Угольная печь своими руками пошагово: кладка печи своими руками, используя чертежи и порядовки, советы печников

Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

Как выбрать завод и сделать самому?

Среди различных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Он уступает только природному газу. Однако наиболее популярными по-прежнему остаются дрова. Этим они обязаны своей доступностью.

А что, если совместить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы.С другой стороны, это дает большую гибкость. Вы можете использовать тот вид топлива, который есть в данный момент.

Принцип работы дровяных и угольных печей

Технологии не стоят на месте. И постепенно набирает популярность новое веяние. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения дров в 2, а угля — в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере.Топливо прижимается специальной нагрузкой, которая при горении опускается ниже. Воздух выдувается вентилятором.

Этот принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через нагнетатель.

В топке можно использовать любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме духовка способна проработать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольная камера.Решетка отделяет его от камеры сгорания.

Преимущества и недостатки

Это решение имеет очевидные преимущества:

• духовка может работать в автономном режиме до 10 дней;
• наработка на одной закладке топлива на дрова увеличена в 2 раза, а на уголь — в 3 раза;
• низкие требования к качеству топлива;
• простота конструкции и монтажа;
• возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и недостатки:

• нельзя доливать топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
• необходимо сухое место для хранения топлива;
Уголь
• образует много пыли и сажи;
• высокая пожароопасность, при несоблюдении требований СНиП 2.04.05-91;
№
• зольник следует чистить после каждой топки, а дымоход — перед каждым отопительным сезоном;
• загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Вариант покупки предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

В целях экономии такую ​​конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую не нужно.

Лучший материал для печи — жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко применяется огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае топка используется для нагрева теплоносителя — воды, которая поступает в систему отопления.

Какую духовку лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

Выбирая конкретную печь, обратите внимание на следующие характеристики:

• мощность
• наработка на одной вкладке топлива
Коэффициент полезного действия
• (COP).

Главный критерий — мощность. Этого должно хватить, чтобы обогреть необходимый участок. Обычно требуемая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные тепловые потери.

Далее:

1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла уйдет. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте товара.Если вы решили изготовить духовку своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Площадь обогрева разделите на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите необходимую мощность.
3. Следующий параметр — время работы на одной вкладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем больше время работы на одной вкладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже его нужно добавлять.
4. Есть модели, которые используют бункер для автоматической заправки топлива.Автономно такая печь может проработать до 10 суток.
5. Время работы печи для подачи на дрова и уголь на одну закладку должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла. КПД заводских моделей составляет 75-90%. Самодельные аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус — их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице приведены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов.Это дровяно-угольная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Рабочие характеристики

Если печь не отапливать должным образом, может быть потеряно до 70% тепла. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

Топка дровяная

Правильная подготовка материалов

Дрова хранятся в сарае — дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплопередачу. Летние дрова дадут на 20% меньше тепла.А полгода — на 50% меньше.

Но это еще не все. В воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение — не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если поставить дрова на расстоянии 1–1,5 м от печи, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используется специальный бак, в который складываются бревна (см. Рис. № 1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. По правилам пожарной безопасности нельзя хранить дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи.В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров — дровосек.

Очистка печи, зольник и осмотр печи

Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все останки сметены в зольник. Затем его очищают совком. Пепел нельзя выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно закрывающаяся дверца может снизить температуру в топке на 200 — 250 0 C. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность уменьшится еще на 15-20%.

Надо протереть двери, вид и калитку. Пыль — самая частая причина возгорания дымохода. При горении превращается в битум. И образует плотную копоть, которую очень сложно удалить.

Еще один важный этап — тяговые испытания.

При недостаточной тяге весь дым попадет в помещение и вывести печь в рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень простой. Возьми свечу. Плотно закройте дверцу топки. Взрыв — открытый. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к печи и гореть равномерно.

Что делать, если нет тяги? Это означает, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе образовалась воздушная пробка.

Необходимо полностью открыть воздуходувку, вид и ворота. И приготовьте растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку медленно обжигают в печи, пока дым не выйдет из пробки.

Если ничего не помогает, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

Заполнение и растопка топки

Для печи клещи станут незаменимым инструментом. Без них исправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, горя, ложатся неравномерно, то теряется много тепла.

Как правильно наполнить духовку? Сначала посередине будущей закладки закладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только не должно капать. Также используйте несколько листов газет или тонкие сухие ленты.

Classic — вариант №1. Дрова кладут так же, как в поленницу. Вариант №2 используется, если дрова слишком большие или недостаточно сухие. В середине он должен быть свободным, а промежутки между бревнами должны быть в 2-3 раза меньше их ширины. И способ №3 подойдет в случае с небольшой топкой.

Главное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15-20 см.

После розжига печи заслонка прикрывается наполовину. Дверца топки плотно закрыта, а дверца нагнетателя приоткрыта на 2–3 пальца. Через 10-15 минут духовка сама включится.

Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте, горят ли дрова, и откройте воздуходувку.Через 5 минут проверьте еще раз. Опять нет шороха? Приоткройте ворота. Если это не помогает, нагнетатель полностью открыт.

Бывает, что печка не шумит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Медленно накройте ворота. Подождите 2–3 минуты. Повторите процедуру. И так до шороха.

Прежде чем добавлять дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Желтый цвет означает оптимальную температуру и эффективное использование топлива.Красный — топливо полностью не выгорает. Слишком слабый или недостаток кислорода. Оранжевый — тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий — выброс и горение окиси углерода.

Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте воздуходувку. Если кислорода слишком много, они закрывают ворота.

Еще одна хитрость с топкой — нельзя открывать дверцу топки больше 20 секунд. В противном случае теплопотери будут слишком большими.И печка заблудится.

Если нужно положить дрова и за это время не получилось, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

Дрова в духовку надо подавать рядами. Вы можете сразу же сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15-20 см.

Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже сложены сверху.Таким образом, печь как бы разделена на 2 зоны. Внизу сгорает первая партия, а вверху почти мгновенно загораются дрова. Поэтому потери тепла минимальны.

Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости перевести в рабочий режим.

Остановка печи

На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в комнату. И не выделяйте тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Образование окиси углерода определить очень просто.Об этом свидетельствуют синие языки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли необходимо равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте воздуходувку. В воротах есть дыра. Следовательно, минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

Если угли покраснели, то ждать пока они полностью не догорают, нет смысла. Это говорит о низком качестве самого топлива.Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не отдавая тепла. Тем временем тепло гаснет.

После того, как весь пожар был ликвидирован, как можно плотнее закройте все заслонки и двери.

Топка угольная

Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно быть плотно закрытым. В противном случае не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

Основная трудность при сжигании угля заключается в том, что для его воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 — 900 0 С. Поэтому уголь поджечь труднее. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 — 1100 0 С.

В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см.Для топки подходят антрацит, бурый и серый уголь.

Главное при сжигании топки углем — не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь накрывают слоем не более 20 см, чтобы хватило места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. За процессом горения необходимо постоянно следить.

Топить топку углем необходимо 3-4 раза в сутки.Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, как сделать печь на дровах и угле самостоятельно.

Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. № 3. Для изготовления жаропрочной стали с высоким содержанием легирующих элементов.Иногда используются газовые баллоны из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода.

Также можно обжечь каменную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. Из угля образуется много сажи.

Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже довольно трудоемкий и дорогостоящий. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого загородного дома (до 36 м2).

Инструкции по кладке

На будущее вы можете скачать заказ здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

1. Для возведения топки необходим бетонный фундамент с арматурой. Размеры фундамента должны быть на 100 мм больше размеров топки. А высота 500 — 700 мм. Вершина фундамента находится на уровне -0,150.
2. Выкладываем основу — первые 2 ряда стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе.Далее шамотная глина используется как минеральное связующее.
3. Первый ряд — это дно зольника. Выполняйте укладку четко по схеме.
4. При укладке 2 и 3 ряда нельзя забыть обнажить и закрепить дверцу поддувала проволокой.
5. Четвертый ряд закрывают зольником и отверстием для поддувала.
6. Решетка размещается в 5-м ряду.
7. Дверь топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
8. Выполняем кладку по схеме.6-9 рядов образуют топку.
9. 8 ряд — это арка камеры сгорания. Выполнен из ¾ кирпича. И внахлест 9-14 рядов.
10. По схеме разводят дымовые каналы.
11. Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
12. Завершить закрытие печи.
13. Далее выкладываем дымоход.
14. Сушильная печь.

Сделать такую ​​печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика.Сложного инструмента тоже не требуется. Термостойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Обобщить

Печку купить проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете печь придется делать самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используются старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича.Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для загородного дома на 1-2 комнаты вполне подойдет.

Как сделать такую ​​печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой уборки. И топить такую ​​печь придется 3-4 раза в сутки. Но уголь согреет комнату намного быстрее. И обойдется такая конструкция в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

Тем, для кого вопрос экономии стоит не так остро, можно купить заводской котел.Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. Д.

У этого варианта много преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Недостаток только один — придется потратить немалую сумму денег.

Как сделать самому

Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной.Коэффициент теплопередачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является просто бурый уголь или антрацит. Еще одно преимущество угольных котлов — возможность автоматизировать процесс загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

Особенности сжигания угля

Дрова — самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что их легко достать и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а затем сами газы горят, образуя пламя, высота которого может доходят до нескольких метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой горит дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходят через дымовые каналы, нагревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи нагревается равномерно.

Сжигание угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно невысока.Следовательно, эффект длительного горения угольных печей заключается в большой грузоподъемности и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщина стенок топки увеличена, а циркуляция дыма сделана менее обширной и доступной для ручной чистки.

Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного создания давления в зоне горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой нагнетательного вентилятора.В кирпичной печи требуется продуманная конструкция воздуходувки и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

Также перед установкой топки на угле своими руками нужно предусмотреть место для хранения запаса топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить не рекомендуется, так как антрацит сгущается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или топки.Уголь, в отличие от дров, пачкает и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля имеет неприятный запах. Поэтому топку угольной топки лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще выносить в котельную, расположенную рядом с хранилищем топлива.

Котлы на угле промышленные

Выбирая угольную обогреватель для дома, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

У них есть целый список преимуществ:

• котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате дом остается чистым и отсутствует запах дыма;
Котлы
• экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы; их редко нужно чистить;
• режим работы на одной нагрузке в промышленных котлах может достигать нескольких дней, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматической подачи, то даже несколько недель;
• дорогих моделей котлов оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость оборудования топливного склада и котельной;
• из-за низкой температуры дыма возможны конденсация и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным местом жительства промышленный котел с автоматизацией процессов — лучший выбор, несмотря на сложность его установки и высокую цену.Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Как выбрать?

Правильно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

Выбор может производиться по следующему алгоритму:

1. Мощность теплового агрегата.

Выбор отопительного оборудования всегда начинается с выбора мощности.Для увеличенного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 — полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленной новостройки и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбирать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции — до 25 кВт.В противном случае при сильных морозах температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется гораздо дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

2. Материал корпуса и теплообменника

Второй этап выбора котла — это материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные установки делятся на две группы: стальные и чугунные.

Преимущества стальных котлов длительного горения:

o цельносварная конструкция, не протекающая;

o быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

o возможна полная автоматизация за счет малой инерции;

o меньше веса;

o доступная цена.

Недостатки стальных моделей:

• подверженность коррозии, особенно на сварочных площадках;
Стальные котлы
• ремонту не подлежат; в случае сквозной коррозии и протечек блок заменяется на новый.

К преимуществам чугунных котлов длительного горения можно отнести:

• Устойчивость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

• Чугун — хрупкий и непластичный материал; в случае резкого перепада температуры возможны трещины и изломы;
• цена выше стальных моделей;
Чугунные котлы
• намного тяжелее — 1.5-2,5 раза.

3. Объем загрузки и автоматизация

Частота заполнения камеры сгорания углем зависит от этой характеристики. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле.Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, которые автоматизируют весь процесс и минимизируют обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно комплектуются топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле моих и более просты в обращении. Такие котлы обычно не имеют нагнетательного вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги — независимость от электричества и невысокая цена.Минусы — низкий уровень автоматизации. Минимум внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанная на многочасовой расход топлива. Цена у них, конечно, высока, но у них есть ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

• механизм подачи топлива с ворошилкой;
• встроенных и выносных датчиков, контролирующих процесс горения;
• клапаны предохранительные от кипения;
• SMS режим тревоги;
• функция записи и ожидания;
• Контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

Выбрать и купить бойлер — задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей, она еще и стоит дорого. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить уголь?

Многие владельцы печных домов задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров.При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при дровах.

По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может вызвать пожар.

Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение.Топка для угольной печи из кирпича должна быть сделана только из шамотного кирпича, а стены печи в этом месте должны быть толще для качественного отвода и аккумуляции тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую неметровую топку и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самому?

Конструкция кирпичной печи с использованием угля или брикетов довольно проста, нужно лишь соблюдать два условия:

• печь должна быть из огнеупорного кирпича;
• печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

Схема расположения универсальной печи представлена ​​на рисунке. Благодаря простому устройству вы можете сделать это самостоятельно, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку ставят со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается во время топки, выносят в комнату.

Топка состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и канала перегрева с одним грунтовочным покрытием.

В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, и корпус топки нагревается. После охлаждения дым опускается и выходит в дымоход через недозаливку. Он оснащен двумя задвижками, устраняющими резкую границу между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

Под топкой находится воздуходувка, совмещенная с зольником. Наддув осуществляется через решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

9. Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, его высота — 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня окончательного напольного покрытия. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
10. Из кирпича выложены два ряда — основание печи, в сплошную кладку с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
11. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
12. Во втором и третьем рядах открывают дверцу поддувала, закрепляя ее отожженной проволокой, проложенной между кирпичами.
13. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстия для продувки и удаления золы из топки.
14. Начиная с пятого ряда кладка ведется шамотным кирпичом. В пятом ряду кладут решетку.
15. В шестом и седьмом дверях камеры сгорания устанавливаются аналогично дверце нагнетателя.
16. Стены топки образуют ряды с 9 по 11, кладут их с перевязкой.
17. В 12 ряду арка выполнена из части кирпича, а в 13 и 14 они перекрывают арку.
18. В 15 ряду устанавливают дверцу для чистки и вытачку.
19. Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме разводят дымовые каналы.
20. В 25-м и 32-м ряду устанавливаются задвижки.
21. 33 и 34 ряда завершают перекрытие топки, затем выкладывают дымоход нужной высоты.
22. Сушку сушат на воздухе, затем осторожно, в несколько этапов, сначала топят дровами, а после нескольких печей — углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную топку, выложив в топку футеровку из шамотного кирпича своими руками и оснастив ее вентилятором. При такой доводке топочный металл не выгорит от высоких температур, а уголь будет гореть устойчиво долгое время.

Печь из кирпича на угле своими руками

Бытовые печи из кирпича на уголь остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не подается.Если в чем-то угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство печей для обжига кирпича остается стабильно высоким.

Использование угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Ставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение плитам из кирпича. Причины веские:

Особенности размещения печи в доме.

23. Прочность. При сжигании угля в топке любого каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
24. Чугунные теплообменники котлов подвержены риску растрескивания из-за перепада температур, а кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
25. Теплоемкость. Кирпичная печь на угле накапливает во время работы большое количество тепла, и котлу для этого нужен буферный бак, который стоит больших денег.
26. Кладка отдает накопленное тепло в комнату в течение длительного времени после затухания угля в камере сгорания.
27. Печь излучает полезное, приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Так как угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы.Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства ископаемого топлива

Фундамент под кирпичную печь.

Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не каждый материал выдерживает такие условия длительное время.

Для сравнения: сухая древесина при одинаковых условиях может производить в топке не более 700 ° C, и то очень редко. К тому же угольное топливо намного калорийнее дров.

То есть при сжигании 1 кг антрацита вырабатывается почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем при сжигании того же количества древесины.

Раньше в старых домах топочные печи или печи выкладывали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка стала постепенно крошиться, поэтому хозяева обшили топку изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей для защиты стен.

На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще — с помощью шамотных кирпичей.В конструкции топки предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем марки ??, ?? или же ?? маркировать толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400 ° С и непродолжительное время — до 1650 ° С.

Инструменты для каменной кладки.

Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого с продуктами сгорания уходит в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной топке предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы передают тепло кирпичным стенам, а не вылетают в дымоход.

В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печь?

Для начала нужно понять, какие требования к угольной нагревательной печи:

• обогреватель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху в помещении;
• наружные стены из кирпичной кладки, обращенные к комнатам, могут нагреваться максимум до 90 ° C;
• сжигание топлива должно быть эффективным;
• печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;
№
• при строительстве корпуса топки и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
• при строительстве не допускается использование горючих материалов;
Кладка
• должна быть гладкой, без трещин;
• обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования к вашему дому известны и разработаны, вам следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

Схема кладки угловой печи.

Угольная печь — массивная и довольно тяжелая конструкция, поэтому фундамент под нее нужно делать надежным. Его размеры в плане взяты еще на 5 см в каждую сторону от габаритов будущей конструкции.

Важное условие: фундамент обогревателя или варочного прибора из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а должен находиться от него на расстоянии не менее 10 см.

Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

36. Выкопайте яму, глубина которой зависит от расположения не проседающих слоев почвы (глины). Дно ямы утрамбовать ручной трамбовкой.
37. Насыпьте слой щебня толщиной 10-15 см и также утрамбуйте.
38. Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания совпадает с черновым полом.
39. Для гидроизоляции необходимо уложить 2 листа рубероида поверх фундамента после затвердевания бетона, а для противопожарной защиты — базальтовый картон и кровельную сталь.

После того, как фундамент установлен, можно переходить к сооружению печи в соответствии с правилами.

Рекомендации по кладке

Для кладки печи там, где планируется топить уголь, потребуется 2 вида раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого корпус печи выполняется из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней.Толщина швов разная: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Сделать хороший раствор из натуральной глины могут только опытные печники. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

40. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо, чтобы примерить и подогнать камни по размеру.
41. Перед тем, как положить кирпич на место, его необходимо окунуть в ведро с водой.
42. Камни рекомендуется укладывать одним точным движением, чтобы меньше ударов.
43. Оставшийся раствор срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов — насухо протереть тряпкой.
44. Каждый ряд контролируется по горизонтали и вертикали.
45. Между обычной кладкой и шамотной кладкой оставьте зазор шириной 5 см, который затем заполните базальтовым волокном.
46. Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами, используя опорные элементы из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а сохнет, для чего его нужно дать 2-3 дня. После этого выкладываем дымоход, соблюдая правила прохода через перекрытия и крышу, а в конце делаем пробную топку. Заливать топку углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает меньшее сжигание топлива, т.е.е., подавая воздух снизу через решетку. Принцип работы твердотопливной топки для дома длительного горения в корне иной — сгорание топлива происходит сверху. Камера сгорания, как и весь корпус, имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для укладки угля или дров и для удаления золы. Расположенная внизу зольная камера разделена с топкой колосниковой решеткой.

Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры.Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоход расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые отопительные котлы имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрой установки температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура этого элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы для предотвращения потерь.

Зажигание производится через ту же дверь, затем с помощью подъемного механизма на топливо опускается груз, в результате дверь закрывается. Автоматически включается нагнетательный вентилятор, катализатором которого является температура теплоносителя. После этого происходит верхнее сгорание топлива в топке под давлением нагрузки, которая падает по мере горения до колосниковой решетки.

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома своими руками.Это связано с рядом преимуществ этих устройств на угле:

• Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три раза, чем у традиционных печей.
• Простая конструкция. Чтобы сделать установку длительного горения своими руками, не потребуется специальных навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
• Доработка конструкции по мере необходимости своими руками.
• Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы.Главное требование — это обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины особой роли для такой печи не играет.

Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа довольно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам.Замена — стальная труба, длина которой превышает 300-500 мм. высота топки.

В торце топки приваривается своеобразный «блин» и диффузоры. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулирования подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы.Для этого понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы желаемая температура воды была достигнута как можно быстрее.

Конструктивная особенность угольной печи длительного горения своими руками — невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться сгорания предыдущей порции.Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не будет выходить из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной топки, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в жгут котла, работающего на твердом топливе.

Производство — основные рекомендации

Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаропрочную легированную сталь.Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет расположения зольника и срезанной столешницы. Некоторые умельцы выходят из положения с помощью двух цилиндров, что позволяет значительно увеличить объем топки.В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверцу зольника необходимо тщательно закрыть. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру обшить шнуром из асбеста.

Обобщить

Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа достаточно высока, а конструкция своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев.Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива устраняют характерные недостатки.

Печи для дома на угле длительного горения — выбирайте угольную печь

Какую угольную печь выбрать для дома

Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что между дровяными и угольными печами нет разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

Особенности устройства печи на угле

Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

Максимальная температура в топке, достигаемая при обжиге антрацита 2250 ° C (это значение достигается только в доменных печах, в бытовой технике, нагрев в пределах 1000 ° C), топливо воспламеняется при 800 ° C.

Особенности горения, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннюю структуру угольной печи.Существует несколько существенных отличий традиционной дровяной печи от печи, предназначенной для сжигания угля:

• Камера сгорания — имеет усиленный каркас: утолщенные стенки выполнены из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопок просто выгорит, так как стенки топки намного тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
• Подача воздуха в топку — принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере.Для этого используется решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами вынимают.
• Продукты сгорания — при горении при температуре 1000 ° С уголь коксуется. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250 ° С. Кокс оседает на стенках дымохода и камеры сгорания. Вам нужно будет регулярно чистить решетку и другие части печи.

Стенки топки дровяной печи быстро выгорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

Какой уголь лучше всего подходит для домашней печи

Стандартный срок службы печи 5-8 лет. Несколько факторов влияют на срок службы продукта. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

Внутреннее устройство и характеристики камеры сгорания рассчитаны с учетом конкретного вида топлива.Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

, который используется в домашних печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации по следующим видам топлива:

• Уголь — это общий термин для нескольких видов топлива с индексом A (антрацит), D (длиннопламенный), DG (газ с длинным пламенем). Топливо оптимально подходит для работы топочного оборудования.

Для печей длительного горения лучше уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза — дожигания отработанного углекислого газа в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент производства горючего газа и незаменима при современном печном отоплении углем.

• Работа на буром угле — топливо отличается высокой зольностью и низкой теплотворной способностью.Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

Использование длиннопламенного угля рекомендовано в большинстве существующих моделей топочного оборудования.

Как топить печь в доме углем

Еще одно различие между дровяной печью и угольной печью — это температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 ° С.

В рекомендациях по правильному использованию духовки указано следующее:

• Растопка ведется на дровах — первый посев производится с помощью арок, мелкой щепы. После этого уложите часть дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
• Многослойная укладка топлива — печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Поочередно укладывают дрова и уголь.

Сначала горят дрова, которые создают необходимую температуру для сжигания угля.После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксования и сажи. Следующее горящее дерево горит сажей, которая благотворно влияет на работу и жизнь.

Низкий расход угля в топке длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора — вполне оправданное и экономичное решение.

Какую угольную печь выбрать для дома

Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструктивными и теплотехническими характеристиками.

При выборе руководствуются несколькими критериями:

• Вид топлива — бывают комбинированные печи длительного горения на дровах и угле, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, которые работают исключительно на угле, встречаются редко, но имеют длительный срок службы. В конструкции использованы утолщенные стенки камеры сгорания.
• Принцип обогрева помещения — популярны воздушные угольные печи для дома, отапливающие помещения за счет естественной конвекции воздуха.Есть серия со встроенным теплообменником, пока не получившая широкого распространения.
• Производитель — твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор, серия профессора Бутакова. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями выделяются KratkiKoza и Dovre.

Российская компания «Термофор» выпустила серию нагревательных печей различной мощности от 9 до 40 кВт.Типов угольных нагревательных печей, предлагаемых производителем:

• Thermofor Student Coal — теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полноценного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
• Thermofor Engineer Coal — топочное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности хватит на обогрев жилого дома площадью до 120-150 м².
• Thermofor Professor Coal — котел с самым высоким КПД в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
• Компания Thermofor создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное в соседних помещениях тепло через воздуховоды.

Правила установки угольных печей в доме

Обзоры угольных печей показывают, что потребители совершают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при установке, влияют на производительность, тепловые характеристики и безопасность эксплуатации.

Монтажные работы выполняются с соблюдением следующих рекомендаций:

• Печь установлена ​​на негорючем основании. На деревянный пол делают площадку из кирпича, либо укладывают базальтовый картон, покрытый сверху листовым металлом.
• Угольные газовые газовые топки длительного горения очень сильно нагреваются, поэтому, согласно ППБ, противопожарные прорывы оставляют до ближайших стен. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., Для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
• В качестве дымохода используется многослойная труба. При прохождении плит перекрытия устанавливается тоннель, залитый базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводят через специальный вырез.

Печи для дачи и дачи на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Наконечник трубы поднимается над крышей в зависимости от расстояния от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, тяговый усилитель является дефлектором.

Печи на угле работают автономно до нескольких дней, обеспечивают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

Дровяные печи длительного горения своими руками

Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это неудивительно — при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо большего времени по сравнению со своими обычными аналогами.

В то же время топка длительного горения может отапливаться дровами, углем и различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

Преимущества печи длительного горения

1. Высокая производительность.
2. Длительная работа на одной закладке топлива.
3. Наличие автоматики печи.
4. Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет на одной закладке топлива увеличить срок службы печки.

В результате у хозяина появляется намного больше свободного времени — в процессе эксплуатации печь не требует особого наблюдения и постоянного контроля.

Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

Набор для работы

Бочка металлическая. Лучше всего подойдет 200-литровая бочка. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет следов коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера.Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

Направляющая для печи

Заранее настройте, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому лучше всего собирать печь на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подходят.

Также убедитесь, что на рабочем месте есть возможность подключения к электросети.

Первый шаг

Подготовьте ствол к изготовлению гильзы.Отрежьте верхнюю часть емкости. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Вырезайте аккуратно и аккуратно, вырезанная деталь пригодится в дальнейшем.

Если ствола нет, сделайте корпус из другого материала. Например, можно взять отрезок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной от 6 мм. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

Приварите 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно сделать из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

Второй шаг

Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печи. В этом круге вырежьте еще один круг, чтобы разместить трубу. Оптимальный диаметр трубы — 100 мм.

Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

Третий этап

Приварите дно образовавшихся стальных «блинных» секций швеллеров. Они должны быть такими длинными, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего сварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

В будущем благодаря этим каналам загруженное топливо будет максимально эффективно прижиматься и расходоваться.

Четвертая ступень

Сделайте крышку для печки. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола.Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется делать самостоятельно из стального листа.

В крышке прорежьте отверстие для трубы, которая ранее была приварена к блинчику.

Пятый шаг

Вырежьте отверстие в бочке для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Можно сделать самому или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

Под отверстием топки проделайте еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудуйте его дверцей.Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Осталось только оборудовать под нее фундамент и подключить дымоход.

Устройство фундамента под установку печи

В процессе горения печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно углублять фундамент не нужно.Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

Порядок устройства фундамента:

• приготовьте небольшое углубление;
• уложить дно котлована кирпичом в один слой;
• Залить кирпичную кладку цементным раствором.

Монтаж дымохода

Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм.Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет излишне сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе ствола приваривается небольшой прямой кусок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

Основная часть дымохода обычно делается криволинейной. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов.Постарайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

В местах пересечения дымоходом разного рода строительных элементов устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

Сам дымоход рекомендуется оборудовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

Сделайте дымоход разборный — так будет удобнее чистить.

Отражатель

При этом металлическая печь длительного горения будет очень горячей. Поэтому лучше оборудовать ее защитным экраном, особенно если печь ставится в небольшом помещении.

Если отражатель сделать из кирпича, это будет способствовать некоторому увеличению КПД печи.

Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг печи, будет накапливать тепло во время работы отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как печь была завершена.

Обычно печь облицована с трех сторон, задняя стенка устроена по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

Нет особого смысла устраивать защитный экран, если вы планируете устанавливать топку не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

Как топить плиту?

Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят гранулы.

Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

Важные технические данные

Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных работ:

• при монтаже дымохода (если он будет сборной конструкции) смонтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
• в процессе обустройства печи длительного горения обязательно выделите вокруг нее определенное количество свободного места.Металл имеет тенденцию расширяться с повышением температуры, и этот момент необходимо учитывать;
• Запрещается устанавливать печь длительного горения рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и любыми конструкциями, неустойчивыми к высоким температурам;
Дымоход
• спроектирован таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки продуктов сгорания топлива.

Перед тем, как запустить печь в непрерывном режиме, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

Удачной работы!

Как работают угольные печи | HowStuffWorks

Стоимость отопления дома не становится дешевле. Фактически, он становится дороже с каждым годом, и это не похоже на умирающую тенденцию. В результате многие люди ищут новые способы согреться и находят ответ в старом фаворите — угольных печах. Угольная печь не только обогреет ваш дом, но и сэкономит вам деньги, особенно если вы живете в Пенсильвании.Не волнуйтесь, эта статья объяснит.

Давайте поговорим об угле как о ресурсе. В Соединенных Штатах их очень много. На самом деле, если быть точным, в Соединенных Штатах его примерно 250 миллиардов тонн (227 миллиардов метрических тонн). На Соединенные Штаты приходится четверть мировых поставок угля [источник: Jones Hardware].

Существует четыре основных типа угля, которые можно сжигать: бурый, полубитуминозный, битуминозный и антрацит, которые перечислены в порядке от наименее эффективного к наиболее эффективному.Антрацит имеет самое высокое содержание углерода и, как следствие, отдает больше всего тепла и горит самым чистым [источник: Stoves Online]. Если вы установите угольную печь, вы, несомненно, будете сжигать антрацит, что приводит нас в Пенсильванию.

Почти весь антрацит, используемый между Атлантическим и Тихим океанами, можно найти в Пенсильвании — более 90 процентов [источник: партия]. К сожалению, чем дальше вы находитесь от великого «краеугольного камня», тем дороже оно становится. Конечно, есть еще несколько мест, где можно найти антрацит, и применяется то же правило.Чем дальше вы от источника, тем дороже вам это будет стоить.

Современные технологии привели к созданию более эффективных и экологически чистых угольных печей. Если у вас есть место для одного в вашем доме, и вы живете в месте, где много антрацита, вы можете сэкономить хорошую сумму. Даже если вы не живете рядом с большим запасом угля, установка угольной печи может оказаться лучшим решением. Угольные печи требуют меньшего обслуживания, чем деревянные печи, и они также могут быть более эффективными.

Печь для производства древесного угля | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Уголь недоступен в моем сообществе, поэтому я использую древесный уголь, чтобы топить кузницу в кузнице. Я читал книги по изготовлению собственного древесного угля, но меня не устраивали печи, которые использовали другие, поэтому я занялся чертежной доской, чтобы разработать горелку, которая прослужила бы долго и могла быть построена недорого.

Основная часть моей горелки — бак с бутаном на 200 галлонов. Внутри горелки находится труба диаметром 10 дюймов, удерживающая дрова, которые будут приготовлены на дровяном огне, чтобы превратиться в древесный уголь.К баллону с бутаном для дымохода приварил две емкости для воды. В результате получается около полутора кормовых мешков, заполненных древесным углем.

Этот уголь идеально подходит для кузнечного дела, но его также можно использовать в гриле для барбекю.

Ральф Рамбли
Монровилл, Алабама

Строительство угольной печи

Я читал книги по изготовлению древесного угля и смотрел на YouTube, чтобы узнать, как это делают другие. Некоторые люди используют кирпич для печи, но это будет дорого.Другие используют бочки емкостью 55 галлонов, но они довольно быстро сгорают. Итак, я вернулся к чертежной доске, чтобы найти дизайн, который был бы недорогим и прослужил бы долго. В конце концов остановился на баллонах с бутаном.

Первым элементом «плиты» был бак с бутаном на 200 галлонов. Он был толщиной три восьмых дюйма и имел дырку на одном конце от ржавчины. Отрезал конец с дырочкой от бачка. Затем я вырезал 22-дюймовое отверстие в центре стенки резервуара. Я стабилизировал резервуар, приварив два куска 2-дюймовых трубок к нижним опорам.

Затем я прорезал отверстие 10 1/4 дюйма в хорошем конце резервуара. Верх отверстия находился на расстоянии 1 1/2 дюйма от верха резервуара. Затем я сварил вместе два куска 10-дюймовой четверть-дюймовой трубы. Один кусок имеет длину 52 дюйма, а другой — 72 дюйма. Я отрезаю каждый конец под углом 90 градусов. Угловые концы были сварены вместе, чтобы получилась L-образная форма. Это будет держатель для дерева, которое станет древесным углем.

Чтобы поместить L в бак с бутаном, я отрезал 72-дюймовый кусок на 12 дюймов выше колена.Когда я делал разрез, я оставил несколько ориентиров в форме зуба, чтобы можно было выровнять детали после того, как они были установлены. Используя комплект, я продел 52-дюймовый конец через отверстие в наконечнике бака и воткнул его через отверстие 10 1/4 дюйма в конце бутанового бака. Выровняв его, я закрыл отверстие диаметром 10 1/4 дюйма. Я использовал железные ремни, чтобы прикрепить дымоход к верхнему краю баллона с бутаном. Затем я приварил отрезанную вертикальную деталь обратно к короткому концу локтя.

Затем я изготовил основание дымовой трубы, используя железо с четвертьдюймовым углом и плоскую пластину, приваренную к верхней части резервуара с бутаном.Сам дымоход состоит из двух бывших в употреблении напорных резервуаров. Один имеет диаметр 20 дюймов, а другой 18 дюймов. У большего резервуара есть как верхний, так и нижний вырез, и он находится наверху основания дымохода. В меньшем резервуаре обрезано дно, а в верхнем — 10-дюймовое отверстие. Вместе эти две трубы образуют дымоход, который на 4 дюйма выше, чем 72-дюймовая труба внутри него. 4-дюймовая кромка, оставленная наверху меньшей части дымохода, позволяет выхлопу собираться вокруг вершины 10-дюймовой трубы, удерживающей древесину.Все хорошо сварить.

Для двух колпачков, закрывающих концы 10-дюймовой трубы, изготовьте их из стали 16-го калибра. Отрежьте две части длиной 6 на 36 дюймов каждая. Оберните их вокруг 10-дюймовой трубы, отметьте длину, отрежьте конец и сварите ленту. Сделайте эти колпачки максимально плотно прилегающими, но все же съемными. Отрежьте два куска 11-дюймовых кругов на концах и приварите к лентам. Не снимайте выступ, потому что вы можете использовать его для снятия колпачка.

В колпачке, закрывающем конец горизонтальной камеры сгорания, просверлите отверстие и припаяйте к нему полудюймовый оцинкованный наконечник шланга с резьбой.Согните кусок полудюймовой трубы, чтобы он поместился над зазубриной. Согните трубу и прикрепите ее к зазубрине в вертикальной части дымохода (см. Фото в галерее изображений). Из ваших дров будет выходить очень плохой дым, поэтому убедитесь, что у плиты достаточно вентиляции и свободного пространства.

Изготовление древесного угля

Заполните 10-дюймовую трубу древесиной твердых пород, нарезанной небольшими кусками. Я делаю свой в двух размерах. Один для 52-дюймового отрезка трубы. Это дерево имеет длину около 3 дюймов и толщину один дюйм.Я построил трамбовку из 4-футового куска трубы и приварил его к 10-дюймовому пильному полотну. Я аккуратно складываю 3-дюймовые части и с помощью трамбовки медленно проталкиваю их обратно к 90-градусному стыку. Таким образом я могу полностью заполнить 52-дюймовую трубу. На конец надеть колпачок. Теперь бросьте дрова в верхнюю часть скороварки и наполните ее. Эти части могут быть произвольной длины. Тем не менее, я сохраняю свой маленький размер и могу использовать куски, не разбивая их. Просто заполните 72-дюймовый кусок и наденьте колпачок.

Огонь в резервуаре может быть сделан из любого дерева, кроме обработанного пиломатериала. Использую старые доски, поддоны и отвалы. Не нужно вытаскивать гвозди или обрезать древесину до определенного размера. Я даже использую высушенные обрезанные лозы и сломанную мебель. Огонь должен гореть три с половиной часа. Затем я вытаскиваю глубокий слой горячих углей, кладу их на два куска жести, разложенных на земле, поливаю их водой и даю им остыть в течение 24 часов. Когда материал полностью остынет, просеиваю угли, отделяя патроны от пыли.Это тоже годный к употреблению древесный уголь, хотя и не того качества, из которого изготовлены трубы плиты. Я использую пыль и мелкие частицы в моем саду как biochar.

Для изготовления древесного угля я использовал дуб, кедр, пекан, гикори, виноградные лозы, тополь, камедь и живую изгородь из бирючины. Вся древесина хорошо работает, а древесный уголь отлично подходит для гриля, а также в качестве топлива в кузнечной кузнице. Кусковой древесный уголь в 10-дюймовой трубе теряет около трети своего объема, в результате чего остается около полутора кормовых мешков, заполненных древесным углем.

Первоначально опубликовано: февраль / март 2011 г.

Запуск и обслуживание ручной угольной печи

Кроме того, вот PDF-файл с очень полным набором инструкций от Popular Mechanics о том, как работали угольные печи — он дает несколько хороших подсказок с точки зрения Битумный уголь (мягкий уголь) , а также общие советы.
PDF Скачать …. руководства (Старая механика по добыче угля).
http://hearth.com/images/uploads/burncoal_pm_1943.pdf

ЗДЕСЬ находится ссылка на основную статью Hearth.com о сжигании каменного угля.

———————————————— —
Запуск и обслуживание угольной печи с ручной топкой не должно быть трудным или грязным, но это отличается от сжигания дров. Самое важное отличие, о котором следует помнить, заключается в том, что вы будете добавлять и поджигать свежий уголь, прежде чем встряхнуть его, чтобы удалить золу.Так что, если вы не получили ничего другого из этого руководства, помните об этом. Одним из больших преимуществ сжигания угля является то, что в большинстве случаев вы сможете поддерживать огонь в течение всего сезона с гораздо меньшими затратами. Просто поддерживайте его пару раз в день. Первоначальный запуск займет от 30 до 60 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с разжиганием угля и вашей печью. Время обслуживания (встряхивание и доливка) обычно составляет 5-15 минут.

КАКОЙ РАЗМЕР УГЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Два наиболее распространенных размера угля, используемого в ручных угольных печах, — это «горох» и «орех».Гороховый уголь имеет размер примерно четверть, в то время как ореховый уголь имеет размер от мяча для гольфа и теннисного мяча. При использовании горохового угля огонь будет гореть медленнее и мягче, чем при использовании орехового угля, потому что воздушные карманы между кусками угля меньше. Можно смешать два размера для получения ожога средней степени тяжести.

ПОТОК ВОЗДУХА (ВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ)

Современные печи герметичны, поэтому вы можете гораздо лучше контролировать, сколько воздуха может поступать в печь. Уголь забирает воздух снизу, в отличие от дерева, которое забирает воздух вокруг и над ним.Таким образом, чем больше воздуха проходит через уголь снизу, тем горячее и быстрее уголь сгорит. Помните об этом, пока мы расскажем, как запустить и обслуживать угольную печь с ручным обогревом.

До и во время сезона проверяйте прокладки вокруг дверей и стекла на вашем устройстве на предмет износа. Если воздух проникает в печь через эти области, степень контроля будет снижена. Вот хитрость: возьмите визитку (кого-то, кто вам не очень нравится) и попытайтесь вставить ее между плитой и прокладкой на дверях.Обойдите все вокруг. Если карта скользит мимо прокладки, происходит утечка лишнего воздуха в печь. Прокладку следует заменить.

Кроме того, при сжигании угля вы должны установить барометрическую заслонку в дымовой трубе. Барометрическая заслонка контролирует количество тепла и газов, проходящих через дымоход. Уголь горит намного горячее, чем древесина, поэтому важно иметь заслонку, которая автоматически открывается и закрывается для регулирования потока выхлопных газов. Когда барометрическая заслонка открывается, она втягивает воздух из помещения в дымовую трубу, чтобы охладить воздух, поднимающийся по дымоходу, и при этом позволить большему количеству тепла оставаться в печи.Когда заслонка закрывается, дымоход нагревается сильнее, предотвращая перегрев агрегата. Большинство барометрических демпферов поставляются с инструкциями по установке, внимательно прочтите их и, самое главное, убедитесь, что ваш демпфер установлен вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сжигании угля всегда следует использовать дымовую трубу размером 24 или выше, выходящую в кладку или дымоходную систему класса А. Обжатый конец (охватывающая часть) трубы всегда должен указывать вниз, вставляя его в не обжатый (охватывающий) конец. Скрепите трубу как минимум тремя саморезами.Это предотвратит ослабление дымохода из-за вибраций, которые могут возникнуть во время суровой погоды и / или пожара в дымоходе. Поскольку уголь выделяет окись углерода, всегда лучше перестраховаться.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вы разжигаете угольный костер так же, как и дровяной костер. Важное замечание: НИКОГДА не используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, для разжигания дров. Пиломатериалы, обработанные под давлением, содержат мышьяк — высокотоксичное химическое вещество. Отрегулируйте воздухозаборник на полностью открытой дверце зольника, давая устройству весь воздух, который он может всасывать.Вы можете открыть зольную дверцу в это время, однако НЕ выходите из нее. Если в это время вам необходимо выйти из печи, ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ!

Скомкайте несколько страниц газеты и положите их на решетки, закрывающие дно. Положите растопку на газету и зажгите. Быстрое пламя, создаваемое газетой, воспламенит растопку и разогреет дымоход, заставив тягу «открыться». Сквозняк возникает из-за того, что горячий воздух поднимается в дымоходе, в то время как более холодный воздух проходит через верх дымоходного отверстия, создавая эффект всасывания.Добавьте слой выдержанной твердой древесины поверх растопки и дайте ей достаточно времени, чтобы она загорелась до такой степени, что вы знаете, что она будет гореть примерно 10-15 минут. Эти кусочки не обязательно должны быть толстыми, обычно достаточно около 3 дюймов в самом широком месте.

Как только ваш огонь разгорелся и стал хорошо гореть, добавьте слой угля толщиной от 2 до 3 дюймов поверх дров. Закройте дверцу и дайте углю достаточно времени, чтобы загореться, примерно 5 минут. Вы узнаете, что он загорелся, когда увидите оранжевое свечение вокруг нижних углей и «танцующее» голубое пламя на вершине угольного пласта.Добавьте еще один слой угля и снова дождитесь танцующего синего пламени. Затем при необходимости сделайте это в третий раз. Идея состоит в том, чтобы сжигать от 4 до 6 дюймов угля, чтобы образовался прочный слой угля. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО уделять время «танцу» синего пламени на каждом шаге. Это голубое пламя — горящие газы. Если не ждать, газы могут накапливаться и внезапно воспламениться, что приведет к небольшому взрыву. это может нанести вред вашей плите и, возможно, хотя и очень редко, может привести к разбиванию стекла в плите, что приведет к утечке окиси углерода.

Теперь вы можете добавить еще угля. Вы можете складывать уголь прямо перед вершиной ваших огнеупорных кирпичей и даже выше в центре. Если у вас ручная угольная печь с верхней загрузкой и подачей из бункера, заполняйте бункер медленно, чтобы не заглушить огонь. Подождите, пока вы снова не увидите «танцующее» синее пламя, затем вы можете отрегулировать приток воздуха до более комфортного уровня. Для круглых ручек тяги обычно 1-2 оборота являются хорошей отправной точкой. Для тяг с рычагом обычно достаточно полуоткрытия (50%).Для автоматических термостатов просто установите желаемую температуру. По мере того, как погода становится прохладнее или если она не выделяет достаточно тепла, вы можете при необходимости увеличить сквозняк в устройстве. Помните, что уголь горит медленно, поэтому любая корректировка потока всасываемого воздуха займет около 30-40 минут, прежде чем вы почувствуете разницу.

Как часто вы «доливаете» и «встряхиваете» угольную печь с ручной топкой в ​​день, во многом будет зависеть от марки и модели вашей печи, общего состояния устройства, интенсивности сжигания и качества. используемого угля.В большинстве случаев с современными плитами вам нужно будет обслуживать их каждые 12 часов. После первого запуска вы можете сделать первую вытяжку примерно через час или два после запуска, чтобы избавиться от древесной золы, которая препятствовала полному заполнению печи углем. К тому времени, когда вы заполните печь углем во время первого запуска, дрова еще не полностью сгорят. Когда вы встряхнете древесную золу, на этом этапе останется только небольшое количество золы.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Любой дом, в котором есть угольная печь, должен также иметь детектор угарного газа в комнате, где расположен агрегат.Также разумно иметь один на полу для сна, чтобы даже во сне вы имели достаточное предупреждение об опасности угарного газа. Окись углерода НЕЛЬЗЯ увидеть, попробовать или понюхать, поэтому детектор крайне важен. Хорошо, я закончил читать вам лекцию по этой теме.

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОЖАРА

(Встряхнуть и долить)

Во-первых, и самое главное, дайте печи столько воздуха, сколько она может принять. Полностью откройте тягу воздушного потока. Опять же, можно открыть зольную дверцу, однако не оставляйте печь в покое.Если вам нужно выйти из комнаты, закройте дверь. Добавьте сверху слой свежего угля, обычно достаточно толщиной от 2 до 3 дюймов. Дайте углю загореться, не забывая следить за «танцующим» синим пламенем. Когда они начнут танцевать, вы можете стряхнуть пепел короткими, быстрыми встряхиваниями. (Если дверь золы открыта, закройте ее, да). Вам нужно только встряхнуть, пока не увидите оранжевое свечение в зольнике. Подождите несколько секунд, пока зола уляжется, а танцующее голубое пламя снова начнется. Это хорошее время, чтобы вылить золу (см. Примечания далее в этом руководстве).Не допускайте скопления золы в зольнике. Это уменьшает поток воздуха и может вызвать повреждение и деформацию решеток. Снова закройте плиту и позвольте танцующему синему пламени возобновиться, отрегулируйте воздух, и вы можете идти до следующего раза.

НАРЕЗКА, ТОЧКИ И КЛИНКЕРЫ

Я вас еще не запутал? Если нет, попробуйте это. Некоторые печи поставляются с такими инструментами, как слайсеры и кочерги для перемещения угля в печи. Не мое личное любимое занятие. Чаще всего это может вызвать целый ряд новых проблем.Однако на некоторых печах их можно использовать.

Резак — это длинный плоский инструмент, используемый для резки угля, позволяя воздуху проходить через него. Он также используется в некоторых печах для разрезания решеток снизу, чтобы убрать уголь с пути, чтобы зола могла попасть в зольник и разрушить клинкер. Покеры работают так же, как слайсеры, только они представляют собой длинный круглый стержень с изогнутым концом. Я использовал и то, и другое раньше, чтобы разрыхлить угольную золу, которая скопилась по бокам перед огнеупорным кирпичом и не упала в зольник во время процесса встряхивания.Проблема в том, что это не всегда помогает. Со временем нарост может стать настолько густым, что будет трудно поддерживать огонь в течение длительного периода времени, в таком случае лучше бросить огонь и начать все сначала. Никогда не используйте слайсеры или кочерги, чтобы «перемешать» угольную пластину. Если вы хотите сбросить немного золы, следуйте инструкциям по взбалтыванию, как описано ранее, вероятность образования клинкера таким образом меньше.

Клинкеры? Вы их все время упоминаете, что они из себя представляют? Клинкер напоминает пористую породу и может препятствовать попаданию золы через решетку.Они также могут застрять в решетке. Через некоторое время вам нужно будет выключить плиту и очистить ее, чтобы удалить клинкер. Они вызваны множеством причин, одна из которых — перемешивание угля. Не делай этого, и точка. Более прохладный воздух ударит по горящим углям и заставит их сплавиться вместе, они могут продолжать гореть в течение короткого времени, но не сгорают полностью и не распадаются на пыль. Если в вашем угле есть слои примесей, таких как минералы, которые не горят, они также могут вызвать образование клинкера.Профилактика — обычно лучшее лекарство.

УДАЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗОНЫ

Не позволяйте золе скапливаться в зольнике. Это ограничит приток воздуха к углю, снизит эффективность и, возможно, задушит ваш огонь. Еще одна причина, по которой нельзя допускать накопления, заключается в том, что если он дойдет до решеток, это может вызвать изолирующий эффект. Добавьте к этому жар горящих углей над решетками, и вы можете покоробить или даже сломать свои чугунные решетки для угля. В середине зимы некогда покоробилась или сломалась решетка.

При встряхивании угля убедитесь, что у вас достаточно времени для осаждения летучей золы, прежде чем открывать дверцу для удаления золы. Не оставляйте распределительный вентилятор печи или потолочные вентиляторы включенными при снятии зольника. Жена вас изувечит. Сведение к минимуму воздушного потока в комнате уменьшит выброс золы в воздух. Вы также можете изготовить или приобрести крышку для зольника, которую можно накрыть сверху и вынести на улицу. Крышка должна иметь деревянную ручку, чтобы избежать ожога горячей сковородой.Во избежание случайных ожогов всегда используйте плотные перчатки.

Всегда храните золу в закрытом металлическом контейнере СНАРУЖИ. Не храните в доме, так как раскаленные угли по-прежнему выделяют окись углерода и достаточно горячие, чтобы плавиться в контейнерах любого другого типа. Угольная зола может гореть довольно долго, поэтому всегда делайте ошибку в угоду безопасности.

Некоторые люди будут использовать угольную золу в качестве золы для дорог, проездов и тротуаров. Я не рекомендую этого делать, так как пепел оставляет остатки порошка, которые попадают на обувь и ботинки, и их можно отнести в дом.Ваша жена будет что сказать по этому поводу, позвольте мне вам сказать.

Приносит ли уголь какую-либо пользу саду или двору, как древесную золу? Нет, это не так, и когда угольная зола намокает, она больше похожа на глину, она может уплотняться и затвердевать. Утилизируйте его через свою мусороперерабатывающую компанию, на свалку или свалку. Однако древесная зола обладает множеством полезных свойств для вашего сада. Я добавляю свой в кучу компоста или посыпаю прямо на клумбы. Затем весной вбейте его в почву.Если древесная зола получена из пиломатериалов, обработанных под давлением, НЕ используйте ее в своем саду, потому что она содержит мышьяк, высокотоксичное химическое вещество.

КОНЕЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

В заключение я призываю людей сжигать уголь для обогрева и даже для приготовления пищи. Нет другого подобного тепла. Это успокаивающее, даже тепло, независимо от того, используете ли вы конвекционный вентилятор или просто позволяете ему излучать. Когда вы привыкнете к особенностям запуска, обслуживания и использования угля, вы никогда не захотите использовать что-либо еще.

Мы всегда рады вашим предложениям, комментариям и впечатлениям.

Copyright 2006 Коллин Рега, Stove Parts Plus

Как сделать хобо-печь: пять различных конструкций

Хобо-печи — это действительно простые печи, сделанные из консервных банок. Они получили свое название потому, что бродяги и бродяги использовали их во время Великой депрессии.

Печи Hobo в последние годы снова вернулись. Вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать печь-бродягу своими руками.

Как сделать печь-бродягу

Есть много способов сделать печь-бродягу.Все заявляют, что их дизайн «лучший». Вместо того, чтобы пытаться представить вам то, что я считаю «лучшим», я дам вам несколько дизайнов и позволю вам поэкспериментировать самостоятельно.

Что вам понадобится:

• Банка (подойдут банки для супа, банки с томатным соусом, банки с краской и многое другое)
• Вторая банка для супа (если вы хотите сделать подставку для золы)
• Открывалка для бутылок с перфорацией
• Что-нибудь, чем можно разрезать банку (в идеале, у вас есть ножницы для олова; я обойдусь с кусачками)
• Гвоздь и молоток

Вам также понадобится Sharpie для маркировки банки.Металлический напильник отлично подходит для шлифования острых краев.

В зависимости от конструкции вам может потребоваться другая банка, кусок металла или кусок проволоки.

Конструкция 1: Обычная печь-хобо

Это самая простая версия.

Примечание: Самая серьезная ошибка, которую люди совершают при использовании хобо-печей, — это , когда недостаточно вентиляционных отверстий . Как только плита будет заполнена палками и на ней будет стоять горшок, поток воздуха будет затруднен. Так что не экономьте на форточках!

Традиционно они изготавливаются так, чтобы верхняя часть банки была направлена ​​вверх.Дно банки остается на месте. Это делает печь более прочной. Дно банки также будет собирать угли, что делает ее безопаснее использовать в помещении.

Однако намного легче вырезать дверцу, когда верхняя часть банки направлена ​​вниз. Вы снимаете крышку и начинаете отрезать дверь (если вы этого не сделаете, вам придется проделать отверстие в банке, чтобы у ваших ножниц было вход). Когда верхняя часть банки обращена вверх, вы можете использовать ее в качестве варочной поверхности для кастрюли — никакой другой подставки для кастрюли не требуется!

Еще одно преимущество оставления дна печи-бродяги открытым состоит в том, что в ней легче развести огонь.Вы можете разжечь огонь за пределами печи, разжечь несколько хороших углей, а затем установить печь-бродягу поверх этих углей.

Верхняя часть банки вверх:

• Нижняя часть остается нетронутой, что делает печь более прочной.
• На дно банки могут улавливаться тлеющие угли, поэтому ее безопаснее использовать в помещении или около сухой кисти.
• Дверь в банке разрезать сложнее. Вам нужно проделать в банке отверстие, чтобы у ваших ножниц было входное отверстие.

Нижняя часть банки вверх:

• Создать дверцу проще
• Дно банки служит подставкой для кастрюли — просто пробейте в ней несколько отверстий для пламени.
• Можно разжечь огонь вне печи, а затем просто поставить печь на нее.

Если дно банки направлено вверх, вам нужно пробить несколько отверстий, чтобы пропустить пламя.

Если верхняя часть банки обращена вверх, возможно, вам придется проделать несколько отверстий для металлических шпажек. Это будет ваша подставка для горшков.

Пробейте вентиляционные отверстия вдоль всей верхней и нижней части банки.Чтобы они располагались равномерно, я проделаю отверстие с одной стороны, а затем ровно напротив него. Затем проделываю дырочки по бокам.

На моей маленькой плите из жестяных банок я смог сделать только 4 отверстия наверху и еще 4 снизу. Но у меня открывалка для бутылок огромна.

Нарисуйте дверцу на банке. Затем вырежьте это. Это будет самая сложная часть! Я предпочитаю иметь достаточно большое отверстие, чтобы можно было положить внутрь палки.Однако вы не хотите, чтобы дверь была настолько большой, что банка теряла устойчивость.

Дизайн 2: печь-бродяга с подставкой для золы (метод 1)

Мне больше всего нравится эта конструкция печи-бродяги, потому что она проста, но работает намного лучше, чем базовая печь-бродяга. Лучше всего это работает с БОЛЬШОЙ БАНКОЙ, такой как баллончик с краской. Тем не менее, вы все равно можете использовать этот метод с банкой меньшего размера.

Для этой конструкции печи-бродяги вам понадобится дополнительный кусок металла.

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу из своей банки
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы
  • Возьмите кусок металла; он должен быть круглым и больше, чем окружность вашей печи.
  • Обведите печь-бродягу по середине металлической детали
  • Используя молоток и гвоздь, проделайте много отверстий в металлическом круге, который вы только что нарисовали.
  • Расширьте отверстия отверткой или другим прочным предметом. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пепел мог просыпаться, но не настолько большими, чтобы через них проваливались угли.
  • Создайте ножки для подставки. Сделайте это, сделав прорези в металле вокруг нарисованного круга.
  • Согните все прорези вниз, чтобы создать ножки
• Шаг 3: Вставьте подставку для золы

Дизайн 3: печь-хобо с подставкой для золы (метод двух банок)

Банки сконструированы таким образом, чтобы они можно складывать поверх других банок того же размера. Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы сделать подставку для ясеня.

Это намного проще, чем описанный выше метод (хотя и этот метод не совсем сложен 😉

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу: ДНО банки должно быть вверх! t стек вправо.
• Шаг 2: Создайте подставку для золы из второй банки
  • В дне банки сделайте отверстия. Я использовал гвоздь / молоток, чтобы сделать отверстия, а затем расширил их металлическим инструментом.
  • Пробейте вентиляционные отверстия по краю дна
  • Дополнительно: обрежьте банку, чтобы она была короче. Если подставка для золы будет слишком высокой, то печь-бродяга будет не очень устойчивой.

Конструкция 4: плита-бродяга с заслонкой

Вторая самая большая проблема с плитами-бродяги (после того, как пламя гаснет из-за недостаточного воздушного потока), заключается в том, что вы не можете легко контролировать пламя.

Одно из решений этого — создать «заслонку» или маленькую дверцу на зольнике, которую можно открывать / закрывать для лучшего потока воздуха.

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы: На схеме я использовал вторую банку для создания подставки для золы (как на схеме 3). Единственная разница здесь в том, что я вырезал дверь, в которую мог поступать воздух.
• Шаг 3: Сделайте демпфер: Если вы будете осторожны при вырезании дверцы хобо-печи, вы можете использовать этот кусок металла для демпфера.Помогает сделать на демпфере ручку для перемещения его вперед / назад над дверью.

Использование демпфера: При использовании демпфера дверь демпфера движется навстречу ветру. Топливный люк уходит от ветра.

Дизайн 5: Нагреватель Hobo Stove

Я лично не пробовал эту конструкцию, но выглядит она фантастически. Я нашел это здесь, на велосипедном форуме.

Каменка-бродяга состоит из 3-х больших банок, сложенных вместе спицами.Банки были разрезаны, поэтому тепло огня отражается обратно к вам.

Я вижу некоторые очевидные проблемы с этой конструкцией — например, тот факт, что она не портативна и, следовательно, непрактична для многих ситуаций. Однако, если вы долгое время сидели на корточках в одном месте (например, в заброшенном здании), этот обогреватель будет отличным вариантом.

Что делает хобо-плиты такими замечательными?

Печи-бродяги, несмотря на их простоту, работают очень хорошо. Вы можете использовать их для приготовления пищи или кипячения воды.С некоторыми доработками конструкции их даже можно использовать как обогреватель.

По сравнению с другими типами печей для выживания, печи-бродяги обладают следующими преимуществами:

• Изготавливаются из любых банок , включая алюминиевые банки из-под газировки / пива, суповые банки, банки с краской и даже металлические мусорные баки
• Возможность использования в них нескольких видов топлива . Обычно используются палки или обрывки мусора. Тем не менее, вы также можете поместить в них «печь из консервных банок для тунца» или «горелку для приятелей» в качестве пламени.
• Дешево: Сделать из найденных материалов, ничего не покупая
• Легко сделать: Полезно иметь некоторые инструменты; однако вы можете сделать самый простой, используя только консервный нож, молоток и гвоздь. Или просто ножом.

Возможные проблемы

Хотя мне нравятся печи-бродяги и стоящая за ними философия «сделай сам», они не совсем такие, какими их рекламируют.

Вот лишь некоторые из возможных проблем:

• Нелегко контролировать пламя
• Вы сгорите до чертиков из своего горшка (не используйте горшок с пластиковыми ручками !!!)
• Огонь часто гаснет из-за плохого воздушного потока
• Кипячение воды может длиться вечно
• Вы должны постоянно подпитывать огонь
• Они часто выделяют много дыма
• Ваша кастрюля станет совсем жирной, особенно при использовании обрывки, такие как газета, чтобы зажечь огонь

Лично я бы никогда намеренно не использовал печь-бродягу в повседневных ситуациях.

Путешествуя по пустыне, я использую газовую баллонную плиту. Они горят сильнее, и вы легко можете контролировать пламя. Кипячение воды / разогрев пищи происходит намного быстрее, чем на плите-бродяге!

Моя плита Primus (Amazon Link) кипятит 1/2 литра воды за менее чем за 3 минуты!

Напротив, 17 минут понадобилось, чтобы вскипятить 1/2 литра воды на моей плите-бродяге!

Если бы мне понадобился альтернативный метод приготовления пищи в дикой природе (например, если бы у меня закончилось топливо), я бы все равно не стал использовать печь-бродягу.

Я, вероятно, использовал бы метод приготовления пищи на костре — например, сделав «журавль» (если у моего горшка была ручка) или приготовил пищу на раскаленном камне (если горшок не имел ручки).

Примечание редактора — Совет от читателя Whitemarlin:
Если вы хотите, чтобы ваши горшки выглядели чистыми и блестящими, нанесите средство для мытья посуды на дно и стороны сковороды, дайте высохнуть, используйте на огне, смойте мыло и удалите черноту. после использования.

Итак, когда вы должны использовать его?

Да, я знаю, что есть много выживальщиков, которые ходят в походы со своими бродягами.

Печь Emberlit , Firebox Nano , и печь Vargo Hexagon — это фантастика, потому что они складываются плоско и очень легкие.

Тем не менее, Я бы рекомендовал печи-бродяги только для ситуаций URBAN survival , например, когда:

• Вы не можете развести большой костер (потому что это может привлечь внимание или пожары запрещены)
• Там не так много дерева , и вам придется использовать обрывки картона или мусор в качестве топлива
• Профессиональные печи украдут. Практически всегда можно найти таз, из которого можно сделать печь-бродягу!
• Вы находитесь в большом заброшенном здании с хорошей вентиляцией (в помещении лучше использовать спиртовую печь, потому что она выделяет меньше дыма).

vs. Rocket Stove

Ракетная печь — это еще один тип печи для выживания, который можно сделать из консервных банок.Вместо одной банки в ракетной печи используются две банки. Первая банка — это «дымоход». Вторая банка идет внутрь «дымохода» и туда вы заправляете топливо.

Я предпочитаю бродяги ракетным. Для этого потребуется только одна банка, и вы получите лучший воздушный поток. Однако ракетные печи также могут быть сделаны из многих других материалов, таких как сложенные кирпичи, шлакоблоки и глина. Вы также можете получить гораздо больший огонь внутри ракетной печи.

Здесь вы можете увидеть 9 конструкций самодельных ракетных печей.

Сопутствующие

Узнайте больше об аварийных комнатных печах (и о том, как их безопасно использовать)

Итак, вот и все — 5 конструкций печей. Вы сделали такой? Какой дизайн вы использовали? Дайте нам знать об этом в комментариях!

как снова поставить конфорки на плиту

Как зажечь печь для пиццы на дровах

Не знаете, как разжечь печь для пиццы на дровах? У нас есть все, что вам нужно знать, чтобы запустить его этим летом!

Когда британское летнее время в самом разгаре, что может быть лучше, чем разжечь печь для пиццы на дровах и приготовить себе вкусные блюда прямо в собственном саду? Мы так не думаем!

Уличные печи для пиццы очень популярны в настоящее время, предлагая идеальный способ просто расслабиться и расслабиться, одновременно готовя настоящую еду для всех.

Однако одна из причин, по которой люди опасаются вкладывать деньги в уличную печь, заключается в том, что они не совсем уверены, как ее использовать — стоит ли покупать такую, если все, что у них осталось, — это тлеющие бревна и обгоревшее тесто?

По правде говоря, печи для пиццы действительно просты в использовании, если вы знаете, что делаете, и полностью стоят вашего времени и денег.

Чтобы помочь вам, мы даже составили это простое руководство по зажиганию печи для пиццы на дровах, в том числе о том, как ее впервые вылечить и как приготовить пиццу.

Приступим!

Как зажечь печь для пиццы на дровах

Зажигание печи для пиццы на дровах требует времени и немного терпения — главное — медленно и осторожно накапливать тепло.

Вот наше пошаговое руководство по освещению печи для пиццы…

1. Откройте дверцу печи для пиццы и дымоход — оба должны оставаться открытыми на протяжении всего процесса розжига огня
2. Поместите растопку в центр духовки. Три или четыре небольших бревна с несколькими сосновыми шишками или другим материалом для растопки подойдут. Разложите их в форме вигвама, а в центре поместите несколько зажигалок.
3. Зажгите спичку. Осторожно зажгите зажигалку и оставьте зажженную рядом спичку в центре растопки. Отойдите назад и дайте ему полностью загореться.
4. Добавьте еще несколько логов . Как только растопка хорошо загорится, добавьте еще три или четыре поленья малого и среднего размера, медленно увеличивая размер огня.
5. Подождите, пока купол для пиццы станет черным. Это связано с дымом от огня. Вы также заметите, что дрова постепенно белеют.
6. Продолжайте добавлять журналы . Продолжайте разводить огонь по всему полу печи для пиццы, чтобы равномерно распределить тепло. Осторожно: огонь сейчас действительно будет разгораться, поэтому используйте подходящие инструменты и перчатки, чтобы разжечь пламя. Всегда будьте осторожны, чтобы пламя не вышло из-под контроля, и имейте под рукой огнетушитель.
7. Дайте температуре продолжить повышаться. По мере того, как становится жарче, вы должны заметить, что внутренняя часть купола меняет цвет с черного на белый. Переместите огонь, чтобы убедиться, что все дрова горят и весь пол печи покрыт. На данный момент она должна быть около 350-400 ° C. Используйте лазерный термометр, чтобы проверить это — не пытайтесь проверять его обычным термометром, иначе вы обожжете себе руку!
8. Закройте контроль дыма духовки. Теперь до температуры, это сохранит тепло, и вы готовы подготовить свою зону для готовки!
9. Отодвиньте тлеющие угли в сторону. Когда пламя погаснет и превратится в угольки, переместите их по бокам и сзади духовки, чтобы освободить место для жарки. Если вы готовите пиццу, переместите угли к задней части духовки, чтобы вы могли положить пиццу спереди.
10. Проверьте, не горят ли еще угли. Если пламя или тлеющие угли все еще остаются, оставьте вентиляционное отверстие на дверце на несколько минут или, если у вас его нет, оставьте дверцу приоткрытой, чтобы внутри духовки не было слишком много дыма.
11. Поместите продукты внутрь. Духовка готова к приготовлению пищи! Хорошая дровяная печь должна оставаться горячей не менее 2 часов — идеально подходит для медленного приготовления, а также для пиццы.

Зажигание печи для пиццы — часто задаваемые вопросы

Все еще беспокоитесь о том, как зажечь печь для пиццы на дровах? Взгляните на эти часто задаваемые вопросы для получения дополнительной информации…

Можно ли использовать зажигалки в печи для пиццы?

Да, вы можете использовать разжигатель огня в печи для пиццы, но лучше всего выбрать естественный разжигатель огня.В стандартной белой зажигалке, которую вы бы использовали в своей плите, вероятно, будут химические вещества, которые могут повлиять на вкус вашей еды. Натуральные разжигатели огня изготавливаются из прессованной древесной стружки, поэтому они не имеют запаха и безопасны для использования в духовке. Никогда не используйте керосин, жидкость для зажигалок или другие легковоспламеняющиеся вещества для зажигания печи для пиццы.

По теме: Как сделать свой собственный разжигатель и разжигатель огня с Винсентом Теркеттлом

Как вы впервые используете печь для пиццы?

Перед первым использованием печи для пиццы ее необходимо тщательно высушить.Это сводит к минимуму вероятность того, что купол вашей печи для пиццы потрескается, когда вы полностью разожжете ее при первом использовании.

Каждая печь для пиццы должна иметь свои собственные инструкции по приготовлению в первый раз, хотя обычно она включает в себя разжигание серии небольших костров, которые постепенно увеличиваются в размере и нагреваются в течение примерно пяти дней. Это медленно позволяет любой влаге испаряться из купола — если вся влага испарится сразу, это может нанести непоправимый ущерб.

Выдержите печь для пиццы только при первом использовании.В будущем в этом не будет необходимости. Если вы не использовали свою печь для пиццы в течение некоторого времени или она стояла под дождем, вы можете высушить ее перед использованием, сначала разожгив небольшой огонь внутри — но это можно сделать в тот же день и не требует полный пятидневный процесс.

Сколько времени нужно, чтобы разогреть печь для пиццы на дровах?

Обычно для полного разогрева дровяной печи для пиццы требуется до 1 часа. Однако это зависит от размера и конструкции вашей печи для пиццы, используемых дров и погодных условий на улице.Духовки меньшего размера можно нагреть за 40 минут, в более крупных — 2 часа или даже больше, чтобы нагреться до нужной температуры.

Можно ли использовать древесный уголь в дровяной печи для пиццы?

Перед использованием древесного угля в дровяной печи для пиццы обязательно проконсультируйтесь с производителем. Древесный уголь может выделять более сильный жар, чем дрова, поэтому убедитесь, что ваша печь способна сжигать его без трещин.

Печи для пиццы на древесном угле также позволяют приготовить пиццу другого стиля.Из-за высокой температуры они часто готовят более хрустящую пиццу, которая быстро готовится с более жевательной начинкой и более хрустящей корочкой. Пицца, приготовленная на дровах, обычно более мягкая, со слегка обугленными краями.

Какие дрова лучше всего подходят для печи для пиццы на дровах?

Лучшая древесина для печи для пиццы на дровах — это та, которая дает сильный жар и мало дыма. Это делает древесину лиственных пород гораздо более подходящей, чем хвойную. Такие породы дерева, как ясень, береза ​​и дуб, идеально подходят для печи для пиццы, в то время как многим нравится средиземноморский аромат оливкового дерева.

Но самое главное, какую древесину вы используете для своей печи для пиццы, она должна быть полностью сухой и хорошо выдержанной. Зеленая или мокрая древесина, которая все еще содержит высокий уровень влажности, будет производить слишком много дыма и не будет гореть достаточно горячо или быстро, чтобы создать необходимые вам условия.

Связано: Как складывать, хранить и приправлять дрова

Насколько горячей должна быть печь для пиццы?

Для приготовления пиццы в дровяной печи необходима температура не ниже 400 ° C.Чем выше температура, тем толще будет корочка — хотя и слишком горячая, и тесто подгорает слишком быстро.

При правильной температуре пицца должна приготовиться до идеального состояния примерно за 90 секунд, что даст вам хрустящую корочку, плавленый сыр и липкую серединку.

Если вы хотите запекать мясо или рыбу, вы должны стремиться к температуре около 230–280 ° C. Для медленного приготовления таких блюд, как ребра и тушеная свинина, вам понадобится дровяная печь для пиццы, которая будет намного холоднее, примерно при 100–120 ° C.

Зажигание печи для пиццы — Предупреждения:

Никогда не используйте бензин, керосин, жидкость для угольных зажигалок или аналогичные легковоспламеняющиеся вещества при розжиге огня в печи для пиццы.

Не поливайте огонь водой, чтобы снизить температуру или погасить пламя.

Используйте только сухую, выдержанную древесину, а не смолистую, обработанную или влажную древесину.

Если печь для пиццы мокрая, дайте ей высохнуть на слабом огне, прежде чем готовить.

Вы хотите купить новую уличную печь для пиццы в этом году? Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом в Direct Stoves, где вы найдете продукты высшего качества с бесплатной доставкой.

Больше из блога Direct Stoves…

Какую дровяную печь выбрать для бревенчатой ​​хижины или сарая? | Развлекательные идеи на открытом воздухе для наслаждения солнцем | Печи для глэмпинга: вопросы и ответы с короной и навесом