воды и глины.

Необходимо дополнительно вырыть ямы возле буровой площадки размером 1х1 мм. Они заполнены буровым раствором, соединены лотками. Буровой раствор подается на забой. Для этого выпускной шланг погружают в яму, но сначала подключают к мотопомпе. Его выход также должен быть подключен к вертлюгу.

Особенности использования бурового раствора

Промывочная жидкость, находящаяся в отстойнике, уносится моторным насосом и направляется в скважину под высоким давлением.Раствор смывает образующийся при бурении шлак, одновременно охлаждает инструмент и шлифует стенки скважины. Рабочий столб создается за счет движущихся частей стержней. Как только будет достигнута оптимальная глубина, скважина промывается, в нее устанавливается поворотный насос.

Подготовка к работе

Если вы решили провести гидробурение, то вам необходимо подготовить оборудование, это МБУ или малогабаритная установка. Если вы считаете, что процесс бурения сопровождается использованием громоздких механизмов, то вы удивитесь, что описываемое устройство представляет собой буровую установку, высота которой составляет 3 м, а диаметр всего 1 м.В состав сборной конструкции входят следующие блоки: металлический сборно-разборный каркас

• ;
• лебедка;
• вертлюг;
• водяной насос;
• штанги буровые;
• блок управления блоком.
№

Дополнительно используются: буровой инструмент, двигатель, бур для проходки грунта, шланги, последние из которых подают воду на вертлюг от мотопомпы. Мотор нужен для передачи мощности на дрель. Что касается вертлюга, то это узел рабочего пути, который фиксирует остальные детали.

Давление в системе поддерживается водяным насосом. Если рассматривать сверло более подробно, то оно может быть лепестковым или разведочным. Колонна формируется с помощью буровых штанг. Рассматривая оборудование для гидробурения водяных скважин, вы поймете, что преобразователь тока вам также понадобится. Требуется подвести электроэнергию к оборудованию.

Дополнительные инструменты

Также необходимо подготовить лебедку, которая будет поднимать и опускать штабелированные трубы.Устройство может стать частью MBU. Приобретая бензонасос, которым вы будете перекачивать буровой раствор, следует отдать предпочтение мощному агрегату, ведь нагрузка будет довольно внушительной. Помимо прочего, следует подготовить фильтр, кожух и мелкий инструмент, а именно: ручной зажим

• ;
• переходная пробка;
• ключ.

Технология работ

Технология гидробурения водяных скважин предполагает определение. Это позволит оценить сложность работы и продумать, сколько обсадных труб потребуется.Ознакомиться со спецификой местной почвы можно, связавшись с земельными властями. Даже если копка неглубокая, то следует получить документ из центра санитарно-эпидемиологических заключений.

Важно определить источник воды, откуда будет браться жидкость для раствора. В зависимости от глубины колодца и состава почвы для работы может потребоваться от 5 до 20 м 3 воды. Ручное гидробурение на следующем этапе предполагает подготовку площадки.Для этого мастерам необходимо запастись водой. Необходимо подготовить емкости, объем которых будет 2 м3. Выкопать яму 5 и более кубометров можно, обработав ее стенки глиняным раствором. Затем яму можно наполнить водой.

Следующим шагом будет установка MBU. Собрать его довольно просто, потребуется около часа. Установка на строго горизонтальную поверхность — главное условие. Даже при небольшом перекосе установить кожух не получится.Отступив на 1,5 м от конструкции, необходимо подготовить технологические углубления, которые называют ямами. В них будет раствор для полоскания.

Если вы будете проводить ручное гидробурение водяных скважин, то вам следует подготовить две котлованы. Один будет действовать как фильтр, его длина должна быть 0,7 м. Основная яма будет иметь чуть больший размер, она должна располагаться дальше. Он соединяется с фильтром лотком или желобом.

Мотопомпа будет расположена возле основного карьера.Из его выхода необходимо вынуть шланг, который опускается в основную яму. От буровой установки к выходу оборудования протягивается шланг. Он соединяется с вертлюгом со штангой. Через вертлюг в скважину войдет

Особенности гидробурения

Если вам нужна скважина для воды, то необходимо начинать гидробур с утра, так как процесс займет довольно много времени, иногда несколько дней. Грунт везде разный, соответственно могут быть свои нюансы в работе с ним.Для бурения в песчаном грунте необходимо подготовить огромное количество воды, так как песок впитывает много жидкости.

Перед началом манипуляций следует позаботиться о наличии глиняного раствора. Для этого глину загружают в яму с водой, которую перемешивают миксером. В конечном итоге консистенция должна напоминать кефир. Такой буровой раствор потечет в скважину и не уйдет в песок, а будет постепенно забивать стенки, образуя сосуд. При бурении скважины под водой необходимо проверить исправность лебедок, а также насоса для откачки воды.В процессе выбивания грунта из песка остановки недопустимы. Напорную трубу опускают сразу, иначе может произойти обрушение и работу придется начинать заново.

Как избежать ошибок

Нередко скважины на воду бурят собственники домов. Процедура несложная. Подача бурового раствора в шланги будет осуществляться с помощью мотопомпы. Жидкость будет поступать в штанги через вертлюг, поступать на рабочую дрель. Раствор отшлифует стены, придав им твердость.Как только жидкость израсходована, ее сливают в яму. В емкости почва осядет на дно, а раствор потечет в другую яму. В этом случае его можно использовать снова.

При проведении под водой важно помнить, что состав раствора будет зависеть от типа почвы. Если в процессе работы почва меняется, то необходимо внести коррективы, изменив состав промывочной жидкости. Бурение необходимо продолжать до момента достижения водоносного горизонта.Если планки не хватает, можно добавлять дополнительные, пока не выберетесь на чистую воду. Обычно производители буровых установок гарантируют, что они будут работать на глубине 50 м. Однако, как показывает практика, пробить с помощью таких агрегатов можно на глубину до 120 мм. После достижения водоносного горизонта колодец следует промыть большим количеством чистой воды.

Заключение

Если бурение скважин на воду проводится своими руками, то после промывки штанги необходимо снять.Если подъемник достаточно сложен, промывки недостаточно. Теперь можно приступить к установке кожуха. Гидробурение водяных скважин своими руками иногда предполагает использование асбестоцементных, металлических или пластиковых труб. Последний вариант более распространен, поскольку отличается прочностью, не подвержен деформации и коррозии.

Автономная система водоснабжения зачастую является чуть ли не единственным способом организации водоснабжения загородных домов или дач. В качестве источника часто выбирают колодец, которым обустраивают территорию участка.Желание хозяина провести процесс обустройства с минимальными потерями для территории, особенно если она уже была облагорожена, а кошелек вполне объясним. В этом случае стоит применить гидробурение скважин своими руками или, если нет опыта такой работы, с привлечением специалистов.

Этот метод бурения основан на методе разрушения грунтовых пород с помощью жидкости и бурового инструмента. Необходимая нагрузка обеспечивается за счет веса штанг и специального бурового оборудования, с помощью которого в скважину закачивают буровой раствор, или как его еще называют промывочная жидкость.Это суспензия из глины и воды. Рядом с буровой вырыты ямы размером 1х1 м. Они заполнены буровым раствором. Ямы обязательно соединяются лотками между собой.

Гидробур — это довольно простой и эффективный способ пробивки скважины, который станет основой автономной системы водоснабжения.

Промывочная жидкость подается снизу. Для этого отводной шланг, подключенный к мотопомпе, погружают в яму. Его выход подключен к вертлюгу.Буровой раствор в карьере забирается мотопомпой и направляется в скважину под давлением. Промывочная жидкость вымывает буровой шлак, охлаждает буровой инструмент и полирует поверхность скважины. По мере продвижения на глубину рабочая колонна комплектуется дополнительными секциями буровых штанг. При достижении оптимальной глубины колодец промывается водой и устанавливается в него поворотный насос.

Что нужно для подготовки к работе?

Гидравлическое бурение скважин проводится с помощью малогабаритной установки или МБУ.Те, кто привык связывать процесс бурения с громоздкими механизмами, будут удивлены, что это устройство представляет собой буровую установку высотой три метра и диаметром один метр. В состав сборной конструкции входят:

• Металлический разборный каркас;
Инструмент сверлильный
• ;
• лебедка;
• двигатель, позволяющий передавать усилие на дрель;
• вертлюг — часть рабочего контура, обеспечивающая скользящее крепление к остальным деталям;
• водяной насос, создающий и поддерживающий давление в системе;
• сеялка для проходки грунта, может быть разведочная или лепестковая;
• штанг, образующих колонну;
• шланги подающие воду от мотопомпы к вертлюгу;
Блок управления агрегатом
• .

Вам понадобится преобразователь тока, необходимый для бесперебойной подачи электроэнергии на оборудование, лебедка для опускания и подъема наборных и обсадных труб. Устройство может быть встроено в MBU, этот момент требует уточнения. Выбирая бензонасос для перекачки бурового раствора, лучше взять достаточно мощный качественный прибор, так как нагрузка на него будет большой. Вам понадобится фильтр и небольшой инструмент, в который входят трубный ключ, передаточная вилка, ручной зажим и т. Д.

Для бурения скважины используется стандартная дрель, но в зависимости от типа почвы могут потребоваться ее специальные разновидности.

С чего лучше всего начать?

Перед началом буровых работ нужно примерно определиться. Это необходимо для уточнения сложности предстоящих работ и подготовки необходимого количества обсадных труб. Самый простой способ познакомиться со спецификой местных почв — обратиться в местные земельные органы, где должны храниться геодезические карты.По-хорошему, даже при неглубокой перекопке не лишним будет получить специальный документ из центра санитарно-эпидемиологических заключений, например, из этого — http://www.sezspb.ru/. С помощью таких специалистов можно получить полный объем лабораторных и инструментальных исследований для ввода в эксплуатацию различных объектов строительства.

Кроме того, необходимо определить источник воды, из которого будет забираться буровой раствор.Следует учитывать, что в среднем, в зависимости от состава грунта и глубины скважины, на бурение уходит от 5 до 20 кубометров воды.

Следующим шагом будет подготовка сайта. Начать нужно с подготовки запаса воды. Можно запастись дополнительной емкостью примерно по 2 кубика. Можно пойти другим путем: выкопать яму пять и более кубометров, обработать ее стенки раствором глины и налить в нее воду. Затем проводится установка МБУ.Процедура сборки предельно проста и занимает около часа. Главное условие — разместить прибор строго горизонтально. Даже небольшое смещение не позволит установить кожух в дальнейшем. Технологические котлованы, так называемые ямы, устраиваются на расстоянии 1-1,5 метра от строения. Они будут содержать буровой раствор.

Ямок должно быть две. Один из них будет действовать как фильтр. Он расположен ближе к буровой установке. Яма фильтра может быть около 0.7 м в длину, глубину и ширину. Чуть дальше находится основная яма, немного большего размера. Он соединяется с фильтром с помощью небольшого желоба или лотка. Мотопомпа установлена ​​возле основного приямка. Шланг, идущий от его входа, должен быть опущен в основной отстойник. От выхода устройства к буровой установке протягивается шланг. С помощью штанги он соединяется с вертлюгом, через который буровой раствор будет подаваться в скважину.

Технология работы

Опытные рабочие рекомендуют начинать гидробурение скважин с утра, так как процесс обычно занимает много времени и может занять несколько дней.Грунт везде разный, соответственно и в работе с ним возможны разные нюансы. Поговорим о песчаных почвах. Для бурения в таком грунте необходимо подготовить максимальный запас воды, так как работа с песком предполагает большое поглощение жидкости. Непосредственно перед началом работы нужно замесить глиняный раствор.

Для этого глину загружают в яму с водой и перемешивают миксером. По консистенции жидкость должна напоминать кефир. Когда такой буровой раствор попадает в скважину, он не уходит в песок, как обычная вода, а постепенно забивает стенки скважины, образуя своеобразный сосуд.Обязательно проверьте исправность лебедки, насоса для перекачки воды и других инструментов. Так как в процессе пробивки песчаного грунта остановки невозможны. Обсадную трубу необходимо сразу опустить, иначе возможны обрушения и работы придется начинать практически с самого начала.

На схеме показано устройство малогабаритной буровой установки, с помощью которой осуществляется гидравлическое бурение

Процедура гидробурения довольно проста.Мотопомпа подает по шлангам буровой раствор. Через вертлюг жидкость попадает в штанги к рабочему бурам. Буровой раствор измельчает стенки скважины, что делает их прочнее, воздействует на буровой инструмент, помогая ему проходить породу, охлаждает элементы установки. После отработки жидкость сливается в отстойник фильтра. В этом контейнере почва, захваченная водой из скважины, осядет на дно, и очищенный буровой раствор потечет через желоб в другую яму.Теперь его снова можно использовать в процессе работы MBU.

Небольшой нюанс: состав бурового раствора зависит от типа грунта. Если в процессе работы видно, что почвы меняются, следует внести коррективы в состав бурового раствора. Процесс бурения продолжается до достижения водоносного горизонта. Если одной полоски недостаточно, можно добавлять следующую до получения чистой воды. Производители МБУ обычно гарантируют работу своего устройства на глубине до 50 м.Однако на практике мастера с помощью таких установок пробивают колодцы глубиной до 120 м. Достигнув водоносного горизонта, колодец промывается большим количеством чистой воды.

Особенности монтажа обсадных труб

После промывки скважины буровые штанги осторожно извлекаются. При этом следует учитывать, что если детали поднимаются с трудом, значит, промывка была недостаточной. Теперь кожух можно установить. Они могут быть металлическими, асбоцементными или пластиковыми.Последний вариант наиболее распространен, так как очень прочен, не подвержен коррозии и деформации. Чаще всего устанавливают трубы диаметром 125 мм; для неглубоких колодцев подходит вариант 116 мм. Достаточная толщина стенок деталей 5-7 мм.

Для лучшего качества подаваемой воды и дополнительной очистки ее от загрязнений используются фильтры: спрей, щелевые или. В последнем случае наиболее простой вариант можно рассмотреть так: с помощью болгарки проделываются прорези по всему корпусу.Чтобы сделать фильтр большей чистоты, в трубе просверливается много отверстий, затем деталь оборачивается специальной сеткой или геотекстилем для лучшей фильтрации, все фиксируется хомутами. В скважину опускают обсадную трубу с фильтром на конце.

Колодезный фильтр такого типа легко изготовить самому. Для этого в обсадной колонне просверливаются отверстия, которые лучше всего закрывать сверху слоем геотекстиля или специальной сеткой.

Если установка затруднена из-за наличия сильного водовода, быстро «промывающего» колодцы, можно попробовать следующее.В наконечнике, навинченном на фильтр, прорезаются прорези или просверливаются отверстия. На трубу надевается головка, к которой крепится напорный шланг от насоса. Затем включается мощнейший напор воды. После этих манипуляций оболочка должна легко попасть в водовоз. После установки обсадной колонны в качестве дополнительного фильтра можно засыпать половину ведра гравия внутри колонны.

Следующий этап — еще одна промывка скважины. Это необходимо для размывания водоносного горизонта, насыщенного буровым раствором во время бурения.Операция выполняется следующим образом. На трубу надевается напор, закрепляется шланг от мотопомпы и в колодец подается чистая вода. После промывки колонна равномерно и плотно засыпается гравием. Теперь вы можете опустить насос на тросе и использовать колодец. Небольшой нюанс: механизм нельзя опускать до самого низа, иначе он очень быстро выйдет из строя. Оптимальная глубина — чуть ниже уровня водяного столба.

Процесс гидробурения скважины на воду достаточно прост и вполне доступен для самостоятельного выполнения.Однако перед началом работ нужно внимательно изучить инструкцию, а лучше всего принять участие в бурении под руководством специалистов. Несмотря на кажущуюся простоту, существует множество нюансов, известных только профессионалам. Если нет опыта или желания, можно пригласить специалистов, которые достаточно быстро и по доступной стоимости проткнут колодец и оборудуют его. Хозяину останется только порадоваться появлению в его доме автономной системы водоснабжения.

Гидробурение скважины своими руками выполняется на песчаных, глинистых или суглинистых почвах.Бесполезен на каменистой почве.

Бурение скважины — дело дорогое и энергозатратное, особенно если использовать спецтехнику, а после завершения работ участок нужно на долгое время приводить в порядок. Стоимость работ может быть снижена при использовании метода гидросверления.

В чем преимущества метода

Существует более десяти способов. Породы могут быть разрушены высокими температурами, химическими веществами, содержащими специальные добавки, или механическим воздействием.

При гидробурении скважины используется энергия жидкости. Рабочий раствор подается в скважину под определенным давлением. С его помощью из колодца вымывается грунт, который затем выносится на поверхность.

Совет. Эффект от используемого метода можно усилить, добавив в жидкость стальную дробь.

Преимущества гидробурения:

• Кратковременность процесса.
• Нет необходимости прилагать много усилий для работы.
• Относительно невысокая стоимость метода водного извлечения.
• Нет необходимости привлекать специалистов и оплачивать работу оборудования.
• Для эффективной работы требуется малогабаритная буровая установка.

Какое оборудование и инструменты используются для гидробурения

Основным инструментом для бурения скважины является.

В состав МБУ входят:

• Рама представляет собой сборно-рамную конструкцию, на ней смонтированы двигатель и лебедка. Бурильные трубы также устанавливаются на раму в вертикальном положении.
• Двигатель создает крутящий момент на стреле и лебедке.
• Вертлюг обеспечивает «скользящее» крепление рабочих частей МБУ.
• К рабочим элементам относятся буровые штанги и буровая головка.

Вспомогательные устройства и инструменты включают:

• Комплект шлангов, соединяющих вертлюг и насос.
• Комплект арматуры, обеспечивает сборку трубопровода подачи бурового раствора.
• Насос с двигателем, обеспечивающий закачку глинистой суспензии в зону бурения.
• Ручной инструмент для монтажа конструкции: разводной ключ, ручной зажим, раздаточная вилка.
• Электрогенератор для питания лебедки, лебедки, грузоподъемностью до двух тонн.

Кроме того, для устройства источника необходимо приобрести, а скважину раскачать насос.

Как установить MBU

Порядок работы следующий:

• Сборка основной металлоконструкции. В этом случае необходимо неукоснительно соблюдать инструкцию.
• Сделаны ямы — технологические выемки. Они должны находиться на расстоянии 1,5 метра от буровой и содержать буровой раствор для гидробурения.

Совет: При установке МБУ необходимо подготовить две ямы: основную яму и яму фильтра.

• Рядом с буровой — фильтровальная яма. Его глубина, ширина и длина до 0,7 метра.
• Основная яма расположена немного дальше и сообщается с фильтровальной ямой через неглубокую траншею.Длина, ширина и глубина устройства составляют примерно один метр.
• За основной ямой установлена ​​водяная помпа. Шланг, от входа которого идет в основную яму, а от выхода к буровой установке опускается подающий шланг.
• С помощью штанги этот элемент соединяется с вертлюгом. Через него в скважину будет поступать буровой раствор.
• После отработки из скважины буровой раствор попадет в отстойник фильтра. Здесь грунт из скважины осядет на забой, а буровой раствор попадет в основную яму и может быть снова использован во время работы буровой установки.

Совет: Состав бурового раствора принимается в зависимости от типа грунта для бурения. При изменении типа грунта при строительстве скважины меняется и буровой раствор.

Как пробурить скважину

В процессе гидробурения грунт размягчается специальной промывочной жидкостью в месте закапывания сеялки. Для промывки берется обычная техническая вода.

Это сделано для уменьшения силы трения бура о землю, что дает возможность получить высокоскоростное и энергоэффективное расположение конструкции.Известно, что разжиженный грунт «пробурить» гораздо проще, чем утрамбованный сверхплотный горизонт.

Порядок работы следующий:

• Монтируется буровая установка. На месте собирают раму, к ней крепят двигатель, лебедку и вертлюг. Затем собирается первый отвод буровой штанги, на нижнем конце которого находится головка. Он притягивается лебедкой к вертлюгу и фиксируется в этом агрегате.

Совет: Соединение элементов буровой штанги осуществляется по резьбе.Для этого используется трапециевидная или коническая резьба. Сверло имеет форму стамески или лепестков. С помощью МБУ можно пробурить скважину до 50 метров.

• Недалеко от места бурения выкапывается сеть котлованов, представляющих собой квадратные углубления размером один метр на один метр, соединенные лотками — специальными траншеями.
• Заливка бурового раствора в приямки. Это глинистая суспензия, состоящая в основном из технической воды. Он плохо впитывается почвой.Сюда же спускается всасывающий шланг от моторизованного насоса.
• Постоянный поток жидкости в зоне бурения обеспечивается напорным шлангом насоса, соединенным с вертлюгом.
• В результате глинистая суспензия измельчает стенки шахты, а также охлаждает буровую головку и размягчает почву на месте бурения.
• В этом случае потребление энергии минимально, а преимуществами являются: повышенная скорость сверления; снижение износа головы.

Бурение МБУ происходит в следующем порядке:

• На кронштейне редуктор, двигатель и вертлюг скользят по раме, постепенно углубляя буровые штанги в землю.
• Скорость вращения дрели регулируется с пульта дистанционного управления.
• Затем, после заглубления до проектного уровня стержня, двигатель, вертлюг и редуктор, закрепленные на кронштейне, поднимаются лебедкой вверх и к концу стержня с резьбой прикручивается новый колено. Буровая установка представлена ​​на фото.

• Это происходит до того, как сверло достигнет проектной глубины.
• С помощью калибровочного кронштейна, закрепленного на раме на нижнем конце, стержень центрируется.
• В кронштейне имеется круглое отверстие, в которое вставляется один конец стержня.
• Второй конец входит в состав вертлюга.
• Регулируя отклонение рамы от вертикали и горизонтали, устанавливается угол сверления.

Как устанавливаются обсадные трубы в скважину

Заказ на работы:

• По достижении водоносных горизонтов в скважину закачивают технологическую воду, которая размягчает почву на стволе шахты.
• Буровая штанга вытягивается из скважины лебедкой.При этом постепенно разматываются все резьбовые соединения, расположенные на стыках составляющих элементов.
• После снятия штанги в скважину опускается первая обсадная колонна. В этом случае конец трубы удерживается лебедкой. Стенки первой трубы покрывают перфорацией, а затем оборачивают геотекстилем, например, фильтрующей мембраной.

Совет: Лучше герметизировать стыки электросварными муфтами или силиконовым герметиком.

• Заключительный этап — стыковка источника с водопроводом.

Немного о капитальном ремонте скважин

Или почему вы не можете провести ремонт самостоятельно, а доверить его профессионалам?

Итак:

• Основной причиной выхода из строя колодца чаще всего является засорение фильтра или уплотнение песка в трубопроводе из-за нерегулярного использования воды.
• Вы можете сами достать грязный фильтр и почистить его, но если причина в трубе, то нужны действенные методы специалистов.
• Промывают колодец под напором воды.Для этого в трубу под высоким давлением закачивается вода, а грязь выносится. Может произойти неконтролируемое разбрызгивание грязной жидкости, что не радует облитых ею людей, и это считается недостатком этого метода.
• Труба очищается воздушной струей по тому же принципу действия, но этот метод может повредить фильтр, что также нежелательно.
• Остается самый приемлемый и безопасный способ — откачивание насосом грязной жидкости.Фильтр не поврежден, вокруг нет грязи.
• В колодец можно наливать специальные пищевые кислоты, которые обладают способностью быстро восстанавливать колодец. Процесс несложный, кислота заливается, колодец остается с ней некоторое время, затем откачивается грязная жидкость.
• Высокая эффективность очистки — взрыв в стволе скважины. Но может получиться, как у фармацевта в «Неуловимых мстителях», когда он переложил взрывчатку, и здесь можно повредить не только фильтр, но и трубу.

Как произвести бурение скважин на воду хорошо видно на видео. В данной статье предлагается ознакомиться с общими положениями по бурению на воду.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Гидравлические колодцы своими руками: технология, оборудование

Автономный водопровод довольно часто выступает единственным способом устроить водоснабжение дачных и загородных домов.В роли источника выбирается колодец, который оборудуют на участке. Хозяева, как правило, выявляют желание провести процесс обустройства с минимальными потерями для территории, особенно это актуально при облагораживании экстерьера. Также важно экономить. Специальное оборудование и дополнительные инструменты, конечно же, потребуются, но важно определиться, будете ли вы справляться с работой самостоятельно или поручите дело специалистам.

Описание технологии

Отличным решением в данном случае является бурение водяных скважин, своими руками такие работы вполне можно выполнить.В основе метода лежит технология разрушения грунта с помощью бурового инструмента и жидкости. Возможно обеспечение нагрузки буровым оборудованием и массой штанги, с помощью которой в скважину под давлением закачивают промывочную жидкость, ее еще называют буровым раствором. Это суспензия, состоящая из воды и глины.

Возле места бурения необходимо выкопать дополнительные котлованы размером 1х1 мм. Они заполнены буровым раствором, соединены между собой лотками.Буровой раствор подается в забой. Для этого в яму погружается отводной шланг, но сначала он подсоединяется к мотопомпе. Его выход также должен быть подключен к вертлюгу.

Особенности использования бурового раствора

Промывочная жидкость, находящаяся в приямке, уносится моторным насосом и направляется в скважину под высоким давлением. Раствор выщелачивает шлак, образующийся при бурении; он охлаждает инструмент и одновременно шлифует стенки колодца.Рабочая колонна по мере продвижения расширяется секциями стержней. Как только будет достигнута оптимальная глубина, скважина промывается, в нее устанавливается поворотный насос.

Подготовка к работе

Если вы решили провести бурение скважин на воду своими руками, то вам необходимо подготовить оборудование, так как это МБУ или малогабаритная установка. Если вы считаете, что процесс бурения сопровождается использованием громоздких механизмов, вы удивитесь, что описываемое устройство представляет собой буровую установку, высота которой составляет 3 м, а диаметр всего 1 м.Сборная конструкция включает в себя следующие элементы:

• металлический разборный каркас;
• лебедка;
• вертлюг;
• водяной насос;
• штанги буровые;
• блок управления блоком.

Дополнительно используются: буровой инструмент, электродвигатель, дрель для прохода грунтовых рукавов, последние из которых питают воду от мотопомпы к вертлюгу. Двигатель необходим для передачи мощности на дрель. Что касается вертлюга, то это узел рабочей цепи, обеспечивающий крепление к остальным деталям.

Давление в системе поддерживается водяным насосом. Если рассматривать сверло более подробно, то оно может быть лепестковым или разведочным. Формирование колонны происходит при помощи буровых штанг. Рассматривая оборудование для гидробурения водяных скважин, вы поймете, что вам также понадобится преобразователь тока. Необходимо подвести электроэнергию к оборудованию.

Дополнительные инструменты

Также необходимо подготовить лебедку, которая будет поднимать и опускать штабелированные трубы.Устройство может стать частью MBU. Приобретая бензонасос, которым вы будете перекачивать буровой раствор, следует отдать предпочтение мощному агрегату, поскольку нагрузка будет довольно внушительной. Помимо прочего, следует подготовить фильтр, кожух и небольшой инструмент, а именно: ручной зажим

• ;
• заглушка сменная;
• ключ.

Технология работ

Технология гидробурения скважин на воду предполагает определение глубины залегания водоносного горизонта.Это позволит оценить сложность работы и подумать, сколько обсадных труб потребуется. Ознакомиться со спецификой местной почвы можно, связавшись с земельными властями. Даже если копка неглубокая, следует получить документ центра санитарно-эпидемиологического заключения.

Важно определить источник воды, откуда будет забираться раствор. В зависимости от глубины колодца и состава грунта для эксплуатации может потребоваться от 5 до 20 м ^{3 из} воды.Ручное гидробурение на следующем этапе предполагает подготовку площадки. Для этого мастерам необходимо запастись водой. Следует подготовить цистерны, объем которых составит 2 м ³ . Можно выкопать яму на 5 и более кубометров, обработав ее стены глиняным раствором. После этого яму можно наполнить водой.

Следующим шагом будет установка MBU. Собрать его довольно просто, потребуется около часа. Главное условие — установка на строго горизонтальную поверхность.Даже при небольшом перекосе установить кожух не получится. Отойдя от конструкции на 1,5 м, необходимо подготовить технологические выемки, которые называются ямами. В них будет раствор для стирки.

Дополнительные рекомендации

Если вы будете бурить скважины на воду вручную, вам следует подготовить две ямы. Один будет играть роль фильтра, его длина должна быть 0,7 м. Основная яма будет иметь чуть больший размер, ее следует размещать дальше.Он соединяется с фильтром лотком или желобом.

Мотопомпа будет расположена возле основного карьера. Из его выхода необходимо вывести шланг, который попадает в основную яму. Шланг проходит от буровой установки до выхода оборудования. Он соединяется с вертлюгом с помощью стержня. Буровой раствор будет поступать в скважину через вертлюг.

Особенности Hydro-Drilling

Если вам нужна скважина под водой, то гидробурку нужно начинать с утра, так как процесс занимает много времени, иногда он растягивается на несколько дней.Грунт везде разный, соответственно могут быть свои нюансы в работе с ним. Для бурения в песчаном грунте необходимо подготовить огромное количество воды, так как песок впитывает много жидкости.

Перед началом манипуляции следует позаботиться о наличии глиняного раствора. Для этого в яму загружается глина с водой, которую перемешивают миксером. Консистенция в конечном итоге должна напоминать кефир. Такой буровой раствор попадет в скважину и не уйдет в песок, а будет постепенно забивать стенки, образуя сосуд.При бурении скважины под водой необходимо проверить исправность лебедок и насоса для перекачки воды. В процессе пробивки грунта из песка остановки недопустимы. Оболочка сразу опускается, иначе может произойти обрушение, работу придется начинать заново.

Как избежать ошибок

Нередко бурение под воду проводится собственниками собственного дома. Процедура несложная. Буровой раствор будет поступать в шланги с помощью мотопомпы.Жидкость через вертлюг попадет в штанги, уйдет на рабочую дрель. Раствор отшлифует стены, придав им твердость. Как только жидкость исчерпана, ее отводят в яму. В емкости почва осядет на дно, а раствор потечет в другую яму. В этом случае его можно использовать снова.

При бурении скважин под водой важно помнить, что состав раствора будет зависеть от типа грунта. Если в процессе эксплуатации почва меняется, необходимо произвести корректировку, изменив состав промывочной жидкости.Продолжайте бурение, пока не достигнете водоносного горизонта. Если стержней недостаточно, вы можете добавить дополнительные, пока не доберетесь до чистой воды. Обычно производители буровых установок гарантируют, что они будут работать на глубине 50 м. Однако, как показывает практика, пробить такими агрегатами можно на глубину до 120 мм. После достижения водоносного горизонта колодец следует промыть большим объемом чистой воды.

Заключение

Если скважины бурятся на воду своими руками, то после промывки штанг их необходимо удалить.Если подъемник обеспечить достаточно сложно, промывка недостаточна. Теперь можно приступить к установке обсадных труб. Бурение скважин на воду своими руками иногда предполагает использование асбестоцементных, металлических или пластиковых труб. Последний вариант более распространен, поскольку отличается прочностью, не подвержен деформации и коррозии.

drillyourownwell.com

85 веб-страниц и 52 видеоролика полностью посвящены
помощи в бурении собственной скважины

Вы можете пробурить собственную мелководную скважину с помощью шлангов из ПВХ и бытовых водопроводов.Это дешевый и эффективный способ выкопать собственный мелководный колодец. Бурение водяных скважин — это не только для профессионалов, владеющих огромными коммерческими буровыми установками. Самостоятельно копать колодец — это и интересно, и весело.

Описанные здесь методы бурения скважин на воду хорошо подходят для рытья / бурения грязи и глины, включая действительно твердую глину. Они не подойдут, если вам нужно просверлить скалу, но если место, в котором вы живете, плоское или относительно ровное, это определенно стоит попробовать.Многие люди думают, что им нужно выкопать или пробурить скважину в водоносном горизонте. Для полива и полива газонов нет необходимости достигать водоносного горизонта. Вам нужно только просверлить отверстие под стоячим уровнем воды. Очень вероятно, что вы сможете пробурить собственную скважину. С помощью этого метода бурения скважин было пробурено много успешных скважин. Это дешево. Можно ожидать, что «буровая» часть проекта будет стоить около 200 долларов.

ВЫ МОЖЕТЕ БУРИТЬ СОБСТВЕННУЮ СКВАЖИНУ

На этих страницах метод «бурение скважин на воду своими руками» именуется бурением скважин, но многие называют этот метод «промывкой» или «промывкой» скважины.Это несколько похоже на метод вращающегося долота, который большинство реальных бурильщиков водяных скважин используют для бурения скважин на воду.

В технике «сделай сам» вода закачивается по центру трубы из ПВХ сортамента 40, используемой как в качестве буровой штанги, так и бурового долота. На нижнем конце трубы из ПВХ делается «сверло» путем врезания зубьев в конец трубы из ПВХ. Труба вращается вперед и назад, когда труба из ПВХ медленно погружается в землю, в то время как стружка выносится на поверхность восходящим потоком воды в кольцевом пространстве вокруг трубы.Если вы хотите выкопать собственный колодец, попробуйте эту технику.

Установка колодца и насоса может сэкономить много денег, особенно если вы теперь платите местным коммунальным предприятиям за воду для орошения. Вы, наверное, заметили, что простой полив газона может обойтись дорого. Вы можете потратить меньше денег на полив газона. На самом деле, на полив газона можно практически не тратить деньги. Прекрасно подходит и для садоводов.

Если вы впервые посещаете этот сайт, вы, вероятно, захотите начать со страниц «Предпосылки» или «Основные этапы бурения скважин».Основная часть площадки предназначена для бурения скважин на воду с использованием всего двух шлангов для бурового раствора. Недорогой ПВХ используется для изготовления бурильных труб, бурового долота и экрана скважины. Этот метод бурения скважин на воду своими руками очень дешев, и с его помощью было установлено много успешных неглубоких скважин.

При бурении скважины вручную может быть очень полезно, по крайней мере, ознакомиться с методами, используемыми настоящими бурильщиками, например, с большими мощными грузовиками и огромными резервуарами для воды.То, что мы делаем, очень похоже, почти идентично. Мы не можем копать ямы такой ширины или глубины, но это один и тот же процесс. Местная компания по бурению скважин была достаточно любезна, чтобы разрешить мне видео их процесса. Проверьте это на сайте «Настоящее бурение скважин».

Есть несколько улучшений, которые вы можете внести в базовую технику бурения скважин своими руками. Чтобы сделать эту технику еще более эффективной, вы можете использовать методы, описанные на страницах «Сверление глубже с использованием БЕНТОНИТА» и «Сверление на 10 футов глубже». Кроме того, переход на сверло по металлу сделает ваше бурение более продуктивным.Это все методы, которые были присланы пользователями сайта и обнаружены при бурении скважин.

Гравийная набивка может увеличить добычу скважины, поэтому на них есть секция. Я не рекомендую вам ставить гравийную набивку на свой первый колодец, но после того, как вы освоите технику, вы, вероятно, захотите проверить страницы, посвященные гравийным набивкам.

Не покупайте помпу, не прочитав эту страницу: Какой насос? Вам нужен насос для неглубокой скважины, также известный как всасывающий насос.Насосы для бассейнов и другие типы перекачивающих насосов работать не будут.

В разделе «Видео» вы найдете видеоролики, демонстрирующие методы, используемые во всем мире. Некоторые из этих методов, например баптистский метод, требуют очень небольшого количества бурового раствора и используются веками.

Нам посчастливилось получить информацию от Боба Табора, настоящего бурильщика, который бурил скважины всю свою жизнь. Обязательно ознакомьтесь со страницей — «Совет РЕАЛЬНОГО бурильщика.”

Билл Гранад из Тампы, Флорида, разработал очень похожую технику бурения скважин на воду своими руками. Он добился огромного успеха. Билл помог своим соседям пробурить кучу скважин, его протоколы могут быть вам полезны. Посмотрите раздел «Другой домашний бурильщик».

Несколько пользователей этого сайта любезно прислали фотографии и информацию о пробуренных ими скважинах. Проверьте «Истории успеха» в меню. Например, интересна одна из наших недавних историй успеха, Стив из Южного Джерси.Стиву нужен был способ полить свою елочную ферму, и он успешно пробурил собственный колодец. Очень впечатляющее усилие! Мы даже получили замечательное электронное письмо от Грега из Австралии о его успешном здоровье.

Для бурильщиков, заинтересованных в переходе на следующий уровень: обязательно загляните на страницу «Бурение с буровым насосом». Это абсолютно подходящий вариант, если вы можете купить или одолжить буровой насос (иногда его называют помпой для мусора). Это стоит больше, чем двухшланговый метод, но все же намного дешевле, чем наем бурильщика.

Есть раздел вопросов и ответов, в котором я разместил самые частые вопросы, которые я получаю. Надеюсь, это вам поможет. Также есть разделы «Источник поставки», «Руководства по бурению скважин», а также «Связи для бурения скважин».

Коммерчески пробуренные скважины на воду, как правило, очень дороги. Такой способ бурения скважин своими руками стоит очень дешево. Это почти наверняка сработает, если вы живете недалеко от побережья, и, скорее всего, сработает, если вы живете на плоской внутренней территории. Это отличный способ сэкономить деньги на поливе лужайки и орошении сада.

Как я уже упоминал в видео, самое интересное, что я испытал при размещении этого веб-сайта, — это улучшения и улучшения, которые представили ВЫ, зрители и пользователи этого сайта. Я придумал несколько улучшений для Brady Well Kit на раннем этапе, и мне удалось пробурить функциональную скважину после нескольких попыток, поэтому я разместил этот сайт. А потом — пользователей начали писать мне и показывать то, что они обнаружили! Здесь я могу с уверенностью сказать, что большинство представленных здесь техник не мои.Они являются вашими! Надеюсь, они тебе помогут. Я надеюсь, что если вы обнаружите улучшение или улучшение, вы отправите его мне, чтобы я мог опубликовать его для использования другими.

Ниже представлено видео, представленное одним из пользователей этого сайта. Пожалуйста, взгляните на скважину, сделанную своими руками, пробуренную Трэвисом из Мобила, Алабама. Трэвис использовал лунный экран длиной 1,25 дюйма длиной 10 футов. Поздравляю, Трэвис!

Ссылки в меню подробно описывают шаги. Вы можете выбрать темы для обзора, нажимая на пункты меню или, если вы хотите быть уверенным и переходить на каждую страницу, просто нажимайте ссылку «Далее:» внизу каждой страницы.

Далее: Фон

Нужен совет от любого, кто купил и использовал самодельную установку для бурения водяных скважин, в которой используется воздух c | BackYard Chickens

Минимальные 17 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм, которые использует эта система, потребуют довольно приличного воздушного компрессора. Воздушный компрессор, рассчитанный на 20 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм, будет стоить от 400 до 1000 долларов США. Вам также придется купить воздушный шланг 3/8 длиной от 150 до 200 футов, чтобы пойти с ним еще за 100–150 долларов за «более дешевые» воздушные шланги. Для этого вам также понадобится источник питания, потому что воздушный компрессор будет стабильно потреблять 20 ампер или более.Рассчитывайте на 50-70 долларов на каждые 50 футов шнура, который вам понадобится для подачи питания на компрессор на месте.

Самое важное, о чем следует помнить, — это то, что большинство компрессоров не рассчитаны на полную безостановочную работу в течение нескольких часов подряд, они имеют тенденцию довольно быстро сгорать. Я бы посоветовал использовать компрессор для коммерческого использования, если вы собираетесь его купить и при покупке ожидаете, что его цена будет в районе 1000 долларов.

Если бы это был я, я бы потратил деньги на аренду буксира за воздушным компрессором, который работает от бензинового двигателя.Вы также сможете арендовать шланги, которые вам понадобятся вместе с ним.

Эта система хорошо работает в верхнем слое почвы и песке, но когда вы попадаете в глину или скалу, они предупреждают, что вы значительно замедлитесь. Говорят, что в глине резать можно от 3 дюймов до 5 футов в час. В камне говорят, что нужно ожидать около 1 дюйма в час.

Если бы вам пришлось пробурить нашу скважину, у вас было бы 30 футов глины, а затем 120 футов гранита. Таким образом, скорость бурения от 3 дюймов до 5 футов в час для первых 30 футов.Так что от 6 до 120 часов на первые тридцать футов.

Бурение гранита со скоростью 1 дюйм в час потребует 12 часов на фут на 120 футов или примерно 1440 часов для бурения. Общее время бурения составляет от 1446 до 1560 часов бурения. Теперь с моим примером, это даст вам скорость потока 50 галлонов в минуту и ​​запас примерно 10 000 галлонов. Чтобы увидеть это время в перспективе, вы планируете бурение по 8 часов в день в течение 180 дней, чтобы пробурить мою скважину с помощью этой системы.Я верю, что все это рассчитано на минимум 17 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм, если вы запустите лучший компрессор и получите больше кубических футов в минуту, вы, вероятно, будете бурить с большей скоростью.

Но имейте в виду, мой сосед по соседству только что пробурил три скважины за неделю буквально в 1800 футах от моего колодца и ни разу не попал в воду, и каждая скважина была вырыта на глубине 250 футов. Но на этом небольшом расстоянии камень под кладкой переходит от гранита к трещиноватому базальту, и, по-видимому, вода не проникает в базальт, как гранит подо мной.Если бы вы пробурили скважины моих соседей по 150 футов каждая, вы бы потратили 540 дней на бурение, чтобы не получить работающую скважину. Я думаю, что могу гарантировать, что за 1400 часов полного наклона компрессора вы сожжете по крайней мере один или три купленных в магазине компрессоров, выкапывающих колодец.

Я бы пошел в местный суд и посмотрел, какие скважины вокруг вашей собственности имеют глубину, и посмотрел, что сказал бурильщик о том, что они пробурили, будь то глиняный камень и т. Д.

Вот видео этой компании на Youtube. бурение скважины этим агрегатом…

Раньше я никогда не пробовал «пробурить» скважину, зато я выкопал несколько скважин с поверхности. На моей последней ферме я вручную выкопал 4 поверхностных колодца в разных местах, чтобы перекачивать воду для скота. Я выкопал их все 6 на 6 квадратных футов на глубину от 16 до 20 футов, и во всех у меня был большой запас воды. Каждый год я ждал до конца лета — начала осени и откачивал всю воду, которую мог, и копал их немного глубже, увеличивая количество воды в колодцах.

Я стараюсь не устраивать парады или что-то еще, но я подумал, что вы должны хорошо понимать, что вы можете предпринять с этим проектом.

Гидробурение водяных скважин: технология, оборудование

Система автономного водоснабжения довольно часто выступает как единственный способ организовать водоснабжение коттеджей и загородных домов. В роли источника выбирается колодец, которым обустраивают на участке. Хозяева, как правило, выявляют желание реализовать процесс обустройства с минимальными потерями для территории, особенно это актуально при облагораживании экстерьера.Также важно сэкономить деньги. Конечно, потребуется специальное оборудование и дополнительные инструменты, но важно определиться, будете ли вы вести работу самостоятельно или поручите дело специалистам.

Описание технологии

Отличным решением в данном случае является гидроборона скважин на воду, такие работы можно выполнить своими руками. В основе метода лежит технология разрушения грунтовых пород с помощью бурового инструмента и растворов. Нагрузка может быть обеспечена буровым оборудованием и массой штанги, с помощью которой буровой раствор закачивается в скважину под давлением, его еще называют буровым раствором.Это суспензия, состоящая из воды и глины.

Рядом с площадкой бурения устроена дополнительная выемка грунта размером 1х1 мм. Они заполнены буровым раствором и соединены между собой лотками. Буровой раствор подается в забой. Для этого в яму погружают выходной шланг, но предварительно его подключают к мотопомпе. Его выход также должен быть подключен к вертлюгу.

Характеристики бурового раствора

Промывочная жидкость, которая находится в приямке, попадает в мотопомпу и направляется в скважину под высоким давлением.Раствор смывает образующийся при бурении шлак, одновременно охлаждает инструмент и шлифует стенки скважины. По мере продвижения рабочий столбец застраивается секциями стержней. По достижении оптимальной глубины скважина промывается, в нее устанавливается поворотный насос.

Подготовка к работам

Если вы решили пробурить скважины на воду своими руками, то необходимо подготовить оборудование, так как это МБУ или небольшая установка. Если вы считаете, что процесс бурения сопровождается использованием громоздких механизмов, вы удивитесь, что описываемое устройство представляет собой установку, высота которой составляет 3 м, а диаметр — всего 1 м.В состав сборки входят следующие элементы:

• металлическая складная рама;
• лебедка;
• вертлюг;
• водяной насос;
• штанги буровые;
• блок управления для установки.

Дополнительно используются: буровой инструмент, двигатель, бур для пропуска грунтовых шлангов, последние питают вертлюг водой от мотопомпы. Мотор необходим для передачи усилия на дрель. Что касается вертлюга, то это сборка рабочего контура, которая обеспечивает остальные детали.

Давление в системе поддерживается за счет водяного насоса. Если рассматривать сверло более подробно, оно может быть лепестковым или разведочным. Формирование колонны происходит с помощью буровых штанг. Рассматривая оборудование для бурения скважин на воду, вы поймете, что вам также нужен преобразователь тока. Это необходимо для подачи электроэнергии к оборудованию.

Дополнительные инструменты

Необходимо также подготовить лебедку, которая будет поднимать и опускать составляющие трубы.Устройство может стать частью MBU. Покупая бензомоторный насос, которым вы будете перекачивать буровой раствор, следует предпочесть мощный агрегат, ведь нагрузка будет довольно внушительной. Помимо прочего, следует подготовить фильтр, кожух и небольшой инструмент, а именно: ручной зажим

• ;
• вилка раздаточная;
• ключ.

Технология работ

Технология бурения скважин на водуПредполагает определение глубины залегания водоносного горизонта. Это позволит оценить сложность работы и подумать, сколько потребуется обсадной трубы.Ознакомиться со спецификой местной почвы можно, связавшись с земельными властями. Даже если копать неглубоко, следует получить документ центра санитарно-эпидемиологических заключений.

Важно определить источник воды, откуда будет браться жидкость для раствора. В зависимости от глубины колодца и состава грунта может потребоваться от 5 до 20 м. ³ воды. На следующем этапе ручное гидробурение предполагает подготовку площадки.Для этого мастерам нужно запастись водой. Следует подготовить емкость объемом 2 м ³ . Можно выкопать яму на 5 и более кубометров, обработав ее стенки раствором глины. После этого яму можно наполнить водой.

Следующим шагом будет установка MBU. Собрать его довольно легко, потребуется около часа. Поскольку главное условие — установка на строго горизонтальную поверхность. Даже если будет небольшой перекос, то установить кожух не получится.Отклонившись от конструкции на 1,5 м, необходимо подготовить технологические выемки, которые называют ямами. В них будет моющий раствор.

Дополнительные рекомендации

При ручном бурении водяных скважин следует подготовить две ямы. Один будет действовать как фильтр, его длина должна быть 0,7 м. Несколько большего размера будет основная яма, она должна располагаться дальше. Он соединяется с фильтром лотком или желобом.

Рядом с основным котлованом будет расположена мотопомпа.Из его выхода необходимо вынуть шланг, который опускается в основную яму. Шланг проходит от буровой установки до выхода оборудования. Он соединяется с вертлюгом со штангой. Буровой раствор будет течь через вертлюг в скважину.

Особенности гидробурения

Если вам нужна скважина под водой, то начинать гидробурение нужно с самого утра, так как процесс занимает довольно много времени, иногда он растягивается на несколько дней. Грунт везде разный, соответственно, в работе с ним могут быть свои нюансы.Для бурения в песчаном грунте необходимо подготовить огромное количество воды, так как песок впитывает много жидкости.

Перед началом манипуляций необходимо позаботиться о наличии глиняного раствора. В яму с водой для этого загружается глина, которую перемешивают миксером. Консистенция в конечном итоге должна напоминать кефир. Такой буровой раствор потечет в скважину и не уйдет в песок, а будет постепенно забивать стенки, образуя сосуд. При бурении скважины под водой необходимо проверить, исправны ли лебедки, а также насос для откачки воды.В процессе пробивания грунта стопоры песка недопустимы. Опускают обсадную колонну сразу, иначе могут возникнуть обрушения, работы придется начинать заново.

Как избежать ошибок

Довольно часто бурение скважин под водой осуществляется собственниками собственного дома. Процедура несложная. Буровой раствор будет поступать в шланги с помощью мотопомпы. Жидкость через вертлюг попадает в шток, она уйдет к рабочему расточенному станку. Раствор отшлифует стены, придав им твердость.Как только жидкость отработана, ее забирают в яму. В емкости почва оседает на дно, а раствор перетекает в другую яму. В этом случае его снова можно использовать.

При бурении скважин под водой важно помнить, что состав раствора будет зависеть от типа грунта. Если в процессе эксплуатации меняется загрязнение, необходимо внести коррективы, изменив состав промывочной жидкости. Продолжайте бурение, пока не достигнете водоносного горизонта. Если планки не хватит, можно добавить доп, пока не перейдет на чистую воду.Обычно производители буровых установок гарантируют, что они будут работать на глубине 50 м. Однако, как показывает практика, проникнуть с помощью таких агрегатов можно на глубину до 120 мм. После достижения водоносного горизонта колодец следует промыть большим объемом чистой воды.

Вывод

Если вода бурится своими руками, то после промывки штангу необходимо удалить. Если поднять подъемник довольно сложно, значит промывка была недостаточной. Теперь можно переходить к установке кожуха.Гидравлическое бурение на воду своими руками иногда предполагает использование асбестоцементных, металлических или пластиковых труб. Последний вариант получил более широкое распространение, поскольку отличается прочностью, не подвержен деформации и коррозии.

Можете ли вы пробурить собственную скважину? — Хозяйство и животноводство

Многие люди думают о покупке небольшого портативного станка для одного человека и бурении собственных колодцев. Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS беседовала, слышала и читала о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками.Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания. И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь — и, более того, должен — пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему.Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing. Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».

[1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, приводимая в действие трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь такой мощности, как одна из этих роторных монстр.По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец. Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.

DeepRock продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно.Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма». (Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, но зачастую это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение — разрезая около шести дюймов гранита в час — пока не прорвались.После трех недель упорной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на высоте 165 футов.

Другими словами, правильно оснащенный Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить усилий, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка.Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев. Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как сказал наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентиановым щитом: «Если вы хотите вмешаться в бизнес по бурению скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги.«

[2] Сможете ли ВЫ? Многие из первых бурильщиков скважин, о которых мы узнали, создали многие из своих худших проблем. Некоторые люди из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, трижды застряли в своей первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности … Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

Новичок может постичь несколько бедствий.Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала, ваша скважина может обрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину. Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!

К счастью, 18-страничное руководство по эксплуатации Deep Rock очень информативно.Наряду с четким описанием основной процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была немалая доля проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности. Вы не могли и мечтать о гораздо лучшем обслуживании». Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением любых специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов — на той же самой или новой буровой площадке — стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну. (Тогда одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов в расходах, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут.Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется провести сравнение цен. для себя.

Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени. Действительно, с помощью Hydra-Drill вы должны прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки.И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем регионе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.

В итоге, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно будет конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и если у вас есть необходимое время и способности для выполнения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!

---

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.

как просверлить и оборудовать самостоятельно * Водоснабжение

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Колодец на дачном участке избавит от многих проблем.Обеспечивает водой для полива, ухода за личным автотранспортом и территорией. Вода, полученная вручную, вряд ли пригодится для питья, но для гигиенических процедур она вполне подходит.

Правда, буровая продукция стоит не так уж и дешево. Другое дело, если на даче дома построят колодец. В этом случае вы можете обзавестись собственным источником воды с минимальными финансовыми потерями. Ты согласен?

В нашей статье мы подробно описываем технологии бурения, доступные независимым буровикам.Подробно описан буровой инструмент и правила его выбора в зависимости от физико-механических свойств грунта. Наши рекомендации окажут действенную помощь при строительстве водозабора.

Краткий упрощенный курс гидрогеологии

Подземные воды существенно отличаются от поверхностных аналогов. Они не текут бурными ручьями с реками, не собираются в озера, если только не встречаются карстовые впадины в земной коре.

Если повсюду под нашими ногами резвятся рьяные ручьи, города и поселения рухнут вслед за землей, не имеющей надежного скального основания.

Подземные воды извлекаются из пор, трещин, полостей (пустот), имеющихся в структуре горной породы.

Природа наличия воды в породах

Подземные воды содержат поры, пустоты и трещины, образовавшиеся в породах в ходе различных геологических процессов. В этой статье мы не будем вдаваться в генезис и принцип процессов.

Отметим лишь, что их физико-механические свойства, а также гидротехнические и гидрогеологические особенности содержащейся в них воды зависят от способа формирования почвы.

Подземные воды характеризуются некоторым движением во вмещающем слое — слое отложений с аналогичными свойствами и структурой. По аналогии с поверхностными, на них действует сила тяжести, вызывая ток в нижние слои или по склону в нижележащие области.

Если подземные воды имеют способность накапливаться, но нет способов отгрузки, то давление повышается. Воду из-за физических особенностей нельзя сжимать. В замкнутом пространстве давление заставляет жидкость искать место для естественного высвобождения.Благодаря этому явлению на поверхность выходят родники и бьют гейзеры.

Подземные воды откачиваются из пор песков разного размера и плотности, из трещиноватого известняка, реже из песчаника

Грунты, поры, полости и трещины, содержащие воду, называются водоносными или водоносными горизонтами. В них следует закопать продукцию, построенную для водозабора. Среди водоносных горизонтов есть виды, которые могут свободно пропускать воду через себя, и виды, которые могут только удерживать.

В геологическом разрезе водовозы обычно чередуются с водовмещениями. Это глинистые грунты, по структуре схожие со всем известным пластилином, не содержат воды и не пропускают ее.

Вода может образовываться в небольших линзах и трещинах в суглинках и твердых супесях. Однако чаще всего он просто впитывается глинистыми отложениями, тем самым меняя их текстуру.

К водоотталкивающим средствам также относятся породы и полукалиды в ненарушенном состоянии, т.е.е. без трещин. Если их тело испещрено трещинами разного калибра и даже заполнено водой, то скальные и полускальные образования переходят в разряд водоносных.

Чем больше объем пустот в породе, тем больше водоносная способность водоносного горизонта. Правда, получить эту характеристику можно только при бурении скважины или можно найти в организации, проводившей поблизости буровые работы.

Классификация подземных вод

Характер образования водосодержащих почв лежит в основе классификации по физико-механическим качествам.

В соответствии с чем пригодные к использованию подземные воды делятся на:

• Водные осадочные отложения. Располагаются в порах песка разной величины, в пустотах гравийных, галечных, щебеночных отложений. В них есть мусорные грунты, частицы которых никак не связаны. Указанные породы обладают прекрасными фильтрационными качествами: вода в них и сквозь них может свободно перемещаться в удобном для нее направлении.
• Вода коренных пород. Они находятся в трещинах каменистых, полускальных и ряда осадочно-цементных грунтов. Самый распространенный вмещающий представитель — известняк. Вода может растекаться по трещинам твердой глины, мергелей, песчаников и т. Д., Но эти варианты не подходят для производства.

Фильтрующие свойства коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неразрушенном состоянии их частицы закреплены кристаллическими или консолидированными связями, которые не позволяют воде течь внутри слоя, просачиваться наружу и проникать извне.

Вода в коренных породах образуется за счет конденсации. Накапливается веками, не получая внешней подпитки. Естественно, на ограниченном пространстве тесно, из-за чего при открытии такого слоя обычно ставят статический уровень выше глубины. Иногда такие колодцы даже фонтанируют.

Грунты осадочной толщи залегают относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура равны или имеют небольшие отклонения. Водостойкие почвы обычно чередуются с водонасыщенными.

Осадки регулярно подпитываются атмосферной водой.Проникает банальным просачиванием — просачиванием через лежащие выше слои. Осадочные водоносы могут быть насыщенными в горизонтальном направлении, например, получая воду посредством такой же инфильтрации из соседнего резервуара.

Фильтрующие свойства и характер образования горных пород тесно связаны с гидравлическими качествами содержащейся в них воды.

По указанному признаку подземные воды делятся на следующие категории:

• Безнапорные. Это воды, залегающие в осадочных породах, в первую очередь с поверхностных водопроницаемых образований. Их беспрепятственно подают и выгружают одинаково в водоемы или подстилающие слои, поэтому они отличаются нулевым давлением.
• Давление или артезианское. Понятно, что по большей части это коренные воды. Однако они включают в себя несколько скважин, вскрывающих осадочный водоносный горизонт. Например, если участок находится в распаде между двумя холмами, вода, вскрытая рудником, будет иметь тенденцию достигать среднего уровня в пласте и фонтанировать.

Если водоносный горизонт, приуроченный к осадочным породам, находится между водонепроницаемыми слоями того же генезиса, то они могут характеризоваться небольшим давлением. Яркий пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу «покрытый» слоями суглинка. При вскрытии статический уровень какое-то время может быть немного выше кровли самого слоя.

Подземные воды осадочных пород редко находятся под давлением, потому что они почти всегда могут разгрузиться.Исключение составляют скважины, пробуренные в лощине между холмами. В таких источниках вода будет стремиться к достижению общего уровня воды в водонасыщенном пласте по принципу сообщающихся сосудов

В народе такие водные слои называются гидрогеологами низкого давления. На практике такие ситуации встречаются крайне редко. Поскольку вода, приуроченная к осадочным грунтам, почти всегда есть возможность для разгрузки.

Эта возможность может оказаться на расстоянии 1 — 10 км и более от точки бурения, но благодаря этому давление в водоносном горизонте отсутствует.Значит, о давлении не может быть и речи.

Категория буримости в качестве аргумента

Помимо перечисленных классификационных различий, существует еще один очень важный признак, с которым должны ознакомиться мастера, которые хотят бурить водоносный горизонт в своей стране. Это категория буримости, которая значительно ограничивает диапазон возможностей ручного бурения.

Категория буримости снова определяется физико-механическими свойствами горных пород и особенностями их происхождения.По этим признакам почвы делятся на:

• Рыхлые. Крупные и мелкие обломочные осадочные породы, не сохраняющие форму в процессе разработки: пески всех степеней плотности и зернистости, гравий, гравий, отложения гальки. Легко разрушается, но не всегда легко вынимается из колодца.
• Пластик. Глинистые осадочные почвы, сохраняющие форму при разработке выработок: это семейство суглинков, глин и супесей. Уничтожить сложнее, чем предыдущий тип, но извлекаются за счет собственной «липкости» без проблем.
• Цельный. Сюда входят скалистые и полускалистые породы. Высшая категория по буримости, подтверждающая сложность и сложность разработки. Скалы сложно разрушить, снизу поднять их тоже непросто.

Осадочные отложения представлены рыхлыми и пластичными разновидностями. С их бурением можно справиться самостоятельно. Особой необходимости в привлечении оборудования и производстве сверхсложного бурового инструмента нет.

Таблица с классификацией горных пород по буримости винтовым инструментом.Шнек относится к снарядам с наибольшей скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки приходится очищать забой колодца желонком (+)

Таблица с категориями буримости горных пород ударно-канатным методом . Скорость бурения самая низкая, но только ударно-канатным способом можно пройти через рыхлые пески, гравийные и галечные отложения, удалить из скважины водонасыщенные грунты и очистить забой (+)

Коренные в основном каменистые и полускальные породы скал.Для независимого бурильщика это практически недоступный вариант.

Разрабатывать без буровых установок слишком сложно, а без специализированного разрушающего инструмента — долота — вообще невозможно. Твердые и полутвердые глины бурятся легче, чем «скалы», но они не откачивают воду из них.

Для водозабора устраивают колодцы с углублением водозаборной части в песке или известняке. Желающие пробурить скважину собственными силами вариант «песчаный» (+)

Обратите внимание, что питьевая вода добывается как из осадочных отложений, так и из коренных пород.Однако разнообразие, связанное с «осадками», часто носит чисто технический характер из-за способности почвы пропускать любые жидкости, включая стоки, разлитую нефть, нефтепродукты и т. Д.

В любом случае вода, откачиваемая из личного источника, должна быть доставлен в СЭС для проверки, чтобы получить вердикт о питьевом или техническом оборудовании, подтвержденный анализом.

Выбор места под колодец на дачном участке

Перед тем, как сделать колодец для водозабора на даче, необходимо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания.Звучит громко, но они заключаются в элементарном осмотре соседей, у которых есть собственный источник воды.

Выясните при обследовании, что вам нужно:

• Глубина водного зеркала в существующих точках отбора . Об этом обстоятельстве можно узнать у владельцев как колодцев, так и колодцев.
• Стабильность статического уровня . Имеет ли свойство значительно опадать в засушливый летний период и зимой.
• Геологическая ситуация .Точнее, какие породы были обнаружены при рытье колодца или бурении? Встречались ли валуны?

Дачные участки, как правило, расположены на ровной местности, для которой характерно практически горизонтальное расположение геологических элементов. Незначительные отклонения будут только из-за разницы в абсолютных отметках между существующим источником и точкой бурения.

Популярные методы поиска следов воды на участке лучше не использовать. Говорить о чувствительности муравьев и учитывать климат вообще смешно; они никоим образом не влияют на возникновение грунтовых вод.При выборе участка нужно было ориентироваться на климат в целом.

Очень стоит определиться с кратчайшим путем от источника до дома или до бани. И обязательно воспользуйтесь возможностью установить вышку с удобством проведения всего комплекса работ. Следующая статья поможет определить лучшее время для сверления.

Аренда мобильной буровой

Самый простой и наименее трудоемкий способ строительства скважины в собственном загородном доме — аренда мобильной буровой установки.С его помощью можно за пару дней просверлить и оборудовать одноместную конструкцию для водозабора.

Установка без труда пройдет сквозь толщу осадочных грунтов и при желании мастер вскроет коренные, но дешевым этот способ не назовешь.

Галерея изображений

Фото из

Чтобы пробурить скважину, необходимо собрать буровую установку. Его детали можно изготовить самостоятельно, первым делом нужно собрать кровать. Его следует закрепить на буровой, забить в землю метровой арматурой по углам и рядом с балками.

Подготовим стальные трубы для строительства вышки.К одному из них приварим перекладины в случае обслуживания. Для сборки верха сделаем оголовье с блоком, через который будет продеваться кабель

Собираем буровую установку. Ее высота должна учитывать длину самого большого бурового снаряда и возможность его свободного извлечения над обсадной колонной

Для управления буровым инструментом, доставки его в забой и извлечения мы устанавливаем либо механическую лебедку, либо ее электрический аналог

Накручиваем трос на блок лебедки, если бурение предполагается роторным, к установке подключаем аксиально-поршневой гидромотор

Если буровая установка не была собрана в точке бурения, то ее перемещают лебедкой на опускание и Поднять

Чтобы поднять мачту, трос от лебедки перебрасывается через блок, расположенный в верхней части мачты.

Установка мачты с помощью лебедки занимает несколько минут.После подъема она должна быть надежно закреплена на станине

Этап 2: Подготовка частей буровой установки

Этап 3: Сборка буровой установки

Этап 4: Присоединение блока лебедки

Этап 5: Намотка троса лебедки

Этап 6: Перемещение установки на буровую

Этап 7: Подсоедините лебедку к установке

Этап 8: Подъем и установка мачты

Для бурения водозабора потребуются буровые инструменты. Для извлечения рыхлых пород нужен сильфон, глинистые грунты легче поднимать винтом, стеклянной или стержневой трубой.Если происходит разрушение валунов или скалы, нужно запастись зубилами.

В качестве более доступной альтернативы подойдет разборное ручное сверлильное устройство. В его состав входит винт с ручкой для вращательного движения при бурении и набор штанг для сборки бурильной колонны. «Ручник» спокойно бурит скважины по 10-25 м. Может быть и глубже, если позволяют здоровье и количество удочек.

Из-за отсутствия буровой установки или заводского устройства прибегают к методам, которые недавно применялись в профессиональном бурении.Речь пойдет об ударно-вращательном и ударно-тросовом ручном способе.

Из-за неоднородности геологического разреза методы бурения чаще всего используются в сочетании. Различие в способах разрушения и добычи пород позволяет проходить буквально любым геологическим образованиям.

Комплект для ручного бурения скважин (народное название «ручник») — простейшая буровая установка в заводском исполнении. Предназначена для шнекового бурения. В производственных целях используется там, где невозможно развернуть вышку. стандартная буровая установка (+)

Ручные методы бурения

Перед тем, как принять решение о реализации проекта водозаборного устройства своими руками, следует внимательно ознакомиться с методами бурения скважин.Технология подбирается в зависимости от геологического строения участка. Для этого они с пристрастием спрашивают соседей, как они вырыли у них колодец или пробурили колодец.

Выяснив, какой тип грунта необходимо было вырыть ранее, определяют их буровым инструментом. Его нужно будет сделать сами или взять напрокат. Сразу нужно решить, что делать с буровой: взять у кого-нибудь во временное пользование или собрать самому.

Вариант №1 — ударно-вращательное бурение

Из названия понятно, что разрушение и извлечение отвальной породы из ствола осуществляется ударами и вращениями.

Для проведения данных сверлильных работ используются гильзы разных типов, это:

• Ложка. Предназначен для роторного бурения при проходке туннелей на пластичных грунтах. Это цилиндр, в котором меньше половины или только сегмент. Сверло делается с некоторым смещением центральной оси, чтобы просверлить отверстие шире самого инструмента.
• Сверло, иначе шнек. Предназначен для разработки плотных глинистых грунтов ротационным способом.Это винт с одним или несколькими витками. Действует элементарно: ввинчивается в землю и на лопастях выносит на поверхность разрушенную массу.
• Тюремщик. Предназначен для разработки рыхлых осадочных пород ударным методом. Кроме него ни один инструмент не подходит для полноценной добычи гравийно-галечных отложений, гравия, гальки, рыхлых песков. Заслонка незаменима при подъеме насыщенных водой, из-за чего очень тяжелых почв.
• Бит. Предназначен для дробления твердых пород многократными упорными ударами. Используется в паре с желонкой, которая после разрушения зачерпывает отвал снизу.

Ложка — универсальная дрель, с двумя захватывающими приспособлениями. Для вертикального срезания и захвата почвы левую стенку исходного отверстия в цилиндре слегка изгибают.

Для нижнего захвата чаще всего устраивают фрезу в виде ведра на подошве сверла. Вариаций на тему ложки огромное количество.Тем, кто хочет сделать это своими руками, достаточно разобраться с принципом действия.

Ложковые сверла разрушают и захватывают скалу в двух направлениях. По вертикали почва срезает край полуцилиндра, расположенного по ходу вращения бура, нижняя фреза заглубляет колодец по принципу ввинчивания

Как шуруп, в породу ввинчивается ложка. Нижним резцом врезается в почву, которая после отделения от массива попадает в неполный цилиндр.Ложка бокового ножа при вращении отрезает камень от стенок ствола. Вновь срезанный грунт уплотняет предыдущую порцию и выталкивает ее в полость снаряда.

Работа ведется до заполнения полости ложки лезвием на половину или на 2/3. Затем сверло извлекается из скважины и освобождается от просверленного лезвия через вертикальное боковое отверстие в цилиндре. Пустую оболочку снова опускают на дно и просверливают.

Ложка для бурения полутвердых и твердых глинистых грунтов, не требующих удержания нижней рукояткой

Нижняя рукоятка блочного бура выполнена в виде винта, для облегчения проходки усилена дополнительная буровая

Буровая ложка для ручного бурения на глубину до 5 м с укороченной рабочей частью, приваренной к пусковой штанге

Ось симметрии ложки неспроста смещена.Эксцентрик позволяет просверлить отверстие, подходящее для одновременной установки обсадной колонны. Оболочка необходима для образования ствола в осадочных отложениях.

Без него рыхлые камни будут бесконечно осыпаться на дно колодца, а глина в мокром состоянии будет «выпирать» в ствол, сужая зазор и затрудняя попадание снаряда в забой.

В последнее время ложку активно вытесняют самые разные модификации винта. Они действительно облегчают проникновение, но по меркам добычи разрушенной породы значительно уступают ложке.

Можно пробурить мокрый липкий песок, и шнек не поднимает их полностью. Для очистки забоя после шнека практически всегда приходится использовать желонку. Получается, что работа ведется в двойном объеме.

Бурение шнеком имеет серьезный недостаток — при завинчивании бура очень просто отклониться от вертикали. Значительные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности разработки. Незначительные отклонения затрудняют установку корпуса и последующее погружение насоса (+)

Самая простая модель штуцера изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм, в зависимости от размера колодца.Не забывайте, что для перекачивания воды погружным насосом внутренний диаметр корпуса должен быть на 2-3 см больше внешнего диаметра насоса. В противном случае опустить его в водозаборную конструкцию не получится.

Оптимальная длина отрезка патрубка для штуцера составляет 1,0 — 1,2 м, чтобы не страдать от подъема, опорожнения снаряда и легкой очистки его изнутри рукой при необходимости. В верхней трети прорезается окно, необходимое для извлечения пробуренного грунта.Наденьте его на макушку с помощью болтов или приварите серьгу, к которой будет крепиться трос.

Башмак инструмента чаще всего оснащен одноходовым, реже двухходовым клапаном. В узких схватках мяч выполняет роль клапана. Чтобы нижняя часть лучше рыхла и раздавливала камень, заострите острый край или спилите зубья по дну.

Несколько интересных вариантов изготовления шпульки приведены в статье, с которой советуем ознакомиться.

Чок, удерживаемый тросом, свободно бросается в забой.При ударе о землю клапан открывается, и разрушенный грунт перемещается в полость трубы.

Пропустив порцию грунта в полость снаряда, клапан закрывается, так что желонка задерживает рыхлый сыпучий материал. Затем снаряд поднимается над забоем на высоту 1,5 — 1,0 м и снова бросает до тех пор, пока не пройдут следующие 0,3 — 0,4 м.

Как сделать буровую установку для ручного бурения водяных скважин подробно рассказано в нашей статье.

Мы представляем проверенные конструкции долот, но искренне не желаем сталкиваться с необходимостью их применения.Конечно, вручную разрушить «камень» без стамески невозможно. Но стоит ли возиться?

Бурение будет проходить буквально пару сантиметров в день. Разумнее использовать механизированный метод: арендовать мобильную установку или пригласить буровиков.

Немного может понадобиться, если в осадочном разрезе обнаружены крупные гальки и валуны. Невозможно представить, где на самом деле они могут наткнуться, потому что у них хаотичное расположение.

Если валун встречается после двух / трех метров проникновения, лучше изменить местоположение колодца.Если пробуривается примерно 15-20 м, то лучше мять, долго и упорно роняя долото на камень.

Долота изготавливаются на ковочных машинах из цельнометаллической заготовки методом ковки. Их нужно будет заказывать (+)

Во время бурения все вышеперечисленные инструменты периодически доливают воду в скважину. Он выполняет функцию бурового раствора, временно связывает рыхлые грунты, размягчает глинистые породы и охлаждает инструмент, защищая его от преждевременного износа.

Для изготовления буровых штанг идеально подходят трубы с маркировкой ВГП, внутренний диаметр которых варьируется в пределах 33 — 48 мм. Длину штанги нужно подбирать исходя из высоты башни. Чтобы при подъеме в просвет между блоком и дневной поверхностью свободно размещалось 2-3 звена.

Традиционная длина штанги 1,2–1,5 м, но бывает, что делают еще и по 5,0 м. Конечно, когда бурильная колонна состоит из длинных элементов, стыков меньше.Следовательно, меньше вероятность разрыва цепи в стволе.

Однако извлечь длинные штанги из шахты довольно сложно. Причем следует помнить, что верх колонны практически доходит до блока с переброшенным через него тросом, и обычно из колодца внизу торчит часть кожуха.

Штанги используются для наращивания бурильной колонны, иногда для утяжеления бурового снаряда. Между собой они соединяются муфтами или стопорными пальцами.

Соединить стержни с помощью резьбовых соединений или металлических «пальцев» — отрезков стержня, выполненных строго по диаметру отверстий в стержнях, предназначенных для соединения. Стартовое звено снабжено серьгой для крепления веревки.

Нижняя часть каждого звена должна плавно соединяться со следующим элементом и быть конструктивно идентична устройству на верхней части ложки или винта.

Вариант № 2 — Бурение с использованием ударного каната

Бурение с поворотом на глубину более 10-15 м становится слишком тяжелым, потому что помимо заряженного снаряда, который имеет значительный вес, необходимо получить на тренировке ряд буровых штанг. .Кроме того, каждый раз, когда вы поднимаетесь, все эти измерители необходимо постоянно разбирать, а затем снова собирать, чтобы доставить инструмент к забое.

В механизированном бурении все проще — вращение, подачу и извлечение инструмента выполняет гидравлика. Делать такую ​​работу вручную непрактично и слишком сложно.

Кроме того, при выполнении вращательных движений без использования механизмов можно легко отклониться от вертикали. Причем чем глубже глубина, тем больше перекос, что затрудняет доставку бурового снаряда на забой, а затем установку обсадной колонны и установку насоса в скважину.

При ручном бурении на такой глубине разумнее прибегнуть к ударно-канатной технологии. В принципе, это нами уже было сказано в рамках описания работы желонки. Это стандартный снаряд для ударного бурения.

Для проходки по глинистым грунтам используется конический стакан с режущей кромкой в ​​нижней части башмака. В отличие от желонки, стекло не имеет клапана и окна для выемки грунта.

Его также с усилием бросают на дно колодца и снимают по мере заполнения.При ударе в его полость заталкивается глина, удерживаемая только стенками и ее собственной способностью прилипать.

Стекло освобождается от лезвия, постукивая кувалдой по его стенкам. Затем липкая порода отделяется от внутренней поверхности снаряда и выпадает. Для сверления стекла не требуются буровые штанги.

Итак, вам не нужно постоянно разбирать и собирать немалую «цепочку» буровых штанг. Правда, одним-двумя из них можно банально утяжелить инструмент при опускании на значительную глубину.

Стекло является предшественником колонковых бурильных труб. Конструктивно напоминает желонку, но не имеет клапана на подошве

Для выполнения горных ударов к буровому инструменту крепится трос или трос, на основании чего способ бурения называется ударно-канатным. Для выполнения вращательных движений используется колонна бурильных труб, которая соединяет буровую установку с ручной или механической муфтой.

Для увеличения проникновения во время вращательного бурения снаряд также попадает в забой, а для усиления силы разрушения башмаки бурового снаряда оснащены всеми видами режущих деталей.

Понятно, что при бурении сверло нужно регулярно опускать на дно, а после заливки вынимать на поверхность. Не забывайте, что с увеличением глубины будет все труднее получить инструмент с развитой почвой при каждом проходке. Облегчить бурение описанными методами и инструментами поможет самодельная буровая установка.

Для облегчения перехода с ротационного на ударно-тросовый способ при бурении буровую установку лучше оснастить лебедкой и лебедкой

Классический вариант вышки выполнен в виде треноги. общей высотой около 4.5 — 5,0 м. В верхней части вышки установлен блок, через который перебрасывается трос, соединенный со снарядом. При вращательном бурении вышка нужна для подъема бурильной колонны, состоящей из инструмента и буровых штанг.

При бурении скважины глубиной 10 — 12 м можно обойтись без буровой установки, но потребуется дополнительная мускульная работа. Так что с ней еще лучше.

Если совсем неохота увлекаться его строительством, подойдет устройство в виде двух колонн с перекладиной и перекинутым через нее рычагом.Не исключено, что на основе предложенных конструкций можно разработать собственное устройство, облегчающее работу бурильщика.

Галерея изображений

Фото из

Вариант 1 — устройство для подъема обсадных тяг

Вариант 2 — инструмент для ударно-канатного бурения

Вариант 3 — устройство для погружения обсадной колонны в грунт

Вариант 4 — Ударное Канатное бурение

Вариант 5 — Установка с рычагом для бурения и подъема бура

Вариант 6 — Буровая установка Primitive

Вариант 7 — инструмент для ударно-канатного бурения без помощников

Вариант 8 — буровая установка с колесом для подъема сверла

Скважинные

Для обсадной колонны скважины лучшим вариантом являются стальные трубы.Полимер подойдет для сбора, но с точки зрения прочности при закапывании в землю они не слишком хороши. Опять же, это не гидравлика, которая толкает обсадную колонну в скважину, а ручными усилиями и легкими пластиковыми трубами для ручного производства будет непросто заглубить.

Корпус собирается из отдельных звеньев длиной примерно 2 м. Можно и больше, но устанавливать их в ствол при бурении будет неудобно. Поэтому хоть и в кожухе будет много соединений, для работы лучше использовать подходящий размер.

Первое звено устанавливается после двух / трех ходунков. Затем его постепенно сжимают, кладя сверху штангу, чтобы приложить собственную силу и вес. При бурении роторным методом заглубление обсадной колонны проводят после извлечения инструмента с грунтом.

Использование ударно-канатного метода в рыхлых породах вынуждает углублять обсадную колонну с определенным шагом снаряда, иначе буровая установка будет бесконечно зачерпывать пласт, не опускаясь вниз.

Обсадная труба устанавливается одновременно с бурением шахты.Соединяют трубы резьбой или сваркой. Кожух на время работы фиксируется хомутом

Стяжки кожуха соединяются сваркой или резьбовыми муфтами, но лучше всего изначально выбирать трубы с резьбой. По мере углубления их легче и удобнее прикручивать, чем постоянно варить и проверять на наличие дефектов шва.

Они продолжают бурение до тех пор, пока не пройдут через водоносный горизонт и не проникнут в нижележащий водохранилище не менее чем на 0,5 м. После этого обсадную колонну слегка «подтягивают» к поверхности для выхода из водонепроницаемого слоя.Затем закачивают водозабор, чтобы избавиться от породы, разрушенной в процессе бурения.

По окончании промывки внутри обсаженного вала устанавливается еще одна колонна труб с скважинным фильтром, которая убережет воду от загрязнения и защитит насос. Теперь можно установить насос, тип которого выбирается в зависимости от глубины водоносного горизонта.

Завершающим этапом организации собственного источника воды является обустройство его устья. Для этого соорудите кессон или поставьте купленный в магазине наконечник.

Видео № 1. Демонстрация самодельной буровой установки:

Видео № 2. Испытания самодельной буровой установки:

Видео № 3. Принцип гидробурения на основе бурения скважин:

Методы ручного бурения, которые Представленные нами помогут в нелегком, но полезном деле по освоению собственного источника воды на дачном участке.

Приглашаем желающих поделиться собственным опытом бурения скважин оставлять комментарии в блоке ниже.Задайте вопросы, расскажите о полезных нюансах в деле вождения и обустройства водозаборных отверстий, разместите фото. Нам интересно ваше мнение по поводу предоставленной для ознакомления информации.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Как пробурить неглубокую скважину.Простые инструкции DIY! (Октябрь 2021 г.).

.