Укладка блоков газобетона: Страница не найдена

Правила укладки газобетонных блоков с пазами

Содержание

  1. Подготовительный этап
  2. Подготовка основания и укладка первого ряда
  3. Особенности кладки газоблока с пазами
  4. Армирование первого ряда
  5. Второй ряд и перевязка вертикальных швов
  6. Общие принципы армирования стен из газобетонных блоков
  7. Рекомендации по проведению работ

В малоэтажном строительстве укладка газобетонных блоков с пазами решает сразу несколько задач: экономит время, необходимое на возведение наружных стен, уменьшает до минимума толщину горизонтального кладочного шва, практически полностью ликвидирует вертикальные «сквозные» швы. Последние два фактора особенно важны при строительстве энергоэффективного дома. Такое преимущество перед обычными блоками достигается благодаря особенной геометрии пазогребневого блока и использованию специальной клеящей кладочной смеси.

Подготовительный этап

Доставка и разгрузка газоблока происходит на поддонах в упакованном виде. Складирование на объекте проводят на ровной и сухой площадке, исключающей контакт блоков нижнего ряда с водой.

Собственная влажность отгружаемого производителем газобетона автоклавного твердения довольно высокая, и после выгрузки поддон надо распаковать, чтобы блоки начали «подсыхать». Оставляют только защитную пленку сверху на случай дождя. Верхнюю часть упаковки («шапочку») удаляют перед кладкой.

Первый ряд стены наиболее ответственный. Особенно важно выставить идеальный горизонтальный уровень при использовании крупноформатного газоблока с пазами, укладываемого на клеевой раствор — здесь нет возможности подкорректировать небольшие погрешности за счет толщины обычного кладочного шва из цементно-песчаной смеси.

Подготовка основания и укладка первого ряда

В качестве основания для стен из газобетонных блоков подходит любой тип фундамента: ленточный, плитный или свайный. Для небольших легких построек можно использовать и столбчатый фундамент, если ростверк сделан из стального профиля или железобетонной балки. Главное условие — основание должно быть прочным и ровным.

Перед началом работ смотрят, чтобы поверхность фундамента или цоколя не имела наплывов или сколов. Наплывы сбивают, сколы заделывают. Проверяют горизонтальный уровень основания. Если перепады высоты превышают 5 мм, то проводят дополнительное выравнивание цементно-песчаным раствором. Затем выполняют гидроизоляцию цоколя — обычно используют рулонные битумные материалы.

Укладка первого ряда проходит в следующей последовательности:

  1. Находят самый «высокий» угол, и выставляют в нем первый блок. Его укладывают на слой заранее подготовленного цементно-песчаного раствора. Толщина слоя стандартная для горизонтального шва кладки — около 10 мм. Блок выравнивают по уровню и относительно плоскости стены легким постукиванием резиновой киянкой.
  2. Ориентируясь на первый блок, устанавливают остальные угловые блоки. Проверяют, корректируют их положение на уровень и относительно плоскости стены.
  3. Крепят по углам шнур причалку, и выкладывают на раствор «рядовые» блоки, выравнивая их относительно зафиксированного уровня.
  4. Для заполнения промежутка в ряду размером меньше длины блока, выпиливают доборный элемент по «месту».

Особенности кладки газоблока с пазами

В отличие от блоков с гладкими торцевыми поверхностями, газоблоки с пазами и гребнями имеют свою технологию укладки. Есть несколько отличий:

  • Углы и проемы. Если в углу выставляют первый блок пазами наружу или блок точно подходит к проему пазами, то их заделывают раствором. Если в углу выставляют первый блок гребнем или блок выходит в проем гребнем, то его предварительно срезают или зачищают теркой по газобетону.
  • Примыкания. Со стороны примыкающей стены блок ориентируют к углу гребнями. Наиболее распространенный способ соединения двух угловых блоков — срезать у примыкающего гребни и заполнить вертикальный шов клеем. Сложность такого соединения в том, что трудно в условиях стройплощадки выполнить идеальный спил. Поэтому толщина шва может быть больше рекомендованных 2-3 мм. Более сложный, но технологически правильный способ — вырезать в боковой поверхности первого блока пазы под гребни примыкающего элемента.
  • Вертикальные швы. Если по проекту заложена финишная отделка с двух сторон стены штукатуркой, шпаклевкой или плиткой на растворе, то заделку клеем вертикального шва не проводят. Заделка не влияет на прочность кладки, а лишь обеспечивает воздухонепроницаемость стен. При «сухом» способе отделки хотя бы с одной стороны стены, клеем промазывают только полосы шириной 50 мм вдоль внешних граней торцов блока.
  • Доборный элемент. Есть два способа изготовления доборного элемента из газоблока с пазами. Первый — обрезать блок по размеру со стороны гребней, обмазать обе торцевые стороны клеем и установить на место. Второй — распилить газоблок с пазогребнем наискосок, отрезать «лишнюю» часть параллельно линии спила, чтобы две оставшиеся профилированные части вписались в кладку ряда. «Косой» вертикальный шов полностью промазывают клеем. Этот вариант считается более надежным и защищенным от продувания.

Армирование первого ряда

Армирование первого ряда — обязательная процедура, независимо от длины стены. Это необходимо для снижения риска образования трещин в процессе усушки газоблока и усадки дома. На несущие способности стены армирование первого ряда влияние не оказывает.

Наиболее распространенный способ — создание армопояса из двух прутков периодической арматуры диаметров 8 мм, заложенных в штробы параллельно друг другу по всему периметру стен. Штробы нарезают вручную или с помощью электроинструмента. Расстояние от арматуры до ребра блока должно быть около 60 мм. Глубина и ширина канавки должна быть достаточной, чтобы в ней поместился пруток и слой клея (или раствора), который должен полностью закрыть арматуру со всех сторон.

В качестве «облегченного» способа армирования можно использовать укладку двух параллельных полос перфорированной стальной ленты шириной 15 мм. Толщина ленты должна быть не менее 1 мм, но не более 2 мм, чтобы она не увеличивала размер горизонтального шва. После раскладки ленты ее полностью покрывают клеем, на который выкладывают второй ряд блока.

После нарезки штроб, их дно и поверхность первого ряда необходимо тщательно очистить от пыли и крошек.

Чистая поверхность блока — обязательное условие для хорошей адгезии с клеем.

Канавки полностью заполняют клеем, вдавливают в него арматуру, и убирают с поверхности излишки раствора. После этого приступают к укладке второго ряда.

Второй ряд и перевязка вертикальных швов

Второй ряд начинают с углов, выставив блоки в перевязку относительно первого ряда. Перед укладкой поверхность нижнего ряда надо обязательно обработать теркой для газобетона, убрав малейшие перепады высоты между соседними блоками.

Какой бы идеальной не казалась поверхность ряда, пренебрегать этой процедурой нельзя. Даже перепад высоты в виде «зуба» в 1 мм при тонком слое шва служит источником постоянного напряжения для верхнего ряда блоков. И в этом месте в стене со временем может появиться трещина.

После обработки поверхности теркой пыль и крошки обязательно надо смести.

Укладку ведут на клеевой раствор, выложенный сплошным слоем для одного блока (с небольшим «запасом» по длине полосы). Клей изготавливают непосредственно перед укладкой ряда, а каждый блок должен быть зафиксирован не позднее чем за 15 минут после нанесения раствора на поверхность газобетона. Выкладывают готовую смесь с помощью специального ковша с зубчатым краем с шириной равной размеру газосиликатного пазогребневого блока. Можно также использовать обычную кельму и зубчатый шпатель.

Правильность укладки каждого блока проверяют по уровню и шнуру причалке, корректируя положение легким постукиванием резиновой киянкой. Этой же киянкой загоняют до «упора» паз газоблока в гребень.

При незначительных отклонениях доборных элементов от стандартного размера блока, смещение вертикальных швов каждого следующего верхнего ряда относительно нижнего будет происходить «автоматически» за счет перевязки угла на ширину самого блока. И этого смещения достаточно, чтобы кладка соответствовала нормам по перевязке рядов — не менее 80-120 мм. В остальных случаях, а также при проходе проемов, надо следить за выполнением этого условия.

Если кладку стен по толщине ведут в два блока, то смещение вертикальных швов наружной и внутренней части должно быть не менее 100 мм.

Последующие ряды газоблоков пазогребневых укладывают по такой же технологии, что и второй ряд.

Общие принципы армирования стен из газобетонных блоков

На «глухих» стенах, длиной больше 6 м армирование проводят каждый четвертый ряд. Для этого либо обустраивают заложенные в штробы армопояса из прутка диаметром 8 мм, либо закладывают «плоские» армирующие элементы в горизонтальный шов.

Таким же образом армируют участки стен под оконными проемами. При этом арматура (или лента) должна быть заведена за границы проема в обе стороны не менее чем на 500 мм.

Верхнюю часть проемов в несущих стенах устраивают из стального профиля, который затем обкладывают с двух сторон газобетонными блоками. Другой вариант — изготовление железобетонной перемычки с использованием U-образного газобетонного блока в качестве несъемной опалубки.

В самонесущих стенах и перегородках, при ширине проема меньше 1200 мм и небольшим расстоянием до перекрытия, в стальных или железобетонных перемычках нет необходимости.

Рекомендации по проведению работ

При проведении работ со строительными растворами оптимальной считается температура воздуха в диапазоне 5-25 °C. При более высоких температурах поверхность газоблока рекомендовано увлажнять водой, чтобы обеспечить нормальный влажностной режим, необходимый для адгезии с клеем.

Можно ли укладывать пазогребневые газоблоки в холодное время года? Можно проводить работы при температуре до -15 °C, если использовать клей с противоморозными добавками.

Кладка газобетона — как правильно выложить стены из газобетона

проектирование

фундаменты

инженерка

керамические блоки

фасады, растворы

стяжка, штукатурка

Главная Учебный центр Энциклопедия газобетона Кладка стен из газобетона

Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.

Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.

В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.

Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.

Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.

По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать

здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все.

Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см.

Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями.

Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

 

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются кладки газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63. ру». Приглашаю Вас!

 

Виталий Марков
Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

 

Покупайте газобетон у экспертов

  1. Ни копейки переплаты, вы получаете газобетон по заводской цене и максимально-выгодные цены на доставку
  2. Бесплатные консультации от ведущего специалиста по газобетону в Самарской области — Виталия Маркова
  3. Возможность оплатить материал после его доставки на объект
  4. Дополнительно проверяем качество газобетона для наших клиентов. Проводим исследования в независимых лабораториях
  5. Везем блоки быстро, но аккуратно. Водители – профессионалы дополнительно укрепляют и защищают ваши блоки перед транспортировкой к месту разгрузки
  6. Учебный центр «Газобетон63.Ру»  — узнайте, как правильно работать с газобетоном и как проверять качество работы своих строителей
  7. Можем порекомендовать проверенных строителей, которые прошли специальное обучение по работе с газобетоном

Все новости

Последние новости

Работаем по всей Самарской области24. 10.2022

Монтируем железобетонные сваи в любое время года

Самарская область, Крутогорки29.09.2022

Планируется возведение деревянного дома

Выгрузка газобетонных блоков на нашей базе26.09.2022

Соблюдаем все правила перевозки!

Привезем на ваш участок газобетонные блоки не только быстро, но и аккуратно!!!12.09.2022

Наши водители соблюдают все правила перевозки!

Как приятно получать такие отзывы )31.08.2022

Работаем и стараемся для Вас

СУПЕРЦЕНА! УСПЕВАЙ купить блоки!22.08.2022

Стоимость газобетонных блоков плотностью D300 всего 4900 руб/м3

Обратный звонок

Получить совет в выборе завода

Связаться с Ольгой

Связаться с Максимом

Связаться с Иваном

Связаться с Аленой

Посоветую вам проверенных строителей

Рассчитаю выгоду покупки газобетона зимой

Собираетесь к нам в гости?

Видео-инструкция

Политика конфеденциальности

Текст политики конфеденциальности

Заказать проект

Как класть бетонный блок?

Благодаря этой статье, в которой мы дадим советы и инструкции о « Как класть бетонный блок ?», вы сможете делать модификации более чистыми с меньшими отходами по своему желанию. Если вы внимательно прочитаете нашу статью, то сможете проделать солидную работу за короткое время.

Для любой бетонной конструкции, т.е. вы хотите построить подпорную стенку или решетку для своего сада, вам нужны проверенные специалистами ответы на вопрос « Как класть бетонный блок ?». Для вас мы подробно объясним процесс проекта, который вы хотите сделать, от начала до конца.

Сначала нарисуйте мелом границы вашего проекта. Вы узнаете, что делать дальше, выполнив следующие действия. Начнем с подсчета необходимых материалов.

Прежде чем приступить к укладке бетонных блоков, не забудьте приобрести следующие материалы в ближайшем к вам магазине строительных материалов.

  • Раствор
  • Мастерок
  • Бетонные блоки
  • Другое техническое оборудование
Шаг 1: Построить фундамент

После определения мелом границ вашего проекта необходимо создать основу проекта. Начните с приготовления строительного раствора. Убедитесь, что толщина слоя раствора составляет от 2,5 см до 4 см.

Шаг 2: Разместите угловой блок

Поместите угловой блок в раствор так, чтобы он соответствовал границам, которые вы нарисовали мелом. На этом этапе нужно быть очень осторожным. Потому что весь остальной проект будет формироваться на этой основе. Обязательно правильно размещайте блок, используя различное оборудование.

Шаг 3: Отрегулируйте высоту

На деревянной палочке равномерно нанесите линии с интервалом примерно 1 метр, чтобы каждый ярус бетонных блоков находился на нужной высоте. Когда будете вставлять блоки, сделайте замеры этой деревянной палочкой. Нажмите на блоки как можно сильнее, чтобы сделать выравнивание правильно. Если уровень блоков низкий, удалите и снова сделайте это с небольшим количеством раствора.

Шаг 4: Подготовьте другой блок

Поместите другой блок сбоку от первого блока, который вы разместили. Для этого нанесите раствор на обе стороны бетонного блока с помощью мастерка. Благодаря этому раствору будет достигнуто соответствующее расстояние между бетонными блоками.

Шаг 5: Разместите другой блок

При размещении блока обязательно оставьте достаточно места, не превышающее 1 см между первым блоком и вторым. Повторите эти операции на всех блоках, которые вы выстроите рядом.

  Шаг 6. Продолжайте укладку

Когда вы закончите укладку трех блоков рядом, вы можете начать укладку еще одного слоя бетонных блоков. Прежде чем вы начнете добавлять новые блоки, обязательно проверьте, находятся ли они в равновесии с ватерпасом.

Как армировать бетонный блок?

В некоторых случаях конструкции, которые вы делаете из основных материалов, могут быть не такими прочными, как вам хотелось бы. В эти моменты вы можете укрепить бетонные блоки. Для этого можно использовать армирующую сетку при размещении каждого блочного яруса. Армирующая сетка, размещенная как в растворе, так и в зазорах блоков, значительно повысит гибкость и долговечность конструкции.

В этой статье Мы постарались ответить на вопрос « Как класть бетонный блок ?». Мы надеемся помочь вам в процессе ремонта вашего дома, сада, террасы или любого другого места, используя бетонные блоки…

Можете ли вы укладывать мокрые бетонные блоки?

В Великобритании не самая лучшая погода. Это означает, что строительные площадки часто заливаются дождем, а это означает, что многие материалы могут намокнуть. Когда материалы намокают, некоторым специалистам может быть трудно выполнять свою работу.

Работа, которая может оказаться трудной, — кладка кирпича. Если материалы становятся слишком влажными, может быть трудно работать с кирпичами на растворе? Миномет уже содержит определенное количество воды, поэтому избыток влаги может вызвать проблемы. А как быть с кладкой, например, можно ли класть мокрые бетонные блоки?

Возможна укладка мокрых бетонных блоков. Однако блоки не должны быть слишком влажными, так как это может вызвать проблемы с усадкой. Если шел дождь, следует проверить блоки, чтобы убедиться, что они не слишком мокрые.

Если вы укладываете блоки в сухих условиях, часто помогает опрыскивание их небольшим количеством воды. Это поможет раствору и блокам сформировать прочную связь.

Можно ли укладывать бетонные блоки под дождем?

Многие считают, что укладывать бетонные блоки под дождем невозможно. Кладка блоков – это процесс, который нужно делать правильно, чтобы все схватилось, а стена стала прочной.

При приготовлении раствора требуется определенное количество жидкости. Таким образом, использование мокрых блоков может показаться странным. Вы можете предположить, что эта дополнительная вода может вызвать проблемы с раствором. Но как мы уже упоминали, часто рекомендуется, чтобы блоки перед укладкой можно было слегка намочить, это никак не повлияет на раствор.

Итак, в дождь можно класть бетонные блоки. Но важно избегать сильного дождя и учитывать, какой влажности блоки уже подверглись воздействию. Еще одна вещь, о которой следует подумать, это дождь, воздействующий на миномет. Если дождь сильный, это может смыть его. Это приведет к неправильному схватыванию блоков и раствора.

Когда ваши блоки имеют достаточное количество влаги, это хорошо. Это связано с тем, что цементные продукты зависят от воды. Таким образом, правильный уровень влажности поможет вашим блокам сформировать прочную связь.

Как защитить свои блоки от дождя?

После того, как вы потратите время на укладку блоков и возведение стены, последнее, чего вы хотите, это чтобы дождь свел на нет всю вашу тяжелую работу. Это означает, что вы должны подумать о том, как защитить свою кладку от дождя.

Вы можете быть в середине работы, когда начинается сильный дождь. В то время как вы можете класть блоки в небольшой дождь, вы должны избегать проливного дождя. Итак, вы должны защитить свои блоки, используя что-то водонепроницаемое, например, полиэтиленовую пленку.

Убедитесь, что кладка полностью закрыта и что дождь не проникает в свежеуложенные блоки. Еще одно соображение — мороз. Процесс замораживания и оттаивания может вызвать проблемы с вашей кладкой из-за расширения и сжатия. Таким образом, вы должны использовать джутовое одеяло, чтобы обеспечить теплоизоляцию, если вам холодно. Затем вы также можете накрыть это полиэтиленовой пленкой.

Также стоит подумать и о неиспользуемых блоках. Поэтому убедитесь, что вы накрыли их во время затяжного дождя и проливного дождя.

Что произойдет, если вы попадете под дождь на свежий раствор?

В процессе смешивания раствора требуется вода. Правильный объем воды поможет создать нужную консистенцию. Затем это можно использовать между блоками для образования прочной связи.

Однако избыток влаги может вызвать проблемы, поэтому по возможности его лучше избегать. Перед укладкой блоков часто имеет смысл проверить погоду. Но и тогда из ниоткуда могут появиться ливни и проливной дождь (это все-таки Великобритания). Если это все же произойдет, вы должны постараться избежать смешивания дождевой воды со свежим раствором.

Блоки и раствор должны склеиться, но дождь может помешать этому. Если раствор станет слишком влажным, это может помешать ему затвердеть. Это означает, что вы не получите правильную связь, и стена станет слабой и даже опасной.

Кроме того, дождь может смыть раствор со стены, что также ослабит сцепление. Наряду с этим, это приведет к окрашиванию стены. Таким образом, несмотря на то, что свежий раствор можно использовать при небольшом дожде, лучше избегать слишком сильного дождя и повышенной влажности.

Можно ли класть кирпичи под дождем?

Блоки обычно используются для подпорных стен, перегородок и фундаментов, поэтому их внешний вид не имеет большого значения. Тем не менее, кирпичи отличаются тем, что они обычно используются для создания элегантной отделки, например, для экстерьера дома. Поэтому важно подумать, прежде чем класть кирпичи под дождем.

Как и блоки, кирпичи можно класть под дождем. Но опять же, слишком много влаги может вызвать проблемы. Это может быть даже хуже, чем когда вы работаете с блоками, потому что вы пытаетесь добиться умной отделки.

Избыточная влажность может привести к выщелачиванию и остаткам цемента. Наряду с этим, высолы также могут быть проблемой. Все это может привести к неприглядной отделке ваших кирпичей, выходящих на лицевую сторону.

Заключение

Можно укладывать мокрые бетонные блоки, но важно учитывать несколько моментов. Их не следует укладывать, если они слишком влажные, а также следует учитывать погоду.

Добавить комментарий