Стена из пеноблоков: инструкция по монтажу, видео, фото

Содержание

инструкция по монтажу, видео, фото

С развитием научных технологий появляется все больше строительных материалов, которые в несколько раз снижают себестоимость строительных конструкций. К таким материалам можно с уверенностью отнести пеноблоки. Это надежный, долговечный, прочный и экологически чистый строительный материал. Благодаря тому, что этот стройматериал легок в укладке, то стена из пеноблоков своими руками – вполне реальная и надежная строительная конструкция.

Кладка стены из пенобетонных блоков

Из пеноблоков возводятся стены многих приусадебных построек:

  1. Гаражей;
  2. Бань и саун из пеноблоков своими руками;
  3. Сараев;
  4. Отдельно расположенных прачечных;
  5. Мастерских.

Главное обратить внимание на некоторые конструктивные особенности возведения стен из пеноблоков, а также соорудить надежный фундамент и верхнее покрытие конструкции.

Особенности кладки стены из ячеистого бетона

Пенобетон достаточно легкий и прочный материал, выдерживающий большие нагрузки.

Поэтому стены из этого материала отличаются прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, но существует несколько основных этапов кладки стен из этого материала.

Статьи по теме:

Кладка первого ряда из пеноблока

Особенности кладки первого ряда блоков из пенобетона

Чтобы стена простояла долгие годы, первый ряд кладки должен быть обязательно уложен на гидроизоляционную основу. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида, уложенного на горячий битум.

Совет. Крайне важно проводить гидроизоляцию в два слоя.

То есть — горячий битум и монтаж рубероида.

Далее следует дать одному слою полностью высохнуть и нанести второй слой – горячий битум, а далее рубероид.

При кладке первых трех рядов стены из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор в соотношении один к двум. Это важно, так как первые три ряда кладки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции стены.

Совет. Кладку начинают от наивысшего угла здания и выравнивают при помощи уровня и отвеса, устраняя все неровности фундамента.

Кладка последующих рядов из пеноблока

Правильная перевязка пеноблоков

Начиная с третьего ряда, кладка блоков из пенобетона выполняется на клеевой раствор, предназначенный для этого строительного материала. Клеевую смесь разводят водой в соотношении указанном производителем на упаковке, дают отстояться минут десять, а потом повторно перемешивают.

Клей наносят на блоки при помощи зубчатого шпателя, толщиной не более чем два – три миллиметра. Важно также нанести клей на стыковые, а не только на горизонтальные швы.

Несущие стены перевязываются при помощи кладки и дополнительно стыкуются при помощи анкеров, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.

Установка перемычек

Установка перемычек – вид сверху

Устанавливая заводские перемычки, следует их правильно расположить. Важно, чтобы глубина опоры для несущих перемычек была не менее двадцати сантиметров с каждой стороны.

Совет. Перемычки никогда не обрезают по длине, а длина перемычки для стены из пеноблоков должна быть не менее чем двести миллиметров.

Для перекрытий используют:

  • U-образные блоки;
  • Газобетонные армированные пролетные перемычки.

Совет. Важно, чтобы пролетные перемычки, перекрывающие проем с пролетом более чем метр двадцать пять сантиметров были усилены посередине.

Внутренние перегородки из пенобетона

Внутренняя перегородка из пеноблоков

Выполненные из пеноблоков внутренние перегородки в помещениях не только гораздо дешевле, чем перегородки из гипсокартонных листов или металлического профиля.

Данные межкомнатные перегородки из пеноблоков обеспечивают:

  • прекрасную термоизоляцию;
  • шумоизоляцию в помещении;
  • надежность и прочность конструкции.

Для возведения межкомнатных перегородок чаще всего используют пеноблоки толщиной семьдесят пять или сто с плотностью материала – пятьсот. Этого вполне достаточно для надежной и прочной конструкции.

При кладке внутренних перегородок из пеноблоков используют несколько вариантов стыковки перегородки с наружной стеной постройки:

  • перегородочный блок устанавливается на полную глубину блока наружной стены;
  • перегородочный блок вмонтирован в блок наружной стены на глубину 15 сантиметров;
  • установка с касанием, без соединения между собой стеновых и перегородочных блоков.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что возведение стены из пеноблока под силу человеку, малознакомому с проведением строительных работ. Главное придерживаться строительной технологии при работе с пеноблоками и результат не разочарует.

70 фото правильной постройки современных стен

Строительство домов из пенобетонных блоков уже давно стало популярным строительным решением. Воздвигаемые конструкции отличаются прочностью и долговечностью. Но при этом важно использовать только качественный материал и соблюдать технологию сооружения стен.

Достоинства материала

Для работ потребуется приобретение блоков из ячеистого бетона. Строительство несущих стен предполагает использование изделий с плотностью класса D600, а для перегородок можно применять D500. Этот материал отличает множество преимуществ:

  • легкость по весу;
  • простота в монтаже;
  • стандартизация типоразмеров;
  • пожаростойкость и противодействие гниению;
  • допустимые параметры теплопроводности.

Предлагаемые на рынке блоки имеют размерные параметры (100-250)х300х600 мм, хотя для внутренних перегородок и простенков можно подобрать укороченные модификации. Чтобы рассчитать расход, надо уточнить, какой будет толщина стен из пеноблоков.

Если планируется наружное утепление, то 300 мм считается приемлемым параметром. Затем высчитывается число блоков в 1 м2 выкладываемых стен и умножается на их площадь. Искомый результат определяется за вычетом площади проемов для дверей и окон.

Особенности укладки наружных стен

Сначала необходимо подготовить основание для укладки. Поверхность фундамента должна быть ровной. При наличии перепада высот желательно произвести выравнивание при помощи цементно-песчаной смеси.

Для прочности целесообразно в основании несущей стены произвести армирование. Также следует привести пеноблоки в рабочее состояние, удалив мелкие дефекты – неровности, сколы, заусенцы.

Монтаж первого ряда

Технология кладки стен из пеноблоков не очень сложная, но ее соблюдать обязательно надо. Первый ряд укладывается обязательно на гидроизоляционную подушку из горячего битума и рубероида. Желательно обустраивать два уровня такого покрытия. На первых уровнях используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2.

Вначале укладываются блоки по углам конструкции дома. Причем начинать нужно с наиболее высоко размещенного угла. Эти маячные кирпичи будут выступать ориентиром в последующей работе.

Чтобы исключить накопление влаги в цокольной части, первый блок должен выступать на 300-500 мм над уровнем цоколя. Между угловыми кирпичами натягивается шпагат или используется лазерный уровень.

Применение песчано-цементной смеси позволяет устранить влияние перепадов высот. Наносят раствор зубчатым шпателем или кареткой, а вот мастерок применять не стоит – им очень сложно соблюдать нужную толщину.

В процессе работ раствор наносится на горизонтальные и боковые поверхности прямоугольника. Вертикальный шов должен быть обязательно заполнен смесью, чтобы не допустить образования пустот.

В теплые периоды рекомендуется пеноматериал предварительно смочить. Горизонтальный шов по толщине должен быть не более 15-20 мм, а вертикальный – 8-10 мм. Это можно увидеть на фото стен из пеноблоков.

При необходимости блоки можно разрезать до нужного размера. Первый ряд следует обязательно армировать металлическими прутьями 8-10 мм. Их закладывают в обустроенные штробы в верхней плоскости кладки размером 4х4 мм, а сверху заливают раствором. Для оформления углублений под арматуру используют болгарку или штроборез.

Обустройство второго и последующего рядов

По описанной выше технологии укладывается первый, а часто и второй ряды. Начиная с третьего можно производить укладку на клеевую массу. Но во многих случаях этот вариант уже применим и для второго по счету ряда.

При укладке работу начинают также с углов, производя при этом измерения отклонений. По мере перемещения в высоту шнур также сдвигается вверх. Блоки последующих уровней укладываются плотно на предыдущие, а выдавленные излишки раствора убираются мастерком. Для прочности перевязки пеноблок должен быть смещен на 25-50% от ширины.

Особенности перевязки

Возведение стен из пеноблоков может производиться в один или два ряда. Поэтому они должны быть прочно перевязаны. Для этого применяют два способа:

  • тычковый, когда периодически выкладывается ряд перпендикулярно ключевой кладке;
  • плашковый – ряды ставятся параллельно, а для их закрепления применяются гибкие соединения.

При обустройстве первых уровней необходимо предусмотреть проемы для дверей и окон.

Установка внутренних стен и перегородок

Внутренняя несущая стена укладывается на фундамент и соединяет две другие несущие конструкции между собой. Наиболее предпочтительным вариантом является полная перевязка блока на всю его глубину. В этом случае элемент внутренней стены входит в кладку наружной на полный размер.

Иногда мастера идут по пути упрощения – вклинивая блок всего на 150-200 мм или устанавливая встык. Но такой подход приводит к снижению прочности всей конструкции.

На следующем этапе нужно ответить на вопрос, как сделать стену из пеноблоков своими руками при обустройстве перегородок. Для работ подойдет материал класса D300-500. Достаточной будет толщина в 100-200 мм. Вначале пол нужно очистить и прогрунтовать. Затем на поверхность потолка, пола и стен наносится разметка.

На пол укладывается рубероид для звукоизоляции, монтируются элементы арматуры для прочности кладки и наносится цементно-песчаный раствор. Смесь нужно наносить на стены и пол по площади, равной текущему объему работ.

Первый блок по уровню ставится непосредственно впритык к стене. Для первых рядов производится армирование в прорезанных углублениях. Оно повторяется через каждые 1-2 уровня. Второй слой смещается относительно первого не менее чем на 25-30%.

Сверху стены оставляется небольшой промежуток от потолка в 10-15 мм. Его задача компенсировать возможную усадку. Зазор задувается монтажной пеной.

Соорудить стены из пеноблоков могут даже начинающие мастера. Работы не слишком сложные. Но от вас потребуется знание технологии и подбор качественного материала. В качестве наружной отделки можно использовать штукатурку, отделку сайдингом или кирпичом, окрашивание.

Фото стен из пеноблоков

Также рекомендуем посетить:

Стены из пеноблоков своими руками

Благодаря качеству и многофункциональности строительного бетона, возвести межкомнатные перегородки из пенобетона в своей квартире сразу на чистовую можно легко и быстро. Стены в квартире из пеноблоков своими руками – лучший вариант, стоит недорого и все его преимущества на лицо. Полость такого материала состоит из воздушных пузырьков, что способствует заметному снижению веса материала и увеличению тепловых качеств.

Что представляет собой пеноблок

Материал имеет достаточно преимуществ и заслужил внимание особенно жителей многоквартирных домов, вот его основные качества: — за счет пониженной теплоотдачи пенобетона дополнительная теплоизоляция и прочий утеплитель для квартиры не потребуется – он – хороший звукоизолятор, что очень важно для комнатных перегородок – стены не дадут усадки, так как воздушная прослойка не поддается влаге – материал не горюч, сразу затухает – пеноблок – не токсичный и экологически чистый продукт, поэтому абсолютно безвреден для человека – его куб стоит почти в половину дешевле куба, например, кирпича.

Как правильно возводить стены, советы

  1. Блоки легко пилятся и режутся при помощи сабельной пилы или специальной ножовки.
  2. Скрепить пенобетон можно специальной клеевой смесью, имеющей прочный и качественный состав.
  3. При возведении стен важно использовать уровень, чтобы перегородка была ровной, без перекосов.
  4. В качестве побочного материала понадобится металлические прутки, сетка из арматуры.

Как рассчитать количество пеноблока

  1. Необходимо вычислить площадь перегородки, то есть перемножить ее длины и высоту.
  2. Рассчитать площадь имеющихся дверных и оконных проемов.
  3. Вычесть от площади стены площадь проемов.
  4. Разделить полученную площадь на размер 1 пеноблока, получаем количество блоков и его размеры.

Как установить перегородку в квартире

Для начала нужно разметить границы: на потолке, полу, стенах, по бокам. Ровная идеальная линия получается с помощью лазерного нивелира или маркера, далее монтируется в проем профильный каркас, который выровняет кладку. По середине кладки протянуть выравнивающий шнур, перед началом работы советуется всю поверхность вокруг проема хорошо промыть и загрунтовать, для крепления можно развести цементный раствор, но для ровных и прочных швов лучше воспользоваться специальным клеем. Нанести его при помощи шпателя, остатки стекающего клея стереть, при их монтаже важно притереть, то есть, покачивая вдавить в раствор, пододвигая к соседнему ряду, и так каждый ряд. Для качественная кладка пеноблоков к несущей стене, к каждому блочному ряду прибиваются арматурные прутья, или штыри, после того как кладка высохнет, заделать потолочные щели пеной для монтажа.

Как подготовить проем

Когда перегородка будет установлена, то каркасное обрамление следует разобрать и убрать, оно больше не понадобится, после установки можно взяться за отделку и выравнивание оконных и дверных проемов. Для этого: -подровнять края пилой – чтобы дверь или окно располагались как можно ровнее, сделать в проеме прорези – закрепить верхний край штырями, посадив их в пазы 10-12 см – провести электрическую проводку перед заделкой швов – никаких пустот остаться не должно, поэтому их нужно наполнить раствором, можно цементным, проштукатурить все швы, стыки, нижнюю часть возле пола, места где находились крепления. Укрепляется перегородка обшивкой, в качестве обшивочного материала используется пластик, дерево, гипсокартон, в завершении работ помещение штукатурится. Подытожим сказанное выше, и выполним работы по порядку: — профилем разметим место – вобьем в пол, и несущие стены прутки из арматуры, можно воспользоваться дюбелями и штырями — саморезами – натягиваем профильный шнур – на грунт пола выкладываем ряд блоков, слегка смоченных водой, он будет считаться первым рядом – быстро прокладываем следующий ряд, швы по вертикали не должны совпадать с прошлым рядом – на оба ряда прокладываем армированной или стекловолоконной сеткой – на дверной проем устанавливаем балку – под потолком необходимо оставить небольшую щель, в последующем заделать ее монтажной пеной – загрунтовать стену при помощи штукатурки.

Вывод

На самом деле установить пенобетонные перегородки совсем не трудно и можно все это сделать самостоятельно, затрат на такую работу потребуется немного, а итог – на лицо, ровные гладкие стены, которые достаточно прочные, поглощающие звук и удерживающие тепло в помещении. Жить в уюте и комфорте хочется каждому, сегодня строительного материала в продаже достаточно, чтобы сделать свой выбор. Прочный и качественный пеноблок доказал свою способность на деле, и имеет неоспоримые преимущества при использовании наряду с другими материалами.

Удачной стройки!

Стены из пеноблоков: наружные, несущие, в квартире и доме

Распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков

Чтобы строительство коттеджа прошло успешно, нужно обратиться к квалифицированным специалистам, способным выполнить задачи любой сложности.

Компания ИнноваСтрой осуществляет не только строительство домов из кирпича, но и использует недорогие материалы, если это обусловлено проектом или пожеланием заказчика. В любом случае сооружение проводится специально подготовленными командами, знающими толк в возведении домов из пеноблока.

Ниже будут описаны наиболее распространенные ошибки строительства коттеджей из вспененного бетона. Часть из них вы, как застройщик, сможете проконтролировать, а часть объяснит наличие тех или иных пунктов в сметной документации.

Обратите внимание

Ведь все работы наших специалистов направлены на обеспечение вашей семьи надежным и долговечным жилым зданием.

Достаточно интересный вопрос, которым задается множество застройщиков, понадеявшихся на кустарных мастеров при строительстве домов.

До сих пор актуальна ситуация, когда покупаются готовые проекты домов и коттеджей у профессиональной компании, но сооружение доверяется случайным людям.

Иногда происходит самостоятельное изменение конструкции, что однозначно приводит к нарушению прочности всей конструкции.

Наиболее часто встречаемые ошибки при строительстве домов из пеноблоков возникают из-за желания сэкономить деньги на сооружении коттеджа.

Ошибочная уверенность в качестве дешевых услуг приводит к непоправимым последствиям и к еще большим тратам на исправление. Все ведь слышали поговорку про скупого, который вынужден платить дважды.

Так вот, с домом из пеноблоков – это аксиома, проверенная опытным путем нашими мастерами, исправляющими ошибки строителей-самоучек.

Еще одна немаловажная особенность кустарного строительства – полное игнорирование норм СНиПа, который регламентирует процесс сооружения коттеджа или частного дома.

Важно

Все прописанные в документе рекомендации созданы не на пустом месте, а на основании поврежденных и разрушившихся строений.

Так что пренебрегать нормами строительства не следует, чтобы не получить живописную свалку стройматериала вместо любимого коттеджа.

Сооружение коттеджа из вспененного материала очень похоже на строительство домов из газобетона, так как следует общим для этих видов правилам и нормам.

Нарушение технологического процесса приводит к серьезным последствиям, которые выливаются в капитальные ремонты или полную реконструкцию здания. Ниже представлены распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков.

Они указаны в порядке важности, начиная от процесса проектирования и старта работ на участке.

Слишком слабый фундамент 

Всем известно, что блоки из вспененного бетона изначально имеют меньший вес, чем аналогичный объем кирпича или обычного монолита. Поэтому существует поверье, что и фундамент нужен простой и легкий, что совершенно не соответствует действительности.

Вес всего дома при использовании пеноблоков, и правда, будет намного меньше, чем кирпичное сооружение, и будет оказывать меньшее давление на почву.

Однако тип фундамента подбирается, исходя из особенностей грунта, ведь его основное назначение – обеспечить устойчивость конструкции при любом внешнем воздействии.

Совет

Действительно, для домов и коттеджей из пеноблоков иногда достаточно мелкозаглубленного ленточного или плитного основания, но прочностные характеристики фундамента должны быть на высоте.

Обязательно следует проводить армирование бетона и обеспечивать главный принцип устройства основания – равномерность и четкое определение плоскости постройки.

Обязательно следует подождать усадку фундамента перед тем, как возводить на нем стены.

Зачем все это, если пеноблок такой легкий? Все очень просто – стройматериал очень плохо воспринимает нагрузки на разрыв. То есть, если начать строить после того, как высох бетон на фундаменте, можно ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Но малейшая усадка (даже порядка 2-3%) приведет к возникновению трещин в стенах и обрушению внешнего слоя отделки.

А если не соблюсти технологию строительства, то получится прочная коробка с точными геометрическими параметрами, и любое движение фундамента приведет к разрушениям. Лучше подождать, когда фундамент окончательно станет на свое место и потом строить дом. Самый простой вариант – после весенних паводков и дождей.

За лето можно быстро возвести дом и приготовить его к заселению.

Промышленность сейчас выпускает два основных вида пеноблоков, с отличительными характеристиками и правилами использования. При покупке обязательно нужно обращать внимание на маркировку и целевое назначение стройматериала:

  1. Конструкционный – рассчитан именно на восприятие нагрузок и предназначен для возведения стен. Его плотность варьируется в диапазоне от 600 до 1000 кг/метр кубический. Исходя из важности стены и ее несущих способностей, нужно выбирать соответствующие пеноблоки. Например, для обычных межкомнатных перегородок, не предназначенных в качестве опор перекрытиям, подойдет пеноблок марки D600, а для внешних стен лучше брать материала с плотностью не менее 900 кг/метр кубический;
  2. Теплоизоляционный – используется в качестве дополнительной обшивки. Такой материал не рассчитан на высокие нагрузки и может выдерживать только вес самой стены. Его назначение – создание преграды для теплообмена у бетонных или металлических зданий. Плотность таких пеноблоков не превышает показатель в 500 кг/метр кубический.

Исходя из описанного выше, не трудно понять, что правильный выбор пеноблоков напрямую влияет на качества будущего дома. Последствия ошибки предугадать не сложно, и они будут катастрофическими. Не стоит верить горе-мастерам, утверждающим, что все пеноблоки одинаковые, достаточно прочесть данные в СНиПе или ГОСТе, которые есть в свободном доступе в Интернете.

Распространенные ошибки строительства коттеджей из пеноблоков – пренебрежение усилением стен в горизонтальной и вертикальной плоскости, что приводит к разрушению и изменению геометрии здания.

Армирование должно производиться всегда, даже если ваш дом будет одноэтажным.

Даже строительство дома из керамических блоков и кирпича проводится с обязательной организацией поясов прочности, что уж говорить про более легкие материалы, вроде газобетона и пеноблоков.

Армирование осуществляется при помощи металлических прутов диаметром 10-15 миллиметров со связкой в виде сварки или скручивания металлической проволокой. Кроме несущих конструкций нужно армировать и внутренние перегородки.

Итак, два типа работ, для усиления конструкции стен:

  1. Армопояса – горизонтальные металлические системы, укладываемые в раствор для создания кругового усиления конструкции. При ширине пеноблока, в стену могут укладываться 4-6 прутов параллельно. Больше использовать не стоит, так как прироста в прочности не будет, а расходы увеличатся значительно. Профессионалами рекомендуется организовывать армопояса через каждые 1,5 метра стены, и обязательно под укладку перекрытий, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены большого коттеджа. Некоторые специалисты рекомендуют устройство нижнего пояса прочности между цоколем и стеной. Это дополнительно скрепит конструкцию, но не часто используется при строительстве на крепких почвах;
  2. Армостойки – вертикальные железобетонные конструкции, которые создают основу для стен, и позволяет переносить часть нагрузки непосредственно на фундамент. Они создаются из бетонных конструкций или монолита с внутренним расположением железной арматуры. При проектировании очень важно учитывать их наличие и соответственно проводить расчеты нагрузки верхних этажей и кровли. Специалистами рекомендуется возводить армостойки через каждые 4 метра стены, но все зависит от размера коттеджа. Часто их организовывают в особенно нагруженных местах, которые могут не совпадать с углами здания. Армостойки вместе с армопоясами создают контур прочности и перераспределения нагрузок любого типа.

Пеноблоки имеют определенные особенности по параметрам расширения и сжатия под воздействием внешних температур. Многие кустари при кладке используют обычный цементный раствор, как для кирпичной стены.

Это неправильно, так как параметры изменения структуры у пеноблока и цемента разные, что обязательно приведет к нарушению прочности стен и любых конструкций.

Чтобы возводимый дом стал надежным и долговечным, нужно соблюдать несколько правил, разработанных создателями пеноблоков, стандартизирующими организациями, и дополненные мастерами ИнноваСтрой:

  • При укладке пеноблоков нужно использовать специальный клеевой раствор. Он создается таким же методом замешивания, что и обычная цементная смесь. Только его характеристики и эластичность точно подогнаны под требования стройматериала;
  • Не превышать толщину раствора в вертикальных и горизонтальных швах, которая должна быть порядка 10-12 миллиметров. Некоторые производители заботливо указываю способ укладки и расход материала при работе;
  • Проводить укладку нужно равномерно с использованием уровней и контрольных точек;
  • Обязательное утепление швов. Так как любой раствор является теплопроводным материалом, то нужно снизить выход тепла через эти своеобразные мостики. В стенах из пеноблоков это проводится так – сам клеевой раствор не наносится на последние 2 сантиметра плоскости. После монтажа ряда или всей стены пространство заполняется вспененным полиэтиленом, который и обеспечит преграду для выхода тепла.

Наряду с преимуществами, пеноблоки имеют один очень большой недостаток – гигроскопичность. Они способны впитывать в себя большие объемы воды и увеличивать свой собственный вес. Именно поэтому, материал всегда храниться в защищенном от дождя месте. Чтобы обеспечить долговечность будущего коттеджа, нужно соблюдать еще несколько правил:

  • Обязательная гидроизоляция фундамента, между цоколем и стенами;
  • Устройство вентилируемого фасада или влагонепроницаемой отделки;
  • Защита стен паробарьерами и тонкими гидроизоляционными материалами;
  • Строительство не проводить в дождь;
  • Сразу проводить окончательную внешнюю отделку.

Создание гидроизоляционного слоя – очень важный момент, который позволит сохранить все положительные качества пеноблоков. Всего один пример – коробка дома без внешней отделки за осенне-зимний период прибавляет в весе практически 10%. Это существенный повод задуматься.

Это, в первую очередь, ошибка горе-архитекторов, которые не смогли рассчитать прочность конструкции и воздействующие нагрузки. Обращение к профессионалам ИнноваСтрой полностью исключает вероятность такой оплошности.

Использование компьютерной техники и проверенных алгоритмов расчетов, позволяет создавать несущие конструкции, которые в точности соответствуют будущим воздействиям. Примером может служить расчет веса кровельного пирога с возможной снеговой нагрузкой, которая может возникнуть зимой.

Обратите внимание

Собираясь строить дом из пеноблоков, позвоните нам, и мы вам поможем создать идеальный коттедж, который прослужит нескольким поколениям.

Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/rasprostranennye-oshibki-pri-stroitelstve-domov-iz-penoblokov

Как узнать несущая стена или нет

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены. и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненное небольшое отверстие в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции здания.

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка.

Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены.

Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома.

Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает. Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену.

Проще всего это можно увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую ​​стену можно по следующим признакам: • местоположении;

• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Итого 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.

Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года).

В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало.

Важно

Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм.

В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках».

При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.

В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно.

Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.

Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов.

А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и ​​выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

Сносим стены при перепланировке: что можно рушить, а что нет?

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку.

Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая.

Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

  • изменение расположения несущих стен и перегородок,
  • перенос проемов окон и дверей,
  • переоборудование тамбуров и темных кладовок,
  • обустройство внутренних лестниц ,
  • переоборудование санузлов,
  • разделение больших по площади комнат,
  • расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
  • остекление балкона или лоджии,
  • замена газовых плит на электрические,
  • перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже.

Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть.

Совет

Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм).

Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты.

Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами.

В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые.

Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все.

Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Обратите внимание

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

  1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
  2. Составление технического заключения на снос стены.
  3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты.

Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона.

В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту.

Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными.

Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ.

К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда.

Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.

В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.

Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены.

Важно

Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы.

Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм.

Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены.

Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Источники: http://www.mislife.ru/stroitelstvo/kak-opredelit-nesushhie-steny.html, http://vopros-remont.ru/steny/snosim-steny-v-kvartire-pri-pereplanirovke-kakie-mozhno-trogat-a-kakie-net/, http://vse-sovety.ru/19-remont/27-kak-opredelit-yavlyaetsya-li-stena-nesushchej.html

Источник: http://remontonly.ru/kak-uznat-nesushhaya-stena-ili-net.html

Наружная и внутренняя отделка стены из пеноблоков

 Итак, стены из пеноблоков (пенобетонных блоков) нашего дома уже построены и коробка накрыта крышей. Теперь можно приступать к следующим этапам: внутренняя отделка, а также наружная отделка стен — это так называемая облицовка дома.

 Первый этап – стены надо внимательно осмотреть на наличие щелей. Если такие есть, используя шпатель, их необходимо заделать тем же клеем, на который монтировались блоки.

 Второй этап – стены необходимо «затереть», то есть, обработать затирочной теркой с крупной сеткой. Это делается для того, чтобы повысить адгезию стен. При производстве блоков используются различные жирные растворы (чаще всего эмульсол), которыми смазывают опалубку, чтобы блоки можно было снять из форм без повреждений.

На блоках может оставаться часть этих растворов. Удалить их можно только механическим способом, путем затирки стен. После этого в проделанные шлицы можно закладывать электрическую проводку.

Если стены из пенобетона несущие, тогда старайтесь шлицевать их как можно меньше, для этого проводку следует собирать в пучки и укладывать в один глубокий проем.

 Третий этап – стены из пеноблоков надо обработать грунтовыми растворами. Лучше это сделать в два захода. Первый раз стены покрываются антибактериальной грунтовкой. После ее высыхания (2 -3 часа), стены надо покрыть обычным грунтующим раствором. Причем, в отличие от газобетонных стен, за счет закрытой пористой структуры пенобетона, расход грунтовых смесей будет небольшой.

 Этап четвертый – закрепление стен.

Чтобы на стенах предотвратить появление «паутинки», которая может появиться в результате осадки фундамента (новые дома «движутся» около года), необходимо, чтобы стены были обработаны синтетическими латексными покрытиями либо акриловыми эмульсиями.

Совет

Если же возникают трудности с этими материалами, тогда следует использовать растворы с высоким уровнем паропроницаемости. В противном случае стены не будут дышащими, что неизбежно приведет к образованию плесени или грибка.

 Далее стены из пеноблоков можно отделывать традиционными способами. При внутренней отделке углов, лучше применять пластиковые уголки, дополненные сеточкой. Температура в помещении должна быть не ниже +8 градусов. Влажность ограничивается требованиями только тех материалов, которые применяются для отделки.

 При наружной отделке стен, облицовке, следует помнить, что эти работы не следует производить зимой (кроме монтажа навесных фасадов). Наружные стены нужно обработать в той же последовательности, что и внутри помещения.

 Если в дальнейшем стены будут окрашиваться, тогда следует применять готовые водоэмульсионные стиролбутадиеновые краски, обладающие хорошей паропроницаемостью.

 Если же наружные стены из пеноблоков планируется покрывать шубой, тогда следует использовать поливинилацетатные краски различных модификаций и декоративные присыпки (гранитная крошка, отсев мрамора, стеклянный песок и др.) фракцией 1,0—1,7 мм. Слой шубы следует наносить толщиной не более 3 мм.

 При монтаже навесных фасадов желательно пользоваться специальными дюбелями для ячеистых бетонов. Если нет возможности применять данные дюбеля, тогда следует использовать анкерные соединения.

  Развитие технологий производства пенобетона, позволило наружные стены обрабатывать непосредственно самим пенобетоном, что значительно лучше, чем использование для наружной отделки материалов с различной теплопроводностью. Покрываться стены могут двумя способами:

  • Пенотаркретирование – пенобетон накидывается на стены под небольшим давлением, затем он прижимается специальными формами. В итоге получается муляж плиточного покрытия, которое после высыхания окрашивается в нужный цвет. Этот способ позволяет обрабатывать как ровные стены, так и округлые. Его можно применять и для стен, выполненных из других материалов. Но для этого нужна специализированная мобильная установка.
  • Покрытие готовыми навесными панелями, изготовленными из фибрированного пенобетона. Они уже выкрашены и не требуют дальнейшей обработки.

 В завершение, можно сказать, что пенобетон – «дышащий» материал, и, чтобы дом получился комфортным для проживания, во избежание избыточной влажности в помещении, его не следует закрывать плотной отделкой.

Источник: http://smogem-sami.ru/stroitelstvo/naruzhnaya-i-vnutrennyaya-otdelka-stenyi-iz-penoblokov.html

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Рис1. Несущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Обратите внимание

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

Источник: https://DomEkonom.su/klassifikacija-sten.html

Утепление стен дома из пенобетона — идеи наружного и внутреннего утепления (100 фото)

Много, кто занимался возведением стен из пенобетона, задаются вопросом, следует ли утеплять в последующем готовый дом или нет. Пенобетон материал сам по себе легкий и теплый, но, тем не менее, вопрос необходимости утепления стен не дает покоя. Давайте попытаемся в этом разобраться.

Пенобетон является легким строительным материалом и к тому же прекрасным утеплителем.

Если вы решили использовать для возведения стен пенобетон, то первый и самый лучший способ сделать стены теплыми — это сделать их потолще.

Потому, что когда мы начинаем в конструкцию стены добавлять дополнительные слои материалов, то это ведет к изменению свойств гидроскопичности стен и образования конденсата влаги.

Дело в том, что устанавливая дополнительную теплоизоляцию из материалов, свойства которых вам не известны, очень легко можно допустить ошибку, которая в итоге может привести к неприятным последствиям для помещения в виде образования и конденсирования в стенах влаги.

Поэтому самый безошибочный способ — это сделать стену массивной, но из однородного материала. В данном случае, если вы решились возводить свой дом из пенобетона, то рекомендуемая толщина для стен должна быть не менее 50 см.

К примеру, если мы возьмем дом со стеной в один ряд пенобетона и облицованный снаружи кирпичом, то зимой, если произойдет отключение отопления, скажем ночью, то к утру вы очнетесь от ощущения дикого холода. Другое же дело, когда дом сооружен из стен толщиной 50-60 см — к утру при таких же условиях он еще сохранит тепло и вам будет достаточно комфортно!

Важно

Таким образом, не смотря на теплосберегающие свойства пенобетона (да и из кирпича тоже) следует понять простую истину — чем толще стены, тем будет теплее.

Но об утеплении поговорить все же необходимо – существует множество домов, хозяива которых хотели бы их утеплить. И здесь следуе учитывать основное правило – правильно устанавливать утепление стен дома снаружи и изнутри исходя из свойств утепляющих и изолирующих материалов.

Лучшее утепление всегда наружнее. Почему снаружи? Потому, что если мы имеем наружную стену из пеноблока в один ряд и утеплим ее любым, даже толстым утеплителем изнутри, то у нас дома будет ощущаться тепло, а вот этот блок (то есть вся стена) окажется промерзшим до основания. Утеплять дом можно и нужно стараться исключительно только снаружи.

Влагопроницаемыми утеплителями (такими, как миниральная вата, торфоблоки) можно утеплять стены снаружи любым слоем  – маленьким, толстым, в несколько слоев.

От этого дом будет только теплее и вреда стены никакого не получат. Влагонепроницаемыми материалами (такими, как например пенопласт или вспененный полиэтилен) можно утеплять стены только изнутри.

То есть очень важно, чтобы влага из стены выводилась наружу.

Если, по ошибке установить влагонепроницаемый утеплитель снаружи стены и при этом не толстым слоем, то точка образования россы как раз установится за ним на поверхности пенобетона. И это может происходить даже в летнее время, при этом стена начинет разрушаться от накопления влаги.

Другими словами, недостаточная толщина влагонепроницаемого утеплителя принесет только вред зданию, потому что точка образования росы будет находиться в стене и не получит выход наружу.

Таким образом, утепляя стены снаружи влагонепронцаемыми утепляющими материалами, следует понимать, что точка образования росы должна находиться между слоями утеплителя, тогда стены вашего дома всегда будут сохранять тепло и оставаться сухими.

Фото процесса утепления стен

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://materialyinfo.ru/uteplenie-sten-doma-iz-penobetona/

Демонтаж стены из пеноблоков, что это такое и как его делать

Шлакоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки – это современные материалы, которые обладают рядом преимуществ в сравнении с традиционными материалами, предназначенными для строительства стен.

Они легкие и при этом большие! Поэтому с ними так приятно работать. Строительство дома из пеноблоков протекает значительно быстрее, чем из кирпича.

Зола, шлак, кирпичный бой, бетон – все это входит в состав современных пеноблоков.

Впрочем, состав во многом зависит от производителя.

В зависимости от состава, пеноблоки обладают разной плотностью.

Минусов у пеноблоков тоже хватает. Материл плохо держит тепло, не любит излишнюю влажность и с прочностью у него проблемы, в сравнении с кирпичом.

Однако при правильной эксплуатации, дома из пеноблоков стоят не хуже кирпичных.

Шлакоблоковые стены не сложно демонтировать, опять же в сравнении с более прочными браться, бетоном и кирпичом.

Разновидности пенобетона

Помимо классического состава пенобетона, существуют блоки, в которые добавляют разные добавки, которые способствуют улучшению характеристик материала.

  1. Полистиролбетон. В этот материал при производстве добавляют пенопластовую крошку;
  2. Керамзитобетон. В этот материал при производстве добавляют керамзит;
  3. Арболит (древобетон). В этот материал при производстве добавляют древесную стружку;
  4. Фибропенобетон. В этот материал при производстве добавляют фиброволокна.

Плотность пенобетона

Существуют четыре вида пенобетона, которые разнятся между собой по плотности. От этого зависят и силы, требуемые для сноса стен из пеноблоков.

Конструкционно-поризованные блоки – D1300-1600. Плотность равна 1300 — 1600 кг/м.куб. Этот вид пенобетона серийно не производится, поэтому его характеристики не регламентированы ГОСТом. Из блоков такой плотности можно возводить здания без ограничений по этажности.

Конструкционные пеноблоки – D900-1200. Плотность равна 900 — 1200 кг/м.куб, вес 39-47 кг, размер стандартный. Очень прочный блок с хорошей устойчивостью к сжатию, но, требует дополнительного утепления. Допускается многоэтажное строительство.

Конструкционно-теплоизоляционные блоки – D600-800. Плотность равна 600 — 800 кг/м.куб, вес 23-35 кг, размер стандартный. Самый сбалансированный тип пеноблоков – имеют достаточную прочность для возведения несущих стен и обладают оптимальным уровнем теплоизоляции. Активно применяются в малоэтажном частном строительстве.

Теплоизоляционные блоки – D300-D500. Плотность равна 300 — 500 кг/м.куб, вес 11-19 кг, размер стандартный. Благодаря большому количеству пор в структуре блока и соответственно, высокой насыщенности воздухом, имеют низкую теплопроводность. Но имеют малую прочность, поэтому, используются только в качестве теплоизоляционного слоя.

На самом деле плотность хоть и играет роль при демонтаже, однако независимо от нее демонтировать стены из пеноблоков не так сложно, поэтому не стоит сильно уделять внимание плотности.

В том случае есть пеноблоки покрыты слоем штукатурке, ее отдельный монтаж не обязателен. Пропустите этот пункт и сразу переходите к демонтажу стен.

Демонтаж стен из пеноблоков

В рядовых случаях, когда необходимо снести небольшой участок стены, либо целую стену, вам даже не понадобятся особые инструменты.

Стоит конечно помнить, что стены в первую очередь не должны быть несущими, иначе такие стены сносить нельзя.

Для демонтажа стен из пеноблоков, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Респиратор.
  2. Перчатки.
  3. Дрель.
  4. Кувалда.
  5. Пила.
  6. Перфоратор.

Изначально необходимо разметить стены, чтобы не ошибиться при демонтаже.

Демонтаж пеноблоков необходимо выполнять сверху вниз.

Начинаем демонтаж блоков

Итак, вы собрали необходимый инвентарь, нанесли разметку на стены, теперь переходим к демонтажу.

Мы расскажем вам несколько способов демонтажа, а дальше решайте сами, что вам ближе.

Способ первый, самый простой

Вы можете воспользоваться бензопилой, которой вам придется выполнить распил стен по вашим меткам.

После необходимо кувалдой выполнить снос вырезанной части стены.

Способ второй

Вы также можете воспользоваться дрелью, высверлив в углах ваших меток сквозные дырки.  Размер высверленной части должен быть такой, чтобы в него поместилась пила, которой вручную вы должны вырезать стену. Поверьте, вырезать стены из пеноблоков вручную не так сложно, как кажется.

Способ третий

Третий способ применим к тем стенам из пеноблоков, которые необходимо сносить полностью. Воспользуйтесь перфоратором. Он благополучно справится с поставленной задачей.

Что необходимо знать перед тем как демонтировать стены

Для того, чтобы демонтировать стены вы должны получить соответствующее разрешение на снос и перепланировку. Для этих целей вам необходимо будет вносить коррективы в проектную документацию.

Стоит понимать, что несущие стены сносить нельзя и вам никто не выдаст разрешение на эти работы.

Несущие стены распределяют нагрузку, поэтому их снос может привести к частичному разрушению вашего дома.

Перед проведением демонтажных работ следует отключить:

  • газоснабжение;
  • водоснабжение;
  • отопление, если батареи можно перекрыть;
  • электричество.

Как подготовить дом к работам по сносу стен

  • О том, что необходимо отключить все коммуникации говорилось выше. Также вы должны понимать, что снос стен – это довольно шумная и пыльная работа.
  • Первым делом предупредите соседей, если речь идет о многоквартирном жилом доме, и согласуйте с ними время, для проведения таких работ.
  • Все дверные проемы и прочие объекты, которые могут быть подвержены попаданию пыли и грязи, желательно закрыть пленкой.

Подведем итоги

В этой статье мы рассмотрели тему сноса стен из пеноблоков.

Как мы выяснили выше, пенобетон – это материал который разнится по составу, от чего его плотность может варьироваться.

Таким образом, более плотные блоки демонтировать сложнее, нежели менее плотные.

Однако, демонтаж пенобетонных стен – это не такая уж большая проблема. Любые другие стены, будь то деревянные, кирпичный или бетонные демонтировать гораздо сложнее.

Стоит отдельно уделить внимание получению разрешения на демонтаж стен, а также убедиться, что стены, подлежащие сносу, не обладают несущими свойствами.

Подробно о строительстве дома из пеноблоков своими руками

В последнее время для строительства частных домов предпочитают использовать относительно новые строительные материалы и технологии. Причина данной тенденции, кроется, отнюдь не в какой бы то ни было моде, а имеет практическое объяснение. Например, предпочтение отдается тем материалам, которые обладают сразу несколькими положительными качествами. К примеру, материал прочен, но в то же время, имеет малый вес, обладает низкой теплопроводностью или легко поддается обработке. Одним из таких материалов является пеноблок. О строительстве дома из пеноблоков своими руками и пойдет речь в этой статье.

Подробно о том как построить дом из пеноблоков.

Что такое пеноблок

Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда, применяемый для кладки несущих стен и внутренних перегородок. Изготавливают пеноблоки в заводских условиях из карьерного песка, цемента, воды и пенообразователя. В качестве пенообразователя в основном применяют суспензию алюминиевой пудры, которая в реакции с водой приводит к образованию пузырьков водорода. Залитый в заводских условиях в формы вспененный бетон несколько суток набирает первоначальную прочность, после чего получившийся пеноблок извлекают из формы и оставляют дальше набирать прочность и твердеть на 15-20 суток.

Кроме этого существует резательная технология пеноблока, когда пенобетон заливается не в малые формы, а в большую паллетную форму. После отвердения пенобетона, изначально витой струнной срезается неровная шапка, а после материал нарезают на равные параллелепипеды.

Многие не искушенные в строительных вопросах люди, часто пеноблок путают с газоблоком. Как правило, понятия подменяются ошибочно при дилетантской оценке стоимости строительства, так как газобетон или газоблок действительно стоит дороже пенобетона. Состав газобетона намного шире: цемент, кварцевый песок, водя, известь, пенообразователь. При этом оба материала можно различить по цвету. Пеноблок – сероватого оттенка, а газоблок – практически белого цвета.

Пенобетон и газобетон отличаются цветом и структурой

Размеры пеноблока

Стандартно считается, что размер стенового блока должен составлять 30х20х60 см, и перегородочного блока 30х10х60 см. Однако на рынке строительных материалов, у разных производителей можно купить пеноблок практически с любыми мыслимыми размерами. Встречаются блоки с высотой и 20 и 40 см

Наиболее часто встречаемые размеры пеноблоков:

  • Для несущих стен – 20х40х60 см;
  • Для несущих простенков – 30х20х60 см;
  • Для ненесущих перегородок – 10х30х60 см.

Проекты домов из пеноблоков

Каждый будущий владелиц своего дома, конечно же, желает получить уникальный проект, то есть проект, который будет, прежде всего, устраивать лично его. По этой причине внутреннюю планировку дома рассматривать мы не будем. Мы рассмотрим основные технические нюансы при проектировании частного дома из пеноблоков.

  • Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный или плитный. Свайновинтовой фундамент не подходит однозначно, так как ширина несущих стен составлет 40 см минимум, а ширина обвязки в свайновинтовом фундаменте, как правило, в 2 или 3 раза меньше. Однако выбирая ленточный тип фундамента, его ленту можно изготавливать менее массивной, по сравнению с тем, когда стены возводят из кирпича. Дело в том, что пеноблок весит по сравнению с кирпичом на много меньше. Вес 1 куба кирпича = 1200-1300 кг, а вес 1 куба пеноблока с маркой прочности D600 = 600 кг.
  • Высота строительства дома из пеноблоков имеет ограничения. Они представляют собой одноэтажные и максимум двухэтажные коттеджи. То есть, построить двухэтажный особняк с мансардой – третьим этажом, не получится. Если же есть желание строить “высоко” то тогда разрабатывается проект, в котором несущие стены имеют армированные монолитные колонны и ригеля.
  • В конструкции обязательно должен присутствовать монолитный бетонный пояс, который будет распределять нагрузку на весь периметр несущих стен. Одновременно пояс выполняет функцию усиления несущих стен. При этом зачастую пояс по ширине изготавливают меньше, чем ширина стен из пеноблоков. Например, стена из пеноблоков имеет ширину 40 см, тогда пояс на ней изготавливается шириной в 30-35 см. Получившуюся “впадину” утепляют листовым пенополистиролом. Так обычно в месте расположения монолитного пояса стена больше промерзает в зимний период.
  • Стараются выбирать тип и конструкцию кровли с наименьшим общим весом. Для дома из пеноблоков оптимально изготавливать мягкую кровлю из битумной черепицы или кровлю из металлочерепицы. Кровлю из керамической штучной черепицы изготавливают редко, так как такая крыша обладает достаточной большой нагрузкой. А мы хоть и применяем для стен блоки из бетона, но это все же ячеистый бетон, которому по прочности до монолита очень далеко.
  • Несущие стены из пеноблоков не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, как например, стены из кирпича или монолитного бетона. Силикатный или керамический кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,8-0,9 Вт/м, тогда как ячеистый по структуре пеноблок имеет теплопроводность в несколько раз меньше — 0,2-04 Вт/м. Это позволяет сразу после поднятия несущих стен приступать к их наружной отделке. Однако, учитывая, что стены из пеноблоков практически всегда получаются ровными, во время отделки их можно не штукатурить, а лишь прошпаклевать слоем 2-3 мм фасадной шпаклевки и нанести фон рельефной фасадной краской.

Технология строительства дома из пеноблоков

Фундамент и подготовка к кладке

Возводить стены из пеноблоков начинают спустя 28 суток после заливки ленточного фундамента. Это срок определяется строительными нормативами и обозначает окончательное и полное твердение бетона. Если предполагается строить дом на уже существующем старом фундаменте, то производят его анализ на наличие трещин, и если таковых не обнаружено, то сверху старого фундамента заливается армированный бетонный пояс высотой до 20 см. Данный пояс должен усилить старый фундамент и, что самое главное, выровнять всю плоскость ленты по одному уровню.

Если фундамент находится выше уровня грунта на участке на 50-60 см, то верхняя плоскость железобетонной ленты можно не гидроизолировать. Если же лента поднята над землей всего на 20 см, то тогда гидроизолируют не только её вертикальные плоскости, но и верхнюю плоскость. Для гидроизоляции применяют рулонные наплавляемые или обмазочные битумные материалы. Вообще, при строительстве из пеноблоков гидроизоляция очень важна, так как ячеистая структура блоков способна к высокому влагопоглощению. Если такой сырой блок, да ещё и с ячеистой структурой, подвергнется например, морозу в -20, то блок просто разорвет, он банально треснет. Подробно о технологиях гидроизоляции можно прочитать в статье: гидроизоляция конструкций фундамента.

Первый ряд и начало кладки

Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор. Изначально карьерный песок просеивают, чтобы из него удалить камушки и гальку крупнее 5-7 мм. Далее изготавливают раствор, смешивая между собой 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. Получившийся раствор не должен быть слишком жидким.

Прежде чем начинать кладку на поверхности всего фундамента при помощи нивелира находят самый высокий угол. Определив самый высокий угол, на плоскость фундаментной ленты наносят и разглаживают слой раствора толщиной 2 см. На нанесенный слой раствора укладывают не целый пеноблок, а его 3/4 части. Далее сверху блока кладут пузырьковый уровень и, осаживая несильными ударами блок рукояткой молотка, блоку задают идеально ровное горизонтальное положение.

Укладка первых блоков на фундамент.

Далее на противоположный угол ленты фундамента аналогично на раствор кладут также 3/4  пеноблока. При этом при помощи нивелира либо водного уровня второй блок выставляют на ту же горизонтальную плоскость, что и первый блок. После этого по наружной стороне между двумя блоками, положенными на раствор на противоположных углах фундамента, натягивают капроновую нить, либо леску диаметром 0,5 мм. Ориентируясь по натянутой контрольной нитке, выкладывают полностью первый ряд пеноблоков. При этом, где-то слой раствора между блоком и фундаментом будет больше, а где-то меньше. Это нормально для первого слоя, поэтому и применяют цементно-песчаный раствор. Самое главное при данном процессе работы – получить первый ряд кладки строго по уровню.

3/4 части, половинки или доборы, производят, отрезая болгаркой с алмазным диском от целого пеноблока нужную по размеру часть. Для резки блоков, предназначенных для простенков, то есть, имеющих меньшее сечение, можно использовать болгарку с диском по камню или же вообще двойную ручную пилу со средними зубьями на полотне.

Второй ряд кладки и перевязка

Для второго ряда кладки изготавливают специальный клей для пеноблоков. В ёмкость с высокими бортами, например, ненужный тазик, наливают примерно полведра воды. Далее в воду засыпается несколькими подходами сухой клей. После этого, используя перфоратор, включенный в режиме “сверления”, и оснащенный в патроне миксерной насадкой, всю субстанцию в тазике перемешивают до однородного сметанообразного состояния. После этого клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он “набух”, после чего всю клеевую массу повторно перемешивают миксером или перфоратором с миксерной насадкой.

Миксерная насадка на дрель.

Второй ряд начинают класть аналогично первому ряду, так же с углов. Если первый ряд начинали с “трех четвертей”, то углы второго ряда уже начинают с целых блоков. При этом учитывают перпендикулярную связку между блоками в рядах. Получается следующее: первый ряд начали с того, что к ложку впритык положили тычок; во втором ряде цельный блок перпендикулярно заходит на ложок, а с другой стороны угла примерно на середину тычка. При такой кладке получают и качественную перевязку углов, и хорошую шахматную связку между рядами по всей плоскости стен.

Стороны пеноблока.Второй и последующие ряды кладут в шахматном порядке.

Для нивелировки наружных углов обычно применяют отвес – длинный капроновый шнур со свободно висящим конусообразным грузиком на конце. Можно также использовать правило-уровень, длина которого 250 см, если работать с отвесом непривычно.

Во время кладки 2, 3 и всех последующих рядов, клеевую массу наносят на уже положенный ряд при помощи мастерка. Далее мастерком “на глаз” клей разравнивают, после чего по нему проводят гребенкой с высотой зуба 15-20 мм. Только после этого на клей укладывают сверху блок, при этом во время его подгонки по горизонтальному шнуру и осадке, толщина слоя клея между рядами будет составлять 1/2 от размера зуба гребенки.

Армирование во время кладки и верхняя обвязка

В процессе кладки пеноблоков, после каждого 4 ряда производят укладку в толщу клеевой массы двух параллельных жил катанки, диаметром 5 мм. Вместо катанки можно использовать кладочную сварную сетку, предназначенную для ведения кирпичной или кольцовой кладки.

Схема армирования стен катанкой или кладочной сеткой.

Когда стены из пеноблоков подняты на нужную высоту, несмотря на то, что поверхность последнего ряда вроде бы ровная, нельзя изготавливать перекрытие сразу на ячеистых пеноблоках. Изначально необходимо изготовить бетонный обвязочный пояс высотой 20-25 см, а уже после отвердения пояса, можно приступать к изготовлению монолитного межэтажного перекрытия. Бетонный обвязочный пояс армируют каркасами, собранными на рифленой арматуре класса А3 диаметром 12 мм и хомутах в форме параллелепипеда.

Более подробно о видах арматуры и правилах работы с ней можно прочитать в статье: арматура, виды, характеристики, вязка и гибка арматуры.

Опалубка и арматура для обвязочного пояса из бетона.

Наиболее оптимально межэтажное перекрытие на несущих стенах из пеноблоков изготавливать из керамзитобетона. Керамзитобетон от обычного бетона отличается тем, что в его составе в качестве наполнителя вместо щебня применяется керамзит. Благодаря этому керамзитобетон намного легче обычного бетона и, следовательно, нагрузка на несущие стены получается незначительной. При заливке монолитной плиты из керамзитобетона армирование выполняют арматурой 12 мм по принципу решетки, с ячейкой не менее 150х150 мм.

Укрепление стены из пеноблоков — Всё о бетоне

Укрепление пенобетонных стен – задача серьезная и во всех смыслах основательная. Дело в том, что виды ячеистого бетона, пенобетон и газобетон, при всех их технических и эксплуатационных достоинствах отличаются высокой гигроскопичностью. То есть стены и комнатные перегородки из пенобетона и газобетона будут неизбежно впитывать из окружающей среды влагу, а это чревато их быстрым износом, хрупкостью и трещинами.

Армирование стен из пеноблоков придает прочности конструкции.

Повышенная влажность также может оказать негативное влияние на микроклимат в квартире, привести к появлению на стенах пятен сырости и плесени. Тем не менее этих и многих других проблем можно избежать, если заблаговременно укрепить стены.

Выбор материала

Наружная отделка стены из пеноблоков: блоки, изоляция, штукатурка.

Чтобы тяжкие труды по укреплению стен не пропали даром, первое, на что стоит обратить самое пристальное внимание, – качество самих пеноблоков. Стены, сложенные из высококлассного материала, исправно прослужат долгие десятилетия, тогда как некачественный пенобетон начнет разрушаться уже через пару лет. Поэтому приобретать пеноблоки следует у доверенных производителей, предварительно ознакомившись с гигиеническими сертификатами и протоколами испытаний. Пеноблок должен быть серого, но никак не белого цвета, чуть шероховатый на ощупь, плотный, без трещин и сколов. Следует также помнить, что после выпуска пеноблок должен отлежаться, как минимум, 28-30 дней. За это время он набирает необходимую прочность. Пеноблок, который не «созрел» до требуемой кондиции, по свойствам весьма напоминает недообожженный кирпич и легко крошится.

Укреплять пенобетонные стены следует еще на этапе строительства. Добиваются этого правильным армированием кладки и заливкой под перекрытия бетонного армопояса высотой 10-20 см, достаточного, чтобы выдержать вес плит перекрытий.

Армирование блоков производится через каждые три-четыре ряда с использованием кладочной сварной сетки, что является гарантированным способом повысить прочность пенобетонных стен. Поскольку диаметр кладочной сетки составляет 4-5 мм, то для нее в кладке вырезаются канавки. Делаются они штроборезом, дисковой пилой или болгаркой, так как пенобетон легко поддается обработке.

По окончании строительства имеются два способа дополнительно укрепить стены из пеноблоков: оштукатуривание с помощью армированной сетки либо обшивка их каркасными материалами, например, гипсокартоном.

Армирование и штукатурка

Перед нанесением штукатурки пенобетонные стены обрабатывают двумя слоями грунтовки глубокого проникновения с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

После высыхания грунтовки пенобетонная стена армируется цельнометаллической или стеклотканевой сеткой. Оптимальный размер ячеек сетки – 25х25 мм. Она крепится на дюбели, которые устанавливаются с таким расчетом, чтобы сетка между ними была натянутой и плотно, без зазоров, прилегала к стене. Затем, при необходимости, поверх сетки устанавливаются маяковые профили. Работы с использованием армированной сетки обходится чуть-чуть дороже, но сетка значительно облегчает сам процесс оштукатуривания, а также служит основной цели – укреплению пенобетонных стен.

Если предполагается штукатурить небольшую площадь, то можно обойтись без армирующей сетки. Просто сделайте на стене ряд частых аккуратных насечек. Поскольку пенобетон – материал довольно мягкий, насечки можно делать обычной ножовкой. Однако это верно только в отношении резаного пеноблока. Если пеноблок не резаный, а литой, армирование сеткой, даже на небольших площадях, не просто желательно, а необходимо, в связи с крайне низкой адгезией этого материала. Именно поэтому перед началом работ гладкий блок из литого пенобетона необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать поверхности необходимую шероховатость и повысить ее связующую способность.

После установки сетки и маяков стена из пеноблоков обрабатывается специальной гипсовой влагостойкой паропроницаемой штукатуркой. Лучше взять готовую сухую смесь, специально разработанную для поверхностей из пенобетона и газобетона. Она просто разводится водой и легко наносится. Можно изготовить необходимую смесь своими руками: 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть извести, 0,6 частей мела. После нанесения штукатурки стену необходимо зашпаклевать.

Окраска стен из пеноблоков осуществляется водоэмульсионными силикатными и силиконовыми красками, которые дополнительно закрывают неглубокие, до 2 мм, трещины и, благодаря антисептическим добавкам, препятствуют появлению бактерий и микроорганизмов.

Гипсокартон в качестве альтернативы

Приемлемой альтернативой укреплению стен штукатуркой является их обшивка каркасными материалами, например, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Этот способ куда более простой, быстрый, чистый и дешевый, чем оштукатуривание. Гипсокартон – экологически чистый материал, создает приятный микроклимат, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, вдобавок, поможет без чрезмерных хлопот выровнять очень неровные стены. Его архитектурные и дизайнерские качества позволяют интересно экспериментировать с интерьерами. Стену из пеноблоков, обшитую гипсокартоном, можно покрасить, обклеить флизелиновыми обоями или отделать плиткой.

Однако стоит учитывать три важных момента: во-первых, все равно не обойдется без шпаклевки. Во-вторых, использовать гипсокартон можно только в небольших, регулярно отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности. В-третьих, следует заранее продумать, где вы собираетесь вешать кухонные шкафы, полки, тяжелые светильники и прочее, чтобы в нужных местах максимально укрепить металлический каркас, на который монтируется гипсокартон.

5 Преимущества ICF для подпорных стен

Использование изолированных бетонных форм (ICF) для подпорной стены создает более экономичный, гибкий, прочный и привлекательный вариант по сравнению с использованием бетонных блоков кладки (CMU) и структурных изолированных панелей (SIP). ICF, такие как Fox Blocks, быстро создают отдельно стоящую бетонную подпорную стену, которая также хорошо подходит для стен патио, заборов и многого другого.

Что такое подпорные стены?

Строители устанавливают подпорные стены, чтобы скорректировать естественный уклон территории и удерживать землю, оставляя ровное пространство для постройки патио, сада и получения большего удовольствия от собственности.Другие применения подпорных стенок включают насыпи вдоль дорог и рек, стены для септиков, бассейны и многое другое. Независимо от использования подпорная стена должна обеспечивать прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.

Строители

могут выбирать из нескольких материалов для строительства подпорных стен, включая CMU, SIP и ICF.

Бетонные блоки (CMU) Имиджевый кредит — buildipedia.com

В строительной отрасли широко используются CMU, в том числе при строительстве подпорных стен.Производители делают CMU из портландцемента и заполнителей, таких как кварц, камень и вода. Полые или цельные блоки бывают разных форм с двумя или тремя ядрами или пустотами. CMU производит прочные и огнестойкие подпорные стены. Однако строители находят процесс возведения стены CMU трудоемким и сложным. Кроме того, CMU создают непривлекательные и грубые стены, которые могут нуждаться в облицовке, например, штукатурке.

Структурные изолированные панели (СИП)

Использование формных SIP для жилищного строительства в США началось в 1950-х годах.С годами продукт развивался, и сегодня строители могут использовать инженерные SIP для возведения стен, потолков, полов и даже подпорных стен.

Структурно изолированные панели представлены панелями из жесткого пенопласта толщиной 4 и 8 дюймов, зажатыми между двумя жесткими оболочками. Большинство производителей используют ориентированно-стружечные плиты (OSB) толщиной 7/16 дюймов в качестве оболочки для производства SIP.

SIP создают прямые стены, а заводская сборка SIP обеспечивает быстрое возведение подпорной стены, что снижает трудозатраты и строительные отходы.Однако использование OSB в SIP создает проблемы с долговечностью. Кроме того, SIP не обеспечивает такой гибкости дизайна, как другие продукты.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) Image Credit — technologyinarchitecture.com

В 1980-х и 1990-х годах американские компании начали производство панелей ICF. Они продвигали продукт как быстрый, рентабельный и прочный строительный материал, в котором в основном использовалась неквалифицированная рабочая сила. Сегодня строители используют ICF для жилищного и коммерческого строительства, в том числе для возведения подпорных стен.

В состав ICF, как и Fox Blocks, входит бетон, зажатый между двумя слоями изоляционной пены. Конструкция ICF создает устойчивые к стихийным бедствиям и прочные подпорные стены. Кроме того, ICF предлагает гибкость конструкции, а также быструю и простую установку.

Преимущества подпорных стенок ICF

1. Строители считают, что использование ICF для подпорных стен увеличивает производительность.

Подрядчики могут построить подпорную стену ICF быстрее и проще, чем подпорную стену CMU.Например, традиционные подпорные стены CMU включают трудоемкий процесс укладки блоков. Строительство подпорных стен ICF обычно занимает половину времени по сравнению с подпорными стенами CMU. Кроме того, рабочие могут легко обращаться с легкими модульными панелями ICF, и этот процесс не требует тяжелого оборудования для доставки, подъема или резки.

2. Рабочие могут легко и быстро научиться устанавливать ICF.

Из-за нынешней нехватки рабочей силы в строительстве все большее количество бригад по строительству жилых домов по бетону должны зависеть от рабочих, которые не знакомы с методами строительства подпорных стен.К счастью, строительная бригада ICF может быстро и легко научить рабочих работать с ICF. Обучение сотрудников работе с ICF занимает меньше дня, и часто они проходят полное обучение после одного проекта.

3. Гибкость ICF позволяет создавать подпорные стены с креативным дизайном.

ICF позволяет подрядчикам экономично строить подпорные стены с углами, изгибами или даже лестницей с минимальными трудностями по сравнению с SIP. SIP не обеспечивают гибкости конструкции, потому что форма подпорной стены должна согласовываться с размером панели, без углов, отличных от 90 градусов, изгибов или выступов.Что касается строительства из SIP, то дизайн, не дружественный к панелям, может привести к увеличению отходов и затрат, а также к снижению эксплуатационных качеств стены.

4. ICF производит подпорные стены с долговечностью и прочностью.

Целостность и прочность подпорной стены ICF делают ее устойчивой к бедствиям. Кроме того, устойчивый к плесени ICF создает прочные подпорные стены с более длительным сроком службы и меньшими затратами на обслуживание, чем стены, построенные другими методами, такими как SIP.

К сожалению, при намокании фанеры и OSB облицовки SIP стены могут плесневеть, разрушаться и гнить, что снижает их долговечность.

5. Подпорные стены ICF создают плоскую законченную стену.

ICF производит плоскую прочную отделку бетонной стены, которая обеспечивает постоянную толщину бетона по всей стене, в отличие от грубого внешнего вида CMU.

Почему подпорная стена ICF — хорошая идея?

Имиджевый кредит — nexcembuild.com

Строители, желающие быстро и легко построить прочную подпорную стену с гибкостью конструкции, должны рассмотреть ICF для своего следующего проекта. Подпорные стены ICF обеспечивают более привлекательную отделку и устанавливаются быстрее и проще, чем CMU.ICF также обеспечивает большую гибкость конструкции и долговечность стен, чем SIP. В целом, ICF для подпорной стены являются лучшим вариантом по сравнению с конструкциями CMU и SIP.

Система бетонных стен с пенопластом от Reddi-Wall, Inc.


Прямой блок (10 «x 60»)


Угловой блок (10 «x 60»)


Опорный блок кирпичного выступа (10 «x 40»)

Характеристики / характеристики
Огнестойкий пенополистирол
Плотность, 1.75 PCF
Толщина, стена 2 «, корпус 6» Бетонное ядро ​​
Вес, 3,5 фунта
Без выделения газа
Звукоизоляция
Звукоизоляция, DB 52
Размеры, 60 дюймов x 12 дюймов x 10 дюймов
Защита от ветра, 200 миль / ч, Физ.E. Дизайн
Высота заливки, до 10 футов

Преимущества Reddi-Wall
Средняя температура подвала 74 градуса F
Безопасное качество воздуха
Жизнеспособность подвала Здоровые
Среднее количество форм 54-144 pp / cm
Среднее количество грибов Необнаруживается
Подвал неаллергенный
Среднее значение R-26
Вероятность растрескивания 1%
Вероятность утечки в течение 5 лет 1%
дает право покупателю дома на 9% более высокую ипотеку
Экономия энергии за 30 лет на площади 2000 кв.футов подвала = 80 000 долларов США
имеет право на получение пятизвездочного энергетического рейтинга

REWARD WALL | TrueFoam Insulation

Создание здания, которое действительно работает на том уровне, который вы себе представляете, означает достижение баланса между каждой из систем, которые взаимодействуют с вашей структурой, начиная с оболочки здания. В TrueFoam мы хотим предоставить вам наиболее эффективную и прибыльную конструкцию из доступных на рынке.Используя изоляционные бетонные формы Reward Wall (ICF), вы получите самую энергоэффективную стеновую систему, доступную на сегодняшний день.

Как ведущий производитель ICF в атлантической Канаде, мы стремимся обеспечить высочайшие строительные характеристики архитекторам, генеральным подрядчикам, дистрибьюторам, строителям и домовладельцам во всем регионе с помощью нашей инновационной линейки продуктов. TrueFoam понимает окружающую среду, механические системы, людей и особенно то, как ICF влияют на эти системы. Комбинация этих систем, начиная с оболочки здания, определяет, как ваша конструкция будет работать.

Выбор экологически безопасных продуктов

TrueFoam Reward Wall ICFs создает энергоэффективные, экологически чистые, устойчивые, тихие и удобные здания. Наша цель — предоставить вам ограждающую конструкцию здания, которая дает превосходные результаты по сравнению с традиционными методами строительства. У вас будет конверт, устойчивый к вредной плесени, пыли и аллергенам, а также к сильному ветру, шторму и пожару.

Толстое бетонное ядро ​​изоляционных бетонных опалубок удерживает воздух там, где он должен быть, а это означает, что внутренняя температура остается постоянной в течение года, что снижает затраты на отопление и охлаждение.

Не допуская попадания воздуха и влаги, изолированные бетонные формы снижают вероятность появления аллергенов и плесени, а это означает, что здания безопаснее и здоровее для жизни, работы и развлечений. Выдерживают ветер со скоростью до 200 миль в час и огонь в течение до 4 часов, ICF обеспечивают душевное спокойствие тем, кто находится внутри.

От нестандартных домов до крупных коммерческих проектов, TrueFoam предлагает продукцию, которая удовлетворит ваши потребности, и производственные мощности, чтобы доставить ее вам вовремя.

Когда блок находится на вашей рабочей площадке и вы готовитесь к заливке бетона, мы не можем стоять в стороне.Пройдя обучение у отраслевых экспертов TrueFoam, вы узнаете, как устанавливать системы ICF, интегрировать системы и обучать субподрядчиков тому, как достичь наиболее эффективной структуры. Благодаря обучению на месте, очному обучению и специалистам, доступным по телефону и электронной почте, вы можете быть уверены, что ваше здание достигнет максимально возможной производительности.

Итак, загляните на наш сайт. Узнайте, как TrueFoam выходит за рамки квартала. Когда закончите, позвоните нам. Мы ждем, чтобы поговорить с вами о том, как вы можете получить больше от дома, школы, офиса или коммерческого здания с помощью наших продуктов.

Почему следует использовать изолированные бетонные формы Reward для стен

TrueFoam всегда был на переднем крае разработки продуктов и помощи в установке. Благодаря технической поддержке ICF, обучению ICF и технической поддержке ICF мы готовы помочь вам на каждом этапе пути и показать, почему Reward Wall подходит именно вам. Мы понимаем проблемы проектирования здания, которое будет иметь оптимальные характеристики, и хотим быть здесь, когда вы столкнетесь с проблемами, которые неизбежно возникнут при проектировании и строительстве ограждающей конструкции здания.Посетите наш раздел «Продукты», чтобы узнать больше о компонентах, из которых состоит ваша структура.

В TrueFoam мы считаем, что важно выйти за рамки простого подбрасывания модных словечек, чтобы убедить вас в экологичности продукта. Мы хотим, чтобы вы знали о преимуществах строительства с использованием ICF и о том, какой вклад вы вносите в окружающую среду, своих жителей и вашу прибыль. Взгляните на нашу работу в разделе «О EPS», чтобы узнать, почему ICF оказывают положительное влияние на окружающую среду и как техническая поддержка TrueFoam ICF может помочь вам в достижении ваших экологических целей.

CCMC № 13107-R

Загрузить брошюру — Подрядчик (pdf)

Загрузить брошюру — Домовладельцы (pdf)

Изолированная бетонная форма (ICF): изоляционная бетонная форма SmartBlock


ConForm® Global, производителей изоляционных бетонных опалубок SmartBlock ™ — это , принадлежащий американскому ветерану с ограниченными возможностями для обслуживания малого бизнеса (SDVOSB).

Как американская компания, продукция которой производится в США, она недавно достигла нового «Уровня 2 сертификации по федеральным контрактам (FCC)».

Изолированные бетонные формы SmartBlock ™ используют переработанные материалы и являются экологически чистым продуктом, который помогает получить рейтинги Energy Star и баллов LEEDs . Они представляют собой простое решение для использования средств Stimulus American Recovery and Investment Bill 2009 для необходимого энергоэффективного строительства в больницах, военных объектах и ​​жилых домах. Они также помогают предоставлять решения для проектов FEMA Disaster Recovery .


Подайте заявку на получение помощи через Глобальную программу помощи ConForm. Мы предоставляем за свой счет систему формовки изолированного бетона SmartBlock ™ отдельным лицам, семьям и их религиозным сооружениям, которые потеряли свои здания из-за разрушительных штормов в этом году. больше информации …

Подрядчики и домовладельцы будут пользоваться преимуществами более низких счетов за коммунальные услуги и налоговых льгот, соответствующих новым правилам энергоэффективности.

SmartBlock ™ также является одной из самых мощных и инновационных концепций, появившихся в индустрии строительных материалов за многие годы.Формы SmartBlock ™ изготавливаются из пенополистирола (EPS), они представляют собой изолирующую несъемную опалубку, которая ускоряет строительство и обеспечивает превосходную готовую стену. При базовом использовании бетона в строительстве использование SmartBlock ™ выполняет за один этап то, что обычно требует множества этапов: он одновременно действует как формовочная система для укладки бетона, структурная система для стен выше и ниже уровня, как превосходная фиксация. место утеплителя, шумоподавителя и в качестве подложки под материалы внешней и внутренней отделки.

Процесс строительства прост: штабелировать блоки, уложить арматуру, укрепить стену и залить бетоном. Четырехфутовые подъемники рекомендуются для агрегата 3/8 дюйма при спаде на 5–5,5 дюймов. Работа выполняется быстрее, с меньшими отходами и меньшими затратами.

Формы

SmartBlock ™ отлично подходят для создания гладких отвесных стен. Однако особая конструкция SmartBlock также универсальна: например, арки и радиусные стены можно легко спроектировать и построить. Единственные инструменты, необходимые для специальных конструкций, — это ножовка и лента.

Штукатурка, гидроизоляция, гипсокартон, сайдинг и другие виды отделки могут быть нанесены непосредственно на поверхность пенопласта, что позволяет использовать полный спектр вариантов дизайна, доступных при использовании традиционных строительных технологий.

Что касается готовой конструкции, то формы SmartBlock ™ сочетают в себе прочность и безопасность бетонных стен с высококачественной изоляцией пенополистирола, делая здания и дома более безопасными, прочными и прочными.

И несколько слов об окружающей среде: формы SmartBlock ™ не используют CFC на любом этапе производства.Использование пиломатериалов (и расходы) во время строительства значительно сокращаются, и любой пиломатериал, использованный для крепления, можно повторно использовать в других частях работы. А формы SmartBlock ™ нетоксичны и инертны. Формы SmartBlock ™ — это не только самый безопасный выбор для окружающей среды, но и самый разумный выбор для строителей и домовладельцев. Короче говоря, SmartBlock ™ означает силу, скорость и комфорт.

Коммерческая пена для стен — mycworx

Core Foam Masonry Foam Insulation®

Core Foam Masonry Foam Insulation ® — это «сухой» изоляционный материал из пенопласта на месте, предназначенный для сердцевины стен из бетонных блоков.Он имеет конкурентоспособную цену и равен или превосходит все указанные в настоящее время продукты для вспенивания на месте. Core Foam Masonry Foam® является огнестойким продуктом класса 1 / класса А и соответствует или превосходит все требования к испытаниям действующих стандартных строительных норм и правил.

Core Foam Masonry Foam Insulation ® обычно используется при строительстве новых коммерческих и институциональных зданий, таких как розничные магазины, школы и церкви, или при обслуживании этих зданий с использованием контракта Central Penn для коммерческой клининговой компании округа Йорк. которые работают в различных коммерческих постройках.Он также используется в жилых новостройках, таких как штукатурные стены из бетонных блоков, фундаменты и стены подвалов.

  • High R-Value — отличные тепло- и звукоизоляционные свойства
  • Безопасный, инертный и экологически чистый
  • Уплотнения против проникновения воздуха
  • Предварительно расширенные

COMCheck RU & HC Tables
2-Web CMU Wall
Стены CMU с 3 перемычками

Непрерывная изоляция
Разъяснение соответствия энергетическому кодексу с использованием COMCheck
NC DOI Letter — Инъекционная пенная изоляция разрешена 2012 NC ECC

Требования к огнестойкости
Core-Fill 500: правда

Информация о продукте
Брошюра — Пенопластовая изоляция
Factory Mix
Сертификат LEED
Заявление о невоспламеняемости
Информационный лист продукта
Данные испытаний
WYTHE Cavity

Применение в жилых помещениях
Брошюра — Пенопластовая изоляция в жилых помещениях
Требования к нормам жилищного строительства

Паспорт безопасности (SDS)
Пенопласт для сердечника Пенопластовая изоляция

Технические характеристики
Спецификация длинного руководства в формате PDF
Спецификация длинного руководства в формате Word для целей редактирования
Спецификация краткого руководства в формате PDF
Спецификация краткого руководства в формате Word для целей редактирования

Огнеупорные и изолированные стеновые блоки из пенополистирола Inspiring Collections

О продуктах и ​​поставщиках:
 Получите доступ к высококачественным, прочным и мощным.Стеновые блоки из пенополистирола   на Alibaba.com для всех типов строительства, как жилых, так и коммерческих. Эти крепкие. Стеновые блоки из пенополистирола   изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность при выполнении ваших задач. Файл. Стеновые блоки из пенополистирола  , которые вы здесь найдете, сертифицированы и протестированы на максимальную устойчивость к внешним воздействиям и на надежность. Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок.

Оптимальный стандарт. Стеновые блоки из пенополистирола , доступные здесь, изготовлены из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. Д., Которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки. Эти крепкие. Стеновые блоки из пенополистирола - это быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую ​​как PE, PVDF и т. Д. Они. Стеновые блоки из пенополистирола имеют более длительный срок службы и имеют гарантийный срок более 5 лет.

Alibaba.com предлагает широкий выбор. Стеновые блоки из пенополистирола разных размеров, цветов, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие. Эти. Стеновые блоки из пенополистирола идеально подходят для жилых домов, офисов, заводов и других коммерческих объектов. Эти. Стеновые блоки из пенополистирола идеально подходят для теплоизоляции, защиты окружающей среды и не выделяют никаких коррозионных веществ.

Alibaba.com предлагает самые разные. Стеновые блоки из пенополистирола Ассортимент поможет вам сэкономить деньги и купить качественную продукцию по самым доступным ценам. Эти продукты доступны как OEM-заказы вместе с индивидуальной упаковкой для размещения оптовых заказов. Они имеют сертификаты CE, ISO, SGS для гарантии качества.

Знайте свою пенопластовую изоляцию CMU — Masonry Magazine

Воздушные барьеры

Кристофер Лайнер

Уже более 30 лет бетонные блоки изолируются путем заполнения сердцевины пенопластовой изоляцией.Многие, кто впервые видит ядра бетонных блоков с изоляцией, независимо от марки, говорят, что он выглядит как белый крем для бритья, и замечают, что его первоначальное схватывание начинается примерно через 30 секунд. Большинство этих пен производятся из трех различных компонентов, включая жидкую смолу, пенообразователь и воздух.

В пистолете пузырьки, создаваемые пенообразователем, действуют как структура для пены внутри камеры пистолета. На этом этапе они покрываются жидкой смолой, а затем под давлением воздуха выталкиваются из пистолета в стену.Как только смола и пенообразователь встречаются, начинается процесс схватывания, но не слишком быстро, позволяя свежей пене достичь свободно текучего состояния.

Важно отметить, что при неправильном соотношении любого из трех компонентов пена будет либо слишком тяжелой и влажной, либо слишком легкой и хрупкой. Любой хороший установщик должен проверить качество пены, прежде чем начинать закачивать ее в стену, и будет проводить стороннее тестирование для подтверждения заявленных характеристик продукта.

Изоляция жилы CMU, описанная выше, отличается от других типов пенопластовой изоляции, представленных на рынке. Существуют два основных различия между изоляцией из пенопласта CMU для жил и пеной, наносимой распылением, для стен и потолков. Одно из этих отличий заключается в том, что изоляция сердечника CMU выходит из предварительно расширенного пистолета / шланга и перемещается в пустоты под действием давления воздуха из единственной точки впрыска. Пенополиуретан с распылением «направляется на место» путем распыления непосредственно на покрываемую поверхность, а затем химически расширяется, образуя пустоты.Химическое расширение после распыления выделяет тепло, пока не затвердеет. Впрыскиваемая пена CMU не выделяет тепла при отверждении.

Еще одно большое отличие — это защитное оборудование, необходимое установщику, использующему продукт. Инжекционным монтажникам пенопласта CMU не нужно надевать маски для свежего воздуха и защитные костюмы при установке, поскольку химические реакции, вызывающие расширение и отверждение продукта, совершенно разные. Большинство известных поставщиков пены CMU имеют нетоксичный состав.

Тестирование
Три важных поддерживающих производительность сторонних теста следует всегда проверять , чтобы убедиться, что ваш установщик пеноматериалов действительно соответствует спецификациям, требуемым архитектором:

  1. ASTM C518. Это «абсолютный метод» определения значения R на дюйм пены. Существует еще один тест ASTM на значение R в соответствии с ASTM C177, но это «оценочный тест» в соответствии с ASTM, и, в случае разногласий, предпочтительным методом должно быть ASTM C518.
  2. ASTM E84. Это тестирует характеристики горения поверхности пены и может классифицировать их по классам 1, 2 или 3. Класс 1 является лучшей классификацией здесь, и этот тест также имеет одобренный кодекс UL эквивалент, который не добавляет и не убирает из рейтинга Класса 1 от ASTM.
  3. ASTM E119. Это отчет об испытаниях на огнестойкость, в котором будет указана наработка пены в часах для конкретной конструкции стены со структурным раствором или без него. На рынке не существует марки пенопласта CMU, которая могла бы превратить 2-часовую стену CMU в 4-часовую стену CMU без помощи структурного раствора или облицовочных панелей CMU большей толщины. Фактически, причиной повышенной огнестойкости является цементный раствор и / или более толстая облицовка, а не пена. Обязательно просмотрите конкретный дизайн стены в тесте и все страницы стороннего тестирования. Не принимайте заявления о продажах как факт.

Правильная установка
Когда монтажник пеноматериала нанимается субподрядчиком, каменщик и генеральный подрядчик должны иметь представление о правильной установке, чтобы обеспечить полное заполнение и гарантировать, что кладка не будет повреждена.Единственный способ, которым пена может повлиять на внешний вид кладки, — это если соотношение будет неправильным, и пена превратится в более жидкую, чем пена. Эта жидкость, в зависимости от того, какой компонент находится в неправильном соотношении, может вытекать, оставляя на блоке липкий, «мокрый» или окрашенный вид. Установщик должен проверять надлежащую консистенцию пены в каждой ячейке и сразу замечать, если соотношения выходят за рамки технических характеристик производителя.

Следующие шаги обеспечивают правильное заполнение пеной CMU:

  1. Установщик проводит проверку качества пены перед закачкой в ​​стену.
  2. Отверстия просверливаются не менее чем в каждой другой ячейке между горизонтальными соединительными балками.
  3. Когда начинается заполнение пеной, в верхней части стены просверливается отверстие в первых нескольких ячейках, чтобы получить среднее время полного заполнения.
  4. Заполняйте ячейку до тех пор, пока пена не начнет выходить из следующего отверстия, затем отверстие временно закрывают до тех пор, пока не будет видно, как пена поступает в третью ячейку.
  5. Перейдите к третьему отверстию и повторите шаг 4, проверяя постоянство времени заполнения для каждой ячейки.
  6. Закройте просверленные отверстия.

Модернизация пеной
Модернизация старых домов и зданий изоляцией из пеноматериала CMU растет, поскольку владельцы хотят уменьшить свои счета за электроэнергию и сделать внутреннюю среду более комфортной. Пену CMU можно вводить в уже существующие бетонные блоки или в пустоты воздушного пространства за облицовкой. Этот продукт также используется для снижения качества звука. Многие старые школы нашли применение в использовании пенопласта CMU вокруг комнат для оркестров, механических комнат и даже туалетов.Если вы ищете пену для переоборудования стен с карнизами, для этого на рынке доступны специальные пенопласты в стиле ретро. Многие производители не рекомендуют использовать пенопласт CMU для стеновых панелей.

Стать установщиком
У некоторых производителей есть возможность стать сертифицированным установщиком.

Добавить комментарий