Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: крепление, размер четверти в газобетоне

Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
• ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу, то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как правильно установить пластиковый подоконник и сделать откосы на окна

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом.

Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей

Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен

Ошибки в установке окон

 

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

8. Далее на внешний стык рамы и пеноблока используют расширяющуюся ленту или морозостойкую шпатлевку. Можно применить и гидроизоляционную ленту. Внутренний стык шпатлюется.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Монтаж ПВХ окон в домах из газобетона

Одной из характеристик газобетона является паропроницаемость. При изменении температурного режима акая способность позволяет материалу впитывать и отдавать влагу равномерно с обеих сторон. Необходимо обязательно изолировать стены строения как с внешней, так и с внутренней стороны, дабы защитить от негативных последствий.

Паропроницаемость газобетона приближена к свойствам природного материала древесина, а значит, обеспечивает внутреннее помещение наиболее здоровым микроклиматом. При строительстве помещения, это безусловно плюс. Но при осуществлении отделочных работ, важно учитывать, что упомянутые условия, напротив, являются, отрицательными для узлов монтажа пластиковых окон.

Возьмем, к примеру, строение из газобетона. Фасад здания не утеплен, установлено пластиковое окно, даже самое качественное, энергоэффективное, с несколькими камерами в профиле. За счет оконного проёма теплоудерживающий эффект газобетона смещается. Нарушается термическое сопротивление всей конструкции. Откос неизбежно промерзает, т.к. окно по сути является мостиком холода.

Если рассматривать средние климатические условия: в помещении +20°С, а на улице – 25°С, то мы видим следующую ситуацию на схеме.

Изотерма — так называется линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне, так называемой, точкой росы. Что способствует выпадению конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Решением этой проблемы, является утепление откосов паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, даже при наличии условий конденсации влаги в стене, водяной пар в холодной зоне отсутствует. Это позволяет стенам оставаться сухими даже при отрицательных температурах.

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г) Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т. п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги. В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами. Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены. Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама. Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки. Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким «дедовским» способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит «мастеров» недобрым словом и не закажет установку двери еще раз. В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д). Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения. Вертикальное армирование дверных и оконных проемов В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема. Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной. Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Пластиковые окна в частный дом

Правила установки пластиковых окон в частный дом

В рубленых домах, коттеджах из оцилиндрованного бревна, лафета, профилированного или строганого приступать к монтажу окон (и дверей) лучше через 1 -1,5 года, когда постройка даст основную усадку. Сразу после сборки сруба устанавливать окна не рекомендуется потому, что просчитать усадку стеновых конструкций в таком случае довольно сложно, ее величина зависит от влажности древесины. В зданиях из клееного бруса устанавливать окна и двери можно сразу после устройства кровли и сборки стеновых конструкций. Процент усадки в таких домах рассчитать проще.

В любых деревянных домах устанавливать пластиковые окна и двери можно только с применением скользящих соединений (обсадных досок и брусков скольжения). Не допускается крепление обсадной коробки и оконных конструкций непосредственно к брусу или бревнам. В процессе усадки здания из-за жесткого крепления непременно образуется деформация оконных и стеновых конструкций помещения.

По сути, двигаться оконные блоки должны отдельно от стен, поэтому в торцах бревен или бруса в проеме окна делают пропилы размером 50х50 мм, где и располагают брусок скольжения. К нему прикрепляется обсадная доска (или коробка) на ленточный уплотнитель или паклю и только затем устанавливают оконный блок. Шурупы для крепления окна при этом следует ввинчивать в брусок скольжения, но не насквозь.

При такой технологии стены в доме будут свободно давать усадку и не будут давить конструкции пластиковых окон и деформировать их. Запас на усадку нужен и сверху над коробами окон. Там рекомендуется сделать зазоры величиной около 6–7 см и заполнить их утеплителем. Стоит отметить, что неверно рассчитанные зазоры довольно часто являются причиной того, что окна не закрываются, а брус и бревна, повисающие над коробами, приводят к образованию щелей между венцами в стенах.

Наличники снаружи и внутри нужно прикреплять к обсадной доске при помощи гвоздиков, а не к стене дома. И, наконец, разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.

Чем отличается установка пластиковых окон в стену из газобетона

Home » Чем отличается установка пластиковых окон в стену из газобетона

Чем отличается установка пластиковых окон в стену из газобетона

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Содержание:

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение строительной пены. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

Пластиковые окна в доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

После установки окон, в первую очередь, нужно позаботиться об откосах. Читайте нашу статью «Наружные откосы для пластиковых окон: виды и особенности выбора».

Инструкция по создание откосов из пвх панелей своими руками в нашем материале по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/sozdanie-otkosov-iz-pvkh-paneley-svoim.html.

Как устанавливаются окна в деревянном доме описано в статье «Установка окон и дверей с окосячкой в деревянном доме самостоятельно».

Практический подход к установке

Пластиковые окна установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка пластиковых окон в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Ставите пластиковые окна? Прочитайте нашу статью «Какие бывают профили ПВХ и как правильно их выбрать».

Как правильно эксплуатировать пластиковое окно после установки читайте в статье по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/regulirovka.html.

Инструкция по установке подоконника в нашей статье «Установка подоконника своими руками. Что может быть проще?»

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны делаться герметичными.
• Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
• Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

С внутренней стороны проклеить ленту

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

• Остекление снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
• Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
• Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

>Рекомендуем ознакомится с способами устройства откосов наружных, которые помогут придать красивый вид окну. Подробно на фото

Система наружных откосов с пластиковым наличником

2017-01-10 Татьяна

Похожие статьи

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Монтаж пластиковых окон из профиля 70 мм и более в доме из газобетона. Рекомендации REHAU | Порубежье

Монтаж пластиковых окон осуществляется в соответствии с «ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия«.

В частности, документ содержит «Приложение Г(обязательное) Правила закрепления оконных блоков в стеновых проемах«

Источник: http://www.sazi-group.ru/pdf/gost_30971-12.pdf

Г.1.3 Выбор крепежных элементов и их глубину заделки в стене устанавливают в РД на основании расчета несущей способности крепежа.

Расстояние между точками закрепления окна по контуру проема устанавливают на основании технических требований производителя профильной системы.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:

Источник: http://www.sazi-group.ru/pdf/gost_30971-12.pdf

В настоящее время, чаще всего устанавливаются пластиковые окна из профиля 70 мм и более, по ГОСТу минимальное расстояние между крепёжными элементами составляет 600 мм.

Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока приведен на рисунке Г.2.

Источник: http://www.sazi-group.ru/pdf/gost_30971-12.pdf

Нужно обратить внимание, что для закрепления окон нужно использовать специализированный крепёж, а именно не просто дюбели, рекомендованные для стен из газобетона, а дюбели, рекомендованные для закрепления оконных коробок в стенах из газобетона.

При этом, по возможности, нужно исполнить рекомендации производителя дюбелей для их установки, а именно:

• минимальное межосевое расстояние (расстояние между рядом стоящими дюбелями), для газобетона не менее 100 мм по рекомендации Fischer (не менее 80 мм по мнению специалистов Sormat),
• минимальное краевое расстояние (от дюбеля до края стены), для газобетона не менее 100 мм по рекомендации Fischer (не менее 50 мм по мнению специалистов Sormat ).

Глеб Гринфилд для ИЖС с ветровым давлением в пределах 30 кгс/кв.м. рекомендует закреплять к стене из газобетона каждую анкерную пластину на 1 дюбель.

Габариты дюбеля зависят от плотности и прочности газобетона. Мы рекомендуем для стен из газобетона D500 B2,5 использовать дюбели 10х120 мм (от 115 мм по мнению специалистов Sormat).

Подробнее про дюбели Fischer мы изложили в статье «Дюбели fischer для газобетона. Таблицы нагрузок. Рекомендации».

В брошюре «ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 70 ММ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ» приведены следующие рекомендации:

Рис. 2 Рекомендуемые расстояния между крепежными элементами при монтаже окон «ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 70 ММ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ»

«Крепежные элементы в первую очередь воспринимают ветровую и горизонтальную эксплуатационные нагрузки. Монтажные пены, герметики, либо иные виды утеплителей или герметизирующих материалов не являются крепежными элементами!» Источник

1.4 Общие указания по установке крепежа

• сверление с использованием перфорации используется только для стен, выполненных из бетона и полнотелого кирпича!
• при сверлении в кирпичной кладке по возможности сверлить в области раствора!
• при определении глубины анкеровки необходимо учитывать конструкцию стен!
• для крепления использовать только подходящие шурупы, дюбели, пластины, монтажные системы!
• очищать продувкой просверленные отверстия!
• соблюдать указания производителей дюбелей по минимальному расстоянию от места их установки до края стены в зависимости от материала стен!
• крепежные шурупы и дюбели закручивать свободно, не допуская деформации профилей коробок, с использованием шуруповертов с ограничением вращающего момента!
• исключить передачу нагрузок от веса монтируемых окон и дверей на крепеж!
• исключить применение гвоздей в качестве монтажного крепежа!

Установка окон в доме из пенопласта. Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь идет об установке окон в доме из ячеистых блоков, можно выделить два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Любители дюбелей наоборот делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в пенобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новичков-застройщиков спрашивают, когда можно установить окна в доме из газобетона или пеноблока. Они дают советы друг другу абсурдно. Некоторые утверждают, что сотовые блоки имеют очень большую усадку и монтируют окна только через год после постройки коробки.

Другие пытаются пройти «научное» обоснование и одобрение из трех типов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники вместе игнорируют этих производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому говорить о ее критическом воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадка здания.

Не происходит деформационного отложения конструкции (стен и фундамента) из-за испарения влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное оседание и подъем почвы под действием промерзшей и поливной воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков — железобетонные пояса, которые заливаются на уровне межподземных перекрытий.Если эти меры не будут приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: поставить окна в доме из газовых или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стены. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) имели набранную прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение отстоя здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в пенобетон и пеноблоки

Скажем так, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить герметичность и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Непрерывность швов частично может быть обеспечена четвертью — выступами, нарезанными блоками. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — морозостойкие герметики или самопоглощающую ленту (псуль). Зона соприкосновения каркаса с утеплителем стен традиционным способом — пенополиуритан.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Закрепите оконную раму в проеме двумя способами:

• Сняв остекление, просверлите отверстие в пластиковом профиле под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите их к раме к стене и вставьте стекло в место.
• Не снимая остекления зафиксировать анкерные пластины по периметру рамы по периметру. После этого нужно установить окно в монтажное положение и через отверстия в пластинах прикрутить к стене дюбель-гвоздь.
№

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакетов трудоемки, а положение рамы в проеме после ее фиксации невозможно изменить. Второй способ монтажа более удобен, так как при необходимости положение позиции перед стыковкой пенопласта можно изменить и только после этого оно будет завершено.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон из пенобетона начинается с установки под каркас выносных уплотнителей из пластика или дерева.Они нужны для создания щели, в которую будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией необходимо закрепить монтажные пластины. Для этого используются шурупы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, окно можно ставить ближе к внешнему краю внешнего вида на толщину утеплителя.

Эти отступы выбираем не из соображений эстетики внешнего вида окна, а из-за необходимости защиты границ от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамки).

Регулируя положение окна с помощью уровня, отверстия под дюбель (безударное сверло) высверливаются блоками. От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать минимум на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм).После окончательного выравнивания прикручивается второй.

Убедившись, что окна окон легко открываются и закрываются, приступаем к тупому стыку по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед его стыковкой все швы необходимо обработать водой от ароматизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие, срезают. Вынимаются регулировочные клинья и борются с формами пустот. По окончании этих операций внешний стык каркаса с агрегатом герметизируется расширяющейся лентой (псули) или защищается морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка по периметру гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Лента уплотнительная

Внутренний шов обрабатывается шпатлевкой, тщательно выравнивая его по всей зоне контакта с изоляцией.

Завершает установку устройства отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы — правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым выходит конденсат из окна. Они должны быть выше популярных, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочу сказать про четверти, защищающие стыки пластиковых окон от продувки и промерзания.Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать четверть нужной четверти.

Четверть пенополистирола

Другой вариант — установка четверти из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпатлевки. Пенопласт закрепляется на клею и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам: 1) пенополиуретаном без арматуры; 2) Использование дюбелей.И в первом, и во втором случае есть устройства. Разберем, какая техника оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна превышать 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, его влияние на качество монтажа не критично. На общую усадку постройки потребуется не менее года, за это время происходит промерзание и оттаивание грунта, набирается необходимая прочность бетона и клея.Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ установку окон можно произвести уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. девять;
• ГОСТ 30971-2012 «Узлы крепления швов оконных блоков к проемам стен. Общие технические условия»;
• ГОСТ Р 52749-2007 «Окно монтажное с парогорловыми самошивающимися лентами.«

Если от заказчика требуется установка окон по ГОСТу, то в договоре необходимо указать, какой ГОСТ имеет в виду. Потому что в ГОСТах много положений для добровольного использования и особых случаев, например, с использованием паров быстродействующих самовсасывающих герметизирующих лент (псули) или без них.

Особенности

Следует отметить, что показателем качественной установки окон ПВХ в частном доме являются: обеспечение герметичности стыков между стеной стены и из блоков, продолжительность срока службы , отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание каркаса, качественный монтаж подоконников и подоконников.

Для большей герметизации швов в блоках вырезаются специальные четвертины (при кладке блоков можно предусмотреть и вырезать четверть), используются специальные герметики и пс. Утеплителем служит пенополиуретан, он фиксирует зону непосредственного соприкосновения стены и каркаса. Механическая прочность достигается скреплением каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см в зависимости от толщины стены блока.Если кладка дополнительно утеплена, окно монтируется ближе к внешнему краю стены так, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от конденсата и замерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа зафиксировать раму в оконном шуме. В первом случае необходимо предварительно снять стекло. Пластиковый профиль Просверлите в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком способа является сложная разборка, нет возможности изменить положение каркаса относительно проема после окончательной фиксации даже до момента обшивки пеной.Недостаток существенен, особенно при самостоятельной установке окон в частном доме. Шансов на успех с первой попытки нет. Все идеально, даже если руки растут из нужного места, не сильно.

Крепеж с анкерами и дюбелями

Крепеж с анкерной пластиной

Схема размещения стекла относительно стен

Ошибки при установке окон

Второй способ не требует снятия остекления.Каркас монтируется с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса с помощью саморезов. Далее происходит крепление к стене дюбелями-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка окон в частном доме. Этапы работы

1. Крепятся монтажные планки на оконной раме с самозатяжками 4,8х12 мм.

2. Под рамой из ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется уровнем. В блоках просверливают отверстия под дюбели, при этом для предотвращения раскола блоки отверстия не должны находиться ближе 5 см от его края. Вначале плита фиксируется одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и прикручивается вторым.

4. Проверьте открытие и закрытие оконной створки.

5. Камень по периметру каркаса на всех стыках каркаса со стеной. Пена подобрать морозостойкая для России. Перед подачей шов обрызгивают водой из пульверизатора.Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пенопласта со стеной и пластиком.

6. После замораживания пены излишки пены обрезаются.

7. Убираются клинья, ведется борьба с тарой.

9. Установлены отстойник и подоконник. Отверстия расположены над отверстиями в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Качественный монтаж и установка окна в доме из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений.Установка окна в дом из газобетона — задача, решение которой потребует не столько времени, сил и знаний, сколько потребуется для монтажа окон и оконных рам старого образца. Весь процесс установки металлопластикового окна состоит из трех этапов:

• Подготовительные работы;
• Непосредственно установка окна;
• Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к описанию этого этапа, необходимо прочитать хотя бы поверхностно знакомый с материалом для работы.Газобетон — экологически чистый материал, популярный благодаря своей прочности и простоте строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обыкновенную ножовку с мелкими зубьями. А для того, чтобы просверлить в этом строительном материале дыры, достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло по дереву или металлу.

Совет! Чтобы процесс подготовки к установке окна был максимально быстрым и комфортным, используйте следующие инструменты и материалы: рулетку, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовую пленку.

Начать с уборки помещения, в котором будут проводиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установочное окно очень пыльное. Если есть возможность, накройте пол полиэтиленовой пленкой — это позволит упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала установки нового окна в проеме имеется устаревшая конструкция, то его можно демонтировать молотком и зубилом.Это будет намного сложнее и дольше, чем использование перфоратора с фиксированной коронкой, на что потребуется время не более 10 минут.

Если установка окна выполняется на этаж выше первого, то стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может стоять внешний кондиционер или, что еще хуже, проходят люди. Если эти ситуации не исключены, то на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине.Не требует инвентаря для его установки, никаких замков. Достаточно будет зажать простыню между стенами до полной неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать пробоотборник. Сделать это можно с помощью обычного гвоздя или прохода. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно, если он деревянный, проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник бывает бетонным.Чтобы снять подоконник, нужно воспользоваться перфоратором. Сначала делаем основной грув и начинаем рок. Деревянная конструкция Качайте и аккуратно вытаскивайте, а вот с бетоном нужно проявлять предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположный бок, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всей грязи и пыли из оконного проема необходимо ввести веник или щетку.

Внимание! Чтобы улучшить сцепление между монтажной пеной и основанием, необходимо выступить на поверхность от остатков пыли.Работу после грунтовки можно продолжить через 4 часа.

Монтаж оконного внутреннего окна

Прежде чем переходить к самому ответственному этапу, необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• Уровень;
• Перфоратор;
• Оконная рама;
• клинья;
• Анкеры;
• рулетка;
• Монтажная пена;
• Подоконник;
• Отлив.

Итак, теперь, когда у вас под рукой весь перечень инвентаря, можно смело приступать к монтажу окна в доме из газобетона.Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь, что на ней нет трещин, царапин и других дефектов.

Монтаж оконных ступеней:

1. В прорезь пенобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь воткнуть все это одновременно. Сначала с одной стороны, потом со второй;
2. Если вы решили заранее вырезать паз, то хотим вас огорчить — ничего не выйдет. Поэтому необходимо проложить специальные клинья.Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Преимущество вторых в том, что их нельзя снимать с газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
3. Затем выровняйте по ширине. На этом этапе ложитесь в сторону и возьмите рулетку. Ошибка, это может быть не более 3мм ступица. По бокам закрепляем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
4. Выровняйте по вертикали с помощью уровня;
5. И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы.В них расположены два отверстия с одной стороны, через них необходимо просверлить основание, используя специальные сверла для газобетона. Глубина сверления 40 см;
6. В эти отверстия забиты якоря. Их следует забивать до тех пор, пока верх (шляпа) в принципе не сможет мешать закрытию окна;
7. Проделав все вышеперечисленные этапы, у вас должен получиться идеально закрепленный дизайн. Далее следует стравить монтажную пену со специальными мелкими порами. Стоимость его заказа выше стандартной пены, но и качество соответственно намного лучше.Если при установке используются клинья, то их нужно удалить. Пластик навсегда останется в газобетоне;
8. А пока монтажная пена замерзла, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который будет выполнять роль клея. Но для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой продуваются все дыры и трещины. После его фиксации лучше всего надеть верх, который прижимает;
9. Монтаж производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и крепится к приливу.Окно крепится на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно установлено неровно, то даже самый лучший газобетон не защищает помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе понадобится шпатлевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После застывания пены приступаем к развешиванию окон. Здесь проверка работоспособности и работоспособности всей конструкции. Через 24 часа срежьте излишки пены.Но если приступить к нарезке немного раньше, можно просто смазать нож пеной, что вряд ли произойдет. После резки поверхность шлифуется.

На секции наносится гипсовая штукатурка. Делать это нужно так, чтобы внутри не было пустого паза. Этот этап можно выполнить двумя способами:

• Разрез. Делается зона, которая будет перпендикулярна каркасу;
• Продолжение. Выполняется кстати для продолжения стены с большим выходом из каркаса.

Для полного затвердевания и высыхания верхнего слоя необходимо до восьми часов времени.Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более чем на 4 мм и выполняет роль финишного слоя. Наносится шпателем равномерно, также удаляют все лишние кусочки после замазки шпаклевки.

Установлено целое окно в доме из газобетона. Как видите, для того, чтобы установить окно, не требуются специальные знания и навыки. Поэтому не стоит бояться, что что-то может пойти не так. Главное придерживаться приведенной выше инструкции и тогда у вас все получится!

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке.Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки.Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения.Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon. Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В самом верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки.При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя.Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора. Не следует использовать помет из тонкого раствора. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя.Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки.Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели. Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите давление к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки.Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры «Helifix» через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей. Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочив сердцевину, а затем поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Бетонно-Кирпичный Дом — Как установить окна ПВХ и сделать монтаж | HowToSpecialist

Эта статья про как установить окна ПВХ и сделать электропроводку. Это Эпизод 4 из серии бетонных и кирпичных домов, где я покажу вам краткий обзор процесса установки окон ПВХ.Кроме того, мы также наняли электрика для проведения электромонтажа и сантехника для выполнения первой части системы водоснабжения и отопления. Я надеюсь, что вы сможете взять кое-что из того, что мы сделали с домом, и использовать это в своих проектах.

Этот кирпичный дом построен так, чтобы выдерживать землетрясения 8,5 баллов по шкале Рихтера, поэтому он имеет прочную конструкцию из арматуры и бетона. Мы использовали кирпичные блоки для внутренних и наружных стен. Для этого дома мы использовали 8 тонн арматуры и около 100 кубометров бетона для всех конструкций.В первом эпизоде ​​я покажу вам историю земли, планы дома и то, как мы заливали фундамент.

Сделано по этому плану

Материалы

• Доска обрезная
• Гвозди и шурупы
• Битумная черепица
• Пленка для предотвращения образования конденсата

Инструменты

Время

Связанные

• Эпизод 1: Строительство фундамента
• Эпизод 2: Строительство стен
• Эпизод 3: Строительство крыши
• Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
• Эпизод 5: Стяжка полов
• Эпизод 6: Установка изоляции из каменной ваты
• Эпизод 7: Внешний вид дома
• Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
• Эпизод 9: Укладка натурального камня
• Эпизод 10: Установка септика
• Эпизод 11: Строительство пешеходных дорожек с брусчаткой
• Эпизод 12: Кухня
• Эпизод 13: Ванные комнаты
• Эпизод 14: Гостиная
• Эпизод 15: Спальни

Строительство кирпичного дома — Видео!

Как установить окна ПВХ в кирпичный дом

План-чертеж кирпичного дома

Каждый дом начинается с плана, поэтому наш загородный дом не стал исключением.Как видите, мы выбрали средиземноморский дизайн с некоторыми местными влияниями, поэтому он легко сочетается. Это небольшой дом, потому что я хотел придерживаться минимализма и упаковать все необходимое на площади среднего размера. В доме два этажа и чердак, который будет использоваться под складские помещения. Это бетонный и кирпичный дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, большой кухней, гостиной и двумя небольшими помещениями для хранения вещей. Кроме того, перед домом есть крыльцо с красивыми колоннами и арками.

Окна ПВХ для дома

В первую очередь я расскажу об установке окон ПВХ. Этот дом был спроектирован еще на стадии чертежей, чтобы быть очень энергоэффективным. Поэтому я купил лучшие на рынке окна ПВХ с 3 слоями стекла, low e, 4 сезона и с газом аргоном. Я также выбрала цвет золотого дуба для рамы из ПВХ, стараясь, чтобы окна гармонировали с общим стильным стилем дома. Окна поставляются с защитной лентой поверх рамы, поэтому при транспортировке и установке не будет царапин.

Простая установка-окна ПВХ в кирпичный дом

Как видите, оконные рамы также отделены от стеклянных панелей. Процесс установки выполняется поставщиком. Заранее приезжают и замеряют все проемы, чтобы получить точные размеры при изготовлении окон.

Монтаж окна ПВХ в кирпичный дом

Сначала они прикрепили оконные рамы к проемам и прикрепили их к кирпичным стенам с помощью мощных шурупов. До этого для вертикальной установки рам во всех направлениях использовался спиртовой уровень.

Монтаж окон ПВХ

Далее ребята заделали зазоры между каркасом и стенами аэрозольной пенополиуретаном. Пена выполняет двойную роль: изоляция и плотная фиксация рам. Пена очень плотная и быстро расширяется, образуя прочную связь между окном из ПВХ и кирпичными стенами.

Монтаж окон ПВХ в бетонно-кирпичный дом

Доступ к некоторым окнам затруднен, поэтому они быстро построили леса из дерева.Это большое фиксированное окно, которое мы установили, чтобы свет попадал на лестницу.

Окно ПВХ-Трипан-Установка

Установка окон ПВХ в кирпичный дом

Окна ПВХ вид снаружи кирпичного дома. До установки окон внутри было очень ветрено, поэтому мы были более чем рады, что дом опломбировали. Это очень помогло при прокладке электропроводки и водопровода.

Окна ПВХ — Новобетонно-кирпичный дом

Окно ПВХ — Монтаж в кирпичный дом

Также были установлены балконные двери.Все работает отлично, и тройные стеклопакеты отлично справляются с работой в холодные месяцы. Как я уже сказал, мы будем устанавливать минеральную вату для внешней изоляции и тепловой насос воздух-вода с подогревом пола, поэтому иметь самые эффективные окна просто необходимо.

Фурнитура для окон и дверей ПВХ

Дом опломбирован, теперь пора переходить с электропроводкой.

Электропроводка до кирпичного дома

Электропроводка под стяжкой пола

Во-первых, надо сказать, что у нас были планы по электропроводке, а также по трубам отопления и водоснабжения.Я нанял электрика, который сделает всю работу, потому что никому не рекомендую делать это своими руками. Электричество опасно, если вы срезаете углы и у вас нет опыта в этой области. Я показываю вам этот шаг только для протокола. Я не даю никаких советов по этой теме. Электричество — это не тема, с которой можно играть или экспериментировать.

Электромонтаж — кирпичный дом

Вы должны заметить, что в случае кирпичных стен вам необходимо сделать каналы глубиной 1 дюйм, чтобы вы могли разместить проволочные трубки.Лучше всего это сделать с помощью машины с VAC, поскольку вы сведете пыль к минимуму. Как показывает практика, трубы должны проходить по прямой линии, насколько это возможно, и стараться собрать как можно больше трубок вместе. Вы хотите уменьшить площадь, покрытую трубками. Сделайте снимки перед рендерингом кирпичных стен, чтобы знать, куда уходят провода при сверлении отверстий в бетоне, чтобы повесить картину или что-то в этом роде.

Электропроводка через кирпичную стену

Это кухня. Вы должны обратить внимание на отдельные контуры розеток для плиты, духовки, посудомоечной машины и столешницы.Кроме того, обратите внимание на трубы для холодного и горячего водоснабжения.

Водопроводные трубы

Это расплывчатое изображение… Прошу прощения за это. Но идея заключалась в том, чтобы показать вам водопроводные трубы для холода и водоснабжения в ванной. Трубы проходят вдоль кирпичных стен — так выбрал сантехник. Также есть трубы для раковины и желоба. Он закрепил трубы штукатуркой. Трубы нужно заподлицо со стенами, поэтому перед их установкой сделал каналы.Мы собираемся цементировать стены, поэтому поверхность должна быть ровной, чтобы слой цементной штукатурки был однородным и не менее 1 дюйма.

Трубы для ванных комнат

Обязательно ознакомьтесь с остальной частью бетонных и кирпичных домов серии , чтобы увидеть наше строительное приключение от голой земли до переезда. Я обещаю, что вам будет очень весело наблюдать за тем, как дом собирается вместе, и, возможно, извлекать уроки ошибки и решение проблем.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить окна ПВХ и сделать электропроводку , и мы рекомендуем вам ознакомиться с другими эпизодами сериала.Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Варианты и лучшие практики для дверных и оконных проемов ICF

BuildBuck с поперечными распорками

На этой странице обсуждаются соображения по проектированию дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция упоров для дверных и оконных проемов ICF.

Проектирование проемов и расстояния для окон и дверей ICF

Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

1. Пространство проемов не менее 12 ”. Если расстояние меньше 12 дюймов, сделайте проектирование или обрамление проемов как единого проема. Если проемы должны быть расположены ближе друг к другу, примите особые меры, чтобы обеспечить полное уплотнение между проемами, и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.

   1. Обеспечьте минимум места для надлежащего уплотнения бетона около отверстий. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
   2. Соединение отверстий меньшего размера вместе может уменьшить общий вертикальный стержень арматуры рядом с отверстиями (за счет исключения нескольких отверстий). Поместите арматурный стержень в соответствии с графиком рядом с проемом (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
   3. Обеспечьте соблюдение надлежащей конструкции перемычки для более широких проемов, включая хомуты, если это необходимо.

2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла.Если отверстия расположены ближе друг к другу, следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить полное закрепление в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и перекладина могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены должным образом.

   1. Проемы для гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, то стальная перемычка должна по-прежнему заходить в соседние стены на требуемые 24 дюйма за проемом с каждой стороны.
   2. Используйте предварительно гнутую сталь для обертывания угловых перемычек.Если используется прерывистая сталь, то требуется 40-кратное перекрытие диаметра стержня.
   3. Позаботьтесь о полном закреплении косяков. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.

3. Двери с габаритными огнями должны быть обрамлены вместе, если не имеется достаточного расстояния для бетона, как указано выше.

   1. В приложениях, где не используются боковые светильники во всю высоту, окна должны быть обрамлены дверью, а стена ICF должна выступать ниже окна.
   2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
   3. Армирование перемычки должно выходить на 24 дюйма за пределы максимальной ширины проема.
   4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и продолжена ниже окна.

BuildBuck используется в окне

Варианты блокировки окон и дверей

Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или переборок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом проема и потребностями устанавливаемого продукта. При рассмотрении плана проконсультируйтесь с производителями дверей или окон относительно любых конкретных потребностей.

Раскол — это обычно постоянная часть стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей, а также отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы расклинивающих материалов: обработанная древесина, металл, раскрой винила и раскрой из пеноматериала ICF.

BuildBlock рекомендует заранее накапливать баксы. Это обеспечит правильный размер, сэкономит время и труд. При создании грубых отверстий очень важно правильно учесть тип коробчатого материала и его толщину. Кроме того, раскряжевку следует закрепить соответствующим образом, чтобы убедиться, что она остается на месте во время заливки и остается квадратной и вертикальной. Укрепление по горизонтали и вертикали необходимо для предотвращения смещения опоры из-за сил бетона, которые могут помешать установке двери или окна без серьезных структурных изменений.

Раскрой пены ICF (наиболее предпочтительный метод)

В последние несколько лет раскряжевка ICF Foam стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стен ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и в блоках ICF.

Для раскряжевки из пеноматериала

ICF используется пластиковая вставка из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который разработан для используемого размера блока. После этого необходимо полностью закрепить раскос ICF с внутренней стороны проема.Это достигается за счет создания рамы внутри проема, а также использования диагональных распорок по углам, чтобы проем оставался квадратным.

Примечания по установке

• Учитывайте толщину материала раскряжевки и убедитесь, что размер грубого отверстия соответствует требуемому размеру отверстия.
• Мы рекомендуем дополнительные 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Залитый бетон трудно поддается регулировке.
• Закрепите каждое проем, построив внутри проема полную раму с помощью поперечных распорок.Добавьте диагональные распорки, чтобы отверстие оставалось квадратным во время заливки.
• Еще раз проверьте все отверстия на наличие квадрата и отвеса до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

Обработанная древесина

Существует два способа использования обработанной размерной древесины для продольного изгиба проема в стене BuildBlock. Обработанную древесину можно укладывать внутрь полости стены или по ширине формы. У каждого есть свои преимущества и проблемы.

Крепление внутри

• Обработанная древесина может быть установлена ​​внутри полости стены ICF, и ее иногда называют вспомогательной опорой.
• Разрежьте материал 2X, чтобы он уместился в пустоте стены.
• Используйте пенопласт и винты с пластиковыми колпачковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить замок через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.

Крепление снаружи

• Выровняйте или отрежьте ширину пиломатериала по ширине блока.
• Используется вся ширина размерного бруса и покрывает всю ширину профиля блока.
• При использовании обоих методов рекомендуется использовать 6-дюймовые гвозди с оцинкованными кольцами, анкерные болты или переходники, вставляемые в древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а ножи оставались прилипшими к бетону при креплении. удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра каждые 8–12 дюймов вверх и вниз по перекладине, а также поперек заголовка и подоконников.

Металлические фиксаторы

Металлические опорные системы включают опорный фланец, который устанавливается вокруг стены ICF. Эти системы монтируются на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические бакенбарды или дверные коробки используются для специальных целей, например, для защиты от взрыва. Также есть возможность установить стальные дверные коробки и залить их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда рама сама превращается в бак.

При необходимости существуют некоторые металлические системы подпорок, которые можно удалить после заливки бетона для получения открытого бетона. Также можно использовать металлические противоударные системы для создания противопожарного промежутка между внешней и внутренней стеной. Однако это необычная практика.

Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте гвозди с кольцевым стержнем диаметром 6 дюймов.

Бак Констракшн

При использовании древесины для изготовления баксов BuildBlock рекомендует пиломатериалы с пропиткой 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 как лучший выбор. Внешний размер формы BuildBlock 11 ”ближе всего к пиломатериалам размеров 2 × 12. Вы можете вдвое разорвать материал, чтобы он соответствовал формам, кладете ли вы свои баксы внутрь пены или снаружи блоков.

Bucks будет подвергаться значительному понижению и поперечному давлению. Соберите баксы, как если бы вы собирали хедер в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась на стороны.Нижний подоконник должен входить внутрь стенок, выдерживая давление бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с использованием подходящей арматурной арматуры со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. Нашу схему проектирования перемычек или подробные сведения о методе предписания.

Конструкция дверного замка

Начните с определения требуемых черновых размеров всех отверстий. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренние размеры достаточно велики, чтобы учесть косяки дверной системы и прокладки для вертикальной установки.Дверные баксы обычно состоят из трех частей — двух сторон и верхней части. Используйте временную опору внизу, когда ставите баксы, чтобы она оставалась ровной. После заливки бетона необходимо удалить раскряжевку.

Закрепите все баксы уголком, чтобы они оставались квадратными и точными.

Window Buck Construction

Оконные бакены отличаются от дверей тем, что имеют дно. Если вы используете дерево, вы можете использовать обработанные 2х4 снизу, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство в середине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь по бокам, чтобы они действовали как подпорка для давления бетона, толкающего внутрь.

При использовании Vbuck или пенопласта кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центром в 12 дюймов проделает достаточно отверстий для заполнения нижней стороны отверстия, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки очистите бакы полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем позже, и когда вы закончите, у вас будет хорошее чистое начало. Чистая работа также побуждает других профессий выполнять более качественную работу.

Наконец, сохраняйте внутренние размеры или грубые проемы достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окна и при необходимости установить прокладки. Увеличить проем, если окно не влезет, очень сложно. Так что имейте в виду, что немного дополнительного места имеет большое значение.

Зарегистрируйтесь и зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс обучения BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | На главную

Влажность пара.По своей природе пар перемещается из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Поскольку более теплый воздух содержит больше влаги, пар переместится в более прохладную сторону. Стена из цементных блоков в более теплом климате означает, что влага будет проходить через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность затем попадает на настенную обшивку, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда, вода вместе с гнилью вызывает плесень и грибок. Пароизоляция предотвратит это. У вас есть самые разные варианты пароизоляции.Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и изоляция из жесткого пенопласта. Оба легко приклеиваются к цементу и быстро устанавливаются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте в воду примерно 1/4 стакана тринатрийфосфата. Перемешайте деревянной палочкой для краски или большой пластиковой ложкой, пока все TSP не растворится.

Окуните щетку в раствор и потрите стену, работая сверху, вниз и поперек стены. Постоянно ополаскивайте кисть в ведре и несколько раз проработайте одну и ту же область, чтобы обеспечить хорошее проникновение.Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от высолов. Выцветание — это порошкообразное белое вещество, которое остается при высыхании влаги, оставляя соли и минералы.

Промойте ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите эти действия со свежей порцией воды, чтобы убедиться, что весь TSP удален. Высушите стену на воздухе в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены.Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество пароизоляционного материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку — пластиковую пароизоляцию. Для изоляции из жесткого пенопласта, устанавливаемой в качестве комбинированного пароизоляционного и изоляционного материала, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Отрежьте пластиковую пленку до нужного размера. Используйте универсальный нож или сверхпрочные ножницы, чтобы легко разрезать его, как вы режете оберточную бумагу для подарков. Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый на 12 дюймов в любом направлении.Обрезайте изоляцию из жесткого пенопласта только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов. Используйте универсальный нож для пены и направьте разрез линейкой.

Нанесите полоску строительного клея на самый верх стены в углу между потолком и стеной. Повторите то же самое в самом низу стены и по боковым краям. Обильно нанесите волнистые линии строительного клея на оставшуюся часть стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали. При использовании жесткого пенопласта приклеивайте по ширине примерно по одной панели за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите, если она установлена ​​правильно. Начните с вершины стены и работайте сначала, затем вниз, надавливая, растягивая и разглаживая по ходу. Любые складки на пластике приведут к образованию конденсата, что в конечном итоге приведет к росту плесени внутри пластика. Аналогичным образом прижмите пену к стене. Однако вам не нужно сглаживать его из-за его жесткости.

Во избежание протечек перекрывайте швы в пластике как минимум на 12 дюймов. Либо плотно прижмите листы жесткого пенопласта.Ленточные швы для обоих изолентой из фольги. Не оставляйте незапечатанными промежутки. Закройте отверстия в пароизоляции небольшими участками изоленты.

Обрежьте трубы, окна или другие препятствия, если это необходимо. Нанесите строительный клей по краям отверстия и заклейте отверстие пластиком или пеной. По возможности закрепите лентой.

При желании отделайте стену обрамлением и, при желании, дополнительной изоляцией. Непокрытый пластик или пена склонны к проколам и повреждениям, что делает пароизоляцию неэффективной.

Ссылки

Советы

• В то время как текущая практика по сравнению со старыми методами является предметом споров, практическое правило состоит в том, что пароизоляция устанавливается на теплой стороне изоляции в стене. Таким образом, пароизоляция также устанавливается против цемента в более холодном климате, когда внешняя стена изолирована снаружи под сайдингом. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы определить конкретные требования для вашей ситуации.
• Примите профилактические меры на улице, чтобы влага не попала в ваши стены. Выровняйте землю под уклоном от дома, установите желоба и удлинитель водосточной трубы и устраните стоячую воду. Устраните повреждения фундамента, которые также могут вызвать утечку.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком.Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Резка бетонного блока для установки окна

Резка бетонного блока для установки окна

Роберт Робиллард о реконструкции

Установка окна выхода из подвала в бетонную стену

Недавно нас спросили, заинтересованы ли мы в резке бетонных блоков для установки окна. У клиента было существующее окно с одинарным остеклением, которое было намного уже и короче, чем проем, необходимый для установки двух новых окон Anderson, которые они приобрели.

Компании по резке бетонных стен

Обычно мы нанимаем бетонную компанию, чтобы она проложила нам фундамент, но это может обойтись дорого — 1600 долларов в день. Также можно было использовать газорезательную пилу, но этот дом занят, и мы решили, что лучше избегать выхлопа из двигателя.

В конце концов мы остановились на использовании 9-дюймовой аккумуляторной отрезной пилы Husqvarna. Эта пила работает от батареек и не загрязняет дом дымом. Щелкните здесь, чтобы прочитать обзор инструмента по 9-дюймовой отрезной пиле Husqvarna.

Поскольку у этой пилы глубина пропила 3 ​​дюйма, мы знали, что нам нужно будет делать эти пропилы с обеих сторон стены.

Измерение окон — макет

Мы собирались установить окна бок о бок с 2 × 4 между ними для гвоздезабивателя и разместить небольшое количество обрезков. Окна будут установлены в раме из обработанных под давлением пиломатериалов размером 2 × 8.

Чтобы определить грубый проем нашего обрамления, мы разместили окна на полу с промежутком 1-1 / 2 дюйма между ними и измерили ширину и длину, добавив 1 дюйм к ширине и ½ дюйма к высоте, для сантехника и прокладки.После того, как мы получили это измерение, следующим шагом было вычисление размеров кадра.

Мы увеличили ширину проема на 6 дюймов для размещения двух шпилек домкрата 2 × 8 с каждой стороны. Мы решили вырезать нижнюю часть окна на стыке раствора, который позволил бы нам установить заголовок 7-1 / 4 дюйма поверх окна. Добавление этих измерений к нашему приблизительному измерению проема дало нам общий размер бетонного блока, который нужно было разрезать.

Подготовка — резка бетонного блока для установки окна

Определив общий размер, мы перенесли его на стену из бетонных блоков, выровняли и нанесли отметки на стене несмываемым маркером.Маркер не смывается, как мел, он темнее, и его легче разглядеть поверх карандаша.

После того, как окно было размечено изнутри, мы использовали перфоратор Makita и просверлили сквозные отверстия в бетонном блоке по всем углам. Затем эти отверстия были использованы на внешней стороне стены, чтобы определить линии разреза. Мы повторили описанный выше шаг снаружи.

Затем мы подключили водяной шланг к нашей пиле для операции мокрой резки бетонных блоков и подготовили влажный пылесос для сбора шлама.

Резка бетонной стены

При вырезании проема в существующей блочной стене постарайтесь совместить его с существующими швами раствора.

Мы использовали пилу, чтобы надрезать леску, а затем сделать надрез глубиной 3 дюйма с обеих сторон. По завершении мы использовали кувалду, чтобы разбить бетонные блоки на линии счета.

Как только вы откроете стену, у вас будет несколько неполных бетонных блоков, которые необходимо залить раствором или заменить.

Мы опустили оконный проем ниже, чем необходимо, чтобы можно было пробить проем в стыке раствора и чтобы можно было проложить верхний коллектор 7-1 / 4 дюйма.

Отремонтируйте отверстие по мере необходимости, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать раствору что-то, за что можно было бы держаться, или установите обработанный давлением «деревянный каркас» и закрепите его на месте с помощью шурупов Tapcon.

ПРИМЕЧАНИЕ — мы установили «деревянную опору» 2 × 6, обработанную давлением, в одну полость и закрепили ее на месте винтами для бетона.Тогда мы смогли прибить наш каркас к этому доллару.

Крепление каркаса к бетонному блоку CMU

Мы использовали пиломатериалы, обработанные давлением, на всех участках, контактирующих с бетоном. Использовались пиломатериалы, обработанные давлением 2 × 8, и первой установленной частью был подоконник для чернового каркаса. При необходимости расточили, выровняли и установили в проем подоконник 2х8. Затем подоконник был прикреплен к бетонному блоку 3-дюймовыми винтами для бетона Tapcon и перфоратором.

Две вертикальные «шпильки» были установлены с обеих сторон проема для поддержки тройного коллектора 2 × 6, расположенного выше.Королевская шпилька, касающаяся стены из бетонных блоков, также была закреплена саморезами по бетону.

Установить заголовок окна

Был установлен тройной коллектор 2 × 6, поддерживаемый двумя вертикальными стойками 2 × 8. Мы измерили и установили нашу среднюю разделительную стойку и применили обертку Vycor для защиты каркаса.

Установить окна подвала

Окна были установлены ровно и по отвесу в черновой проем и прибиты гвоздями диаметром 2 дюйма.Наконец, мы заклеили оконные фланцы лентой для оконных проемов 3М.

Изоляция и герметизация от утечек воздуха вокруг окон

Изолируйте зазор между оконной рамой и грубым проемом, заполнив его изоляционной пеной с низким расширением. Используйте пену низкой кратности, специально разработанную для окон, чтобы она не расширялась чрезмерно и не деформировала оконную раму.

Обрезать окно

Снаружи это окно получит подоконник из ПВХ и кожух из ПВХ 1 × 4.Интерьер будет оформлен в рамку и заключен в коробку, чтобы распространяться в комнату [Extension Jambs] и соединяться с будущей стеной 2 × 4. Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о том, как можно разрезать бетонные блоки для установки окна.

Установка окна подвала в бетон — Видео

Как установка окна повлияет на окружающую стену?

Сменные окна не появляются волшебным образом в стенах вашего дома.Их устанавливают оконные подрядчики после снятия старого окна и тщательной модификации оконного проема. Установка нового окна в стене — это еще большая работа, которая включает в себя врезку в экстерьер дома. Подобные модификации могут негативно повлиять на окружающие стены, если не будут произведены надлежащие реставрации.

Новые оконные проемы влияют на прочность стены

Каждый раз, когда вы прорезаете стену, чтобы добавить окно или дверь, или даже увеличивая размер существующего проема, вы ослабляете структуру своего дома.В большинстве домов настенные стойки расположены через каждые 16 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить поддержку сторонам и потолку. Трудно найти окно, достаточно маленькое, чтобы поместиться между двумя стойками, поэтому вам придется вырезать пару для нового оконного проема.

Опытный плотник может добавить дополнительные вертикальные опоры для оконного блока и горизонтальные оконные коллекторы над блоком, чтобы помочь сохранить структурную целостность стены. Просто помните, чем больше окно, тем большую опору стены вы будете снимать и заменять.

Оконные проемы становятся слабым местом для протечек

Каждый раз, когда вы врезаетесь в стену здания, создается отверстие для проникновения воды внутрь. Даже если окно герметично, проем прорезан сквозь слои здания, такие как сайдинг, каркас, изоляция и гипсокартон. Все эти слои уязвимы для просачивания влаги по бокам оконного блока. Это особенно верно, если установщик окон не позаботился о добавлении мигания окна перед установкой оконного блока.

Гидроизоляция — это водонепроницаемая пленка, которая перекрывает обе стороны оконного проема. Он устанавливается перед оконным блоком и помогает предотвратить намокание этих слоев дома во время дождя. Еще один слой гидроизоляционной ленты также применяется вокруг оконного косяка с внешней стороны после того, как он установлен, чтобы предотвратить попадание воды в оконный блок в первую очередь.

Плохо установленные окна позволяют воздуху проникать в дом

Также важно проявлять осторожность при заказе нового оконного блока для вашего дома.Если заменяемый блок не точно подходит к текущему оконному проему, после установки он будет незакрепленным с зазорами. Промежутки будут скрыты оконной рамой, но вы поймете, что они там есть, по сквозняку, который вы почувствуете.

Воздушное уплотнение — это эффективный способ минимизировать сквозняки, которые просачиваются вокруг оконного блока. Это подразумевает заполнение зазора между оконным блоком и обрамлением стены плотным материалом. Опытный установщик окон может использовать:

• Стержень-подкладку
• Уплотнение
• Нерасширяющаяся пена

Если вы делаете этот проект своими руками, имейте в виду, что нерасширяющаяся пена отличается от расширяющейся пены, которая используется для заполнения отверстий вокруг трубы.Нерасширяющаяся пена заполняет проем без силы, которая потенциально могла бы исказить оконные косяки.

Отделка стен и сайдинг потребуют ремонта после этого

Независимо от того, насколько осторожен установщик окон, края вашего сайдинга или штукатурки могут быть повреждены. Если окантовка или фланец сменного окна недостаточно широк, чтобы скрыть повреждение, останется некрасивое пятно. Можно добавить более широкую отделку, чтобы скрыть повреждения, или заменить эти поврежденные участки, чтобы восстановить внешний вид сайдинга.

Замена окна — это проект, требующий квалифицированного специалиста, чтобы избежать повреждений, протечек воды или сквозняков.