Сарай из досок: Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

видео-инструкция как построить, обшить своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Постройка сарая – дело несложное, если применить принципы каркасного строительства, а по-другому использовать доски с этой целью у вас и не получится. Сегодня строим сарай своими руками из досок от начала и до финала.

Сарай, построенный из досок – значит, каркас.

Легкое строение – легкие материалы

Сарай не тяжелее навеса.

Сарай, пожалуй, чуть «массивнее» беседки, следовательно, больших затрат на него не надо. Вариант «лайт» будет присущ всем элементам строения, начиная от опоры и заканчивая крышей.

Тему строительства рассматриваем следующим образом:

• облегченный фундамент;
• строительство каркаса;
• обшивка стен;
• пол, потолок – простые решения;
• установка дверей и окон;
• крыша – возможности и простая установка.

От предназначения зависит фундамент

Каждый сарай имеет свое предназначение. Делать его универсальным и заставлять всем подряд не стоит. Обычное предназначение каркасных сараев – хранение садового инвентаря и инструментов для работы в огороде, тары для сбора и хранения урожая.

Гораздо реже сараи используют под мини мастерские или для хранения небольшой колёсной техники, именно садово-огородного предназначения. Исходя из целей, делается фундамент сарая.

Он может быть двух видов:

• железобетонная плита;
• свайный фундамент.

К сведению! Допускается постройка сарая на земле безо всякого фундамента, но тогда вам следует быть готовыми к тому, что через несколько лет придется менять все строение, доски от контакта с землей и влагой начнут сгнивать.

Ленточное основание под сарай – слишком шикарное решение.

1. Плита необходима в случае, если вы собираетесь использовать строение под мини гараж.

Тогда проводим:

• выемку земли на глубину штыка лопаты, затем выравниваем стенки и дно ямы;
• практически на всю глубину канавы засыпаем песочно-щебневую смесь, с обязательной трамбовкой;
• устанавливаем опалубку доской в 15 см по всему периметру будущей плиты, укрепляем ее с тем, чтобы каркас не развернуло цементной массой;
• на некотором расстоянии от образованной подушки укладывается металлическая сетка для железобетонных изделий;

Совет! Лучше устанавливать сетку на крупный щебень, он же и войдет в состав плиты.

• все пространство заливается бетонным раствором, соотношение 1к4;
• сама плита должна выстояться. Обычно цементным изделиям необходимо две недели для обретения полной крепости, если вы начнете крепление каркаса к плите раньше, она может просто расколоться.

2. Сваи. При всем многообразии вариантов сваи лучше построить.

Легкое строение – простая опора.

Интересно знать! Если у вас есть дубовый ствол трехметровой длины, толщиной 20 см и более, то его вполне хватит для постройки свайного фундамента под сарай 8 метров квадратных. Ствол пилится на отрезки по 50 см, ошкуривается и обрабатывается отработкой. 15 сантиметров над поверхностью земли вполне хватит для удержания легкого сарая из досок.

Постройка происходит следующим образом:

• лунки достаточно будет вырыть на одну лопату;
• укладывается знакомая уже песчаная подушка 10 см, с обязательной трамбовкой;
• на нее раскладывается рубероид и выставляется на раствор первый слой строительного материала;
• укладка происходит до тех пор, пока над землей не появляется слой материала высотой 10-15 см, этого достаточно;
• для усиления крепости опор, вся подземная часть заливается цементным раствором. Конструкцию можно еще усилить, сделав армирование одного из слоев металлическими прутьями диаметром 4-5 мм.

Стыковка, установка каркаса

В этом разделе решаем задачу, как построить или, как сделать сарай своими руками из досок. Фактически установив каркас, вам останется его просто обшить.

Опорный брус проще набрать.

В копилку! Часто вы можете найти информацию о том, что для нижнего венца лучше использовать брус, называются разные размеры сечения от 100х100 мм, до полноценного домового бруса 200х200 мм. В этом нет необходимости.

Цена бруса выше доски, необходимость в нем возникает только на нижнем опорном венце, его спокойно можно сделать из доски, соорудив нечто похожее на профилированный клееный брус. Только роль клея выполнят гвозди, да и пазы под каркас выпиливать не придется, с доской работать проще, чем с брусом.

Проводим следующее:

• набираем брус самостоятельно из одной целой доски сечением 50х100 мм и обрезков. Набор идет таким образом, чтобы опорные вертикальные балки размещались в пазах по всей ширине, только для формирования оконных и дверных проемов в балках готовятся пазы 50 мм;
• балки необходимой высоты устанавливаются вертикально. Здесь можно поступить двумя способами:
• повторить нижнюю конструкцию, таким образом, вы получите единый каркас с вертикальными направляющими и жесткой фиксацией всех балок;
• увеличить подъем фасадной части над задней, с расчетом под односкатную крышу.

Одного ската достаточно.

Совет! Соорудив первый вариант каркаса, ничто не мешает вам планировать крышу под один скат, для этого всего лишь набиваются несколько отрезков материала над каждой стропильной доской.

• далее готовится и устанавливается стропильная система с обрешеткой. Либо она делается на один скат либо на два;
• первый вариант рассмотрен, для второго применяются отдельные стропильные треугольные конструкции;

Обратите внимание! Использование чердачных помещений и их формирование происходят крайне редко. Связано это с еще одним фактором – экономии средств. Честно говоря, в сараях чердаки не нужны.

• на стропила набивается обрешетка.

Обшивка

Фото бюджетной постройки.

После возведения каркаса решаем два вопроса: как обшить сарай досками, и какую крышу выбрать.

Начнем с обшивки:

• доска набирается по всей стене, и это проходит до самой крыши;
• в качестве фиксаторов можете выбрать любой понравившейся вам элемент: гвозди, саморезы, шурупы;
• проблема защиты от продувания решается установкой специальной пленки, либо внутренней обшивкой плитами по типу ОСБ, иногда эти два действия производятся комбинированно;
• существует несколько техник набивания. Можно набивать доску внахлест, по типу американской вагонки, можно закупить наружную деревянную вагонку, и работать с ней. Это дело вкуса и кошелька.

Работа с крышей проводится следующим образом:

Хороший кровельный материал.

• сарай не предназначен для проживания, поэтому вопросами шумности материала можно пренебречь. Рекомендовать просто рубероидное покрытие также нет никакого смысла. Сезонные ветра и падающие ветки за год превратят покрытие в решето, поэтому рубероид набивается снизу вверх с захватом четверти предыдущего слоя как подложка;
• идеальным покрытием для сарая будет профилированное железо. Покупая его под необходимый размер, подберите и саморезы для него со специальным сверлом на конце.

Совет! Саморезы имеют не только сверло, которое пройдет металл, но и пресс-шайбу, которая прижмет материал к доске и предотвратит попадание влаги на металл. Фиксация производится не в гребень, а в паз.

Интерьер и столярка

Фактически инструкция по сборке сарая окончена, осталось разобраться с полом, установить столярку, заняться интерьером.

Начнем с полов:

• полы формируются только на свайном фундаменте, для плиты они без необходимости. Несменная система лаг устанавливается при возведении каркаса. Лаги набираются из того же материала, что и балки стен – доска сечением 100х50 мм;
• шаг обычно делается минимальным – 40 см, это происходит по причине использования в сарае половой доски минимальной ширины;
• под лаги набиваются опорные доски и формируется черновой пол обрезками того же материала, которым зашивались стены и делалась обрешетка;
• затем на лаги сверху набивается чистовой пол, так как строим сарай, более дорогая половая доска может быть заменена обычной обрезной;

Строительство сарая – несложный процесс.

К сведению! В сарае нет необходимости в утеплении минеральной ватой или прочими утеплителями, не требуется и точная подгонка доски. В крайнем случае, пол можно закрыть ДВП. Этот материал не только закроет щели, но и предаст сараю законченный вид. Вместо ДВП часто используется ОСБ.

• особенности обшивки плиточным материалом. Независимо от выбранного материала, плита режется таким образом, чтобы стыковочный шов приходился на балку каркаса, это обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции;
• установка окон и дверей. Для сарая чаще двери набираются из той же доски, которой происходит обшивка. Она получается легкой и ее реже перекашивает от воздействия атмосферных влияний, чем покупные аналоги. Хотя, конечно,готовая, сделанная в мастерской выглядит красивее. То же в полной мере касается и окон. Для сараев вполне подойдут и глухие окна, для проветривания хватит дверей;
• мебель представлена стеллажами, иногда верстаком и несколькими стульями или табуретами. Остальное вряд ли пригодится. Собирается она своими руками из остатков материала, в том числе от постройки дома, однако никто не останавливает вас от желания установить покупные стеллажи или прочую мебель.

Возможностей для строительства сарая – масса!

В заключении

Несмотря на то, что строится сарай, а не жилое здание, дерево необходимо пропитать. Привычный набор антисептиков, антипиретиков, да еще и лака с морилкой здесь будут очень кстати.

Видео в этой статье продемонстрирует простоту процесса. А если остались вопросы по данной статье – задайте их в комментариях!

Строительство сарая своими руками | Строительный портал

Не в каждом саду есть сарай. Некоторые участки попросту имеют очень мало места, чтобы разместить еще и его. Иногда люди, которые имеют большие сады, обходятся гаражом для хранения садового инвентаря. В общем, это не самый лучший способ, так как чтобы достать, например, газонокосилку, необходимо выгонять машину. Теснота неизбежна, к тому же машину можно еще и поцарапать, если передвигать при этом инвентарь. Поэтому, если вы имеете свободное пространство и желание, то строительство сарая своими руками в своем дворе вам просто необходимо.

Содержание:

1. Предназначение сарая
2. Начало строительства
3. Фундамент для сарая
4. Каркас сарая
5. Обшивка каркаса
6. Стропила и обрешетка
7. Укладка кровли
8. Противоветренная система
9. Установка двери в сарай
10. Внутренняя отделка

 

Предназначение сарая

Каждый дачник покупает участок для разбивки огорода и отдыха в летний период. В этих случаях требуется место для содержания инвентаря, инструментов, оборудования и мангала. Даже если кроме коттеджа имеется небольшой дачный домик, то он в первую очередь будет использоваться для размещения людей, но не аксессуаров.

Для этой цели подходит больше всего небольшое сооружение, которое называется сараем и строиться из кирпича или дерева с неглубоким фундаментом. Назначение сарая определяет размер конструкции и её внутреннее убранство. Чаще всего возводят на дачах сараи для хранения грабель, лопат и другого огородного инвентаря, ведер, ящиков, различных емкостей, а также дров, угля, опилок, соломы и сена.

В сарае зачастую хранятся выращенные на участке овощи и фрукты. Любители активного отдыха на природе в таких постройках хранят шезлонги, гамаки, стулья, столы, стулья, оборудование для барбекю и схожие аксессуары. Иногда сарая возводят под обустройство мастерской.

Кроме функций хранения сарай выполняет и другую функцию. Его можно использовать в качестве помещения для разведения птицы и животных. За летний период некоторые дачники успевают вырастить кур, гусей, уток, свиней и прочую живность. В этом случае необходимо строить гораздо больший сарай и проводить соответственную внутреннюю отделку.

Начало строительства

В результате строительства гаража вы получите не только помещение для того, чтобы хранить садовый инвентарь, но и место, где можно просто работать. Специалисты рекомендуют строить сарай немного больших размеров, чем могло показаться достаточным. Сараи чаще всего строят размером 2 на 2,5 метров.

Размеры строения достаточно часто зависят от площади, которая отведена под застройку. Площадь, конечно, может быть и ограниченной, тогда лучше всего выбрать место, которое малопригодно для того, чтобы выращивать растения. Сарай обычно располагают немного дальше от дома, утверждая, что он портит весь вид. Это, конечно, не всегда справедливо.

Незамысловатую постройку можно легко замаскировать решетками с какими-то вьющимися растениями. Самый идеальный вариант — это начать строительство сарая где-то поблизости от дома и к нему проложить дорожку. Для того чтобы в сарай легко было вкатить технику, низ дверного проема должен располагаться на уровне земли.

При таком масштабном строительстве требуется минимум инструментов для работы с железом и деревом: дрель, пила цепная, электрорубанок, болгарка, шуруповерт, пила дисковая, молоток большой и средний, ножовка по дереву, топор, строительный уголок, уровень и широкая стамеска. В качестве дополнительного оборудования подготовьте валик или широкую кисть для нанесения огнебиозащиты, сверло, карандаши, строительный степлер и нож.

Для строительства сарая понадобятся такие материалы: кирпич, песчано-гравийная и песчано-цементная смесь, рубероид, штукатурка, пруток резьбовой, доски, брус, брусок, антисептики, уайт-спирит, уголок, саморезы, гвозди и деревянная дверь.

Фундамент для сарая

Прежде всего вам необходимо сделать разметку для фундамента. Чтобы сделать точную разметку, понадобится рулетка, веревка, стальные прутики или заточенные колышки, а еще молоток или топор, чтобы забить все эти колышки. Далее необходимо разметить и забить колышки. Сложностей здесь никаких. Еще не забудьте померить рулеткой диагонали разметки. Нужно все сделать ровно и углы должны быть прямыми.

Почва может оказаться не пучинной, а обычной песчаной, тогда фундамент для сарая необходимо сделать столбчатым из кирпича. Для этого нужно выкопать 15 ямок под столбики из кирпича, через каждые метра-полтора. На этом этапе работы можно сэкономить или на закупке материалов, или на работе при рытье ям.

Глубина ямки под строительство сарая из пеноблоков или дерева должна быть минимум 40 сантиметров, а на дно засыпается 15 сантиметров песчано-гравийной смеси. Затем ложится кирпич. В центральные и угловые столбики необходимо поставить стальные штыри для того, чтобы точно установить вертикальные брусья. Фундаментные кирпичные столбики нужно проверить по уровню. После того, как возведения кирпичных столбиков завершено, поверхность необходимо отштукатурить смесью для наружных работ.

Это, во-первых, для защиты кирпича, а, во-вторых, для эстетики. Для этого понадобится 2 мешка смеси. Чтобы гидроизоляция кирпичных столбиков фундамента была лучше, перед тем, как засыпать песком их необходимо обработать специальной мастикой (гидроизоляционной). Мастика должна быть черная на битумной основе, которая продается в любом строительном магазине.

Каркас сарая

До начала работы нужно узнать цены строительства сарая и установить под весь каркас сарая основание из бруса. Стыки бруса можно сделать в пол-бревна. Для этого необходимо изготовить аккуратные пропилы, размером в полбруса, а затем лишнее выбить острозаточенным топором или широкой стамеской.

Перед тем, как сделать монтаж необходимо обработать брус, который идет под лаги бесцветной огне-био защитой – это обязательная операция, если хочется, чтобы ваш сарай  стоял очень долго. Лучше использовать огне-био защиту с колером, а не бесцветную. Тогда будет лучше видно уже обработанные места.

Естественно, между фундаментным кирпичным столбиком и брусом проложена гидроизоляция обычно в виде куска рубероида. Диаметр центрального штыря составляет 10 миллиметров, а отверстие в брусе соответственно сверлится диаметром в 10 миллиметров. Необходимо постоянно контролировать все уклоны гидроуровнем и размеры рулеткой.

В брусе, который устанавливается вертикально, необходимо сверлить направляющие отверстия под штыри размером 10 миллиметров. Распиленный брус в размер, вручную устанавливается на штырь, который торчит из основания, чтобы края его совпали с краями основания, и прижимается, немного поворачиваясь вокруг оси. И как результат образуется отметина на торце бруса, где и сверлится отверстие под штырь.

Будет ли это центр бруса – совсем не обязательно. В процессе строительства каркасного сарая после установки на штырь брус должен встать как «родной». Тот, который устанавливается в сарае на фронтальной части вертикально, должен иметь размер 3 метра, а тот, который расположен по задней стенке — 2,2 метров. Получается скат где-то 30 градусов и этого достаточно для слива снега и дождевых вод.

Те брусья, которые устанавливаются вертикально по углам дачного сарая, нужно с двух внутренних сторон обработать электрорубанком, а те, которые находятся в середине каркаса сарая, уже с трех сторон. Необходимо обязательно снять электрорубанком по углам фаску на всех сторонах бруса, которые смотрят внутрь сарая.

Стороны, которые будут позже обиваться наружными досками, можно оставить и рубанком не обрабатывать. Далее необходимо всю поверхность пропитать специальным огнебиозащитным составом. Такая пропитка имеет не только защитные свойства, но и несет некую эстетическую нагрузку, при этом очень радует глаз. Вертикальные брусья не должны шататься, поэтому их крепят к основанию сарая стальными уголками и саморезами 4,2 на 70.

Чтобы установка из поперечных брусьев получилась легкой, можно применить обычную схему крепления. Вверху на опорных столбах (вертикальных) нужно разметить и установить стальные уголки, при этом зафиксировав их саморезами. А затем, просто уложить нарезанный брус на эти уголки. И последнее, что нужно сделать при строительстве деревянного сарая, это притянуть через весь вертикальный брус их саморезами к уголкам и с торца пробить гвоздями.

Обшивка каркаса

Для обшивки стен сарая обычно используется вагонка, сайдинг или профилированная доска. В некоторых случаях вагонка может не подойти, потому что она очень тонкая и может быть применена только как дополнительная декоративная составляющая. Лучше всего для обивки стен сарая подойдет обычная доска дюймовка (25 на 150 миллиметров). Можно использовать стиль «американка», в котором дома обивали первые американские переселенцы.

Данный метод уникальный в том, что доски необходимо набивать снизу вверх с маленьким нахлестом в 2-3 сантиметра. И когда древесина высыхает, то между досок не образуются щели.
Если сарай задуман, как два в одном — маленькая мастерская и дровяник, то «американкой» можно обить только стены и фронтальную часть сарая.

А там, где будет дровяник, нужно набить доски V — образно, с небольшим зазором между досками в 1,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы дрова проветривались и сохли, а еще для красоты. Наружную сторону досок можно отстрогать электрорубанком. Это позволяет сэкономить на недешевой огнебиозащите. К тому же вода не будет задерживаться на поверхности досок.

Сложного ничего в строительстве сарая на даче и монтаже досок нет. Сначала нужно определить, где будет для сарая вход, для мастерской, а еще подготовить окна. Лучше всего для расположения окон подойдет южная или восточная сторона, тогда в сарае всегда будет много света. Начинать монтаж досок необходимо с нижней доски сарая по всему периметру. А затем каждую следующую доску набивать с нахлестом в 3 сантиметра.

Набивать доски на каркас нужно по кругу — на фронтальную часть, а затем сзади и сбоку. В результате получится равномерно и красиво. Лучше не набивать доски с одной стороны, а потом с другой, потому что все равно на какой-то стене получится выше. В этом случае поможет водяной уровень или рулетка.

Сложностей в обустройстве пола никаких нет, только нужно соблюдать аккуратность. Сначала отмеривается необходимый размер половой доски по низу каркаса. Для этого выпиливаются в половой доске участки вокруг стоек и по длине укладываются на половые лаги-брусья.

Для продолжения работы нужно посмотреть видео о строительстве сарая. Лучше использовать доску, толщина которой 40 миллиметров, и укладывать ее по длине сарая. Доски перед укладкой обрабатываются огнебиозащитой. Их можно не скреплять, как обычно, а просто зафиксировать саморезами сбоку, при этом спрятав их шляпку.

Стропила и обрешетка

Стропила можно изготавливать из доски 40 на 100 миллиметров. Для этого необходимо сделать все замеры по вылету и по длине стропила уже за границы каркаса. Вылет стропил должен быть где-то 300 миллиметров спереди и примерно 200 миллиметров сзади.

Измерив только одно стропило, и при этом сделав именно на нем вырубки в местах опоры для верхних подстропильных брусьев, можно его использовать как шаблон, и заготовить их и в необходимом количестве. Стропила и весь верх необходимо обработать огнебиозащитой.

Есть маленький нюанс – перед тем, как заготовить по шаблону остальные стропила, для начала лучше сделать замер по верху всего каркаса сарая. По ширине размер верхнего каркаса может плавать, тогда лучше перед тем, как изготавливать каждое стропило, необходимо сверяться с местом его крепления.

Установленные стропила обязательно фиксируются длинными саморезами сбоку и гвоздем сверху. Шаг между установленными стропилами должен получиться где-то 50-60 сантиметров.
После того, как вы посмотрели фото строительства сарая и установили стропила, можно приступить к монтажу обрешетки, а потом к установке гидроизоляции, ну и естественно к монтажу самой кровли.

Для этого можно использовать даже ту же доску-дюймовку, которая потом пойдет и на обшивку стен. Ширина сарая и длина досок должны быть одинаковыми, тогда доски можно торцевать под прямым углом с одного конца и укладывать в шахматном порядке на стропила, чтобы обеспечить вынос 300 миллиметров с боков за периметр сарая.

Вынос стропил сзади составит 300 миллиметров, а вот спереди 450 миллиметров. Данная длина выступа над каркасом обосновывалась именно установкой противоветровой системы. Ширина ее должна быть кратной ширине доски.

Далее обрешетка из досок крепится к стропилам саморезами или гвоздями по 2 штуки на каждое.
Для того чтобы усилить кровлю в середине сарая там, где под стропила проходит брус, можно установить подставки из доски, размером 40 на 100 миллиметров. Крепится к стропилам и брусу наискось саморезами.

Укладка кровли

Если есть желание сэкономить, тогда можно купить ондулин, но лучше всего выбрать профлист или металлочерепицу, потому что эти материалы не горючие, ведь в их состав не входят смолы, как в ондулин. Для кровли также необходимо приобрести специальные гвозди, которые имеют гидроизоляционные шляпки. На один лист ондулина понадобится порядка 20 гвоздей. Приобретая этот материал, необходимо не забыть взять инструкцию по его монтажу.

Под ондулин в качестве гидроизоляции можно настелить рубероид, при этом прихватив его к доскам обрешетки степлером. Монтаж листов ондулина лучше начинать с правой стороны, тогда не нужно под предыдущий лист подсовывать следующий.

Сначала необходимо снизу положить первый лист ондулина и очень внимательно его торцевать по периметру крыши. Это достаточно ответственный момент и ошибиться здесь нельзя, потому что к концу крыши можно получить скошенную конструкцию. Лучше первые 4 листа прибить каждый на один гвоздь и только убедившись, что все нормально, можно закрепить, как положено.

Листы пробиваются гвоздем сверху гребня, а также в тех местах, где находится доска обрешетки.
Сзади и спереди листа от кромки крыши необходимо сделать соответственно где-то 5 и 8 сантиметров. Такая работа не требует какой-то квалификации, всего лишь аккуратности и внимательности.

Противоветренная система

Противоветренная система предназначена для того, чтобы защищать кровлю от сильных порывов ветра. Если посмотреть со стороны эстетики, если стропила снизу зашитые досками, то выглядят  они куда симпатичней. Стропила зашиваются досками сбоку и снизу. В результате получается законченный и очень даже симпатичный вид яруса.

Если ширина доски составляет 150 миллиметров, то ширина переднего свеса данной системы должна иметь ширину трех досок, то есть 450 миллиметров. На тыл и боковины сарая необходимо потратить по две доски, потому как вынос обрешетки и стропил в данных местах составит 300 миллиметров.

Следующий этап — это обшивка низа передней части противоветровой защиты с использованием трех отторцованных досок. Пришиваются они саморезами или гвоздями снизу к стропилам.
Далее  необходимо прибить фронтальную доску. Если ее длина меньше, чем общая длина по фронту кровли, то ее можно нарастить обрезком.

Крепить с боков доски снизу нельзя, поэтому нужно набить снизу обрешетки отрезки той самой дюймовой доски, длина которой составляет 300 миллиметров. К ним и крепятся нижние доски и боковая фронтальная доска противоветровой защиты сарая. С обеих сторон необходимо прибить не меньше, чем по 3 штуки таких же обрезка, так доска не будет прогибаться вниз волнами.

Установка двери в сарай

Начинать монтаж двери в сарай нужно со сборки и установки дверной коробки. Двери лучше взять цельнодеревянные, к ней приготовьте три бруска с выпилами, сделанными под дверное полотно с учетом дверных зазоров. Закрепите с одной стороны коробку к вертикальному стеновому брусу, для крепления с другой стороны можно поставить вертикальную стойку из доски, которая осталась после изготовления стропил.

К горизонтальному брусу и полу закрепите эту стойку металлическими уголками при помощи саморезов. Дальше следует заняться установкой петель. Сначала выставите нижний зазор между коробкой и дверью с помощью подсунутых уголков, которые позволяют регулировать зазор, уменьшая или увеличивая его посредством вытаскивания или забивания уголка.

После этого разметьте места размещения нижней и верхней петли, набором стамесок уберите лишнюю древесину (2-3 миллиметра), чтобы петля при установке немного утопала в дверном полотне и колодке. На пару саморезов прицепите нижнюю и верхнюю петли к двери, под дверное полотно положите деревяшки, что являются подходящими по размеру, окончательно подгоните петли под свои места и закрепите дверь в коробке.

С лицевой стороны все доски обработайте рубанком. При этом экономится пропитка для дерева и увеличивается стойкость дерева к неблагоприятным воздействиям воды. Внутреннюю стену можно зашить досками встык, обработав их предварительно со всех сторон рубанком, уделяя ребрам особое внимание для минимизации щелей. После этого изготовьте и установите дверные наличники и козырек над дверью.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка сарая зависит исключительно от фантазии хозяина. Можно, к примеру, его оборудовать множеством различных отделов, каждый из них оборудовав необходимыми полками. От того, какой будет заниматься деятельностью садовод, зависит внутреннее убранство этой дачной постройки. Если вы планируете туда уместить много вещей, то рекомендуется оснастить постройку нишами и полочками.

Стеллажи укрепите в несколько рядов вдоль стен. Самые большие из них, которые предназначаются для хранения крупногабаритных предметов, закрепите на высоте 0,5 метра от пола. Следующий ряд соорудите из стеллажей поменьше. И таким способом дойдите в порядке убывания размеров до верха. На самой верхней полке будут располагаться самые мелкие детали, которые используются реже всего.

В центре постройки разместите стол достаточных размеров для хозяйских нужд. Кстати, вы также можно изготовить его самостоятельно. Окна сарая бывают двойными и одинарными. Дверь желательно оснастить врезным замком, при желании можно использовать навесной. Если планируется хранить овощи в сарае, оборудуйте стеллажи с ящиками. Для содержания животных и птицы разделите пространство сарая на функциональные зоны.

Таким образом, сарай нужен для любого садовода, потому что его можно использовать для хранения садового и хозяйственного инвентаря и инструмента, обустройства мастерской и содержания животных. Если вы взялись за строительство этой постройки, то постарайтесь сразу узнать стоимость строительства сарая и предусмотреть все тонкости данного процесса.

Каркасный сарай с односкатной крышей

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить сарай своими руками – СтройБаза

Оглавление:

1. Строительство сарая.
2. Простой сарай.
3. Сарай из бруса.
4. Последовательность строительства.
5. Сарай из шпал.
6. Сарай из пеноблоков.
7. Фундамент.

При слове сарай у каждого возникает свое представление об этом хозяйственном сооружении на участке. Кто-то видит временное, продуваемое всеми ветрами, строение, в котором ничего кроме лопат и граблей не хранится.

Как построить простой сарай

А кто-то считает, что сарай – это помещение не только для хранения инструмента и велосипедов, но и мастерская, и временное овощехранилище, и погреб, и диванчик для отдыха там не грех поставить.

Строительство сарая: от простого к сложному

Мысль о том, как построить сарай возникает при первом же взгляде на только что приобретенный участок. Еще ничего нет даже в планах, но мы уже прикидываем, где будут располагаться первые строения: дворовый туалет (без него никак!) и простой дощатый сарай.

Нет смысла сразу возводить хозяйственные постройки из кирпича, газобетонных блоков или бруса. Еще не раз ваши планы застройки будут меняться, и сарай не на своем месте изрядно попортит вам нервы. Лишь после окончательно утвержденного проекта можно приступать к строительству капитального хозблока.

Как построить простой сарай

Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

1. Строить надо быстро.

• Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

• Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

• Готовый каркас обшивают досками.

1. Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать самому.Наибольшую экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

Готовый каркас обшивают досками

 

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

Как построить сарай из бруса

Сарай из бруса – это уже другой уровень цен и ответственности. Его нельзя строить на глазок просто потому, что стоимость бруса несравнима со стоимостью необрезной доски, а все работы, начиная с фундамента и заканчивая крышей, требуют определенных строительных навыков.

Построить сарай из бруса своими руками можно, только строго соблюдая технологию работ на всех этапах.

1. Для такого сарая, а это уже практически маленький домик, необходим проект. Нет смысла заказывать его у специалистов, достаточно самому определить размеры строения, место его расположения, наличие стен-перегородок, материал крыши и т. д.
2. Определившись с размерами, приступают к строительству фундамента. Поскольку брус имеет большие линейные размеры, а стены из него и подобных материалов (бревна, шпалы) не дают трещин, то выбрать можно любой тип фундамента в зависимости от характеристик грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, а также предпочтений владельца.

Столбчатый фундамент – наиболее популярный выбор. Кроме того, что его легко выполнить самостоятельно, он позволяет построить сарай недорого, так как затраты на материалы для такого фундамента минимальны. Вам потребуется песок, цемент, щебень и арматура.

В качестве опалубки можно использовать свернутый в цилиндр рубероид (бюджетный вариант) или асбестоцементную трубу (более надежно).

Сарай из бруса

 

Последовательность строительства:

• Снимаем растительный слой и размечаем расположение столбов: обязательно под углами и в местах пересечения стен, далее равномерно через 1,5 — 3 м.
• С помощью садового бура делаем скважины на глубину немного ниже уровня промерзания.
• Делаем песчаную подушку около 20 см.
• Опускаем в скважину цилиндр из рубероида или асбестоцементную трубу.
• Вставляем предварительно сваренный или связанный проволокой каркас из 3 прутков арматуры и заливаем бетоном. Аналогично заливаем все остальные столбики. Фундамент готов.

1. Сборку стен из бруса начинают с укладки обвязочного венца. На столбики укладывают гидроизоляцию (рубероид в несколько слоев) и пропитанные антисептиком брусья.

На углах их соединяют « в полдерева» и закрепляют нагелями. Затем на брус укладывают утеплитель (джут или пакля) и брусья следующего ряда. В углах брусья соединяют несколькими способами, чаще « в лапу». Это позволяет в будущем без проблем дополнительно утеплить сарай и обшить его сайдингом.

Венцы соединяют между собой нагелями. Для этого в каждом венце сверлят несколько отверстий через три бруса и вставляют деревянные «палочки» диаметром 3-4 см. Их длина должна быть меньше глубины отверстия, чтобы при усадке не образовывалось щелей.

2. Доведя высоту стен до желаемого размера, укладывают балки и настилают перекрытие, даже если вы хотите построить сарай с односкатной крышей.

Можно сделать ее покруче и образуется небольшое чердачное помещение для хранения садовых инструментов зимой. Но более практична двускатная крыша.

Каркас сарая из бруса

 

Строим сарай из шпал

Аналогичным образом строят сараи из бревен и шпал. Чтобы построить сарай из шпал, а их тоже можно рассматривать как брусья, вам придется потрудиться. Шпалы не имеют таких строгих размеров как пиленый брус. Собрать из них ровную стену вряд ли получится. Надо будет подбирать шпалы одной толщины для каждого венца, их трудно размечать для угловых соединений.

Пропитанные креозотом шпалы долговечны, но запах выветрится очень нескоро. Кроме того, их трудно обрабатывать: быстро тупятся пилы.

Понятно, что шпалы имеют неприглядный вид и требуют дополнительных затрат на отделку.

Строительство сарая из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

К сожалению, перед тем, как построить сарай на даче, нам приходится задумываться о его способности противостоять взлому. Особенно актуально это для тех, кто бывает на даче нерегулярно. Лучшим вариантом в этом случае будет строительство кирпичного или блочного сарая. Процесс строительства и в том и в другом случае одинаков, но построить сарай из пеноблоков гораздо дешевле и легче.

Строим фундамент

Для солидного сарая нужен солидный фундамент. Блоки или кирпичи уже не уложишь на столбики. Ленточный фундамент в таком случае – самый подходящий вариант.

Делается он следующим образом:

1. Снимаем плодородный слой и делаем разметку траншеи шириной 0,4 -0,5 м. Соблюдаем прямые углы!
2. Копаем траншею не меньше 0,8 -1 м глубиной и заполняем песком на 30 – 40 см. Проливаем водой и трамбуем.
3. Устанавливаем опалубку. Высота ее над поверхностью земли не меньше 20 см.
4. Укладываем арматурный каркас, состоящий не менее, чем из двух рядов продольных прутков, внизу и вверху фундамента.
5. Бетонируем всю ленту фундамента за один прием.

Выждав пока бетон затвердеет (3 недели), приступаем к возведению стен. Кирпичная кладка сложный процесс, лучше доверить эту работу профессионалу. А пеноблоки вполне по силам уложить своими руками. Можно построить сарай недорого, и приобрести полезные строительные навыки. Описание процесса с пошаговыми инструкциями найти в Интернете не проблема.

Такой сарай лучше завершить крышей мансардного типа: ломаной или двускатной. Жалко, если будет пустовать чердачное пространство. Там можно обустроить все, что подскажет вам ваша фантазия.

Как построить сарай своими руками видео

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

На каждом дачном участке или на территории частного дома обязательно должен быть построенный сарай. В нем мы содержим различные инструменты и другой инвентарь или временно ненужные вещи. Как и любая постройка на участке сарай должен иметь оградительное сооружение. На сегодняшний день в строительных магазинах или на рынках без особого труда можно приобрести и установить уже готовую дверь. Но зачем создавать себе дополнительные затраты, если такую конструкцию можно создать своими руками из дерева. Если Вы не знаете, как сделать дверь в сарай из досок своими руками, тогда всю информацию можно посмотреть на тематических сайтах или других источниках.

Двери в сарай – как начать строить?

Любая капитальная постройка должна быть оснащена практичным и надежным оградительным сооружением. Вы сможете довольно легко сделать дверь в сарай своими руками, используя при этом деревянные доски в качестве строительного материала.
Для изготовления деревянной двери понадобятся такие материалы:

• доски;
• рейки;
• клей столярный;
• фанера;
• крепежи;
• фурнитура;
• мебельные шканты;
• гвозди;
• оргалит или пенопласт.

Необходимые инструмент:

• электролобзик;
• дрель;
• молоток.

Перед тем как собрать дверь из досок, необходимо снять замеры дверного проема, в который будет производиться монтаж деревянного сооружения. Вам нужно точно определить каких размеров будет деревянная коробка и сами двери. После того как замеры сняты можно приступать к подготовке материалов. Для сборки деревянного щита необходимо тщательно подбирать доски без каких-либо серьезных дефектов – сколы кромки, глубокие трещины, а также неровные продольные срезы. Если такие дефекты присутствуют тогда некачественную древесину нужно заменить на более прочный материал. Отборные доски необходимо подстругать, для того чтобы они имели одинаковую толщину 2,5 – 3 сантиметра. Используя электролобзик, разрежьте доски, ориентируясь по ранее определенным замерам дверного проема.

Сборка конструкции своими руками – просто и надежно

Для сборки досок в одну конструкцию необходимо использовать мебельные шканты, которые послужат соединительными материалами. Если Вы изготавливаете стандартную дверь высотой 1,6 метра, тогда достаточно будет сделать три отверстия, а для более массивной конструкции необходимо делать четыре отверстия. Важно помнить, что отверстия должны равняться половине шканта, а также соответствовать его диаметру.

Простая схема сборки двери

С помощью дрели и сверла, которое соответствует диаметру шканта, сделайте нужное количество отверстий. Дальше Вам нужно промазать столярным клеем шкант, а также отверстия под него. Затем вставить в подготовленное отверстие и соединить доски воедино. Аналогичным образом соедините между собой все остальные доски.
Дверь своими руками сделать можно как со шпонками, так и без них. Но мастера советуют в сборке использовать шпонки. Они придадут конструкции большую надежность и эстетичный вид. Для изготовления шпонок Вам понадобятся не широкие рейки, толщина которых не превышает 10 мм.
Шпонки могут врезаться в дверь. Но такой процесс заберет у Вас много времени и усилий, так как нужно будет подготовить с помощью молотка и стамески соответствующие каналы для шпонок. Поэтому самый быстрый и лучший способ установить шпонку – прибить ее на собранный деревянный щит.
Стоит отметить, что будущее сооружение необходимо сразу утеплить, особенно если в зимнее время там будут храниться овощи или закрутки.

Для теплоизоляции лучше всего использовать оргалист или пенопласт. Вырежьте теплоизоляционный материал в соответствии с размерами изделия и прикрепите его на внутреннюю часть полотна.

Еще одним теплоизоляционным материалом послужит монтажная пена. С помощью нее задуйте все щели и зазоры, а когда она высохнет, просто срежьте ее излишки. Следующим шагом будет закрытие теплоизоляции. Листы фанеры также вырезаются по размерам полотна и крепятся саморезами по дереву. Вместо фанеры можно использовать дополнительный слой досок, тогда Ваша дверь будет еще прочнее, лучше сохранять тепло при этом обеспечивать хорошую внутреннюю циркуляцию воздуха.
Ваша входная дверь для сарая практически готова, остается только подготовить ее к монтажу. Перед тем как устанавливать деревянную конструкцию ее нужно хорошо прошлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Тем самым, Вы получите абсолютно гладкое, ровное деревянное полотно без зазубрин и шероховатости. Дальше остается покрыть дверь лакокрасочным покрытием, которое будет служить защитным барьером от неблагоприятных природных факторов.

Установка дверей – этапы действий

Обратите внимание на свою дверную коробку, может он требует незначительного ремонта – отремонтировать или заменить порог, установить в слабых местах анкерные болты. Но если Ваша коробка имеет прочную исправленную конструкцию, тогда можете смело крепить дверь. Если дверная коробка не годится для эксплуатации или вообще отсутствует, тогда нужно будет сделать новую деревянную конструкцию.
Как сделать деревянную коробку:

• поместите полотно на абсолютно ровную поверхность;
• выложите вокруг нее деревянные бруски, с которых будет собираться коробка;
• с помощью ножовки или электролобзика отрежьте лишние куски;
• скрутите или сбейте коробку.

Для начала нужно установить сделанный короб в дверной проем. Затем установите в него деревянное полотно, но не спешите монтировать, так как нужно правильно выставить зазоры. Для этого нужно разместить между дверью и коробкой двух миллиметровый лист бумаги. Это обязательная процедура, так как полотно может неплотно войти в коробку. После этой процедуры можно устанавливать дверные петли. Они бывают правыми или левыми. Петли выбирайте те, которые подходят Вам. Петли нужно разъединить. Одну прикрутите саморезами или шурупами к двери, а вторую, у которой присутствует штырек, к коробке. Установите дверь на дверные петли, а затем проверьте качество установки. Откройте и закройте дверь. Если не присутствуют характерные скрипы, скрежет или преграды в виде трений, тогда дверь установлена правильно и можно, приступать к монтажу дверных ручек и задвижек. Дверь своими руками установлена!
Теперь Вы знаете, как сделать дверь в сарай, своими руками с минимальным набором материалов и инструментов. А правильные подсчеты, соблюдения всех норм изготовления сделают Вашу дверь долговечной, прочной конструкцией.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как построить теплый деревянный сарай своими руками из бруса и досок | О Фазенде. Загородная жизнь

На каждом приусадебном участке есть надворные постройки, предназначенные для различных целей. Чтобы возвести теплый деревянный сарай своими руками, понадобятся простые строительные материалы и немного времени.

Чтобы возвести теплый деревянный сарай своими руками, понадобятся простые строительные материалы и немного времени. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Чтобы возвести теплый деревянный сарай своими руками, понадобятся простые строительные материалы и немного времени. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал «О Фазенде«. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Постройка фундамента

Прежде чем начать строительные работы, нужно закупить необходимое количество материалов и определить место, где будет стоять сарай.

На первом этапе следует установить фундамент. Чаще всего на личных дачных участках для постройки легких деревянных зданий используют столбчатые основания.

Столбы следует размещать по углам постройки и в тех местах, где внутренние стены (перегородки) примыкают к наружным. Рекомендуется устанавливать опоры на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, чтобы придать устойчивость каркасу.

В качестве столбов можно использовать металлические или асбестовые трубы, которые после монтажа следует заливать цементом. Проще всего своими руками установить опоры из железобетонных блоков. Для них необходимо выкопать котлованы, на дно которых следует насыпать слой песка и гравия толщиной не менее 30 см. Затем требуется установить блоки так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 15-20 см. Ямы нужно засыпать землей и гравием и плотно утрамбовать. Можно использовать для этой цели цементный раствор.

Прежде чем начать строительные работы, нужно закупить необходимое количество материалов и определить место, где будет стоять сарай. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Прежде чем начать строительные работы, нужно закупить необходимое количество материалов и определить место, где будет стоять сарай. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Возведение стен и крыши теплого деревянного сарая

Чтобы утеплить строение, рекомендуется настелить на подготовленный фундамент слой гидроизоляции. Для этой цели лучше использовать рубероид – он не пропускает влагу и устойчив к низким температурам.

На гидроизоляцию необходимо уложить нижнюю обвязку. Для нее понадобится брус 150х150 мм. По углам детали нужно скрепить внутри металлическими уголками, а снаружи закрепить монтажные пластины.

Следующий этап – сборка каркаса своими руками. Снизу необходимо прибить брус нижней обвязки, к ней и угловым стойкам фасада и тыльной стены нужно прикрепить доски для боковых сторон торцевого каркаса. Сверху следует прибить брус верхней обвязки. Затем нужно установить промежуточные стойки.

Когда каркас стен будет собран, необходимо приступить к монтажу крыши. Для стропил рекомендуется использовать доску 40х150 мм. Чтобы у кровли были свесы, длина доски должна быть больше ширины сарая. Стропила важно укреплять металлическими уголками, чтобы крыша теплого деревянного сарая не обрушилась под тяжестью снега.

После монтажа стропил следует сделать обрешетку крыши, чтобы можно было уложить кровельный материал – черепицу, шифер, рубероид или ондулин. На чердаке, чтобы удерживать в сарае тепло, также рекомендуется положить слой гидроизоляционного материала.

На следующем этапе следует обшить каркас досками. Для внешней обшивки подойдет сайдинг или вагонка.

Затем в деревянном сарае следует настелить пол, при этом также надо утеплить его гидроизоляционными материалами.

Потом нужно обшить строение изнутри: стены, потолок и пол. При этом стены можно утеплить с помощью специальных материалов, которые можно приобрести в строительном супермаркете.

При навешивании двери важно позаботиться о том, чтобы она не пропускала тепло. Для укрепления дверных проемов можно использовать герметик или строительную пену.

А Вы уже построили сарай на своем участке?

Оригинал статьи и многие другие материалы, вы можете найти на нашем сайте.

Об обогреве дачного дома читайте в следующей статье: Обогрев дачи: как отапливать дачный дом

Как построить сарай из бруса

Если Вы решили попробовать себя в качестве зодчего, то не обязательно начинать сразу с дворца, собора или минарета. Зачастую на загородном участке необходимо помещение для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов, а если идут строительные работы, то и для строительных материалов. Загромождать всем этим жилое пространство дачного дома из бруса не хочется, поэтому постройка сарая – распространённый и рациональный выход.

У этого решения есть несомненные преимущества. И если заранее продумать несколько деталей, то сарай можно возвести самому. Несмотря на то, что строительство не сложное, всё же для оптимального результата необходимо ответить на ряд вопросов:

Для каких целей, вам будет служить сарай

Быть может Вы нуждаетесь в хранении только садового инвентаря, тогда закладывать для сарая помещение, большее чем 2,5 на 3 м2 не имеет смысла. Если же необходимо убирать в сарай крупную технику, например мотоблок или мощную газонокосилку, то явно потребуется более вместительное помещение. После ответа на этот вопрос удобно определиться, где именно на участке будет располагаться постройка.

Какой фундамент выбрать?

Сарай – хозяйственная постройка, обычно не имеющая тяжёлых стен и обширных коммуникаций, поэтому чаще всего для постройки выбирают столбчатый фундамент. Они просты в технологии, достаточно дёшевы и для сарая не нуждаются в большом заглублении (не более 30 см). Если позволяет бюджет — допустимо использовать плитный фундамент. Этот фундамент заставит предварительно выровнять основание пред укладкой готовых плит, но при укладке сразу можно выровнять поверхность пола.

Из какого материала строить стены?

После окончания работ над фундаментом переходят к строительству стен. Чаще всего конструкция стен каркасная. Основа каркаса – профилированный брус, материал, обладающий следующими качествами:

• Экономичность. Профилированный брус почти в два раза дешевле клееного.
• Удобство при строительстве. Брус выполняется точной формы, поэтому его не нужно долго подгонять
• Экологичность. При производстве используется только дерево. Никакого клея или иных искусственных материалов.
• Отделка. Этот материал не нуждается в объёмной тяжёлой отделке. После сооружения каркаса приступают к обшивке. Для сарая используют обрезную доску. И укладывают её внахлёст, чтобы предотвратить сквозняки.

Строительство из профилированного бруса позволяет конструкции «дышать», а значит автоматически регулировать влажность и распределять тепло, не пропуская при этом влагу при осадках. В сарае обычно не делают окон, чтобы не потерять прочность конструкции, но если к нему нет возможности подвести электричество, то лучше сделать одно или несколько окон, дополнительно укрепив конструкцию. Определить для себя необходимость того или иного решения также стоит ещё на этапе подготовки.

Какую форму крыши выбрать?

С этим определиться довольно просто. Чаще для сарая делают односкатную крышу, потому что она проще в возведении и наименее затратная. Но она сильно скрадывает высоту потолка с одной стороны постройки. Остальные конфигурации крыши будут дороже и сложнее в исполнении.

Процесс постройки сарая из бруса

Итак, на все важные вопросы Вы ответили, можно приступить к строительству. Любая стройка начинается с проекта. Так как постройки из бруса достаточно просты, то в качестве проекта подойдёт эскиз на нескольких листах бумаги. На этом этапе рационально будет расположить и рассчитать размеры системы хранения. Располагать систему хранения вдоль стен – типичное, но самое рациональное решение. Это позволит оставить небольшую свободную площадь в центре, удобную для того, чтобы без проблем дотянуться до необходимого инструмента.

После того, как у Вас появились чётко обрисованные представления о будущем сарае можно приступить к возведению фундамента и каркаса постройки из бруса.

Строительство из профилированного бруса выгодно отличается прочностью, а значит можно сэкономить на материалах без ущерба долговечности.

Итак, фундаментальная работа закончена. Отделка зависит от конкретного назначения сарая, вашей фантазии и материальных возможностей. На фото ниже приведён один из возможных результатов Ваших усилий.

Дерзайте, и результат Ваших трудов будет радовать долгие годы не только Вас, но и Ваших потомков.

Сверхпрочные навесы для досок и досок — The Barn Raiser

Наши построенные амишей HEAVY DUTY BOARD & BATTEN сараи и гаражи имеют деревенский вид, который прекрасно сочетается с любой недвижимостью. Эти здания оказались одними из наших личных фаворитов; вам просто нужно лично убедиться в их «мясистости», чтобы оценить мастерство. Это также отличный выбор для «натурального» деревянного сайдинга без консервантов, композитов или химикатов. Сайдинг состоит из необработанной восточной белой сосны в стиле доски и обрешетки, а внутреннее пространство обрамлено прочной дубовой стойкой и балкой, а также невероятным сосновым дощатым полом 2 × 8 с пазами и пазами поверх обработанного давлением 4 × 4. балки перекрытия, которые находятся поверх направляющих 4×4, обработанных давлением.Они также включают изготовленные вручную деревянные оконные оконные вентиляционные отверстия и сверхпрочные двери в стиле амбара с длинными черными петлями и черной защелкой. Строитель этих сараев начал с строительства только тяжелых сараев для лошадей, а затем добавил сараи и гаражи. Он поддержал и включил в себя многие спецификации «конюшни», и это отличает их от любых других предлагаемых нами сараев.

Сверхпрочные навесы для хранения доступны в нескольких стилях: с А-образной рамой, квакерский, голландский сарай, викторианский и «Дополнительный склад», в котором есть складское пространство на чердаке высотой 5 футов, доступ к которому осуществляется через отверстие в потолочном полу с помощью вашей собственной ступеньки лестница.Сверхдлительная, не требующая обслуживания, окрашенная металлическая крыша 28 калибра над прогонами входит в стандартную комплектацию! Вы также можете выбрать дополнительную цветную или прозрачную морилку или просто оставить здание естественным, и со временем оно станет красивым серебристо-серым.

СОВЕТ ПО ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ: Любите наружную обшивку из доски и рейки, но не нуждаетесь во всех перечисленных выше функциях для тяжелых условий эксплуатации? Мы также предлагаем любой стандартный сарай со стандартными характеристиками (каркас 2 × 4, пол LP ProStruct или балки PT 2×4, черепичная крыша с возможностью выбора нескольких пятен!) Из черновой доски и обрешетки с металлическими Т-образными распорками.Эта стандартная версия — это всего лишь 15% наценка по сравнению с ценами на склад LP Smartside. Получите желаемый вид и сэкономьте деньги!

🔨 Как построить навес из досок и досок 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов)

Введение

План, чертежи, инструкции обрешетки сарая

Подобные статьи: Узкий навес | Сарай в стиле Тюдоров

Эта статья содержит планы, чертежи и пошаговые инструкции для навеса из досок и обрешетки размером 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов).Содержание внизу страницы.

Наряду с этой бесплатной версией, эту статью также можно приобрести в формате PDF для загрузки, свободном от рекламы и удобном для печати.

• Оплачивайте онлайн с помощью кредитной карты, дебетовой карты или Paypal с помощью Secure Server Paypal. При оплате кредитной или…

учетная запись Paypal не требуется.

Этот прочный сарай построен из каркаса 100 × 50 (2 × 4) и сайдинга из досок и обрешетки. Те же доски, которыми облицованы стены, используют и для облицовки кровли.

Площадь основания составляет 2100 мм (7 футов) в ширину и 2400 мм (8 футов) в глубину.

Сарай имеет высоту 2700 мм (9 футов) в вершине, которая является самой высокой точкой, и сужается до 1400 мм (4 ‘- 8 ″) с каждой стороны.

Двойные двери с шириной проема 1300 мм (52 ″) обеспечивают легкий доступ в сарай.

Конструкция установлена ​​на салазках, что позволяет перемещать навес.

Размеры в этом подробном наборе планов указаны как в метрической, так и в британской системе мер. Все размеры указаны сначала в миллиметрах, а затем в скобках следуют футы и / или дюймы.

Пошаговые инструкции сопровождаются рисунками для облегчения понимания.

Чтобы начать строительство навеса для досок и обрешетки, пролистайте все страницы, чтобы получить представление о проекте, а затем начните со страницы с инструкциями.

В «Списке деталей» ниже указаны длины отдельных деталей. Чтобы узнать общее количество и все остальные материалы, перейдите в Список покупок

.

Примечание 1: Все размеры указаны в метрической и британской системе мер. Сначала размеры указываются в миллиметрах, а затем в скобках следуют футы и / или дюймы.
Примечание 2: Размер (ширина и толщина) пиломатериалов, указанных в «Перечне деталей» ниже, является номинальным размером. Поскольку большая часть пиломатериалов для каркасов подвергается обработке или выдержке, фактический размер пиломатериалов будет меньше номинального размера.
Например: пиломатериал 100 × 50 (2 × 4) после обработки или выдержки будет иметь фактический размер примерно 90 × 45 (1 1/2 ″ x 3 1/2 ″).
Размеры, указанные на всех планах в этом проекте, являются «фактическими размерами».

Список деталей 9 0074 [d2] Раскосы 100 × 25 (1 × 4)

Идентификационный номер / размер	Для	Количество и длина	Комментарии
Пол и основание
[a] Салазки 100 × 100 (4 × 4)	Под полом	2 шт. 2400 мм (96 ″)	Обработанные
[b] Балки 100 × 50 (2 × 4)	Каркас пола	9 шт. 2010 мм ( 81 ″)	Обработанный
[c] Концевые балки 100 × 50 (2 × 4)	Каркас пола	2 шт. 2400 (96 ″)	Обработанный
[e] Панель пола 18 мм (3/4 ″) фанера	Пол	2 части 2100 × 1200 (4 фута x 7 футов)	Обработанная.Вырезано из стандартных листов 2400 × 1200 (4 фута x 8 футов)
Рама: стена и крыша
[f] Нижние пластины 100 × 50 (2 × 4)	Передняя / задняя стенки	2 шт. 2100 мм (84 ″)
“	Боковые стенки	2 шт. 2220 мм (89 ″)
[г] Верхние пластины 100 × 50 (2 × 4)	Боковые стенки	2 шт. 2220 мм (89 ″)
[в] Шпильки 100 × 50 (2 × 4)	Боковые стенки	10 шт. 1175 мм (47 5/8 ″)
“	Передняя стенка	2 шт. 1200 мм (48 ″) 2 шт. 1500 (60 ″)	Обрежьте один конец всех стоек передней стенки под углом 45 °
“	Задняя стенка	2 шт. 1200 мм (48 ″) 2 шт. 1500 (60 ″) 2 шт. 1950 (78 ″)	Обрежьте один конец под углом 45 ° l Шпильки задней стенки
[i] Шпильки для триммера 100 × 50 (2 × 4)	Передняя стенка	2 шт. 1480 (59 3/4 ″)	Обрежьте один конец обоих триммера под углом 45 ° шпильки
[j] Apex Block 100 × 50 (2 × 4)	Apex Block	1 штука 300 (12 ″)	Обрезка под угол 45 ° для соответствия
[k] Блокировка 100 × 50 (2 × 4)	Все стены	Вырезать по размеру.Всего около 18 м (60 футов).
[л] Верхняя плита сгребания 100 × 50 (2 × 4)	Передняя и задняя стенки	4 штуки 1530 мм (61 3/16 ″)	Обрезка под углом 45 ° с обоих концов
[м] Грабильная жатка 100 × 50 (2 × 4)	Передняя стенка	2 шт. 1040 мм (41 5/8 ″)	Обрезка под углом 45 ° с обоих концов
[n] Блокировка конька 100 × 50 (2 × 4)	Конька	Вырезать по размеру.Всего около 2100 мм (84 ″).
[0] Блокировка распорок 100 × 50 (2 × 4)	Задняя и боковые стенки	Раскрой по индивидуальному заказу. Всего около 5,5 м (18 футов).
[p] Стяжки из оцинкованного металла шириной 30 мм (1 1/4 ‘)	Свяжите вместе верхние плиты и стропила	7 частей 300 мм (12 ″)
[ z] Стропила 100 × 50 (2 × 4)	Крыша	10 шт. 1485 мм (59 3/8 ″)	Обрезка под углом 45 ° с обоих концов
[z1] Хомуты 100 × 50 ( 2 × 4)	Крыша	5 частей 800 мм (32 ″)	Обрезка под углом 45 ° с обоих концов
Наружная крышка: сайдинг и крыша
[q] Строительная пленка / Строительный войлок	Обертка	22 кв. М (230 кв. Футов)
[r] Вертикальные доски 250 × 25 (1 × 10)	Сайдинг	50 метров (164 фута) всего
[с] Вертикальные рейки 75 × 25 (1 × 3)	Si ding	50 метров (164 фута) всего
[т] Накладка 100 × 25 (1 × 4)	Наружные углы и вокруг дверного проема	10.5 метров (35 футов) вместе
[u] Обшивка крыши 12 мм (фанера 1/2 ″)	Крыша	4 панели 1500 мм x 1200 мм (4 фута x 5 футов)
[ v] Кровельные доски 250 × 25 (1 × 10)	Покрытие кровли	16 шт. 2400 мм (96 ″)
[w] Оцинкованный L-образный конек	Конек крыши	1 шт. 2400 мм (96 ″)
[x] Рейковые доски 150 × 25 (1 × 6)	Фронтоны	4 шт. 1800 мм (72 ″)
[y] Рейк колпачки 100 × 25 (1 × 4)	Кабели	4 штуки 1800 мм (72 ″)
Дверь
[d1] Планки 150 × 25 (1 × 6) язычок и паз	Дверь	10 штук 2250 мм (90 ″)
Распорка двери	9.5 метров (32 фута)
[d3] Astragal 50 × 25 (1 × 2)	Дверь	1 шт. 2250 мм (90 ″)
[d4] Stop 50 × 25 (1 × 2)	Упор двери	5 метров (17 футов)
[d5] Петли 150 мм (6 дюймов) Т-образные петли	Двери	6 из

Планы, макет

На рисунке ниже показана планировка этажа сарая ( рис.1 ), планировку односкатной крыши ( рис.2 ) и расстановку стоек ( рис.3 ).

Под рисунком есть пояснительные примечания.

рис.1 — План этажа

• На плане этажа указаны габаритные размеры рамы перекрытия.
• Каркас пола состоит из балок 100 × 50 (2 × 4) [b] и концевых балок [c] и устанавливается на салазках 100 × 100 (4 × 4) [a].
• Все пиломатериалы каркаса пола должны быть обработаны или иным образом пригодны для наружного использования.
• Длины отдельных элементов указаны в Списке деталей.

рис.2 — План крыши

• План компоновки односкатной крыши дает представление о компоновке каркаса крыши с высоты птичьего полета. Элементы, показанные на плане каркаса крыши, — это верхние плиты боковой стены [g], верхние плиты наклона передней и задней стены [l], средние стропила [z], хомуты [z1] и блокировка конька [n] .
• Все элементы каркаса крыши — 100 × 50 (2 × 4).
• Длины отдельных элементов указаны в Списке деталей.
• Чертежи, показывающие длину отдельных элементов и угловые вырезы, приведены ниже в разделе Планы (Планы передней части и крыши)

рис. 3 — Расположение стоек

• План расположения стоек навеса дает представление о расположении стоек с высоты птичьего полета.

Более подробная информация, размеры размещения, а также длина отдельных элементов и угловые вырезы показаны ниже в разделе «Планы» (передний и верхний, задний и боковой планы)

Планы, передняя часть и крыша

Вот каркас передней стенки со всеми необходимыми размерами.Существуют также чертежи отдельных элементов каркаса стен и стропильных ног с указанием разрезов и длины под углом.

Весь каркасный пиломатериал изготовлен из заготовки 100 × 50 (4 × 2), а все пропилы под углом 45 °

Планы: задняя и боковые рамы

Планы: идентификация участников

Ниже приведен рисунок, на котором обозначена большая часть сарая. Описание деталей под чертежом, а также длина отдельных элементов указана в Списке деталей в этой статье.

[a] Балка [b] Балка [c] Концевая балка [e] Пол [f] Нижняя пластина [g] Верхняя пластина [h] Шпилька [i] Триммер [k] Блокировка [l] Верхняя пластина сгребания [м] Жатка сгребания [n] Блокировка гребня [o] Блокировка скобы [p] Металлический ремень [z] Стропила [z1] Хомут [q] Building Wrap / Builders Felt [r] Вертикальная доска [s] Вертикальная рейка [t] Накладка [u] Обшивка крыши [v] Крыша Доска [w] Ridge Flashing [x] Rake Board (Rake Board) [y] Rake Cap [d1] Slat [d2] Brace [d3] Astragal [d4] Stop [d5] Петля

Инструкции:

Шаг 1. Ознакомьтесь с проектом

• Легче взяться за проект, имея хорошее понимание того, что именно в него входит.
  Это лучше всего достигается путем первого прочтения содержания, чтобы ознакомиться со всей терминологией и процедурами и получить общее «представление» о проекте.
  Содержимое включает планы, информацию о гвоздях, список покупок и глоссарий, который представляет собой алфавитный список слов или терминов, используемых в рамках этого проекта, и их значений.
• Информация: Этот проект выражен как в метрической, так и в британской системе мер. Все размеры сначала указываются в миллиметрах (мм), а затем в скобках следуют футы и / или дюймы.
• Метрические размеры не являются точным соответствием эквивалентным британским размерам. Сарай, построенный с использованием метрических измерений, будет примерно на 1,6% меньше, чем сарай, построенный с использованием британских (футы и дюймы) размеров. Имперские измерения больше подходят для Северной Америки. Метрические измерения больше подходят для Австралии.

Шаг 2: Изготовление пола

Примечание: Вся древесина, используемая для каркаса пола, должна подходить для наружного использования.

• Установите две салазки [a] на ровной и параллельной поверхности на твердой поверхности, свободной от какой-либо растительности.

• Разместите салазки так, чтобы (внутреннее) расстояние от салазок до салазок составляло 1400 мм (56 ″).
• Сделайте каркас пола, состоящий из 9 балок [b] и 2 концевых балок [c] с размерами, указанными на плане этажа.
• Используйте в качестве рабочей зоны твердую ровную поверхность, например бетонную подъездную дорожку или пол гаража.
• Используйте план этажа для справки по компоновке и список деталей для определения размеров и длины отдельных элементов.
• Готовая рама пола должна иметь прямоугольную форму 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов).
• Когда рама пола будет изготовлена, поместите ее на место на салазках. Убедитесь, что рама пола представляет собой настоящий прямоугольник (все углы — 90 ° / прямые углы), а затем закрепите ее на салазках. Ноготь на пальце ноги (угловой гвоздь) через балки в салазки.
• Прикрепите 18 мм (3/4 ″) фанерные листы [e] к раме пола. Используйте 60-миллиметровые (2 1/2 ″) оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить фанерный пол к раме пола, используя гвозди на расстоянии 150 мм (6 ″) друг от друга по швам (в местах соединения листов) и максимум на 200 мм (8 ″) по периметру и вдоль всех промежуточных балок.

Шаг 3. Изготовление каркасов стен сарая

• Сарай из досок и обрешетки имеет четыре стеновые рамы: передняя рама, задняя рама и две боковые рамы.
• Обрежьте все элементы каркаса стены размером 100 × 50 (2 × 4) (стойки, пластины и т. Д.) До длины, указанной в Плане передней стены и Плане задней и боковой стен.
• Сначала нарежьте самые длинные куски, чтобы минимизировать потери.
• Стойки на передней и задней стенках имеют разный размер, а верхняя часть имеет срез под углом 45 °.
• Верхние плиты грабли и жатки грабли имеют срезы под углом 45 ° на обоих концах.
• См. Планы передней стенки и задней и боковой стенок для компоновки и размещения элементов, а также список деталей для получения информации о размерах и длинах отдельных элементов.
• Постройте каждый стенной каркас отдельно на ровной ровной поверхности.

Шаг 4: установка рам

• Поднимите четыре рамы навеса вертикально на пол и прибейте их вместе по углам, убедившись, что углы рам находятся заподлицо.
• Разместите стенные рамы на полу так, чтобы внешние края нижних панелей были заподлицо с внешним краем пола.
• Начните прибивать нижние пластины к полу, начиная как можно ближе к угловым стойкам по всем четырем углам, а затем продолжайте оставшуюся часть пути вдоль пластин, но НЕ ГВОЗДЬТЕ нижнюю пластину в дверном проеме, поскольку эта часть предназначена для быть отброшенным.
• Вырежьте нижнюю пластину дверного проема с помощью ручной пилы.
• Если рамы стен были квадратными, а пол ровный, то рамы должны автоматически стоять вертикально.

Шаг 5: Выполнение каркаса крыши

• Отрежьте 10 стропил [z] и 5 хомутов [z1] по длине и под углом, как показано на плане фасада и крыши.
• Составьте 5 комплектов стропильных каркасов, каждый из которых содержит пару стропил и стяжку-воротник, как показано на рисунке ниже.

• Прикрутите хомуты [z1] к стропилам [z] с помощью 10 мм (3/8 ″) оцинкованных болтов с квадратным подголовком, которые имеют длину, достаточную для того, чтобы проходить как через хомут, так и через стропила.

Информация: Хомуты предназначены для того, чтобы стропила не растягивались под весом и не выталкивали боковые стены. Это более важно, если крыша не покрыта обшивкой. Однако в этом конкретном проекте крыша полностью покрыта обшивкой, и, поскольку уклон крыши составляет 45 °, обшивка не только укрепляет крышу, но и выполняет ту же работу, что и хомуты.

Продолжение инструкции:

Шаг 6: Укладка кровли

• Покройте крышу фанерой толщиной 12 мм (1/2 ″).Вам понадобится четыре листа размером 1500 мм x 1200 мм (4 фута x 5 футов), по два с каждой стороны крыши.
• Сделайте фанеру заподлицо с верхом конька, внешним краем боковых стенок и внешним краем передней и задней стенок. Прибейте не более 200 (8 ″) друг от друга вдоль ограждения конька [n], стропил [z], верхних пластин сгребания [l] и верхних пластин боковой стены [g].
• Убедитесь, что средний стык находится на стропиле. Используйте оцинкованные гвозди диаметром 50 мм (2 дюйма).

Примечание: При использовании обрезков фанерного листа необходимо будет добавить блокировку между стропилами в местах стыков.

Шаг 7: Установка обшивки и досок крыши

• Накройте каркас сарая строительной пленкой или строительным войлоком. Сделайте обертку тугой и водонепроницаемой и закрепите ее скобами или маленькими гвоздями с плоской головкой.
• Отрежьте 16 досок крыши 250 × 25 (1 × 10) [v] на 2400 мм (8 футов) в длину.
• Старт с одной стороны. Первая (нижняя) доска должна выступать за боковую стенку на половину ее ширины и прибить ее на место. См. рис. 2 ниже.

• Работайте вверх, перекрывая каждую доску на 50 мм (2 дюйма).Забейте доски гвоздями в местах нахлеста по линиям стропил [z] и верхних пластин [l] , используя 90-миллиметровые (3 1/2 ″) оцинкованные гвозди. См. рис. 2 выше.
• Сделайте то же самое с другой стороны крыши.

Шаг 8: Установка вертикальных досок

• Прикрепите вертикальные доски 250 × 25 (1 × 10) [r] к стеновым каркасам, начиная с углов.
• На боковых стенах обрежьте вертикальные доски на длину, достаточную для того, чтобы их можно было заправить под нижнюю нависающую доску крыши [v] и пройти под балками пола.
• На купели и задних стенах обрежьте вертикальные доски на длину, достаточную для того, чтобы они были заподлицо с вершиной наклонной крыши и проходили под балками пола. Верхние части досок нужно будет обрезать под углом 45 °, чтобы соответствовать наклону крыши.
• Прибейте все вертикальные доски [r] к горизонтальной блокировке [k] с помощью гвоздей, расположенных на расстоянии примерно 75 мм (3 ″) друг от друга, включая гвоздь, который будет проходить через обрешетку. Между каждой доской оставьте зазор шириной примерно с ноготь гвоздя.

Шаг 9: Наденьте обшивку, оклад и рейки

• Закройте верхние доски крыши куском L-образной оцинкованной планки [w] , идущей по длине конька. В идеале коньковый оклад должен быть достаточно широким, чтобы покрывать не менее 100 мм (4 ″) вдоль каждой плоскости (стороны) крыши. (См. рис. 2 )
• Отрежьте 4 отрезка доски с граблями 150 × 25 (1 × 6) [x] на длину 1800 мм (6 футов).
• Сделайте надрез под углом 45 ° на одном конце и круглый надрез на другом конце на всех 4 досках.
• Закрепите передние доски [x] на вершинах вертикальных досок [r] как на переднем, так и на заднем фронтонах. Убедитесь, что верхние края досок граблей находятся заподлицо с верхом досок крыши [v] .
• Добавьте грабли 100 × 25 (1 × 4) [y] . Срежьте верхний конец каждой части граблей под углом 45 °. Крышка граблей находится на верхней части доски граблей [x] и закрывает концы досок крыши [v] .

• Закрепите вертикальные рейки 75 × 25 (1 × 3) над каждым вертикальным стыком досок.Предпочтительно, чтобы рейки имели канавки с каждой стороны соединения, чтобы предотвратить втягивание воды за счет капиллярного действия.
• Гвоздем по центральной линии вертикальной обрешетки через щель между вертикальными досками и в блокировку. Перекрыть рейки по углам, используя обрешетку 75 × 25 (1 × 3) с одной стороны каждого угла и обрезки 100 × 25 (1 × 4) с другой стороны.
• Использование одной заготовки 100 × 25 (1 × 4) и одной длины 75 × 25 (1 × 3) на каждом углу даст сбалансированный вид. (см. рис.3 ).

Дверь: изготовление двери

• При изготовлении двери сарая чаще всего крепят распорки изнутри. Однако закрепление распорок снаружи двери, как это сделано в этом проекте, имеет свои преимущества.
• 1.) Обеспечивает более аккуратную отделку дверного упора. Дверной упор представляет собой деревянную планку или небольшую рейку, которая прикрепляется к дверным косякам с обеих сторон и сверху двери, таким образом останавливая или ограничивая сквозняк и / или дождь.
• 2.) Придает более аккуратный астрагальный вид. Астрагал — это молдинг, закрывающий зазор между парой дверей в закрытом состоянии. Астрагал крепится вертикально к тыльной стороне внешнего края одной из дверей. Он также останавливает или ограничивает сквозняки и дождь.
• Также… Прикрепление двери / дверей к окружающей обшивке (дверной коробке) позволяет открывать двери назад назад 180 •

Пиломатериалы

• Используйте пиломатериал 150 × 25 (1 × 6) с пазом и пазом для вертикальных дверных планок и 100 × 25 (1 × 4) для распорки двери.
• Используйте пиломатериалы, подходящие для наружных работ, например, кедр или обработанную сосну.

Инструкции по изготовлению двери

Шаг n e:

• Cut 10 дверных планок T&G (шпунт и паз) [d1] Длина 2250 мм (90 ″).

Шаг второй:

• На ровной поверхности соедините пять планок [d1] лицевой стороной (лучшей стороной) вверх, образуя прямоугольную панель.
• Ширина прямоугольной панели на этом этапе будет больше, чем требуемая ширина двери.

Шаг третий:

• Отрежьте три куска горизонтальных распорок 100 × 25 (1 × 4) [d2] такой же ширины, как прямоугольная панель, расположите их на своих местах и ​​прикрутите к дверным планкам. См. рис.1 для размещения горизонтальных распорок.
• Используйте шурупы для дерева, подходящие для наружного применения, длиной чуть меньше толщины распорки и планки вместе взятых.

Шаг четвертый:

• Переверните прямоугольную панель. Отмерьте и отметьте требуемую ширину двери в центре панели и отрежьте (оторвите) лишнее с каждой стороны.

Шаг пятый:

• Отрежьте верхний угол 45 °.

Шаг шестой:

• Переверните панель. Измерьте, отметьте, вырежьте и прикрутите три угловых распорки 100 × 25 (1 × 4) [d2] .
• Дверь первая закончена.

Шаг седьмой:

• Сделайте вторую дверь такой же, как первую, повторив шаги со второго по шестой и используйте рис.1 для справки.

Примечание: Сделайте вторую дверь зеркальным отображением первой, это означает, что верхний угол 45 ° на второй двери будет противоположен углу первой.

• Используйте размеры рис.1 только в качестве ориентира. Точные размеры двери следует снимать с дверного проема (грубый проем) в раме стены после того, как будет завершена оболочка сарая (рама, сайдинг, крыша).Оставьте зазор 6 мм (1/4 ″) между дверью и рамой по всему периметру и между двумя дверцами.

Шаг восьмой:

• Добавьте петли к горизонтальным распоркам на дверях, а затем «подвесьте» двери на месте, прикрепив свободные концы петель к обшивке, окружающей дверной проем.

Шаг девять:

• Прикрепите молдинг 50 × 25 (1 × 2) (дверной упор) к косяку по внутреннему периметру двери / дверей, чтобы закрыть зазор между краем двери и косяком.

Примечание: Не крепите дверной упор плотно к двери со стороны петель. Необходим небольшой люфт, чтобы край двери не упирался в ограничитель двери, когда дверь открывается или закрывается.

Шаг десять:

• Прикрепите кусок дерева размером 50 × 25 (1 × 2) [d3] (астрагал) вертикально наполовину к задней части внешнего края одной из дверей. (см. рис.2 )

Шаг одиннадцатый:

• Добавьте ползунковые болты и комплект защелок.

Заключительное примечание. Ветер: Предполагается, что этот сарай будет спрятан в защищенной части заднего двора, не беспокоясь о ветре, и, поскольку это тяжелая и прочная конструкция, маловероятно, что ее унесет ветром. в нормальных условиях.

Однако… ..

Если сарай расположен в ветреной местности и есть опасения, то следует принять дополнительные меры безопасности. Сарай нужно будет закрепить от подъема.

1.) Забетонируйте сваю или столб в земле под каждым углом сарая и прикрепите к нижней пластине металлической лентой или аналогичным креплением.

2.) На каждом углу прикрепите нижнюю пластину к стойке с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.

3.) На каждом углу прикрепите шпильку к верхней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.

Информация о гвоздях и креплении

Большую часть этого проекта можно использовать оцинкованные обычные гвозди.Обычный гвоздь имеет плоскую круглую головку, примерно в два раза превышающую диаметр стержня гвоздя, которая хорошо видна после того, как гвоздь забит домой.

Однако, если вы предпочитаете готовое внешнее покрытие стены (сайдинг), на котором нет шляпок гвоздей, тогда потребуется гвоздь, такой как «штырь», который можно вставить (пробить) в древесину и покрыть шпаклевкой или шпатлевкой. использоваться.

Рамки

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2 ″) для всех стен и кровельного каркаса.Используйте 2 гвоздя при каждой встрече.
• Большинство вариантов крепления очевидны. Где возможно, лицевой и концевой гвоздь. Например, прибейте все пластины к шпилькам. Когда невозможно «заклепать гвоздь», например, с помощью ряда блокировки между шипами, тогда единственный вариант — это ноготь на пальце ноги.

Этаж

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2 ″), чтобы построить каркас пола и пригвоздить балки к салазкам.
• Используйте 60-миллиметровые (2 1/2 ″) оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить фанерный пол к раме пола, используя гвозди на расстоянии 150 мм (6 ″) друг от друга по швам (в местах соединения листов) и максимум на 200 мм (8 ″) вокруг по периметру и по всем промежуточным балкам.

Стропила

• Когда стропила собраны в соответствии с планом и закреплены в положении на верхних пластинах боковой стенки, зафиксируйте их от подъема, прибив ураганную стяжку к нижней части каждого стропила и верхней пластине, как показано на чертеже. Используйте восемь оцинкованных гвоздей с плоской головкой диаметром 38 мм (1 1/2) на каждую стяжку для ураганов или специальные гвозди, которые могут быть куплены при покупке стяжек.

Обшивка кровли

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 50 мм (2 дюйма).Максимум 200 (8 дюймов) друг от друга вдоль всех стропил, верхних пластин сгребания, верхних пластин и перекрытия коньков.

Вертикальные доски

• Прибейте доски к горизонтальной блокировке с помощью 60-миллиметровых (2 1/2 ″) оцинкованных гвоздей, расположенных на расстоянии примерно 75 мм (3 ″) друг от друга (включая гвоздь, который будет проходить через обрешетку).

Доски крыши

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2 ″). Прибейте досками крыши внахлест внахлест. Прибейте по линиям стропил и верхних пластин сгребания.

Вертикальные рейки

• Используйте оцинкованные гвозди диаметром 75 мм (3 ″). Прибейте гвоздем по центральной линии обрешетки через щель между досками в блокировку.

Облицовка, грабельная доска, заглушка

• При необходимости используйте оцинкованные гвозди диаметром 75 мм (3 ″) и гвоздь.

Заключительное примечание. Ветер:

Предполагается, что этот сарай будет спрятан в защищенной части заднего двора без каких-либо серьезных опасений по поводу ветра, и, поскольку это тяжелая и прочная конструкция, маловероятно, что он будет уноситься ветром при нормальных условиях. условия.Однако… .. Если сарай расположен в ветреной местности и есть опасения, то следует принять дополнительные меры безопасности. Сарай нужно будет закрепить от подъема.
1.) Забетонируйте сваю или столб в землю под каждым углом сарая и прикрепите к нижней пластине металлической лентой или аналогичным креплением.
2.) На каждом углу прикрепите нижнюю пластину к стойке с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.
3.) На каждом углу прикрепите шпильку к верхней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного типа застежки.

Список покупок и глоссарий

Примечание: Большинство объемов пиломатериалов в списке покупок ниже даны в общих линейных (текущих) количествах. Длина отдельных деталей указана в Списке деталей .

Гвозди / Винты / Крепежные детали / Разное

• 500 г (1 фунт) 38 мм (1 1/2 ″) оцинкованные гвозди с плоской головкой для гребня и ураганных шпал.
• 500 г (1 фунт) 50 мм (2 дюйма) Оцинкованные гвозди для обшивки кровли
• 1.5 кг (3 1/2 фунта) 60 мм (2 1/2 дюйма) Оцинкованные гвозди для вертикальных досок
• 1,5 кг (3 1/2 фунта) 75 мм (3 дюйма) Оцинкованные гвозди для планок и планок
• 6 кг (13 фунтов) Оцинкованные гвозди 90 мм (3 1/2 ″) для досок крыши и всего каркаса
• 175 38 мм (1 1/2 ″) шурупы для дерева (внешние) для двери, петель, дверного упора.
• 7 из Стяжка из оцинкованного металла шириной 30 мм (1 1/4 ‘) и длиной 300 мм (12 ″) для скрепления верхних пластин и стропил вместе.
• 10 Стяжки для урагана 150 мм (6 ″) для крепления стропил к верхней плите.
• 1 штука 2400 (8 футов) 100 × 100 (4 × 4) оцинкованный L-образный металлический планка для гребня.
• 6 Т-образные петли 150 мм (6 ″) для дверей
• 2 1 00 мм (4 ″) Скользящие болты для дверной фурнитуры
• 1 Набор защелок для дверной фурнитуры

Строительная пленка

• 22 кв.м (230 кв.м) Строительная пленка / Строительный войлок для покрытия

Всего древесины

• 2 шт. 2400 мм (96 ″) 100 × 100 (4 × 4) Обработанная древесина для салазок
• 23 метра (75 футов) 100 × 50 (2 × 4) Обработанная древесина для каркаса пола
• 100 метров ( 330 футов) 100 × 50 (2 × 4) Доска обрезная для стен и крыш
• 90 метров (295 футов) Доска 250 × 25 (1 × 10) для наружного применения для сайдинга и кровельных досок
• 50 метров (164 фута) Рейки 75 × 25 (1 × 3), подходящие для наружного применения для вертикальных обрешеток для сайдинга
• 7 метров (23 фута) Рейки 50 × 25 (1 × 2), подходящие для наружного использования для дверного упора и астрагала
• 28 метров (92 фута) Приклад 100 × 25 (1 × 4), подходящий для наружного применения для внешних углов, вокруг дверного проема, заглушки и распорок двери
• 4 шт. 1800 мм (72 ″) 150 × 25 (1 × 6) приклад, пригодный для наружного применения для досок граблей (фронтон)
• 10 штук 2250 мм (90 ″) 150 × 25 (1 × 6) шпунт и паз для r внешнее использование для дверных планок
• 3 листа Фанера 12 мм x 1200 x 2400 (1/2 ″ x 4 фута x 8 футов), подходящая для наружного применения для обшивки крыши
• 2 листа 18 мм x 1200 x 2400 (3 / 4 ″ x 4 фута x 8 футов) фанера, подходящая для наружного применения для пола

Изготовленные на заказ деревянные навесы на заднем дворе амишей для продажи в Онеонте, штат Нью-Йорк

Деревянные навесы на заднем дворе амишей на продажу в Онеонте, штат Нью-Йорк | Компания Amish Barn

Наш офис открыт со вторника по субботу с 9:30 до 4:30, выходной — воскресенье и понедельник.Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать о наличии обновленных продуктов и ценах.

Бесплатная сдача здания

в пределах 100 миль от Онеонты, Нью-Йорк

Для более деревенского стиля…

---

Выберите один из наших навесов для досок и досок.Доступные в различных стилях, размерах и цветах, наши навесы из досок и планок прекрасно сочетаются с природой.
Наши навесы из досок и обрешеток облицованы доской из белой сосны 1 ″ x10 ″, высушенной в печи, что обеспечивает качественный внешний вид с минимальной усадкой или расширением.

НИЗКИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

---

Нет проверки кредитоспособности!

---

Нет штрафа за досрочную выплату!

---

Предварительно квалифицируйтесь сегодня!

Ниже представлена ​​наша галерея некоторых стилей досок и реек: Все эти постройки могут быть адаптированы к вашим размерам, стилю и потребностям.

---

А-образная рама

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, стены 6 футов

---

Садовый сарай

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, стена 6 футов спереди, стена 5 футов сзади

---

Мини-сарай Щелкните здесь, чтобы узнать, что включает в себя стандартные функции

(1) окна, (1) двойная дверь, стены 5 футов

---

Кейп-Код Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь только на фронтоне, стены 6 футов, уклон крыши 8/12

---

Квакер

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, 7 футов стена спереди, 6 футов сзади

---

Голландский амбар

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, стены 6 футов

---

Усадьба

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, стены 6 футов 5 дюймов, угол наклона крыши 7/12, выступ 10 дюймов по всему периметру — доступны шириной до 10 футов в основании

---

Мансардное крыло

Щелкните здесь, чтобы просмотреть, что включает в себя стандартные функции

(2) окна, (1) двойная дверь, стена 6 футов, (1) окно восьмиугольника, (1) одинарная дверь

---

Спешите?

---

Ищете что-то немного другое?

---

Теперь мы предлагаем сайдинг Heritage и вагонку

— различия см. Ниже:

вагонка

---

Наследие

---

Больше идей стиля можно найти в нашей галерее

---

Недопустимая отображаемая галерея

Щелкните изображение, чтобы просмотреть галерею.

Лучшие 5 методов деревянного сайдинга для навеса на заднем дворе

Практически любой тип сайдинга может быть использован для покрытия внешних стен вашего сарая, но деревянный сайдинг, безусловно, является наиболее распространенным типом, и вот почему: деревянный сайдинг легко доступен, доступен по цене, долговечен, прост в установке, и бывает разных стилей и размеров. Вот несколько кратких описаний пяти популярных видов деревянного сайдинга.Но сначала давайте поговорим о некоторых вещах, которые следует учитывать при выборе сайдинга для сарая.

Что следует учитывать при выборе навесного сайдинга

Перед покупкой сайдинга для сарая необходимо учитывать множество различных факторов. Например:

• Будет ли сарай водонепроницаемым? Ремонт повреждений, нанесенных водой, обходится очень дорого. Убедитесь, что сайдинг перекрывает друг друга, чтобы швы и стыки были защищены от влаги.
• Сколько стоит? Вы определенно захотите иметь в виду свой бюджет, прежде чем принимать решение о сайдинге.
• Это эстетично? Вы пытаетесь построить сарай, который будет соответствовать вашему дому? Это то, что имеют в виду многие домовладельцы. Но даже если он не совпадает, убедитесь, что он хорошо смотрится на вашем заднем дворе.
• Это прочно? Узнайте, как долго сайдинг прослужит, сколько потребуется обслуживания и будет ли он хорошо себя чувствовать в тех местах, где вы живете.
• А можно самому установить? Это важно, особенно если вы строите свой сарай самостоятельно.Если вам нужен профессионал для установки, возможно, он вам не подойдет.

Фацетный сайдинг

Схема сайдинга со скосом

Сайдинг со скосом, также называемый вагонкой, состоит из длинных тонких досок, которые прибивают горизонтально к наружным стенам. Это называется сайдингом со скосом, потому что доски фрезерованы под небольшим углом скоса, чтобы сделать доски более тонкими с одной стороны, чем с другой. Когда каждый ряд сайдинга прибивается гвоздями, тонкий верхний край перекрывается более толстым нижним краем слоя над ним, создавая стойкую к атмосферным воздействиям, водоотталкивающую поверхность.

Сайдинг со скосом обычно фрезеруется из западного красного кедра или красного дерева, двух пород хвойных пород, которые по своей природе устойчивы к гниению и насекомым, которые сверлят дерево. Но также доступны версии из ели, кипариса и сосны. Сайдинг со скосом бывает нескольких сортов, от прозрачного до узловатого, и часто бывает гладким с одной стороны и грубым распилом с другой. Если вы собираетесь красить сайдинг, устанавливайте его гладкой стороной наружу. Для окраски отделки установите шероховатую сторону наружу; пятно гораздо глубже впитается в шероховатую поверхность.

План сайдинга с фаской

Совет: При установке сайдинга с фаской обязательно забейте гвозди через фанерную обшивку и в шпильки стены. В противном случае кончики ногтей будут выступать внутрь сарая, создавая множество острых и болезненных опасностей.

Фанерный сайдинг

Фанерный сайдинг

Есть две веские причины, по которым фанерный сайдинг является популярным вариантом для строителей сараев: он очень доступен и очень быстро покрывает большую площадь. Фанерный сайдинг для наружного применения выпускается в виде листов размером 4 × 8 футов и имеет толщину 5⁄8 дюйма.Он доступен в нескольких стилях, включая пиленый, грунтованный и незагрунтованный. Тем не менее, наиболее популярным стилем на сегодняшний день является сайдинг из рифленой фанеры, который обычно называют Т-1-11, торговым названием Georgia Pacific. Этот тип сайдинга имеет шероховатую поверхность с рядом расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга канавок шириной 3⁄8 дюйма. Канавки расположены на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга. Фанерный сайдинг прибивается непосредственно к стенному каркасу. Неглубокие зазубрины, вырезанные по краям листов, перекрывают друг друга, чтобы не допустить дождя.

Совет: Перед тем, как прибить фанерный сайдинг, нанесите полоску строительного клея вдоль каждой стойки. Таким образом, если шпильки слегка усадятся или гвозди вырвутся, сайдинг останется на месте.

Доски для пазов и пазов

Слепой гвоздь сайдинг с шипом и пазом

Термин «узорчатый сайдинг» относится к нескольким типам деревянного сайдинга, которые имеют взаимные или перекрывающиеся соединения. Самым популярным видом сайдинга с рисунком является пазогребневой сайдинг с V-образным швом.Каждая доска толщиной 3/4 дюйма фрезерована с гребнем по одному краю и канавкой по другому. Когда доски прибиваются гвоздями, шпунт одной доски плотно входит в паз соседней доски. Края досок также скошены под углом 45º, создавая декоративный V-образный шов вдоль каждого шва. Этот вид сайдинга можно установить вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сайдинг «шпунт-паз» можно прибивать непосредственно к каркасу стены; нет необходимости предварительно обшивать стены фанерой.И хотя вы можете просто прибить гвоздь к каркасу, доски с пазом и пазом выглядят лучше всего, когда гвозди вбиваются в паз, а затем накрываются рифленым краем следующей доски. Этот метод известен как слепое прибивание, потому что после завершения все ногти скрыты от глаз.

Большая часть сайдинга с пазом и пазом фрезерована из западного красного кедра или красного дерева и имеет либо гладкую, либо шероховатую поверхность. Вы также можете купить пазогребневую доску из необработанной сосны, но имейте в виду, что она подвержена гниению.Обязательно защитите сосновый сайдинг слоем морилки или краски.

Совет: Сайдинг с пазом и пазом обычно доступен в виде досок шириной 4, 6 и 8 дюймов. Выберите 4- или 6-дюймовый сайдинг для сараев малого и среднего размера; 8-дюймовый сайдинг лучше всего смотрится на больших навесах.

Доска-обрешетка

Доска-обрешетка

Обрешетка-обрешетка представляет собой один из древнейших и наиболее традиционных стилей деревянного сайдинга. Он состоит из широких досок и узких деревянных планок, называемых рейками.Доски прибивают вертикально к каркасу стены, а затем обрешеткой закрывают вертикальные швы между досками. В отличие от других видов деревянного сайдинга, для вагонно-дощатого сайдинга нет стандартных размеров. Сделать его можно практически из пиломатериалов любых размеров. Тем не менее, рейки обычно разрезаются от 1х3, а вертикальные доски — от 1х8 до 1х12. Для лучшей защиты от гнили и насекомых вырежьте сайдинг из красного кедра, красного дерева или пиломатериалов, обработанных под давлением. При установке досок оставьте между ними расстояние в 2,5 см, чтобы они могли расширяться без коробления.И когда вы прибиваете гвоздями рейки, убедитесь, что они перекрывают доски как минимум на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить достаточное покрытие на случай усадки досок.

Совет: Если сайдинговые доски имеют ширину 6 дюймов или меньше, закрепите каждую с помощью одного ряда гвоздей, вбитых посередине. Если сайдинг 8 дюймов или шире, прикрепите его двумя одинаковыми рядами гвоздей.

Кедровая черепица

Диаграмма сайдинга из кедровой черепицы

Если вы хотите, чтобы ваш сарай напоминал причудливый загородный коттедж, обшить его кедровой черепицей.Индивидуальная черепица укладывается в перекрывающиеся ряды, которые отлично отводят дождевую воду. Гвозди в каждом ряду скрыты черепицей, расположенной над ним, поэтому сайдинг имеет очень аккуратный и чистый вид. Битумная черепица не так популярна, как другие виды деревянного сайдинга, потому что установка занимает довольно много времени и относительно дорога. Кроме того, черепицу нельзя прибивать непосредственно к каркасу стены; предварительно необходимо установить фанерную обшивку. Кедровую черепицу можно отделать внешней краской, прозрачным средством для защиты древесины, полупрозрачной морилкой или однотонной морилкой.

Совет: Если вам нравится битумная черепица, но вы предпочитаете более грубый и деревенский вид, подумайте об установке кедровых вибраторов, раскалываемых вручную. Шейки похожи на битумную черепицу, но они намного толще и текстурированы.

Другие варианты сайдинга, которые следует рассмотреть

Дерево может быть отличным материалом для сайдинга. Но не всегда он подходит всем, и есть дополнительные возможности. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Виниловый сайдинг — Виниловый сайдинг действительно усиливает визуальную красоту вашего сарая.Он чрезвычайно прочен и не требует особого ухода. Винил предлагает большой выбор цветовых вариантов, поэтому домовладельцы должны иметь возможность легко сочетать сайдинг своего дома. Лучше всего то, что винил действительно прост в установке, поэтому он отлично подходит для людей, которые сами строят сараи.

Металлический сайдинг — Металл — один из самых прочных сайдинговых материалов на рынке. Во многих отношениях он превосходит винил, потому что выдерживает любые погодные условия. Кроме того, он чрезвычайно энергоэффективен.Уход за ним прост, потому что металл устойчив к короблению, сколам и выцветанию. Лучшее, что вам нужно сделать во многих случаях, — это хорошо промыть его из шланга, чтобы он оставался чистым.

Сайдинг LP — Если вам нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга, но вы хотите большей прочности, сайдинг LP может быть лучшим вариантом для вашего сарая. Это придает ему красивый и чистый вид, а также сохраняет внутреннюю часть сарая намного прохладнее, чем другие материалы. Его легко установить, а также он может быть дешевле, чем многие другие виды сайдинга.

Пора добавить сайдинг в ваш сарай

Теперь, когда у вас есть больше информации о сайдинге, пора принять решение. Какой тип сайдинга подходит вам и вашим потребностям? Независимо от того, какой из них вы выберете, вам понравится конечный результат!

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельника Today’s Homeowner Radio Show . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Standard Board & Batten: A-Frame Shed

Дорогие амбары округа Ланкастер,

Мы решили, что нам нужен сарай для хранения вещей, когда моя жена недавно купила свою «машину мечты», кабриолет. Мы поняли, что у нас нет места в гараже, чтобы припарковать его из-за накопления за 10 лет «всякой всячины», которую мы переросли или больше не используем. Затем мы поняли, что нам отчаянно нужно место для хранения. Итак, я начал свою охоту, чтобы найти сарай.

Мы нашли Ланкастерские амбары в Интернете.Я подумал про себя: «Это легко; я могу делать покупки, не выходя из дома, и получать то, что мне нужно».

Как только я связался со службой поддержки клиентов, они всегда были дружелюбны, отзывчивы и своевременны. Это одна из многих причин, почему мы решили использовать Ланкастерские амбары. Не поймите меня неправильно, мы, конечно, посмотрели на других поставщиков навесов, так как я люблю заключать выгодные сделки. Мы были впечатлены обслуживанием, которое мы получили по телефону, стилем и выбором навесов, предлагаемых Lancaster Barns, и, откровенно говоря, репутацией рабочих-амишей, которые построили их для нас.

Доставка прошла безупречно. Бен, прораб, позвонил заранее в день доставки, чтобы подтвердить время и убедиться, что направление к нашему дому было точным. Экипаж прибыл в течение часа, как и было обещано. Когда приехал Бен, он представился, просмотрел сайт и убедился, что размещение будет именно таким, как мы хотели. Он даже заранее извинился за любые (очень незначительные) сломанные ветки, полученные при перемещении сарая из грузовика.

Качество сарая отличное.Двери и окна выровнены, а «подгонка и отделка» идеальны. Мы не только купили бы другой продукт в Lancaster Barns, но и порекомендовали вашу компанию нашим друзьям.

Пока что мы продолжаем восхищаться качеством и мастерством изготовления нашего сарая. Что нам действительно нравится в нем, так это то, что сам навес настолько привлекателен, что вписывается в наш ландшафт. Нет причин «прятать» на заднем дворе. По сравнению с навесами, доступными в Home Depot, Lowes и т. Д., Это одна большая причина, по которой мы выбрали вашу компанию.Ваша продукция по качеству и внешнему виду явно превосходит их.

Одна вещь, которая действительно впечатлила меня в вашей компании, — это то, что все выполнили свои обещания, начиная с помощи, которую мы получили в приобретении сарая, который мы хотели, и заканчивая прибытием строительной бригады вовремя и выполнением качественной работы.

Еще раз спасибо!

Carl & Nancy Frandsen

Полы навесов — ленточные доски, балки обода, салазки и другие термины для перекрытий сараев.

Что нужно для их создания

Деревянные полы сараев обычно строят, как показано на рисунке ниже, и в основном состоят из ленточных досок, балок по краю, балок пола и салазок.Существует множество способов прикрепить вашу конструкцию к земле, два из которых наиболее распространены — с помощью бетонных столбов, прикрепленных к самому полу, а другой — с помощью кабельных стяжек.

Если вы спросите у местного строительного инспектора округа, он может сообщить вам, какой метод им нужен. В девяти случаях из десяти я использую метод столбов и бетона, иногда по одному якорю в каждом углу, иногда просто в углу кэдди — или только 2.

Band Board — Обычно их 2.Если ваши внешние размеры, например, 12×16, самой длинной доской будет ленточная доска, а в этом примере — длина 16 футов. Все балки и балки по периметру крепятся к ленточным доскам. Я почти всегда использую обработанный пиломатериал для своих ленточных досок.

Ободная балка — Обычно их также 2. Они имеют ту же длину, что и все балки, но являются внешними балками, отсюда и термин «балка по краю». Их тоже обычно делают из обработанной древесины.

Балки — Балки являются поперечными балками и проходят перпендикулярно ленточным доскам.Обычно они опираются на опорные салазки и прибиваются или привинчиваются к ним. Опять же, вы захотите использовать обработанную древесину для балок пола.

Салазки — Салазки являются основными опорами и в зависимости от размера вашего сарая могут иметь размер от 4×4 до 6×6. Я очень редко использовал размер 6×6, поэтому 4×4 довольно часто встречается в тех типах навесов, которые построены по моим планам.

Защитное покрытие — Защитное покрытие — это настил или настил. Это могут быть листы размером 4×8 футов толщиной 5/8 дюйма или 3/4 дюйма.Покрытие также может быть выполнено путем укладки рядов террасных досок 2×4, 2×6, 1x или 5/4 дюйма. Нет никаких неправильных или правильных решений, и это ваше предпочтение. Покрытие пола можно обрабатывать или не обрабатывать. Я обнаружил, что с помощью обработанный, иногда он просто немного больше по размеру на 1/8 дюйма, так или иначе!

Назад в раздел «Как построить сарай»

Нужен бетонный пол сарая?

Как заменить поврежденную доску в вашем сарае

Навесы

проходят через многое за свою жизнь — будь то в условиях постоянно меняющейся британской погоды или в качестве тренировочных мишеней для футбола в вашем саду.Важно как можно скорее заменить поврежденные доски. Быстрые действия уменьшают влияние сломанной доски на общую прочность и погодоустойчивость вашего сарая.

Замена любых поврежденных компонентов — важная часть обслуживания сарая. Если доска перестает быть водонепроницаемой, это может привести к сырости или гниению. Влага может распространиться на остальную древесину здания и повредить дерево.

Если вы не можете сразу заменить доску, использование шпатлевки для заделки трещин или отверстий может быть временным решением.Убедитесь, что новая доска соответствует вашему текущему зданию — для сарая с пазом и гребнем требуется замена доски с пазом и гребнем.

Необходимые инструменты и приспособления:

Запасная плата

Когтистый молот

Отвертка

Гвозди 38мм

Обработка древесины на основе растворителей

Щетка для дерева

Шаг 1. Удалите поврежденные платы

С помощью молотка осторожно оторвите доску от каркаса. Если доску трудно удалить, вы можете использовать молоток и отвертку в качестве направляющей, чтобы полностью протолкнуть гвоздь через доску на другую сторону (Изображение A).Утилизируйте поврежденную плату.

Шаг 2. Установите новую плату

Поместите сменную плату так, чтобы сторона с «гребнем» надежно вошла в «паз» без видимых зазоров.

Шаг 3. Закрепите сменную плату

Прикрепите доску к каркасу с помощью молотка и гвоздей 38 мм. Используйте имеющиеся гвозди в других досках сарая в качестве ориентира.

Шаг 4: Обработка новой доски

Используя деревянную щетку, обработайте как внешнюю, так и внутреннюю поверхность только что прикрепленной доски, чтобы добавить слой защиты.Важно обрабатывать ваше здание ежегодно, так что это может быть хорошее время для повторного ухода за остальной частью здания! Если ваш сарай окрашен краской для дерева, это также может быть отличной возможностью покрасить его свежим слоем краски и сохранить красивый вид.