Сколько весит пазогребневый блок: сколько весят пазогребневые плиты 80 мм, полнотелые и пустотелые блоки? Вес 1 шт ПГП и другого количества

Содержание

Масса пазогребневых блоков — Справочник массы

главная ⇒ строймат ⇒ кирпичи и блоки ⇒ блоки

Для возведения перегородок зданий и стен ненесущего назначения часто применяют пазогребневые блоки длиной 667 (мм), шириной 80 (мм), высотой 500 (мм), которые весят около 36 (кг).

Стандартный вес пазогребневых блоков:

По материалу пазогребневые блоки разделяются на гипсовые и силикатные, по форме паза – на образцы с прямоугольным и трапециевидным пазом, по свойствам – на стандартные и водостойкие, по устройству – на полнотелые и пустотелые.

Вес стандартного полнотелого пазогребневого гипсового блока:

  • 667х80х500 (мм) – 36 (кг), 667х100х500 (мм) – 45 (кг), 667х120х500 (мм) – 54 (кг).

В среднем масса пустотелых пазогребневых блоков на 25 % меньше полнотелых образцов аналогичных габаритов. При расчёте веса изделий использовалась средняя плотность гипса, равная 1350 (кг/м3).

Технические условия ГОСТ 6428-83 и ТУ 5742-001-04001462-06 нормируют параметры, требования к технологии производства и качеству пазогребневых блоков из гипса.

Важно: вес стандартного силикатного блока 500х70х250 (мм) составляет около 15.6 (кг).

Общая масса пазогребневых блоков
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели 667х80х500 (кг) Масса блока 667х80х500 мм в (кг) 667х100х500 (кг) Масса блока 667х100х500 мм в (кг) 667х120х500 (кг) Масса блока 667х120х500 мм в (кг)

Пазогребневые
36 (кг) 45 (кг) 54 (кг)
Таблица массы типовых пазогребневых блоков
Размер (мм) Типоразмер блока в формате длина/ширина/толщина в (мм) Масса (кг) Масса блока при плотность 1350 кг на куб в (кг) Плотность (кг/м3) Плотность материала в (кг/м3)
600/300/200 (мм) 48,6 (кг) 1350 (кг/м3)
600/50/250 (мм) 10,12 (кг) 1350 (кг/м3)
600/75/250 (мм) 15,18 (кг) 1350 (кг/м3)
600/100/250 (мм) 20,25 (кг) 1350 (кг/м3)
600/125/250 (мм) 25,31 (кг)
600/150/250 (мм) 30,37 (кг)
600/200/250 (мм) 40,5 (кг)
600/250/250 (мм) 50,62 (кг)
600/300/250 (мм) 60,75 (кг)
600/350/250 (мм) 70,87 (кг)
600/375/250 (мм) 75,93 (кг)
600/400/250 (мм)
81 (кг)
600/450/250 (мм) 91,12 (кг)
600/500/250 (мм) 101,25 (кг)

Сколько весит пазогребневая плита?

Вопрос хороший и насущный для желающих выполнить глобальный ремонт в квартире. Строительные работы могут выполняться при помощи различных изделий – таких, как кирпич, гипсокартонные листы, бетонные блоки и многое другое. Каждый имеет определенные плюсы и минусы, большие и маленькие. Основной момент – это нагрузка, получаемая в результате сооружения стеновых конструкций. Возникает проблема: какой материал выбрать для работ? ПГП, друзья, только ПГП!

Что это такое? Все просто! Наряду с классическими строительными материалами потребителю предлагается уникальное изделие, предназначенное специально для устройства ненагруженных стен и перегородок. А зовут его – пазогребневая плита ПГП Волма полнотелая. Узнать, сколько весит пазогребневая плита, поможет наша статья.

Что собой представляют гипсовые плиты?

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.


Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для зонирования пространства в офисе.

Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.

Для создания одного квадратного метра гипсовой перегородки понадобится всего 3 плиты, что позволяет проводить монтаж перегородок просто и быстро. В отличии от

создания перегородки из гипсокартона

, не нужно монтировать каркас и заполнитель

Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.

Секрет популярности

Вот так выглядит ПГП

Несущие, капитальные стены составляют «скелет» квартиры – их трогать нельзя, а с перестенками и перегородками можно «поиграться».

Одним из важных моментов – это необходимость расчета нагрузки, которую окажет новая стена на несущую плиту перекрытия.

По всем параметрам для таких работ подойдет именно пазогребневая плита.

На строительном рынке представлены два основных бренда – это импортный Кнауф и отечественная Волма.

По своим техническим характеристикам являются идентичными строительными материалами, поэтому каждый отдельно рассматриваться не будет.Такие плиты отличаются только ценой.

По оценке экспертов, пазогребневая плита Кнауф полнотелая занимает ведущее место в сфере монтажа перегородок. И на это есть веские причины.

Заказать ПГП

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Достоинства и недостатки пазогребневых блоков

Пазогребневые блоки для перегородок, как любой строительный материал, имеет свои сильные и слабые стороны. Основные достоинства:

  • Быстрый монтаж внутриквартирных перегородок и разделительных простенков. Возможность возведения разграничительных стенок любой конфигурации достигается за счет легкости нарезки плит любой формы пилой – ножовкой.
  • Небольшой расход клеящего раствора. Клей покупается в готовом виде и разводится водой согласно пропорциям указанным на упаковке.
  • Поверхность перегородок из пазогребневых кладочных блоков не требует последующей штукатурки. Во время кладочных работ излишки клеящего раствора аккуратно снимаются, место шва заглаживается малярным шпателем.

Устройство перегородки в санузле из влагостойких гипсовых плит Источник centro-snab.ru

  • Экологическая безопасность. Пазогребневые блоки состоят из строительного гипса, у которого кислотно-щелочной показатель максимально совпадает с кожей человека. Поэтому в комнате с перегородками из штучных гипсовых плит создается комфортная безопасная атмосфера для проживания человека.
  • Огнестойкость материала. Гипс или силикатная смесь относятся к классу негорючих материалов и во время пожара не разрушаются и не выделяют опасных токсичных веществ. Плиты пг способны находится в прямым воздействием открытого огня с температурой до +1100 С без нарушения целостности конструкции.
  • Уровень теплоизоляции гипсовой перегородки толщиной 8 см аналогичен бетонной стенке толщиной 40 см.
  • Коэффициент звукоизоляции пазогребневых перегородок составляет 40 Дб, предельно допустимых для жилых помещений.

Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.

Самостоятельная кладка перегородки Источник gipsokarton-blog.ru

Недостатки материала:

  • Высокая гигроскопичность гипса накладывает ограничения на использование пазогребневых блоков в условиях высокой влажности.
  • Простенки из гипсовых плит имеют ограничения по навесному монтажу оборудования, предметов мебели, книжных полок.
  • Резкая осадка здания или небольшая сейсмичность может спровоцировать появление деформационных трещин и разрушение целостности перегородки.

Ввиду тонкости гипсовых плит разделительную стенку из ППГ в обязательном порядке прочно закрепляют в несущей конструкции и потолка. Эта предупредительная мера позволяет укрепить гипсолитовые перегородки от механических воздействий и добавляет жесткости всей возведенной конструкции.

Схема крепления гипсолитовых перегородок Источник i2. wp.com

Пазогребневые плиты из гипса область применения

Пазогребневые плиты из гипса используют в жилищном строительстве, в помещениях с сухим, нормальным и высоким уровнем влажности, в детских и лечебных заведениях, в строительстве и реконструкции общественных и промышленных зданий.

ПГП применяют для сооружения самонесущих межкомнатных перегородок, наружных несущих и самонесущих стен. Их применение возможно в зданиях различного назначения, разной степени огнестойкости и класса пожароопасности, любой этажности и любых конструктивных систем. Возводить пазогребневые перегородки можно в любых климатических районах, включая и районы с повышенной сейсмической опасностью.

Пазогребневые перегородки из гипсовых плит можно сооружать различных видов и конфигураций:

– одинарные перегородки ПГП – применяются в помещениях, где действуют нормативные требования к звукоизоляции,

– сдвоенные перегородки ПГП– применяются в помещениях с повышенными требованиями к звукоизоляции, а также в тех случаях, когда внутри перегородок ПГП необходимо проложить соответствующие инженерные коммуникации.

Такую перегородку можно смонтировать практически в любом месте дома. Поэтому планировка помещения перестает зависеть от имеющейся номенклатуры изделий. К тому же практически в любом месте можно располагать и инженерные коммуникации.

преимущества:

Нестандартная толщина в 100мм обеспечивает повышенную прочность и звукоизоляцию; За счет полнотелости можно не боясь использовать стандартный крепеж; Не требуется каркас для стен до 3,6 метров; Легко штробить и пилить ножовкой; Не проводят электрический ток; Материал естественный, не выделяет в воздух вредных веществ, не пахнет; При нагревании гипс не горит, а выделяет водяной пар, так как известь уже является оксидом. Благодаря этому плиты

пожаробезопасны; Пазы и гребни плотно прилегают друг к другу при использовании правильного клея для гипсовых плит, готовые стены

не надо выравнивать; Простой монтаж – осуществляется в одиночку, если поставить полнотелые плиты только внизу, дополнив пустотелыми; Материал не сыплется и не оставляет мусора.

Силикатные ПГП

Производство силикатной продукции ведется на основе кварцевого песка, гашенной извести и воды. Применяется методика прессования с обработкой изделий паром под высоким давлением. Структура стройматериала обеспечивает ровность, гладкость поверхности, правильную геометрию заготовок. Пазогребневая крепежная система увеличивает прочность фиксации элементов.

Сырье и методики производства способствуют утяжелению, увеличению плотности плит. Повышается коэффициент теплопроводности и прочностные характеристики материала. Размеры силикатных изделий разные, зависят от производителя. Если проводить сравнение с гипсовым аналогом — они меньше.


Силикатные

Производятся два вариант плит: полнотелые и пустотелые. Во втором случае, наблюдается увеличение звукоизоляционных характеристик. Одна единица стройматериала весит меньше.

Силикатные изделия характеризуются пониженной склонностью к впитыванию влаги, воды. Сырье разрешено использовать для возведения внутренних перегородок во влажной среде.

Определяя вид плитного материала для возведения перегородок, в учет берется вид перекрытия и назначение помещения. Обустройство силикатного сырья для деревянных лаг, работы в детской комнате, требует облегченного варианта пустотки. В случае облицовки бетонных стен, на которые крепится тяжелая мебель или декор, используется прочная полнотелая продукция из силиката.

Иногда требуется двухслойная перегородка для защиты помещения от теплопотерь, шума. В полости между двумя шарами плит укладывается минеральная вата. Прокладываются инженерные коммуникационные линии. Изоляционный стройматериал может быть другим.

Ранее силикатный кирпич использовался для реализации межквартирных перегородок в виду своей звуко-, шумоизоляции. Материал гасил звуковые вибрации эффективнее керамики. Сегодня главная цель материала — прочностные свойства, надежность.

Технические характеристики силикатных изделий

Физико-технические параметры силикатного кирпича позволяют активно использовать его в строительстве. Силикат противостоит огню. Не выделяет в воздушную среду токсичных паров. Не пропускает электрический ток, хороший изолятор. Газопроницаемость структуры обеспечивает хорошие микроклиматические условия в помещении. Под влиянием несущественных колебаний влажности не поддается гниению, деформации.


Технические свойства

Габариты, масса силикатных ПГП

Плитные изделия с хорошей геометрией. Но размерная таблица зависит от производителя. Если сравнивать в общем размеры блоков, они меньше, чем гипсовые. Все объясняется большим весом стройматериала.


Параметры

Изделия, толщиной 11,5 см разрешено применять для организации межквартирных перегородок.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.

На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.


Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики.
Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.
Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.

Вес пазогребневых плит

Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.

Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.

Вес пазогребневой плиты Кнауф

ПГП Кнауф весит:

  • Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.
  • Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.
  • Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.
  • Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.

Вес пазогребневой плиты Волма

  • Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.
  • Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.
  • Влагостойкость плиты не влияет на её вес.

Пазогребневые плиты Русеан

  • Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.
  • Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.

Технические характеристики и вес гипсовых пазогребневых плит

К основным техническим характеристикам относятся следующие данные:

  • Габаритные размеры. Стандартный вариант исполнения имеет размеры 667х500х80 мм, можно встретить плиты и других размеров.
  • Вес. Габаритные размеры и показатель плотности оказывают влияние на вес гипсовых пазогребневых плит. Стандартная плита имеет вес около 27 кг.
  • Плотность составляет 1000 кг/м 3 . Плита гипсовая пазогребневая, вес которой зависит от этого показателя, может иметь более высокую плотность, что оказывает влияние на твердость поверхности.
  • Прочность на сжатие находится в пределах 4,5 Мпа. Этот показатель характеризует возможность использования плиты в качестве несущего элемента здания.
  • Прочность на изгиб 2,2 Мпа.
  • Показатель огнестойкости не менее 2,5 часа.

Упаковывают плиты, как правило, в упаковки по 15 штук. Упаковки складывают на поддоны.

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.


Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.


Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.


Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

рекомендации:

Рекомендации по подготовке:

Обеспечить аккуратную транспортировку материала до места строительства; Перед монтажом выровнять пол и стены на месте будущей перегородки. Допустимая погрешность уклона до 2 мм/метр. Оставить плиты минимум на сутки в помещении, где будет ставится перегородка.

Рекомендации по установке:

Устанавливать плиты пазом вверх, гребнем вниз, чтобы клей растекался равномерно; Устанавливать первый ряд максимально ровно и аккуратно. Качественно уложенный первый ряд гарантирует прочность

всей перегородки. Первую плиту второго ряда распилить пополам и вести укладку в шахматном порядке для большей прочности; Перед поклейкой обоев покрыть грунтовкой для газосиликатных блоков; Красить можно масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми и эпоксидными красками.

Особенности монтажа пазогребневых плит ПГП

Устройство и монтаж пазогребневых перегородок из плит гипса выполняется только после того, как полностью окончены монтажные работы, связанные с несущими и ограждающими конструкциями зданий. Но обязательно до устройства чистого пола.

Перегородки ПГП можно монтировать на жесткую или эластичную сцепку. В первом случае – плиты ПГПкрепятся на специальный клей на гипсовой основе, во втором – между стеной и гипсовыми плитами прокладывают специальную утеплительную ленту.

Укладывать гипсовые перегородки ПГПможно как пазами вниз, так и вверху. Специалисты рекомендуют второй вариант. В таком случае шпаклевка в пазогребневом пространстве распределяется равномерно.

Плиты ПГП хорошо поддаются механической обработке.Для резки можно использовать ручную ножовку с широким полотном и крупными зубьями или же специальный электроинструмент. Поэтому пазогребневые гипсовые перегородки можно сооружать любого размера, главное, чтобы ширина не превышала 6 метров, а высота – 3,6 метров. В них можно устраивать проемы для окон и дверей с установкой коробок различного типа (деревянных, металлических, стальных или пластиковых).Внешние углы гипсовых перегородок следует укрепить с помощью специального углового перфорированного профиля, а внутренние – армированной лентой.После сборки конструкции гипсовые пазогребневые перегородки полностью готовы к оклейке обоями или окрашиванию.

Красить ПГП можно с помощью масляных, водоэмульсионных, смоляных, полиуретановых и эпоксидных красок. Ни в коем случае нельзя применять краски на основе извести и жидкого стекла.Цена на пазогребневые плиты, Купить пазогребневые плитыМОНТАЖ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 6428-83Пазогребневые плиты – монолитные изделия с профилированными кромками: продольными выступами на двух гранях и ответными пазами на противолежащих сторонах. От большинства строительных блоков они отличаются особой точностью размеров, гладкой поверхностью и практически идеальной геометрией.

Благодаря этому отдельные элементы легко собираются в единую самонесущую конструкцию, сцепляясь друг с другом в замок.Оглавление:Виды и характеристикиФорму правильной плиты с замком паз-гребень можно реализовать на любом строительном материале. Но поскольку из ПГП собирают преимущественно внутренние перегородки, то и выбор ограничивается легкими и в меру прочными изделиями.1. Гипс.ПГП экологичны, обладают нормальной паропроницаемостью и достаточно хорошей обрабатываемостью, хотя без крошения кромок при ручной нарезке дело не обходится. Плотность средняя – 1350-1570 кг/м3, но шумоизоляция вполне достойная (41-43 дБ по описанию Кнауф). Использование гипсовых панелей в помещениях с высокой влажностью крайне нежелательно, так как они способны поглощать около 26-32 % воды.

Под ее воздействием гипс начинает оплывать и заметно теряет в прочности.Существуют влагостойкие изделия с показателем поглощения не более 5 % и плотностью 1110 кг/м3.Их производят с добавлением шлаков и гидрофобизаторов, изменяющих структуру плиты. В раствор также вводятся пигменты, окрашивающие блоки в зеленый цвет. Даже в сухих помещениях нижний ряд панелей рекомендуется собирать из влагостойких элементов – на случай порыва водопроводных или отопительных труб и подтопления конструкции.

Использовать пазогребневые гипсовые блоки рекомендуется при строительстве вертикальных стен высотой до 400-420 см. Вес у таких изделий довольно большой, а площадь опирания невелика. Панели выпускаются в трех вариантах толщины: 80, 100 и 120 мм, стандартные размеры остаются неизменными для всех марок и в любом исполнении – 667х500 мм.

2. Силикаты.

Такие плиты изготавливают автоклавным способом из прессованной негашеной извести и кварцевого песка.

Плотность достигает 1870 кг/м3, соответственно и прочность их увеличивается до марки М150. Особых ограничений по использованию силикатных ПГП нет, поскольку влагопоглощение у них относительно невелико (13,6 %). Трещиностойкость этих панелей ниже, чем у гипса, а стоимость выше.

Пазогребневые плиты принято делить на пустотелые и полнотелые. Технологические отверстия в пустотных изделиях размещают в горизонтальной плоскости, что позволяет прокладывать внутри практически любые коммуникации. Если необходимо максимально снизить нагрузку на основание, используют именно такие блоки, поскольку они на 17-25 % легче полнотелых плит.

Существует еще одна дополнительная классификация ПГП – по форме запирающих элементов замка, но особой разницы в плане эксплуатационных характеристик она не дает. Сечение гребня (и ответного паза) может иметь вид прямоугольника либо трапеции.

Видео, как монтировать ПГП перегородку

©Gipsokart.ru

Еще статьи

  • Вес пазогребневой плиты ПГП
  • Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)
  • Газосиликатный блок, что это такое?
  • Гипсовая пазогребневая плита это что такое?
  • Дюбеля ПГП плит и блоков
  • Звукоизоляция ПГП плит
  • Клей для пазогребневых плит
  • Материалы для пазогребневой перегородки ПГП
  • Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты
  • Особенности монтажа пазогребневой плиты: эластичное и монолитное примыкание

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия – выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

Коротко о главном

Процесс устройства перегородок из пазогребневых плит основан на совмещении кладочных блоков по принципу «паз + гребень» и строго выдерживания горизонтального положения каждого ряда. Из пазогребневых плит допускается выстраивать разделительные перегородки высотой до 3,5 метра ,а максимальная длина составляет 6 метров. Дополнительная звукоизоляция обеспечивается укладкой пробковой или звукоизоляционной лентой, уложенной под первый ряд кладочных элементов стены.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Чем наклеивать, оштукатуривать, загрунтовывать и покрывать краской, чтобы все не отвалилось

Какой подобрать клей для хорошего монтажного процесса

Для данного вида материала нужен особый клей, который не только упростит работу, но и обеспечит прочность конструкции. На рынке есть несколько проверенных марок состава клея, подходящих для устройства перегородок из Пазогребневая плита. В особенности плиты можно наклеивать:

  1. Волма-монтаж
  2. KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)
  3. WEBER. CEL GIPS
  4. IVSIL PLAST
  5. БОЛАРС Гипсоконтакт

В среднем расход клея

Тут нет чётких показателей, но лучше держаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем оштукатуривать готовую стенку

Ещё одним признанным положительным качеством Пазогребневая плита – это отсутствие надобности в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, благодаря этому при тщательно заделанных стыках можно проводить чистовую отделку прямо на основу. Если появилась надобность в заштукатуривании стен, а это происходит лишь если например возникли сколы от неаккуратного монтажного процесса, то обычный раствор из цемента и песка тут нее подходит. Лучше воспользоваться штукатуркой на основе гипса, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем загрунтовывать поверхность

Грунтовка поверхности ведется для увеличения адгезии. Для этого можно применять обыкновенную грунтовку, которая применима для блоков на основе газосиликата и подобных материалов. Автору публикации приходилось применять для обработки гипсовой стены перед оклеиванием обоев грунтовочную смесь на акриловой основе Tiefgrund (Тифгрунт) с прекрасным результатом.

Окрашивание стен

Покрывать краской Пазогребневая плита можно водоэмульсионными, масляными, полиуретановыми, смоляными, и красками на основе эпоксидных смол с содержанием полимерных материалов. Известковые и краски на основе стекла жидкого применять нельзя.

размеров экологических блоков Архивы — Hansen Buildings

Hansen Pole Buildings Designer Рик — заядлый рыбак на реке. Рядом с одним из его любимых мест для рыбалки, также находится один из его любимых водопоев после рыбалки — The Castle Rock Inn. 16 декабря прошлого года гостиница сгорела дотла:

https://host. madison.com/news/local/columnists/on-wisconsin-optimism-remains-intact-at-the-castle-rock-inn/article_b14f8b8d -ae28-5668-a61f-be119981a5e3.html

Владельцы The Castle Rock Inn выбрали столбовое здание для замены конструкции, сэкономив месяцы времени, поскольку им не нужно ждать весны, чтобы раскопать и залить непрерывные фундаменты и фундаменты. которые были бы необходимы в других формах строительства. К сожалению, Hansen Pole Buildings не предоставила столбовое здание, но Рик остановился, чтобы сделать несколько фотографий новой постройки. Среди фотографий может быть один из самых печальных примеров подпорной стены, свидетелем которого я был.

Подпорные стены предназначены как для функциональных, так и для эстетических целей. Большинство подпорных стен, построенных сегодня, относятся к типу, называемому сегментарными подпорными стенами (SRW). Сегментная подпорная стенка построена из взаимосвязанных бетонных блоков.

Для подпорных стен высотой более 3-4 футов строительные нормы обычно требуют разрешения на строительство и проекта несущей стены, подготовленного квалифицированным инженером. Независимые инженеры-строители (PE), имеющие лицензию в штате проекта, должны подготовить эти окончательные проекты стен. Профессионалы-дизайнеры, которые не занимаются структурным проектированием стены (например, инженер-строитель, архитектор или ландшафтный архитектор), могут нанять инженера SRW для проектирования стены.

Экологические блоки часто используются в системах ТРО. Это большие бетонные блоки, которые изготавливаются из остатков или неиспользованного бетона. Бетон, который в прошлые годы был бы выброшен на свалку или вывезен на свалку, сохраняется и превращается в полезный строительный продукт, отсюда и термин «Экологические блоки».

Блоки отливаются либо в полублок, либо в полный блок, и для их изготовления используется почти половина или полный ярд бетона соответственно. Размеры этих блоков составляют 2 х 2 х 3 фута для полублока и 2 фута х 2 фута х 6 футов для полного блока. Каждый блок отлит с шипом и канавкой радиусом 3 дюйма для обеспечения устойчивости при штабелировании.

Блоки полной экологии весят примерно 3850 фунтов. а полублоки — 1900 фунтов. В промежутке между язычками в верхней части каждого блока имеется проушина для арматуры №5. Эта проушина подходит для погрузки, разгрузки и размещения блоков с помощью крана или обратной лопаты, способных поднимать и перемещать 4000 фунтов, в случае полного блока.

Обычно блоки изготавливаются в трех вариантах отделки; поцарапанные и в рамке, простые и булыжники. Цвет и внешний вид блоков довольно случайны и непостоянны из-за природы и смеси бетона, который возвращается с стройплощадок.

По словам одного из владельцев таверны Castle Rock Inn, «наш участок на самом деле просел на пару дюймов, поэтому нам пришлось добавить больше наполнителя, чтобы привести его в соответствие с уровнем грунта». Вопрос о том, может ли чувство опускания быть связано с подпорной стенкой, должны решить эксперты, однако это вполне может быть подозреваемым.

Рядом с вашей будущей площадкой для строительства столбов есть изменение уклона, что лучше всего решить с помощью подпорной стены? Не угадывайте.

Инвестируйте в профессионального инженера для проектирования стены, а затем следуйте их планам!

Эта запись была размещена в Без рубрики и помечена как профессиональный инженер, Castle Rock Inn, размеры экологических блоков, подпорная стена, Сегментные подпорные стены автором admin.

1.866.200.9657

Блог Pole Barn Guru

Самый полный в отрасли постфреймовый блог.

Спросите Гуру

Этот гуру даст вам ответ на один вопрос о полюсе амбара!

Фотогалерея

Посмотрите нашу коллекцию строительных фотографий для творческих идей!

Просмотреть все


Что такое потолок с выступом и канавкой

Потолок с гребнем и пазом состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате. 9№ 0003

Потолки с гребнем и пазом можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако, если вы используете их снаружи, вам придется защищать их от атмосферных воздействий или использовать древесину, устойчивую к атмосферным воздействиям, например кедр.

Деревянный потолок с гребнем и канавкой, окрашенный в натуральный цвет, со встроенным освещением и белыми стенами внахлест. Подходящие деревянные полы и лестницы.

Как установить потолок с гребнем и пазом

Установка досок с гребнем и пазом на потолке проста и представляет собой отличный проект «сделай сам».

Вбить гвозди в шпунтовую сторону доски. Паз следующей доски скользит по шпунту предыдущей доски и скрывает гвоздь. Это создает чистую отделку без отверстий от гвоздей.

Гвозди никогда не должны вбиваться в поверхность дерева, где вы можете их видеть, если только вы не красите доски. В этом случае отверстия можно заполнить Bondo и отшлифовать перед грунтованием. Но на мой взгляд это бесполезный шаг. Используйте клей, если вам нужна дополнительная поддержка.

Потолочные доски с выступом и пазом всегда следует прибивать гвоздями поперек балок. Если вы хотите запустить их в том же направлении, что и ваши балки, вам придется сначала установить блокировку. Эти доски еще называют шпалами. Если вам повезет, доски с шипами и пазами будут достаточно длинными, чтобы перекрыть всю ширину комнаты без швов.

Шпунтовые потолки можно установить самому, но проще с помощью. Измерьте и обрежьте каждую доску, чтобы она плотно прилегала к соседним доскам или стенам. Стыки должны приходиться на центр потолочных балок или стропил крыши, если ваш потолок соборный или сводчатый.

Самое сложное в установке потолка с гребнем и пазом — это планировка и получение идеальной первой доски. Если первая доска установлена ​​ровно, другие доски будут следовать за ней, и вы не остановитесь, когда доберетесь до другой стороны комнаты. Однако, если первая доска находится даже под небольшим углом, когда вы доберетесь до другой стены, ваша ошибка покажет 9.0003

Убедитесь, что стыки плотно прилегают друг к другу, и держите ряды прямыми линиями, чтобы они оставались параллельными стенам с обеих сторон потолка.

Pro Tips

Я изготовил десятки потолков с пазами и шпунтами самых разных конструкций и использовал практически все породы дерева. Вот список советов, которые, я думаю, могут помочь вам с вашим. Особенно, если вы делаете это впервые.

  • Торцевые планки всегда должны быть симметричными. Измерьте и разметьте потолок с гребнем и пазом, прежде чем приступать к установке досок. Вам нужны доски одинакового размера на каждом конце потолка. Возьмите общую длину потолка и разделите на ширину ваших досок. Если у вас не получится четное число, вам придется разорвать доски. Не устанавливайте цельную доску на одном конце и небольшой кусок на другом.
  • Убедитесь, что первая доска идеально ровна с противоположным концом комнаты. Это может быть сложно, если комната не идеально квадратная. Если ваша комната не квадратная, вам придется компенсировать разницу по ходу дела. Для этого я делаю каждые несколько рядов слегка отступающими, пока не добьюсь квадрата. Если дисперсия составляет от 1/16 до 1/32, вы ее не увидите. Если вы сделаете это правильно, к тому времени, как вы упретесь в дальнюю стену, вы будете в квадрате.
  • Убедитесь, что на пистолете для гвоздей установлена ​​правильная глубина. Слишком глубокое забивание гвоздей даст вам недельную фиксацию. Слишком мелкая, и канавка может не совпадать с язычком.
  • Убедитесь, что ваши балки или стропила выровнены. Если одна из них находится ниже остальных, вы увидите изгиб, когда будете устанавливать доски с шипами и пазами. С гипсокартоном вы можете скрыть эти небольшие недостатки, замазав шпаклевкой, но не с деревом.
  • Будьте осторожны, обрезая торцы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
  • Приклейте доски на место, чтобы помочь с расширением и сжатием.
    Держится лучше, чем просто гвоздь.

Инструменты, необходимые для монтажа потолка с гребнем и канавкой

Все инструменты, которые я использую для установки потолка с гребнем и пазом, используются для базовой обработки дерева. Вот список.

  • Рулетка или лазер: Тщательное измерение имеет важное значение. Убедитесь, что доски остаются прямыми и прямыми с внешними стенами путем измерения. И держите эти стыковые соединения туго. Если возможно, я всегда беру с собой рулетку достаточной длины, чтобы измерить комнату от начала до конца. Для действительно больших комнат я использую лазер.
  • Карандаш: Слегка пометьте доски обычным карандашом. Если вы окрашиваете доски, следы карандаша можно легко стереть или отшлифовать.
  • Пила: Я использую отрезную пилу, но подойдет любая пила. Вы даже можете разрезать доски вручную, если у вас есть приспособление. Мне нравится брать с собой настольную пилу для распиливания досок и лобзик, чтобы резать такие вещи, как осветительные приборы.
  • Гвоздестрел: Я использую обычный или угловой гвоздезабивной пистолет с 2-дюймовыми обрезными гвоздями калибра 18. Но вы также можете использовать молоток и гвозди.
  • Пистолет для герметика: Если вы склеиваете доски, я рекомендую использовать клей в тюбике для герметика. Жидкие гвозди отлично работают.
  • Скоростной квадрат: Я всегда ношу с собой квадрат скорости, чтобы срезать края и вычислять углы.
  • Наждачная бумага: Всякий раз, когда я работаю с деревом, я всегда беру с собой наждачную бумагу средней зернистости. Это удобно для всех видов проблем.
  • Плоскогубцы: Я всегда беру с собой плоскогубцы на тот случай, если гвоздь не входит правильно и его нужно удалить.
  • Набор молотков и гвоздей: Они пригодятся, если гвоздь не забивается на нужную глубину.
  • Лестница или подмости: Установка потолка в шпунт и паз означает работу на высоте.

Это все для установки, другие инструменты будут использоваться для отделки потолка. Я расскажу о них позже в статье.

Сколько стоит потолок с пазами и шпунтами?

Потолки с гребнем и пазом выглядят красиво и на самом деле довольно доступны по цене. Стоимость материалов может варьироваться от 2,50 до 5,00 долларов США за квадратный фут 90 100 в зависимости от того, что вы выберете.

Если у вас ограниченный бюджет, подумайте об использовании узловатой сосны. Это более дешевая древесина и все еще выглядит великолепно. Knotty Pine стоит около 2,50 долларов за квадратный фут. Для типичной гостиной 20×12 это примерно от 600 до 1200 долларов за материалы. Добавьте еще 20 долларов на гвозди и клей, если вам это нужно.

Если вы установите шпунт и паз самостоятельно, вы значительно сэкономите трудозатраты. Если вы наймете кого-нибудь, чтобы сделать это, одна комната легко может стоить 750-1000 долларов только за установку. Тогда вам также придется заплатить за отделочные работы, такие как окрашивание или покраска. Установка обычно стоит около От 2,50 до 10,00 долларов США за квадратный фут . Это во многом зависит от сложности потолка, его высоты, угла и конструкции шпунта и паза.

Имейте в виду, что для самостоятельной установки потолка с гребнем и пазом потребуются инструменты и лестница или подмости. Это одна из причин, по которой затраты на установку могут быть высокими, поскольку плотники обычно предоставляют все инструменты и оборудование, необходимые для безопасного и качественного выполнения работы.

Некоторые породы дерева, такие как кедр или дуб, будут стоить вам дороже, чем желтая сосна или ель. Каждая порода дерева окрашивается немного по-разному. Вы всегда должны сначала определиться с внешним видом, а затем выбрать правильную древесину. Если вы красите потолок, вам может сойти с рук более дешевая древесина, чем при окрашивании.

Если вы красите потолок, не так важно, какую породу дерева вы используете. Только не забудьте купить гладкую древесину. Чем более гладкой будет древесина, тем лучше будет выглядеть ваша краска.

Завершение работы

Установка шпунта и паза не является грязной работой, особенно по сравнению с гипсокартоном. Но большинство потолков отделаны краской или морилкой. Это означает, что вам понадобятся брезент и другие отделочные инструменты.

Потолки с выступом и канавкой можно оставить в естественном виде, закрасить или покрасить. Каждый метод дает совершенно другой вид.

Первое, что вы должны сделать, это заделать все щели и дырки от гвоздей. Однако, если вы не торопитесь при установке плат, у вас их не должно быть.

По краям потолка, где доски соприкасаются со стенами, многие устанавливают молдинги. Это скрывает места, где шпунт и канавка примыкают к стене. Обычно это делается так же, как и потолок.

Многие люди заканчивают доски перед их установкой. Это облегчает задачу, потому что может быть трудно покрасить или окрасить все канавки. Также легче отделывать дерево на земле, чем на высоте. Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее и менее безопасна работа.

Если требуется шлифование, сделайте это перед установкой панелей. Иначе опилками опилите себя и весь дом.

Для нанесения краски или морилки после установки потолка используйте валик или кисти. Если вы отделываете доски перед установкой, я рекомендую распылитель.

Инструменты для отделки

Вот список инструментов для отделки, которые вам могут понадобиться.

  • Брезент: Независимо от того, выполняете ли вы отделку шпунтованных досок после или перед укладкой, вы всегда должны накрыть участок брезентом.
  • Валики и кисти: Краску, красители и герметики можно наносить валиками и кистями.
  • Распылитель: Я рекомендую использовать распылитель краски, если вы обрабатываете доски перед установкой.
  • Шлифовальный станок: Используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы сгладить шероховатости. Также полезно шлифовать наполнители или шпатлевать.
  • Шпаклевки: Если вы красите потолок, я рекомендую Bondo для швов и отверстий от гвоздей. Для морилки я делаю свой собственный наполнитель из столярного клея и опилок из потолочного дерева. Это гарантирует, что окрашенный наполнитель будет соответствовать цвету дерева.
  • Герметик или шпаклевка: Если стены не идеальны, немного герметика или шпаклевки помогут скрыть неровности по краям.

Установка потолка с гребнем и пазом: шаг за шагом

Установка потолка с гребнем и пазом не так уж сложна. Все, что вам нужно, это инструменты для работы по дереву и лестница или подмости. Типичная комната занимает день или два, чтобы закончить. Затем вы, вероятно, потратите еще один день или около того на отделку потолка морилкой или краской. Если вы закончите древесину перед установкой, это будет немного быстрее.

Шаг 1: Определите направление потолочных балок.

Очень важно знать, в каком направлении работают ваши потолочные балки. Доски с шипами и пазами устанавливаются в направлении, противоположном лагам. Каждая доска должна лежать на нескольких потолочных балках. Торцы всегда должны приземляться в центре балки.

Это легко сделать, если потолок открыт, но многие люди устанавливают шпунт и паз поверх гипсокартона. В этом случае приобретите хороший искатель шипов.

Вы также можете установить шпунт и паз на угол, но применяются те же правила установки.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте.

Измерьте комнату, прежде чем что-то резать. Если вы измерите потолок от стены до стены в разных точках, вы сможете определить, квадратная комната или нет. Если это не так, вам придется немного отрегулировать доски, чтобы сделать их квадратными.

Как только вы узнаете, квадратная комната или нет, прикиньте, сколько рядов досок вам понадобится, чтобы установить покрытие на весь потолок. Если вы не приземлились на полную планку, начните с рипа. Вам нужны две одинаковые по размеру части на каждом конце потолка. Не большой кусок на одном конце и маленький на другом.

Если вы используете молдинг, чтобы скрыть края, вам будет легче резать доски. Я обычно обрезаю их примерно на 1/4″, чтобы они легче подходили. Вы не можете видеть, что они немного малы, потому что для этого нужны обрезки. Но если вы не прячете края, вам придется идеально обрезать каждую доску. Так что не торопитесь измерять.

Измерьте потолок и начните резать доски.

Шаг 3: Установите первую плату.

Первая доска самая важная, потому что все остальные доски от нее отходят. Если первая доска правильная, остальные ваши доски последуют за ней.

Используйте гвозди 18 калибра, чтобы закрепить доски. Вбейте гвоздь или два через язык в балку. Я обычно использую немного клея для первой доски, потому что она не имеет поддержки с обоих концов. Если я крашу потолок, я также вбиваю гвоздь в лицевую сторону, чтобы удерживать первую доску на месте. Однако, если я окрашиваю, я устанавливаю временную планку 2×4 на стену, чтобы удерживать планку.

Я обычно использую 2-дюймовые гвозди, потому что они обеспечивают прочную фиксацию и достаточно длинные, чтобы пройти через гипсокартон, если он есть.

Забивайте гвозди под разными углами, чтобы усилить фиксацию. Я почти никогда не забиваю гвозди прямо в балку, потому что вес потолка может утянуть гвозди вниз. При забивании гвоздей под разными углами вероятность того, что гвоздь выпадет, снижается.

Если вы всегда забиваете гвозди через шпунт, вы не сможете увидеть гвозди, потому что они скрыты пазом следующей доски.

Шаг 4: Установите следующие платы.

Наденьте паз следующей доски на шпунт первой доски. Это не всегда легко, поэтому вам может потребоваться установить доску на место. Не бейте деревянную доску молотком. Вместо этого вырежьте деревянный брусок. Поместите блок рядом с доской и забейте блок молотком. Удар молотком по блоку ударит по доске, не повредив ее. Если произойдет повреждение, это произойдет с блоком.

Иногда приходится работать с доской постепенно. Начните с одного конца и постукивайте по доске каждые несколько дюймов от конца к концу, пока вся доска не соскользнет с первой. Как только вторая доска будет полностью вставлена, прибейте язычок.

Убедитесь, что доска полностью на месте, в противном случае доски могут начать смещаться.

Время от времени делайте замеры от стены до конца доски, чтобы убедиться, что вы держитесь ровно.

Длинную доску сложно установить самостоятельно. Я рекомендую обратиться за помощью, если ваши доски длиннее 8 футов.

Никогда не устанавливайте два конца встык на одну и ту же балку. Всегда смещайте стыки как минимум на две или три балки.

Продолжайте устанавливать доски, пока потолок не будет готов.

Шаг 5: Установите последнюю плату.

Последняя доска сложна, потому что у вас не будет шпунта, через который можно было бы прибить гвоздь. Как обычно, конец паза нужно надеть на шпунт, но как закрепить его на лагах?

Вот несколько способов сделать это.

  • Если вы красите потолок, прибейте гвоздь через лицевую сторону. Покройте отверстия от гвоздей Bondo и отшлифуйте их до гладкости. Потом грунтовать и красить.
  • Если вы окрашиваете потолок в шпунт и паз, закрепите последнюю доску клеем. Это оставляет намного более чистый конец. Используйте временную планку 2×4, прибитую к стене, чтобы поддерживать последнюю доску, пока клей высохнет.

Вы не сможете поставить последнюю доску на место, потому что она упирается в стену. Если он не пойдет, используйте монтировку. Прислонитесь к стене для рычага. Но не ставьте монтировку прямо к стене. Вместо этого используйте блок. Прикосновение к гипсокартону или штукатурке может повредить стену и/или краску.

Шаг 6: Обрежьте края потолка.

После того, как вы закончили установку всех потолочных планок с шипами и пазами, пришло время обрезать края. Это совершенно необязательный шаг, но большинство людей его делают.

Формование короны прекрасно работает, но в наши дни стили проще. Простой 1х3 отлично работает. Прибейте край к стойкам стены теми же гвоздями 18 размера или приклейте их на место. Если вы решите приклеить их, используйте несколько блоков 2 × 4, прибитых к стойкам, чтобы временно поддерживать отделку, пока клей схватывается. Как только клей затвердеет, снимите временные блоки и залатайте стены.

Шаг 7: Покрасьте потолок в шпунт и паз краской или морилкой.

Работа почти завершена. Все ваши потолочные доски с пазами и шпунтами установлены, а также установлены планки. Если вы не обработали доски перед установкой, сейчас самое время это сделать.

Плюсы и минусы потолков с гребнем и пазом

Плюсы

  • Доски с гребнем и пазом легкие и тонкие, что облегчает их установку самостоятельно.
  • Хороший внешний вид.
  • Универсальный стиль. Потолки с гребнем и пазом прекрасно смотрятся практически в любом доме.
  • Обновление гипсокартона, но используйте его экономно.
  • Доступный.
  • Можно установить на гипсокартон.
  • Множество вариантов отделки.

Минусы

  • Сложно окрашивать из-за канавок. Вы не можете просто закатать их, как плоский потолок. Канавки нужно расчесывать или опрыскивать.
  • Дерево не так звукоизоляционно, как гипсокартон.
  • Древесина не обеспечивает такой защиты от пожара, как гипсокартон.
  • Поскольку шпунт и канавка сделаны из дерева, они могут расширяться и сжиматься. В этом может помочь приклеивание досок на место.

Какая древесина используется для потолка с шипами и пазами

Почти любая деревянная доска может быть использована для изготовления потолка с шипами и пазами. Самая популярная древесина — сосна, но также бывают кедр, дуб и ель.

Любую деревянную доску можно превратить в пазогребневую доску с помощью фрезера. Используйте фрезер и различные биты, чтобы создать канавку и концы шпунта.

Мой личный фаворит — тополь или клен. Цвет нейтральный и тонкий, который очень хорошо работает в самых разных домах. Особенно бело-черные или современные стили, столь популярные в данный момент. В наши дни не так много людей устанавливают темное или красное дерево. Эти стили лучше работают с дубом или вишней.

Можно ли возводить потолки с выступом и канавкой без гипсокартона?

Да, потолки с пазами и шпунтами можно устанавливать без гипсокартона. Доски прибиваются или приклеиваются непосредственно к потолочным балкам или стропилам.

Как правило, код не требует установки слоя гипсокартона под T&G. Но в некоторых случаях может потребоваться воздушный барьер или это может потребоваться по правилам пожарной безопасности. В некоторых случаях требуется два слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, чтобы пройти противопожарные нормы. В этом случае T&G будет установлен после гипсокартона.

Чтобы быть уверенным, обратитесь в местный отдел строительства. Каждая ситуация и город немного отличается.

Галерея потолков с выступами и канавками

Вот небольшая галерея, заполненная некоторыми из моих любимых потолков с шипами и канавками (T&G).

Тонкий потолок с пазами и шпунтами, окрашенный в светло-коричневый цвет с более темным молдингом.

Окрашенный сводчатый потолок с выступающими деревянными балками.

Тонкий внешний потолок в виде шпунта и паза, окрашенный в темно-коричневый цвет.

Наружное крыльцо Потолок T&G окрашен в белый цвет.

Кухонный потолок T&G, окрашенный в белый цвет, с квадратным встроенным освещением.

Тонкий потолок солярия T&G с естественной отделкой.

Потолок солярия T&G с открытыми деревянными балками.

Кухонный потолок с гребнем и пазом окрашен в белый цвет.

Резюме: что такое потолки с пазом и шпунтом

Потолок с пазом и гребнем состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате.

Добавить комментарий