Стены из профилированного бруса

Содержание

Сборка дома из профилированного бруса самостоятельно

Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

Мостики холода перекрыты

Учесть траты следует на стадии проекта

Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
Транспортные расходы оптимизируются;
Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;

Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

Видео:

Дом из профилированного бруса своими руками

Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

Технологический рабочий заменил плотника – вот что значит мехобработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
Комплект бруса на дом площадью 120 м² обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м² – примерно в 950 000 р.;
Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
Монтаж ускорится вдвое;
Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

Комплектация 100% с цоколя до конька, таков строительный сервис

Видео:

Готовые домокомплекты от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м³ просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

Холоду нет лазейки: барьер надёжен

Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Прогресс не стоит на месте

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

Итог: собственная крыша над головой

Заключение

Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.

viascio.ru

Как построить коттедж из профилированного бруса

В связи с возвратом популярности деревянных домов в загородном строительстве заготовщики древесины и строительные компании придумывают все новые и новые возможности и технологии, позволяющие максимально упростить и ускорить процесс возведения таких домов. Полностью подготовленные и просушенные на заводе брусья легко укладываются, а профили позволяют избежать больших зазоров между венцами. Коттедж из профилированного бруса получается относительно теплым, дышащим и экологически чистым жильем. Коробка из бруса возводится в течение 2 месяцев и не требует утепления, если коттедж не предназначен для постоянного зимнего проживания. Материал для строительства можно заказать на заводе производителе, где все элементы будут изготовлены строго согласно проекту, останется только правильно и аккуратно собрать и скрепить.

Строительство коттеджей из профилированного бруса: преимущества и недостатки
Проекты коттеджей из профилированного бруса
Фундамент для коттеджа из профилированного бруса
Укладка закладного венца коттеджа
Обустройство пола в коттедже
Возведение стен коттеджа из профилированного бруса
Монтаж крыши коттеджа из профилированного бруса
Установка окон и дверей в коттедже из профилированного бруса

Строительство коттеджей из профилированного бруса: преимущества и недостатки

Всегда встает выбор между квартирой в новостройке, например все новостройки Сочи, или собственным домом. Принимая решение строить коттедж именно из профилированного бруса, не помешает знать не только его достоинства, которые наперебой расписывают производители, но и недостатки. Для дачного домика, где будут проживать только в теплое время года, это и, правда, один из лучших строительных материалов. Он абсолютно натуральный, не требует дополнительной наружной и внутренней отделки, легкий и недорогой.

Преимущества профилированного бруса:

Профиль в брусе полностью выполняется на производстве, поэтому исключается необходимость доработок на строительной площадке.
Стоимость профилированного бруса меньше стоимости клееного бруса или бревна.
Маленькая усадка строения, около 1 – 2 %. Это значительно меньше, чем у бревна или непрофилированного бруса.
Профиль в брусе позволяет возводить стену без щелей, в которые может попадать вода атмосферных осадков.
Благодаря соединению брусьев по системе «шип-паз» стена получается более теплой и менее продуваемой.
Коттеджи с толщиной стены более 200 мм не требуют утепления. Это позволяет оставить дом без отделки. Фасад получается аутентичным и красивым.
Строения из профилированного бруса возводятся легко и быстро.

Недостатки профилированного бруса:

Материал подвержен негативному влиянию атмосферных явлений, поэтому требует обработки антисептиком.
Дерево горит, поэтому материал пропитывают антипиренами.
Подвержен трещинообразованию.
Невозможно перепланировать, достроить или перестроить дом, если он уже возведен.
Толщины стен из профилированного бруса недостаточно для круглогодичного проживания в таком коттедже.
По причине неравномерной усушки могут образовываться неприглядные зазоры между венцами, и шип/паз не будут попадать друг в друга.
Пороки древесины, такие как внутренние гнили, очаги поражения вредителями и грибком, сучки, станут заметны только после завершения строительства.
В процессе монтажа на поверхности брусьев неизбежно остаются грязные пятна, от которых сложно избавиться.

Несмотря на то, что коттеджи из профилированного бруса позиционируются как одни из самых доступных по цене, легко и быстро возводимых и т.д., все же не стоит относиться к строительству несерьезно и нанимать непроверенные бригады. В дальнейшем исправление ошибок может обойтись значительно дороже, чем, если Вы с самого начала закажете коттедж от начала и до конца в одной проверенной строительной компании.

Проекты коттеджей из профилированного бруса

Профилированный брус – материал капризный. Он налагает массу ограничений на проект коттеджа и вносит свои особенные конструктивные элементы. Все это должно быть учтено и тщательно просчитано, поэтому не стоит выполнять проект коттеджа из профилированного бруса самостоятельно. Тем более что сам брус Вы все равно будете заказывать в строительной организации, а большинство из них предоставляет бесплатные проекты при условии заказа коттеджа у них. При этом в базовых проектах учтены материалы средней стоимости. Если Вы пожелаете что-либо изменить, это не составит труда, только увеличится общая стоимость строительства.

На коттедж из профилированного бруса цена зависит от размеров бруса и самого коттеджа. На отечественном рынке профилированный брус выпускается в таких размерах: 95х95 мм, 95х145 мм, 145х145 мм, 195х145 мм, 195х195 мм. Для строительства внешних стен коттеджа используют брус, начиная с 145х145 мм, но только 195х195 мм позволяет не утеплять строение. Брус меньшего размера можно использовать для внутренних стен и перегородок, но это не обязательно.

После того как проект коттеджа будет готов, можно заказывать материал для его строительства и приступать к возведению фундамента. Изготовленный и подогнанный согласно проекту профилированный брус будет аккуратно пронумерован, так что достаточно будет собрать его как конструктор и закрепить.

Фундамент для коттеджа из профилированного бруса

В связи с тем, что коттедж из бруса – строение легкое, то и фундамент под него можно делать облегченным. Это может быть столбчатый, столбчато-ленточный, ленточный мелкозаглубленный или плитный фундамент. А вот какой именно из них подойдет конкретно в Вашем случае, зависит от структуры грунта на участке, уровня залегания грунтовых вод, подвижности грунта и других факторов.

Рассмотрим на примере создание мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Размечаем участок под фундамент, строго выверяя углы.
Снимаем грунт на глубину 20 см и тщательно утрамбовываем дно траншеи.
Засыпаем слой песка (5 см) и щебня (5см), каждый слой разравниваем и уплотняем.
Устанавливаем опалубку из деревянных досок, ее высота над уровнем земли должна быть 50 см.
Связываем армирующий каркас и опускаем его в опалубку.
В опалубке выполняем отверстия и вставляем в них трубы. Это необходимо для формирования продух, чтобы подполье хорошо проветривалось. Тогда пол не будет отсыревать.
Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем бетон в опалубку.

Все дальнейшие работы по обустройству коттеджа можно продолжать только после полного высыхания бетона фундамента, т.е. через 28 – 30 дней. Примерно через 5 – 7 дней после заливки можно снять опалубку.

Укладка закладного венца коттеджа

Крайне важной задачей является гидроизоляция фундамента. Прежде чем укладывать на него деревянные брусья, необходимо на поверхности фундамента настелить в 2 – 3 слоя рубероид или похожий материал и промазать мастикой.

Чтобы построить коттедж из профилированного бруса, понадобится сам брус, деревянные или металлические нагели, гвозди 50 и 100 мм, дрель, материал для конопатки (льноватин, джутовое волокно, ленточный утеплитель, пакля или мох), а также доски.

Возведение стен коттеджа начинается с укладки подкладной доски.

Важно! Можно использовать доску 50х150 мм (если размеры профилированного бруса 145х145 мм) или 100х200 мм (если размер бруса 195х195 мм). В случае невозможности подобрать доски необходимого размера, можно использовать две доски, скрепленные между собой.

Подкладные доски укладываем примерно посередине фундамента, строго выверяя углы и горизонталь их расположения. От этих действий будет зависеть, получится ли у нас построить ровный коттедж без перекосов. В углах выполняем соединение «в полдерева». Прикрепляем подкладные доски к фундаменту с помощью анкеров. Для этого высверливаем в досках отверстия диаметром 10 мм с шагом 1,5 м и вставляем в них анкера. Обязательно скрепляем в углах либо анкерами, либо гвоздями.

Важно! Перед тем как укладывать закладной венец коттеджа из профилированного бруса, необходимо тщательно выверить горизонталь получившейся конструкции из досок, их ровное расположение, а также необходимые углы.

Укладываем брусья закладного венца на подкладную доску, угловые соединения можно выполнить разными способами, как показано на фото. Можете выбрать тот, который более удобен для вас. Самым теплым их них является врубка «в обло».

Закрепляем брус закладного венца к подкладной доске с помощью анкеров или деревянных нагелей.

Обустройство пола в коттедже

Еще до возведения стен необходимо обустроить пол. Для этого в брусьях закладного венца делаются вырубки на глубину 2/3 их толщины на расстоянии 60 см друг от друга. Опираясь на эти врубки в брусьях, укладываются балки для лаг пола. Можно использовать балки сечением 50х150 мм или 100х150 мм, соответственно ширина врубки будет 50 мм или 100 мм.

Важно! На данном этапе необходимо обработать антисептиками подкладную доску, закладной венец и лаги пола, так как они больше всего будут подвержены влиянию влаги.

Затем снизу лаг пола набиваем тонкие реечки, чтобы на них было удобно разложить накат. Рейки можно закреплять гвоздями, сверху укладываем поперек доски наката, размером 15х45мм или 25х100 мм. Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку, способную пропускать пар. Затем раскладываем утеплитель, например, минеральную или базальтовую вату в плитах. Сверху застилаем пароизоляционной мембраной. Толщину утеплителя необходимо подобрать так, чтоб после его укладки до верха лаг оставалось еще 2 – 3 мм.

Теперь можно укладывать чистовой пол. Это может быть массивная доска, паркетная доска, паркет или другой материал. Чтобы не травмировать чистовой пол в процессе сборки коттеджа, лучше всего временно постелить на лаги черновые необработанные доски, а остальные работы по созданию пола закончить позже.

Возведение стен коттеджа из профилированного бруса

Так как брус профилированный, то работы по его укладке значительно упрощаются, тем более что все элементы пронумерованы.

Берем брус второго венца и укладываем его на первый, стараемся попасть пазом в шип, как бы надевая брус на брус. Тщательно выравниваем брус по вертикали и горизонтали. Временно скрепляем с предыдущим венцом гвоздями, вбитыми в торец. Это необходимо для того, чтобы брус не сместился, пока мы будет сверлить отверстия под нагеля.

Скрепление венцов нагелями

Во многих источниках, рассказывающих о том, как построить коттедж из профилированного бруса, говорится, что в качестве нагелей можно использовать деревянные брусочки, прутки арматуры или гвозди 150 – 200 мм. Вариант с гвоздями и арматурой не самый лучший, так как в процессе усадки брус становиться тоньше, и можно часто наблюдать картину, как целый венец буквально висит в воздухе на стальном прутке. Хотя есть технологии, которые позволяют этого избежать. Можно изначально заглублять пруток или гвоздь на 2 см внутрь бруса. Тогда при его усадке вероятность зависания снижается. Но у металлических деталей есть и другой недостаток, бороться с которым не представляется возможным. Металл корродирует от влаги, которую накапливает дерево. В итоге это может привести к появлению плесени и гнилостным процессам внутри бруса.

Деревянные нагели – самый удачный вариант. Их можно изготовить самостоятельно из обрезков досок или некондиционных брусьев. Только желательно, чтобы древесина была более прочной или плотной по сравнению с древесиной стен. Например, если профилированный брус из сосны, то нагели можно сделать из березы или липы. Размеры нагелей должны быть 25х25 мм, а длина должна составлять 1,5 толщины бруса, чтобы нагель мог соединить два венца и войти во второй до половины. Если брус 145 мм, то длина нагеля – 230 – 250 мм.

После того как брус второго венца уложили на первый и все выверяли, необходимо просверлить отверстия под нагели. Для этого используется дрель и сверло 24 мм. Чтобы сверло не застревало в брусе, заполненном стружкой, в процессе сверления его необходимо время от времени доставать, чтобы стружка вылетала. Шаг между отверстиями делаем 1,5 м.

Когда отверстия готовы, снимаем верхний брус. На поверхность нижнего бруса настилаем межвенцовый утеплитель: льноватин или джут. На месте отверстий под нагели делаем разрезы ножом, сначала крестообразные, а затем уголки отворачивает и срезаем.

Важно! Почему нельзя просверлить отверстия под нагеля сквозь брус и утеплитель? Потому что структура межвенцового утеплителя такова, что он накручивается на сверло дрели. Просто забить его внутрь также не получается, волокна тянут за собой всю ленту.

Теперь можно укладывать верхний брус снова на место. Проверяем ровность укладки и вбиваем нагеля в отверстия. Стараемся добить нагель так, чтобы его верхушка заглубилась на 1 см внутрь. Делать это необходимо аккуратно, иначе нагель может треснуть или расколоться.

Угловые соединения и сопряжения стен

Остальные брусья венца укладываются таким же способом, только угловые соединения необходимо тщательно выверять.

Важно! Для простоты контроля вертикальности стен/углов необходимо на каждом брусе делать отметку. На одинаковом расстоянии от края бруса делаем насечку или отметку карандашом. В процессе укладки последующих венцов должна получиться прямая вертикальная линия.

Все остальные венцы коттеджа укладываются по аналогии, главное не забывать, что угловые соединения необходимо также утеплять. А соединение венцов нагелями производится в каждом ряду/венце в шахматном порядке.

Внутренние стены и перегородки выполняем из такого же бруса, что и наружные стены, из меньшего бруса или делаем их каркасными. В первом случае можно выполнять соединения наружных стен и внутренних также, как и угловое, т.е. пропилом «в полдерева» или «в обло». Но также можно сопрягать стены другим способом. Например, в месте стыка стен в наружной стене выполнить паз на всю высоту, а в брусьях внутренней стены – шип. Если вставлять шип в паз, конструкция получится достаточно прочной, чтобы не сместиться и в то же время теплой. Данное соединение также необходимо утеплить льноватином, джутом или паклей.

На высоте 3 м в венец необходимо вмонтировать балки перекрытия, которое фактически не будет отличаться конструкцией от пола первого этажа. Балки закрепляются с помощью уголков или кронштейнов.

Для обустройства крыши коттеджа после венца с балками перекрытий должен идти еще один полноценный венец, который будет выступать мауэрлатом для закрепления стропильной конструкции. Это необходимо для того, что не делать еще дополнительных отверстий в брусе, к которому и также уже закреплены балки перекрытия.

Монтаж крыши коттеджа из профилированного бруса

Так как коттедж из профилированного бруса подвержен усадке, то крышу необходимо монтировать особым способом. Нельзя жестко закреплять стропила с мауэрлатом и фронтонами, иначе крышу может перекосить.

Для удобства монтажа можно использовать готовые стропильные фермы, представляющие собой равнобедренный треугольник. Опираясь нижней стороной на мауэрлат, они не будут создавать напряжений на выдавливание наружу. Зато крыша будет оседать вместе с домом. Не забываем применять ригели, стойки и раскосы.

Фронтоны заделываем брусом 150х150 мм или доской 25х150 мм. Сверху стропил набиваем обрешетку, а на нее настилаем кровельный материал. Это может быть черепица, металлочерепица, ондулин, профнастил, мягкая черепица.

В таком состоянии коттедж необходимо оставить на год для полноценной усадки. Только после этого можно начинать устанавливать окна и двери.

Установка окон и дверей в коттедже из профилированного бруса

Первым делом необходимо выпилить идеально ровные проемы. Для этого прибиваем доску/рейку на край проема. Она будет служить ориентиром, где пилить. Просто нарисовать линию карандашом недостаточно, так как в процессе запиливания стружка засоряет линию разметки, и ровный срез выполнить не получается.

Затем в вертикальных брусьях оконного проема вырезаем шип (можно наоборот — паз). На него насаживаем другой брус/колоду с пазом, как раз под размер данного шипа. Соединение необходимо уплотнить межвенцовым утеплителем. Закрепляем брус/колоду к шипу гвоздями, вбитыми под углом, чтобы не препятствовать усадке коттеджа. На демонстрирующем коттедж из профилированного бруса фото как раз хорошо видно установку оконного блока в проем.

В подготовленный проем вставляем оконную коробку и прикрепляем ее саморезами. Сверху коробки необходимо оставить зазор на усадку, не менее 7 – 10 см. Пространство заполняем мягким утеплителем.

В дверном проеме в отличие от оконного необходимо сделать шип в брусьях со всех четырех сторон и вставить коробку двери.

После завершения усадки коттеджа из профилированного бруса его необходимо осмотреть на наличие трещин, щелей и других дефектов. Если где-то брус повело, и образовалась щель, ее необходимо заполнить утеплителем, просто законопатить, как любой деревянный дом. Чтобы защитить древесину о воздействия атмосферных явлений, наружную сторону бруса можно покрасить или вскрыть лаком (если не планируется утепление). Кстати, учтите, что утепление брусового дома производится только снаружи и только с помощью технологии навесного фасада с использованием минеральной или базальтовой ваты в качестве утеплителя. Это продиктовано свойствами дерева «дышать», набирая и отдавая влагу.

strport.ru

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

Особенности профилированном брусе
Начало строительства дома из бруса
Строительство фундамента для дома
Установка основания и пола
Возведение стен из профилированного бруса
Утепление и отделка дома
Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!

tolkostroyka.ru

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
«Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
«В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

moyastena.ru