Сарай для животных: для гусей, уток и коров, для коз и свиней

сарай для скота своими руками

Помещение для содержания животных можно легко построить своими руками, если знать, какие материалы использовать и какими особенностями отличаются подобные постройки. Для этого вам понадобятся строительные материалы, инструмент и, конечно же, чертежи и схемы для возведения стен и внутреннего обустройства.

В этой статье приведены советы, схемы и чертежи по строительству сарая для скота своими руками, а фото и видео помогут освоить основные навыки для возведения помещения для животных.

Особенности помещения для содержания скота

Чтобы сарай для скота был комфортным, нужно заранее просчитать, какое количество животных будет содержаться в помещении. Это необходимо для расчета размера здания, так как основное требование к таким постройкам – комфорт животных и удобство их обслуживания (рисунок 1).

Примечание: Внутренняя часть помещения должна быть достаточно просторной, чтобы животные могли свободно перемещаться к местам кормления и отдыха.

Также необходимо включить в расчеты свободное пространство, необходимое для перемещения обслуживающего персонала. Кроме того, нужно правильно подобрать материалы: они должны быть недорогими, но достаточно качественными, чтобы срок эксплуатации хлева был продолжительным.

Рисунок 1. Варианты обустройства хлева для содержания скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, в помещении необходимо предусмотреть систему обогрева, вентиляции, освещение и подачу воды.

Подготовка к строительству

Основной этап подготовки к строительству – выбор правильного места для размещения постройки. В первую очередь учитывать расстояние до жилого дома. Поскольку содержание животных неразрывно связано с неприятным запахом, минимальное расстояние между хлевом и жилым домом должно составлять 15-20 метров.

Также необходимо размещать его на расстоянии от источников водоснабжения: колодцев или скважин. Продукты жизнедеятельности животных, попадая в питьевую воду, могут вызвать тяжелые отравления или вспышки инфекционных заболеваний.

Планируя размещение сарая на участке, лучше сразу предусмотреть место для строительства рядом с помещением для хранения кормов. Кроме того, на выбранном участке должно быть достаточно свободного места для обустройства открытого выгула.

После того, как участок подобран, можно приступать к составлению плана и расчету необходимых строительных материалов.

План сарая для скота

Чтобы правильно рассчитать размер помещения, необходимо заранее определиться, какое количество животных будет в нем содержаться. К примеру, при разведении коров оптимальным считается 18 квадратных метров площади на одно взрослое животное. Такой же площадки хватит и для содержания коровы с теленком. На рисунке 2 приведено несколько вариантов планов сараев для содержания скота.

Рисунок 2. Схемы для строительства сарая для скота своими руками

Однако для содержания многочисленного поголовья приняты другие нормы: по 6 квадратных метров на одну особь, и по 9 квадратных метров для коровы с теленком. Кроме того, при расчетах нужно учитывать, что определенное пространство будет отведено на перегородки между стойлами, проходы, кормушки и поилки, поэтому лучше заранее предусмотреть небольшой запас свободной площади.

Размеры стойла

Поскольку хлевы, как правило, строят для содержания крупного рогатого скота или других животных, требующих большого пространства, рассмотрим классические размеры стойла (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертежи для строительства стойла своими руками

Как уже говорилось выше, на одну корову потребуется 6 квадратных метров пола, а если она будет содержаться с теленком – то 9 квадратных метров. При этом нужно оставить проход между стойлами, шириной до 2 метров. Желательно сделать пол под небольшим уклоном (не более 3%), чтобы навозная жижа не скапливалась в стойлах и самотеком выводилась в специальные желоба.

Примечание: Оптимальная высота сарая – 2,5 метра, но, если позволяет площадь и строительные материалы, потолки можно сделать и выше.

Стандартное стойло имеет такие габариты: ширина 1,1 метр, длина 1,7 метра. При этом желательно, чтобы кормушки не располагались непосредственно в передней части стойла, так как от теплого дыхания животных корма могут испортиться. Чтобы этого не произошло, между передней частью стойла и кормушкой оставляют пространство в один метр.

Сарай для скота своими руками: процесс строительства

Строительство хлева для скотины осуществляется по определенному алгоритму, каждый этап которого имеет свои особенности.

Рассмотрим подробнее основные этапы строительства хлева для животных своими руками.

Строительство фундамента

Возведение любого здания начинается с заливки фундамента, и сарай для животных не является исключением. Чтобы помещение можно было использовать в течение нескольких лет, нужно сделать прочный и надежный фундамент (рисунок 4).

Основание хлева лучше делать из бетона. Этот материал отличается невысокой стоимостью, при этом он достаточно прочный и способен выдержать вес нескольких животных. Кроме того, такой фундамент не пропускает неприятный запах и влагу, а также не повреждается грызунами.

Фундамент можно выбрать любой: монолитный, ленточный или столбчатый. В первом случае сначала выкапывают яму, в которую устанавливают опалубку с арматурой и высыпают на дно слой щебня или крупного песка. Сверху проводят заливку бетоном.

Рисунок 4. Технология строительства фундамента в хлеву

Если здание будет деревянным, лучше построить не монолитный, а столбчатый фундамент. Принцип его строительства примерно такой же, как и в монолитном, но разница в том, что в яму устанавливают столбы с арматурой, на которых и будет держаться основание. Расстояние между столбами должно быть в среднем два метра.

По наружному слою фундамента укладывают гидроизоляционный слой и делают небольшой уклон для отвода лишней влаги (например, дождевой воды) от основания постройки.

Обустройство пола

Полу в хлеву нужно уделять много внимания, так как от этого будет зависеть не только комфорт проживания животных, но и продолжительность эксплуатации постройки (рисунок 5).

Рисунок 5. Монтаж и утепление пола в сарае для скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, нужно позаботиться, чтобы пол был теплым. Для этого делают бетонную или цементную стяжку, устойчивую к воздействиям грызунов и влаги, поверх которой укладывают лаги, слой гидроизоляции и утеплителя, и зашивают досками. Желательно обработать дощатый пол масляной пропиткой и покрасить, чтобы древесина не напитывалась влагой не гнила.

Возведение стен

Для строительства стен можно использовать любые материалы: силикатный кирпич, пеноблок или обычные кирпичи. Строить сарай из деревянных досок не рекомендуется, так как такие постройки быстро изнашиваются, а времени и денег на их возведение понадобится больше, чем на аналогичную конструкцию из кирпича.

Выбранный материал для строительства стен начинают укладывать на фундамент, который заранее нужно покрыть слоем рулонного гидроизоляционного материала (например, рубероида). При необходимости наружную часть стен и потолок можно дополнительно утеплить.

Обустройство крыши

Оптимальной для сарая считается двускатная крыша с чердаком, который можно использовать для хранения кормов. Чтобы смонтировать крышу, нужно установить элементы перекрытия – лаги, на которые укладывают настил из деревянных досок (рисунок 6).

Рисунок 6. Технология строительства двускатной крыши

Сверху настил покрывают любым кровельным материалом: шифером, рубероидом или металлочерепицей. В данном случае следует ориентироваться на финансовые возможности, так как гидро- и теплоизоляционные свойства у большинства недорогих кровельных материалов совпадают.

Оснащение сарая

Внутреннее обустройство сарая играет такую же важную роль, как и строительство самого помещения. В первую очередь нужно предусмотреть несколько открывающихся окон или вентиляционных отверстий, через которые внутрь будет поступать свежий воздух. Чтобы определить оптимальное количество окон, необходимо подсчитать площадь пола. Общая площадь окон должна быть в 10 раз меньше этого показателя.

Примечание: Окна или отверстия для вентиляции желательно размещать по одной стороне помещения и на максимально возможном расстоянии от пола, чтобы внутри не было сквозняков.

Кроме поступления свежего воздуха, окна обеспечивают и оптимальное освещение. Однако для зимнего содержания необходимо провести в хлев электричество и установить несколько лампочек для продления светового дня. Также необходимо установить отопительные приборы, расположив их так, чтобы животные не имели доступа к устройствам.

После того, как в сарай проведено электричество, вентиляция и отопление, а пол покрыт досками, необходимо сделать и установить дополнительное оборудование: кормушки для жидкого и сухого корма, поилки, стойла и отдельные отсеки для содержания телят, а также желоб для отведения навозной жижи.

Все этапы строительства сарая для скота подробно показаны в видео.

Теплый сарай для скота

Зимнее содержание животных предполагает тщательное утепление помещения – в первую очередь пола и стен.

Чтобы животные не мерзли зимой, нужно технологически правильно обустроить пол, а уже после полного возведения стен – утеплить их наружную часть. Также следует утеплить окна и вентиляционные отверстия.

Технология строительства

Технология возведения теплого сарая предполагает качественное утепление всех конструктивных элементов здания. В первую очередь проводят теплоизоляцию пола. Для этого по бетонной стяжке устанавливают лаги, а в свободное пространство между ними укладывают слой утеплителя.

Для утепления пола можно использовать любые теплоизоляционные материалы: пенопласт, минеральную вату или пенополиуретан. Но преимущество следует отдавать последнему, так как пенопласт легко повреждается грызунами, а минеральная вата легко поглощает влагу, проникающую сквозь доски пола.

Для утепления стен проводят наружную обшивку пенопластом или минеральной ватой. Так же поступают и с крышей. Дополнительно проводят утепление входной двери и окон, помещая в щели между ними тонкий слой изоляционного материала.

Схема теплого сарая для скота

По конструкции летний и зимний сарай для скота практически не отличаются. Но, чтобы вы могли провести утепление помещения своими руками, рекомендуем ознакомиться со схемами и чертежами теплоизоляции хлева, приведенными на рисунке 7.

Хлев для бычков

Помещение для содержания бычков практически не отличается от обычного хлева по конструкции. Но, поскольку вес взро

Как утеплить сарай для кур или животных своими руками?

Сарай для кур и других домашних животных традиционно возводился из второсортных стройматериалов или из строительных отходов: горбыля, обрезков досок, подтоварного леса. Соответственным было и отношение к утеплению сараев: солома, опилки, мешковина. Зимой в таком строении животные не гибнут, но продуктивность их при низких температурах падает до нуля. Сегодня утеплить сарай можно бюджетно и с использованием современных энергосберегающих материалов.

Необходимость утепления сарая

Любой птицевод знает: домашняя птица несется лишь при положительной температуре. Оптимальным режимом зимнего содержания считается +12 +15^оС. Крупные дойные животные: коровы и козы сохраняют продуктивность до +5+7^оС, но удои значительно падают, поскольку большую часть энергии животное тратит на собственный обогрев. Это означает, что при наступлении серьезных морозов в продуваемом щелястом дощатом сарае птица может просто замерзнуть, а крупные животные рискуют заболеть.

Заблаговременное утепление сарая позволит сохранить здоровье и продуктивность животных и птицы и, следовательно, их экономическую эффективность круглый год. Кроме того, качественно теплоизолированная постройка сберегает не только тепло зимой, но и прохладу летом, помогая животным перенести периоды летней жары.

Варианты и материалы для теплоизоляции

Как утеплить сарай своим руками? Прежде всего, нужно выбрать технологию и материал. Для теплоизоляции надворных построек традиционно использовались следующие материалы:

1. Рубленая солома. Этот утеплитель используется людьми не одну тысячу лет. Он высокоэкологичен, но недолговечен. Солома огнеопасна, подвержена намоканию и гнили, в ней охотно заводятся насекомые и грызуны. Для того, чтобы защитить материал, его пропитывают известью из расчета 1 часть извести на 25 частей соломы. Полученной смесью заполняют пространство между двумя дощатыми стенами. Используют солому и для утепления потолка. Коэффициент теплоизоляции соломы невысок.
2. Опилки. Опилки, как и солома, также огнеопасны и подвержены биологическим угрозам. Их смешивают с известью в пропорции 1:15. Для упрочнения состава и повышения его влагостойкости добавляют до 10 % цемента. Опилки склонны к слеживанию, в случае утепления стен их придется ежегодно добавлять.
3. Керамзит. Это легкие окатыши диаметром 1-2 см, спеченные из керамического сырья. Материал не гигроскопичен, прочен, не огнеопасен, мало слеживается. Он также не подвержен биологическим угрозам. Единственный недостаток – низкие показатели теплоизоляции, вынуждающие применять толстые слои материала. При засыпке керамзита между стенами его часто смешивают с цементным раствором. Получается очень прочный материал. Делать это нужно слоями по 20 см, давая каждый раз время раствору на схватывание. В противном случае нижнюю часть стены может распереть.

Керамзит – материал для утепления сарая

В наши дни для утепления сараев все шире применяются более современные материалы. Они стоят дороже, но обладают в несколько раз более высокими эксплуатационными показателями. Среди них находятся:

1. Пеностекло. Небольшие гранулы из вспененного стекла. Не горит, не намокает, не дает развиваться плесени, микроорганизмам или грызунам.
2. Минеральная вата. Продукт производится из горных пород (базальтовая вата) либо из отходов стекольного производства. Материал не горит, не подвержен биоугрозам. Обладает высокими показателями теплоизоляции, так, слой в 50 мм минваты эквивалентен 25-сантиместрвому слою опилок. Минеральную вату монтируют в систему направляющих. Она пригодна для утепления как стен, так и потолков. При намокании материала теряет свои теплоизолирующие свойства, поэтому особое внимание при установке следует уделять гидроизоляции и пароотведению. Во время установки минвата выделяет вредную для здоровья пыль, работать с ней следует в защитных перчатках, плотной одежде и обуви и в респираторе.
3. Пенополистирол. Бытовое название материала – пенопласт. Он выпускается в листах размером 100*100см, легко монтируется на вертикальные и горизонтальные поверхности. Обладает хорошей теплоизоляцией, не впитывает влагу. Один из главных недостатков – это хрупкость. При сильном нажатии листы крошатся, поэтому при обращении с ними нужно соблюдать осторожность. Еще один существенный минус: материал горюч, при нагревании выделяет ядовитые газы и аэрозоли. Это ограничивает использование пенопласта для утепления жилых помещений.
4. Экструдированный пенополистирол. Получается методом экструзии, обладает значительно меньшим размером гранул, чем обычный пенопласт. Материал прочен, не крошится, не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Прекрасно подходит для теплоизоляции полов.
5. Пенополиэтилен. Бытовое название – пенофол. Этот гибкий и упругий рулонный материала покрыт с одной стороны слоем фольги, отражающей тепло обратно внутрь защищаемого помещения. Используется в качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя, либо в качестве основного теплоизолятора. Легко монтируется на деревянные поверхности с помощью строительного степлера. Материал также выделяет вредные вещества при нагревании. Широкое применение пенофола ограничивает его высокая цена.

Кроме того, все больше распространение получают такие прогрессивные напыляемые материалы, как пенополиуретан и эковата. Высокая стоимость оборудования делает маловероятным их приобретение специально для сарая. Однако, если ими проводится теплоизоляция основного дома, и оборудование уже завезено на участок, то остатки материалов вполне реально использовать для хозяйственных построек. Напыляемые материалы не имеют швов и создают идеально ровный сплошной слой теплоизоляции. Они не слеживаются, не выкрашиваются и отличаются стабильно высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Технология утепления сарая своими руками

Как утеплить сарай? Технологический процесс не сложен. Он не требует высокой квалификации работников и применения дорогостоящего оборудования. Для выполнения работ вполне достаточно общестроительных навыков, владелец сарая может выполнить их своими руками. От него потребуется аккуратность и точно соблюдение технологических рекомендаций и правил техники безопасности.

Материалы и приспособления

Для теплоизоляции сарая с помощью минеральной ваты или пеноплекса потребуется:

• утеплитель;
• деревянная рейка или металлический профиль для направляющих;
• гидроизоляционная пленка;
• пароизоляционная мембрана;
• двухсторонний скотч;
• монтажная пена;
• монтажный нож;
• шуруповерт;
• электролобзик или дисковая пила;
• саморезы;
• измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень.

Для утепления сарая может понадобится гидроизоляционная пленка

Следует также оборудовать рабочее место для раскроя материала в помещении или под навесом. Оно должно быть просторным и ровным и хорошо освещено.

Утепление стен

Методика утепления стен зависит от выбранного материала. Если решено работать с насыпными утеплителями, такими, как опилки или керамзит, потребуется возвести на расстоянии 10-15 см от основной стены сарая вторую стенку, связанную с основной деревянными вертикальными лагами.  Доски второй стены пускают горизонтально, прибивая их начиная с нижней. Через каждые полметра высоты нужно делать остановку, засыпать утеплитель вровень с верхней доской и трамбовать его.

Если выбран листовой материал, минвата или пеноплекс, действуют следующим образом:

• к внешней стене изнутри крепят гидроизолирующую пленку;
• далее к стене вертикально фиксируют деревянные планки или металлический профиль направляющих;
• между ними закладывают листы утеплителя;
• щели и зазоры плотно забивают обрезками или задувают монтажной пеной;
• поверх утеплителя по направляющим крепят пароизоляционную мембрану.

Теперь можно крепить внутреннюю обшивку из тонких досок, фанеры, OSBили влагостойкого гипрока.

Утепление пола

Бюджетный способ утепления пола состоит в следующем:

• замешивают рубленую солому с глиной;
• наносят глину на пол слоем в 10-15 см, выравнивают и трамбуют.

Сверху такой пол посыпают опилками или соломой, которые периодически меняют. Для коз и овец рекомендуют делать лежанки высотой 20-30 см от уровня пола, животные охотно на них ночуют и не мерзнут.

Солома с глиной – способ утеплить пол в сарае

Серьезный способ утепления пола подразумевает выборку грунта на глубину 30-40 см, засыпку туда керамзита, и выполнение глиняной или цементной стяжки. Деревянные полы в постройках для содержания животных используются реже. Их утепляют с помощью пенопласта или пеноплекса. Минеральная вата не используется, поскольку она неминуемо намокнет от мочи и пролитой из поилок воды.

Утепление потолка

Через потолок проходит до половины всех теплопотерь.

Чтобы правильно утеплить потолок, нужно действовать так:

• по черновому перекрытию расстилается пароизоляция, для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид или специальную пароизоляционную мембрану.
• поверх пароизоляции на черновой потолок укладывают утеплитель: опилки, солому с известью или керамзит;
• сверху его закрывают гидроизоляционным слоем.

Если чернового потолка в сарае не предусмотрено, листы вспененного утеплителя крепят непосредственно к обрешетке кровли, используя тарельчатые дюбели и клеящий состав.

Весьма эффективно напыление пенополиуретана на кровлю изнутри.

Утепляем двери

Если дверь представляет собой неровный проем в стене, кое-как закрытый щелястым шитом из горбыля на веревочных петлях – такую «дверь» утеплять бессмысленно.

Потребуется установить нормальную дверную коробку, загерметизировать щель между нею и дверным проемом монтажной пеной, и навесить дверь из массива древесины.

Дверное полотно можно обить пеноизолом толщиной 6-8 мм. Это удвоит способность двери сопротивляться холоду. Притвор утепляют, наклеивая по периметру рамы полоски поролона или уплотнительного резинового профиля.

Точно так же утепляют и окна. Для сохранения тепла старые окна затягивают полиэтиленом, прижимая его к стене штапиком.

Внутренние дополнительные работы

Чтобы в утепленном хозблоке сохранялся благоприятный микроклимат, потребуется позаботиться о циркуляции воздуха. Животные в процессе жизнедеятельности выделяют много влаги, а влажный воздух – это питательная среда для развития плесени и грибка. Для организации воздухообмена придется врезать в стену в верхней точке помещения один или два вытяжных устройства с обратным клапаном, не дающим холодному воздуху проникать в помещение. Приточную вентиляцию, как правило, обеспечивают остающиеся неплотности, щель под дверью и ее периодические открывания.

Если есть возможность, в утепленном сарае следует оборудовать тамбур с внутренней дверью. В нем удобно хранить корма и предметы ухода за животными вне их досягаемости. Тамбур позволяет сэкономить до 30% тепла.

Как утеплить сарай для кур и свиней своими руками, фото и видео руководство

При круглогодичном содержании кур, свиней и другой домашней живности важно правильно обустроить их жилье. Лучше утеплить сарай еще на этапе постройки. Но если при строительстве теплозащита не была должным образом обеспечена, то можно выполнить работы своими руками уже во время эксплуатации здания.

Почему нужно соблюдать температурный режим

Оперение и жир кур позволяет им выживать в условиях низких температур. Однако если столбик термометра будет показывать 0 °С и меньше, то они перестают нести яйца. А при сильных морозах птицы вообще могут не выжить. Оптимальная температура зимой в курятнике – 7-10 °С. Лучше 12-15 °С. Именно в таких условиях куры сохранят свою яйценосность даже зимой.

Но чтобы они несли яйца постоянно, одного поддержания температурного режима недостаточно. В зимнее время в их «домике» нужно создавать освещение, как в весенний период. Для этого потребуется разместить по всему периметру сарая лампочки, мощностью в 60 Вт. Они не только обеспечат нужный свет, но и будут дополнительно обогревать курятник.

Если одних лампочек для создания оптимальной температуры будет недостаточно, потребуется дополнительное обогревание сарая. Чтобы следить за внутренней температурой, нужно разместить в постройке термометр, но только ближе к потолку, т. к. куры могут его склевать. Лучше использовать выносной прибор, который размещается снаружи, но его измерительный наконечник находится внутри сарая.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Самый бюджетный вариант теплоизоляции сарая — инсталляция двойной стены с дешевым, подручным утеплителем в ее полости.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить.

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

Применение дранки

Дранка отлично подходит не только для утепления хозпостроек, но и жилых помещений. При этом она не требует каких-либо финансовых затрат, нужна только глина, рейки и терпение.

Утепление сарая дранкой происходит следующим образом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь нужно прибить рейки по диагонали, сначала в одном направлении, затем в противоположном (в качестве реек могут быть использованы ветви козьей ивы).

Затем необходимо подготовить раствор. Для этого глину размачивают в воде до получения сметанообразной массы и добавляют к ней немного опилок. Раствор должен постоять 20-30 минут, чтобы древесная стружка разбухла и глина лучше ложилась.

Теперь можно приступать к утеплению. Начинать наносить смесь следует снизу небольшим слоем в 4-7 см. Больше не нужно, так как это может привести к появлению на поверхности сильных трещин. Раствор необходимо просто накидать на дранку, а после разровнять обычным строительным шпателем. На углах можно наложить больше глины, сделав их немного закругленными.

Далее стены должны полностью высохнуть. Для этого может потребоваться несколько дней. На заштукатуренной поверхности могут образоваться трещины. Не стоит их пугаться. Их следует замазать раствором из глины и песка (1:2). Этим же раствором рекомендуется заделывать все щели возле потолка и пола.

После того как глиняная штукатурка полностью высохнет, ее нужно обработать гашеной известью. Это придаст стенам эстетичный вид и предотвратит заведение в них различных грызунов и насекомых.

Применение современных утеплителей

Этот способ является самым дорогостоящим, так как требует покупки строительных материалов. Но подходит он больше для тех построек, в которых имеются более и менее ровные стены без щелей.

Установка каркаса для минеральной ваты

Как правило, для внутренних работ в качестве утепляющего материала используется минеральная вата. Но прежде чем ее применить, необходимо подготовить ячейки, в которые она будет укладываться.

Сделать их можно из обычных дощечек, создавая прибитые к стенам и потолку прямоугольные полые конструкции.

Пароизоляция

Чтобы избежать попадания влаги в термоизоляционный материал, необходимо создать слой пароизоляции с фольгой.

Она будет служить дополнительным утеплителем для сарая, т. к. препятствует проникновению холодного воздуха и выходу горячего.

Монтаж минваты

После обустройства пароизоляции в ячейки укладывается утеплитель (минеральная вата). Устанавливается она враспор, дополнительное крепление не требуется.

Затем конструкция обшивается фанерой или другим листовым материалом.

Использование пенопласта

Для утепления хозпостроек подойдет и пенопласт. Но располагать его лучше снаружи, т. к. материал хрупкий и куры могут его легко повредить.

Плиты утеплителя крепят к поверхности на специальные клеевые составы. Затем с помощью того же клея монтируется армирующая стекловолоконная сетка (утапливается в состав). Поверх армирующего слоя производят оштукатуривание и побелку известью.

Какой бы способ утепления из вышеописанных ни был выбран, важно помнить, что главное – это создание оптимальных условий для нормального существования скотины или птицы.

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Выбор места для строительства коровника

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Возводить коровник нужно в отдалении от жилого дома. Желательно его расположить минимум в 15-20 метрах, чтобы избежать неприятного запаха от жизнедеятельности животных и шума (см.рисунок). Нужно учесть, что колодец или скважина для проведения чистой воды в сарай должен находиться в пределах 10-15 метров от здания, в противном случае возможны проблемы с монтажом коммуникации.

Материалы для возведения помещения для содержания животных

Коровы крайне восприимчивы к внешним условиям содержания. При несоблюдении норм температуры, системы вентиляции и влажности в помещении у них снижается продуктивность, появляется риск развития опасных заболеваний. Для содержания КРС можно сделать своими руками, однако при этом нужно продумать следующие моменты:

• Расположение. Желательно возводить коровник вдали от дорог, в ближайшей доступности к зоне выгула. Важно, чтобы к зданию было возможно провести все необходимые коммуникации. Не стоит возводить сарай в близости от жилых помещений;
• Материал. Лучше всего использовать наиболее натуральные строительные материалы – дерево, солому, кирпич, бетон и другие. Они меньше влияют на здоровье и обладают всеми необходимыми эксплуатационными свойствами;
• Коммуникации. В сарай для коров нужно провести воду и свет, поскольку животным требуется продолжительное освещение. Этот вопрос рекомендуется решить еще на этапе проектирования;
• Вентиляция. В проект коровника обязательно нужно внести вентиляционную систему, необходимую для контроля влажности и температуры. Кроме того, это позволит своевременно проветривать помещение.

Строительство всегда начинается с разработки чертежа. Его детальная проработка позволит продумать все моменты и предусмотреть основные ошибки. Рекомендуется делать план конструкции в нескольких плоскостях, а также учитывать размер поголовья.

Комфортное содержание животных в помещениях с надлежащим микроклиматом – одно из важнейших условий получения качественного молока.

При выборе материалов для строительства коровника рекомендуется отдавать предпочтение натуральным и бюджетным вариантам. Для возведения временной конструкции лучше всего подойдет дерево, однако если вы планируете серьезно заниматься разведением КРС, то желательно выбрать более долговечные и надежные материалы. Следует учитывать, что стены и пол в коровнике подвергаются ежедневному воздействию сырости, поэтому нужно своевременно продумать методы защиты.

В качестве материалов для стен проще всего использовать струганные доски или бревна, предварительно обработанные антисептиком. Если позволяют финансы, то стены можно возводить из бетонных или пенобетонных блоков. Прочный и надежный фундамент – важный шаг строительства. Его обычно возводят из кирпича или бетона, высотой 50-70 см, при этом важно сделать разделение на стойловые, подсобные и бытовые помещения.

Дополнительное утепление, а также слой теплоизоляции делать не стоит – вопрос отопления желательно решать при помощи обогревательных приборов. Однако, если бюджет позволяет, можно создать дополнительную теплозащиту для сохранения тепла в помещении. Чтобы избежать появления грибка, можно уложить водонепроницаемую прокладку, а основание коровника сделать кирпичным. О содержании коров в домашних условиях можно прочесть по этой ссылке.

Для стен можно использовать кирпич или древесину.

Грамотная конструкция пола необходима не только для сохранения и поддержания тепла, но и для удержания воды и нормальной чистки навоза. В качестве основы для пола рекомендуется использовать обожженный кирпич или каменноугольный шлак, уложенные на утрамбованный грунт. Сверху основной слой укладывают подстилку из досок, обработанных антисептиком.

Наиболее функциональной является двухскатная крыша с размещенным под ней чердаком. Он позволяет дополнительно сохранять тепло, а также в нем можно хранить сено зимой, которое создает дополнительной воздушной подушкой. В качестве кровельного материала обычно применяют шифер или рубероид, а на сам потолок лучше всего укладывать камышитовые плиты или штукатурку из глины, но чаще применяют подогнанные друг к другу доски, а затем их утепляют слоем опилок или песка.

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

• расчищают от мусора;
• вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
• выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

• последовательно соединяя все элементы;
• методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
2. Монтируют лаги пола.
3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

В коровнике должен быть свежий воздух, для чего следует создать систему вентиляции. Для этого чаще всего применяют трубу с вытяжкой, которая не дает проникать в помещение осадкам и холодному воздуху. Выход вентиляции располагают выше конька крыши. Наиболее оптимальная температура для содержания КРС – 5-18 градусов, что позволяет избежать потери тепла животных на обогрев своего тела.

Площадь стойла на одно животное должно быть не менее 2,5 м2. В качестве ограждений лучше всего использовать металлические трубы, имеющие максимальный срок эксплуатации. В стойле корова находится на привязи, поэтому в каждом отсеке нужно установить кольцо с закрепленной цепью со свободной длиной не менее 1 метра.

Они могут быть (называются) групповыми или индивидуальными, а также автоматическими или с ручным заполнением. Для небольшого поголовья лучше всего подойдут ручные кормушки и поилки для каждого животного. Их изготавливают из дерева, металла или кирпича, располагая на уровне головы. Оптимальный размер кормушки – 70х80 см, что позволяет уместить до 6 кг сухой или свежей травы. Кормушку желательно разделить на два отсека для влажной и грубой пищи.

Обычно подстилку делают из соломенной резки с небольшим добавлением торфа и песка, которую укладывают на деревянный или бетонный пол. В последнее время большую популярность получили резиновые маты, но они имеют высокую стоимость и требуют наличия системы обогрева.

Главное требование к подстилке – она должна хорошо впитывать влагу и навоз, а также быть удобной для животного. Помимо этого, нужно предусмотреть, чтобы ее можно было легко заменить и почистить. Нельзя допускать попадания в подстилку травмоопасных элементов – железных прутьев, камней или битого стекла.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Размеры возводимой постройки

Еще на этапе планирования важно продумать размеры помещения, исходя из объема поголовья. Оптимальный размер площади на 1 животное – 10-12 м2, высота стен должна быть не менее 2,5 метров. Для большого поголовья площадь рассчитывают из учета 6 м2 на одно животное. При содержании более 50 голов, нужно учитывать, что потребуется механическое оборудование, уровень шума которого должен быть в пределах 70 дБ.

В коровнике животные должны свободно передвигаться, а также иметь доступ к поилкам и кормушкам. Помимо этого, этого стоит заложить в схему помещения для машинной дойки и отсеки для содержания телят. Размер стойл для телят можно делать чуть меньше – до 10 м2, поэтому их рекомендуется располагать отдельно от остальных особей. О поилках для коров можно узнать тут.

При планировании пространства нужно предусмотреть место для кормушек и поилок, а также проходы между стойлами. В план желательно сразу внести место будущей выгребной ямы и помещение для хранения оборудования. В отсеках, где будут располагаться машинные аппараты, желательно дополнительно установить слой звукоизоляции, чтобы шум не мешал животным.

Обязательными элементами коровника являются стойла, кормушки и поилки.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

• С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
• Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

• рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
• отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
• установку опалубки;
• укладку гидроизоляционных материалов;
• монтаж арматурного каркаса;
• заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
6. Заливают бетоном.
7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

• Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
• Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

• чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
• для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

• Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
• Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
• Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
• Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

• с накладкой в вершине угла;
• с накладкой и распорным ригелем;

• с опиранием стропил на коньковый прогон;
• с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Выводы

1. Помещение (свиной загон) для содержания КРС должно (важно правильно и хорошо обустроить) сухим, хорошо проветриваемым, теплым и освещенным с душником, где корове будет комфортно отдыхать.
2. В качестве материала для стен используют деревянные доски или брусья, бетонные блоки. Для больших коровников при постройке применяют каркасную технологию строительства.
3. Желательно делать чердак, в котором можно хранить слой соломы для дополнительного утепления сарая для скотины.
4. На одно животное должно приходиться сколько — не менее 10 м², при большом поголовье скота, размеры меньше – около 6 м² на одну голову.
5. В сарае для коров при устройстве нужно поместить стойла, огражденные металлическими трубами, а также кормушки и поилки для каждого животного. Большое внимание следует уделить материалу подстилки. Он должен быть теплым, комфортным для скота, а также хорошо впитывать влагу.

Как сделать стойло для коров расскажет эта статья.

Сарай для животных – соблюдаем законы + Видео

Строим сарай для животных – домашнее хозяйство

Даже если вы начинающий фермер и интересуетесь только экзотическими домашними животными и птицей, собираетесь их держать только в эстетических целях, а не для получения продуктов питания, вам придется выдержать пресс соответствующих нормативов в полном объеме.

Российское законодательство содержит перечень  домашних животных (распространяется на экзотических!), которых необходимо содержать в специальных помещениях. Это мелкий и крупный рогатый  скот, лошади, свиньи, птица (куры, утки, индюки и т. п. ). При этом противопожарные, санитарные и ветеринарные положения их содержания должны соблюдаться под страхом привлечения к административной ответственности. Чем ближе ваш дом к черте города, тем больше вероятность посещения вашего двора правомочными инстанциями.

О каком специальном помещении идет речь? Сарай – это крытое хозяйственное помещение, использующееся не только для хранения различных предметов и оборудования, но также и для содержания животных.  Знайте, в оговариваемой хозяйственной постройке законодательно запрещен убой скота, складирование кормов, навоза и компоста – для этих целей на приусадебном участке отводится смежная территория.  И не имеет значения, планируете ли вы построить сарай своими руками для животных или обращаясь к подрядчикам. Положения одинаково обязательны в обоих случаях.

Планировка сарая для животных – с чего начать?

Если вы знаете, каких животных хотите приобрести, поинтересуйтесь нормами их содержания. Не стоит оглядываться на тех фермеров-любителей, кто уже содержит кроликов, свиней или уток. Законодательство меняется так быстро, что даже сами чиновники не всегда компетентны. Поэтому старайтесь делать письменные запросы, а ответы на них подшивайте в специальную папку.

Найдите возможность получить консультацию фермера, который «на собственной шкуре»  познал технологические проблемы содержания животных. Площадь под хранение кормов, подстилки и инвентаря, а также под утилизацию продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы рассчитывается, исходя из количества голов. Только после досконального выяснения вышеуказанного можно приступать к получению проектно-разрешительной документации.

Выбираем материалы – из чего строить?

В настоящее время хозяйственные постройки все чаще собираются из кирпича или пеноблоков. В таких строениях используется стропильная система из дерева или стали, крытая сэндвич-панелями с полиуретановым сердечником. Специалисты не рекомендуют использование более дешевых панелей с полистиролом, поскольку в них заводятся грызуны. Сараи из пеноблоков практически не нуждаются в дополнительном утеплении.

Облегченные  (и менее долговечные) версии  хозяйственной постройки выполняют из досок, деревянных стропил и шифера.

Не стоит считать обременительными требования, установленные для содержания животных. Соблюдение существующих стандартов улучшает микроклимат в хозяйственных помещениях,  снижает расходы на лечение и профилактику заболеваний скота и птицы, облегчает труд фермера-любителя. В конечном итоге все это приводит к получению оптимальных результатов в виде натуральных продуктов (мяса, молока, яиц и т. п.).

И напоследок, оговариваемые нормы не только описывают правила содержания животных, но и защищают интересы соседей по земельному участку. Четко следуйте предписаниям, и вы никогда не попадете в спорную ситуацию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

большим животным — крепкий дом

Любой начинающий фермер, решившийся разводить крупный рогатый скот (КРС) должен отчетливо понимать, какой тяжкий труд ему предстоит. Всякое животное требует внимания, ухода, комфортного места обитания, но таким большим подопечным необходимы особые условия, иначе невозможно обеспечить их крепкое здоровье, значительный привес массы и рекордные удои. Узнав, как сделать сарай для быков, коров и телят комфортным, можно избежать множества потенциальных ошибок, подстерегающих хозяев, задумавших осуществить такие грандиозные планы. Учесть придется многое — расположение, материалы, нормы и принятые стандарты.

Требования к «обители» быков и коров

Перед началом строительством сарая для КРС надо сперва ознакомиться с нормами содержания таких больших животных. Если их не планируется держать на привязи, то каждому достаточно бокса площадью 6 м², а корове с теленком — 10 м². Однако нередко практикуют и привязной вариант — содержание быков на цепях, ограничивающих передвижение. При этом кардинальном способе отдельная «квартира» для них должна быть такой площади:

• минимум для взрослого быка — 1,90 м²;
• для коровы — 2,2-2,7 м²;
• теленку — 1,5 м²;
• корове с теленком — 3 м²;
• молодому бычку — 1, 75 м².

«Подростков» обычно не привязывают, но маленькие быки находятся в общем загоне. Если растущие особи не достигли 1 года, то каждый нуждается в 4 м². Когда они становятся старше, необходимая жилплощадь увеличивается до 4,5 м². Минимальная (и оптимальная) высота потолков в здании — 2,5 м. Проход между боксами, расположенными по обеим сторонам, должен быть полутораметровым, это норма. Все эти величины могут меняться в зависимости от породы КРС.

Другие требования:

• сарай для быков должен находиться вдали от жилого дома и источника воды, минимальное расстояние от скважин, колодцев — 20 м;
• при выборе места для жилища быков учитывают сток весенних вод и розу ветров;
• стройматериал должен быть экологичным, качественным, обязательно обладать теплоизоляционными свойствами;
• в холодном климате учитывают расходы на обогрев, в сарае любого размера нужна хорошая вентиляция, освещение.

Обустройство загона, находящегося около сарая, необходимо. Отгороженная площадка должна быть оборудована навесом, защищающим от непогоды даже зимой. Чтобы животные не отправились в «самоволку», для забора используют крепкие материалы — брус, доски, профиль, трубы.

Проектирование и фундамент

Проект без размеров не составить. Поэтому сначала определяются с количеством быков, коров и их потомства: учитывают то, которое есть в наличие и то, что только планируется. Так как строительство сарая для быков займет немало времени, точные размеры надо высчитать сразу. Тип содержания — второй пункт для размышлений на этом предварительном этапе.

Стандартные величины стойла:

• высота — 250 см;
• длина — 170-260 см;
• ширина — 110-125 см.

Универсального проекта, подходящего всем, не существует, так как надо учитывать ландшафт, климат и наиболее подходящие материалы, используемые в местности. После того как чертеж сделан, или найден готовый, можно приступать к сооружению основания здания.

Вид фундамента зависит не только от особенностей почвы, так как учитывать приходится поголовье скота. Крупные животные могут весить до 1000 кг и более, поэтому для содержания 2-3 быков подойдет столбчатое бетонное основание. Когда сарай предназначается для целого стада, а для строительства выбран относительно легкий материал, оптимальным вариантом считается ленточный вид. Если планируется сарай для быков из кирпича, то лучшим выбором становится монолитное основание, однако такие строения — редкость в частном строительстве.

Ленточный фундамент

По периметру будущего строения делают разметку, вырывают траншею, ее глубина — 50-70 см. Закладывают подушку, состоящую из 2 слоев — песка и щебня. Каждый из них проливают, затем тщательно утрамбовывают. Сооружают опалубку из фанеры либо досок, гидроизолируют рубероидом, укладывают внутрь конструкцию из арматурной сетки, связанной проволокой. После заливки бетона раствор закрывают пленкой. Когда он готов, основание покрывают рубероидом.

Столбчатое основание

Здесь мини-опалубки для столбов сооружают вокруг арматурного каркаса, заизолированного рубероидом. Глубина этих мини-котлованов аналогична данной величине у ленточного основания. Такие опоры для сарая сооружают с шагом в 200 см. Перед обустройством столбчатого фундамента также делают подушку из песка и щебня. После застывания опор на них укладывают 1-2 слоя гидроизоляции. Если рельеф участка сложен, возможно возведение комбинированного основания — столбчато-ленточного.

Пол, стены, крыша

Здание для содержания таких крупных животных имеет свою специфику.

Полы

Обустройство полов в сарае для быков больше зависит от климата региона. Главные требования — обеспечение тепла и надежности, водонепроницаемость. Однако идеала достичь очень трудно. При выборе бетона надо учесть, что коровы очень легко «подхватывают» мастит, а он — гарантия продолжительного лечения. Дерево впитывает запахи, мочу и навоз, а значит, о качестве воздуха в этом помещении говорить не приходится. Итог — ухудшение состояния животных.

Многие выходят из трудного положения, заливая площадку бетоном, на который потом кладут деревянные щиты. Благодаря их легкости обеспечивается мобильность, чистка и мытье в этом случае не составляет труда. Другой вариант — пол комбинированный. После заливки бетона и оборудования уклона (2-4%) для стока продуктов жизнедеятельности, на него укладывают лаги, а на них — очень прочные доски. Такой пол будет быстро сохнуть, и условия для КРС станут вполне подходящими.

Для удаления мочи и навоза в небольшом помещении хватает соломенных подстилок, торфа, опилок. При впечатляющем поголовье не обойтись без желоба, оборудованного для сбора экскрементов, но чаще этого требуют большие фермы, а не маленькие частные хозяйства.

Стены

Небольшая постройка подразумевает использование дерева. Если стадо большое и насчитывает свыше 20 голов, то это сооружение обойдется в круглую сумму, но не прослужит долго. Кирпич также недешев. Заменой популярным, но дорогим материалам будут газо- или пеноблоки.

Для деревянного здания делают нижнюю обвязку, собирают каркас из брусьев (100х150 мм), обшивают досками. Если для строительства выбраны блоки, то сооружение стен начинают с углов. Лучше делать высоту стен не более 2,5 метров. Меньшее значение сделает помещение душным, большая цифра — холодным. Сооружение, в котором содержатся животные, обустраивают двумя дверями, расположенными с противоположных концов. Такая мера спасет их жизнь при возникновении экстремальных ситуаций.

Окна и вентиляционные отверстия обязательны. Первые оборудуют на расстоянии 100 см от пола. Площадь окон должна быть в 10 раз меньше площади помещения. Для аккумуляции солнечного света стены штукатурят и белят. Естественного освещения мало в зимний период, когда слишком короток световой день, поэтому электропроводка необходима. В роли светильников используют экономичные светодиодные. Их монтируют на потолках и стенах так, чтобы животные не смогли дотянуться, однако в доступной близости для человека.

В качестве вентиляционной системы оборудуют трубу-вытяжку, оснащенную специальной заслонкой. Ее выходное отверстие выводят за конек крыши. Когда для проветривания открываются окна, нужно избегать даже малейшего сквозняка.

Крыша

Менее трудозатратный вариант — односкатная крыша. Для укладки кровельного материала делают обрешетку — плотно монтируют доски, все стыки заделывают раствором из глины. Получившуюся поверхность засыпают сухими опилками или грунтом, шлаком. В роли кровли чаще выступает рубероид либо шифер. В теплом климате нередко обходятся без утепления крыши, а ее делают из поликарбоната.

Двускатная крыша хороша в том плане, что обеспечивает дополнительное утепление за счет чердачного помещения, где можно хранить сухие корма. Она требует полноценной стропильной системы, обрешетки и контробрешетки, утепления по всем правилам.

«Интерьер» сарая для быков

Сначала делают индивидуальные загоны, типичный материал для них — металл, реже используют перегородки из бетона. К внешней стороне крепят поилки и кормушки, расстояние от них до пола как минимум 10 см. Ими могут быть пластиковые ведра для воды и самодельные ящики с разной высотой противоположных бортиков — низкий предназначается для животного. Такая разница не позволит быкам и коровам разбрасывать корм по сторонам и в проход. Практичный вариант — обеспечение бесперебойной подачи воды — покупка автопоилки, ее можно закрепить не около прохода, а в дальнем углу загона-стойла.

Как сделать сарай для быков, чтобы он был надежным, удобным и долговечным, подскажут опытные люди. Например, в этом видео можно почерпнуть много полезной информации:

Болезнь Джона — Американская ассоциация молочных коз

Болезнь Джона («YO-колени») — это смертельное желудочно-кишечное заболевание коз и других жвачных животных (включая крупный рогатый скот, овец, лосей, оленей и бизонов), вызываемое бактерией Mycobacterium avium subpecies paratuberculosis (MAP). Эта инфекция, также известная как паратуберкулез, заразна, что означает, что она может распространяться в вашем стаде.

Болезнь Иона

Вопросы и ответы

для владельцев коз

Национальная образовательная инициатива Джона отмечаетЭлизабет Паттон и доктору Гретхен Мэй из Департамента сельского хозяйства, торговли и защиты потребителей Висконсина и доктору Элизабет Мэннинг из Информационного центра Университета Висконсина в Мэдисоне Джона за их вклад в эту статью. Некоторые фотографии были предоставлены Информационным центром Джона, Университет Висконсин-Мэдисон, http://johnes.org.

В: Что такое болезнь Джона?

A: Болезнь Джона («YO-колени») — это фатальное желудочно-кишечное заболевание коз и других жвачных животных (включая крупный рогатый скот, овец, лосей, оленей и бизонов), вызываемое бактерией Mycobacterium avium subpecies paratuberculosis (MAP). .Эта инфекция, также известная как паратуберкулез, заразна, что означает, что она может распространяться в вашем стаде.

Микроорганизм MAP чаще всего передается с навозом инфицированных животных. Инфекция обычно передается от взрослых коз к детям и происходит, когда молодое животное проглатывает организм через воду, молоко или корм, загрязненный навозом инфицированных животных. Большинство владельцев застают врасплох, когда диагностируют инфекцию, и слишком поздно узнают, что инфекция охватила несколько животных в стаде.

Из-за отсутствия тестирования и отчетности неизвестно, насколько широко распространен

Болезнь Джона встречается у коз в Соединенных Штатах. Однако инфекция была подтверждена во многих козьих стадах по всей стране — молочных, мясных, традиционных и других пород — и это проблема и в большинстве других стран, разводящих коз. Цена этой инфекции варьируется от экономических потерь — из-за сокращения производства и увеличения выбраковки мясных и молочных животных — до эмоциональных потерь — для тех, чьи козы являются скорее домашними животными, чем инвестициями в сельское хозяйство.

От болезни Джона нет лекарства, и в Соединенных Штатах нет одобренной вакцины для коз, защищающей их от инфекции. Следовательно, профилактика — это ключ к контролю.

Вопрос: Как мне узнать, есть ли у моего стада болезнь Джона?

A: Коза, которая выглядит совершенно здоровой, может быть инфицирована MAP. Хотя козы заражаются в первые несколько месяцев жизни, многие из них остаются свободными от клинических заболеваний до месяцев или лет.Когда козы, наконец, заболевают, симптомы расплывчаты и похожи на другие недуги: быстрая потеря веса и, в некоторых случаях, диарея. Несмотря на то, что зараженные козы продолжают хорошо питаться, вскоре они истощаются и становятся слабыми.

Поскольку признаки болезни Джона схожи с признаками некоторых других заболеваний — паразитизма, стоматологической болезни, казеозного лимфаденита (CLA) и вируса артрита-энцефалита коз (CAEV) — для подтверждения диагноза необходимы лабораторные тесты.

Когда обнаруживается животное с признаками болезни Джона, очень вероятно, что в стаде находятся другие инфицированные животные — даже те, которые все еще кажутся здоровыми. Борьба с инфекцией требует, чтобы вы и ваш ветеринар обращались с ней во всем стаде, а не только на отдельных животных.

Вопрос: Почему козы с клиническими признаками болезни Джона теряют вес и становятся слабыми?

A: Когда животное инфицировано MAP, бактерии находятся в последней части тонкой кишки — подвздошной кишке — и кишечных лимфатических узлах. В какой-то момент инфекция прогрессирует, поскольку бактерии размножаются и захватывают все больше и больше тканей. Иммунная система козы реагирует на бактерии воспалением, которое утолщает стенку кишечника и препятствует усвоению питательных веществ.В результате коза на клинической стадии болезни Джона фактически умирает от голода. На этом этапе организм также может распространяться за пределы желудочно-кишечного тракта, попадая с кровью в мышцы или другие основные органы, такие как печень или легкие.

Вверху: Утолщение слизистой оболочки кишечника, вызванное болезнью Джона.
Низ: Тонкий, гибкий, нормальный кишечник

Q: Как заражаются козы? Как MAP распространяется в стаде?

A: Болезнь Джона обычно проникает в стадо, когда покупается зараженная, но здоровая на вид коза. С MAP, скрывающимся в тонком кишечнике, эта инфицированная коза сбрасывает организм в гранулах и в окружающую среду — возможно, на пастбище или в воду, которой пользуются ее новые сородичи. Козы подвергаются риску, когда они многократно заглатывают организм, особенно в молодом возрасте (менее 6 месяцев). Если самка инфицирована, ее потомство может заразиться еще до рождения (внутриутробная передача). Этот организм также выделяется с молоком и молозивом инфицированной оленины.

Дети наиболее восприимчивы к заражению MAP и часто заражаются при проглатывании навоза, содержащего MAP, например, при кормлении сосков, окрашенных навозом, проглатывании молока, содержащего MAP, или употреблении корма, травы или воды, содержащей навоз, загрязненный MAP.Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, также могут заразиться, если молоко было заражено. Тепловая обработка, используемая для контроля CAE в молоке, недостаточна для уничтожения организмов MAP.

Поскольку козы обычно рожают более одного козлята за роды, болезнь Джона может быстро распространяться по стаду, особенно если инфекция остается невыявленной в течение нескольких сезонов. Хотя кажется, что существует возрастная резистентность к болезни Джона, некоторые старые козы могут заразиться, особенно когда их иммунная система подавлена ​​по другим причинам.Болезнь Джона может передаваться от одного вида жвачных к другому, например от коров к козам, от коз к овцам и т. Д.

В: Когда инфицированные животные выделяют бактерии?

A: Зараженные козы на протяжении всей жизни периодически выделяют MAP в своем навозе. Чем старше животное, тем больше вероятность того, что по мере прогрессирования инфекции произойдет выделение. По мере того, как козы переходят в последнюю стадию инфекции и начинают появляться клинические признаки, инфекционный организм выделяется все чаще и тяжелее.

В: Сложно узнать, болеет ли мое стадо болезнью Джона?

A: Иногда. Болезнь Джона часто ошибочно принимают за кишечные паразиты, хроническое недоедание, токсины окружающей среды, рак и CLA, особенно у коз, у которых есть внутренние абсцессы. Многие стада меняют методы лечения паразитов в течение нескольких раундов, прежде чем проверять болезнь Джона и определять, почему их козы такие худые. Кроме того, некоторые стандартные лабораторные тесты на болезнь Джона трудно интерпретировать.

Если есть подозрение на болезнь Джона, но не было подтверждено в стаде, вскрытие козы с симптомами болезни может помочь определить, есть ли инфекция в стаде. Это вскрытие может выявить увеличенные лимфатические узлы кишечника и утолщенный гофрированный кишечник.

Полное вскрытие трупа козы с подозрением на болезнь Джона должно включать посев кишечника и прилегающих лимфатических узлов, а также микроскопическое исследование этих тканей, чтобы обеспечить наибольшую уверенность в диагнозе.

В: Как я могу предотвратить заражение моего стада болезнью Джона?

A: Покупатели, будьте осторожны! Наиболее распространенный способ заражения стада — покупка животного из зараженного стада. Поскольку многие люди, разводящие коз, не знают о болезни Джона, и продавец, и покупатель обычно бывают шокированы, когда ставится диагноз.

Короче говоря, легче не допустить попадания MAP в стадо, чем контролировать болезнь, когда MAP проникает внутрь.

Методы, которые могут помочь предотвратить занесение болезни Джона в стадо:

• Содержите закрытое стадо. Не покупайтесь на болезнь Джона.
• Если вы вводите животных в стадо, покупайте животных только из тех стад, которые прошли тестирование на болезнь Джона. В идеале приобретайте только те стада, у которых в прошлом году был отрицательный результат теста. Если это невозможно, лучше покупать у того, кто знает об инфекции, прошел тестирование на нее и может предоставить точные записи о болезни в своем стаде, чем покупать животное у того, кто никогда не слышал о болезни Джона.
• Если в исходном стаде не проводилось диагностическое тестирование, по крайней мере внимательно оцените состояние тела всех взрослых животных, обсудите историю клинических признаков у любых животных в стаде за последние несколько лет с продавцом и проверьте взрослых животное для покупки.
• Если покупаемому животному меньше года, проверьте его мать, так как инфицированные молодые животные вряд ли будут иметь положительный результат на инфекцию.
• Избегайте выпаса коз на пастбищах, где паслись MAP-инфицированные жвачные животные.Выпасайте молодых коз на таком пастбище только после того, как он год отдохнет. На сегодняшний день MAP-инфицирование свободно выгуливаемых жвачных животных, таких как олени или лоси, встречается редко, и в настоящее время эти виды не считаются важным источником инфекции для сельскохозяйственных жвачных.
• Не ввозите другие виды, восприимчивые к болезни Джона: овцы, крупный рогатый скот, другие жвачные животные.
• Не садитесь на борт и не занимайте чужих коз, так как это может занести инфекцию в ваше стадо.

В: Как я могу контролировать болезнь Джона, когда она попала в мое козье стадо?

A: Поскольку болезнь Джона неизлечима, борьба с инфекцией имеет решающее значение. Борьба с болезнью Джона требует времени и твердой приверженности методам управления, направленным на то, чтобы держать молодых животных подальше от зараженного навоза, молока, кормов и воды. Типичная программа очистки стада может занять несколько лет. Основы борьбы просты: необходимо предотвращать новые инфекции, а инфицированных животных выявлять и удалять из стада.

Назначение вашего штата Координатор Johne’s может помочь вам провести оценку рисков на ферме, которая позволит оценить вашу деятельность, ваши ресурсы и ваши цели.Оценка рисков на ферме подчеркивает текущие методы управления, которые могут подвергнуть ваше стадо риску распространения болезни Джона и других инфекций. По завершении оценки риска ваш ветеринар может вместе с вами разработать план управления, разработанный специально для вас и вашего стада, который минимизирует выявленные риски передачи заболеваний. (Оценка риска на ферме является частью курса лечения болезни Джона для производителей коз по адресу www. vetmedce.org. )

Большинство планов контроля следуют основным правилам санитарии, чтобы предотвратить передачу инфекции внутри стада.Рекомендации руководства включают:

• Избегайте навоза от навоза. Используйте глубокую свежую подстилку или солнечные пастбища с минимальным количеством навоза.
• Если возможно, очистите вымя маток перед кормлением грудью.
• Используйте молоко и молозиво животных с отрицательным результатом теста.
• Имейте в виду, что молозиво, приобретенное из другого козьего или коровьего стада, может быть заражено. Пастеризация должна происходить при 145 ° F (63 ° C) в течение 30 минут для периодической пастеризации или при 162 ° F (72 ° C) в течение 15 секунд для быстрой пастеризации, чтобы убить MAP в молоке.
• Подозреваемый ребенок или делает положительный тест в области, отличной от отрицательных результатов теста.
• После шуток выгоните молодняк и их матерей на «чистые» пастбища как можно скорее.
• Раннее отлучение от груди и размещение молодых коз на незагрязненных пастбищах.
• Держите источники воды в чистоте, особенно те, которыми пользуются дети. Используйте поилки, предназначенные для минимизации фекального загрязнения.
• Поднимите все кормушки и не кормите землю.
• Используйте диагностические тесты для выявления инфицированных животных и удаления их из стада.
• Вскрытие больных или выбраковка животных, чтобы определить, заражено ли ваше стадо MAP.
• Если в вашем стаде было много случаев болезни Джона, обсудите сокращение популяции со своим ветеринаром или, как минимум, немедленно удалите всех животных с положительным тестом и их последнего ребенка. Не позволяйте детям контактировать с молоком или навозом инфицированных животных.

Помните: Профилактика болезни Джона намного дешевле, чем борьба с ней.

В: Как я могу очистить зараженное оборудование, стойла и поля?

A: Организм MAP очень устойчив к окружающей среде: он устойчив к жаре, холоду, сушке и сырости. Хотя большинство организмов умирает через несколько месяцев, некоторые остаются в живых в течение многих месяцев. Фактически, исследования показывают, что MAP может выжить — при низких уровнях — до 11 месяцев в почве и 17 месяцев в воде. MAP также был получен из трав, удобренных навозом, загрязненным MAP. Вот почему пастбища и поля, о которых известно, что они заражены MAP, не должны использоваться для козлят, телят или ягнят в течение как минимум одного года после последнего заражения.

Оборудование для кормления и поения, которое могло быть заражено, следует мыть и ополаскивать.При очистке поилки для воды осадок и слизь с боков и со дна не следует сбрасывать на землю, где будут пастись молодые козы, так как отложения и слизь могут быть загрязнены MAP.

Дезинфицирующие средства, помеченные как «туберкулоцидные», можно использовать по назначению для очистки инструментов, инвентаря и некоторых поверхностей. Эти дезинфицирующие средства, однако, могут быть инактивированы органическими материалами, такими как грязь и навоз, и поэтому неэффективны для грязных поверхностей, деревянных поверхностей, почвы или даже цементных полов.

Компостирование навоза и использованных подстилок может уменьшить количество живых организмов MAP.

В: Следует ли мне проверить свое стадо на болезнь Джона?

A: Если у вас есть козы с нормальным аппетитом, которые похудели и не реагируют на лечение, поговорите со своим ветеринаром. Причиной может быть болезнь Джона.

Помните: Поскольку болезнь Джона — это проблема стада, тестирование должно быть сосредоточено на стаде, а не только на отдельном животном.

Диагностическое обследование на болезнь Джона может помочь:

1. Определите, присутствует ли инфекция MAP в вашем стаде.
2. Оцените степень заражения MAP в вашем стаде.
3. Контрольный MAP в зараженном стаде.
4. Поставьте диагноз больному животному.
5. Проверьте, присутствует ли MAP в окружающей среде.
6. Выполните условия предварительной покупки или доставки.
7. Продемонстрируйте потенциальным покупателям, что у ваших животных низкий риск болезни Джона (отрицательный результат теста).Как только ваш ветеринар узнает ваши цели в тестировании на болезнь Джона, можно разработать план тестирования, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. В этом плане следует указать тип теста, когда проводить тестирование, на каких животных следует сосредоточить внимание, стоимость тестирования, как интерпретировать результаты и какие действия следует предпринять на основе результатов тестирования. Решите, как вы планируете использовать результаты ваших тестов, прежде чем собирать образцы.

В: Какие диагностические тесты доступны? Какой лучше?

A: Хотя не существует единого «лучшего теста» на болезнь Джона у коз, лучший план тестирования — это план, разработанный вами и вашим ветеринаром, поскольку вы лучше всего знаете свое дело — его цели, ресурсы и другие проблемы со здоровьем животных.

Диагностические тесты на болезнь Джона ищут либо организм, вызывающий болезнь Джона (САД), либо реакцию животного на инфекцию.

Тесты для поиска микроорганизмов включают посев и ПЦР с тестированием образцов навоза. Можно протестировать отдельных животных, или лаборатория может объединить образцы навоза от нескольких животных и предоставить владельцам эффективный надзор за болезнью Джона за небольшую часть стоимости индивидуального посева или ПЦР.

Организм животного реагирует на инфекцию, вырабатывая антитела.Тесты, измеряющие уровни антител, — это ELISA для образцов молока и крови. Из-за биологии MAP-инфекции у коз более старшего возраста вероятность выделения MAP или выработки антител гораздо выше. Таким образом, диагностические тесты менее надежны для коз младше 18 месяцев.

Подходы к тестированию, которые хорошо зарекомендовали себя в других стадах коз, включают:

Цель тестирования	Вариант A	Вариант B
Подтвердите наличие MAP в стаде.	Культура 5 — 10 образцов фекалий из окружающей среды, взятых на ферме в местах с интенсивным движением коз.	Используя ELISA * или фекальную культуру, проверьте самых старых или худых коз — 10% или более от стада.
Определите количество зараженных коз.	Анализ крови (ELISA *) всех взрослых коз.	Соберите образцы фекалий для тестирования в лаборатории путем объединения для культивирования. Для каждого положительного пула образцы повторно тестируются индивидуально.
Контроль или искоренение MAP в инфицированном стаде.	Анализ крови (ELISA *) коз после второго шучу или старше.	Соберите образцы фекалий для тестирования в лаборатории путем объединения для культивирования. Для каждого положительного пула образцы повторно тестируются индивидуально.
Диагностируйте заболевшую козу или козу с потерей веса и диареей.	Если предыдущие случаи были зарегистрированы в стаде: ELISA. * (Посев фекалий, если CLA является проблемой в стаде или если стадо было вакцинировано от CLA.)	Если MAP никогда не был подтвержден в стаде, используйте фекальный посев.* Используйте коммерческий набор ELISA, одобренный Министерством сельского хозяйства США для мелких жвачных, чтобы ограничить вероятность ложноположительных результатов из-за перекрестной реакции антител от других типов инфекций. Образцы для испытаний следует отправлять в лабораторию, которая прошла ежегодную «контрольную проверку», подтверждающую их компетентность. Эти лаборатории перечислены здесь.

В: Где я могу найти дополнительную информацию о болезни Джона?

A: Веб-сайт Школы ветеринарной медицины Университета Висконсина по болезни Джона — www.johnes.org — затрагивает все аспекты болезни Джона у различных видов животных, включая коз. На сайте есть функция «Спросите эксперта», которая позволяет вам задавать свои вопросы и получать индивидуальный ответ от эксперта.

Школа ветеринарной медицины Университета Висконсина также предлагает бесплатный онлайн-курс для производителей коз. Просто зайдите на сайт www.vetmedce.org и нажмите «Курсы» в нижнем левом углу главной страницы. Оказавшись на новой странице, нажмите «Болезнь Джона». На следующей новой странице нажмите «Курсы по болезни Джона для производителей», а затем «0017 — Болезнь Джона для производителей коз».”

Чтобы узнать больше о болезни Джона у коз, обратитесь в ваше государственное агентство по контролю за здоровьем животных или к координатору Johne’s, назначенному вашим штатом. Контактная информация программы по болезни Джона в вашем штате доступна на сайте www.johnesdisease.org, когда вы нажимаете «State Contacts».

Список домов животных

9027 9027 9027 9027 9027 9027 5. Буйвол 9027 9027 9027 9027 9027 Deer 35. 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 53. 9027 9027 denco 70. 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 Как добраться до домов и болезней: домашних мух

Домашние мухи могут стать серьезной угрозой для предприятий, особенно для предприятий пищевой промышленности.По сравнению с другими вредителями, такими как грызуны и тараканы, мухи несут ответственность за наибольшее количество заболеваний персонала. Но почему это?

Что ж, известно, что домашние мухи (наряду с другими видами грязных мух) распространяют ряд вредных болезней. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, домашние мухи являются переносчиками по крайней мере 65 заболеваний. Эти заболевания могут сказаться на здоровье как клиентов, так и персонала, что приведет к ущербу для доходов, репутации бренда и удержанию персонала.

Болезни, передаваемые домашними мухами

Известно, что домашние мухи несут ответственность за распространение ряда болезней и инфекций. По данным ВОЗ, комнатные мухи являются переносчиками диарейных заболеваний, кожных и глазных инфекций. В отличие от других насекомых, таких как комары, комнатные мухи не кусают насекомых и являются косвенными, а не прямыми переносчиками болезней.

Также было доказано, что комнатные мухи могут передавать патогены пищевого происхождения и связанные с ними токсины и резистентность.Районы, расположенные в непосредственной близости от животноводческих комплексов, подвержены более высокому риску накопления болезней пищевого происхождения от мух.

Болезни домашних мух

Известно, что домашние мухи переносят и распространяют эти болезни:

• Холера
• Конъюнктивит
• Дизентерия
• Гастроэнтерит
• Сальмонеллез
• Туберкулез
• Брюшной тиф

Они передают этот диапазон из-за своих привычек питания и размножения.Комнатные мухи часто питаются гниющими или разлагающимися веществами, а также фекалиями людей и животных. Когда домашняя муха питается пищей, зараженной бактериями, она накапливает патоген в пищеводе или пищеварительной системе.

Из-за того, что домашние мухи питаются привычкой срыгивать содержимое желудка на твердые предметы для их разжижения, любые бактерии, живущие в их пищеводе, передаются тому предмету, который они потребляют. Точно так же бактерии, живущие в их пищеварительной системе, будут передаваться к предметам, на которые они испражняются, с фекалиями.

Районы, в которых находятся эти продукты, сами предметы, а также их предпочтительные места размножения часто могут быть хозяевами патогенов, вызывающих заболевания. Из-за этого домашние мухи могут накапливать бактерии на крошечных волосках на ногах и теле. Когда муха приземляется на пищевой продукт или любой другой предмет, любой патоген, прикрепившийся к указанным волосам, может легко передаваться.

Как можно заразиться болезнью, передаваемой домашней мухой?

Наиболее распространенная форма передачи — употребление загрязненных пищевых продуктов и жидкостей.

Вы можете заразиться болезнью, передаваемой домашней мухой, употребив любую пищу или питье, которые есть у домашней мухи: срыгивание, дефекация, мочеиспускание или приземление. Передача также может происходить при использовании зараженной посуды для приготовления пищи, столовых приборов и столовых приборов.

Вы также можете заразиться заболеванием, передаваемым домашней мухой, при прямом контакте и прикосновении к инфицированному продукту, а затем прикосновению к глазам или открытым ранам, таким как царапины и язвы.

s Передающиеся болезни

Профилактика мух и болезней домашних мух может быть осуществлена ​​путем принятия некоторых упреждающих мер по сокращению присутствия мух в вашем доме или на работе.

Пищевая гигиена

Соблюдение правил гигиены пищевых продуктов может помочь предотвратить распространение болезней домашних мух за счет удаления вредных бактерий, вызывающих эти заболевания. Это можно сделать, если сырые ингредиенты хранятся в гигиенических условиях (герметичные контейнеры) и тщательно промываются перед использованием.

Обеспечение высокого уровня гигиены кухонной и столовой посуды, а также помещений для приготовления пищи также поможет устранить любые бактерии, распространяемые комнатными мухами.Это также сделает зоны приготовления пищи менее привлекательными для домашних мух, что снизит риск распространения болезней.

Ликвидировать места размножения

Обычные места размножения домашних мух, такие как сараи для животных, мусор и экскременты, являются одними из основных районов, в которых комнатные мухи накапливают патогены, связанные с болезнями домашних мух.

Удаление этих участков снизит риск накопления болезней комнатными мухами, но также поможет полностью предотвратить их.

Навесы для животных

Хлевы, загоны и конюшни для животных должны иметь надлежащие средства защиты от мух, чтобы снизить риск их появления. Это можно сделать, установив сетку от мух и регулярно убирая участки.

Мусор

Должна существовать надлежащая система управления отходами, чтобы не допустить переполнения единиц мусора и их регулярного опорожнения. Контейнеры должны быть постоянно закрыты плотной крышкой, а их следует регулярно чистить.

Экскременты

Ванные комнаты следует регулярно чистить, а все трубы должны работать без сбоев, чтобы уменьшить скопление и перелив.Над вентиляционными крышками и сточными отверстиями следует установить противомуховые экраны, чтобы предотвратить попадание домашних мух. Что касается домашнего скота, то навоз следует складывать в штабель, чтобы уменьшить площадь поверхности, и накрывать пластиковыми листами и другими материалами, защищающими от мух.

Профессиональная борьба с вредителями

Самый эффективный способ предотвратить болезни домашних мух — это обратиться за помощью к профессиональной компании по борьбе с вредителями. Истребитель домашней мухи сможет предложить профилактические услуги и решения как для контроля, так и для предотвращения домашних мух.

Убийца мух люмнии

Блоки управления мухами

Lumnia спроектированы и разработаны с использованием инновационной и запатентованной светодиодной технологии для эффективного и гигиеничного привлечения, уничтожения и изоляции мух. Это значительно снижает риски заражения продуктов питания, поверхностей и, что наиболее важно, ваших клиентов.

В устройствах

Lumnia используются светодиодные ленты с высокой мощностью притяжения, которые имеют более низкий уровень бликов и более незаметную, уменьшенную видимость пойманных мух в устройстве.Эти высокопроизводительные агрегаты имеют современный цельный дизайн, который незаметно вписывается в ваше помещение.

У вас проблемы с полетами? Свяжитесь с нами для немедленного совета и помощи . Мы здесь, чтобы помочь.

лиют ли больше кошки или собаки? 13 полезных фактов (примеры) — AnimalHow.com

Кошки и собаки известны тем, что теряют много шерсти и шерсти. Но кто линяет больше всего и как складываются разные типы кошек и собак?

Кошки линяют больше, чем собаки?
Собаки многих пород теряют больше, чем кошки.Это потому, что они больше, поэтому количество волос и меха больше. Тем не менее, мы находим конкретные породы кошек, которые теряют больше, чем определенные породы собак.

Вот все, что вам следует знать, если вы хотите усыновить кошку или собаку, которые не сильно линяют.

В наши дни у многих людей появляется аллергия на шерсть домашних животных, поэтому мы также перечислили некоторые гипоаллергенные породы в конце статьи.

Кошки или собаки линяют больше всего в среднем?

Когда мы ищем средние количества сельди для всех различных видов и пород, можно с уверенностью сделать вывод, что большая собака линяет больше всего.

Это просто потому, что они больше кошек.

Есть еще пара факторов, которые нам необходимо учитывать в уравнении:

1. Размер зверька
2. Породные различия в мехе
3. Одинарное, двойное или тройное покрытие
4. Возраст и пол

Давайте рассмотрим эти факторы один за другим.

1) Размер зверька

Размер животного, очевидно, имеет большое значение, когда мы говорим о количестве выпадающей шерсти.Чем крупнее животное, тем больше выпадет шерсть.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме было как можно меньше шерсти и шерсти, вам определенно следует выбрать небольшую собаку или кошку, которая очень мало линяет.

Не имеет большого значения, выбираете ли вы кошку или собаку, гораздо важнее, какую породу вы получите. Давайте продолжим, посмотрим, как складываются разные породы.

2) Породные различия в шерсти

Прежде чем мы продолжим рассмотрение меха с одинарным и двойным покрытием, мы можем рассмотреть еще несколько факторов, касающихся меха.

У некоторых собак и кошек длинные волосы, а у других — более короткие. Это очень важно, когда мы смотрим на количество линьки, которое вы должны ожидать в своем доме.

Если вы хотите получить как можно меньшую сумму, вам следует выбрать маленькую короткошерстную кошку или собаку.

Здесь все может немного запутаться, поэтому давайте не торопимся. Короткошерстные собаки и кошки на самом деле часто теряют больше, чем кошки и собаки с длинной шерстью. Так почему же мы рекомендуем завести короткошерстное животное, когда мы хотим наименьшего количества линьки?

Мы рекомендуем завести короткошерстных животных, потому что, даже если они теряют больше шерсти, шерсть будет занимать меньше места.Просто потому, что волосы короче, поэтому вы их не замечаете.

Когда вы смотрите на то, насколько волосы будут вас раздражать каждый день, важно учитывать это.

3) Мех с одинарным, двойным или тройным покрытием?

Собаки могут быть с одинарной или двойной шерстью. Это в основном означает, что у них будет либо один слой волос, либо два слоя ее волос.

Собаки с двойной шерстью всегда теряют больше, чем собаки с однослойной шерстью.Это связано с тем, что дополнительный слой волос выпадает в большем количестве, когда зима переходит в весну, и снова, когда лето сменяется осенью.

Когда мы говорим о кошках, с другой стороны, все становится немного сложнее.

Многие кошки на самом деле имеют 3 слоя шерсти.

Они могут иметь одинарное, двойное или тройное покрытие. Лестница самая обычная.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме было меньше линьки, вы, очевидно, захотите выбрать кошек с одинарной шерстью.Следуя логике, приведенной выше, дополнительные слои меха и волос будут распушиваться во время смены больших сезонов. Здесь вы можете узнать больше о том, когда кошки и собаки линяют больше всего.

4) Возраст и пол

Последний фактор, который мы здесь рассмотрим, — это возраст и пол животного.

Чем старше кошка и собака, тем больше они начинают терять. Вы можете узнать больше о том, почему старые собаки теряют больше, чем молодые.

Пол также играет роль.

По мере того, как кошка или собака беременеет, они начинают линять больше, потому что это вызывает у животных сильный стресс. Это нормально и является общим для обоих видов. Это лишь одно из многих сходств между домашними собаками и кошками.

Итак, если вы все еще ищете питомца, который меньше всего линяет, вам следует выбрать маленькую кошку или собаку, которая является молодой и мужской.

Кошки и собаки линяют весной больше?

Как мы упоминали выше, кошки и собаки весной теряют гораздо больше, чем летом.

Вот краткая диаграмма, которая точно покажет вам, когда следует ожидать наибольшего количества линьки:

	Животных		Дом
1.	Аллигатор		гнездо
2.	Муравей		холм
3.	Aardvark		норы
A
Armadillo		Нора
6.	Badger		Нора, ось
7.	Медведь		Логово, пещера большой лес
8.	Пчела		улей
9.	Жук		земля (туннель)
	10 бык, пастбище, стойло
11.	Верблюд		пустыня
12.	Кот		питомник, логово, логово
13.	Крупный рогатый скот		сарай, коровник, пастбище, стойло
14.	Гепард		сафари, саванна
15.	Бык		сарай				клетка
17.	Курица		Курятник
18.	Шимпанзе		дерево
19.	Таракан		дома, канализации, уборные
20.	Корова		сарай, загон
21.	Crocodile		гнездо
23.	Собака		питомник
24.	Дельфин		дельфинарий
25.	Осел		стойло, сарай, сарай
26.	Слон		джунгли, пыжик, гнездо
27.	Хорек		клетка
водный аквариум, виварий, пруд
29.	Fly		трещины, трещина
30.	Fox		норка, яма, берлога
31.	Лягушка		лягушка, ранариум
32.	Песчанка		гербиларий
33.	Жираф		сафари				Горилла		гнездо
36.	Кузнечик		луга
37.	Глухарь		гнездо
38.	Морская свинка		клетка, клетка
39.	Хомяк		клетка
9027 9027 9027 9027 4027 9027 9027 9027 4027 9027 9027 4027 .	Бегемоты		берега рек
42.	Шершень		улей
43.		Лошадь	конюшня
44.		Гиена	ден
45.		Кенгуру	полое дерево
46. 276 9027 9027 9027 9027 9027		Леопард	сафари, саванна
48.		Лев	ден
49.		Лама	Хижина
50.		Крот	норка, крепость, туннель
51.		Человек	дом
Moose	moosey land
54.		Mouse	отверстие
55.		Otter	отверстие, кушетка, холт, домик
56.		Panda	бамбуковое дерево
57.		Penguin	penguinery	90. 276 перо, свинарник
59.		Белый медведь	нора, нора
60.		Porcupine	нора, полый ствол
61.		Морская свинья	море, аквариум
62.		Поссум	дерево, лес
63.		Кролик	норка
65.		Крыса	гнездо, отверстие
66.		Носорог	саванна, валяние
67.	Грач		лежбище
68.	Морской котик		гнездо
69.	Акула		море
9027 9027 9027 9027 9027 9027	Улитка		панцирь
72.	Змея		нора офидарий, змея
73.	Паук		паутина
74.	Белка		коровник
75.	Термит		термитарий курган
Черепаха		море
78.	Гадюка		нору, нору
79.	Валлаби		дупло
80.	Кит		китовый инвентарь
81.	Волк		логово, логово
9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 9027 .	Як		холм, гора, сарай
84.	Зебра		джунгли, сафари, вельды

Сезон	Сумма пролива
Пружина	Сильно линяет, когда собака переходит с зимнего пальто на летнее
Лето	Наименьшая линька
Осень	Сильно линяет, когда собака переходит с летнего пальто на зимнее
Зима	Средняя линька по мере увеличения толщины шерсти

Это происходит потому, что кошки и собаки осенью будут взбивать шерсть, чтобы согреться зимой.А с приходом весны они откажутся от более толстого зимнего пальто, чтобы избежать перегрева в ближайшие летние месяцы.

Итак, кто больше всего линяет в весенний сезон? Кошки или собаки?

Чтобы ответить на этот вопрос наилучшим образом, мы должны сравнить двухслойных собак с двухслойными кошками и однослойных собак с однослойными кошками.

Когда это будет сделано таким образом, количество линьки будет примерно таким же.

Но помните, что когда мы говорим о породах кошек, мы находим много пород с трехслойной шерстью .Это те породы, которых следует избегать, если вы хотите, чтобы домашнее животное не сильно линяло.

Популярные трехслойные кошки:

Вот список некоторых из наиболее распространенных кошек с тройным слоем меха:

• Сибиряки
• Мейн-куны
• Американская жесткошерстная

Популярные однослойные кошки:

У этих пород кошек только однослойная шерсть, и они линяют меньше, чем кошки, перечисленные выше.

• яванский
• Корниш-рекс
• Давон Рекс

Приют для животных в Steam

Об этой игре

https://store.steampowered.com/app/1465620/Moses_From_Egypt_to_the_Promised_Land/

Спасите наших четвероногих друзей!
Симулятор приюта для животных дает вам возможность решить сложную, но также очень полезную задачу — создать убежище для бездомных и спасать.Убедитесь воочию, сколько усилий уходит на помощь брошенным и раненым животным, когда вы выполняете ряд задач, необходимых для бесперебойной работы вашего приюта.

Очистите их
Ваши спасатели должны будут предпринять много шагов на пути к улучшению здоровья, и хорошая гигиена — это самое первое. Немного запачкайте руки, чтобы лапы оставались чистыми, а настроение поднималось высоко.

Защитите их
В каждом существе есть своя дикая сторона, и ваша работа как ответственного смотрителя — не дать ему вырваться наружу каким-либо неприятным образом.Хорошо управляйте животными и сохраняйте мир среди жителей вашего убежища.

Вывести их на прогулку
Что может быть лучше, чем сжечь всю эту лишнюю энергию, чем доброй старомодной рысью на свежем воздухе? Держите своих животных воодушевленными и развлекайте их. Будьте уверены, они будут жаждать внимания!

Расширить
По мере того, как вы добьетесь успеха в своих усилиях, вы столкнетесь с дополнительными проблемами. Обязательно превращайте их в возможности, вкладывая средства в свои объекты и расширяя их в соответствии с вашими растущими потребностями.

Будьте осторожны
Животным нужна ровная голова так же, как им нужно любящее сердце. Помните, что у каждого обитателя вашего приюта своя природа. Вы не хотите, чтобы они, или вы сами, пострадали.

Убедить их
Конечная цель вашей инициативы и самый полезный результат всех ее усилий — когда животное пробирается в новый, любящий дом. Позаботьтесь о своих спасенных и убедитесь, что они приняты посетителями вашего приюта.

https://www.facebook.com/gamesincubator

Окраска кошек и собак

Перейти к основному содержанию Меню

• Филиалы
• Контакт
• Поиск

  Поиск по сайту

• Забронировать онлайнКнига

• • О нас

    • Офисы
    • Истории пациентов
    • Галерея пациентов
    • Больница передового опыта ASAVA
    • Варианты оплаты

  • Часто задаваемые вопросы

    • Часто задаваемые вопросы — Скорая помощь
    • FAQ — Стоимость ветеринарной помощи
    • FAQ — Транспортировка птицы к ветеринару
    • FAQ — Ваш визит к ветеринару

  • Другое

    • Новости
    • Партнерство и поддержка сообщества
    • Рекомендуемые ссылки
    • Часы работы Vetwest в праздничные дни

• • Услуги

    • Интернат для кошек
    • Стоматологическая помощь
    • Дерматология
    • Дезексирование
    • Бесплатная стрижка для ногтей
    • Проверки здоровья
    • Гидробаня
    • Микрочипирование
    • Хирургическая ортопедическая
    • Борьба с паразитами
    • Служба патологии
    • Усыновление домашних животных
    • Дошкольное учреждение для щенков
    • Прививки
    • Видео консультации
    • Zip Pay

• • Собаки

    • Руководство по охране здоровья щенков
    • Дрессировка щенка
    • Базовое здравоохранение и уход
    • Болезни и травмы
    • Хирургия
    • Стоматология — зубы и десны вашего питомца
    • Поведение
    • Пенсионеры
    • Размножение и разведение
    • Видео с информацией о домашних животных
    • Часто задаваемые вопросы
    • Безопасность домашних животных — общие проблемы и опасности
    • Веселые штучки
    • Породные профили
    • Владелец питомца
    • Потеря лучшего друга

  • Кошки

    • Руководство по уходу за котятами
    • Базовое здравоохранение и уход
    • Болезни и травмы
    • Хирургия
    • Стоматология — зубы и десны вашего питомца
    • Поведение
    • Пожилые
    • Размножение и разведение
    • Видео с информацией о домашних животных
    • Часто задаваемые вопросы
    • Безопасность домашних животных — общие проблемы и опасности
    • Веселые штучки
    • Породные профили
    • Владелец питомца
    • Потеря лучшего друга

  • Птицы

    • Базовое здравоохранение и уход
    • Болезни и травмы
    • Поведение
    • Потеря лучшего друга

  • Дикая природа

    • Базовое здравоохранение и уход
    • Болезни и травмы
    • Владелец питомца

  • Карманные домашние животные

    • Базовое здоровье и уход
    • Болезни и травмы
    • Хирургия
    • Безопасность домашних животных — общие проблемы и опасности
    • Владелец питомца
    • Потеря лучшего друга

  • Приколы

    • Мероприятия
    • Развлекательные ссылки
    • Сказки о домашних животных
    • Фото
    • Видео

  • Прочее

    • Развлекательные ссылки
    • Владелец питомца
    • Потеря лучшего друга

• • Карьера

    • Вакансии
    • Выпускная программа
    • Работа в Vetwest
    • Часто задаваемые вопросы
    • Стаж работы

.