Стены блок хаус: хаус — советы по монтажу

хаус — советы по монтажу

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «УФАСТРОЙСНАБ» (ОГРН: 1100280041443, ИНН: 0278174031, адрес регистрации: 450001, РБ,
г. Уфа, ул. Левченко, д. 2, оф.1) и/или его аффилированные лица, могут получить о пользователе во время использования им сайта http://ufastroysnab.ru/.

Использование сайта http://ufastroysnab.ru/ означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт http://ufastroysnab.ru/

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются сайтом http://ufastroysnab.ru/ в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения,том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:

— имя

— электронная почта

— номер телефона

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту http://ufastroysnab.ru/ и не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http http://ufastroysnab.ru/. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт http://ufastroysnab.ru/ исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта http://ufastroysnab.ru/.

2.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях:

2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.1. Сайт http://ufastroysnab.ru/ хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт http://ufastroysnab.ru/ вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта http://ufastroysnab.ru/, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта http://ufastroysnab.ru/ или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта http://ufastroysnab.ru/.

3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт http://ufastroysnab.ru/ руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим способом:

Email: [email protected]

4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим способом:

Email: [email protected]

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://ufastroysnab.ru/

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим способом:

Email: [email protected]

хаус — монтаж на скрытый и открытый крепеж

Отделочный материал из натурального дерева, имитирующий форму природного бревна, пользуется хорошим спросом на рынке. Блок-хаус имеет большой диапазон применения в строительных, ремонтных, дизайнерских работах. Выполненный из различных сортов древесины, он применяется для работ внутри и снаружи здания. Его достоинствами являются прочность, долговечность, прекрасный внешний вид.

Для чего используется блок-хаус? Достоинства материала

Отделочная доска выпускается в нескольких вариантах исполнения, различающихся размерами. Максимальная длина изделия может достигать 6 метров. Благодаря красивой текстуре, эксплуатационным характеристикам и внешнему виду, данный вид активно используется в следующих целях:

• Для отделки фасадов домов, выполненных из бруса, пеноблока, кирпича, бетона. Готовое покрытие закрывает дефекты и неровности основной стены, придает дому дополнительные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
• Материал отлично подходит для облицовки фронтонов домов, коттеджей, придает зданию стильный внешний вид.
• С помощью блок-хауса можно преобразить внешний вид бани, беседки или веранды. Он отлично смотрится при наружном оформлении разных построек.
• С помощью полукруглой доски можно выполнять внутренние работы по отделке помещений. Стены здания становятся похожими на сруб, при соответствующей обработке делают помещение стильным и внешне привлекательным.

Блок-хаус имеет ровную тыльную и полукруглую внешнюю стороны. Для фиксации отдельных панелей между собой используется соединение шип-паз. После монтажа готовая конструкция приобретает необходимую прочность и жесткость. Плотное прилегание досок исключает сквозняки. Благодаря отличным техническим характеристикам древесины, пиломатериал имеет долгий срок эксплуатации, выдерживает воздействие влаги, перепадов температуры, влияние болезнетворных микроорганизмов.

Профиль и сорта древесины для производства блок-хауса

Качественный блок-хаус на потолок, стены, фасад здания имеет однородную поверхность по всей длине изделия. На рынке существует несколько сортов такой доски. Лучшей считается марка Экстра. Такие доски не содержат сучков и дефектов. Сорт А также подходит для отделочных работ в местах, расположенных на виду. Минимальное количество суков и неровностей практически незаметно.

Сорта древесины В и С уже содержат некоторое количество видимых дефектов. Использоваться такой материал можно без каких-либо ограничений, но имеющиеся недостатки сказываются на качестве готового покрытия. При выборе блок-хауса сравнивают между собой следующие марки древесины:

• Изделия из дуба наиболее дорогие и долговечные. Такой вид доски отлично смотрится в любых условиях, обладает красивой текстурой и цветом.
• Доски из лиственницы не боятся воздействия влаги и плесени, обладают длительным ресурсом. Со временем материал под воздействием влаги становится только плотнее и крепче.
• Наиболее распространенным считается блок-хаус из сосны. Он стоит недорого, обладает всеми характеристиками качественной древесины.
• Изделия из липы не подвержены воздействию влаги, имеют небольшую массу. Недостатком такой доски является ограниченная длина. Приобрести 6-метровый блок-хаус из липы практически невозможно.
• Доски из ели также пользуются большим спросом на рынке. Материал используется для внешней и внутренней отделке, хорошо смотрится и обладает прекрасным внешним видом.

Кроме указанных материалов, можно приобрести блок-хаус из канадского кедра и других ценных пород дерева. Стоимость продукции часто является определяющим критерием. Хвойные породы пропитаны смолами и хорошо сопротивляются воздействию влаги. Лиственные сорта имеют более эстетичный внешний вид.

Варианты укладки и особенности монтажа

Крепление блок-хауса на стену выполняется по технологии шип-паз в вертикальном или горизонтальном направлении. Угол наклона поверхности не имеет значения, если использовать качественный крепеж и правильно собрать каркас.  Наличие обрешетки обязательно, таким образом можно сделать хороший вентиляционный зазор.

При фиксации материала необходимо учитывать следующие факторы:

При соблюдении технологии монтажа, срок эксплуатации готового покрытия составляет несколько десятилетий. При этом внешний вид облицовочного покрытия не станет хуже на всем сроке эксплуатации здания.

Крепления для блок-хауса

Монтаж блок-хауса доступен для большинства людей и не требует больших усилий. Доски прочно соединяются друг с другом, образуют ровную поверхность без дефектов и деформаций. Крепежи для блок-хауса могут быть нескольких видов. Монтаж может быть выполнен с использованием следующих способов:

• Установка на строительные гвозди – самый простой и быстрый способ. Доски стыкуются друг с другом и фиксируются к обрешетке насквозь. Такой способ применяется в местах, где видимость шляпок от гвоздей не является критичной.
• Вместо гвоздей часто используются саморезы. Установка производится аналогичным образом. При этом существует возможность выкрутить саморезы и установить доску на новое место, с минимальным повреждением древесины.
• Крепление саморезами в паз наиболее простой скрытый способ установки доски. Каждая панель прикручивается к обрешетке через заднюю часть паза, следующая доска устанавливается шипом вперед и закрывает место монтажа. Желательно предварительно подготовить в пазе отверстия под фиксаторы, чтобы не повредить материал.
• Монтаж с использованием кляймеров одним из лучших способов фиксации. Металлические пластины П-образной формы с выступом для самореза также монтируются в паз. Выступающая часть прикручивается к обрешетке и надежно удерживает панель.
• Отличным способом сделать облицовочное покрытие прочным и надежным является использование крепежа Волна. Металлические пластины крепятся с тыльной стороны каждой доски, затем панели устанавливаются по стандартной схеме. Выступающая часть крепления также фиксируется к обрешетке саморезами.

Любой из указанных вариантов является рабочим, позволяет добиться прочной и надежной фиксации досок. Выбор нужного варианта осуществляется, исходя из необходимости открытой или скрытой установки, места облицовки блок-хаусом, других особенностей.

Достоинства применения блок-хауса в отделочных и строительных работах

Использование блок-хауса в строительных, отделочных и ремонтных работах актуально по нескольким причинам. Он является экологически чистым и безопасным для человека. С помощью натуральной древесины можно сделать фасад любого здания стильным и внешне привлекательным. К другим достоинствам такой доски относятся:

• Благодаря качественной обработке, влажность древесины не превышает 15 процентов. Материал не коробится и не трескается в процессе эксплуатации.
• >Толщина блок-хауса обеспечивает механическую прочность, выдерживает удары и статические нагрузки без повреждений.
• Небольшая масса гарантирует простоту монтажа и минимальную нагрузку как на фасад здания, так и на фундамент.
• Хорошая паропроницаемость позволяет влаге свободно испаряться, не скапливаясь и не образуя конденсат.
• Натуральная древесина в форме блок-хауса стоит недорого и доступна для большинства клиентов.

Для того чтобы сделать дом, коттедж или беседку оригинальной, наполнить внутренние помещения неповторимым ароматом, достаточно сделать облицовку здания внутри или снаружи блок-хаусом. Для установки можно использовать различные варианты крепежа, а научиться самостоятельно монтировать панели помогут общедоступные видео-инструкции.

варианты внутренней и внешней отделки бань и домов

 

Блок-хаус представляет собой деревянную оцилиндрованную планку, имитирующую профиль бревна. Имеет пазогребневый тип строения. Отделка под блок-хаус применятся для облицовки фасадов и внутренних стен зданий. Производственные характеристики материала предполагают наличие широкого выбора расцветок, в том числе благодаря пропиткам и лакокрасочному покрытию.

Где применяется отделка под блок-хаус

Есть несколько вариантов отделки блок-хаусом. Основной способ использования материала – облицовка наружных стен. Благодаря тому, что для производства используют стойкие к внешним воздействиям породы древесины, отделка служит без дополнительного ухода в течение 5-10 лет (если брать материал первого или премиального класса и из дорогой древесины, то до 50 лет). Также блок-хаусом отделывают внутренние стены в стилях шале, кантри, прованс, рустик и некоторых других. Реже материал применяется для потолков, отдельных частей конструкций и элементов интерьера.

Отделка блок-хаусом внутри дома имеет свою специфику. Она является подходящим способом обустройства интерьера в дачных домах, комнатах отдыха, на крытых верандах и подобных помещениях. Реже применяется для облицовки внутренних помещений обычного жилого дома. Блок-хаус в квартире – редкий вид отделки, поскольку лучше всего такой вариант смотрится в просторных помещениях. Примеры того, как выглядит отделка блок-хаусом внутри, показаны на фото.

Способы укладки блок-хауса

Направление расположения планок может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• комбинированным.

При вертикальном расположении длина планок должна соответствовать высоте стены. Соединение пиленых краев, добавление недостающей длины – не лучшее решение для отделки фасада. Исключением являются ситуации, когда выбран комбинированный способ монтажа блок-хауса или совмещение пиленых краев планок является логическим продолжением дизайнерской задумки. В таком случае монтируются дополнительные комплектующие – детали, скрывающие стык.

Горизонтальный метод расположения планок блок-хауса также требует соблюдения технических правил монтажа и соответствия дизайнерским нормам. Длина планок должна быть равна ширине конкретного сегмента стены. Вот, как разные варианты отделки смотрятся на фотографиях:

Технология монтажа

Отделка помещения блок-хаусом предполагает обустройство направляющего деревянного или металлического каркаса. Его наличие дает возможность использовать типовые теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. В межкаркасном пространстве сохраняется циркуляция воздуха.

При монтаже планок блок-хауса или вагонки на поверхность стены без сборки каркасной конструкции отсутствие циркуляции воздушных потоков под облицовкой компенсируется парными продольными канавками. Они фрезеруются с тыльной стороны блок-хауса. Благодаря им, плотно прилегающие к стене планки вентилируются, что предотвращает появление плесени и препятствует протеканию других процессов разрушения.

Технология крепежа блок-хауса к каркасу или поверхности стены заключается в последовательном прикреплении планок, вставленных в пазы друг друга. Гребень первой планки должен быть направлен в противоположную сторону от направления укладки последующих планок.

Закрепление досок производится при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые вбиваются/вкручиваются в нижнюю часть паза планки, которая прилегает к каркасу или другой поверхности. Применение саморезов предпочтительно, так как гвозди могут раскалывать паз планки, что приводит к снижению прочности ее посадки. Чтобы саморезы также не «разрывали» древесину, под каждый из них просверливается посадочное отверстие меньшего диаметра.

Для монтажа требуется небольшой набор инструментов. Процесс достаточно простой, чтобы даже человек с минимальным опытом в строительстве справился с работой. Отделка блок-хаусом своими руками доступна практически каждому собственнику помещения.

Особенности покрытия

Блок-хаус поставляется с различными вариациями лакокрасочного покрытия и без него. Распространенно нанесение лаков, имитирующих природный цвет различных пород древесины: ореха, дуба, бука, ясеня, ольхи, красного древа и других. Обработка может быть осуществлена на этапе производства, реализатором или на месте монтажа.

При использовании необработанного блок-хауса рекомендуется выполнять самостоятельную обработку в два этапа. Первый слой наносить до начала монтажных работ, а второй после их завершения. Такой подход позволит осуществить двойную обработку и устранить деструктивные повреждения, неизбежно возникающие в процессе проведения работ.

Когда выполняется внутренняя отделка бани блок-хаусом, лакокрасочное покрытие не применяется. Это обусловлено необходимостью исключения выработки токсичных веществ, содержащихся в покрытии, под воздействием влаги и высоких температур. При облицовке внутрибанных помещений рекомендуется блокхаус, изготовленный из липы, лиственницы или сосны.

Особенности этих пород древесины позволяют использовать их в бане или сауне без последствий от воздействия влаги. Благодаря высокому содержанию смолы сосна и лиственница устойчивы к влиянию влаги – не разбухают и не гниют. После многократного намокания прочность лиственницы и липы даже увеличиваются.

Так как баня – помещение, подверженное воздействию прямой влаги и пара, облицовку блок-хаусом стоит производить по каркасу. Это необходимо для обеспечения циркуляции воздушных потоков под поверхностью облицовки, что предотвратит появление и развитие плесневых образований. Каркасная конструкция должна быть пропитана влагозащитным составом. Это убережет ее от скорой порчи и выхода из эксплуатации.

Блок-хаус премиального качества — в «Вашем Зеленом Доме»

Наш интернет-магазин предлагает купить блок-хаус для внешней и внутренней отделки зданий. У нас доступны разные типоразмеры, поэтому подобрать подходящий вариант удастся для стен любой длины и высоты. Пиломатериалы производятся из древесины северных регионов России, поэтому отличаются повышенной прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Доставку наш интернет-магазин осуществляет по всей Москве и Московской области, также доступен самовывоз с нашего склада в Одинцово (39-й км Можайского шоссе).

Покупайте качественный блок-хаус по ценам от производителя — оформляйте заказ на нашем сайте!

Внешняя, внутренняя отделка блок-хаусом. Качественно, недорого выполним монтаж блок-хауса под ключ

Желание недорого и быстро отделать дом явило в свет декоративную доску для отделки внутренних и наружных стен, имитирующую деревянное бревно или брус, которую называют блок-хаус.

Плюсы отделки блок-хаусом

Всего за несколько дней, без серьезных финансовых затрат мы преобразим ваш дом. И внутри, и со стороны улицы дом будет выглядеть словно построен из качественного профилированного или клееного бруса.
Дополнительно можем утеплить дом. Между капитальной стеной и панелями блок-хауса остаётся место для утепления, что позволит зимой реже включать отопление, соответственно, экономить средства семейного бюджета. Натуральная древесина блок-хауса нуждается только в покраске. Обработав материал антисептиком и покрыв лаком или краской, можно на несколько лет забыть о ремонте фасадов.

Покраска блок-хауса

Для внешней отделки дома предлагаем использовать блок-хаус покрашенный в заводских условиях. Материал красим на производстве в любой цвет по RAL красками Tecnos — грунт + два слоя краски. Покраска промышленным способом увеличивает срок службы покрытия более чем в 2 раза, фасады могут стоять без перекраски 14-15 лет, полностью исключая просветы в местах соединения панелей имитатора друг с другом.

Монтаж блок-хауса

Отделку начинаем с монтажа вертикальных несущих брусков — обрешетки. Бруски по уровню крепим металлическими уголками с интервалом 60 см. Ровная обрешетка гарантирует идеальный внешний вид дома после отделки. Сечение обрешетки, зависит от толщины утеплителя, которым будем утеплять дом.

Способы крепления

1. Блок-хаус можно крепить кляймерами (специальные клипсы). Кляймер даёт возможность спрятать крепёж и соблюсти дизайн. Клипса обхватывает шип каждой доски, а к обрешетке кляймеры прибиваем гвоздями. Существует несколько видов кляймеров, поэтому при выборе крепежа обязательно учитывается толщина доски, которую нужно будет крепить.
Для горизонтального крепления блок-хауса на кляймеры, первую доску имитатора крепим пазом в скобу, на её крючок, кляймер при этом монтируем в самом низу, как можно ближе к полу, но так, чтобы можно было забить гвоздь. Следующие панели уже вставляем пазом в гребень, фиксируя кляймером.
При вертикальном монтаже блок-хауса, торец на котором расположен гребень прижимаем вплотную к стене.
Кляймеры используем исключительно для внутренней отделки.

2. Финишные гвозди надёжнее и дешевле кляймеров, их легко спрятать под слоем краски. Финишка — самый быстрый способ крепления имитации, но если стены предполагаете покрыть прозрачным лаком, под лаком шляпки гвоздей будут видны.
 

3. Крепление блок-хауса на саморезы является самым надёжным, но требует больше времени и навыков мастера. Доска сверлится у основания шипа под нужным углом и плотно притягивается саморезом, шляпку которого закрывает следующая панель. Для отделки наружных стен применяем оцинкованные саморезы.
Наличники на дверях и окнах дают возможность спрятать любой крепёж и это стоит использовать. Комбинация монтажных клипс в середине доски и саморезов на краях блок-хауса добавляет прочности и позволяет сохранить внешний вид отделки.

Отделка внешних стен

Для облицовки фасадов рекомендуем выбирать имитацию не менее 36 мм. Доски блок-хауса крепим шипом вверх, чтобы исключить попадание дождя и снега. Для работ по наружной отделке желательно выбрать сухую погоду, учитывая, что повышенная влажность воздуха может негативно сказаться на элементах отделки.
В пролеты между стойками каркаса укладываем утеплитель и закрываем паропроницаемой мембраной при помощи степлера. Вместо мембраны можно использовать специальные ветрозащитные плиты Изоплат или Белтермо. Плиты стыкуем на стойках обрешетки и крепим к брускам гвоздями с широкой шляпкой или саморезами-«клопами». Поверх пленки или ветрозащитных плит крепим так называемую контробрешетку – рейку толщиной не менее 30 мм, чья задача обеспечить вентиляцию фасада для вывода конденсата во внешнюю среду.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки достаточно имитации бруса толщиной 20 мм. Стены внутри, как правило, не утепляют, а значит и обрешетку можно использовать меньшего сечения. Доски заблаговременно заносим в помещение, чтобы избавить древесину от воздействия лишней влажности.
Предварительно прокладываем электропроводку, размечаем точки вывода проводов, а в досках имитации сверлим технологические отверстия для розеток и выключателей. Блок-хаус нарезаем в нужный размер, далее отделочные работы внутри дома аналогичны работам по внешней отделке.

Предоставим точную смету на отделку дома блок-хаусом после замеров объекта специалистом.
Выезд специалиста БЕСПЛАТНО!*
* затраты на выезд и составление сметы компенсируем после заключения договора

Заказать выезд

Монтаж блок-хауса

Блок-хаус, предназанченный для внешней отделки, как правило, отличается размерами от материалов, предназначенных для внутренней отделки помещений. Он значительно шире и толще. Монтаж данного отделочного материала имеет свои особенности.

 

Если же блок-хаус предназначен для внутренней отделки (отличить такую обшивку можно по меньшим размерам), то монтируется он по тому же принципу, что и имитация бруса или евровагонка.
Давайте рассмотрим монтаж блок-хауса с наружной стороны здания.
Выбирая доски для наружных работ, стоит отдать предпочтение блок-хаусу из лиственницы или сосны, ширина которого варьируется от ста до двухсот миллиметров. Оптимальная длина доски варьируется в пределах 4 – 6 метров.
Закупив блок-хаус и доставив его на объект, не стоит приступать к монтажу тотчас. Доски стоит оставить в месте, где будет производиться его монтаж на несколько дней, чтобы материал акклиматизировался.

План действий при монтаже блок хауса:

1. Сначала стоит выяснить, пропускают ли стены строения, на котором будет осуществляться монтаж блок хауса, влагу изнутри. Если это кирпичные стены или стены из других материалов, не пропускающих влагу, то этап пароизоляции стоит пропустить. В остальных случаях, стены накрываются специальными листами пленки, пергамина или других пароизоляционных материалов внахлест на 10 – 15 сантиметров. Удобнее всего крепить предварительно раскатанные рулоны пароизоляционного материала к верхней кромке стен здания. Для крепления лучше всего использовать алюминиевый скотч, которым стоит проклеивать все прорывы и стыки листов пароизоляции.

2. Далее стоит правильно подобрать брусок для обрешетки. Параметры его выбора зависят от толщины утеплителя для здания. Утеплитель подбирается в зависимости от климатический условий региона, в котором находится строение и от назначения самого строения, а также от материала, из которого изготовлены стены. Например, для центральных регионов России достаточно 50 – 100 миллиметрового утеплителя. Причем для жилого дома стоит выбирать более толстый утеплитель, чем для летнего домика или бани. Лучше всего для внешнего утепления подходят листы, изготовленные фирмами URSA, Rockwool, а также аналогичные им материалы. Итак, бруски обрешетки должны совпадать по толщине с толщиной утеплителя, а их количество зависит от площади стен и рассчитывается исходя из ширины листов утеплителя, чтобы не возникало зазоров между утеплителем и брусками. Если ширина листов утеплителя стандартная – 600 миллиметров, то расстояние между брусками должно быть от 580 до 590 миллиметров.

3. Выбрав брусок для вертикальной обрешетки и рассчитав его необходимое количество, желательно обработать этот материал антисептическим и огнеупорным составами. К кирпичной стене бруски стоит крепить рамными дюбелями, а к деревянной стене – обычными гвоздями соответствующего размера.

4. Закрепив бруски обрешетки на стенах, стоит вставить между ними листы теплоизоляционного материала. Для прикрепления утеплителя, используем специально созданные для работы с этим материалом дюбеля – гвозди.

5. Далее стоит защитить теплоизоляцию от ветра и влаги, которая может проникнуть снаружи. Для этого накрываем стены следующим слоем – специальной пленкой, крепить которую стоит очень тщательно: внахлест на двусторонний скотч. Далее стоит прошить все швы скобами, дополнительно крепя пленку к утеплителю и проклеить алюминиевым скотчем.

6. Следующим слоем будет еще одна обрешетка из брусков. Она крепится к предыдущей обрешетке саморезами и целью ее монтаж, является вентиляция блок хауса изнутри. Бруски для этой обрешетки выбираются стандартные, 50х50 миллиметров.

7. Если по каким-то причинам предполагается окрашивание блок хауса, то стоит обратить особое внимание при окрашивании на шпунты и пазы досок, чтобы в дальнейшем окраска оставалась ровной.

8. Для непосредственной процедуры монтажа блок-хауса стоит определиться чем будет выполняться крепеж обшивки. Это могут быть саморезы, кляммеры, скобы или гвозди. Чтобы наружная обшивка блок-хаусом не «играла» при изменении температуры и влажности, стоит крепить ее на саморезы, используя по два самореза для крепления блок хауса к каждому бруску обрешетки. Под каждый саморез с внешней стороны доски обшивки стоит просверлить отверстие, диаметр которого должен немного превышать диаметр шляпки используемого самореза. Достаточная глубина этих отверстий колеблется от 10 до 20 миллиметров. В отверстия вставляются предварительно смазанные клеем ПВА пробки из дерева (шканты). Затем выступающая часть шкантов обрезается и шлифуется до полного слияния с доской.

9. Блок хаус монтируется шпунтом вверх. Начинать монтаж сверху или снизу, значения не имеет. Обязательно оставлять зазоры для вентиляции и для того, чтобы во время сезонных изменений температуры и влажности, обшивка не коробилась. Зазоры между досками достаточны в 1-3 миллиметра, а сверху и снизу стены (вентиляционные зазоры) – 50 миллиметров.

10. Если длина стены дома превышает длину монтируемой обшивочной доски, стыковать доски по длине можно двумя способами: используя планку, шириной, практически, равную ширине досок обшивки или при помощи угловой стыковки блок хауса. Второй вариант более трудоемкий, но выглядит аккуратнее.

11. Состыковка углов тоже может осуществляться двумя путями: спилом досок обшивки под углом 45 градусов или прибиванием уголка.

12. Завершающим этапом монтажа является обработка поверхности. Первый шаг обработки – грунтовка поверхности. Затем поверхность стоит покрыть на выбор слоем бесцветной краски или лака на восковой основе. Покрытию нужно дать полностью высохнуть, а затем отшлифовать его наждачной бумагой, чтобы уничтожить все выступающие ворсинки древесины. Лишь после этой шлифовки можно наносить завершающие слои лака или краски. Не стоит экономить на этом этапе отделки, ведь именно от качества покрытия зависит то, сколько лет строение будет радовать глаз ухоженным фасадом. Но стоит помнить и то, что обновляя покрытие раз в пять – семь лет, чтобы не пришлось снимать старый слой краски или лака, придется выбирать аналогичный материал для покрытия.

Отделка фасадов блок-хаусом

Отделка фасадов блок-хаусом.

  В переводе с английского словосочетание «блок-хаус» означает дом из блоков. У нас же в России блок-хаусом принято называть высококачественную сухую строганую шпунтованную доску, которая с лицевой стороны имеет полукруглую форму, имитирующую форму оцилиндрованного бревна.

 Изготавливается блок-хаус из различных пород древесины (ель, сосна, лиственница и т.д.) и применяется для наружней отделки фасадов домов, а также для внутренней облицовки стен и потолков. Отличие заключается в том, что для внутренней и наружней отделки используется блок-хаус разной ширины и толщины. Для внешней отделки домов используют более широкий и толстый блок-хаус следующих размеров 140х30мм., 140х36мм., 190х36мм., 190х45мм. Это правило применяют для создания наиболее соразмерного гармонирования отдельного элемента по отношению к площади всей стены. Кроме этого при внутренней отделке блок-хаус меньшей ширины имеет и меньшую выпуклость с наружной стороны, что позволяет минимально сокращать объём помещений. При внутренней отделке помещений наиболее выгоден блок-хаус с размером 90х20 мм. Кроме этого следует учесть, что для наружней оделки применяется блок-хаус из хвойных пород деревьев (сосна, ель, кедр, пихта, лиственница). Это обусловлено тем, что в смола, входящая в состав хвойных пород древесины, служит дополнительной защитой от влаги и внешних осадков. Для внутренней же отделки помещений используют блок-хаус из лиственных пород древесины (осина, берёза, липа), т.к. смола хвойных деревьев может вызвать дискомфорт при эксплуатации жылых  помещений.

Преимущества блок-хауса.

• Полностью экологичный материал.
• Не подвержен образованию широких трещин по сравнению с бревном.
• Создание привлекательного внешнего вида при низкой стоимости по сравнению с оцилиндрованным бревном.
• Достаточно высокие показатели в области шумопоглощения, теплоизоляции и ударопрочности.
• Лёгкость монтажа.
• Хорошая паропроницаемость. Древесина довольно хорошо выводит избыток влаги из помещения наружу. В помещении с отделкой блок-хаусом всегда легко дышится и преобладает приятный запах натурального дерева.

 

Недостатки деревянного блок-хауса.

• Деревянный блок-хаус, как и любое изделие из дерева, требует дополнительной защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В настоящее время существует огромное количество различных антисептиков, грунтовок и красок на восковой основе для деревянных конструкций.
• Высокая стоимость по сравнению с другими отделочными материалами, такими как виниловый сайдинг, металлический блок-хаус.
• Высокая горючесть.
• Низкая устойчивость к влаге.

Технология монтажа блок-хауса.

 Отделка фасада дома блок-хаусом происходит по технологии вентилируемого фасада и бывает двух видов: с утеплением и без утепления. Рассмотрим порядок и технологию работ на примере отделки фасада с утеплением.

1. Подготовка стен. Очистить деревянные стены то отслоившейся краски, а бетонные основания от растрескавшейся штукатурки. Стены перед монтажом блок-хауса должны быть сухими.

2. Монтаж каркаса. Монтируем вертикальные стойки каркаса с помощью монтажных металлических углов. Толщину стоек выбираем в соответствии с толщиной утеплителя. Расстояние между стойками выполняется  по ширине утеплителя и, как правило, равно 50 см. Вокруг окон и дверей каркас сооружается по всему периметру. Деревянные части каркаса необходимо обрабатывать антисептиком для защиты от гниения и болезнетворных грибков.

3. Укладка утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, применяется каменная вата с плотностью от 45 кг/м³. Отдельные маты утеплителя очень легко монтируются между стоек каркаса и закрепляются специальными грибками типа «Рондоль». Очень важно монтировать утеплитель не оставляя ни малейшего зазора, для избежания мостков холода. При монтаже утеплителя в два слоя, последующий слой монтируется со смещением швов.

4. Монтаж ветрогидрозащиты. В качестве ветрогидрозащиты используется диффузионная мембрана, которая способна выпускать влагу наружу, но препятствует её проникновению внутрь. Монтируется она полосами с нахлёстом 10-15 см. Полосы располагаются горизонтально, начиная от нижней части стены. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера на скобы.

5. Монтаж контр-бруса. Контр-брус предназначен для создания вентиляционного зазора между мембраной и блок-хаусом. Через него выходит избыточная влага изнутри помещения. Также вентилируемый зазор предохраняет стены дома от нагрева в жаркую погоду. Благодаря такой технологии, внутри помещения зимой будет всегда тепло, а летом прохладно. Толщина зазора должна быть не менее 50 мм. Крепится контр-брус к стойкам каркаса с помощью саморезов.

6. Монтаж блок-хауса. Перед монтажом блок-хаус необходимо обработать антисептиком или грунтовкой. При помощи лазерного уровня производится крепление первого ряда блок-хауса строго горизонтально шипом вверх. Крепление осуществляется при помощи саморезов, финишных гвоздей, кляймеров или специальных креплений «дуэт». Так как дерево подвержено температурным деформациям, то необходимо между рядами блок-хауса предусмотреть зазор порядка 1 мм. 

7. Покраска блок-хауса. Покраску следует производить в два слоя с промежутком для высыхания предыдущего. Наносить краску следует обыкновенной кистью типа «Макловица». Для окраски следует применять высококачественные краски для деревянных конструкций на основе натурального воска.

 Внешне, дом отделанный блок-хаусом, выглядит как дом сделанный из оцилиндрованного бревна и имеет очень привлекательный внешний вид. Монтаж блок-хауса на наружные стены строения в сочетании с различными видами утеплителя даёт прекрасный теплоизоляционный эффект.

 

 Для заказа услуги необходимо заполнить форму ниже или позвонить по телефону: 

+7(920)345-87-22

 

Блок хаус, блокхаус, отделка блок хаусом, block house, отделка монтаж деревянного дома блок хаусом, обшивка каркасных щитовых домов, фото монтажа, для внтуренней внешней отделки бани, способы крепления, шип паз, достоинство, из дерева, сорт, класс строительство дач, коттеджей.

Блок хаус (по другому: блок-хаус, блокхаус, блок-хауз, англ. block house) является одним из видов отделочного материала, отделочной доски, изготавливаемых из натуральной древесины

Так же можно обозначить блок хаусом строганную доску типа вагонка, выполненная в виде сегмента оцилиндрованного бревна(полукруглой снаружи), с одной стороны выполнен шип, с другой паз. Предназначена для внутренней и внешней декоративной отделки помещений и зданий.
Блок-хаус производится длиной от 2 до 6 м. Ширина такой вагонки измеряется как полезная ширина лицевой поверхности, а толщина есть максимальная толщина доски независимо от сечения
Используется блок хаус для наружной отделки дач и коттеджей, деревянных домов а также для проведения внутренних отделочных работ (полы, стены, потолки)
Идеальным вариантом отделки и обшивки каркасных и щитовых домов это блок хаус.

Отделка блок хаусом дома(бани) достоинства:

1.Отличная имитация оцилиндрованного бруса(бревна)
2.Этот отделочный материал имеет гладкую и ровную поверхность
3.Превосходный внешний вида стен здания
4.Хорошая шумоизоляция
5.Не плохая теплопроводность материала, благодаря этому дом «дышит»
6.Простота монтажа
7.Широкий круг применения, это обшивка стен, потолка, фронтонов, внутри и снаружи строения, балконов, в принципе наряду с вагонкой это не заменимый материал для дома, коттеджа, строения из дерева.
8.Блок хаус это экологически чистый материал ( в отличие от пласт. панелей, гипрока и т.д.)
Монтаж блок-хауса довольно прост, осуществляется путем укладки на подготовленную поверхность, и шпунт подгоняется в паз
Разделение блок хаус на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства.
Блок-хаус разделяют по качеству на три класса «А» и «В» и «С», последний для отделочных работ не пригоден.

Рассмотрим кратко монтаж блок хауса
1.Подготовка стен к монтажу. Монтируется блок хаус можно как без обрешётки, так и по ней. Чаще требуется устройство обрешётки, это нужно сделать если стены строения не ровные и если вам нужно дополнительно утеплить дом. Для обрешётки идеально подходят стандартные бруски 50*50мм, которые крепятся с шагом 50-70 см как на обычные гвозди, так и на шурупы, в принципе если не планируется утепление то бруски можно взять и меньших размеров 40*40 или рейки.
2. Между стеной и отделочным материалом блок хаусом прокладывается пароизоляция( изоспан, ютофол, ондутис).
Далее если планировалось утепление закладываем утепелние, утеплитель может быть любым изовер, роквул, урса, лучше не рулонного типа, а плитного.
Производить отделку доски на стене, можно как вертикально, так и горизонтально, но горизонтальное расположение блок хауса на стене классическое если можно так выразиться.
Так же нужно помнить что при горизонтальном монтаже паз доски блок хауса смотрел вверх, что бы не затекала и не скапливалась дождевая вода.

3.Способы крепления
а. на гвозди
б. на шурупы
в. на кляймеры
При толщине блок хауса до 21-22мм. его можно крепить гвоздями (гвозди лучше забивать в шип) или кляймерами, специальным крепёжными деталями (фото крепежей кляймеров ниже). Если толщина более 30 мм то крепёж осуществляется на шурупы, высверливаются 1-2 отверстия в зависимости от толщины блок хауса(одно ближе к шипу, другое ближе к пазу) диаметром равным диаметру головки самореза. Блок-хаус крепится саморезами к обрешетке, а головки саморезов закрываются деревянными пробками, посаженными на клей, например ПВА. Такой монтаж довольно трудоёмкий, но в итоге оно этого стоит.
Фотографии специальных крепежей(кляймер)

4.Последний этап это закрыть все углы, внутренние и внешние, есть два способа, первый это запилить все углы идеально под 45 гр., что не каждый сможет сделать, второй более простой, закрыть углы специальными накладными уголками, которые имеются в продаже, бывает что толщина блок хауса значительна, тогда углы просто обналичиваются, то есть прибиваются наличники, они могут быть как из вагонки, так из строганной доски.
По окончанию отделочных работ рекомендуется в течении первой недели обработать блок хаус (если снаружи) для защиты древесины различными лаками или красками.

Наглядная схема монтажа(один из способов)
1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса

[на главную]

Трещины в стенах из бетонных блоков

Представьте, что вы просыпаетесь дома, готовые к новому дню. Вы идете в ванную, чтобы начать готовиться — а над дверью есть трещина.

Вы паникуете? Не обязательно. Как новые, так и старые дома могут стать жертвами трещин в стенах. В частности, стены из бетонных блоков могут образовывать трещины по ряду причин. Прежде чем потянуться за телефоном, не торопитесь и осмотрите обнаруженную трещину. Некоторые трещины — это просто раздражение, в то время как другие — симптомы более серьезной проблемы — и, обладая небольшими знаниями, вы можете заметить разницу.

Поиск трещин в помещении и поиск трещин на открытом воздухе

Трещины в стенах появляются неспроста. Тем не менее, трещины на внутренних стенах часто имеют другие причины, чем трещины на внешних стенах. Внутренние трещины в стенах из бетонных блоков могут образовываться по ряду причин, в том числе:

• Долгосрочные вакансии в доме
• Неисправность трубопровода
• Утечки
• Структурные проблемы

Стены снаружи вашего дома могут треснуть по многим из тех же причин.Однако, если вы заметили, что ваши внешние стены трескаются, возможно, вы имеете дело с:

• Избыточный вес дома
• Оседание
• Избыточная влажность
• Быстро меняющаяся погода
• Неадекватная установка гипсокартона

Хорошая новость в том, что не все трещины в стенах заслуживают паники. Если вы заметили, что ваша треснувшая стена наклоняется или пропускает воду, вам нужно обратиться к подрядчику из Денвера, штат Колорадо. Если трещина — это просто эстетическая неприятность, вы можете закрыть ее самостоятельно, не беспокоясь о структуре вашего дома.

Типы трещин в бетоне

Стены из бетонных блоков могут стать жертвой множества различных типов трещин. Эти типы включают:

• Вертикальные — Вертикальные трещины в бетонном блоке, как правило, появляются по мере застывания бетона. Процесс сблизит частицы и создаст трещины, которые зачастую слишком малы, чтобы вызвать какие-либо проблемы. Однако, если вашей внешней гидроизоляции недостаточно, чтобы покрыть эти трещины, вы вскоре можете столкнуться с утечкой.Чтобы предотвратить образование вертикальных трещин, обязательно используйте обильное количество бетона во время процесса заливки, чтобы лучше учесть усадку во время стадии отверждения.
• Горизонтально — Если опоры в ваших стенах недостаточно прочны, чтобы выдержать вес бетона, вы можете заметить, что ваши стены начинают прогибаться. В этих случаях вы, вероятно, также увидите, как начинают развиваться горизонтальные трещины. Эти трещины являются признаком стресса, и если они будут продолжать расти, вам захочется обратиться за помощью к подрядчику, чтобы определить, какие решения поддержки доступны для вас.
• Диагональ — Диагональные трещины могут образовываться по тем же причинам, что и вертикальные трещины. Если вы заметили диагональную трещину в дополнение к изгибу стены, скорее всего, в ваших стенах есть расколотые опоры. Если у двери или окна появилась диагональная трещина, можно винить в этом усадку бетона, как и в случае с вертикальными трещинами. Однако если у вас диагональная трещина, широкая кверху и тонкая к низу, возможно, ваш фундамент оседает. Эти трещины могут пропускать воду, но они не являются признаком неисправности опор.Вместо этого ваш фундамент может расширяться и сокращаться в зависимости от погоды. Трещина будет результатом такого быстрого изменения.
• Лестница-Ступень — Стены из бетонных блоков часто растрескиваются по линиям блоков. Если вы заметили трещину от ступенек, подумайте о ней так же, как о диагональной трещине.

Трещины в бетонных блоках: что делать

В большинстве случаев вам не нужно беспокоиться о мелких трещинах, которые появляются в стене из бетонных блоков. Однако если вы заметите трещину, сопровождающуюся заражением, протечками или плесенью, вам нужно будет проверить свою стену на предмет структурных дефектов.Знайте, что лучше всегда принимать превентивные меры.

Гидроизоляция фасада вашего дома может помочь защитить ваши стены надолго. Если вы заметили образование вертикальных или диагональных трещин, попросите подрядчика осмотреть ваш фундамент, так как у вас может быть фундаментальная утечка на руках в дополнение к любым утечкам, вызванным трещиной в стене. Процесс гидроизоляции также может помочь защитить любые опоры из зеленого дерева от контакта с водой и дальнейшего ослабления.

Тем не менее, не полагайтесь на гидроизоляцию как на быстрое решение.Если вы думаете, что ваши стены прогибаются из-за трещины, как можно скорее обратитесь к профессионалу. Местные подрядчики в Денвере, штат Колорадо, смогут сообщить вам, что происходит с вашей стеной и какие потенциальные решения помогут вам сохранить ценность вашего дома. +

Утепление неизолированного блочного дома

Изоляция подвесного двигателя. Модернизация теплоизоляции блочных стен лучше всего производить снаружи с помощью жесткой изоляции. Полосы оплетки и прикрепленные к стене 2×4 полосы поддерживают облицовку.

Два года назад я купил небольшой дом недалеко от Толедо, штат Огайо. Он был построен владельцем в середине 1950-х годов из шлакоблоков, а внутренние стены — орешетка и штукатурка. На внешних стенах нет теплоизоляции, и я хочу добавить немного, не теряя и без того ограниченную площадь пола. Менее 1 дюйм. промежуток между штукатуркой и шлакоблоками, поэтому набрызгать там утеплитель не получится. В доме есть вентилируемое пространство для доступа, которое также неизолировано. Я утеплил чердак R-60, но я хочу сделать дом более энергоэффективным и комфортным, а также повысить его коммерческую ценность в будущем.Какой подход к теплоизоляции вы бы порекомендовали для стен и подполья?

— Ричард Терио, по электронной почте

Джозеф Лстибурек, основатель Building Science Corporation, отвечает: Я бы порекомендовал изоляцию снаружи. Это можно сделать практически с любой жесткой изоляцией. В вашей климатической зоне (зона 5) код требует, чтобы вы изолировали бетонные блоки и стены из других массивов как минимум до R-13, если вся изоляция находится снаружи.Перед изоляцией покройте внешнюю часть стен жидким водо-и воздушно-регулирующим слоем. Затем прикрепите 2×4 на квартире непосредственно к кладке, изолируйте между ними и поверх них, расположив швы в утеплителе в шахматном порядке, и установите дополнительную опалубку поверх изоляции, чтобы прикрепить облицовку.

Ключевое решение касается окон. Я бы порекомендовал заменить их и выдвинуть наружу, превратив их в «классных».

Что касается подполья, то оно должно быть либо полностью подключено к дому и кондиционировано, либо полностью отключено от дома.Большинство ползунков частично связаны как с внешней, так и с внутренней стороны, что является плохой идеей. Вы не хотите, чтобы вещи с земли или снаружи попадали в ваш дом. В идеале относиться к нему как к мини-подвалу. Оставьте пол над ним неизолированным, сделайте пароизоляцию земли внизу полиэтиленом и тонкой бетонной плитой, изолируйте стены изоляцией на основе пенопласта (например, 4 дюйма из пенополистирола без облицовки [R-15]), которая позволяет закладывать фундамент. просушить изнутри, а пространство кондиционировать воздухом изнутри дома.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 285

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

строительных блоков: подпорные стены | Журнал «Ирригация и зеленая промышленность»

Раньше я особо не замечал холм. Однажды, посещая вечеринку с барбекю у родственников мужа, я случайно взглянул вверх и был поражен гигантской насыпью земли, вырисовывающейся над их задним двором и простирающейся примерно на семьдесят пять футов над внутренним двориком.

Перед этим курганом была стена из бетонных блоков. Я помню, как подумал: «Надеюсь, эта стена никогда не рухнет, потому что холм снесет с собой весь дом».

Это было несколько лет назад. После одного землетрясения и нескольких сильных ливней эта стена — и холм, и дом — все еще на месте. Это свидетельство навыков и знаний подрядчика по ландшафтному дизайну, который построил прочную каменную несущую конструкцию высотой шесть футов, которая удерживает этот холм.

Определение слова «удерживать» — «продолжать владеть чем-то». В данном случае это «что-то» является почвой. Подпорная стена должна держаться за землю, чтобы не затопить все, что находится рядом или под ней, например, чей-то задний двор или дом.

Если вы ландшафтный подрядчик, который занимается проектированием / строительством, вам, вероятно, придется построить немало подпорных стен в вашей карьере. Важно знать, как правильно их построить.

Несмотря на то, что у этих структур есть конкретные, очень важные должности, они не должны выглядеть унылыми и утилитарными; они также могут быть красивыми.Подпорные стены часто встречаются в жилых помещениях на открытом воздухе, где они не только удерживают почву, но и выполняют многозадачную функцию в качестве встроенных сидений, горшков или фонов для водных объектов или костровых ям.

Фактически, растущий спрос на эти помещения стимулирует рынок подпорных стен и изделий, используемых для их строительства.

Подпорные стены строились и продолжают строиться из самых разных материалов: древесины, включая восстановленные железнодорожные шпалы, валуны, натуральный камень, глиняный кирпич, монолитный бетон, сборные бетонные блоки, габионы (каменные проволочные корзины) и сегментный бетонный блок.

Существует даже продукт из пенополистирола, называемый «геопеной», очень легкий, но очень прочный, используемый в определенных коммерческих целях, где добавленный вес может быть проблемой.

Древесина — один из самых дешевых вариантов подпорных стен, и люди все еще просят его, несмотря на ограниченный срок службы. Деревянная стена неизбежно сгниет, но хорошо построенная должна прослужить около 20 лет.

Переделанные деревянные железнодорожные шпалы были популярным материалом для подпорных стен несколько десятилетий назад и до сих пор продаются в некоторых местах.Но, по мнению EPA, их следует избегать. Они сильно обрабатываются креозотом и мышьяком, и по мере разложения эти токсины выделяются в окружающую среду. Любой, кто обращается с ними или распиливает их без особых мер предосторожности, рискует подвергнуться воздействию этих химикатов, некоторые из которых являются канцерогенными.

«Мы больше отказываемся строить что-либо из железнодорожных шпал», — сказал Аарон Уилтшир, владелец и президент Oklahoma Landscape, Inc. в Талсе. «Если клиент хочет этого, мы стараемся направить его на другой продукт.”

Глиняный кирпич очень трудоемок, поэтому он входит в число более дорогих вариантов, наряду с добытым в карьере натуральным камнем. Когда используется глиняный кирпич, он обычно используется для более коротких подпорных стен (иногда называемых «гравитационными» стенами), как правило, не выше трех футов.

Стены из валунов очень привлекательны и относятся к менее дорогим вариантам. Пустоты между ними позволяют дренаж.

Уилтшир строит валунные стены более 35 лет.

«Они делают отличные системы стен, если клиент хочет что-то более органичное, менее структурированное. Из валунов можно строить и лестницы, и террасы, и всевозможные аккуратные вещи. В Оклахоме они стоят примерно столько же, как и сегментные системы ».

Стэн «Грязная Обезьяна» Геннадек владеет компанией Genadek Landscaping and Excavating, Inc. в Сент-Поле, Миннесота, и обучает и обучает подрядчиков в своем Университете грязных обезьян. Он строит множество подпорных стен из валунов, а также системы сегментных бетонных блоков и бетонных блоков (CMU).

Он говорит, что конструкция валунной стены аналогична конструкции сегментной или каменной стены. «Мы также кладем тяжелую тканую геоткань позади валунов, если домовладелец не соглашается установить стыковые поверхности, даже до того, как работа будет сделана».

По сути, это создает зеленую стену с валуном. «Корни растений — феноменальный анкерный материал. Корни сцепляют почву лучше, чем ткань для валуна, и служат дольше, но если вы пойдете по этому маршруту, это будет намного сложнее.«

Однако нужно быть осторожным, выбирая растения для растительности на стене», — говорит Геннадек. Например, вы не хотите сажать дерево на подпорной стене. По мере роста дерева его вес увеличивает нагрузку на стену. Кроме того, когда его корни уходят вниз, они будут давить на стену и в конечном итоге привести к ее разрушению.

Вместо этого следует выбирать низкорослые кусты и кустарники, а также почвопокровные растения, которые распространяются и растут между поверхностями. Они буквально свяжут стену вместе.

Сегментный бетонный блок

Сегодня большое количество подпорных стен, как в жилых, так и в коммерческих помещениях, возводится из сегментных бетонных блоков, сплошных или пустотелых. Он изготавливается разными производителями, в различных цветах и ​​фактурах, с лицевыми поверхностями, имитирующими внешний вид натурального камня.

Они изготавливаются по принципу «сухой штабелирования» и блокируются с помощью выступа или штифтовой системы, в зависимости от производителя.Губа — это сформированный канал в самом блоке, который скрепляет блоки вместе. В системе штифтов блоки имеют отверстия или пазы, в которые вставляются штифты, сделанные из запатентованного металла или нейлона, армированного стекловолокном.

Их популярность резко возросла с тех пор, как они начали появляться на рынке около двадцати лет назад. Они намного дешевле, чем все остальное, из чего можно построить стену в наши дни, несмотря на более высокую начальную стоимость, чем некоторые другие материалы. Что делает их экономичными, так это скорость строительства.Отсутствие необходимости наносить раствор, вставлять арматуру, заливать бетон в формы или ждать, пока он высохнет, что позволяет сэкономить на трудозатратах.

«Мы строим множество подпорных стен из сегментных систем, потому что они очень доступны», — сказал Уилтшир. «Они нравятся большой нише нашей текущей клиентской базы. Они декоративные и долговечные при правильной установке. Около 60-70 процентов наших подпорных стен являются сегментными ».

«Движущей силой сегментарных продуктов на жилом уровне на самом деле является их эстетика, то, как они могут координировать чье-то внешнее жилое пространство и остальную часть ландшафта», — сказал Джо Рабоин, специалист по дизайну и обучению в Белгард, Атланта, Джорджия. .

«Почти во всех частях страны цена установки сегментных подпорных стен намного ниже, чем цена на кладку со структурной опорой или монолитный бетон», — сказала Карен Нельсон, ЧП, менеджер по инженерным услугам в Versa- Лок в Окдейле, Миннесота. «Чем выше стена, тем более конкурентоспособными становятся сегментные продукты».

Сегментные системы бетонных блоков доступны как в полнотелом, так и в пустотном исполнении. Полые блоки заполняются заполнителем на месте для увеличения веса и устойчивости.Поскольку они полые, их дешевле пересылать, и после установки их невозможно отличить от сплошных.

В графстве Уилтшир успешно используются как сплошные, так и полые сегментные блоки. Генадек, однако, использует только твердые сорта. «Мне не нравится полый блок, потому что вы приглашаете воду проходить через центр. Это коррозионный агент, вызывающий атмосферные воздействия, который разрушает блоки изнутри «.

Текстурированная грань создается путем одновременного создания двух единиц и их разделения.Блоки можно даже разделить на месте второй раз с помощью специального гидравлического или механического разделителя, подобного гильотине. Это позволяет подрядчику создавать различные типы углов и следовать кривым.

Геннадек говорит, что одно из преимуществ сегментных стен — их гибкость. Благодаря своей конструкции они могут «катиться вместе с ударами» и двигаться вместе с землей, когда она смещается и оседает.

«Кирпичная стена с заделанными швами, с другой стороны, по мере оседания грунта начнет показывать трещины в кладке и растворе.”

Долговечность?

Подрядчиков часто призывают навести порядок после чужих ошибок. Уилтшир вспоминает один памятный пример. «Это была сегментная стена семи или восьми футов высотой, и тот, кто ее построил, не заложил достаточно стены под землей, чтобы удержать ее правильно. Затем у них был хороший пятидюймовый дождь, и, вуаля, дело пошло ».

Он видел разрушенные стены, построенные без дренажа или на плохо уплотненных основаниях.«Я видел ситуации, когда все камни от чьей-то валунной стены лежали в бассейне. Заказчик в шоке; и часто парень, который построил эту штуку, не отвечает на его телефонные звонки ».

«Есть три фактора, которые следует учитывать при проектировании подпорной стены», — сказал Геннадек. «Первое — это почва; второй — надбавка (вес грунта, который сдерживает стена) наверху; и третий — это уклон над и под стеной ».

Подпорная стена высотой два или три фута может быть построена без особых усилий.Однако чем выше стена, тем сложнее становится все. В некоторых штатах, одним из которых является Массачусетс, предписывается, чтобы любая подпорная стена высотой более четырех футов была спроектирована инженером.

«В жилых помещениях инженеры обычно не консультируются по поводу подпорных стен», — сказал Рабойн. «Но мы призываем наших подрядчиков в любое время, когда они строят дом, превышающий три или четыре фута, разговаривать с инженером. Это увеличивает стоимость, но оно того стоит, хотя бы ради их душевного спокойствия.”

Грунт, рытье траншей и заполнитель

Чтобы добиться успеха, подпорная стена, как и растение, должна быть укоренена в хорошей почве. Для более коротких стен в жилых помещениях состояние почвы не так критично, как в коммерческих помещениях.

«На более крупных проектах стандартно составлять геотехнический отчет о грунте», — сказал Нельсон. «Очень важно знать, с какой почвой вы имеете дело, потому что, если вы этого не сделаете, вам придется« переоценить », что означает, что вы должны предположить наихудший сценарий.«

Чем выше вы станете, тем больше стены вам нужно будет положить ниже уровня отделки, то есть высоты уровня перед стеной», — сказал Уилтшир. «Вам нужно вырыть хорошую траншею, утрамбовать земляное полотно, уложить заполнитель, уплотнить его, а затем проложить свой первый слой (слой) значительно ниже уровня земли».

У вас может получиться два или три ряда ниже уровня земли, чтобы действительно закрепить стену в земле. В более холодных местах основание должно выходить ниже линии промерзания.

Траншеи в основании обычно имеют ширину два фута и простираются по всей длине стены.Глубина может быть разной, но обычно она составляет шесть дюймов плюс дополнительный дюйм на каждый фут высоты стены. После того, как траншея будет выкопана, грунт на дне следует утрамбовать до твердого состояния. Возможно, потребуется удалить тяжелую глину или влажную почву и заменить ее зернистым заполнителем.

Стэн Хоглунд, владелец компании Hoglund Landscape and Biobarrier, Inc. в Фарго, Северная Дакота, делает дополнительный шаг. «На любой бетонный блок, камень или стену из валунов после выемки и уплотнения мы добавляем слой стабилизирующей ткани (геоткань), как это делают на шоссе.»

« Мы укладываем его через дно, поверх уплотненного материала, а также вверх по стенкам траншеи. Он предотвращает врастание уплотненного материала в грунт с обеих сторон. Это предотвращает небольшие провалы, которые вы часто видите на верхушках подпорных стен через некоторое время ».

Геннадек говорит, что мелкий гравий никогда не должен использоваться в качестве основного материала. «Да, это отличный дренажный материал, но на этом его преимущества заканчиваются. Эти маленькие круглые камни не могут зафиксироваться на месте, когда вода течет вокруг них.Они имеют тенденцию катиться и смещаться, и при этом они разрыхляют почву, заставляя стену оседать, создавая пустоты и щели ».

За стеной

Так же, или даже более важно, чем то, что находится под подпорной стеной, находится то, что находится за ней. Вся эта тяжелая земля должна быть стабилизирована, иначе она в конечном итоге толкнет стену.

Вот где на помощь приходит георешетка. Геосинтетический полимерный армирующий материал бывает различной прочности, поставляется в рулонах и выглядит как проволочная сетка с покрытием или снежная ограда.Его устанавливают между рядами стен через равные промежутки времени и уходят обратно в почву, изобретательно используя вес самой почвы, чтобы удерживать стену. Высота стены определяет длину георешетки.

«Мы очень редко используем георешетку для стен толщиной менее трех или четырех футов», — сказал Уилтшир. «Но могут быть и четырехфутовые стены, где, по нашему мнению, необходимо проложить хотя бы один ряд. Когда мы поднимаемся выше четырех футов, мы определенно используем его.

Versa-Lok указывает, что георешетка должна входить в стену через каждый четвертый ряд или через каждые два фута высоты, потому что ее блоки имеют высоту шесть дюймов. «После того, как вы снова установите георешетку в землю, вы снова запускаете уплотнитель поверх нее», — добавляет Уилтшир.

Вода — злейший враг подпорной стены и главная причина разрушения. «Вы не хотите, чтобы вода оставалась за стеной», — сказал Геннадек. «Если за ним будет течь вода, это практически то же самое, что воткнуть туда садовый шланг.Стену разнесет.

Вот почему важность хорошего дренажа трудно переоценить. Если метод строительства и материал, который вы используете, не обеспечивают естественных пустот, тогда у воды должны быть другие средства отвода. Хорошим решением является установка французского водостока вдоль основания, то есть дренажной плитки (перфорированной трубы из ПВХ), установленной в траншее и засыпанной гравием.

Строительство подпорных стен может помочь поставить ваш бизнес на прочную основу. Постройте их правильно, и они должны выдержать испытание временем.

Бетонных блоков в архитектуре: как строить из этого модульного и недорогого материала

Бетонных блоков в архитектуре: как строить из этого модульного и недорогого материала

Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Изображение © Нельсон Кон ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• Mail

или www.archdaily.com/889657/concrete-blocks-in-architecture-how-to-build-with-this-modular-and-low-cost-material

Бетонные блоки — это сборные материалы, которые в основном используются для строительства стен. Как и кирпичи, блоки складываются вместе и соединяются раствором, обычно состоящим из цемента, песка и воды. Блоки полые внутри, чтобы можно было заполнить стальными стержнями и строительным раствором.

Эти блоки бывают разных размеров и текстур, от традиционных гладких поверхностей до рифленой или шероховатой отделки, а также специальные блоки для углов или для балок с продольным усилением.Размеры этих блоков варьируются от классических 8x8x16 дюймов (примерно 19x19x39 см), которые предназначены для использования в конструкции, до размеров 8×3,5×39 дюймов (примерно 19x9x39 см) для перегородок. Как мы можем творчески включить их в наш дизайн?

+ 24

через Викимедиа, Пользователь: katorisi под лицензией CC BY-SA 3.0

Хотя первые блоки изготавливались вручную, в настоящее время они производятся автоматически, и в час можно изготавливать тысячи блоков. Однако, поскольку не требуется обжига, каждый блок может быть изготовлен на месте неквалифицированными каменщиками.

Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Image © Nelson Kon

С точки зрения тепловых характеристик блочная стена может хорошо работать, если будут приняты соответствующие меры. Например, важно обеспечить правильное размещение смеси во всех стыках, чтобы избежать образования мостиков холода. Кроме того, изоляторы, такие как EPS или стекловата и полиэтилен в качестве пароизоляции, могут быть включены во внутреннюю часть блоков для использования в качестве наружной изоляционной штукатурки.

Casa Entre Bloques / Natura Futura Arquitectura.Image © JAG Studio

В общих чертах, его производство состоит из 4 процессов:

• • Смешивание : После взвешивания смешивают соответствующее количество воды, гравия и сухого цемента, а затем добавляют воду.
  • Формование : В специализированной машине смесь уплотняется в формах, которые определяют форму и размер ее внутренних полостей и ее внешнюю текстуру. Обычно этому процессу способствуют механические колебания.
  • Отверждение : блоки помещают в паровые печи (низкого или высокого давления) для отверждения.
  • Cubing : Сухие блоки укладываются в кубики для хранения.

Тихий дом / Ателье Такао Сиотсука. Image © Takao Shiotsuka Atelier

«Бетон, обычно используемый для изготовления бетонных блоков, представляет собой смесь порошкообразного портландцемента, воды, песка и гравия. В результате получается светло-серый блок с мелкой текстурой поверхности и высокой прочностью на сжатие», — говорят создатели сайта How Products Are Made.Таким образом, блоки обладают хорошей механической прочностью, негорючестью и звукоизоляцией.

Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Image © Нельсон Кон

Базовый блок был изменен, чтобы обеспечить более полные решения, такие как гидроизоляция. Некоторые современные модели включают добавки, добавленные к смеси, из которой они состоят, чтобы увеличить поверхностное натяжение блока и затруднить прохождение воды. Также есть блоки с разными краями, чтобы отводить воду от своей поверхности.

Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Изображение © Нельсон Кон

Базовая конструкция

Перед началом работы вам следует ознакомиться с местными строительными нормами и стандартами.

1. Если мы используем ленточный фундамент, он должен иметь двойную ширину блока. Контрольные линии наносятся ниткой или мелом, и испытание проводится без раствора.

2. Раствор перемешать и распределить по ленточному основанию (предварительно смоченному) по ширине блока.Начальный слой должен быть толщиной 1 дюйм (2,5 см).

3. Блоки укладываются по углам и на их вертикальные стыки наносится раствор.

© José Tomás Franco

4. В конце каждого ряда убедитесь, что они выровнены по вертикали и горизонтали, и ударьте по ним, чтобы отрегулировать их, если необходимо. Повторите процесс для всех спроектированных стен.

5. Соединение отверстий в каждом блоке начинает создавать непрерывную вертикальную полость, в которую можно вставить металлические элементы усиления.

6. Убедившись, что раствор достаточно твердый, чтобы оставить след, необходимо закончить и выровнять стыки, а также удалить излишки.

+ 24

Архитектурное проектирование

Несмотря на то, что материал широко используется в мире, возможности его дизайна не были использованы. Бетонные блоки обычно связаны с самостоятельным строительством и недорогим жильем, ситуациями, которые предоставляют несколько пространств для исследования помимо функционального дизайна.

Casa + Estudio / Terra e Tuma Arquitetos Associados.Image © Педро Кок

Благодаря безупречной работе проекты некоторых архитекторов, таких как Terra e Tuma, Natura Futura, Agustín Lozada или Takao Shiotsuka Atelier, побуждают нас задуматься о новых способах использования этого материала. В их работах блоки выступают в качестве главных героев пространств, полностью обнаженных и демонстрирующих свой первоначальный цвет, придавая текстуре и внешнему виду отличные от кирпича; более брутальный, но хорошо адаптируемый к другим материалам и элементам, таким как растительность и вода. Используя этот материал, этим архитекторам удалось снизить стоимость своих проектов без ущерба для пространственного и архитектурного качества.

Тихий дом / Ателье Такао Сиотсука. Изображение © Takao Shiotsuka Atelier

Какие еще варианты дизайна могут возникнуть? Его стандартные размеры и модульный характер позволяют нам легко проектировать, как «лего», создавая топографии, которые могут образовывать мебель или неровности. Поворачивая его в исходное положение, его перфорация может создавать проницаемые стены. Это несколько простых идей, которые могут дать хорошие решения, но при этом не будут недоступны.

Casa Entre Bloques / Natura Futura Arquitectura.Изображение © JAG Studio Casas Catalinas / Agustín Lozada. Изображение © Gonzalo Viramonte

Если вы работали с этим материалом, мы приглашаем вас поделиться своим опытом в разделе комментариев ниже.

Решение проблемы разделенных блоков | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов.Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом. Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время производства полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже).Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах было прекращено в районе Чикаго в конце 2009 года.

Блок

Разрезной блок был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена. Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой невысоки.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее укладывать и быстрее устанавливать.
• Этот блок достаточно прочен, чтобы использовать его в качестве несущей стены (т.е. стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен, чтобы одновременно использовать его в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется одинарной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с раздвоенным фасадом, были результатом проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, деформацию и коробление паркетных полов, капание воды из наружных стенных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени.В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и полы! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него. Часто домовладельцы заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через потолок или стены возле потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает.У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение». Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий.Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8–11% воды, поступающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из разделенных блоков, которые никогда не были герметизированы, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей. Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разветвленной облицовкой. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже если они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительства и отраслевых стандартах. Но эти детали используются редко.

Переходная планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам по себе этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовой опыт предусматривает установку непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним камерам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, которая находится в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в более старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Трещины строительного раствора и блоков — Еще одна проблема — растрескивание строительного раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, верно обратное. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина настолько узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема со строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все участки, через которые вода может проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему у некоторых лучше построенных домов есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили для слез, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило осмотра дома № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик потрескается, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать проникновению воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально спроектированные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса 2 x 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы дерево намокало или контактировало с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавление крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная стеновая планка — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать стекающую влагу внутри стены и направлять ее наружу от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Кромка отвода воды должна выступать как минимум на 5/8 ″ от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту окладу, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

Решения:

Герметизация наружных стен — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70-80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней облицовки парапетных стен и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной сторонами, выставленными на солнце.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не попадала во время дождя, а когда светит солнце?

Что происходит, так это то, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце только «сушит» влагу на самой поверхности блока. Остальная вода, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания фактически высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло движется, оно выталкивает любую влагу в кладке вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает в результате того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода сохнет на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет от 3 до 5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Надлежащая герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000 — 21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание, и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «улавливать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферный барьер»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными поверхностями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не попадет в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном двухэтажном кондоминиуме с раздвоенным фасадом по бокам и сзади в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Для этого процесса требуется время (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и несколько промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем приступить к косметическим деталям. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую краску и крутой хром, но что действительно важно, так это то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Эту работу НЕ должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое удаление плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очищать плесень, но вы всегда должны запрашивать их учетные данные, лицензии и листы страхового покрытия и спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственных лицензий или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка на зазор», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию подходящего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), но также и для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите, зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровлю до тех пор, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она будет еще больше препятствовать протечкам с крыши от капания и позволит воде удерживаться в настиле крыши, что приведет к гниению и возможному разрушению конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагрев убыток (а также прекращение естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электроэнергию для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблемы домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартной проверки дома перед покупкой, когда дом проверяется на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда обнаруживает дом или многоквартирный дом, облицованный раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, будут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынков.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, к поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся, что проявляем излишнюю осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что ни один муниципальный инспектор кодекса штата Иллинойс не несет какой-либо ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, название основного производителя), она иногда устанавливалась дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные здания с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально проверены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разветвленной облицовкой. .Мы бы не хотели, чтобы эти свойства превратились в новую волну непригодных для проживания многоквартирных домов.

Как гласит девиз нашей компании: «Надеюсь, это поможет».

новых способов лучше изолировать бетонные стены

Высококачественные стены по периметру, построенные из бетонных блоков, или CMU, могут составлять только около 7% рынка строительства новых домов по всей стране. Но на рынках Юга, особенно во Флориде, таким способом строят первый этаж почти всех домов.

Гарри Уитвер

Поскольку федеральная программа Energy Star и Международный кодекс энергосбережения продолжают выдвигать рамки для эффективной изоляции внешних стен от тепловых потерь для повышения энергоэффективности дома, строители блочных стен вынуждены корректировать свои методы в соответствии с более строгими стандартами.

К счастью, рынок изоляции и герметизации воздуха развивается вместе с нормами и стандартами, предоставляя все больше возможностей для строительства блочных стен.Фактически, новые методы часто объединяют продукты для достижения более высокого уровня термического сопротивления, что позволяет строителям и специалистам по ремонту новых домов модернизировать старые дома, чтобы они соответствовали или даже превосходили по эффективности стеновые конструкции с деревянным каркасом, не увеличивая при этом бюджет.

«Есть миллион способов снять шкуру с этой кошки, — говорит Лукас Гамильтон, менеджер по прикладным наукам о строительстве в CertainTeed в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания. — Теперь подрядчики могут позволить уникальным факторам проекта определять решение».

Лучшая практика

Одноуровневый новый дом с нулевым потреблением энергии и рейтингом LEED недалеко от Орландо, штат Флорида., жилищный гигант и пионер в области экологии, компания KB Home продемонстрировала новейшую практику оптимизации различных вариантов изоляции и герметизации стен по периметру CMU.

На этапе 1 требовалось приклеить панели из жесткого пенопласта толщиной 3/4 дюйма непосредственно к внутренней стороне 10-футовых блочных стен для дома площадью примерно 2700 квадратных футов. В дополнение к присущей им термической ценности (около R-6 на дюйм, сравнимо с продуктами из распыляемой пены) панели из жесткого пенопласта имели поверхность из фольги, которая служила барьером для воздуха / влаги.

Затем компания KB Home применила совместимую гидроизоляционную ленту вдоль всех стыковых стыков, чтобы создать монолитную плоскость, чтобы заблокировать перенос воздуха и тепла через стены CMU. После этого строитель прикрепил полоски деревянной обшивки от пола до потолка с шагом 16 дюймов по центру к пенопласту, чтобы они служили гвоздями для гипсокартона.

Но сборка не была сделана. Для секций дома, предназначенных для фиброцементного сайдинга внахлест, KB Home прикрепила обертку к внешней стороне стен CMU с помощью промышленного аэрозольного клея, а затем затянула все стыки совместимой гидроизоляционной лентой, чтобы создать эффективный барьер для воздуха и влаги. за сайдингом.

Лучшая практика

За исключением рынков с сейсмической или сильной ветровой активностью, строительные нормы и правила позволяют оставлять структурные стены CMU для одноквартирных одноэтажных домов частично или полностью незаполненными раствором. Обычный способ улучшить тепловые характеристики этих стен — заполнить пустоты изоляционной пеной.

Работая с внутренней стороны (или с поверхности, которая, скорее всего, будет покрыта отделкой), подрядчики просверливают отверстия диаметром 5/8 или 7/8 дюйма в лицевой стороне блоков на высоте примерно 4 фута от пола для установки инъекции. трубка, идущая от «смесителя», который сочетает в себе нетоксичную жидкую смолу, пенообразователь и воздух.

Как только пена начинает просачиваться через отверстия для инъекций (что указывает на полную полость, охватывающую несколько блоков), процесс повторяется по длине стены через каждые 4 фута, а затем снова вдоль верхней части стены примерно на фут меньше ее полного высота.

Этот метод популярен и зрел на рынках, где преобладают стены CMU, но он требует дополнительного подрядчика и, в зависимости от объема проекта, дополнительных нескольких дней по графику. Изоляции также требуется около 72 часов для отверждения, прежде чем можно будет заделать отверстия для инъекций и покрыть стены финишной облицовкой, но в результате получается термически эффективная и несколько более устойчивая сборка стен.

Этот метод также можно использовать в случае модернизации, предполагая, что некоторые или вся внутренняя или внешняя отделка будут удалены, чтобы обнажить блоки.

Передовая практика

Для строителей с ограниченным бюджетом и при небольшом давлении или без него со стороны покупателей жилья или местных норм, направленных на повышение энергоэффективности дома, построенного с помощью CMU, распространенный недорогой метод строительства включает строительство и изоляцию «фальш-стены» внутри. лицевая сторона блочной стены.

Проще говоря, этот процесс требует обрамления неструктурных секций стены 2×4, прикрепленных к верхней и нижней плитам и друг к другу, а затем изолировать полости обычными рулонами стекловолокна.

В холодных климатических условиях, особенно в тех, где наблюдается высокая влажность на открытом воздухе, пароизоляция между пористыми блоками CMU и фальш-стеной поможет уменьшить миграцию влаги в область каркаса, где это может способствовать росту плесени. Домашняя пленка на внешней стороне также может помочь решить эту проблему.

Такая практика позволяет получить несколько вещей, например, прибить поверхность для гипсокартона или другой внутренней отделки панелей, а также скрытую выемку для прокладки проводки и сантехники. С другой стороны, это уменьшает квадратные метры жилого пространства и, чтобы быть термически эффективным, требует, чтобы войлок был правильно установлен, особенно вокруг любых вторжений и без сжатия войлока.

Хорошая новость для дилеров заключается в том, что большинство материалов, отвечающих этим требованиям, доступны в инвентаре или в виде специального или ограниченного заказа из традиционных источников распространения, и что методы и материалы применимы как для нового строительства, так и, в большей степени, для строительства. миллионы домов нуждаются в модернизации энергии.

ДОМ * ТВИКИНГ

… потому что home не появляется в одночасье.

Я уже упоминал, что все внешние стены Андердога из шлакоблоков? Да, за оригинальной штукатуркой по всему периметру стен цементный блок. Если Большой Злой Волк постучится в нашу дверь, мы в порядке. Все эти фырканья, пыхтения и «взорвите свой дом» нас не испугают. Конструктивно такие стены из блоков — положительный момент.Но когда дело доходит до изоляции и модернизации электричества, эти стены создают проблему.

Во-первых, в стенах из шлакоблоков и на них нет изоляции. Мы стремимся улучшить изоляцию наружных стен без ущерба для площади в квадратных футах… то есть мы не хотим наращивать стены, чтобы добавить теплоизоляцию, если это означает потерю большого количества площади на полу. Здесь даже несколько дюймов можно было бы квалифицировать как «кучу площади на полу». Во-вторых, ради удовольствия Handy Hubby попытался протянуть новый электрический провод между стеной из блока и ее штукатуркой.Он работал над этим 15 минут и ничего не добился. И это всего лишь на один провод . Этому дому нужно проложить триллион новых электрических проводов. {Электрооборудование является оригинальным для дома 1950-х годов.} Чтобы дать вам представление, существует лишь небольшая глубина единственной полосы, отделяющей штукатурку от блока. Не совсем оптимальная ситуация для слепой ловли проволоки. Это придает совершенно новое значение фразе «застрял между камнем и наковальней». Итак, перебрав все варианты, обдумав и попытавшись избежать неизбежного, мы пришли к выводу, что штукатурку на внешних стенах необходимо отремонтировать. спуститесь, чтобы обновить электричество качественно и правильно.

Вы видите, куда я иду? Я не из тех, кто ищет оправдания, но именно поэтому я не публиковал сообщения почти 5 дней. Мои извинения.

Handy Hubby арендовал мусорный контейнер в прошлую пятницу на долгие выходные и провел весь отпуск, срывая штукатурные стены со своим отцом. Бог любит этих мужчин. Я знаю 20-ярдовый мусорный контейнер, заполненный штукатуркой (хотя и не асбестом … мы прошли его профессиональные испытания), и планки для обшивки — не самое экологичное решение в мире, но, надеюсь, улучшенная изоляция и электрическая система помогут свести на нет некоторые эффекты мусорного контейнера.Со всеми открытыми внешними стенами из шлакоблоков Underdog действительно чистый лист. Взгляните…

{вид с парадной двери на кухню}

Вы могли заметить, что прачечной нет.

Что ж, как только Х.Х. начал срывать штукатурку на кухне, он обнаружил, что каркас и верхняя часть туалета для стирки были сильно разрушены предыдущим заражением термитами. Он решил просто вырвать его и начать с нуля, так как мы все равно планировали открыть дверной проем прачечной.Мы также ведем переговоры о том, как замаскировать будущую систему смягчения последствий радона, которая также будет жить в прачечной. Это какое-то безумие, насколько открытым кажется дом, когда нет туалета. Но как бы нам ни нравились открытые пространства, нам нужна прачечная, и я предпочитаю ее в доме, а не в гараже. Дом стоит на плите, поэтому нет подвала, куда можно было бы перенести стиральную / сушильную машину. Таким образом, несмотря на то, что нам нравится ощущение открытости, зона для стирки будет изменена и останется в том же месте.

Давайте не будем забывать, что нам нужна стена для прачечной, чтобы действовать как межкомнатный барьер между кухней и столовой / прихожей, а также для размещения будущего холодильника, микроволновой печи и шкафа.Если вы посмотрите наверху, то заметите, что у нас все еще есть красивый широкий проход, ведущий из кухни / гостиной в столовую. Это должно помочь сделать вещи открытыми и легкими.

Так выглядит остальная часть голого дома:

{столовая / прихожая}

{гостиная}

{спальня Эверетта}

{спальня Лэйна}

{главная спальня}

Примечание : хотя обе ванные комнаты расположены на внешних стенах, мы пока оставим их в покое.Когда придет время, они будут полностью отремонтированы!

Как вы сейчас счастливы, что вы не Handy Hubby и я ?! Каким бы голым и грубым ни выглядел Андердог, мы действительно чувствуем себя прекрасно, имея возможность работать с чистого листа. Когда мы весной смотрели на дешевые дома, одним из самых больших разочарований было то, что мы видели, что дома были модернизированы, но мы не знали, в какой степени и какого качества были выполнены работы, потому что мы не могли видеть насквозь. стены.Мы рады, что решили купить нетронутого Underdog, чтобы мы могли контролировать все проекты, сделанные своими руками и сдаваемые в аренду. Говоря о DIY, HH занят возведением этих стен из шлакоблоков на этой неделе, так что новая электрическая установка может начаться скоро. Мы также рассматриваем варианты изоляции в виде тонких пенопластов и получаем расценки на гипсокартон и грунтовку. И вчера вечером Х.Х. сказал мне, что мне нужно заняться полом. Это забавно. Я был так взволнован, когда моя дизайнерская любовь оказалась в руках Underdog, и теперь, когда пришло время выбрать элемент дизайна, я чувствую небольшое давление.Мне нужно выбрать что-то, что подходит для дома, нашей семьи, нашего бюджета и нашей эстетики. Так много чего нужно учесть!

Что ж, вот где сейчас находится наш Андердог.