Усадка сруба: Усадка сруба — ждать, нельзя работать

Усадка сруба — ждать, нельзя работать

В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.

Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.

Почему происходит усадка

Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.

Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.

Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное дерево, в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.

Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.

1

На процесс усадки влияет целый ряд моментов:

— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,

— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.

Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:

Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см

Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.

А как делали в старину?

Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.

А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо в лесу и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.

Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.

Не спешим с отделкой бани

Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.

Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.

Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.

После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.

Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.

Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.

Компенсаторы усадки

Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным  и не потребует ремонта через пару лет.

Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.

В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.

Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.

Сколько нужно ждать

Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой  какие-либо последствия.

Приступая к наружной и внутренней отделке обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.

Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков?  Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.

Усадка деревянного дома из бревна

Усадка деревянного дома

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.

Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.

Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя — цена за куб будет вполне оправдана.

Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.

Что влияет на саму усадку?

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
— Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.

— Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года. 
— Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.

Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 — 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.

Неравномерная усадка

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.

Механическая нагрузка на стены

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.

Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.

Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.

За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.

Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.

Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.

Уделите внимание проемам

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.

Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• — отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода. 

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.

Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!

Отделка сруба после усадки: с чего начать

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Внешняя и внутренняя отделка может потребоваться дому из старого бруса с непривлекательным внешним видом. Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блокхаусом, внутри стены отделываются вагонкой либо гипсокартоном.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы. Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент. При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся, обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.

Усадка сруба из бревна: причины и сроки

Усадка – естественный процесс, характерный для такого природного материала, как древесина.

Он представляет собой незначительное изменение высоты внешних и внутренних стен строения по мере высыхания строительного материала, т.е. потери им естественной влажности.

Усадка определяется только по ширине деревянного бруса и может достигать 8–17% от изначального размера.

Содержание статьи

Зачем использовать брус

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому неудивительно, что для реализации большинства проектов современных бань используется брус, который обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• Деревянный брус экологичный, безопасный и натуральный, не содержит вредных веществ;
• Он практичный и удобный в использовании, хорошо ложится и не дает отходов. К тому же брус более экономичен и доступен в цене, по сравнению с бревном;
• Строительство бани можно выполнить самостоятельно даже начинающему мастеру. Для реализации проекта потребуется готовый план будущей постройки, минимальный опыт работы со строительным материалом и основным набором инструментов;
• Возведение стен из бруса выполняется сразу на фундамент, что значительно упрощает строительный процесс.

Последствия процесса усадки

Избежать потери естественной влажности бруса невозможно, но при правильном подходе к технологии возведения бани и учете незначительной усадки, можно минимизировать последствия подобного процесса.

Если не учитывать возможную степень усадки деревянной бани, могут возникнуть следующие неприятные последствия:

• Перекос оконных, дверных проемов и напольного покрытия;
• Появление зазоров между брусом и рамами;
• Повреждение внутренней и внешней декоративной отделки.

Чаще негативному воздействию подвержены такие отделочные материалы, как блок-хаус, деревянная вагонка и сайдинг. Они быстро деформируются, ломаются, выпадают из фиксирующих элементов.

Если на этапе строительства бани не была предусмотрена усадка материала, в таком случае устранить негативные последствия помогут простые и эффективные методы:

Факторы и причины усадки, продолжительность процесса

Усадка сруба определяется основными факторами, которые влияют на ее продолжительность. К ним можно отнести:

• Сезонность выполнения строительных работ;
• Порода древесины;
• Тип материала;
• Изначальные размеры материала – длина и ширина;
• Уровень естественной влажности материала;
• Габариты строения;
• Технология возведения.

Продолжительность усадки зависит от сезонности. Бани из бруса, возведенные летом, требуют усадки на протяжении 12–14 месяцев, в зимний период – от 6 до 8 месяцев.

Баня из зимней древесины усаживается постепенно по всему периметру, с началом весеннего периода и повышением температуры воздуха, процесс сушки проходит ускоренно.

Строительный материал, заготовленный в другое время года, обеспечивает длительное и менее равномерное просыхание. Самый интенсивный период сушки происходит первые 2–3 месяца. Полный срок усадки деревянной постройки завершается в течение 3–4 лет.

Ключевым фактором, влияющим на процесс усадки, является влажность материала. Чем выше влажность, тем больше времени требуется на усадку сруба.

С учетом изначального уровня влаги материала, усадка строения может быть продольной и поперечной. При поперечной усадке происходит незначительное смятие бруса и раскрытие мелких трещин. При этом суммарная потеря влаги может достигать 17%.

При продольной усадке высыхание материала происходит в продольном направлении, когда в местах стыковки основных деталей появляются глубокие трещины и зазоры. Чтобы избежать подобных последствий, стыковочные места перекрываются специальными тепловыми замками.

Брус различных видов дает разную степень усадки:

• Строганный (естественной влажности) – 5,8 см;
• Клееный – до 2 см;
• Профилированный (естественной влажности) – до 3,8 см;
• Профилированный сушеный в камере – до 2,6 см;
• Обычное бревно – до 11 см;
• Бревно оцилиндрованное – до 7,8 см.

В некоторых случаях желая ускорить процесс усадки сруба, владельцы начинают усиленно отапливать внутренние помещения нового строения. Это чревато неравномерной сушкой строительного материала, в результате чего внутренняя часть стен высыхает быстрее, а внешняя – дольше.

Итог таких действий может быть крайне плачевным – деформация несущих стен и перекрытий, общее искажение геометрии строения. Поэтому специалисты не рекомендуют искусственно ускорять естественный процесс сушки древесины.

Как определить степень усадки

По мере высыхания строительного материала, владелец нового строения может самостоятельно определять степень усадки. Это можно выполнить 2 способами:

1. Регулярная проверка влажности при помощи влагомера древесины. Рекомендуется проверять верхние и нижние балки, а также внутренние перегородки;
2. Выставление маяков из папиросной бумаги и обустройство эксплуатационной нагрузки в одном из помещений на срок до 3 дней с обязательной фиксацией деформаций.

При влажности бруса в 18–20% рекомендуется выполнение закрытия контура и работ по утеплению. При выявлении незначительных деформаций в результате умеренных нагрузок, контур также подлежит закрытию.

Защита недостроенного сруба зимой

В зимний период недостроенный сруб бани нуждается в дополнительной защите, которая позволяет обеспечить устойчивость, прочность и сохранность возведенных конструкций. Если работы по консервации стройки выполнены правильно, то возобновление строительных работ в весенний период пройдет без проблем.

В защите сруба бани нуждается само строение, коммуникации (при условии их подведения) и строительные материалы. Все работы ведутся в нескольких направлениях:

• Установка утеплителя между венцами для защиты от лишней влаги;
• Укрытие поверхностей – горизонтальных и вертикальных, где скапливается снег;
• Защита древесины антисептическими средствами.

В качестве материалов для укрытия применяется рубемаст, стеклоизол или полиэтиленовая пленка на армированной основе. Они обеспечивают срубу высокую защиту от повышенной влаги, ветра и холода. Для деревянного строения не рекомендуется использовать рубероид и термостойкую пленку, которые имеют низкие показатели влагостойкости.

Для защиты поверхностей необходимо подготовить ленты укрывающего материала определенной длины, раскатав их по лагам и венцу, надежно зафиксировав по краям.

Для фиксации можно использовать тонкие рейки сечением до 2,5 см или доски обрезного типа. Для закрепления реек подойдут обычные саморезы или гвозди. Фиксация пленки к основе осуществляется при помощи строительных скоб.

Усадка домов и бань из рубленного и оцилиндрованного бревна

Усадка деревянного дома.

Деревянный дом из массива древесины, подвержен процессу усадки.Связано это с тем, что материал для изготовления дома имеет естественную влажность, и в процессе его постепенного высыхания бревно начинает изменяться в диаметре и дом начинает «садиться».

Многие считаю что сруб садится в первый год жизни, поэтому ждут год для того чтобы дать срубу выстоятся перед тем как начать отделочные работы. На самом деле процесс усадки дома можно разделить на два этапа: первый этап — после монтажа сруба, продолжительность первого этапа длится примерно год, дом садиться на 2-4%. Древесина набирает влажность окружающей среды и процесс усадки останавливается. Второй этап усадки сруба более ответственный, и начинается он после включения отопления. Длится примерно 2-3 года, в процессе активной эксплуатации дома усадка составляет 6-8%.Древесина под действием источников тепла внутри дома высыхает и процесс усадки останавливается, влажность сухого сруба примерно 6-8%.
Для обеспечения процесса нормальной усадки существует несколько конструктивных особенностей, которые обязательно должны быть учтены при проектировании и строительстве дома.

1. 1. Все вертикальные элементы должны быть закреплены через компенсатор.
2. 2. Кровля в деревянном доме должна быть «скользящей», то-есть не должна быть жёстко закреплена к мауэрлату. Крепления к мауэрлату выполняются только через скользящую опору.
3. 3. В оконных и дверных проёмах должна быть установлена скользящая обсадная коробка с зазором 7-10 см.

Усадка

Любой деревянный сруб после его возведения нельзя сразу окончательно отделывать. Так как дереву нужно некоторое время, чтобы в нем перестали происходить активные изменения – более-менее установился определенный постоянный процент влажности, произошли взаимные деформационные изменения венцов, перестали увеличиваться зазоры и трещины и пр.

С тех времен как был изобретен метод оцилиндровки бревен (и тем более – клееный брус) время для усадки требуется намного меньше. Раньше сруб должен был 3 зимы перезимовать, прежде чем брались за его дальнейшую отделку. Сейчас при использовании унифицированных бревен единых размеров достаточно чтобы сруб прошел годовой цикл. И не важно, что сборка сруба из оцилиндрованных бревен происходит быстро – он все равно усаживается какое-то время.

Единообразие размеров и подгонка заводским способом диаметра чаши под окружность бревна позволяет уменьшить проблемы, возникающие у любого сруба при усадке, помогает избежать больших сквозных щелей и внутренних продольных трещин. Это в свою очередь, уменьшает объем утеплительно-герметизационных работ.

Объяснения физики усадки здания из дерева

Научно говоря «усадка = анизотропия древесины». В простонародье – обычная усушка, влекущая за собой уменьшение размеров (как в диаметре, так и по длине). Даже самое высушенное (с пониженным процентом влажности) на производстве бревно готовое к строительству, все равно продолжает активно сохнуть еще какое-то время.

На практике известно, что по ширине бревно усыхает сильнее. К тому же проблема в том, что верхние (наружные) слои сохнут быстрее внутренних. Их объем уменьшается, а внутренних – еще нет. Из-за этого происходит напряжение древесины, приводящее к растрескиванию бревен. Это уменьшает их механическую прочность.

Проблема также может возникнуть при использовании бревна с искривленным направлением зерна. При усадке оно скручивается, становится непрямым, соответственно направлению зерна.

Усадочные процессы разделяют (условно) на два:

Естественная – уменьшение объема бревна от потери влаги.

Механическая – изменение формы венцов от давления веса всех лежащих выше него бревен и кровли.

Какие проблемы придется решать после усадки?

Из-за того, что каждое бревно в срубе изменяется (деформируется) согласно своей природе, то в целом конструкционная прочность строения становится слабее. Это может привести к его полному разрушению, особенно если сруб поставлен с технологическими нарушениями либо был произведен неправильно технический расчет конструкции, да и ошибка в проекте может привести к разрушению.

Меньшими проблемами будут заваливание стен, проседание угла, нарушение целостности (трещина) в фундаменте, скручивание отдельных венцов, выпадение балок, выгибание пола и т.п. Что тоже потребует немалых усилий по исправлению.

Если вы плохо укрыли сруб временной кровлей, то накапливаемая внутри влажность может привести к загниванию бревен.

Ну и если вы всё при строительстве и проектировании сделали правильно, то минимум чем вы можете отделаться – это трещины и щели, требующие их заделки, конопатки и герметизации. А также деформации проемов окна-двери.

Как быстро и как сильно усядет сруб?

Факторы, влияющие на скорость усадки и степень деформационных изменений:

— начальная влажность бревен и их метод предварительной сушки,

— порода дерева,

— технология строительства,

— применение/отсутствие консервантов, способ их нанесения (погружением или поверхностно),

— — размер бревен (особенно диаметр),

— способы дальнейшего отопления и вентиляции,

— расположение стены относительно «север-юг»,

— сезон начала усадки, влажность климата.

Строительные ГОСТы говорят, что за время усадки любой сруб теряет от 5 до 8% объема бревна, а механическая усадка – 2%. Т.е. если в среднем ставят сруб 2.8 метра 1 этаж, то на 8-10 см он «сядет».

Конечно, быстрее всего дом усаживается первые месяцы после строительства. Буквально за полгода (реже год) усадочные процессы завершаются на 90%. И столько же времени нужно еще, чтобы сруб достиг физико-химического равновесия, дающего возможность заниматься дальнейшей отделкой. Существуют формулы, помогающие рассчитать время усадки в зависимости от вышеперечисленных факторов.

Учитываем усадку при использовании бревна оцилиндрованного

Важно взять не просто бревно оцилиндрованное, но желательно, чтобы оно было заготовлено в зимний период. Зимние бревна лишены сокодвижения – т.е. они изначально не активны и имеют меньший процент влажности и большую плотность.

Сохнуть они будут равномернее – скорее даже можно сказать, что влага будет вымерзать из них. При этом не происходит внутреннего растрескивания ствола. Из-за этого сама усадка будет менее деформирующим процессом.

Никаких жучков, грибков и плесени зимой не бывает. И первое самое активное время усадки эти факторы не будут тревожить.

Что поможет при усадке – компенсаторы и нагели

Компенсаторы

Для уменьшения негативных последствий естественной усадки при возведении сруба применяют особые устройства и детали, называемые «компенсаторы усадки». Они могут быть как простейшие сквозные штифты, соединяющие поперечно между собой попарно венцы, так и сложные механические устройства, позволяющие с силой скреплять бревна между собой.

Штифты называются «нагель», они изготавливаются из более плотных пород древесины, имеющей меньший процент влажности. Обычно нагели многогранны. И бревно, усыхая, обжимает нагель со всех сторон, обеспечивая этим надежное крепление. Нагели забиваются в специально просверленные отверстия в шахматном порядке возле торцов сруба и через каждый метр (примерно) по всей длине стены.

Механические компенсаторы усадки устанавливают на все опоры дома – в зазоры между опорными столбами и срубом. Действуют устройства по принципу домкрата, помогая производить равномерную усадку всех стен. После процесса их убирают. Использовать компенсаторы можно многократно, поэтому нецелесообразно их покупать – легче взять в аренду. А грамотнее будет пригласить специалистов по установке компенсаторов со своим оборудованием.

Узел «сила»

Более современным и лучше работающим устройством по сравнению с нагелями, является пружинный узел. Он состоит из пары шайб и подтягивающей оцинкованной пружины. Она помогает более плотному прилеганию венцов друг к дружке. И усиливает это прилегание при усадке.

Как устанавливать:

Сверлится в смежных бревнах отверстие на полтора диаметра бревен (т.е. одно полностью, второе наполовину).

Узел вставляется так, чтобы снаружи была шляпка.

Пружинку закручиваем дрелью до упора, прижимая венцы.

Теперь пружина находится в напряжении и хочет сократиться (сжаться). Это возможно только при усыхании бревен.

Но кроме этого «Силу» можно применить при установке окосячек (будут меньше деформироваться), при исправлении больших сквозных щелей при конопатке.

А для более предсказуемого проведения этапа усадки нужно сделать вот еще что:

— обеспечить хорошую вентиляцию,

— обеспечить укрытие временной кровлей,

— по возможности подключить отопление,

— нижние венцы делать из более плотной и сухой древесины.

Конечно, правил и соблюдения технологий очень много. И обывателю трудно всё знать и всё учесть. Т.е. без прораба и привлечения специалистов самому построить дом невозможно. Даже из оцилиндрованного бревна. Поэтому мы — компания «Северный Дом Вятка» — предлагаем услуги своих профессионалов на любом этапе проектирования и строительства. И в любом необходимом вам объеме – от консультации до полного ведения работ.

Также мы можем предоставить материалы для строительства, поскольку имеем собственный цех по обработки лесоматериалов и заготовительный участок северной древесины в Кировской области.

Усадка деревянного дома / бани

​Усадка деревянного дома — это уменьшение объёма древесины, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после срубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от месяца до года — зависит от типа строительного материала…

Что это такое?

Усадка деревянного дома — это уменьшение объёма древесины, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после срубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от месяца до года — зависит от типа строительного материала.

Фото

Специалисты, которые работают с деревом, знают, что новый дом даёт усадку всегда, и учитывают это при проектировании. Если вы не готовы больше года ждать естественной усадки стен бревенчатого дома, можно выбрать материалы, которые не усаживаются вовсе или усаживаются минимально: например, клеёный брус.

Поэтому ваша задача — выбрать надёжную строительную компанию, которая профилируется именно на древесине, а все остальные вопросы решат специалисты.

Сколько времени дом даёт усадку, и от чего это зависит

На время усадки дома влияет материал изготовления.

• Усадка дома из сруба бревна продолжается в течение года и даёт 7–10% от общей площади постройки. Иногда требуется больше года, всё зависит от времени заготовки древесины и качества вырубки.
• Усадка дома из оцилиндрованного бревна продолжается 4–6 месяцев, она даёт 5–6% от общей площади постройки.
• Усадка дома из бруса естественной влажности длится от 6 месяцев до года и даёт 3–5% от общей площади здания. Естественная усадка деревянного дома из профилированного бруса после сушильной камеры — до 1%, без сушильной камеры — до 2%. Клеёный брус усаживается на 0,5–1%.

Так вы можете рассчитать, сколько дом даёт усадку в зависимости от типа используемого материала. Как видно, брёвна усаживаются сильнее, потому что они по определению более влажные. Брусья «садятся» меньше, особенно если дом возводится из высушенного профиля или клеёного бруса, предварительно обработанного в сушильной камере. Но отвечая на вопрос, нужна ли усадка дому из бруса, отвечаем: нужна! Просто она меньше, чем у дома из бревна.

Стоит учитывать, что дом из дерева может не только усаживаться, но и разбухать, потому что древесина обладает уникальной характеристикой, которой нет у камня и металла: гигроскопичностью. Гигроскопичность — это способность пропускать воздух, то, что позволяет древесине «дышать», создавая в помещениях уникальный микроклимат.

Проблемы и советы

Строительный материал — ещё не все. Естественная усадка дома зависит от множества вещей, которые инженеры-технологи просчитывают ещё на этапе проектирования. Рассказываем подробнее о моментах, которые могут возникнуть в процессе усадки, но которые всегда учитывают и устраняют специалисты.

Поскольку усадке более подвержено бревно, советы касаются в большей степени бревенчатых домов.

● Равномерная естественная усадка деревянного дома

Боковые стены усаживаются меньше, чем фронтонные и коньковые, потому что сами по себе ниже. Дом усаживается сильнее при включённом отоплении и если в стенах уже стоят окна и двери: просто потому, что больше разница температур снаружи и внутри.

Чтобы избежать неравномерной усадки бревенчатого дома, в течение полугода после возведения стен окна и двери не вставляются, а сам дом не топится. Благодаря этому древесина равномерно сохнет естественным путём.

● Механическая усадка нового дома

Ускорить срок усадки дома позволяет установка чистовой кровли. Дело в том, что кровля даёт дополнительную механическую нагрузку на стены, к тому же, вес распределяется равномерно — можно избежать перекоса. Кровля исключает образование щелей и трещин, а также экономит средства, затраченные на строительство: снижаются расходы на конопатку дома из брёвен.

Однако всё это работает только в случае, если на дом устанавливается двускатная крыша с шарнирными соединениями и строгим соблюдением технологии. Если же в ваших планах — поставить необычную крышу, лучше на период усадки частного дома поставить временную кровлю из гидроизоляционной плёнки или рубероида.

● Использование компенсаторов усадки

Последние 50 лет в сфере деревянного домостроения используются так называемые компенсаторы усадки — регулируемые опоры. Опора ставится между несущей деревянной балкой, расположенной под крышей дома, и бревном. В диаметре компенсаторы бывают до 26 мм, они обязательно оцинковываются.

Работают они так: к балке прикрепляются опорные площадки компенсатора, винт выкручивается в максимально высокую позицию. Во время усадки дома из бревна компенсаторы периодически подкручиваются, что обеспечивает равномерную усадку стен и фундамента.

● Защита дверных и оконных проёмов от перекоса

Что делать при усадке дома, чтобы не перекосило двери и окна? Обычно в такой ситуации строители оставляют на время усаживания перевязку из бревна и балок прямо в дверном или оконном проёме. Впоследствии, перед окосячкой и установкой окон-дверей, перевязка просто выпиливается.

Благодаря такому сравнительно простому методу удаётся избежать щелей по краям, выкручивания концов брёвен и неравномерности, из-за которой затрудняется процесс установки окон и дверей.

Отделку деревянного дома можно начинать не менее чем через 6 месяцев после начала усадки. Желательно подходить к каждому дому индивидуально. Если усадка дома проводится неправильно, можно на выходе получить постройку, не подлежащую ремонту. Поэтому обращайтесь к специалистам — к строителям, чьей специализацией является создание и проектирование деревянных построек: домов и бань.

Вместо резюме повторим:

1. Сколько лет дом даёт усадку? От месяца, если дом брусовый, до года, если он возводится из влажного бревна.
2. Время усадки дома из бруса? Зависит от степени сухости материала. Брус естественной влажности будет усаживаться более полугода, сухой и клеёный брус — от 1 месяца.
3. Сколько длится усадка дома из клеёного бруса? Клеёный брус производится из предварительно высушенных ламелей, поэтому он изначально сухой. Усадка длится от 1 месяца и больше, дом внешне практически не видоизменяется.
4. Сколько идёт усадка дома из бревна? Более года: бревно — самый важный древесный строительный материал. Ему нужно время, чтобы высохнуть, причём сушить его нужно по технологии.

Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, почему происходит усадка деревянных домов, сколько она длится и как проводится. Если у вас остались вопросы — задайте их специалистам «Архангельского Дома» по одному из телефонов в «шапке» сайта.

Материалы позаимствованы с сайта «Википедия» или других открытых источников информации.

Бревенчатый дом

Бревенчатый дом (или бревенчатый дом ) технически то же самое, что бревенчатый дом, дом, обычно сделанный из бревен, которые не были измельчены в обычные. Термин «бревенчатый дом» является современным и предпочитается большинством строителей бревенчатых домов, в то время как «бревенчатый домик» означает меньший, более деревенский бревенчатый дом, такой как охотничий домик в лесу.

Компоненты

Бревенчатые дома бывают двух видов: «ручной работы» и «фрезерованные» (также называемые «машинно-профилированными»), сделанные с помощью фрезерного станка.Бревенчатый дом ручной работы, как правило, изготавливается из лущенных бревен, которые в остальном по существу не изменились по сравнению с их первоначальным естественным видом, когда они были деревьями. Дом из фрезерованного или профилированного бревна — это дом, построенный из бревен, которые прошли производственный процесс, чтобы удалить естественные особенности и недостатки бревна и превратить их в бревна, которые соответствуют размеру и внешнему виду. Многие производители бревен ручной работы вообще не считают фрезерованные бревна бревнами, и с этим не согласны производители бревен.

Бревенчатые дома ручной работы строились веками в Скандинавии, России и Восточной Европе. Скандинавские поселенцы Новой Швеции привезли корабль в Северную Америку в начале 1700-х годов, где его быстро переняли другие колонисты и коренные американцы. [ http://www.nps.gov/history/hps/tps/briefs/brief26.htm ] В 1920-х годах на рынке появились первые фрезерованные бревенчатые дома из предварительно распиленных и профилированных бревен. чем ручной работы. Большинство бревенчатых домов сегодня представляют собой фрезерованные дома, в основном потому, что они требуют менее трудоемких полевых работ, и существует гораздо больше вариантов, чем при ручной сборке.

В свежесрубленной древесине, от большой до маленькой, будет влажность. Бревенчатые дома всех типов имеют разную степень влажности. В случае бревен «ручной работы» эта влага естественным образом покидает древесину, высушивая ее до тех пор, пока она не стабилизируется в соответствии с климатом, в котором она находится. Это высыхание вызывает движение и корректировку древесины. По мере высыхания древесины отдельные ячейки на внешней стороне обработанного бревна закупориваются. Оставшаяся влага в центре древесины пытается уйти и, в конечном итоге, открывает трещину в обработанном бревне.Эта трещина, также известная как «шахта», может продолжаться до самого центра древесины, иногда оставляя большую трещину на стене дома. Это происходит во всех бревенчатых домах, независимо от метода строительства или того, как бревнам позволяют высохнуть, и считается нормальным явлением, а также частью очарования владения бревенчатым домом.

Фрезерованные бревна обрабатываются иначе, чем бревна ручной работы. Бревна, предназначенные для фрезеровки, могут стать одним из нескольких типов в зависимости от желаемого качества и конечного результата.

Зеленая древесина

Бревна, вырубленные из леса, доставленные на завод и профилированные, обычно называют «зелеными» бревнами. Эти бревна будут иметь более высокое содержание влаги, иногда до 25%. После постройки брусам дают высохнуть на месте.

Древесина воздушной сушки

Некоторые предприятия предпочитают оставлять свежесрубленную древесину на открытом воздухе для естественной сушки. Этот процесс позволяет естественным образом снижать влажность бревен по мере высыхания древесины.Этот процесс может занять несколько месяцев и требует, чтобы на лесопилке было достаточно места для выхода древесины. После того, как бревна высохнут в течение желаемого периода времени, бревна профилируются и отправляются заказчику. Профилирование обычно не проводится непосредственно перед отгрузкой, чтобы гарантировать, что бревна остаются как можно более однородными.

Печь для сушеной древесины

Заводы, у которых есть локальная сушилка, имеют возможность искусственно ускорять процесс сушки. Зеленые бревна помещаются в большую печь, где тепло удаляет влагу из бревен.Они могут подвергнуться серьезной проверке и потрескаться, если во время процесса сушки не будет должным образом контролироваться органы управления печью. Сушка в печи может сократить время сушки, требуемое производителем для производства, с многих месяцев до нескольких недель, и обычно приводит к средней влажности 18-20%, где среднее значение является средней влажностью снаружи. бревно и центр бревна.

Клееный брус

«Клееный» или «инженерный» бревна — это совершенно другой подход к строительству деревянных домов.Полные деревья доставляются на мельницу, оборудованную сушильной камерой, удаляют кору и распиливают деревья на доски, обычно толщиной не более двух дюймов. Эти плиты затем отправляются в сушильную печь, где благодаря их размеру их можно сушить, не нанося серьезного ущерба древесине. Древесина, предназначенная для клеевого ламинирования, должна быть доведена до уровня влажности ниже 15%, прежде чем процесс ламинирования заработает, поэтому обычно такие пиломатериалы сушат до влажности около 8-10%. Процесс сушки варьируется в зависимости от породы пиломатериала, но его можно провести всего за неделю.По завершении процесса сушки доски пропускаются через строгальный станок или строгальный станок, что делает поверхность пиломатериала идеально гладкой. Эти доски попадают в машину, которая затем наносит специальный клей на внутренние доски. В зависимости от типа клея и типа мельницы есть два способа завершить процесс ламинирования: один тип клея реагирует с помощью радиочастоты, чтобы отвердить клей за считанные минуты, а другой использует зажим высокого давления, который удерживает заново собранный пиломатериалы под давлением в течение 24 часов.После высыхания клея конечным результатом является так называемый «брус», который немного больше, чем желаемый покупателем профиль. Эти бревна проходят через профилировщик, и в результате получается идеально ровное и однородное бревно.

Некоторые мельницы могут соединять вместе довольно небольшие бревна, используя комбинацию торцевого и краевого склеивания, а также процесс, известный как соединение шипов. Эти доски, которые будут отправлены в лом на любой другой завод, можно использовать в центре клееного бревна или балки, чтобы свести отходы к минимуму.

Методы строительства бревенчатых домов

* Скандинавский метод сплошной рубки (также известный как метод «без щелей»), при котором бревна разметаны, подогнаны друг к другу и надрезаны в местах перекрытия углов.
* Плоский -плоский (бревна выравниваются сверху и снизу и складываются в штабель)
* Дома из фрезерованного бревна часто строятся с использованием системы, которая помогает выровнять одно бревно относительно другого, а также создать систему для герметизации элементов.
* Метод плотного соединения встык и проход, при котором бревна не имеют надрезов и фрезерования, бревна в одном ряду не перекрываются, а вертикальные пары бревен крепятся с помощью герметичных несущих стальных шпилек.

Угловые стили

* Стык и проход, когда бревна без надписей или фрезерованные бревна стыкуются друг с другом в углах без надрезов
* Блокирующая выемка под седло — обычно наблюдается на профилях «D» или полных круглых профилях, где вырезана выемка в верхней части одного бревна и в нижней части другого, эти два бревна затем сцепляются, образуя плотно закрытый угол.
* «Ласточкин хвост» — Обычно встречается на бревнах квадратной или щелевой формы. На конце бревна вырезается специальный нож, который будет лежать в углу.Один справа, а другой слева. Это также создает красивый плотный переплетенный угол.
* Седловая выемка — обычно используется, когда два круглых бревна перекрывают друг друга около углов. Это обычное дело для шведского профиля.

Другие методы

* «Полубревно», когда конструкция возводится с использованием обычных строительных технологий, а затем на внешнюю и внутреннюю стену наносится сайдинг «Полубревенчатый», чтобы воспроизвести вид цельнобревенчатой ​​конструкции. Некоторые подъездные пути из бревенчатого бревна также могут иметь выемку по седлу, стык и проход или скругленные углы для придания более реалистичного вида.
* Стиль «Палисад», когда бревна стоят дыбом и скреплены штырями или болтами.
* В стиле «По частям» используются короткие бревна (например, длиной 8 футов), лежащие горизонтально между вертикальными бревнами, напоминающие конструкцию столбов и балок (хотя обычно не хватает сложных выемок, которые обычно наблюдаются в столбах и балках).

конструктивные типы бревенчатых домов

С точки зрения конструкции есть два принципиально разных типа бревенчатых домов. В наиболее распространенном виде нагрузки от здания передаются на фундамент через деревянные бревна.Во втором типе нагрузки передаются на фундамент через стальные колонны. Эти два типа будут называться «без щелей» и «с плотно закрепленным креплением» соответственно.
* В домах без щелей между рядами бревен могут быть щели или герметик, но бревна обычно фрезеруются или вырезаются так, чтобы они достаточно плотно прилегали друг к другу, чтобы свести к минимуму потребность в щели. Поскольку бревна несут на себе вес здания, любая усадка бревен накапливается, и усадка приводит к оседанию здания, то есть вертикальные размеры здания уменьшаются по мере усадки бревен.
* Дома с плотно закрепленными штифтами обычно строятся из неотфрезерованных бревен, и в результате между рядами бревен остаются большие промежутки, которые необходимо заполнить каким-либо материалом для трещин. Бревна крепятся друг к другу попарно стальными штифтами, которые продвигаются через бревна. Эти штифты достаточно тугие и расположены достаточно близко (обычно каждые 20 дюймов), чтобы они несли весь вес здания. Штифты обычно имеют диаметр 1/2 дюйма и обычно изготавливаются из арматуры.Когда бревна сжимаются, каждое из них сжимается вокруг своей центральной линии, при этом центральная линия остается фиксированной на своем месте в здании. В результате геометрия и размеры здания не изменяются, но промежутки между бревенчатыми рядами увеличиваются. Как правило, бревна не соприкасаются друг с другом, поэтому они не участвуют в передаче сил нагрузки. Однако бревна предотвращают прогиб штифтов под нагрузкой для той части штифта внутри бревна. Часть штифта в зазоре между бревнами представляет собой короткую колонну, поэтому она способна выдерживать нагрузку без коробления.

* Преимущества бесщеточного метода:

После изготовления и сборки каркас бревенчатого дома можно разобрать, а части отправить на место окончательного строительства. Это позволяет централизованно производить дом и относительно быстро строить его на конечном участке.

* Недостатки бесщелкового метода:

Особое внимание следует уделить обустройству здания. Это включает в себя такие вещи, как скользящие соединения по всем оконным и дверным проемам, домкраты под любым вертикальным элементом, таким как колонны и лестницы, которые необходимо периодически регулировать по мере оседания здания, припуски на водопровод, проводку и воздуховоды, а также крепеж для стен себя, чтобы предотвратить подъем.

* Преимущества метода герметичного соединения:

Нет необходимости учитывать или делать поправки на усадку, что упрощает проектирование, строительство и техническое обслуживание.

Здание прочнее, чем здания без ямок.

* Недостатки метода фиксации:

Здание должно быть изготовлено и собрано на финальной строительной площадке.

Техническое обслуживание скважин выше, чем для бесщелковых построек в период большой усадки бревен.Для зеленых журналов этот период может составлять несколько лет.

Обычно производители бревенчатых домов отдают предпочтение методу без щелевых отверстий, а метод плотной фиксации предпочитают многие мастера, которые строят свои дома. Строители индивидуальных бревенчатых домов, которые работают на строительной площадке, найдут любой метод, подходящий для их целей.

Типы фрезерованного бревна

Дома из фрезерованного бревна имеют ассортимент профилей, которые обычно выбирает конечный покупатель. Практически каждое профилированное бревно, представленное сегодня на рынке, имеет встроенный гребень и паз, фрезерованный в верхней и нижней части бревна, что помогает при штабелировании, а также устраняет необходимость в растрескивании.

* Бревна D-образной формы, круглые снаружи и плоские внутри.

* Полностью круглые Бревна полностью круглые внутри и снаружи.

* Квадратные бревна, плоские как изнутри, так и снаружи, могут быть фрезерованы с желобом, который можно надрезать. При работе с фрезерованными бревнами раскалывание — это больше личное предпочтение и не требуется для герметизации дома; однако бревенчатый дом в конечном итоге будет протекать, если он не будет должным образом герметизирован.

* Бревна Swedish Cope круглой формы внутри и снаружи с выемкой в ​​форме полумесяца, удаленной снизу.

Крепежные системы

Это некоторые методы соединения бревен вместе, имейте в виду, что каждый производитель обычно рекомендует свой способ герметизации и закрепления бревен.

Шипы: Обычно большой гвоздь, обычно спиральный, вбивается в бревна, скрепляя их вместе.

Стяжные болты или стяжные винты: В этой системе используется большой винт с резьбой для скрепления отдельных бревен вместе.

Сквозные болты: в этом методе используется непрерывный болт от фундамента до верхнего ряда бревен.Вверху может использоваться пружина для поддержания направленной вниз силы, надежно удерживающей бревна на месте.

Арматура: Обычный арматурный стержень 1/2 дюйма, который обычно используется для армирования бетона, можно продеть через просверленное бревно в нижнее бревно для получения невероятно прочного соединения.

Внешние ссылки

* [ http://www.goldeneagleloghomes.com Бревенчатые дома «Золотой орел» ]
* [ http://www.cr.nps.gov/hps/tps/briefs/brief26.htm Информация Службы национальных парков о бревенчатых домиках ]
*

Фонд Викимедиа.2010.

определение бревенчатого дома и синонимы бревенчатого дома (английский)

Из Википедии, бесплатная энциклопедия

(перенаправлено из бревенчатого дома)

Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки. Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив достоверные ссылки. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (март 2009 г.)

Файл: Бревенчатый дом.JPG

Дом из фрезерованного бревна.

Бревенчатый дом (или бревенчатый дом ) технически то же самое, что и бревенчатый домик, дом, обычно сделанный из бревен, которые не превращались в обычные пиломатериалы. Термин бревенчатый дом является современным и предпочитается большинством строителей бревенчатых домов, в то время как бревенчатый дом означает меньший, более деревенский бревенчатый дом, такой как охотничий домик в лесу.

Крупный план бревен ручной работы.

Типы бревенчатых домов

Есть два типа бревенчатых домов:

1. «ручной работы»: бревенчатый дом ручной работы обычно делается из бревен, которые были очищены, но в остальном практически не изменились по сравнению с их первоначальным естественным видом, когда они были деревья .
2. «фрезерованный» (также называемый «профилированный машинным способом»), сделанный с помощью фрезеровщика для бревенчатого дома: фрезерованный или профилированный бревенчатый дом — это дом, построенный из бревен, прошедших производственный процесс, в результате которого их преобразуют в бревна, которые соответствуют по размеру и внешнему виду.

Бревенчатые дома ручной работы строились веками в Скандинавии, ^[1] России ^[2] и Восточной Европе. Обычно они строились с использованием только топора и ножа. ^[3] Скандинавские поселенцы Новой Швеции привезли этот корабль в Северную Америку в начале 1700-х годов, где его быстро переняли другие колонисты и коренные американцы. ^[4]

В 1920-х годах на рынке появились первые фрезерованные бревенчатые дома, в которых использовались предварительно распиленные и профилированные бревна, а не вырезанные вручную. Многие бревенчатые дома сегодня имеют фрезерованный вид в основном потому, что они требуют менее трудоемких полевых работ, чем ручная работа. В Северной Америке насчитывается около 500 компаний, которые строят бревенчатые дома ручной работы в стиле писцов.

Деревянные детали

Бревна в бревенчатых домах имеют разную степень влажности. В свежесрубленном бревне будет влага.В случае бревен «ручной работы» эта влага естественным образом покидает древесину, высушивая ее до тех пор, пока она не стабилизируется в соответствии с климатом, в котором она находится. Это высыхание вызывает смещение и сокращение диаметров бревен. По мере высыхания бревен и пиломатериалов дифференциальная усадка (радиальная или тангенциальная) вызывает медленное раскрытие небольших трещин, также известных как «щели». Проверка — естественное явление как для бревен, высушенных на воздухе, так и в сушильных шкафах. Это происходит во всех бревенчатых домах, независимо от метода строительства или того, как бревнам позволяют высохнуть, и считается нормальным явлением, а также частью очарования владения бревенчатым домом.

Обработка фрезерованных бревен отличается от обработки бревен ручной работы. Бревна, предназначенные для фрезеровки, могут стать одним из нескольких типов в зависимости от желаемого качества и конечного результата.

Зеленые бревна

Бревна, которые вырезаются из леса, доставляются на мельницу или на строительную площадку бревенчатых домов, удаляются коры и затем используются для строительства бревенчатого дома (бревенчатые дома ручной работы) или отправляются через профилирующие машины ( промышленные бревна) обычно называют «зелеными» бревнами, если они не были высушены на воздухе или в печи.«Зеленый» не относится к цвету, это относится к содержанию влаги (MC). ^[5] Фактическое содержание влаги в «зеленых» бревнах значительно варьируется в зависимости от породы дерева (кедр, пихта, ель, сосна и т. Д.), Сезона вырубки и от того, измеряется ли заболонь или сердцевина. Зеленые поленья могут иметь влажность от 20% до 90% (метод измерения MC с помощью сушки в печи). ^[6]

Один из видов высушенных на воздухе бревен — это «мертвые стоячие», что означает деревья, которые умерли по естественной причине (уничтожение насекомых, вирус, пожар и т. Д.), А затем были срублены после того, как они умер.Стоящие мертвые деревья можно срубить через 1 месяц после их гибели или через десятилетия после их гибели, поэтому термин «мертвые стоячие» не обязательно означает, что бревна были высушены до равновесного содержания влаги. Таким образом, мертвые бревна могут быть зелеными или более или менее сухими.

После постройки сырые бревна сохнут в эксплуатации в бревенчатом доме. Примерно через 4 года зеленые бревна, которые являются частью завершенного бревенчатого дома, приходят в равновесие с местными условиями и имеют влажность от 6% до 12% (известную как равновесное содержание влаги, EMC).Фактическая электромагнитная совместимость зависит от местного климата, сезона года и географического положения. ^[7]

Бревна воздушной сушки

Некоторые компании, занимающиеся бревенчатыми домами, разрешают свежесрубленным бревнам или фрезерованным бревнам стоять на открытом воздухе для естественной сушки. Брусья можно укладывать с помощью распорок (наклеек) между ними. Этот процесс позволяет естественным образом снижать влажность бревен по мере высыхания древесины. Этот процесс требует не менее одного года на дюйм толщины и требует достаточного пространства для циркуляции воздуха.Если бревна должны быть высушены до равновесия с местным климатом, процесс может занять несколько лет, в зависимости от местоположения и размера бревен. В некоторых случаях бревна должны храниться под какой-либо крышей или навесом, чтобы дождь не повлиял на бревна.

После того, как бревна высохнут в течение желаемого периода времени, бревна профилируются и отправляются заказчику. Профилирование обычно не проводится непосредственно перед отгрузкой, чтобы гарантировать, что бревна остаются как можно более однородными. Возможно, этот процесс может принести или не принести пользу в зависимости от многих факторов, таких как местный климат, порода древесины, размер древесины, размер древесины и окончательное расположение бревенчатой ​​конструкции.

Бревна, высушенные в печи

Заводы, у которых есть собственная печь, имеют возможность искусственного ускорения процесса сушки. Зеленые бревна помещаются в большую печь, где тепло удаляет влагу из бревен. Они могут подвергнуться серьезной проверке и потрескаться, если во время процесса сушки не будет должным образом контролироваться органы управления печью. Использование печи может сократить время сушки, необходимое производителю для производства, с многих месяцев до нескольких недель. Сушка в печи обычно приводит к средней влажности 18-20%, при этом среднее значение представляет собой среднее содержание влаги снаружи бревна и в центре бревна.

Поскольку бревна достигают равновесного содержания влаги, когда они составляют примерно от 6% до 12% (в Северной Америке), ^[8] и поскольку большинство высушенных в печи бревен сушатся до содержания влаги примерно от 18% до 20%, печь -сушеные бревна со временем могут усадиться и осесть, но в меньшей степени, чем зеленые бревна. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, например пиломатериалы для обрамления, сушатся до несколько более высокого содержания влаги. ^[9]

Клееный брус

«Клееный» или «инженерный» бревно — это совершенно другой подход к строительству бревенчатого дома.Полные деревья или, в качестве альтернативы, распиленные бруски доставляются на завод, оборудованный сушильной печью, кору удаляют и деревья распиливают на доски, обычно толщиной не более двух дюймов. Эти плиты затем отправляются в сушильную печь, где благодаря их размеру их можно сушить, не нанося серьезного ущерба древесине. Древесина, предназначенная для клеевого ламинирования, должна быть доведена до уровня влажности ниже 15%, прежде чем процесс ламинирования заработает, поэтому обычно такие пиломатериалы сушат до влажности около 8-10%.Процесс сушки варьируется в зависимости от породы пиломатериала, но его можно провести всего за неделю. По завершении процесса сушки доски пропускаются через строгальный станок или строгальный станок, что делает поверхность пиломатериала идеально гладкой. Эти доски попадают в машину, которая затем наносит специальный клей на внутренние доски. В зависимости от типа клея и типа мельницы есть два способа завершить процесс ламинирования: один тип клея реагирует с помощью радиочастоты, чтобы отвердить клей за считанные минуты, а другой использует зажим высокого давления, который удерживает заново собранный пиломатериалы под давлением в течение 24 часов.После высыхания клея конечным результатом является так называемый «брус», который немного больше, чем желаемый покупателем профиль. Эти бревна проходят через профилировщик, и в результате получается идеально ровное и однородное бревно.

Некоторые мельницы могут соединять вместе довольно небольшие бревна, используя комбинацию торцевого и краевого склеивания, а также процесс, известный как соединение шипов. Эти доски, которые будут отправлены в лом на любой другой завод, можно использовать в центре клееного бревна или балки, чтобы свести отходы к минимуму.

Типы фрезерованного бревна

Бревна квадратного или чеккового типа

Дома из фрезерованного бревна имеют ассортимент профилей, которые обычно выбирает конечный покупатель. Практически каждое профилированное бревно, представленное сегодня на рынке, имеет встроенный гребень и паз, фрезерованный в верхней и нижней части бревна, что помогает при штабелировании, а также устраняет необходимость в растрескивании.

• Бревна D-образной формы круглые снаружи и плоские внутри.
• Цельные круглые бревна, полностью круглые внутри и снаружи.
• Квадратные бревна, плоские как внутри, так и снаружи, могут быть фрезерованы с желобом, который можно надрезать. При работе с фрезерованными бревнами раскалывание — это больше личное предпочтение и не требуется для герметизации дома; однако бревенчатый дом в конечном итоге будет протекать, если он не будет должным образом герметизирован.
• Бревна Swedish Cope круглой формы внутри и снаружи с выемкой в ​​форме полумесяца, удаленной снизу.

Способы строительства бревенчатых домов

Скандинавский метод полного скриба , также известный как метод «без щелей», означает бревна естественной формы и гладко очищенные (протяжные) бревна, разметанные и подогнанные друг к другу .Они имеют насечки в местах перекрытия углов. Сделать надрез в журналах можно несколькими способами.
В методе «плоский на плоском» бревна методом расплющиваются сверху и снизу, а затем складываются в стопки, обычно со стыковыми углами.
Дома из фрезерованного бревна часто строятся с системой шпунтов и пазов, которая помогает совмещать одно бревно с другим, а также создает систему для герметизации элементов.
При использовании метода с плотно прилегающими штифтами и методом пропуска бревна не имеют надрезов и фрезерования.Они находятся в одном ряду и не перекрываются, а вертикальные пары бревен скреплены герметичными несущими стальными шпильками.

Уголок «ласточкин хвост», ручная работа, точная посадка, бревна ручной работы.

Угловые стили

• Блокирующая седельная выемка — Обычно наблюдается на «D» или полностью круглых профилях, где выемка прорезается в верхней части одного бревна и в нижней части другого, эти два бревна затем сцепляются, образуя плотно закрытый угол. Также популярны в бревенчатых домах ручной работы.
• «Ласточкин хвост» — Обычно встречается на бревнах квадратного, тесаного или щелевого типа. На конце бревна вырезается специальный «ласточкин хвост», который будет лежать в углу. Один справа, а другой слева. Это также создает плотный блокирующий угол. Изготовленные вручную «ласточкин хвост» могут быть «полностью ласточкин хвост» (наклон поверхности надреза одновременно в 2 направлениях) или «половинный ласточкин хвост», при котором поверхность надреза наклоняется в одном направлении.
• Стык-и-проход, когда бревна без надписей или фрезерованные бревна стыкуются друг с другом по углам без надрезов.
• Седельный паз — обычно используется, когда два круглых бревна перекрывают друг друга около углов.Это обычное дело для шведского профиля.
• Вертикальный угловой столб — Обычно больше (например, 8 «x 8»), чем стенные бревна (например, 6 «x 6»). Стеновые бревна «прибивали ногой» к угловой стойке.

Стык-проход угловой, бревна распилены плоско сверху и снизу.

Другие методы

• «Полубревенчатый», когда конструкция строится с использованием обычных строительных технологий, а затем на внешнюю и внутреннюю стену наносится сайдинг «Полубревенчатый», чтобы имитировать вид цельнобревенчатой ​​конструкции.Некоторые подъездные пути из бревенчатого бревна также могут иметь выемку по седлу, стык и проход или скругленные углы для придания более реалистичного вида.
• Стиль «частокол», когда бревна стоят дыбом и скреплены булавками или болтами.
• В стиле «По частям» используются короткие бревна (например, длиной 8 футов), лежащие горизонтально между вертикальными бревнами, напоминающие конструкцию столбов и балок (хотя обычно отсутствуют сложные выемки, которые обычно наблюдаются в столбах и балках).
• «По частям» обычно используются большие (8 «x 8») вертикальные угловые стойки.Важно, чтобы вертикальный компонент (часто 3 x 6 дюймов) был размещен с обеих сторон каждого окна и двери.

Оселение бревенчатых домов

После изготовления и сборки каркас бревенчатого дома можно разобрать, а части отправить на место окончательного строительства. Это позволяет централизованно производить дом и относительно быстро строить его на конечном участке. Конструкция из бревен ручной работы с полной разметкой — это метод точной разметки, где нужно разрезать каждое отдельное бревно, чтобы обеспечить чрезвычайно плотное прилегание между бревнами естественной формы по всей их длине и в углах.Для успеха этого метода требуется высокая степень мастерства, и получаемые в результате плотные прилегания бревен естественной формы имеют эстетическую привлекательность для многих людей.

Бревенчатые дома, которые оседают, требуют таких вещей, как скользящие швы по всем оконным и дверным проемам, регулируемые домкраты под любым вертикальным элементом, таким как колонны и лестницы, которые необходимо периодически регулировать по мере оседания здания, допуски в водопроводе, проводке и трубопроводах , а также крепеж для самих стен, чтобы предотвратить подъем. Международная ассоциация строителей бревен, «Стандарты строительства бревен», 2000, разделы 5 и 6

Общие

Внешние ссылки

Ваш дом трескается? Что делать с трещинами в доме

В вашем доме трещины? Ваши двери прилипают, дверные проемы сдвигаются, или на ваших стенах появляются странные и тревожные линии? Если да, возложите вину на австралийское лето, долгую жаркую погоду и отсутствие осадков.Ограниченная влажность в почве оказывает значительное влияние на конструкции дома, вызывая растрескивание и движение. Помимо жары и небольшого количества осадков, это также может быть вызвано целевым воздействием солнца или корневыми системами деревьев и кустарников, которые забирают ценную влагу из почвы.

«Когда почва высыхает, конструкция здания подвергается нагрузке, и в течение ночи могут появиться трещины», — говорит Роберт Колфилд, директор Archicentre, службы проектирования зданий и консультационных услуг Австралийского института архитекторов.«Удаление влаги из глинистой почвы вызывает усадку и может оказывать давление на фундамент дома, на что указывают трещины, появляющиеся в кирпичной кладке, внутренней штукатурке или плиточных участках, таких как душевая кабина».

Кирпичная стена с 15-сантиметровыми трещинами. Фотография: Archicentre

Как придать вашему дому немного заботы. Фото: Archicentre

В связи с заметным увеличением количества домов в Австралии за последние пять лет, у домовладельцев есть много причин для беспокойства по поводу потенциально опасного и очень дорогого взлома.Обратите внимание на характерные признаки, такие как скрипящие и неровные половицы, шевелящиеся дверные проемы, залипающие окна, волнистые обои и ухудшение трещин на стенах и плитке. «Дома в старых пригородах, а также дома, в которых не ведется техническое обслуживание и которые трескаются, являются первоочередными задачами мониторинга и являются объектами наибольшего риска», — говорит Колфилд.

Однако, если вы заметили эти симптомы, не бойтесь сразу худшего. Все дома, в том числе и новостройки, имеют некоторые линии. «Некоторые трещины являются поверхностными, — соглашается подрядчик Даррен Стоттен, — и во всех домах есть трещины как снаружи кирпичных стен, так и внутри гипсокартона и оштукатуренных стен.Особенно поверхностные трещины появляются вокруг карнизов, особенно в новых домах, из-за оседания конструкции. Также учтите, что это могло быть повреждение водой; не сразу считайте это более зловещим. Протекающая плитка или олово, через которые влага проникает в конструкцию, могут вызвать повреждения, которые, к счастью, легко исправить ».

Архитектор осматривает трещины. Фото: Archicentre

Чтобы сохранить структурную целостность вашего дома, серьезные трещины, обычно более пяти миллиметров, должны быть оценены профессионалом и при необходимости подвергнуты структурному ремонту.«Получите профессиональный совет, например, от инженера-строителя, как можно скорее и следите за ним, если станет хуже», — говорит Стоттен. «Если потолок и карнизы падают, их нужно поднять, и здесь вам может помочь профессиональный строитель или монтажник потолка».

Чтобы предотвратить потенциально опасные трещины, ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы как можно более эффективно стабилизировать почву вокруг вашего дома, чтобы поддержать фундамент здания. Старайтесь сажать кусты или небольшие деревья на расстоянии не менее пары метров от вашего дома, а более крупные деревья — на расстоянии 5-10 метров.«Один из наиболее эффективных способов избежать растрескивания в домах из кирпича и кирпичного шпона — это посадить клумбу рядом с кирпичными стенами и обеспечить достаточное количество воды, чтобы растения оставались здоровыми», — говорит Колфилд.