Как штробить стены под проводку своими руками
Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.
Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы
Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.
Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:
- Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
- Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.
Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.
- Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
- Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
- Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
- Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.
Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.
Штробление стен из газобетона и кирпича
Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.
Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.
Разметка стен и подготовка их к работе
Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.
После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.
Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).
Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.
Каким инструментом лучше штробить стены?
Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:
- Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
- Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.
- Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
- Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.
Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.
Штробление стен молотком и зубилом
Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:
- Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
- Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
- Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.
Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).
Как сделать штробу с помощью перфоратора?
Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:
- При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
- Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
- Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.
Подробнее про штробление перфоратором на видео:
Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.
Штробление стены болгаркой
Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:
- Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
- Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.
Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.
Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.
На видео пример штробления с поливом:
Прорезание электрической канавки штроборезом
Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.
Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.
Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.
Про работу штроборезом на видео:
Заключение
В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.
Штробление стен под проводку, прокладка кабеля в штробе
Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.
Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».
Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.
В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?
Прокладка кабеля в штробах
Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.
А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.
Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.
Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.
Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.
Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?
Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.
Правильная укладка проводки в штробы
Замечания по безопасности:
- Что делать со старым кабелем? При проведении ремонта, старая проводка может оставаться в стене при условии, что она полностью отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новой проводки. Если нет возможности произвести полную замену, и вы частично будете использовать старый алюминиевый провод, необходимо позаботиться о правильном соединении двух видов металла.
- При укладке кабеля в старые штробы (пусть и частично), старый кабель надо удалить.
- Перед началом работ необходимо составить карту действующей проводки. Возможно, вы не знаете, где был проложен кабель. Тогда надо прозвонить стены кабеле искателем.
- После укладки кабеля в штробы, замазывание надо производить как можно более герметично. Если стена бетонная — штроба закрывается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, важно не оставлять воздушных полостей. Это своеобразная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае короткого замыкания.
- Линии прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль линии скоса.
- Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) не менее полуметра.
- Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных проемов — 15–20 мм.
- Глубина штробления зависит от сечения провода и способа укладки. Обычно достаточно углубления 20 мм, за исключением укладки в гофр. Если на стену будет наноситься толстый слой штукатурки — достаточно 3–5 мм от плоскости черновой стены до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть меньшей.
- Продумайте схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели завершить замену электропроводки в срок, старые линии вы уже не сможете подключить.
- Важно! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все только в штатном режиме.
- Связные (телефонные, интернет) кабели прокладываются на расстоянии не менее 50 см от силовых. Пересечение только под прямым углом.
При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.
Способы штробления стен
- Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
- Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
- Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
- Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
- Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
- Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.
Самодельный пылеуловитель для болгарки
Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.
Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.
Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.
Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).
Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.
При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.
Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)
Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.
Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.
Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.
После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.
Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.
Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.
Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.
Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.
Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.
Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.
Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.
Видео по теме
Штрабовка стен во Владивостоке — delta-lot.ru
Штрабовка стен
Как штробить стену под проводку и трубы своими руками
Она должна составить не более 1/3 толщины стены. Если имеется возможность, то лучше эти инструменты взять напрокат. Help, можно ли штробить несущие стены? В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Причем штробление стен под проводку производится и в новостройках, и в давно обжитых зданиях, когда требуется укладка нового кабеля.
Инструменты и способы штробления, есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента: молотком и зубилом. К кожуху инструмента можно подключать строительный пылесос. Штробление стен под проводку полезные советы. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как это можно сделать своими руками. Планируя проводку, следует учитывать, что пересечения проводов не допускаются, а длина кабеля должна быть как можно меньшей. Затем все элементы проводки фиксируются алебастром.
Видео: штробление стен своими руками от А до Я Вопрос-Ремонт. Окончание работ, после того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Правила безопасности при работах. Углубления для подрозетников и распределителей производят перфоратором с победитовой коронкой на 80. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб не менее 400.
Штробление стен под проводку своими руками различными
Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок. Есть наличествует умение обращаться с перфоратором, штробы делаются своими руками. Цены на производство 1 м борозды колеблются, и в зависимости от региона может быть разной. Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок.
Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Оптимальным инструментом для штробления стен является штроборез. Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу.
Метод изготовления борозд несколько иной: по длине будущей штробы производятся отверстия через каждый 34 см, при этом инструмент удерживается под прямым углом. Правила штробления стен, штробой называют выпиленную или выдолбленную борозду на стене, полу, потолке, в которую укладываются провода или трубы. Разницу составляет глубина и ширина борозды. Удобен тем, что сразу формирует ровную канавку без предварительного прорезания границ. Для установки подрозетников и распределительных коробок необходимо проштробить соответствующие отверстия.
Резюме Слесарь-монтажник котельного, сантехнического
Дистанция до потолка от горизонтального участка 1520. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная. Согласно этим правилам производится планировка разводки. коронкой сделать небольшой надпил для обозначения контуров будущего отверстия;. . Прежде чем начинать подготовку стен к штроблению, должен быть выполнен проект электроснабжения квартиры, а именно план разводки с местами установки выключателей и розеток. После этого в штробу укладываются провода, в соответствующие отверстия устанавливаются подрозетники, распределительные коробки.
Смонтированная таким образом проводка выступает над поверхностью на 4-5 мм и легко заделывается достаточно тонким слоем штукатурки. Он представляет собой модифицированную болгарку, оборудованную двумя дисками, платформой для перемещения по стене. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. В качестве крепежа можно использовать кусочки того же провода. Штроба не очень ровная; болгаркой. Это приведет к нарушению прочности стен и сооружений дома в целом, что в последующем может привести к возникновению трещин в стенах и полному их разрушению.
Наши цены Ремонт и отделка квартир в Новосибирске
В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Молоток и зубило, весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Стоимость повторного ремонта может оказаться слишком большой. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
Можно поступить иначе: болгаркой сделать надрезы по периметру отверстия, а остальное извлечь с помощью перфоратора. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Стоимость также зависит от материала стены и размеров штробы. Для выполнения разовых работ приобретать штроборез со строительным пылесосом не выгодно, так как это достаточно дорогие инструменты.
Перед финишной отделкой рекомендуется прямо на стене с помощью рулетки и маркера отметить расстояния от углов стен и потолка до штроб, после чего все это сфотографировать и сохранить. Цены на такую работу зависят от инструмента. Для проверки стен в этом случае используется специальный прибор индикатор. При любом варианте порядок действий примерно одинаков. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Какой бы инструмент при штроблении не использовался, появление пыли неизбежно.
Скрытая разводка сантехнических труб
Если кирпичная стена еще не покрыта штукатуркой, то задача может быть намного упрощена. Штробление кирпичной стены, для работы по твердой кирпичной стене не достаточно зубила и молотка понадобится более мощный инструмент болгарка с алмазным диском или перфоратор, а с помощью молотка и зубила доработать лишь некоторые детали. В панельных домах ситуация сложнее. Два диска дают вдвое больше пыли, чем один, поэтому при работе с штроборезом не обойтись без строительного пылесоса, который подключается к кожуху инструмента.
В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.
Штробление под проводку и коммуникации в стене, полу, потолке. Цена штробы за метр
| Ориентировочные цены на работы по устройству штроб | ||
|---|---|---|
| Вид работ | Кирпич | Бетон |
| Штроба по стене, полу 20х20 мм | от 240 р./мп | от 420 р./мп |
| Штроба по потолку 20х20 мм | — | от 720 р./мп |
| Штроба по стене, полу 35х35 мм | от 320 р./мп | от 630 р./мп |
| Штроба по стене, полу 50х50 мм | от 690 р./мп | от 920 р./мп |
| Штроба по стене, полу 60х60 мм | от 890 р./мп | от 1320 р./мп |
| Штроба по стене, полу 100х100 мм | от 1450 р./мп | от 3600 р./мп |
| Штроба по стене, полу 150х150 мм | от 2400 р./мп | от 5400 р./мп |
| Подрозетник в стене D 68-80 мм | от 340 р./мп | от 550 р./шт. |
* За основу расчета, принята площадь 100 м2
В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 30 000 р.
Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1 500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5 000 р.
Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.
Штроба – это канавка (бороздка или выборка) в стене, потолке или в полу, делается она с целью прокладки электропроводки или других коммуникаций, таких как трубки кондиционера, водопровод, канализация, газопровод и т.п. Размеры штробы (ширина и глубина) определяется габаритными размерами закладываемого в нее элемента (кабеля, трубы, гофрированного шланга).
Если в помещении, где производится штробление, была ранее смонтирована электропроводка и она не обесточена, необходимо произвести ее поиск с помощью специального инструмента — детектора электропроводки, так как есть вероятность, что штроба пересечется с существующей электропроводкой, а это чревато коротким замыканием и даже пожаром!
В случае, когда для монтажа новой проводки ил прокладки коммуникаций производится штробление, бетон, монолит и даже армированный бетон не помеха, если оно производится специальным инструментом «Штроборезом» или, как его еще называют, штрободел. В его состав входят 2 металлических диска с напаянными на их кромку алмазосодержащими (еще называют алмазными) сегментами. Диски смонтированы на одной оси, а расстояние между ними регулируется, что позволяет сделать два параллельных прореза в обрабатываемом основании. Диски закрыты кожухом, что позволяет избежать попадания огромного количества пыли образующейся при резке бетона, гипса или кирпича. В кожухе, в свою очередь, предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, который удаляет пыль из кожуха. Оставшийся между прорезями оставленными алмазными дисками бетон выбирают (или выбивают) перфоратором или скалывателем.
Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85, где указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям. Если толщина стен 8 см и менее (тонкостенные внутрикомнатные перегородки), а также если под слоем штукатурки скрыта проводка, то прокладывать штроб следует только параллельно строительно-архитектурным линиям. При этом следует выдерживать расстояние горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 25-30 см. Наша компания имеет богатый опыт ремонтных и строительных работ по штроблению, а также все необходимое оборудование для штробления. Это позволяет проводить штробление стен и потолков любой сложности. Штробление железобетона, штробление кирпича или иного строительного материала становится нашей работой, которую мы обещаем выполнить качественно и без лишних проволочек.
Закажите консультацию
Штробление или штрабление как правильно
Оптимальные
Инженерные решения
в Электроэнергетике
Будьте в курсе новостей
Основные темы
Что такое «Штраба»?
Что такое «Штраба»?
Штраба (Штроба) — канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы). Бывает разной глубины и размеров. Делается зубилом, перфоратором или штраборезом. Также возможно использование угловой шлифовальной машинки для предварительного прорезывания бетона или кирпича по краям штрабы с последующим выдалбливанием с помощью перфоратора или зубила.
В сметном деле устройство штрабы называется «пробивка борозд в бетонных (кирпичных и др.) конструкциях». Материал из Википедии
Многих интересует, как правильно писать штроба или штраба? Некоторые считают, что все-таки правильно писать штраба, так как это слово, заимствованное из немецкого языка. А некоторые говорят, что слово это французское, поэтому правильнее писать «штроба». Однозначного ответа, как видите, нет.
Как вы уже поняли, штроба – это небольшое углубление в стенах, в нашем случае для укладки провода иди кабеля. Прокладка кабеля в штробе используется для скрытности проводки в стене. После того, как Заделка штробы осуществляется строительным раствором. Иногда кабеля укладывают в предварительно уложенную трубу в штробу. При такой укладке вы сможете легко поменять проводку, при этом не нарушать целостности стен.
Просмотров: 10982
Новости
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и мон…
Завершение комплекса работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сдача в эксплуатацию) по реконструкции ТП заказчика: МО, Талдомский район, пгт. Вербилки, ул. Победы
Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сда…
Завершение комплекса работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ ЖК «Валентиновка парк»: МО, г. Королев, ул. Горького
Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ…
Штроба или штраба
Безусловно, организация такой работы требует определенных знаний и навыков в сфере электричества. В любом случае придется познакомиться и с понятием штрабовка. Это и есть процесс проделывания канавки на поверхности. А вот как правильно: штроба или штраба, можно подробнее узнать из этой статьи.
Видимо, этот вопрос появился как раз с внедрением данной технологии. И по сей день он остается актуальным и вызывает большое количество споров даже среди профессионалов. Когда на рабочем месте возникает вопрос: штраба или штроба, словарь вряд ли находится под рукой. Сам процесс работы до предельности ясен.
- Можно воспользоваться угловой шлифовальной машинкой с установкой отрезного круга.
- Уместно при больших объемах использовать для этих целей специально созданный электрический инструмент-штроборез.
Штрабсы — специальные хомуты
В любом случае спорные разногласия так или иначе ведутся на определенных доводах с каждой стороны. При монтировании нескольких проводов для удобства часто используют штрабсы. Это вспомогательные пластиковые хомуты-стяжки, которые получили широкий спектр применения в быту. Даже автолюбители часто пользуются ими, когда ведут электропроводку под передней панелью. Одна из сторон в своих спорах и указывает на штрабсы, как на веский довод правильности произношения проделывания борозд в стене.
Немецкие корни и справочник ПУЭ
- С другой стороны бытует мнение, что этот строительный термин позаимствован в нашу культуру из немецкого языка. Следовательно, и произноситься это слово должно через букву «а».
- В то же время оппоненты напоминают о французских корнях этого слова. Поэтому и написание, и произношение этого слова ведется через букву «о». И никак иначе!
Не принимая ни одну из сторон за истину, следует отметить, что спор, как писать: через «а» или через «о», не основан на фактах и лингвистике. Это лишь субъективное мнение людей, а сам термин считается разговорным стилем. А разговорная речь в русском языке находится вне рамок ограничений русского языка.
Существует специализированная литература, которая дает точное определение этого вида работ и самого термина. Этот нормативный документ называется ПЭУ. Полистав эти правила, в соответствующем разделе можно найти фразу «допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен». Правила устройства электроустановок вообще не прописывает термина «штроба» или «штраба». А это ведь нормативный документ на высшем уровне!
Как быть на практике
Однако все не так просто, как хотелось бы. Вся проблема таится в старых специализированных изданиях — действительно имеет место термин «штроба». И обозначает он ту же самую операцию при строительстве: пробивка стен с целью прокладывания коммуникаций в стенах.
В то же самое время для подобного разбирательства существуют и толковые словари в русском издании. И как ни странно, ни в одном из наиболее авторитетных источников это слово не употребляется через букву «о»! Однако, там имеется термин «штраба», но обозначает он совершенно другое.
Профессионализмы у строителей
Русский язык очень богат, поэтому порой в различных сферах жизнедеятельности и возникает множество подобных споров. И в данном случае, видимо, корректно было бы завершить спор, вспомнив о профессионализмах — словах, свойственных речи той или иной профессиональной группы. Поэтому в данном случае любое произношение спорного термина одинаково допустимо.
Профессионалы не будут давать власть эмоциям и тормозить строительный процесс. Существует не так много основных способов создания борозд. При строительстве крупных объектов, где необходимы борозды большой длины, используют штроборезы. Во втором случае — это процесс с использованием шлифовальной машинки при средних объемах работ, в разговорной речи называемой болгаркой. А если прорезать небольшую борозду, можно справиться и обычной дрелью или даже зубилом.
Штраба
Штроба в кладке из газобетона с закреплённым в ней электрическим кабелем
Штраба́ (широко распространён также вариант штроба) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы). В правилах устройства электроустановок (ПУЭ) для прокладки электрических кабелей и проводов применяется также термин «борозда». Поэтому предпочтительней термином «штроба» пользоваться в разговорном стиле, а в технической документации использовать понятие «борозда».
Тем не менее, свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 оперирует термином «штраба», отделяя его от термина «борозда»:
| 14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: открыто — проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15; скрыто — в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. |
ГОСТ 21.201-2011 предусматривает условные обозначения для борозд.
Бывает разной глубины и размеров. Выполняется зубилом, скарпелем, перфоратором или штроборезом. Также возможно использование угловой шлифовальной машинки для предварительного прорезывания бетона или кирпича по краям штрабы с последующим выдалбливанием с помощью перфоратора или зубила.
В сметном деле устройство штрабы называется «пробивка борозд в бетонных (кирпичных и др.) конструкциях».
Создание борозд в плитах перекрытия, а также горизонтальных борозд в стенах панельных домов (все стены панельных домов являются несущими) запрещено, так как это снижает несущую способность конструкций дома и может привести к обрушению. Устройство борозд в монолитных домах разрешается на глубину не более глубины залегания арматуры по той же причине.
Какие размеры штробы под электропроводку (глубина и ширина), от чего это зависит?
Глубина и ширина штробы в первую очередь зависит от диаметра кабеля, от его размеров (если это плоский провод).
А так же от того что будет на финише.
К примеру раскидываете электропроводку и дальше поверхности будут выравниваться штукатуркой.
Глубину штробы можно делать меньше, слой штукатурки закроет штробу.
Но в этом случае провод должен быть полностью в штробе.
Обычно штробы нарезают размером 15х20, 20х20, 25х25, это размеры в миллиметрах.
Этого вполне достаточно для прокладки трёхжильного кабеля под электропроводку.
По правилам ПУЭ новая электропроводка делается только медным проводом и причём трёхжильным, третий провод это «земля».
Но все выше приведённые размеры штробы подойдут если провод укладывается в «чистом» виде, если будете укладывать провода вот в такую гофру,
то ориентируйтесь на диаметр той самой гофры.
В этом случае размер штробы может быть больше 30х30, 35х35 и.т.д.
А так же учитывайте на какой глубине находится арматура, если речь о панельном доме.
Нарушать целостность арматурного каркаса категорически не советую, поэтому штробы глубиной в 2 см (и такой же ширины) достаточно, арматура чаше всего находится на глубине 40-50 мм от поверхности, но могут быть и иные варианты.
Многие из нас произносят слова на «автомате», редко задумываясь об их происхождении. Между тем некоторые выражения имеют весьма необычную историю, у слова штроба или штробить, совсем не русские корни.
- Что это такое?
- Как писать?
- Где мы сталкиваемся с этим понятием
- Вывод
Что это такое?
Штраба (Ш.) – это термин, используемый в строительстве, ремонте и трактуется он по-разному:
- Ш. – это борозда, вырезанная в бетонных или кирпичных перекрытиях, при помощи штрабореза, перфоратора, углошлифовальной машинки, зубила.
- Особым образом выложенные кладка или перекрытия, образующие углубления нужных размеров.
Основное предназначение штробы – это прокладка кабелей, инженерно-технических коммуникаций, а также небольших трубопроводов внутри стен.
По некоторым данным, слово штроба имеет немецкое происхождение. Другие считают, что у него французские корни, но однозначного мнения нет до сих пор. В любом случае позаимствовано оно из другого языка. Но как же все-таки оно правильно пишется?
Как писать?
В основном мы встречаемся с производными этого слова – проштробить, штробление и т. п. Но все они используются чаще всего при разговоре, в официальных документах принято писать борозда. По данным энциклопедического словаря, правильное написание – штраба. Правильно будет писать – штрАбить или штрАборез. Хотя архитектурный словарь вполне допускает писать штроба. Но как бы оно не было употреблено, через «о» или «а», значение слова остается тем же.
Если необходимо написать про штрабу, но вы сомневаетесь в правильности, то его можно легко заменить следующими синонимами:
Выбор достаточно большой, главное, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Где мы сталкиваемся с этим понятием
Чаще всего, слова с корнем штроб или штраб встречаются при просмотре рекламных объявлений. Фирмы, оказывающие услуги по строительству и ремонту помещений, пишут тексты так, как им удобно: одни штрОбят стены, а другие штрАбят. Неосведомленные читатели понимают смысл при любом написании этого слова, поэтому особых требований здесь не предъявляется.
Как пример, можно привести словосочетание – запасный выход, которое часто встречается в общественном транспорте. Почему пишется не запасной, с трудом объясняют даже филологи. Поэтому допускается употребление такого словосочетания в любом варианте.
Вывод
Мнения людей расходятся примерно 50 на 50. Чуть более половины соотечественников склоняются к штрабе, остальные предпочитают штробу, а поскольку слово не из русского языка, то однозначного ответа так и нет. Так что, если есть возможность, заменяйте штрабу синонимами и тогда вопрос отпадет сам собой.
Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Сумма |
Отключение, включение стояка холодной/горячей воды тупикового водоснабжения | шт. | 1 | 150-00 |
Отключение, включение стояка горячей воды циркуляционного водоснабжения | шт. | 1 | 300-00 |
Отключение, включение стояка отопления | шт. | 1 | 300-00 |
Замена вентиля, шарового крана без сварки | шт. | 1 | 300-00 |
Замена смесителя на кухне | шт. | 1 | 600-00 |
Замена смесителя в ванной | шт. | 1 | 500-00 |
Замена лейки для душа | шт. | 1 | 150-00 |
Ремонт смесителя | шт. | 1 | от 200-00 до 400-00 |
Чистка фильтра | шт. | 1 | 200-00 |
Замена радиатора отопления | шт. | 1 | 1500-00 |
Замена гибкой подводки на смывной бачок | шт. | 1 | 200-00 |
Замена сифона на кухне | шт. | 1 | 300-00 |
Замена сифона в ванной | шт. | 1 | 500-00 |
Замена бачка унитаза | шт. | 1 | 700-00 |
Замена, ремонт арматуры смывного бачка | шт. | 1 | от 100-00 до 600-00 |
Замена внутриквартирной разводки холодного и горячего водоснабжения (без материала) | шт. | 1 | 2800-00 |
Подмотка под гайку чугунной батареи с отключением | шт. | 1 | 300-00 |
Замена фитинга | шт. | 1 | 200-00 |
Замена сгонов (со сваркой) | шт. | 2 | 1000-00 |
Прочистка внутриквартирной канализации | м/п | 1 | 200-00 |
Прочистка унитаза | шт. | 1 | 500-00 |
Прочистка сифона | шт. | 1 | 250-00 |
Чеканка стыков канализационных труб | шт. | 1 | 200-00 |
Замена мойки (со смесителем и сифоном) | шт. | 1 | 1000-00 |
Замена умывальника (с сифоном) | шт. | 1 | 1000-00 |
Замена гибкой подводки под мойкой | шт. | 2 | 600-00 |
Замена участка трубы п/п D20 | м/п | 1 | 400-00 |
Замена участка трубы п/п D25 | м/п | 1 | 450-00 |
Замена кран-буксы | шт. | 1 | 150-00 |
Установка перемычки из полипропилена | шт. | 1 | 800-00 |
Замена внутриквартирной канализационной разводки | шт. | 1 | 2000-00 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|
|
|
|
Труба сталь Dу15, Dу20 | м/п | 1 | 500-00 |
Труба сталь Dу25, Dу32 | м/п | 1 | 700-00 |
Труба сталь Dу40, Dу50 | м/п | 1 | 800-00 |
Труба сталь Dн76, Dн89 | м/п | 1 | 1000-00 |
Труба сталь Dн108 | м/п | 1 | 1200-00 |
Труба полипропилен D20 | м/п | 1 | 350-00 |
Труба полипропилен D25 | м/п | 1 | 400-00 |
Труба полипропилен D32 | м/п | 1 | 500-00 |
Труба полипропилен D40 | м/п | 1 | 550-00 |
Труба полипропилен D50 | м/п | 1 | 650-00 |
Труба полипропилен D63 | м/п | 1 | 800-00 |
Кран шаровой Dу15 | шт. | 1 | 300-00 |
Кран шаровой Dу20 | шт. | 1 | 350-00 |
Кран шаровой Dу25 | шт. | 1 | 400-00 |
Кран шаровой Dу32 | шт. | 1 | 450-00 |
Кран шаровой Dу40 | шт. | 1 | 500-00 |
Кран шаровой Dу50 | шт. | 1 | 600-00 |
Затвор дисковой поворотный Dу50 | шт. | 1 | 800-00 |
Затвор дисковой поворотный Dу80 | шт. | 1 | 1000-00 |
Затвор дисковой поворотный Dу100 | шт. | 1 | 1200-00 |
Кран шаровой приварной Dу50 | шт. | 1 | 1000-00 |
Кран шаровой приварной Dу80 | шт. | 1 | 1200-00 |
Кран шаровой приварной Dу100 | шт. | 1 | 1500-00 |
Посудомоечная машина | шт. | 1 | 2700-00 |
Ванна | шт. | 1 | 2000-00 |
Гидромассажная ванна | шт. | 1 | 2200-00 |
Умывальник | шт. | 1 | 800-00 |
Унитаз | шт. | 1 | 1700-00 |
Водонагреватель | шт. | 1 | 2200-00 |
Фильтр грубой очистки до Dу32 | шт. | 1 | 300-00 |
Фильтр тонкой очистки до Dу32 | шт. | 1 | 500-00 |
Полотенцесушитель (сварка) | шт. | 1 | 1500-00 |
Полотенцесушитель (резьбы) | шт. | 1 | 1000-00 |
Первичная установка счетчика холодного и горячего водоснабжения до Dу20 | шт. | 1 | 1000-00 |
Замена старого счетчика на новый | шт. | 1 | 300-00 |
Отопительные приборы (чугунные радиаторы, алюминиевые радиаторы более 12 секций) | шт. | 1 | 1700-00 |
Канализационные трубы п/п Dн110 | м/п | 1 | 1000-00 |
Канализационные трубы п/п Dн50 | м/п | 1 | 700-00 |
Опломбировка счетчика горячей или холодной воды | шт. | 1 | 250-00 |
Вызов специалиста для осмотра и расчета ремонтных работ |
|
| бесплатно |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.измер. |
|---|---|---|---|
| Потолки | |||
| 1 | Ремонт потолочного руста | п/м | 200 |
| 2 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
| 3 | Выравнивание потолка под рейку | м2 | 600 |
| 4 | Шпатлевка потолка | м2 | 200 |
| 5 | Устройство потолка из ГКЛ 1 уровень | м2 | 750 |
| 6 | Устройство потолка из ГКЛ 2 уровень | м2 | 850 |
| 7 | Устройство потолка из ГКЛ 3 уровень и более | м2 | 1200 |
| 8 | Устройство тепло-звукоизоляции потолка Минераловатными плитами | м2 | 350 |
| 9 | Оклейка потолка обоями флизелиновыми от микротрещин | м2 | 200 |
| 10 | Шпатлевка потолка по флизелиновыми обоям полимерной пастой типа Шитрок | м2 | 180 |
| 11 | Окраска потолка | м2 | 200 |
| 12 | Монтаж и торцовка потолочных карнизов (дюрополимер, полиуретан) | п/м | 350 |
| 13 | Шпатлевка карнизов (примыкания к стенам и потолку) | п/м | 120 |
| 14 | Окраска карнизов | п/м | 130 |
| 15 | Устройтство коробов из ГКЛ по каркасу в 1 слой (потолочных) | п/м | 800 |
| 16 | Монтаж лепнины, вензелей | мест. | 500-800 |
| Стены | |||
| 1 | Обшивка стен фигурная (сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1500 |
| 2 | Утепление стен Минераловатными плитами (стекловолокно/базальт) (балконы, лоджии) | м2 | 400 |
| 3 | Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 450 |
| 4 | Устройство перегородок из ГКЛ по каркасу в 1 слой с двух сторон | м2 | 700 |
| 5 | Устройство перегородок из ГКЛ по каркасу в два слоя с двух сторон | м2 | 800 |
| 6 | Устройство коробов из ГКЛ по каркасу в 1 слой (стеновых) | п/м | 800 |
| 7 | Устройство звукоизоляции стен и перегородок плитами АКУСТИК БАТС/КНАУФАКУСТИ | м2 | 200 |
| 8 | Выравнивание колонн | п/м | 450 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
| 10 | Выравнивание стен под рейку | м2 | 350 |
| 11 | Шпатлевка стен | м2 | 200 |
| 12 | Оклейка стен обоями флизелиновыми от микротрещин под окраску | м2 | 200 |
| 13 | Шпатлевка стен по обоям полимерной пастой типа Шитрок | м2 | 180 |
| 14 | Окраска стен | м2 | 200 |
| 15 | Оклейка стен обоями фактурными (не под окраску, винил на флизелиновой основе) | м2 | 220 |
| 16 | Окраска стен колерованной краской типа Bindо vinil Matt | м2 | 250 |
| 17 | Монтаж дверей межкомнатных с доборами и фурнитурой | шт | 3800 |
| 18 | Монтаж порталов из доборов и наличников | шт | 3000 |
| 19 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 550 |
| 20 | Облицовка стен плиткой и керамическим гранитом | м2 | 900 |
| 21 | Облицовка стен керамической мазайкой | м2 | 900-1500 |
| 22 | Установка перфорированных уголков | п/м | 90 |
| 23 | Установка уголков на плитку (раскладки) | п/м | 200 |
| 24 | Декоративное покрытие стен (венецианская, мокрый шёлк) | м2 | 650-800 |
| 25 | Устройство стен из декоративного кирпича с расшивкой швов | м2 | 950 |
| 26 | Обработка декоративного кирпича лаком | м2 | 180 |
| 27 | Сверление отверстий в плитке | шт | 200 |
| 28 | Заусовка плитки под 45 грудусов | п/м | 1000 |
| 29 | Монтаж закладных брусков под навесную мебель | п/м | 200 |
| 30 | Монтаж молдингов стеновых из пенополиуретана | п/м | 300 |
| Полы | |||
| 1 | Грунтовка пола | м2 | 40 |
| 2 | Устройство сухой стяжки (керамзит + Элемент пола Кнауф) | м2 | 500 |
| 3 | Устройство лёгкобетонной стяжки пола до 10 см (керамзит+М300) | м2 | 550 |
| 4 | Устройство наливного пола под ламинат/линолеум | м2 | 300 |
| 5 | Устройство наливного пола под АртВинил | м2 | 400 |
| 6 | Устройство пола из ламината с подложкой | м2 | 350 |
| 7 | Устройство пола из паркетной доски с подложкой | м2 | 600 |
| 8 | Устройство пола из линолеума | м2 | 200 |
| 9 | Устройство пола из Арт-Винила | м2 | 500 |
| 10 | Устройство плинтусов (ПВХ) | п/м | 120 |
| 11 | Устройство плинтусов (МДФ) | п/м | 250 |
| 12 | Облицовка пола из плитки и керамического гранита | м2 | 900-1700 |
| 13 | Облицовка пола керамической мазайкой | м2 | 1500 |
| 14 | Устройство порогов стыковочных (скрытый монтаж) | мест. | 400 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Штробовка стен по кирпичу под прокладку кабеля | п/м | 150 |
| 2 | Штробовка стен оштукатуриных | п/м | 80 |
| 3 | Заделка штроб | п/м | 40 |
| 4 | Прокладка кабеля | п/м | 80 |
| 5 | Сверловка отверстия в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 150 |
| 6 | Сверловка отверстия в железобетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 300 |
| 7 | Установка электромеханизмов — выключателей, розеток и.т.п | электроточка | 300 |
| 8 | Установка распределительных коробок | шт | 450 |
| 9 | Установка и сборка люстр с подключением | шт | 2000 |
| 10 | Установка бра, светильников с подключением | шт | 500 |
| 11 | Установка спотов с подключением | шт | 500 |
| 12 | Сборка щитка электрического | шт | 4500 |
| 13 | Устройство теплого пола (маты электрические ) | шт | 2400 |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Монтаж труб водопроводных | п/м | 350 |
| 2 | Монтаж труб канализационных | п/м | 300 |
| 3 | Монтаж унитаза напольного | шт | 3000 |
| 4 | Установка кранов шаровых | шт | 350 |
| 5 | Штрабовка стен под трубы канализационные | п/м | 300 |
| 6 | Штрабовка стен под трубы Х/Г/вод-снаб | п/м | 250 |
| 7 | Сборка и монтаж раковины с тумбой с подключением | шт | 3000 |
| 8 | Установка смесителей с подключением | шт | 800 |
| 9 | Монтаж ванной акриловой с подкючением | шт | 3000 |
| 10 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 3500 |
| 11 | Подключение стиральной машины | шт | 500 |
| 12 | Монтаж унитаза навесного с монтажём инсталяции | шт | 7500 |
| 13 | Монтаж бойлера | шт | 4000 |
| 14 | Установка редукторов давления | шт | 1000 |
| 15 | Монтаж радиаторов отопления с подключением | мест. | 3900 |
| Другое | |||
| 1 | Погрузка строительных отходов (СО) на камаз в ручную | маш-смена | 5000 |
| 2 | Вывозка СО на Камазе | маш-смена | 7000 |
| 3 | Доставка материалов | Рейс | 1600 |
Как удалить текстуру со стен: соскабливание против покрытия
Фото: istockphoto.com
Текстурирование стен — это проверенный временем метод добавления характера к стене или устранения таких недостатков, как несоответствия гипсокартона, но не всем нравятся выступы и выступы. водовороты нокдауна или мягкая рябь апельсиновой корки. К счастью, если вы предпочитаете плоские поверхности, можно избавиться от старой текстурированной отделки, хотя это, как правило, грязный и трудоемкий проект. Прежде чем вы даже наденете рабочую одежду и возьмете в руки скребок, вам следует изучить два метода удаления текстуры со стен в зависимости от того, окрашены ли ваши стены.
- Текстуру стены, которую никогда не красили, обычно можно удалить с помощью процесса пропитки .
- Окрашенная текстура требует снятия поверхности гипсокартоном составом . Краска действует как герметик от воды, поэтому замачивание не очень эффективно для смягчения текстуры — вам лучше покрыть. Процесс снятия пленки также требует тонкой работы, поэтому вам нужно набраться терпения и выделить несколько часов или больше на каждую стену.
Если вы готовы закатать рукава, у нас есть рекомендации, как превратить ваши стены из текстурированных в абсолютно гладкие. Продолжайте читать, чтобы найти способ удаления текстуры стены, который вам подходит.
Фото: istockphoto.com
СПОСОБ 1: Замочить и соскрести неокрашенную текстуру МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Холщовая ткань
— Малярная лента 3 дюйма
— Защитные очки
— 2-галлонный распылитель для помпы
— 10-дюймовый нож для клейкой ленты для гипсокартона
— Стремянка
— Пылезащитная маска
— Шлифовальная тарелка для гипсокартона
— Шлифовальная сетка для гипсокартона
— Яркое рабочее освещение
Фото: istockphoto.com
- Для подготовки и защиты накройте пол брезентовой тканью и заклейте открытую отделку лентой.
Избегайте пластиковых салфеток, которые могут стать очень скользкими под влажным гипсокартоном. Обклейте плинтусы, оконные и дверные панели малярной лентой шириной 3 дюйма. Наденьте защитные очки и старую одежду — вы, вероятно, захотите избавиться от этих ненужных вещей, когда закончите. - Наполните распылитель водой и равномерно распылите всю стену, чтобы смягчить текстуру.
Возможно, вам придется дважды или трижды опрыскать стену, чтобы она достаточно пропиталась. Выдержите стену примерно 15 минут, затем проверьте текстуру кончиком пальца. Когда текстура станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было стереть до гипсокартона, пора соскрести. - Начиная с верхней части стены соскребите смягченную текстуру.
Встаньте на прочную стремянку, чтобы добраться до вершины и спуститесь вниз с помощью 10-дюймового ножа для скотча для гипсокартона.Чтобы удалить текстуру, не выдавливая гипсокартон, держите лезвие под углом примерно 30 градусов к стене и соскребайте так, как вам удобнее, длинными медленными движениями. Если нож встречает сопротивление, остановитесь; снова распылите эту область и подождите, пока текстура достаточно смягчится. - Продолжайте распылять и соскабливать, пока не удалите всю текстуру.
Ничего страшного, если на стене остались тонкие мазки; вы отшлифуйте их на следующем шаге. Прежде чем продолжить, дайте стене полностью высохнуть (это может занять до 24 часов). - Отшлифуйте стену, используя шлифовальную тарелку для гипсокартона, снабженную шлифовальной сеткой для гипсокартона.
Обязательно наденьте респиратор, потому что даже небольшие остаточные мазки могут привести к образованию большого количества пыли от гипсокартона. Также неплохо использовать яркий рабочий свет, чтобы осветить стену во время шлифования, чтобы вы могли видеть крошечные пятна компаунда. Если ваша стена хорошо выглядит при ярком рабочем освещении, она будет выглядеть потрясающе, если ее покрасить при обычном освещении.
Фото: istockphoto.com
МЕТОД 2: Скраб для скрытия окрашенной текстуры МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— 2-дюймовый стальной шпатель
— Молоток
— Холщовая ткань
— 3-дюймовая малярная лента
— Защитная очки
— Шлифовальные губки
— Тряпки
— Готовая универсальная смесь для гипсокартона
— Ведра на 5 галлонов (2)
— Сверло с лопастным сверлом
— Малярный валик с большим ворсом
— Роликовая клетка
— Поддон для ролика
— Удлинитель (опционально)
— 10-дюймовый нож для гипсокартона
— Ленточный противень
— Стремянка
— Пылезащитная маска
— Яркое рабочее освещение
Фото: istockphoto.com
- Снимите плинтус со стены.
Проведите 2-дюймовым стальным шпателем за плинтус и осторожно потяните его наружу — это поможет. Возможно, вам придется постучать по головке шпателя молотком, чтобы вставить его между плинтусом и стеной, чтобы оторвать плинтус. - Защитите себя и остальную часть комнаты от падающей текстуры стены.
Накройте пол брезентовой тканью (не используйте пластик, так как он может стать скользким).Используйте малярную ленту шириной 3 дюйма (или шире), чтобы заклеить оконную и дверную обшивку малярной лентой. Наденьте защитные очки и старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите. - Слегка отшлифуйте поверхность окрашенной текстуры, если краска глянцевая.
Хотя смесь для гипсокартона, которую вы будете наносить, обычно очень хорошо прилипает к окрашенным поверхностям, рекомендуется убрать блеск с глянцевой краски. В большинстве случаев краска для стен не глянцевая, и этот шаг можно пропустить. - Протрите поверхность стены чистой влажной тряпкой.
Это позволит удалить пыль и грязь со стен, что позволит вам начать с чистой палитры. - Зачерпните примерно полгаллона предварительно смешанного состава для гипсокартона в пятигаллонное ведро и добавляйте немного воды за раз.
Используйте дрель с лопастной насадкой, чтобы перемешать смесь до консистенции теста для блинов. Смешайте, пока он не станет однородным и без комков. Фактическое количество, которое вы смешиваете за один раз, не так важно, как получение правильной консистенции.Как только вы научитесь наносить состав, вы можете смешать более крупные партии. - Вылейте разбавленную смесь в большой малярный валик и раскатайте по стене.
Пропитайте валик с толстым ворсом разбавленным составом и, при необходимости, используя удлиняющий стержень, равномерно катите его по стене, начиная с одной стороны и работая вертикальными валками шириной два фута. Это тяжелая и грязная работа — каток будет тяжелым, и смесь будет капать повсюду. Нанесите достаточно состава, чтобы обильно покрыть имеющуюся текстуру.- Примечание: На этом этапе неплохо было бы нанять помощника — один из вас может катать состав по стене, а другой может гладить поверхность, как описано в следующем шаге.
- Разгладьте влажную текстуру 10-дюймовым ножом для клейкой ленты для гипсокартона, начиная с нижней части стены и слегка потянув вверх.
Избыток компаунда будет накапливаться на вашем ноже по мере того, как вы идете, поэтому неплохо взять скотч в другой руке и соскрести излишки на сковороду.Скимминг — это выученная техника, и вы разовьете движение рук, которое лучше всего подходит для вас. - Поддерживайте влажную кромку.
Так же, как и при покраске, вы добьетесь лучших результатов, если не дадите высохнуть одному валку смеси перед тем, как раскатать следующий валок. Компаунд для гипсокартона имеет тенденцию затвердевать и схватываться, если кусочки сухого состава соприкасаются с влажным составом, поэтому работайте быстро, не более чем на два фута валками, чтобы не снимать мокрый состав с и без того сухих участков.- Примечание: Не сливайте лишний состав, который вы соскребаете со стены, обратно в ведро со свежим составом.Выбросьте его в другое ведро и используйте только свежий состав при снятии жира.
- Дайте составу полностью высохнуть в течение от 24 до 48 часов и, при необходимости, нанесите второй обезжиривающий слой.
Время высыхания зависит от влажности в помещении. Второй слой редко требуется на большинстве текстурированных стен, но если ваша стена имеет глубокую текстуру, такую как впадины и выступы текстуры кисти-шлепка, для полного покрытия может потребоваться второй слой. При нанесении второго слоя не шлифуйте между слоями. - Отшлифуйте готовую стену до гладкости с помощью шлифовальных губок для гипсокартона.
Слегка надавливайте и шлифуйте круговыми движениями. Не используйте шлифовальную подушку для гипсокартона, потому что теперь поверхность на 100% состоит из гипсокартона, а края шлифовальной тарелки, скорее всего, потрескались и оставят следы, которые будут видны под краской. Используйте яркое рабочее освещение, чтобы освещать стену во время шлифования.
Как удалить текстуру со стены и получить гладкий вид
Снятие текстуры со стены — грязная и сложная работа, но ее нужно делать, если вы хотите, чтобы стены были гладкими и простыми.Поэтому, если вы планируете начать такой проект, убедитесь, что у вас есть хорошая документация. Фактурные стены обычно не очень хорошо сочетаются с минималистичным и современным декором, и избавление от текстуры — один из первых шагов во время преобразования или ремонта.
Посмотреть в галерее
Итак, вот как вы это делаете. В первую очередь нужно подготовить участок. Это будет очень грязная работа, так что либо уберите все из комнаты, либо прикрывайте все как можно лучше. Также следует чем-нибудь накрыть пол, если не хотите, чтобы он испачкался и испачкался.
Затем соберите все необходимые инструменты. К ним относятся скребок для пола, защитные очки, распылитель, наполненный водой, наждачная бумага, нож для стеновых панелей и герметик для швов. Начните с тестирования одной области. Посмотрите, как легко снимается текстура, и определите необходимое давление и угол, под которым следует держать скребок.
Посмотреть в галерее
Продолжить и очистить всю стену. Сначала сбрызните пятно и подождите, пока вода впитается, а затем соскребите под углом. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить неровности или текстуры.
Когда вы закончите со всей стеной, возьмите влажную ткань и удалите пыль и мусор. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что он полностью чистый.
Посмотреть в галерее
После этого нанести на всю стену грунтовку на масляной основе. Дайте ему полностью высохнуть и хорошо проветрите помещение. Как только это будет сделано, пора применять состав. Используйте нож для стеновых панелей и нанесите обильный слой, растушуйте края и сохраните ровный вид. Дайте первому слою высохнуть в течение 24 часов.
Посмотреть в галерее
Еще раз зашлифуйте неровности, чтобы получить гладкий вид. Затем нанесите второй слой герметика так же, как и в первый раз. Дайте ему высохнуть, снова отшлифуйте и пропылесосьте пыль.
Через 24 часа вы можете нанести грунтовку и покрасить стену по своему желанию. {Найдено на diynetwork}.
Удаление краски со стен
Независимо от того, нуждается ли комната в вашем доме в быстром ремонте или вы ремонтируете старый дом, выбор цвета стен обычно является самой простой (и самой интересной!) Частью.Самое сложное — это подготовительная работа. С чего начать? Выполните следующие 5 простых шагов, чтобы удалить краску и обеспечить гладкую покраску.
Решите, необходимо ли удаление краски
Осмотрите стены на предмет сколов, трещин или пузырей. Найдите любой из них, и лучше всего удалить краску. В противном случае можно нанести новый слой краски на несколько старых, но гладких слоев.
Дом до 1978 года постройки? Есть вероятность, что краска на основе свинца может остаться под одним из множества новых слоев. Подумайте о том, чтобы нанять профессионала для удаления краски на основе свинца.
Подготовьте участок перед удалением краски
Удалите занавеси, предметы декора или мебель у стены и удалите пыль. Положите на пол тряпки.
Попробуйте эти методы при удалении краски
Поцарапайте
Попробуйте снять отслаивающуюся, отслаивающуюся краску со стены с помощью скребка. Перед тем, как удалить краску, наденьте респиратор на лицо и протащите лезвие от умеренного до сильного давления во всех направлениях под краской, пока стена не обнажится.
Полоса
Если скребок не справился со своей задачей или вы хотите сократить время, используйте жидкое средство для удаления краски.Наденьте прочные резиновые перчатки и следуйте инструкциям.
Heat
Попробуйте нагревательный пистолет, горелку или утюг, если вы не хотите использовать агрессивные химикаты. Надевайте респираторную маску, чтобы не вдыхать пары при удалении краски, и обязательно проветривайте помещения вытяжными вентиляторами. Одной рукой приложите тепло к участку стены на расстоянии нескольких дюймов, размахивая обогревателем взад и вперед. Как только он начнет пузыриться, другой рукой удалите краску скребком.
Песок
Такие приемы, как соскабливание и зачистка, требуют большого терпения и немного мускулов. Пусть электроинструмент сделает всю работу за вас. Купите или арендуйте орбитальную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 40. Накиньте ткань или брезент на ближайшую бытовую технику или мебель и откройте окно для вентиляции — шлифовальная машинка создает много пыли. Наденьте маску и защитные очки и отшлифуйте стену по частям.
Вымойте стены после удаления краски
Наполните ведро прохладной водой и смочите в ней губку.Выдавите лишнюю воду, протрите стену и дайте высохнуть.
Очистка крошек краски и пыли
Удалите крошки краски на тряпке и пропылесосьте прилегающие участки.
Кристин Петроццо — писатель-фрилансер, живущая в Сан-Франциско, Калифорния.
Версия этой истории первоначально появилась на iVillage.
Как очистить краску с помощью 3 обычных инструментов
Если окрашенная поверхность чистая и в хорошем состоянии, вы обычно можете закрасить ее, не удаляя старую краску.Однако, если старая краска потрескалась, отслоилась, покрылась волдырями или иным образом отслоилась, вы столкнетесь с проблемой, если закрасите ее напрямую. Хотя свежая краска сначала скроет недостатки, пройдет совсем немного времени, прежде чем нижележащий слой всплывет и испортит вашу работу. Итак, чтобы обеспечить прочную основу для вашего следующего цвета краски, вам сначала нужно потратить некоторое время на удаление краски.
Соскабливание краски обычно выполняется проволочной щеткой, скребком для краски или комбинацией обоих инструментов. Это может быть утомительным и трудоемким процессом.При желании можно ограничить свои усилия областями с дефектами, а затем отшлифовать поверхность, чтобы выровнять поверхность. Но для получения максимально гладкого покрытия лучше всего удалить всю старую краску, прежде чем переходить к новому цвету.
Предупреждение
Краска, продаваемая до 1978 года, часто содержит свинец. И если краска, содержащая свинец, будет ослаблена в процессе удаления, стружка и пыль могут представлять опасность для здоровья при их вдыхании или проглатывании. Если вы подозреваете, что работаете со старой краской, проверьте место на наличие свинца.(Большинство хозяйственных магазинов продают тестовые наборы.) Если свинец присутствует, следуйте рекомендациям EPA по его удалению.
Вот три ручных инструмента, которые помогут удалить краску.
Проволочная щетка
Вы можете использовать щетку с зубцами из металлической проволоки, чтобы удалить выступающую, отслаивающуюся или вздутие краски. Проволочные щетки недороги и быстро вводятся в действие, в отличие от шлифовальной машинки, которая требует времени на настройку. Кроме того, проволочные щетки полезны для очистки скребков для краски и других инструментов, таких как шпатели и ножи для стеновых панелей.
Юлия Алексеева / Getty ImagesПроведите проволочной щеткой по окрашенной поверхности
На участках с сильно отслаивающейся краской слегка проведите проволочной щеткой параллельно краю отслаивающейся краски, чтобы приподнять ее. Там, где краска более плотно прилегает к поверхности, проведите в направлении мазков, если они видны. В противном случае следуйте направлению, в котором краска, кажется, хочет отслоиться от поверхности.
Очистите проволочную щетку
Когда закончите, очистите проволочную щетку под проточной водой.
При необходимости используйте скребок для краски
Металлическая щетка обычно хорошо удаляет самую рыхлую краску, но ее редко бывает достаточно, чтобы полностью очистить поверхность. Так что вам, возможно, придется поработать с ручным скребком для краски.
Ручной скребок для краски
Ручной скребок для краски — старый и надежный способ удаления краски. Чтобы удалить краску ручным скребком, требуются некоторые мышцы, но медленная работа с большим количеством перерывов на отдых сделает работу успешной.Есть несколько типов скребков, которые помогут вам проникнуть под эти стойкие слои старой краски, в том числе:
- 3-дюймовый плоский скребок для тяжелых условий эксплуатации: Этот скребок с ручкой обеспечивает надежный захват при вдавливании краски. Этот инструмент плоский и по форме напоминает большой шпатель.
- Двухсторонний скребок для краски 2,5 дюйма: По форме напоминающий большую бритву для лица, этот инструмент имеет тонкую ручку и широкую головку. Головка иногда имеет сменные лезвия скребка; переходите на новое лезвие, когда старое затупляется.Этот инструмент предназначен для того, чтобы его тянуть к вам, а не толкать вперед.
- Универсальный малярный инструмент: Известный как инструмент 5-в-1, инструмент 8-в-1, инструмент 14-в-1 и несколько других вариантов, этот инструмент очень полезен не только для соскабливания краски, но и для многие формы работы по благоустройству дома. Вы можете использовать этот инструмент для нанесения шпатлевки, долбления, открытия банок с краской, чистящих валиков и т. Д.
- Шпатель: Хотя шпатель предназначен для использования шпатлевки по дереву или шовной массы, его тупой конец делает его идеальным для соскабливания краски, снижая вероятность выдолбления поверхности.
Проведите скребком по точильному камню
При удалении краски полезно иметь как острый, так и тупой скребок. Проведите острым инструментом по точильному камню, чтобы заточить лезвие.
Соскребите отслаивающуюся краску тупым инструментом
Начните с тупого инструмента. Подложите конец скребка под отслаивающиеся хлопья краски и осторожно надавите. Продолжайте надавливать, пока краска не перестанет легко подниматься.
При необходимости переключитесь на Sharp Tool
Если краска все еще имеет приподнятый край, переключитесь на острый инструмент.Поместите конец скребка под приподнятый край и осторожно надавите вперед, пока скребок не сможет легко приподнять краску. При работе острым скребком следите за тем, чтобы не повредить поверхность.
Мойте скребки
Вымойте скребки под проточной водой и просушите их, чтобы предотвратить ржавчину.
Тепловая пушка
Электрическая тепловая пушка мощностью 1000 Вт и более является ценным инструментом для удаления краски. Хотя тепловые пушки работают медленно, они эффективны.Некоторые тепловые пушки поставляются с насадками-скребками, которые еще больше упрощают процесс удаления краски. Но вы также можете работать с тепловым пистолетом и отдельным ручным скребком.
KalachevsStockStudio / Getty ImagesСоберите скребок и тепловую пушку
Если у вас есть насадка-скребок для термофена, наденьте ее на конец пистолета, когда инструмент отключен. Если нет, просто держите тепловую пушку в одной руке, а тупой скребок — в другой.
Подключите тепловую пушку и нагрейте краску
Начните с того, что тепловая пушка установлена на низкую настройку.Если у вас есть скребок, держите кончик инструмента близко к окрашенной поверхности. В противном случае держите тепловую пушку на расстоянии около 6 дюймов от поверхности. Слегка размахивая пистолетом по поверхности, дайте краске нагреться примерно 20 секунд.
Нажать скребок вперед
Осторожно нажмите на скребок или ручной скребок на несколько дюймов вперед, чтобы снять нагретую краску. Если краска была достаточно нагрета, она станет немного мягкой и легко отклеится от поверхности.Перегрев краски может сделать ее липкой, и ее будет труднее удалить. Практика поможет вам определить правильную величину нагрева для легкого удаления.
Узнайте, как избавиться от фактурных стен и получить гладкую поверхность
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Есть несколько вещей более сложных, чем удаление текстуры со стен, например, удаление татуировки или удаление восковой полоски.Но, как и при восковой эпиляции, если вам нужно, чтобы ваши стены были гладкими, это необходимо. Текстура, однажды примененная, является почти постоянным препятствием для ваших минималистских амбиций, а ремонт, который все еще остается неизменным, означает, что вы не можете совершать редизайн.
Меры предосторожностиПеред тем, как приступить к работе по удалению, защитите все остальное, что находится поблизости, либо накрыв его, либо отодвинув, включая пол, потому что от соскоба будет много остатков, которые нужно очистить. с этажей.
Эта защита также включает ваши глаза, поэтому рекомендуется использовать защитные очки. Оберните лицо салфеткой, наденьте перчатки и приступайте к работе с тяжелыми инструментами: бутылкой с распылителем воды, компаундом, большим количеством наждачной бумаги и ножом, настенным картоном, а не тем, который вы найдете на кухне.
И, о да, самый главный из них: скребок для пола.
ПроцессНебольшие усилия приводят к значительным изменениям, и в этом контексте тестирование сначала на небольшой площади поможет вам измерить, какое давление вам нужно приложить и под каким углом скребок эффективно удаляет текстуру.Как только ваши расчеты будут выполнены на пуантах, не унимайтесь.
Способ сделать это прост: один раз распылите и дайте стене пропитаться водой, прежде чем вы начнете царапать под правильным углом. Удалив текстуру, разгладьте поверхность наждачной бумагой.
Перенесемся во многие минуты строгих царапин и ноющих бицепсов, и вы выщелочите текстуру со всей стены. Сделайте перерыв, отдышитесь и выпейте стакан острого, прежде чем переходить к следующему заданию.И о, обязательно протрите стену намокшей влажной тканью, чтобы никакие посторонние элементы не цеплялись за поверхность в качестве последнего усилия для ваших больных глаз.
Приведя в порядок стену, смажьте стену грунтовкой и дайте ей высохнуть. Чем сильнее ветер, тем лучше. После высыхания возьмите нож для стеновых панелей и нанесите толстый слой состава, равномерно распределяя его, растушевывая края.
Тяжелые работы. Я знаю. Хорошие новости! Вы можете взять выходной! И нет, это не утешение, а принуждение.Чтобы шерсть высохла, потребуется 24 часа, не меньше, даже если вы попробуете. Но, конечно, нет.
День послеВернитесь на следующий день после передышки, отшлифуйте все оставшиеся неровности и снова нанесите состав. Еще один перерыв на 24 часа и обратно к той же процедуре, последний раз петли. Удалите пыль с помощью пылесоса и сделайте последний 24-часовой перерыв, прежде чем нанести грунтовку и начать красить стену так, как вам нравится.
Довольно сложно? Но награда после этого более чем удовлетворительна и составляет чуть более половины стоимости того, чтобы это сделал профессионал.
После этого нанесите на всю стену грунтовку на масляной основе. Дайте ему полностью высохнуть и хорошо проветрите помещение. Как только это будет сделано, пора применять состав. Используйте нож для стеновых панелей и нанесите обильный слой, растушуйте края и сохраните ровный вид. Дайте первому слою высохнуть в течение 24 часов.
Еще раз зашлифуйте неровности, чтобы получить гладкий вид. Затем нанесите второй слой герметика так же, как и в первый раз.Дайте ему высохнуть, снова отшлифуйте и пропылесосьте пыль.
Изображения через diynetwork
Безопасное соскабливание краски — удаление отслаивающейся или отслаивающейся краски
Удаление некрасивой, отслаивающейся краски и неплотной конопатки — это первый шаг многих покрасочных работ. Скребки для краски удаляют большую часть старой отделки. Целью, особенно после шлифовки, является ровная поверхность.
Вам понадобится скребок, который лучше всего подходит для работы, и ветошь. Вы также должны носить защитные очки или защитные очки.
Начните с работы по разделам.Приведение в порядок после секции позволяет не убирать большой беспорядок в конце дня. Кроме того, всегда лучше разбивать большие работы на более мелкие. Чувство выполненного долга чувствуется легче, когда заканчивается каждый раздел.
Начните с обследования окрашиваемых поверхностей на предмет изъянов, таких как отверстия от гвоздей. При снятии гвоздей со стен обычно остается небольшая возвышенность, поэтому соскребайте их, но будьте осторожны. Это позволяет избежать ухудшения пятна из-за образования бороздок. Любые выемки на поверхности могут содержать чешуйки краски и неровности.Если соскоблить их, выемка станет немного больше, но она будет чистой и гладкой. Замачивание шпаклевкой даже небольших отверстий и вмятин позволит улучшить внешний вид окраски.
Осмотрите поверхности на предмет повреждений, нанесенных водой. Это может проявиться в виде пузырьков краски или волдырей. Степень повреждения водой не будет выявлена, пока краска не будет удалена. Так что аккуратно соскребите его. Небольшие повреждения водой часто можно зашпаклевать, но в случае серьезных повреждений гипсокартон, возможно, придется заменить. В любом случае, прежде чем продолжить, определите источник повреждения водой.
Внутри птичника сделайте все соскабливание перед шлифовкой. Снаружи вы можете чистить и шлифовать одновременно.
Опять же, не забудьте обратить пристальное внимание на области вокруг дверей и окон.
Никогда не забывай о безопасности. Соскабливание может привести к выбросу в воздух большого количества пыли. Наденьте защитные очки и наденьте респиратор или респиратор. Защитная одежда также является хорошей идеей — длинные брюки и рубашки с длинными рукавами предотвратят раздражение кожи.
Если дом был построен до 1978 года, ознакомьтесь с нашими инструкциями по безопасности свинцовой краски.Свинцовая краска — чрезвычайно важная проблема безопасности, поэтому необходимо соблюдать особые меры предосторожности — или вообще избегать царапин. Если соскабливание свинцовой краски неизбежно, всегда используйте респиратор, сертифицированный NIOSH. При работе с краской на основе свинца совершенно не годится противопылевой респиратор. Также рекомендуется носить защитную одежду, например рубашки с длинными рукавами и малярные штаны.
Не забывайте, что поцарапанная внешняя краска может загрязнить близлежащие цветочные горшки и сады, поэтому закройте их.Чтобы уменьшить потенциальное воздействие токсинов, соберите все травы, фрукты и овощи перед началом покраски. Собирайте упавшие осколки краски, если они представляют опасность для растительности или даже для водоснабжения.
При работе в помещении убедитесь, что вентиляция достаточная. Когда вы закончите соскабливать и шлифовать, тщательно пропылесосьте. Если речь идет о краске на основе свинца, убедитесь, что в вакууме есть фильтр HEPA. Не забудьте пропылесосить всю оставшуюся в комнате мебель.
Даже при соблюдении всех мер предосторожности почти невозможно избежать небольшого загрязнения.
Как снять обои — этот старый дом
Детали проекта
Навык
1 из 5 Легкий но грязноСтоимость
75 долларов на инструменты и материалы
Расчетное время
За 1 час вы можете удалить от 35 до 50 квадратных футов бумаги.
Q: Я бы хотел покрасить свою кухню, но сначала мне нужно удалить обои.Как это сделать? —Kenneth Chin, Trumbull, Conn.
Рич О’Нил, подрядчик по покраске и владелец Masterwork Painting & Restoration, отвечает: Удаление старых обоев — простая задача для большинства домовладельцев, и она того стоит. Вы просто не сможете получить прилично выглядящую поверхность, если оставите бумагу на месте и покроете ее краской или новыми обоями.
Если вам повезло, что у вас есть «снимаемые» обои, все, что вам нужно сделать, это взять угол и оторвать целые листы.Но если бумажные палочки упорно к стене, вам придется смочить поверхность с помощью концентрированных ферментных на основе обоев для удаления, который разрушает клеевые держа его к стене. При правильном замачивании обои будут отклеиваться большими полосами, а не кусочками и кусками, и, прежде чем вы это заметите, вся комната станет чистым листом, готовым к покрытию выбранной вами отделкой. Читайте пошаговое руководство О’Нила по простому удалению обоев.
Показано: Помощник редактора This Old House Сал Ваглика снимает обои с помощью шпателя.
Шаг 1
Подготовить стены
Фото Райана БеньиОтключите питание в комнате автоматическим выключателем. Снимите со стены все розетки и переключатели и заклейте отверстия 2-дюймовой малярной лентой. Приклейте пластиковый лист к верхнему краю плинтусов, чтобы защитить отделку и пол. Проведите надрезным инструментом по бумаге внахлест, делая крошечные надрезы для средства для удаления клея.Стремитесь сделать 10 перфораций на квадратный дюйм.
Шаг 2
Увлажните стену
Фото Райана БеньиСледуя указаниям на бутылке, смешайте концентрат для удаления обоев, такой как Dif, с соответствующим количеством горячей воды. Вам понадобится около 2 галлонов раствора, чтобы покрыть 500 квадратных футов стены. Вылейте раствор в насос-распылитель и опрыскайте стену снизу вверх, используя настройку «средний туман».Обойдите комнату три раза. Бумага должна пузыриться примерно через 5 минут.
Шаг 3
Снимите обои
Фото Райана БеньиЕсли вы работаете с металлическим шпателем, используйте наждачную бумагу, чтобы затупить острые углы, чтобы они не выдолбились. Проведите ножом за верхним краем бумаги, где встречаются две панели, и снимите панель со стены. Если бумага прилипает к стене, снова смочите ее, прежде чем соскабливать.Сложите зачищенные кусочки в мусорное ведро, чтобы по ним не поскользнуться.
Шаг 4
Соскребите клей
Фото Райана БеньиОстатки клея препятствуют приклеиванию новых обоев и телеграфируют через краску. Избавьтесь от него, обрызгав 3-футовый участок стены большим количеством раствора для удаления и соскоблив остатки шпателем или широким ножом для заклеивания гипсокартона.
Шаг 5
Мойте стену
Фото Райана БеньиСразу после удаления остатков промойте секцию теплой водой и губкой.Продолжайте так по комнате, пока все стены не будут очищены и промыты сверху вниз.
Шаг 6
Тест на следы клея
Фото Райана БеньиВы можете проверить наличие остатков клея для обоев, обрызгав стену смесью из 1 литра воды и 30 граммов повидон-йодона, который окрасит любые остатки клея в фиолетовый цвет. Используйте денатурированный спирт или слегка отшлифуйте, чтобы удалить эти пятна.Дайте стенам высохнуть в течение 24 часов, затем закройте их грунтовкой на масляной основе.
.