Устройство штукатурного фасада: Устройство штукатурных фасадов по выгодной цене в компании Новый век

Монтаж штукатурного фасада позволяет:

• снизить затраты на обогрев помещения;
• улучшить микроклимат;
• защитить стены;
• придать зданию изысканный вид.

Технология монтажа «мокрых» фасадов

Фасад штукатурный, который называется «мокрый» получил название из-за того, что при его обустройстве используют смеси материалов на основе клея и воды. Часто эту технологию монтажа называют тонкослойной, поскольку суммарная толщина покрытия не превышает нескольких миллиметров. Несмотря на это, штукатурные фасадные системы обеспечивают значительную экономию тепла.

Преимущества «мокрых» фасадов:

• позволяют выполнить теплоизоляцию с минимальными затратами денег и усилий;
• уменьшают нагрузку на фундамент за счет использования легкого утеплителя;
• создают комфортный внутренний микроклимат;
• повышают уровень звукоизоляции;
• продлевают срок эксплуатации здания;
• позволяют создавать различные текстурные и цветовые эффекты.

Устройство и способы крепления штукатурной системы

Системы утепления состоят из четырех слоев:

• клеевая полимерная смесь;
• утеплитель;
• армирующая стеклосетка;
• декоративное покрытие.

Способы крепления «мокрого» фасада

Жесткий

Инструкция по такому способу установки утеплителя предусматривает его фиксацию дюбелями, позволяя наносить очень тонкие слои штукатурки.

Шарнирный

Если в качестве креплений используются подвижные шарниры, фасадные штукатурные системы могут перемещаться вдоль стен и компенсировать усадку.

Смешанный

Наиболее распространенный вариант, при котором используют клей и дюбели. Вначале утеплитель приклеивают, а потом дополнительно фиксируют фасадными крепежами.

Пошаговая технология монтажа «мокрого» фасада

Рассмотрим основные этапы создания штукатурной фасадной системы.

Шаг 1. Подготовка стен

Прежде всего, необходимо снять слой старой штукатурки с фасада и зачистить поверхность. Если стены построены из камня, кирпича или пеноблока, необходимо немного расширить швы в глубину. После этого поверхности необходимо очистить от пыли, увлажнить и загрунтовать.

Шаг 2. Установка цокольного профиля

Подбирая стартовую планку, учитывайте, чтобы она соответствовала ширине утеплителя. Устанавливайте ее на высоте 40 см от грунта, оставляя зазор в 3 мм между планками на случая расширения. Прикрепите цокольный профиль дюбелями и саморезами с интервалом 20-30 см.

Шаг 3. Нанесение клеевого слоя

Наносить клей можно как на всю площадь плиты (представлено на фото), так и по периметру. В последнем случае состав на поверхность наносится точечно, что позволяет улучшить сцепление утеплителя с основанием.

Шаг 4. Приклеивание утеплителя

Штукатурные фасады можно утеплять пенополистиролом или минеральной ватой. Пенополистирол более легкий и имеет лучшую теплопроводность, но он легко воспламеняется. Поэтому его необходимо обрабатывать специальными веществами – антипиренами.

Минеральная вата не горит и имеет отличные теплоизоляционные качества, правда ее цена несколько выше, чем у пенопласта. Лучше всего для «мокрого» фасада использовать плиты из базальтового волокна. Нижний ряд устанавливают в цокольный профиль.

Приклеивают плиты в направлении снизу вверх. Рекомендуем обязательно посмотреть видео по монтажу утеплителя от профессиональных мастеров.

Обратите внимание!
Очень важно располагать утеплитель в шахматном порядке, чтобы на поверхности фасада не возникало трещин.

Шаг 5. Прибивание утеплителя

Утеплитель прибивают фасадными дюбелями через 2-3 дня после приклеивания. Крепят плиты по углам и в центре. В области цоколя и возле откосов необходимо установить дополнительные крепежи.

Шаг 6. Армирование

Чтобы увеличить прочность конструкции, утеплитель выравнивают при помощи штукатурно-клеевой смеси, одновременно устанавливая в нее армирующую сетку. Толщина этого слоя должна составлять до 5 мм.

На следующий день армирующий слой шлифуют. Через 3 дня, когда стены полностью высохнут, их нужно обработать грунтовочным раствором с кварцевым песком.

Шаг 7. Нанесение финишного декоративного слоя

Первый слой лучше всего наносить методом набрызгивания. Делать это нужно так, чтобы штукатурка не стекала по стенам, а прилипала к поверхности. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего покрытия.

Обратите внимание!
Важно, чтобы в процессе выполнения работ не было ветра, температура воздуха находилась в пределах 5-25 градусов, а влажность не превышала 70%.

Шаг 8. Затирка стен

Выполнять затирку следует тогда, когда штукатурка еще не полностью схватилась, но уже приобрела достаточную пластичность. Если начать этот процесс слишком рано, покрытие может отвалиться от стены. Если же материал станет очень жестким, загладить его не удастся.

Для затирки используйте алюминиевую или деревянную терку с приклеенным слоем пенопласта. Движения выполняйте по кругу. Чтобы придать поверхности определенную структуру, используйте специальный валик.

Шаг 9. Тонкости создания фактурной поверхности

Последняя тенденция – создание различных фактурных эффектов. Для этого стену затирают круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями, в зависимости от желаемого результата. Если же вы хотите создать впечатление шероховатой поверхности, затирать штукатурку следует по кругу.

Чтобы получить текстуру, напоминающую песчаник, лучше использовать минеральную смесь. В ее состав входят наполнители в виде мелкой крошки, и в результате поверхность становится похожей на каменную.

Монтаж системы утепления в цокольной части дома

Если фасадная штукатурная система устанавливается в цокольной части здания, необходимо учитывать некоторые особенности:

• перед проведением работ выполните тщательную гидроизоляцию цокольной части стен и отмостки;
• утеплитель должен обладать низким уровнем влагопроницаемости;
• выполнять армирование следует в два слоя;
  
• для облицовки фасада можно использовать мозаичную штукатурку, керамические плиты, искусственный или натуральный камень.

В заключение статьи

Таким образом, выполнить отделку стен здания своими руками, используя штукатурный фасад Baumit или другую систему теплоизоляции, очень просто. Достаточно соблюдать некоторые правила – и вы сможете кардинально изменить внешний облик своего дома и повысить его эксплуатационные характеристики.

технология формирования согласно требований СНиП

Наряду с альтернативными, сухими, методами отделки домов, например, вентилируемыми фасадами, не теряет своей популярности и мокрый штукатурный фасад. Без него невозможна реставрация исторических зданий, ведь ни один современный материал не сможет воссоздать подходящую облицовочную фактуру. Также актуально устройство штукатурного фасада и для жилых домов. В частности, там, где из-за разницы температур снаружи и внутри на внутренней поверхности стены выпадает конденсат. В этом случае штукатурка позволяет вынести точку росы наружу.

Оглавление:

1. Технология устройства
2. Подготовительные работы
3. Формирование цокольного профиля и утепляющего слоя
4. Устройство армирующего слоя
5. Финишная отделка
6. Основные требования СНиП

Независимо от того, какие используются штукатурные системы утепления фасадов, основная их задача — снижение общих теплопотерь. При правильном устройстве такой системы исключено появление мостиков холода.

Технология устройства мокрого штукатурного фасада

Процесс монтажа включает в себя несколько этапов. И отклонения от технологии в каждом из них чревато последствиями. Вплоть до необходимости проведения всех работ сначала. Поэтому рассмотрим подробно каждый из этапов.

Подготовительные работы

На этом этапе важно определиться с материалом утеплителя, штукатурной смесью и подготовить основание для работы. В качестве утеплителя целесообразно использовать минеральную вату или пенополистирол. Второй вариант менее затратный, но показатели теплопроводности его хуже. Оптимальный показателей утепления в соотношении цена/качество можно добиться при использовании пенополистирола с рассечками из минеральной ваты. При работе можно использовать различные штукатурные смеси для фасадов, обладающие хорошим качеством. Бывают они следующих видов:

• Минеральные. Обладает высокой долговечностью и быстрой схватываемостью. Но требует дополнительного окрашивания, так как цветовая палитра ограничена;
• Силикатные. Поставляются в виде готовой смеси;
• Цементно-известковые. Состоят из нескольких компонентов, смешивающихся в определенных пропорциях;
• Силиконовые. Очень стойкие к механическим повреждениям и простота нанесения;
• На основе полимерных смол.

Оштукатуренный фасад дома

Особо следует выделить систему Ceresit (Церезит), который представляет собой целый комплекс материалов, идеально подходящих друг к другу. Сюда входит грунтовка, шпаклевка и непосредственно штукатурная смесь. Это обеспечивает высокие показатели теплопроводности и гидроизоляции. При формировании штукатурного фасада Ceresit (Церезит) используются преимущественно пеноплексовые плиты.

После выбора штукатурной системы утепления фасада и подбора необходимых материалов можно переходить к подготовке основания под утеплитель. На этом этапе важно выровнять поверхность и удалить старую отделку, если она держится плохо. Завершает этап подготовки обработка грунтовкой.

Формирование цокольного профиля и утепляющего слоя

Чтобы плиты утеплителя не сползали, необходимо на границе фасада и цоколя смонтировать цокольный профиль. Он должен находиться строго по горизонтальному уровню по периметру дома. Крепление его к стене осуществляется дюбелями. Затем уже осуществляется непосредственно укладка плит.

Работа начинается с угла здания. На одну сторону плиты наносится сплошным слоем клеящий состав по периметру. Ширина слоя составляет примерно 10 см. Середину заполняют тоже клеем, но точечно. Монтаж отдельных плит осуществляется встык рядами, удаляя излишки клея. Следующий ряд укладывается вразбежку подобно кирпичной кладке. После высыхания клея (примерно три дня) плиты утеплителя дополнительно фиксируются грибообразными дюбелями.

Устройство армирующего слоя

Закладываем армирующую сетку

Перед формированием мокрого штукатурного фасада необходимо обеспечить надежность сцепки. Это позволяет сделать армирующий слой. Имеется несколько правил, позволяющих правильно осуществить данную процедуру:

• Толщина слоя не должна быть более 6 мм;
• Он должен состоять из двух клеевых слоев, между которыми закладывается армирующая сетка;
• Сетка может быть обычная строительная или из стеклоткани;
• Укладка сетки и нанесение второго слоя клея осуществляется, пока первый слой не высох.

Правильно сформированный армирующий слой — это залог того, что штукатурный фасад по утеплителю будет уложен максимально быстро, и прослужит такая система очень долго.

Финишная отделка

На этом этапе осуществляется непосредственно нанесение штукатурного фасада по утеплителю. Для этого используется выбранная смесь. Нанесение осуществляется тонким равномерным слоем поверх армировки. Дополнительно фасад может окрашиваться.

Основные требования СНиП

При устройстве штукатурного фасада необходимо придерживаться требований СНиП. В этом документе прописаны все допуски и технологические нормы. Несоблюдение требований СНиП на штукатурные работы фасада снижает качество проделанной работы. В результате этого эффективность мокрого штукатурного фасада сводится практически к нулю.

Итак, согласно требованиям СНиП на проведение штукатурных работ фасада, выделяют следующие требования:

• Стена для работы должна быть подготовлена идеально. Т. е. должны отсутствовать бугры, выемки и другие неровности;
• На фасаде не должно быть слабо закрепленных элементов старой отделки;
• Монтаж цокольного профиля осуществляется дюбелями на расстоянии друг от друга 10–15 см;
• Около 40% поверхности утеплителя должно быть заполнена клеем;
• При креплении материала дюбелями нужно, чтобы они входили в стену на 5 см, если материал твердый, и 8–10 см — если он пористый;
• Количество дюбелей на одну плиту составляет 6–10 штук;
• Армирующая сетка должна покрываться слоем штукатурки примерно в 2 мм;
• Все работы должны осуществляться согласно составленному проекту.

Нанесение штукатурки несет не только практическое значение (смещение точки росы и защита утеплителя от воздействий окружающей среды), но и декоративное. Можно использовать различные фактуры, например, камешковую или «короед», которые сделают внешний вид здания более эстетичным. Если все работы по устройству мокрого штукатурного фасада были произведены правильно, то такая поверхность прослужит очень долгое время без потери качества.

Устройство мокрого фасада | Строительный портал

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

1. Особенности отделки «мокрый фасад»
2. Устройство мокрого фасада
3. Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада
4. Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»
5. Способы монтажа утеплителя
6. Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение  водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

• установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
• монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
• попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора – это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

Основание.

1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей  — обычно  это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности.  В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.                                                                                                                                                        
2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

• монтаж кровли;
• наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
• произошла усадка здания;
• монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
• здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени.  Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды  — на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии  обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
5. Грунтовка для обработки основания стены.
6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

Подготовительные мероприятия:

1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

• высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
• между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм – это расстояние необходимо для температурного расширения;
• профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления – 10-20 см;
• углы здания надо отделать специальным угловым профилем.

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

• не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами – швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
• тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя – к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
• клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

1. Клей нанести на утеплитель.
2. Наложить сетку из стеклоткани.
3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

• перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
• в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
• для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
• теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
• армирующая сетка укладывается в два слоя;
• для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
• оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

Материалы для устройства штукатурного фасада

     Строительные смеси PERFEKTA
     Строительные смеси и краски KREISEL
     Сетки фасадные, профили
     Теплоизоляция
     Система крепления

Фасад штукатурного (мокрого) типа

Штукатурный, или как его ещё называют, мокрый фасад — это единая система материалов.

Для того чтобы сберечь тепло помещений, снизить расходы на отопление и кондиционирование, улучшить микроклимат в помещении и отодвинуть точку росы во вне за пределы стены необходим тщательный выбор необходимых материалов. Материалы для мокрого фасада должны быть достаточно лёгкими, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фундамент и саму систему утепления, а финишная отделка должна надежно защищать теплоизолирующие плиты от воздействия УФ-лучей, атмосферных осадков и агрессивных воздействий окружающей среды: вредных газов, атмосферных осадков, содержащих в себе кислоты и щелочи.

В качестве теплоизоляционных материалов для мокрого фасада используют плиты из каменного волокна, пенопласта, экструдированного пенополистирола (чаще для цокольной части) и PIR. Основные требования, котором должны соответствовать теплоизоляционные плиты предъявляются к их теплопроводности, прочности на сжатие, паропроницаемости, влагоустойчивости, горючести.

 Важно!
Теплоизоляционные материалы должны быть паропроницаемыми и влагоустойчивыми, причем паропроницаемость должна повышаться от стен к декоративной штукатурке.

Наибольшей паропроницаемостью, при прочих достоинствах, обладают материалы из каменной ваты. Так как теплоизоляционный материал должен выдерживать свой вес и вес декоративного покрытия при ветровых нагрузках, то прикрепление теплоизоляционного слоя к основанию проводится последовательно двумя способами: плиты утеплителя плотно приклеивают на клеящий состав, затем крепятся к стене механически специальными дюбелями. Для того, чтобы отделочные слои в результате дали ровную поверхность, чтобы исключить трещинообразование из-за неравномерности разного рода нагрузки на них, слой из клеяще-штукатурного состава армируют щелочностойкой стеклотканевой сеткой. С этой же целью используют профили: на углах — наружные или внутренние угловые обычно с армирующей сеткой, оконные. Над проёмами окон и дверей используют профили-капельники, для создания декоративных швов монтируют рустовочные профили. Цокольный профиль из закалённого перфорированного алюминия является опорой для монтируемого на стены утеплителя, удерживая его нижние плиты от сползания и обеспечивая необходимую ровность их стартового горизонта, защищая торцевую часть плит утеплителя от негативных атмосферных и механических воздействий.

Материалы финишной штукатурной отделки и окрашивания могут быть на основах: минеральная, акриловая, силикатная, силиконовая или их комбинациями. Наибольшей паропроницаемостью обладают минеральные, силикатные и силиконовые материалы. Силиконовые – наиболее грязеустойчивы. Декоративные штукатурки обычно используются двух типов: «короед» и «барашек». Материалы на акриловой основе не имеют хорошей паропроницаемости, но наиболее дёшевы, их обычно используют в системах мокрого фасада для стен из бетона.

В качестве декоративной отделки цокольной части фасада, его декоративных элементов, для отделки стен внутри помещений может быть использована антивандальная камешковая мозаичная штукатурка на акриловом связующем.

Информация о штукатурных (мокрых) фасадах и материалах

Ошибки при монтаже мокрого фасада

Работа со стенами: советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, у вас почти наверняка есть оштукатуренные стены и потолки.

Штукатурка в лучшем виде делает поверхности сверхтвердыми и звукопоглощающими.В худшем случае это хрупкое настенное покрытие, которое практически ищет способ спрыгнуть со стены.

Хорошая установка или плохая, однако наличие штукатурки означает несколько вещей, не относящихся к возрасту конструкции, в частности, вероятно, дом:

• без изоляции
• содержит свинцовую краску
• не имеет много прямых линий для облегчения компоновки обрезки.

Итак, добавляете ли вы отделку или ремонтируете старый дом, вот несколько приемов работы с штукатуркой.Но сначала (у меня всегда есть «но сначала», разве нет?), Вот небольшая информация о том, что такое штукатурка и почему мы больше не используем ее.

Анатомия гипсовой поверхности

Хотя штукатурку можно наносить непосредственно на блочные стены, ее часто наносят поверх слоя деревянной рейки (2-дюймовые грубо распиленные полосы, прибитые самыми острыми гвоздями в мире). Рейка прибивается перпендикулярно деревянным шпилькам или через 1-е место, прикрепленное к блоку.

Правильный гипсовый слой состоит из трех частей: царапины, коричневого покрытия и нижнего слоя.В более скромных домах коричневое пальто может быть скупо или иным образом пропущено, что делает штукатурку тонкой и легко повреждается. В домах в таком состоянии вполне могут быть обои, которые использовались как украшение, а также скрепляющие штукатурку. (В нашем доме на потолке — я не шучу — были обои.)

Краткая история

Причина, по которой гипсокартон называют «сухим», заключается в том, что штукатурка наносится влажной. Сильно упрощая искусство, это все равно, что наносить на поверхность стены все более мелкие сорта строительного раствора, смешанного на месте.

Причиной перехода от штукатурки к гипсокартону в 1940-х годах было сочетание самого продукта (гипсокартон был изобретен в 1890-х), нехватки рабочей силы (из-за войны) и потребности в высокоскоростной установке в домах. и фабрики, опять же из-за военных действий.

Еще одна важная причина, по которой промышленность никогда не перешла обратно на штукатурку — помимо того факта, что штукатурка намного труднее и дороже в установке, чем гипсокартон — заключалась в немедленной необходимости размещения солдат, массово возвращающихся с войны.

Свинцовая краска

Первое, что нужно знать о штукатурке, это то, что вы должны соблюдать новые правила EPA по свинцовым краскам, когда вы нарушаете краску, которая на ней. Названные RRP для ремонта, ремонта и покраски, методы ремонта, безопасные для свинца, являются законом. А когда вы узнаете, что свинцовая пыль может сделать с вашими детьми, вы захотите убедиться, что вы соблюдаете новые правила, в которых основное внимание уделяется удержанию и очистке свинцовой пыли от разрушительных действий, таких как снос, шлифовка и удаление краски.Более того, если вы нанимаете ремонтника, по закону он должен пройти курс сертификации по безопасности для работы со свинцовыми красками. Хорошо, теперь перейдем к хорошему.

Поддев планки сзади — это самый эффективный способ, который я нашел для полномасштабного демонтажа штукатурки и планки. Всегда надевайте защитные очки, перчатки, длинные рукава, маску или респиратор — они вам действительно понадобятся, потому что материал идет на вас. (Примечание: я позволил пыли очиститься перед тем, как сделать это фото, и снял снаряжение; я так завелся получением фотографий, что забыл надеть его обратно.)

Первым шагом к снятию штукатурки в демонстрационном проекте является снятие всех молдингов.

Снос

Для многих домов лучше всего удалить штукатурку. Когда стены открыты, у вас есть возможность изолировать и обновить старую сантехнику и проводку (трубы и провод самые дешевые, пока стены открыты). Для дома с деревянным каркасом это означает сброс штукатурки и модернизацию. Как только вы закроете все это обратно, если у вас будет блочный дом, вы получите сверхглубокие подоконники и косяки для внешних дверей, что просто потрясающе.

Пока стены открыты, самое время герметизировать ограждающую конструкцию здания в местах, о которых вы можете не думать, например, вдоль балок потолка

Штукатурка и рейка быстро накапливаются в узловатой паутине большого беспорядка. Обычно мы собираем мусор в мешок и выбрасываем его в окно, вместо того, чтобы тащить его через готовый дом. Защита готовых полов от этого хаоса имеет решающее значение.

Меры и весы. Если вы сдуваете комнату обратно на гвоздики, подумайте о том, сколько мусора вы создадите и как от него избавиться.В комнате размером 12 на 12 футов на 8 футов будет образовываться около 3000 фунтов мусора. Это легко превосходит грузовой прицеп длиной 10 футов и шириной 5 футов. Другими словами, если вы поместите все это в мешки для мусора, весом в среднем 60 фунтов каждый, это будет 50 мешков. Представьте, что выстроился на обочине гаражник. Если у вас есть мусорный контейнер, который, вероятно, является самым быстрым и простым, вы должны убедиться, что он может поместиться — а не повредить — вашу подъездную дорожку. Это не всегда вариант.

Пирс и Прай. Несмотря на то, что один из них используется практически в каждом телешоу, посвященном ремонту дома, снос штукатурки — это последнее место, где вы хотите использовать кувалду.

Я пробовал различные подходы к сносу штукатурки, и самый быстрый, который я нашел, — это то, что я называю «проткнуть и поддеть». Сначала снимите все молдинги. Затем используйте монтировку какого-либо типа, чтобы проткнуть штукатурку и войти за планку. Потом потяни. Штукатурка имеет тенденцию к крошению, в то время как тянущее действие наиболее эффективно для отделения гвоздей от дерева.Всегда носите (несмотря на фотографии) шляпу, рубашку с длинным рукавом, ботинки, брюки, защитные очки и респиратор или респиратор. Независимо от того, насколько эффективным может быть пронзить и поддеть, это пыльная буря, которая удушает все ваши глаза. Я использую воздухоочиститель, чтобы удалить пыль из воздуха, чтобы я мог видеть.

При удалении молдинга, но сохранении существующей штукатурки, будьте осторожны, чтобы не раздавить штукатурку, когда вы отрываете ее.

Вы увидите пропавшую штукатурку внизу справа от этой фотографии. Хотя это результат удаления существующего каркаса, он выглядит так же, как если бы я ударил штукатурку с другой стороны кувалдой, как в некоторых телешоу.Это достаточно сложная работа, без необходимости делать капитальный ремонт в других помещениях.

Эффект ореола. Одна из основных причин, по которой кувалды лучше разбивают камни и чугунные ванны, чем гипс, — это то, что я называю «эффектом ореола». Другими словами, если вы снимаете штукатурку в столовой, но хотите, чтобы она оставалась нетронутой на кухне, вы не можете нанести Райана Ховарда по стенам и не ожидать повреждений где-либо еще. Штукатурка негибкая, и ударная вибрация пронизывает весь дом.

Плюс к тому же кувалды до смешного тяжелые. Их масса избавит вас от желания использовать один примерно через час.

Сани имеют смысл, когда их используют сверху. Если вы можете забраться на чердак над комнатой, используйте массу саней, чтобы сбить потолок. Я обычно держу его вертикально и как бы опускаю на планку, чтобы почувствовать, сколько силы требуется, чтобы разорвать соединение. Здесь тоже работает лом (намного легче).

Если вы работаете над штукатурным потолком нижнего этажа, например, убираете ванную комнату, и у вас есть черный пол, проверьте «шпоночные пазы» под вами (штукатурка, протиснувшаяся через решетку).Если отломились куски штукатурки, можно ожидать, что потолок не сильно болтается.

Сверху показана тыльная сторона гипсового потолка. Вы можете видеть, что штукатурка все еще продавливается через решетку, что говорит о том, что она все еще прочно прикреплена к конструкции. Однако, если эти проталкивающиеся капли сломаны, то ниже ищется повод, чтобы оторваться.

Пыль . Серьезно, пыль плохая. Как минимум, вы хотите отгородить разрушаемую комнату пластиковой пленкой.Вы также хотите зафиксировать возврат холодного воздуха и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате и вокруг нее. Опять же, это минимум. Мы рекомендуем полностью перекрыть воздух во время демонстрации штукатурки и заклеить вентиляционные отверстия.

Было принято ставить в окно вентилятор с коробкой и выдувать пыль наружу. Хотя это в некоторой степени работает, это больше не разрешено согласно RRP.

Доступ. Вам нужен доступ в рабочую зону и из нее. По иронии судьбы, техника доступа, показанная в обучении RRP, представляет собой сплошное сито.Чтобы поддерживать разумный выход, вы можете купить такой продукт, как Zipwall, или построить свой собственный пластиковый щит, что мы и сделали. Мы в основном изготавливаем сетчатую дверь и устанавливаем ее на имеющийся дверной косяк. Обшиваем пластиком, которым немного гордо разрезаем по всему периметру двери. Это образует уплотнение, когда дверь закрыта, и мы плотно закрываем ее с помощью простой дверной пружины. Конечно, у нас есть название для этого: мы называем это «взрывными воротами».

Противовзрывная заслонка надежно закрывается с помощью плотно установленной пружины дверного экрана.Мы «герметизируем» дверной проем, прокладывая пластиковую пластину дверного проема на несколько дюймов по всему периметру.

Вот построенная на месте дверь для взрыва. Для большинства сайтов требуется выход, и я хочу, чтобы за этой дверью оставалось как можно больше пыли. Правила RRP требуют, чтобы вы задрапировали проем, но их рекомендации анемичны. Активный возврат холодного воздуха всасывающий воздух может легко обойти систему драпировки RRP и оседать свинцовую пыль по всему дому. Эти противовзрывные ворота прочные, легко открываются и закрываются.Мне действительно нужно отремонтировать кожух в том месте, где я его закрепил, но это небольшая цена.

Защита пола. Крошащаяся штукатурка твердо ложится на пол. Ткань на самом деле не режет. Тем не менее, ткань с парой слоев картона под ней действительно поможет. И — хотя я лично не пробовал этот продукт, я буду делать следующую штукатурку — переработанный брезент для рекламных щитов, как сообщается, работает хорошо. Без шуток. Они толстые, прочные и достаточно большие для любой комнаты. Сложенные пополам, они выглядят так, как будто будут служить хорошей подушкой для падающих обломков.

Электрооборудование. Имейте в виду, что электричество в стене находится под напряжением. Отключение выключателей в комнате или иное отключение электричества электриком — самый безопасный и эффективный способ катания. Само собой разумеется, что для этого типа проекта требуется разрешение на строительство, которое мы рекомендуем получить.

Необходимо управлять существующей электрической системой. Самый безопасный способ — удалить / обесточить его (или попросить электрика сделать это) перед запуском демонстрации. Таким образом, у вас будет мало шансов врезаться в провод под напряжением.Тем не менее, может присутствовать электрическая проводка в другие части дома, поэтому осторожность является ключевым моментом. И, если это не означает для вас слово «разрешить», так и должно быть. Для вашей же безопасности проверьте эту работу.

Новые двери. Снос — далеко не единственное взаимодействие владельцев старых домов с штукатуркой. Старые дома известны тем, что они заселяются и оставляют дверные косяки неправильной формы, что требует установки новых при обновлении дверей.

могут быть здесь хорошим решением, но их ограниченная отделка и дверные пакеты могут не соответствовать моджо вашего старого дома, поэтому мы в конечном итоге изготавливаем косяки на месте.

Видите ли, проблема с обрезкой нового косяка до точной ширины в том, что штукатурка волнообразна. Другими словами, на одних участках стены он толще, чем на других. Чтобы точно измерить толщину стены, я измеряю ее от прямой до прямой в трех местах: вверху, в середине и внизу. Таким образом, я уверен, что смогу разорвать косяк достаточно широко, чтобы покрыть самое широкое пространство, гарантируя, что кожух будет лежать ровно и не испортить митры. Я могу заделать зазоры.

Чтобы точно измерить фактическую толщину косяка при подвешивании новых дверей, я измеряю расстояние между прямыми краями, перекрывающими проем.Я хочу использовать самый широкий размер, чтобы митры могли закрываться, а кожух лежать ровно. Уровень 2 футов подходит для углов, а уровень 6 футов лучше всего подходит для измерения по полу.

При замене дверей считаю лучше изготовить новые косяки на месте. Это позволяет мне повесить дверь того типа, который я хочу. Это подробный проект.

Изоляция . Изоляция полостей в наружных стенах — не единственное место, где можно затянуть ограждающую конструкцию здания, когда штукатурка опущена.Воспользуйтесь возможностью заделать места, которые вы не считаете очевидными, например, вдоль балок или между балками потолка. Это вложение, которое окупается каждый день за счет экономии энергии.

Кроме того, мы изолировали потолки и перегородки от звука (очевидно, что наш дом изначально был построен компанией Echo Chamber Builders), и это серьезно сократило передачу шума между комнатами.

Изоляция, провода и трубы дешевле всего, когда стены открыты.В этом случае мы изолировали открытые отсеки для стоек, чтобы сохранить тепло и уменьшить передачу звука между помещениями.

Новый каркас. Для блочных домов, требующих новых внутренних стен с каркасами, мы обнаружили, что покупка пиломатериалов для каркаса премиум-класса облегчает жизнь и не требует больших дополнительных затрат, особенно если вы устанавливаете шкафы на новую стену. Каркасные пиломатериалы более низких сортов не совсем устойчивы и могут перекручиваться и деформироваться, даже когда их прибивают гвоздями.

При выкладывании нового каркаса (некоторые плотники называют это «детализацией пластин») как можно точнее следуйте шаблону существующего каркаса. Другими словами, выровняйте свои новые стойки под существующие балки, которые вряд ли располагались по центру 16 дюймов. Сделайте это для балок вверху и, если возможно, внизу. Это упрощает протягивание провода, запуск новой системы возврата холодного воздуха и т. Д.

Ремонт

Поврежденную штукатурку можно заделать герметиком и лентой для швов. Однако штукатурка обладает двумя уникальными характеристиками. В некоторых случаях могут образовываться длинные извилистые трещины. Лента для стыков слишком тонкая, чтобы по ней можно было долго держаться.Штукатурка также может промокнуть сзади (например, под протекающим окном) и разрушиться на больших участках, где шовная лента слишком тонкая, чтобы принести много пользы.

В обоих случаях ремонтная лента для гипсокартона Hyde’s Wet and Set имеет смысл для некоторых из этих ремонтов. Хотя это прямая лента, она имеет ширину 4 дюйма, поэтому она может повторять произвольную линию для более длительного растяжения. Его ширина и тот факт, что он залит быстросохнущим герметиком для швов во время производства, позволяет ему преодолевать длинные, более широкие и более крупные разрушения.

Новые окна

Часто, когда я снимаю штукатурку с комнаты, я также заменяю окна.Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной толщины стен. В таких случаях, как кухня, где я хочу, чтобы подоконники были как можно глубже, я считаю, что лучше всего создать то, что я называю «рукавом», который входит в грубый проем и в который помещается новое окно. (Само собой разумеется, что я все это намечаю, прежде чем сниму штукатурку и закажу окна.)

Рукав — это, в основном, коробка размером 1 на, в данном случае ПВХ-формованный элемент Fypon размером 1 на 12. Он хорошо подходит для наружной экспозиции и прекрасно работает внутри для окраски.

Я использую пневматический гвоздезабиватель, чтобы прикрепить новую облицовку к существующей штукатурке. Чтобы обеспечить надежное соединение с деревянной планкой, я иногда прибиваю гвоздями в виде буквы V

При установке новых окон в косяках, где я не хочу использовать существующие стойки в качестве точки крепления — например, при ремонте кухни, где очень глубокий подоконник является большим преимуществом — я делаю «рукав» из ПВХ 1 × 12 (в в данном случае Фипон). Он выполняет двойную задачу — выдерживать внешние погодные условия и прекрасно впитывает краску внутри.

Гвоздь

Величие гипса в его прочности. Попробуйте вбить в него гвоздь, пока модернизируете комнату с перилами для стульев или короной, и шляпка гвоздя либо погнется (если штукатурка находится прямо над блоком), либо она просто раздавит штукатурку и ничего не зацепит. Финишные гвозди с пневматическим приводом зацепляются за большое количество штукатурки. Они входят так быстро, что штукатурка не сильно ломается, а деревянных планок обычно так много, что они цепляются за штукатурку.Однако в штукатурке также достаточно щелей, чтобы можно было попасть воздухом, поэтому для уверенности — особенно в коронку — я забиваю два гвоздя через каждые 12–16 дюймов. Однако вместо того, чтобы стрелять прямо в них, я стреляю в них под разными углами в V. Это увеличивает мои шансы на создание прочного соединения гвоздя с деревом.

Планка для резки

Для небольших проемов в штукатурке, например, для установки встраиваемых светильников или перемещения распределительной коробки, иногда сложнее всего удалить планку под штукатуркой, особенно если она болтается между балками или отсеками для стоек.Пила для гипсокартона обычно является лучшим подходом для начала этого пропила, но если планка движется, лучше всего отрезать ее диагональными кусачками. Это удерживает планку неподвижно, защищая штукатурку вокруг нее, и в то же время позволяет открывать стену.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент — ведущие MyFixitUpLife.

Мало того, что куча в углу массивная, белые точки на переднем плане — это пыль в воздухе, отражающая вспышку камеры.Практически невозможно не надеть респиратор и защитные очки. Также рекомендую головной убор, длинные рукава, ботинки и перчатки.

Рекомендуемые статьи

Стандарты установки штукатурки

Стандарты установки штукатурки

В Северной Америке существуют две основные организации по стандартизации: Американское общество испытаний и материалов (ASTM) и Канадская ассоциация стандартов (CSA). ASTM генерирует согласованные документы с участием многих людей, включая подрядчиков, инженеров, архитекторов и производителей / поставщиков материалов.Они соглашаются с тем, что составляет «лучшую практику», и разрабатывают стандарты, отражающие это. Эти документы касаются ингредиентов и применения портландцементной штукатурки или штукатурки.

• ASTM C 926, Стандартные спецификации для нанесения штукатурки на основе портландцемента

• ASTM C 1063, Стандартные спецификации для установки обрешетки и ограждения для внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента

Твердая основа для штукатурки

Нас часто спрашивают, будет ли штукатурка или штукатурка из портландцемента прилипать к бетону или бетонной кладке.

Этот вопрос, вероятно, возникает из-за того, что штукатурка часто прикрепляется к поверхностям стен, к которым прикреплена металлическая планка. Металлическую обрешетку регулярно используют поверх каркасных стен с облицовочными материалами или без них. При подложке из бетона или бетонной кладки нужно ли использовать рейку?

Штукатурка изготавливается из тех же материалов, что и бетон и бетонная кладка. Таким образом, они очень близки друг другу. Портландцемент хорошо прилипает ко многим материалам, особенно к другим материалам, изготовленным из того же типа ингредиентов.Стандарт ASTM C 926, Спецификация для нанесения штукатурки на основе портландцемента, разрешает прямое нанесение штукатурки на твердые поверхности, такие как бетон и каменная кладка, при условии достаточного сцепления. Бетонные поверхности кладки одновременно впитывают и имеют текстуру — две вещи, необходимые для склеивания.

Если на поверхности подложки присутствует загрязнение, хорошее сцепление затрудняется. Обычно это не проблема с новыми стенами. Старые стены могут иметь характеристики, препятствующие склеиванию, в виде краски, герметика или какого-либо другого покрытия или грязи на поверхности.Вся поверхность должна иметь равномерный склеивающий потенциал, иначе вы можете столкнуться с проблемами. Частичное соединение создаст нежелательные напряжения и может привести к расслоению и растрескиванию штукатурного слоя.

Возможность склеивания можно быстро проверить с помощью простого теста: сбрызнуть стену водой, чтобы увидеть, как она впитывается. Если он легко впитывается, предполагается, что поверхность хорошо приклеится к штукатурке. Непосредственно перед оштукатуриванием стену следует предварительно смочить. Это подготавливает поверхность агрегата к впитыванию штукатурной пасты.Он увлажняет агрегат, уменьшая его потребность в воде и вероятность преждевременного высыхания. Если не очень жарко, сухо и / или ветрено, влаги на стене вместе с штукатуркой обычно достаточно для отверждения. Обычно штукатурка, которая наносится непосредственно на твердые поверхности, наносится в два слоя, общая толщина которых составляет 5/8 дюйма.

Как оштукатурить стену (трехслойная штукатурная система)

Фото: Flickr

В проекте Manhattan Brownstone Боб, Крис Вила и архитектор Брайан О’Киф обнаружили неповрежденный потолочный карниз, который заставил их полностью пересмотреть планы. внутреннее пространство при сносе.Вместо этого они решили оставить карниз и сделать его центром большой жилой площади в центре сквозной квартиры.

Столкнувшись с проблемой восстановления стены без изменения профиля или использования гипсокартона, выходящего за поверхность карниза, команда обратилась в компанию Boro Plastering of Hyde Park, штат Нью-Йорк, чтобы создать оригинальную штукатурную стену, которая соответствовала бы существующему карнизу. .

Реконструкция Манхэттена — это не строгий проект реставрации, но задействованные мастера признают ценность высококачественной работы, что подтверждается оригинальной структурой.Настоящая штукатурка — лучший способ завершить отделку стены в старинном доме. Нет никаких сомнений в том, что «трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности», говорится на сайте Службы национальных парков. «Он устойчив к огню и снижает передачу звука». Он также наиболее точно повторяет оригинальную отделку этого Браунстоуна в Верхнем Вест-Сайде.

При оштукатуривании стена, штукатурка должна применяться таким образом, что он прилипает к поверхности опорной стенки, имеет свой вес нагрузку без образования трещин и обладает гладким, жесткой, обработанной поверхностью подходит для покраски или оклейки.Качественная штукатурная работа начинается с планки, на которую будет наноситься штукатурка. При традиционных работах по обрешетке и штукатурке использовалась деревянная рейка, но из-за влажности древесины она расширяется и сжимается, что может привести к растрескиванию штукатурки. Металлическая планка — более надежная поверхность для оштукатуривания, поскольку она не удерживает влагу и дает больше «ключей» или пространств на своей поверхности для надлежащего склеивания. Интересно, что в то время, когда это здание было построено, в США только-только набирала популярность металлическая обрешетка.

Трехслойная штукатурная система начинается с двух грубых или черновых слоев. Эти покрытия составляют основу стены и состоят из извести или гипса, заполнителя, волокна и воды. Песок — самый распространенный заполнитель, используемый для грубой штукатурки. Известь обычно получают из известняка или молотой раковин устриц. Многие фирмы теперь работают с гипсом, поскольку он устраняет необходимость в добавлении волокна и имеет гораздо более быстрое время установки и высыхания. Boro работает в соотношении три к одному, мешки с песком и мешки с гипсом для их грубого покрытия.

Первый слой, называемый царапающим слоем, наносится толщиной 3/8 дюйма, затем царапается или надрезается гребнем, чтобы придать ему грубую текстуру. Второй грубый слой сделан из той же смеси и называется «коричневым слоем». Коричневое покрытие наносится непосредственно на царапинное покрытие, также толщиной 3/8 дюйма, но без царапин. Песок имеет шероховатую текстуру, которая дает легкому финишному слою толщиной 1/8 дюйма поверхность, за которую можно держаться.

С традиционным известковым финишным слоем, подобным тому, который используется в Manhattan Brownstone, штукатур становится химиком.«Здесь искусство встречается с наукой», — говорит Боб, наблюдая за приготовлением смеси для известковой замазки. Сначала штукатур создает на смесительной доске круг замазки, свернутый, как бассейн. В этот круг он наливает воду, а затем сбрызгивает водой штукатурку. Измерения неточны для неподготовленного глаза, но очень точны для штукатура, который должен «почувствовать это», как объясняет Гэри Аннино из Boro Plastering.

После заливки смесь извести и гипса оставляют для «гашения» или для отстаивания и трансформации.Реакция завершается, когда гашеная известь перестает выделять тепло. На этом этапе он готов к замешиванию в шпаклевке. Эта известковая шпатлевка используется для финишного слоя штукатурки, которая наносится на стену и разглаживается для создания твердого блестящего финишного покрытия. Мастера-штукатуры работают с пульверизатором, чтобы штукатурка оставалась влажной, поскольку они разглаживают ее до идеального состояния.

«Каждая штукатурка уникальна», — говорит Аннино. Качество любой штукатурки и степень адгезии во многом зависят от целостности поверхности, на которую она наносится.Бригада штукатурки должна сначала оценить существующие стены, кладку или потолок, которые необходимо оштукатурить. «Наша команда принимает решение в индивидуальном порядке», — говорит Аннино. Иногда они могут использовать оставшуюся кирпичную поверхность, иногда они должны прикрепить к кирпичу проволочную планку, которая послужит опорой для крепления новой штукатурки.

В проекте Manhattan Brownstone использовались различные методы, в том числе штукатурка непосредственно поверх существующих кирпичных стен, которые сначала были обработаны синим связующим.В тех местах, где кирпич разрушился, использовалась проволочная рейка, чтобы создать звуковую поверхность и ровную стену. Там, где потолок был пробит для потолочных опор, исправление было выполнено с помощью проволочной сетки и штукатурки, прежде чем на весь потолок был нанесен тонкий слой. Бригада выполнила работу вокруг карнизов, построила штукатурные стены и восстановила потолок, не выходя за пределы профиля карниза.

Лепные панели для фасада

Панели для отделки фасада, имитирующие штукатурку, по способу крепления делятся на два вида.

Некоторые крепятся к обрешетке из профилей или дерева с помощью шурупов и сами по себе достаточно прочны. Другие предназначены для приклеивания к стене всей своей площадью с дополнительной фиксацией дюбелями. Выбор типа панелей зависит от дизайнерских решений, от конструкции стены и слоя утеплителя, когда применять — рассмотрим подробнее . ..

Выбираем навесные фиброцементные плиты

Популярны навесные панели, создающие имитацию лепной поверхности.Монтируются по схеме вентилируемого фасада. Поэтому сами плиты не влияют ни на вентиляцию стены, ни на ее изоляцию. Схема обеспечивает лучший отвод влаги из конструкции.

Создаются следующие слои:

• несущая конструкция — собственно стена;
Утеплитель
• — как правило, используется паропрозрачный ватный утеплитель расчетной толщины, либо этого слоя может и не быть, если сопротивление теплопередаче самой стены достаточно;
• вентиляция, — по ней движется воздух между панелями отделки и стеной;
• отделка — собственно панели монтируются на обрешетку.

Эта отделка под штукатурку может применяться на стенах из любых материалов, в том числе из тех, которые могут накапливать влагу и хорошо пропускать пар — из газобетона, дерева.

Из различных типов шторных панелей наиболее популярными в последнее время стали фиброцементные плиты — очень прочный, долговечный и устойчивый к циклам замерзания (обычно не менее 150).Многие из них имитируют разные виды штукатурок — галечные, короеды, шубы, гладкие, глянцевые.

Обычно плиты крепятся к обрешетке хомутами, устанавливаемыми с шагом 600 мм. Слой утеплителя укладывается между брусьями обрешетки или полностью (частично) под ними.

Но фиброцементными плитами толщиной 9, 14, 16 мм и более отделаны не только стены, но и колонны, свесы кровли, откосы окон и дверей.

Все это несложно прикрутить саморезами к обрешетке.Например, на видео можно увидеть, как навешиваются фиброцементные удлиненные панели, имитирующие сайдинг. Самое простое крепление — саморезами через корпус панелей — может сделать каждый своими руками.

Используем изоляционные фасадные термопанели

Еще одна категория отделки под штукатурку — плита плотно прикладывается к стене, не оставляя вентиляционного зазора. Крепится дюбелями и клеем. Но такая отделка обычно имеет практически нулевую паропроницаемость, поэтому ее можно использовать только на стенах из тяжелых материалов, из полнотелого кирпича и бетонных блоков (железобетон), иначе паровая подложка в легком бетоне, например, может привести к намоканию. всей конструкции.

Чаще используются так называемые термопанели — панель из плотной теплоизоляции, экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, с наклеенной на нее накладкой — клинкерной плиткой или фиброцементом, имитирующим штукатурку.

Гипсовые термопанели — популярная отделка тяжелых стен. С ними фактический монтаж мокрого фасада упрощается — достаточно провести всего один процесс наклеивания и анкеровки.

Выбирая термопанели под штукатурку, необходимо прежде всего обратить внимание на качество самого утеплителя и его толщину.Экономически целесообразно для умеренного климата, толщина экструдированного полистирола составляет 7,5 см (эквивалент 10 см полистирола) на тяжелых «холодных» стенах. Допустимый минимум 5 см.

Также необходимо обратить внимание, что наклейка должна быть сплошным слоем, чтобы не было пустот под панелями, где могла бы скапливаться вода, а это предъявляет свои требования к ровности стены, которые иногда неосуществимы…

Клей должен быть цементным, несмотря на заявления некоторых производителей об установке с монтажной пеной. Поскольку этот материал легко смачивается и одновременно разрушается.

К выбору самих термопанелей стоит придирчиво, так как самые дешевые образцы «неизвестных» производителей могут быть на некачественном пенопласте.

Строительство лепной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Инструкции по проекту

Шаг 1
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.

Шаг 2
Установить аксессуары отделки.

СОВЕТ: аксессуары для обрезки можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц по металлу, но они часто бывают очень острыми, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.

Шаг 3
Установить борта кожуха.

СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; Оболочка для одно- или двухслойной системы должна быть 1/2 дюйма толщиной.

Шаг 4
Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 5
Разместите контрольные швы, чтобы создать стеновые панели размером не более 144 квадратных футов. Держите панели как можно более квадратными.

Шаг 6
Разместите компенсаторы в любом месте, где есть стеновые компенсаторы.

Шаг 7
Установите угловую отделку на всех внешних краях, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые готовые линии.

Шаг 8
Смешайте штукатурку для основного покрытия до рабочей консистенции.

ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка «висит» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов — слишком влажная штукатурка провисает; Слишком сухая штукатурка не будет правильно прилегать к металлической планке.

Шаг 9
Нанесите штукатурку для основного покрытия с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов.Сильно надавите на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в планку. Работайте снизу вверх и наносите толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: для систем однослойной штукатурки нанесите однослойную штукатурку QUIKRETE, армированную стекловолокном, за один прием толщиной ½ дюйма.

Шаг 10
Выровняйте штукатурку до однородной глубины 3/8 дюйма, используя прямой край.

Шаг 11
Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в основном слое с помощью сгребающего инструмента, как только штукатурка станет твердой, как отпечаток большого пальца.

Шаг 12
Выдержите царапины от 24 до 48 часов.

Шаг 13
Смешайте и нанесите еще один слой штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на царапинное покрытие.

Шаг 14
Выровняйте поверхность, используя прямую доску или плотную плитку, до толщины 3/8 дюйма и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем. Общая комбинированная глубина базового слоя должна составлять 3/4 дюйма.

Шаг 15
После того, как штукатурка потеряет свой блеск, равномерно разгладьте поверхность деревянным шпателем и высушите базовый слой мелким водяным туманом в течение 24-48 часов.

Шаг 16
Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном варианте, двигаясь от низа стены к верху. Завершите всю стену за одно приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно сохранять поверхность влажной, нанося мелкий водяной туман в течение нескольких дней.

Шаг 17
Заполните все регулирующие стыки, компенсаторы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE, не допускающим провисания.

Список покупок

2021 Стоимость лепного сайдинга | Цены на штукатурку за квадратный фут

Средняя стоимость штукатурки дома

Стоимость штукатурки дома площадью 1500 квадратных футов составляет приблизительно 9 525 долларов США, при этом большинство домовладельцев платят от 8000 долларов США до 11 100 долларов США за материалы и оборудование, а также планирование, подготовку территории и защиту , установка, нанесение лепнины и уборка.

Штукатурка состоит из трех слоев. Первый — это «царапина», которая дает второму, более толстому слою, что-то, к чему прилипает. Второй слой — это «коричневый слой» или «выравнивающий слой». Он обеспечивает гладкую поверхность для третьего или «финишного» слоя.

Стоимость штукатурки за квадратный фут

Штукатурка стоит 8 долларов за квадратный фут , при этом большинство людей тратят от 7 до 9 долларов за квадратный фут . Сюда входят материалы, рабочая сила и оборудование.

Штукатурный материал стоит 5 долларов.50 за квадратный фут , при 5 долларов на нижнем уровне и 6 долларов на квадратный фут на верхнем уровне . Это включает в себя базовую штукатурку, которая стоит около 31 долларов за 12-фунтовый мешок смеси, который покрывает от 320 до 480 квадратных футов при нанесении двух слоев.

Сюда также входит штукатурка для отделочного покрытия, которая стоит около 17 долларов за 80-фунтовый мешок , который может покрыть 35 квадратных футов. Покрытие сумки зависит от производителя, поэтому внимательно проверьте эту спецификацию.

Наконец, он также включает герметики, погодозащитные покрытия, герметики для наружных работ, коррозионно-стойкие крепежные детали и гидроизоляцию.

Установка штукатурки стоит 2,50 доллара за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 2 до 3 долларов за квадратный фут на рабочую силу, в зависимости от их местоположения и сложности работы.

Стоимость повторной штукатурки дома

Замена штукатурки дома стоит от 9 195 до 12 295 долларов . Если вы нанимаете подрядчика для этих работ, вы можете рассчитывать на оплату следующих дополнительных расходов по удалению старой штукатурки:

Замена штукатурки стоит 4 доллара.50 за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 3 до 6 долларов на квадратный фут в зависимости от состояния старой штукатурки и типа новой штукатурки.

Стоимость замены сайдинга штукатуркой

Замена существующей штукатурки стоит долларов США за квадратных футов штукатурки.Замена сайдинга на лепнину особенно популярна в теплом климате, потому что многие домовладельцы ценят уникальную текстуру лепнины как конструктивную особенность.

Стоимость штукатурки поверх кирпича

Установка штукатурки на кирпич стоит 7 долларов за квадратный фут , или 5 долларов за квадратный фут на нижнем уровне и долларов США за квадратный фут на верхнем уровне . Вы можете легко нанести штукатурку на кирпич и кладку, чтобы придать дому дополнительную привлекательность.

Стоимость штукатурки поверх деревянного сайдинга

Установка штукатурки на деревянную основу 8 стоит долларов США.50 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5 до 12 долларов за квадратный фут .

Проверка штукатурки стоит 900 долларов в среднем , при этом большинство людей тратят от 600 до 1200 долларов США, в зависимости от их размера дома и квадратные метры из лепнины.Инспектор штукатурных работ проводит визуальный осмотр, а при необходимости — датчики влажности и тепловизионное изображение.

Наиболее важными факторами цены на штукатурку, которые следует учитывать, являются тип отделки, которую вы выбираете, площадь, которую вы хотите покрыть, и стоимость рабочей силы.

Стоимость штукатурной стены

Штукатурная стена стоит 7,50 долларов за квадратный фут или 60 долларов за погонный фут для одноэтажной стены высотой восемь футов.

Стоимость отделки гладкой штукатуркой

Гладкая штукатурка стоит 8 долларов за квадратный фут или 770 долларов за одноэтажную стену , если это новая установка.При установке гладкой штукатурки на стену, на которой уже есть текстурированная штукатурка, это стоит 4,50 доллара за квадратный фут или 435 долларов за стену размером 8 на 12 футов .

Прочие факторы затрат

Другие факторы затрат, которые следует учитывать, включают:

• Состояние стены
• Качество лепнины
• Дополнительные материалы, такие как контрольные швы, компенсаторы и декоративная лепнина
• Разрешение на строительство
• Строительные леса

Внешняя штукатурка Цены по сравнению сДругие варианты

Цены на внешнюю штукатурку часто выше, чем на другие варианты сайдинга, такие как кирпич, винил или системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Однако лепнина дает больше преимуществ. См. Таблицу ниже для сравнения различных материалов сайдинга.

Сделай сам vs.

Прокат штукатурки Stucco Pro

Самостоятельное нанесение штукатурки — самый дешевый вариант, но вам потребуется специальное оборудование и работа до пяти дней. Нанять местного мастера лепнины стоит дороже, но это сэкономит вам много хлопот и времени, а также вы получите гарантию, что работа будет сделана правильно.

Сколько стоит штукатурка Dryvit?

Dryvit основывает свои цены на нескольких переменных. Обратитесь к установщику за консультацией и ценой.

Сколько стоит ремонт лепнины?

Что такое синтетическая штукатурка?

Синтетическая штукатурка — это то же самое, что «системы внешней изоляции и отделки» или EIFS.Он состоит из шести слоев:

• Водостойкий барьер (опция)
• Клей
• Пенопласт
• Базовое покрытие
• Армирующая сетка
• Отделка

Эти слои соединяются вместе, образуя непроницаемое покрытие. Учтите, что если влага просочится за покрытие, она не испарится. Это может привести к сухой гнили.

Как ухаживать за лепниной?

Ухаживать за штукатуркой относительно легко.Периодически мойте его садовым шлангом под высоким давлением, чтобы избежать возможных повреждений при мойке под высоким давлением. Начните с низа и распылите до самого верха, затем снова промойте. Осмотрите каждую стену на предмет трещин или дыр и при необходимости отремонтируйте их.

Как установить гидроизоляцию крыши к стене с лепниной

Одним из наиболее вредных элементов, которые могут повлиять на крышу или стену дома, является протечка воды. Ремонт крыши или стены, которые не изолированы должным образом от воды, может быть чрезвычайно дорогостоящим, не говоря уже о неприятностях, связанных с нежелательной водой.

Металлический оклад, также называемый кровельным окладом, упирается в оштукатуренную стену, чтобы защитить ее от повреждения водой. Для участков, где стены соприкасаются с крышей, вам нужно будет использовать технику ступенчатой ​​гидроизоляции, но в других областях вам понадобится отсечка. При установке прошивки важно использовать правильный метод.

К счастью, установить кровлю, прилегающую к оштукатуренной стене, не так уж сложно, и это может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе, потому что ваша крыша и стены не будут так уязвимы для повреждения водой.

Материалы для установки гидроизоляции на штукатурку

Первым этапом монтажа гидроизоляции на штукатурную стену является сбор необходимых материалов. Некоторые материалы могут понадобиться не в каждом случае, но полезно иметь под рукой соответствующие инструменты, чтобы процесс установки прошел хорошо.

• Гидроизоляция крыши: Естественно, вам нужно будет приобрести гидроизоляцию крыши перед началом установки. Металлический оклад часто изготавливается из оцинкованной стали или алюминия, но также может быть из меди.Размер и форма кровельного перекрытия, который вы покупаете, будут зависеть от площади, на которой вы планируете установить кровельный перекрытие. Убедитесь, что вы приобрели достаточное количество оклада, чтобы покрыть всю площадь, в которой требуется оклад.
• Кровельный войлок: Если вы каким-либо образом работаете с кровлей, вам необходимо использовать рубероид на тех участках, где вы будете устанавливать гидроизоляцию. Если вы имеете дело только со стеной, то рубероид вам может вообще не понадобиться.
• Асфальтовый цемент: Один из способов закрепления металлического оклада — асфальт или кровельный цемент.Как и в случае с другими материалами, перечисленными до сих пор, точное количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, как вы устанавливаете перепрошивку.
• Герметик: Скорее всего, вам понадобится герметик, который поможет герметизировать края устанавливаемой гидроизоляции. Вы можете приобрести герметик разных цветов, чтобы соответствовать области, над которой вы работаете.
• Молоток и гвозди: Кроме того, вам понадобятся молоток и гвозди, чтобы закрепить оклад при установке. В зависимости от уже нанесенной штукатурки вам, возможно, придется использовать дрель и шурупы вместо молотка и гвоздей.
• Лестница: Вам понадобится лестница, чтобы добраться до мест, где вы устанавливаете оклад. Всегда следите за тем, чтобы кто-то другой держал лестницу в устойчивом положении, пока вы на ней стоите.

Установка ступенчатой ​​окантовки на стены с штукатуркой

При установке окладов необходимо использовать различные методы оклейки для каждой области. Для области, где вертикальная штукатурная стена встречается с наклонной крышей, вы будете использовать ступенчатый оклад. Эта техника оклейки гарантирует, что вода будет стекать от стены в желоб.

Важное замечание относительно ступенчатой ​​гидроизоляции состоит в том, что Национальная ассоциация кровельных подрядчиков имеет рекомендации, согласно которым ступенчатая гидроизоляция должна выступать на на 8–14 дюймов выше черепицы . На протяжении всего этого процесса ступенчатая гидроизоляция будет переплетаться с черепицей.

Шаг 1: Установка кровельного войлока

Для ступенчатого гидроизоляции с лепной стеной вы будете частично работать на крыше. После того, как вы соберете все свои материалы, вы положите рубероид на то место, где будет мерцание.Важно перекрыть любой старый рубероид хотя бы на один фут. Используйте молоток и гвозди, чтобы закрепить войлок на месте.

Убедитесь, что кто-то другой держит лестницу в устойчивом положении . С вами всегда должен быть другой человек, который будет следить за вами, когда вы находитесь на лестнице или на крыше.

Шаг 2: Добавление цемента и высечки

Далее вы будете использовать асфальт или кровельный цемент. Нанесите цемент на то место, где вы собираетесь разместить гидроизоляцию. Пока цемент еще влажный, установите гидроизоляцию и закрепите ее гвоздями или шурупами.

Шаг 3: Продолжить шаг мигания

Чтобы добавить шаг мигания, вы будете чередовать каждую часть мигания поверх следующей. Продолжайте укладывать цемент и закреплять части гидроизоляции гвоздями или шурупами по мере продвижения. По ходу вы будете добавлять слои черепицы.

Шаг 4: Последние штрихи

После того, как вы надежно установили всю необходимую вам окладу, пора использовать герметик для герметизации области. Если у вас есть дополнительная штукатурка, вы можете использовать ее вместо герметика.Целью использования герметика является герметизация краев гидроизоляции. Это предотвращает просачивание воды в крышу.

Установка защитной планки на стены с штукатуркой

При установке ступенчатой ​​планки на стены и крышу с штукатуркой также необходимо добавить защитный слой. Этот метод отводит воду от прилегающих стен, что помогает направлять ее в желоб, а не на поверхность стены.

Для этой техники вам понадобится перепрошивка, специально предназначенная для кик-аута.Поскольку оцинкованную сталь сложно согнуть так, как она вам понадобится, лучше всего покупать деталь, которая уже имеет форму сгиба.

При установке кровельной черепицы вам также может понадобиться установить защитный кожух.

Шаг 1. Укладка ответной планки

Используйте кровельный цемент, чтобы добавить слой к стене у основания крыши. Прикрепите фиксатор к цементу гвоздями или шурупами. После того, как вы установили мигающий фильтр, вы продолжите мигать ступеньками.

Шаг 2: Добавление ступенчатой ​​мигания

Одной из наиболее важных частей установки отбойной перегородки и ступенчатой ​​перегородки является обеспечение того, чтобы ступенчатая перемычка велась прямо к начальной перемычке. В противном случае вода не будет течь правильно, и вы можете повредить крышу водой.

Добавьте свой первый кусок ступенчатой ​​планки в конец защитной планки и прикрепите его к настилу крыши с помощью гвоздей и цемента.

Шаг 3: Установка черепицы

Этот процесс установки гидроизоляции требует одновременной работы с гидроизоляцией и черепицей.