Виды соединения брусков из древесины: 5. Соединение брусков

Содержание

5. Соединение брусков

5. Соединение брусков

Во многих изделиях из древесины бруски соединяют по длине (рис. 16, а) и под прямым углом: на концах брусков (рис. 16, б) и на срединных участках (рис. 16, в), вырезая участки (куски) древесины на половину толщины бруска. Так соединяют бруски в рамках, стендах, подставках под новогоднюю елку. Реже применяют соединения брусков под различными углами. Такое соединение брусков называют врезкой.

При соединении брусков вырезанными участками толщина получаемого изделия обычно равна толщине бруска.

Если бруски соединяют под прямым углом, то длина вырезаемого участка должна равняться ширине присоединяемой детали (рис. 16, г). При угловом соединении на концах брусков торцы деталей делают немного длиннее, чтобы потом отпилить их вровень С наружной поверхностью присоединяемого бруска (рис.   20,   г).

При соединении брусков по длине (рис. 16, а) их и 1,1 резанные и выступающие участки должны быть равны друг другу. Длину вырезаемых участков выбирают pавной 0,5…1,5 ширины бруска.

Если вырезается участок на середине бруска, то заготовку надежно крепят в зажиме верстака и поперечной пилой пропиливают вырезаемый участок до половины толщины бруска через 10…15 мм. Затем вырезают куски столярной стамеской (рис. 19).При разметке брусков, соединяемых под прямым углом, линейкой размечают длину и ширину будущего изделия и с помощью угольника проводят линии поперечной разметки с четырех сторон (рис. 17, а). Устанавливают ножку 1 рейсмуса на размер половины толщины бруска, закрепляют ее клином 2 в колодке 3 и проводят продольные линии на кромках и торцах (рис. 17, б). Вырезаемые участки помечают знаком X. Брусок закрепляют в заднем зажиме верстака. Продольной мелкозубой пилой вдоль волокон (рис. 18, а) и поперечной мелкозубой пилой поперек волокон (рис. 18, б) выпиливают кусок древесины рядом с разметочными линиями, не запиливая их. Вырезанные участки зачищают стамеской и рашпилем. Соединяемые бруски подгоняют друг к другу до их плотного (без зазоров) соединения.

Соединяемые поверхности намазывают клеем и собирают изделие. Соединение будет более прочным, если его скрепить дополнительно гвоздями, шурупами или шкантами (рис. 20, а). Шкантами называют круглые деревянные стержни. («Шкант» — от французского, «круглый шип».) Под шканты просверливают отверстия, шканты намазывают клеем и забивают в отверстия.

Собранные соединения зажимают в струбцинах через подкладные доски (рис. 20, б). При этом контролируют размеры изделия и перпендикулярность брусков угольником или по равенству диагоналей рамки и оставляют изделие в сжатом состоянии до полного отвердения клея (около 24 ч).

Наиболее прочные соединения получают при склеивании деталей с двумя шкантами (шурупами, гвоздями), расположенными по диагонали на расстоянии не менее 1/4 ширины бруска от торцов и   кромок   (рис.   20,   в).

После отверждения клея выступающие торцы брусков спиливают мелкозубой ножовкой (рис. 20, г).

Места склеивания в изделии строгают рубанком от краев к центру, чтобы не отколоть торцы; обрабатывают напильником или шлифовальной шкуркой.

При точном и аккуратном выполнении разметки и выпиливании кусков древесины соединение не требует подгонки, поэтому не допускайте небрежностей и брака в работе. Разновидности соединений с запиливанием деталей изображены на рис. 21.

 

Правила безопасности

1. Надежно   закреплять   заготовки   в   зажимах верстака, тисках .или струбцинах.

2. Быть осторожным при работе со стамеской.

3. Запиливать бруски плавно, без рывков.

 

Практическая работа

Соединение брусков врезкой в половину толщины при изготовлении изделий из древесины

1. Подберите и разметьте бруски для соединения в половину толщины по заданию учителя.

2. Выпилите удаляемые куски.

3. Зачистите   соединение   столярной   стамеской или рашпилем и подгоните соединяемые бруски.

4. Нанесите клей на склеиваемые поверхности, скрепите их шкантами, шурупами или гвоздями.

5. Зажмите клеевое соединение в струбцине или в зажиме верстака.

Новые термины: Соединение, шкант, столярная стамеска.

Вопросы и задания.

1. В каких изделиях применяют соединение врезкой?

2. Как размечают вырезаемые участки?

3. Чему равна длина вырезаемого участка при соединении брусков под прямым углом? 

5. Как и чем вырезают удаляемые участки в брусках?

способы стыковки под прямым углом, продольное и угловое соединение

На чтение 9 мин Просмотров 9.3к. Опубликовано Обновлено

Деревянный брус – популярный материал для строительства. Востребован при сооружении жилых домов, хозпостроек, загонов для животных, малых конструкций – лестниц, качелей, веранд и беседок в саду. При строительстве брус нужно соединять друг с другом. Существуют немало способов это сделать.

Описание и область применения бруса

Брус – вид пиломатериала, получаемый распиливанием древесного ствола вдоль. От доски брус отличается пропорциями: здесь толщина сравнима с шириной, но заметно меньше длины. Сечение квадратное или прямоугольное.

По способу обработки брус делят на 4 вида:

  • двухкантный – отличается и выравнивается только с двух противоположных сторон;
  • трехкантный – материал обработан с 3 сторон;
  • четырехкантный – все стороны бруска ровные и гладкие;
  • калиброванный – материал из самой сухой древесины, обработанный с 4 сторон, отличающийся максимально точными размерами.

Первые 2 типа используются для строительства хозпостроек, бань, гаражей. 4-кантный востребован при строительстве жилья и малых архитектурных конструкций. Из калиброванного – самого дорогого материала – сооружают постройки, которые должны соответствовать самым высоким эстетическим критериям.

Брус различают и по методу изготовления.

  • Профилированный – брус квадратного или прямоугольного сечения, вырезанный из ствола. Самый популярный вариант для стройки жилых домов.
  • Оцилиндрованный – 1 или 2 стороны пиломатериала имеет округлую форму, имитирующую бревно. Оцилиндрованный вариант используют для сооружения домов в русском стиле.
  • Клееный – его получают склеиванием фрагментов разной длины. Здесь древесные волокна направлены в разные стороны. Такой брус не дает усадки и совершенно нечувствителен к влаге, так что активно используется в строительстве и в производстве мебели. Однако теряет другое преимущество дерева: он не может выводить избыток влаги из дома наружу.

Профилированный

62.02%

Оцилиндрованный

21.71%

Проголосовало: 129

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Характеристики древесных пород сильно отличаются, так что брус выбирают с учетом породы дерева. Для балок перекрытия берут прочный материал, не подверженный гниению и долговечный – дуб, например. Для лестниц и ограждений используют плотную древесину, наподобие бука, дуба, но можно брать и менее устойчивую к действию воды – сосну, вишню, орех. Для сооружения пристани или открытой веранды годится только стойкая к сырости древесина – лиственница, например.

Виды крепежных изделий

Соединение брусков под прямым углом выполняется разными методами. На деле все они разделяются на 2 типа: с применением дополнительного крепежа и без него. Связано это с тем, что крепление для таких стыковок выполняется из металла, а свойства последнего сильно отличаются от характеристик дерева.

Уголок – универсальный крепеж. Бруски устанавливают под 90 градусов при любом соотношении длины, с одной или обеих сторон ставят металлический уголок и фиксируют его саморезами, гвоздями или винтами. Поскольку выпускаются детали с разным углом между пластинами, можно закрепить бруски под любым нужным углом.

Могут использоваться фигурные стальные пластины, железные скобы.

Сборка без уголков более распространена, хотя и требует большего опыта и умений. При этом в одном или двух брусках проделывают пазы и вставляют элементы так, чтобы они образовали одно целое. Благодаря разнородной структуре дерева при сцеплении возникает очень большая сила трения, поэтому крепеж получается очень надежным.

Способы продольного соединения

Соединение брусков из древесины возможно в продольном направлении для удлинения элемента и в поперечном. Чтобы состыковать балки в длину, предлагают следующие технологии.

Удлинить брус с помощью металлического крепежа невозможно.

Способы углового соединения

Угловое соединение бруса между собой, с одной стороны, проще, так как сцепление здесь намного лучше; с другой – сложнее, так как предполагает вырезание множества пропилов и шипов разной формы.

Различают 2 основных технологии.

  • «В чашу» – точнее говоря, с остатком. В этом случае после скрепления какая-то часть бруса остается снаружи угла.
  • «В лапу» – или без остатка. Угол выглядит ровным.

Способ выбирают с учетом параметров материала и геометрии всей постройки. Например, соединять оцилиндрованный брус в углах избы методом без остатка не имеет никакого смысла.

С остатком

Такая стыковка выполняется за счет замочных пазов. По их числу и типу различают 3 варианта.

  • Одностороннее соединение – на одном брусе выбирают паз с сечением, равным сечению второго бруса, но меньшей глубины. Второй элемент просто вставляют в первый. Метод прост и надежен.
  • Двустороннее – пропил делают в обоих брусках и укладывают паз и в паз. Получается двустороннее крепление, одинаково прочное по обоим направлениям.
  • Четырехстороннее – изменяют форму бруска ближе к концу так, чтобы при соединении они укладывались в паз, но каждый следующий элемент возвышался над плоскостью стыковки. В этом случае бруски соединяются и удерживаются силой сцепления с 4 сторон.

Чем сложнее способ стыковки, тем больше подготовки и расчетов он требует.

 Без остатка

Крепить под прямым углом можно и без остатка. Вариантов здесь немало.

  • «В полдерева» – как и при продольном соединении, на концах брусков выпиливают пропилы глубинно в половину толщины. Материал укладывают друга в друга пазом в паз и получают прочное скрепление. Можно продублировать его шпонкой. В этом случае в верхней части пропила проделывают еще один, маленького размера, и при стыковке вбивают в полученное отверстие шпонку.
  • Встык – незатейливый крепеж на скобы или пластины. Дерево не обрабатывается, а попросту укладывается с плотным прижимом торцов и фиксируется уголками, порой даже саморезами. Такой крепеж нужно дублировать уплотняющим материалом, поскольку стыки невозможно сделать достаточно плотными.
  • Коренной шип – в одном элементе, любом, выпиливают паз, в другом – шип такого же размера. При соединении шип входит в паз, буквально сращивая элементы. Технология обеспечивает полное сохранение тепла. Допускается дублирование деревянными панелями.
  • «Ласточкин хвост» – напоминает метод «в полдерева», но пазы делают трапециевидной формы. Рассчитать их и сделать сложнее, но при этом увеличивается площадь сцепления и прочность стыковки.
  • «В лапу» – на торец делают присек, что является характерной чертой такого соединения. Пазы делают примерно в половину толщины и с наклонными плоскостями. Они чуть проще, чем «ласточкин хвост». Такой вариант советуют использовать при сооружении межкомнатных перегородок, поскольку этот угол легко продувается.

Промышленным путем в брусках делают пазы и выступы более сложной формы. Однако для этого требуется специальное оборудование.

Т-образное соединение бруса

К такому соединению прибегают при сооружении стен внутри дома и сопряжении их с внешними или между собой.

  • Полусковородная – на перпендикулярном брусе выпиливают выступ с одной ровной стороной и с другой в виде трапеции. Толщина примерно в половину бруска. В сопрягаемом элементе – паз такого же размера и конфигурации.
  • Замочный паз – в брусках вырезают пропил для шпонки. При стыковке шпонку забивают в отверстие, и она удерживается соединением.
  • Сковородная – выступ в перпендикулярном бруске делают симметричной трапециевидной формы. Стыковка сложнее, так как для вбивания перпендикулярного элемента в основной брусок требуется усилие. Зато крепеж надежный.
  • Прямой паз на коренном шипе – трехсторонняя стыковка. В торце перпендикуляра вырезают паз сложной формы и с мелкими пазами по обоим сторонам. Два бруса основной стены стыкуют с перпендикуляром ребром так, чтобы образовать с внешней стороны одну плоскость. Удержание происходит за счет вхождения шипов в пазы перпендикуляра.

В жилище не рекомендуется заменять Т-образную стыковку крепежом на уголок. Последний выглядит крайне неэстетично.

Рекомендации по выбору способа стыковки

Способ стыковки выбирают в зависимости от нагрузки на узел

Выбор метода зависит от нагрузки, которая будет осуществляться на узел. Последнее зависит от погодных условий, этажности здания и особенностей грунта.

  • Если на угол или стену действует, в основном, сила сжатия, предпочтительнее способ «в полдерева». Он достаточно простой и вполне надежный в этом случае.
  • Если стена подвергается разрывающей силе, стыковать лучше на прямой накладной замок, коренной шип. Подойдет и «ласточкин хвост».
  • При высоких нагрузках на изгиб выбирают «косой замок». Он сложнее, но позволяет нивелировать разнонаправленные нагрузки.

В месте стыковки с наружной стороны стены брус скругляют, чтобы в пазах не накапливалась вода.

Соединения элементов деревянных конструкций | Справочник | Лесоматериалы

Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. Соединения элементов деревянных конструкций называют посадками. Соединения в конструкциях деревянных деталей определяются пятью видами посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная посадка.

Узлы — это части конструкций в местах соединения деталей. Соединения деревянных конструкций подразделяются на виды: торцевые, боковые, угловые Т-образные, крестовидные, угловые L-образные и ящичные угловые соединения.

Столярные соединения имеют более 200 вариантов. Здесь рассмотрены только соединения, которыми пользуются на практике столяры и плотники.

Торцевое соединение (наращивание) — соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые с шипами. Дополнительно их закрепляют клеем, шурупами, накладками. Горизонтальные торцевые соединения выдерживают нагрузки на сжатие, растяжение и на изгиб (рис. 1 — 5). Пиломатериалы наращивают в длину, образуя на концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения (клиновой замок) (рис. 6). Таким соединениям не нужно быть под давлением в течение всего процесса склеивания, так как здесь действуют значительные силы трения. Зубчатые соединения пиломатериалов, выполненные фрезерованием, отвечают первому классу точности.

Соединения деревянных конструкций должны быть изготовлены тщательно, в соответствии с тремя классами точности. Первый класс предназначен для измерительного инструмента высокого качества, второй класс — для изделий мебельного производства, а третий — для стройдеталей, сельскохозяйственного инвентаря и тары. Боковое соединение кромкой нескольких досок или реек называют сплачиванием (рис. 7). Такие соединения применяют в конструкциях полов, ворот, плотничных дверей и т. д. Дощатые, реечные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками. При обшивке потолков, стен верхние доски перекрывают нижние на 1/5 — 1/4 ширины. Наружные стены обшивают горизонтально уложенными досками внахлёст (рис. 7, ж). Верхняя доска перекрывает нижнюю на 1/5 — 1/4 ширины, что обеспечивает отвод атмосферных осадков. Соединение конца детали со средней частью другой образует Т-образное соединение деталей. Такие соединения имеют большое число вариантов, два из которых показаны на рис. 8. Эти соединения (вязки) применяют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Соединение деталей под прямым или косым углом называют крестовидным соединением. Такое соединение имеет один или два паза (рис. 3.9). Крестообразные соединения применяют в конструкциях крыш и ферм.

Соединения двух деталей концами под прямым углом называют угловыми. Они имеют сквозные и несквозные шипы, открытые и впотёмок, вполупотёмок внакладку, вполдерева и т. п. (рис. 10). Угловые соединения (вязки) применяют в оконных неверных блоках, в соединениях парниковых рам и др.Шиповое соединение впотемок имеет длину шипа не менее половины ширины соединяемой детали, а глубина паза на 2 — 3 мм больше длины шипа. Это необходимо чтобы соединяемые детали легко сопрягались друг с другом, и в гнезде шипа после склеивания оставалось место для излишков клея. Для дверных рам применяют угловое шиповое соединение впотемок, а для увеличения размеров соединяемой поверхности— вполупотемок. Двойной или тройной шип повышает прочность углового соединения. Однако прочность соединения определяется качеством его выполнения. В мебельном производстве широко применяют разнообразные угловые ящичные соединения (рис. 11). Из них наиболее простое — открытое сквозное шиповое соединение. До изготовления такого соединения на одном конце доски шилом размечают по чертежу шипы. По разметке боковых частей шипа пилкой с мелкими зубьями делают пропил. Каждый второй пропил шипа выдалбливают стамеской. Для точности соединения сначала пропиливают и выдалбливают гнезда для шипов в одной детали. Ее накладывают на конец другой детали и размельчают. Затем пропиливают, выдалбливают и соединяют детали, зачищая соединение рубанком, как показано на рис. 11.

При соединении деталей на «ус» (под углом 45°) угловую вязку закрепляют стальными вставками, как показано на рис. 12. При этом следят, чтобы одна половина вставки или скрепа входила в одну деталь, а другая половина — в другую. Клиновидную стальную пластинку или кольцо помещают в выфрезерованные пазы соединяемых деталей.

Углы рам и ящиков соединяют прямым открытым сквозным шиповым соединением (рис. 3.13, а, б, в). При повышенных требованиях к качеству (с наружной стороны шипы не видны) угловую вязку выполняют косым соединением впотёмок, паз и гребень или косым соединением на рейку, как показано на рис. 13, г, д, е, ж и на рис. 14.

Коробчатую конструкцию с горизонтальными или вертикальными поперечными элементами (полки, перегородки) соединяют с помощью угловых Т-образных соединений, показанных на рис. 15.

В соединении элементов верхнего пояса деревянных ферм с нижним используют угловые врубки. При сопряжении элементов фермы под углом 45° или менее в нижнем элементе (затяжке) делают одну врубку (рис. 16,а), при угле более 45° — две врубки (рис. 16,6). В обоих случаях торцевой пропил (врубка) перпендикулярен направлению действующих сил.

Дополнительно узлы закрепляют болтом с шайбой и гайкой, реже скобами. Бревенчатые стены дома (сруба) из горизонтально уложенных бревен в углах соединяют врубкой «в лапу». Она может быть простой или с дополнительным шипом (лапа с приямком). Разметку врубки выполняют так: конец бревна обтесывают в квадрат, на длину стороны квадрата (вдоль бревна), чтобы после обработки получился куб. Стороны куба делят на 8 равных частей. Затем с одной стороны снизу и сверху удаляют 4/8 часть, а остальные стороны выполняют, как показано на рис. 17. Для ускорения разметки и точности изготовления врубок используют шаблоны.

Соединения брусков — презентация онлайн

1. Презентация на тему: «Соединения брусков»

2. Цели: — учащиеся научатся: выполнять соединение брусков в полдерева; — знать: виды и способы соединения брусков; — выполнять:

разметку и соединение брусков.
Развивать трудолюбие, точность, внимательность.
Воспитывать чувство коллективизма при работе и ответственность
за результат совместной работы.
Задачи: изучить технологию
изготовления соединений
древесных материалов.
Перечислите изученные виды
соединений.
С древних времён люди для производства
деревянных изделий применяли различные
виды соединений: сращивание заготовок,
соединения в полдерева, шиповые
соединения. Для увеличения прочности
соединения заматывались нитками,
склеивались клеями. В чисто столярных
изделиях не должно быть инородных тел
даже в виде крепёжных деталей: гвоздей,
шурупов, заклёпок, скоб. Мастеракраснодеревщики при производстве мебели
полностью исключали применение металлов
в соединениях.
Самым элементарным способом является
простое соединение углов. На концах
деревянных элементов отмеряются участки,
равные ширине брусков и делается паз
наполовину толщины(рис.1). Соединенные
бруски должны лежать в одной плоскости.
Соединение склеивается универсальным или
столярным клеем и сбивается гвоздями.
Также простейшим способом углового соединения
является приторцовка на ус. Тщательная подгонка
соединяемых плоскостей, хорошая склейка,
обязательное применение вспомогательных
креплений — деревянных накладок, металлических
угольников, сколачивание шпильками, свинчивание
шурупами — делает этот способ вполне надежным.
Приторцовка на ус может быть
значительно усилена
применением различных вставных
шипов: плоских глухих, круглых
глухих, плоских сквозных. По
прочности такие соединения не
уступают вязке на цельных шипах.
Угловая вязка брусков: а — приторцовкой на ус; б — с помощью накладок;
в — на деревянных шпильках; г—на шурупах; д—на круглых вставных
шипах; е — плоским вставным шипом; ж — плоским глухим шипом
Более сложный способ, но дающий более
прочное соединение — это укрепление углов
так называемым единичным шпунтом (рис. 2).
Столярная обработка концов брусков основана
на выборке пилой и долотом паза в одном
бруске и шпунта — в другом. После соединения
концов брусков под прямым углом, получится
крепкий угол. Проверив, подходят ли обе
детали друг к другу, склеивают их, как и в
предыдущем случае. Соединение не нужно
сбивать гвоздями.
Еще одним распространенным способом угловых
соединений является вязка на одинарный шип .
Одинарные шипы можно делать сквозными и
глухими. Сквозной одинарный шип прост в
изготовлении, более прочен, нежели глухой. Глухой
одинарный шип имеет в свою очередь то
преимущество, что не требует дополнительных
затрат на скрытие видимых частей соединения.
Угловые соединения одинарным шипом: а — сквозным; б — глухим
Непременным условием высококачественного
изготовления шипового соединения является правильная
и точная разметка. Разметку производят двухлинейным
рейсмусом. Одну из чертилок ставят на расстоянии 1/3, а
другую — на 2/3 ширины кромки бруска. Считая базой
лицевую пласть, проводят риски на бруске под шип, а на
другом бруске — под гнездо или проушину. Разметку
гнезда удобно также делать уже по готовому шипу.
Брусок с шипом ставят на место будущего гнезда,
обводят по контуру карандашом. Затем ставят брусок на
заплечик шипа и отмечают глубину отверстия. Глубина
гнезда под глухой шип должна быть на 2—3 мм больше
длины шипа для плотной пригонки заплечиков и для
излишков клея.
Последовательность изготовления шипового соединения: а — разметка шипа
двухлинейным рейсмусом; б — подрезка шипа по контуру; в — запиливание
шипа мелкозубой ножовкой; г — разметка гнезда под глухой шип
Режут шип мелкозубой пилой так, чтобы
рез проходил около самой риски в сторону
увеличения размера шипа. Брусок при
пилении нужно хорошо укрепить в тисках.
Во время выдалбливания следует следить,
чтобы риски остались нетронутыми. После
выдалбливания стенки гнезда зачищают
стамеской или ножом.
При сборке шипового соединения нельзя ударять киянкой или
молотком непосредственно по детали, так как возможны отколы
и вмятины. Для этого используют вспомогательный брусок,
который кладут на заплечик шипа и легкими ударами по нему
загоняют шип в гнездо (рис. а). Если шип в результате неточной
разметки не имеет плотного прилегания заплечиков, то, не
разбирая полностью соединения, можно сделать подрезку, или,
как иногда говорят, поднутровку (рис. б).
Приемы и способы крепления одинарного шипа: а — использование
вспомогательного бруска при сборке; б — поднутровка
Если вы соединяете толстые бруски, то нужно выбрать
больше пазов и шпунтов на концах досок (рис. 3).
Иной способ соединения углов (диагональный) показан
на рис. 4.
Для серединного или
углового соединения
брусков под прямым или
острым углами один к
другому чаще всего
пользуются вязкой в
полдерева . При такой
вязке в обеих стыкуемых
деталях зарезаются
встречные пазы, по глубине
равные 1/2 толщины
соединяемых брусков.
Вязку в полдерева
желательно всегда
укреплять нагелями.
Только в этом случае такое
соединение будет
достаточно прочным.
Размеры брусков: длина – 300 мм; ширина – 30 мм;
высота – 30 мм; глубина паза –15 мм (“вполдерева”).
Вначале устанавливается размер от края заготовки
30 мм, это будет “остаток”, а затем прибавляется к
этому размеру ширина паза – тоже 30 мм и
выполняем разметку.

16. Крепление элементов из древесины.

Крепление элементов из
древесины специальными
металлическими накладками не
только облегчит плотнику его
работу, но и обеспечит надежное
и прочное соединение. При
применении такого метода
соединения элементы
конструкций из древесины не
ослабляются в местах
соединения врубками и шипами,
это позволяет использовать
материал небольших поперечных
сечений при таких же нагрузках.
Использование металлических накладок, дает
возможность снизить затраты по сравнению с
традиционными конструкциями. Накладки
изготавливаются из нержавеющей стали или
нержавеющую сталь можно заменить оцинкованным
железом. Такие накладки применимы как для наружных,
так и для внутренних конструкций. Если кому-то не
нравится блеск металла, их можно покрыть краской или
цветным лаком.

18. Правила безопасности.

1. Надежно закреплять заготовки в зажимах верстака,
тисках или струбцинах.
2. Быть осторожным при работе со стамеской.
3. Запиливать бруски плавно, без рывков.

19. Заключение:

Мы рассмотрели важную тему соединения
древесных материалов. Познакомились с
видами соединений, научились производить
разметку и изготовление этих соединений.
Изученная нами тема в
жизни будет иметь большую
значимость, особенно для
любителей мастерить, для
создания творческих
проектов, для
самоутверждения в жизни.

угловые, шиповые видео-инструкция по монтажу своими руками, способы, узлы, фото и цена

Все фото из статьи

В этой статье мы сделаем обзор того, какие возможны варианты соединения изделий из дерева. А таких способов превеликое множество, от простого соединения встык до сложнейшего соединения «ласточкин хвост». Важно помнить, что не все их можно выполнить самостоятельно, но лишней нижеизложенная информация точно не будет.

Надежная сцепка – залог прочности и надежности для любой конструкции

Перечисляем допустимые варианты

Все они отличаются своей прочностью и сложностью, к примеру, корпус шкафа собирают фальцевым или стыковым соединением, реже используют совмещение «в паз» или «в ус». А вот для изготовления дверной рамы или панели пригодится мастерство шипового соединения.

Ниже перечислены способы соединения деревянных деталей.

Соединение деталей «встык»

Стыковым совмещением называют закрепление краев. Для этого обыкновенно используют крепежные средства и клей. Но стыковое соединение не очень-то надежное, поэтому его следует упрочнять, что сделать не так уж и сложно.

Крепление “встык” желательно упрочнять металлическим креплением: уголками и саморезами

Такой способ обыкновенно применяют при сборке лицевой рамы шкафа, где прочность не играет важной роли, поскольку части рамы надежно прикрепляются к самому шкафу. Соединение деревянных конструкций «встык» обычно укрепляют ламелями или нагелями, которые способны совместить отдельные части во время склейки.

Скрепление деталей «в ус»

Это совмещение имеет некоторые отличия от предыдущего. При склейке поверхности детали скашиваются под углом 45° по отношению к оси заготовки из дерева. Соединение деревянных деталей «в ус» также необходимо упрочнять с помощью дополнительного крепежа.

К сведению! Обычно такой способ объединения применяют в том случае, когда необходимо соединить два отрезка молдинга в углу.

Упрочнение соединения деталей из древесины

Как уже говорилось выше, упрочнить соединение деревянных брусьев можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

Размечаем гнезда для нагелей:

  1. Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
  2. Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

Нагель представляет собой деревянный шкант различных размеров (используется как для мебели, так и для возведения домов)

  1. Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
  2. Высверливаем гнезда для нагелей:
  • Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
  • Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

Совет! Если у вас нет стопорной муфты, можно заменить ее, надев на сверло маленький кусочек пленки.

  1. Собираем детали:
  • Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
  • Соединяем детали вместе.
  • Зажимаем.
  • Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

Ламели могут быть и пластиковыми и металлическими

Ламельные скрепления выполняются по следующей инструкции:

  1. Определяем местоположение гнезд:
  • Отмечаем места для гнезд так же, как делали это в нагелевых креплениях, с той лишь разницей, что упрощается необходимость переноса разметки на кромки.
  • Для того чтобы ламели в кромке не проступали на поверхность, заготовка должна быть достаточно широкой.
  1. Подбираем ламели необходимого размера.
  2. В соответствии с выбранным размером ламели, устанавливаем глубину пропила на ламелевой машине.

Распространенный размер ламелей:

  • 0 ламель (самые маленькие).
  • 10 ламель (средние).
  • 20 ламель (самые большие).

Выбираем гнезда:

  • На устойчивой поверхности для работы укрепляем заготовку.
  • Совмещаем со сделанными ранее отметками ламелевую машину.
  • Выбираем гнездо под ламель.
  • Во время бурения держим машину в необходимом положении достаточно крепко.
  • Собираем и склеиваем детали из дерева: смазываем клеем кромки и гнезда заготовок, подлежащих совмещению.

Важно! Не следует наносить клей непосредственно на ламели. Высокая прочность такого объединения вызвана тем, что при контакте с клеем ламели разбухают и плотно закрепляются в гнезде. Если первыми смазать ламели они вряд ли смогут поместиться в гнездо.

  • После нанесения клея вставляем ламели в соответствующие гнезда.
  • Зажимаем заготовки друг с другом.
  • Оставляем до полного высыхания клея.

Соединения «в пазы» и «фальцевые»

Способы соединения деревянных брусьев «в пазы» бывают поперечными и продольными. Отличаются они направлением паза в отношении направления волокна древесины.

Крепление “в паз” позволяет избежать изменение угла или отклонения уровня у деталей г-образного соединения

Фальц – это уступ прямоугольной формы на кромке бруса. Скрепление поперечное используют обыкновенно для крепления разделений или полок в шкафу. А продольные применяются при совмещении стандартных держателей и разделителей для деревянных полок, а вот стенки шкафа чаще всего соединяют фальцевым способом.

Деревянные узлы

На производстве деревянных изделий при сборке конструкций используются деревянные узлы соединения. Узлами называют части конструкции в месте объединения нескольких деталей.

Угловые соединения деревянных изделий бывают:

Дополнительная стяжка в виде металлических уголков-пластин никогда не помешает

  • Угловые Т-образные.
  • Боковые.
  • Угловые L-образные.
  • Крестовидные.
  • Ящичные угловые.

Вот так выглядело большинство ящиков, которые изготавливались из натурального дерева

Всего столярные узлы соединения деревянных конструкций насчитывают более двухсот разнообразных вариантов.

Шиповые соединения

Существуют и такие невероятно прочные и надежные соединения на клею, как «шипованные». Шиповые соединения деревянных окон, дверных переплетов, блоков мебели являются одними из самых популярных.

Главным элементом такого объедения является непосредственно шип. Он сводится с проушиной или гнездом: шип–это своеобразный выступ на детали из дерева, а проушина–это паз на конце детали. Естественно, что при совмещении размеры проушины и шипа должны идеально совпадать.

На фото – стандартное скрепление двух деталей с помощью “ласточкиного хвоста”

Длина шипа обыкновенно равна ширине присоединяемой детали.

В зависимости от того, какая толщина у детали, шипы делятся на:

  • Одинарные.
  • Двойные.
  • Тройные.

Интересно! Не всегда при сборке деревянные детали имеют большие размеры, иногда это просто тонкие полоски или палочки. Соединение деревянных палочек пистонами может стать приятной альтернативой клею и нагелям. Особенно, если вы мастерите что-то своими руками.

Выбирание паза на дереворежущем станке

При выбирании паза на специальном дереворежущем станке необходимо использовать направляющую планку. Такой способ подойдет как нельзя лучше для длинного продольного паза. Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

Таким образом, весьма удобно делать пазы для стандартных держателей мебельных полок.

  • Как только вы смогли установить глубину резания и отрегулировали планку направления, можно смело прорезать пазы. Так как в этом случае любой продольный паз будет находиться на одинаковом расстоянии с другим пазом на краю заготовки.
  • На таком станке можно выбрать и поперечный паз, но чем длиннее деталь, тем труднее будет с ней работать.
  • Порядок выбирания пазов: пробный пропил и окончательный пропил.

Выбирание фальца на дереворежущем станке

Эта процедура аналогична выбиранию пазов, различие лишь в том, что придётся дополнить станок вспомогательной направляющей из дерева. Это необходимо для того, чтобы режущий диск имел возможность двигаться вдоль нее.

Самодельное приспособление

Поскольку в этом способе используется рейка для направления, это действие больше подходит для выбирания фальцев в длинных кромках деталей.

Здесь тоже существует определенный порядок:

  • Изготовление и последующий монтаж вспомогательной деревянной направляющей.
  • Пропил вспомогательный.

Примечание! Лучше всего для направляющей в качестве материала подойдет фанера толщиной 19 мм. Вспомогательная направляющая должна четко соответствовать длине штатной направляющей планки, но при этом быть выше на 10 сантиметров.

Обе направляющие необходимо скрепить шурупами. Затем необходимо установить режущую головку и опустить ее немного ниже поверхности стола, на котором закреплен станок.

  • Установка и четкая регулировка режущего металлического диска.
  • Выбирание фальцев.

Вывод

Соединение деревянных элементов вышеописанными образами позволит продлить срок службы строения, которое вы запланировали возвести. Изделие, созданное подобным образом, обладает повышенной прочностью, что очень важно для многих конструкций. Надеемся, что вы почерпнули много полезной информации для себя.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Соединение брусков

ОТКРЫТЫЙ УРОК

В 6 КЛАССЕ

ТЕМА: «СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ».

Подготовил:

учитель технологии

Рудчик В.И.

Цель урока:

Научить учащихся выполнению элементов соединения деталей, закрепить умения и навыки по разметке, пилению.

Развивать творческие способности учащихся в процессе обработки древесины, логическое мышление, память, внимание при выполнении работы.

Воспитывать бережное отношение к лесу, эстетические чувства.

Оборудование и инструменты:

столярные инструменты, бруски древесины, мерительный инструмент.

Ход урока:

I. Вводная часть

1.Объявление темы урока.

2. Лесные массивы занимают в нашей стране площадь свыше 700 миллионов гектаров. Несмотря на такие огромные лесные богатства, все должны бережно относиться к лесу, так как он существенно влияет на климат, на растительный и животный мир. Кроме того, лес имеет большое народнохозяйственное значение. Главный его продукт это древесина-доступный, прочный и легко обрабатываемый режущими инструментами материал, который широко применяется в строительстве, мебельном, спичечном производстве, химической промышленности. Многие изделия из древесины состоят из нескольких деталей, которые крепятся между собой. Существуют различные способы соединения деталей.

1. Соединения при помощи шипов и проушин (используются при изготовлении оконных рам, дверей, стульев, табуреток и др.).

2. Соединения вполдерева или врезкой (используются при соединении брусков в рамках, стендах, подставках под ёлку и др.).

II. Изложение нового программного материала

Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим соединения деталей вполдерева или врезкой.

Соединение брусков может быть

— по длине

— под прямым углом

— на серединных участках.

Все эти соединения называют врезкой или соединения вполдерева. Это значит, что из каждого бруска вырезан кусок древесины в половину толщины детали. Когда же детали складывают вместе, общая толщина изделия равна толщине бруска.

При соединении брусков под прямым углом длина вырезаемого участка должна равняться ширине присоединяемой детали. При соединении по длине вырезанные и выступающие участки должны быть равны. Выполнение соединения начинается с разметки.

При разметке детали, соединяемые под прямым углом, складывают вместе лицевой пластью друг к другу. При помощи угольника и карандаша проводят линии на расстоянии два-три миллиметра от торца деталей. От этих линий откладывают длину вырезаемых кусков. При помощи угольника и карандаша проводят линию, показывающую толщину вырезаемых кусков на каждой детали. Вырезаемые участки после разметки помечаются знаком Х. Перед вырезкой, брусок закрепляется в зажиме верстака. Вырезание выполняется мелкозубой пилой. Сначала выполняется продольное пиление по линии разметки, а затем поперечное в результате чего удаляется помеченный участок материала. Разметочная линия при этом должна быть сохранена.

Соединяемые детали подгоняют друг к другу. При необходимости поверхности соединения подрезают столярной стамеской. Для резания стамеской заготовку закрепляют на верстаке. Правой рукой нажимают на торец ручки, а левой обхватывают стержень стамески.

При вырезании участка на середине бруска заготовка крепится в зажиме верстака и пропиливается участок через 10-15миллиметров, затем вырезают куски стамеской. Для обеспечения прочности соединения его скрепляют:

шурупами

гвоздями

шкантами или склеивают.

При склеивании собранное изделие зажимают в струбцинах, и оно остаётся в струбцине до полного высыхания клея, после чего место склеивания обрабатывается рубанком и наждачной шкуркой.

Самое важное при выполнении соединения-разметка.

Соединения не нужно подгонять, если качественно разметить заготовки, точно и аккуратно выполнить все операции.

III. Закрепление изученного материала.

А сейчас, чтобы закрепить вышесказанное, я предлагаю нам с вами разгадать небольшой кроссворд. Если на все вопросы будут даны правильные ответы, то по вертикали мы сможем прочитать слово, которое лежит в названии темы нашего сегодняшнего урока.

р

у

б

а

н

о

к

р

а

з

м

е

т

к

а

у

г

о

л

ь

н

и

к

с

т

а

м

е

с

к

а

с

о

е

д

и

н

е

н

и

е

в

р

е

з

к

а

Инструмент для строгания заготовок.

Самое важное при выполнении соединения.

С помощью чего выполняется разметка соединения.

Инструмент, с помощью которого зачищают вырезанные участки.

Какую операцию нужно выполнять с деталями при сборке изделия.

Вид соединения брусков.

IV. Практическая часть.

А сейчас приступим к выполнению практической части.

1.Напоминания о правилах безопасности:

— надёжно закреплять заготовку в зажимах верстака, тисках, струбцинах.

— быть осторожным со стамеской, по окончании работы стамеску кладут лезвием от себя, чтобы оно не выступало за край крышки верстака.

— запиливать бруски плавно без рывков.

2. Предложить учащимся подобрать бруски и выполнить соединения по заданию, соблюдая последовательность выполнения соединения.

3. При выполнении работы обходить рабочие места , оказывать помощь, осуществлять текущий контроль.

V.Заключительная часть.

Оценка выполнения соединения, указания на допущенные ошибки. Уборка рабочих мест в мастерской.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/71422-soedinenie-bruskov

Разработка урока по технологии в 6 классе «Соединение брусков»

МОУ Ясашно-Ташлинская средняя общеобразовательная школа

Тереньгульского района Ульяновской области.

Разработка открытого урока

по технологии в 6 классе.

Тема урока: Соединение брусков.

Учитель: Пищулин Сергей Николаевич.

с. Ясашная Ташла

2019 год.

Тема урока: Соединение брусков.

Цели:

Образовательная: научить учащихся соединять бруски различными способами.

Развивающая: развивать трудовую деятельность учащихся, интерес к предмету через использование связи теоретического материала с практической направленностью, реалиями из жизни.

Воспитательные:

Формировать дружеские отношения между учащимися;

Формировать умение работать индивидуально;

Формировать умение быстро принимать решения;

Формировать чувство уважения к труду.

Профориентационная: способствовать формированию представления о труде столяра, в определении выбора профессии.

Оборудование и инструменты: тематические распечатки, столярный верстак, ножовка, стамеска, киянка, угольник, линейка, карандаш, транспортир, чертеж изделия.

Методы проведения урока, технологии: объяснение, игра, проектная, икт (презентация), проблемно-поисковые технологии, самостоятельная работа под контролем преподавателя. репродуктивные.

Межпредметные связи: информатика, история, биология, русский язык.

Тип урока: урок формирования и закрепления умений и навыков.

Оборудование кабинета технологии, инструменты и приспособления.

1. Учебник технология 6 класс (вариант для мальчиков) под редакцией Симоненко В.Д., тетрадь творческих заданий.

2. Технологическая карта. Изготовление столярного уголка и крестовины для ёлки.

3. Инструменты и приспособления. Стусло, ножовки для смешанного пиления, спецодежда, линейка, карандаш,

Литература для преподавателя:

  1. Программа Технология 5-8 . М.: «Просвещение», 2009 г.

  2. Методика трудового обучения. Лында А.С. – М.: «Просвещение», 1977.

План урока

    1. Организационное начало (1-2 мин.)

    2. Актуализация (Аукцион терминов, игра «Кто быстрее») (10 мин)

    3. Изложение нового м

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке. Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, поскольку некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это просто инструмент, который поможет вам определить общие типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта.Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство о том, как выполнять некоторые из типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, например, когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера).Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками. В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торец одной доски к волокну другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенными способами усиления швов древесины этого типа являются следующие:

  1. Крепеж — гвозди, шурупы и даже металлические скобы можно использовать для усиления соединения.
  2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
  3. Дюбели — просверлить отверстия и приклеить / вставить деревянные дюбели.
  4. Бисквиты — тонкие деревянные куски в форме глаз, прикрепленные с помощью столярного инструмента, который прорезает паз в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
  5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей. Это сильнее, чем просто ввинчивание в торцевое волокно, и преимущество состоит в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, но вам нужны специальные инструменты, чтобы сделать это правильно.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если бы вы сделали небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подействовали бы хорошо, но для более значительного предмета вам нужно подумать об армировании.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез поперек стыка под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо древесина одного тона, либо древесина контрастного тона — например, шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянный шарнир с полунахлестом

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски нужно соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но это того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы деревообработки?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по ее центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор дадо или лезвие дадо — это тип диска для циркулярной пилы, который вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Деревянное соединение язычка и паза

Работали ли вы раньше с панелями, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянного шва может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих бит маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Деревянное соединение «ласточкин хвост»

Красивый шов из массива дерева.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, как деревянные части сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и может потребоваться несколько ударов, чтобы детали соединились друг с другом. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если только они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной «ласточкин хвост» прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной «ласточкин хвост» не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучше всего использовать соединение типа «ласточкин хвост» с полуслепым соединением «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой «ласточкин хвост» точен, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина — скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом образуя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть меньше 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкина хвоста используются следующие основные этапы:

  1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
  2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
  3. Отметьте хвосты под нужным углом.
  4. Обрежьте хвосты пилой для резки «ласточкин хвост».
  5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
  6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
  7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
  8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут прорезать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» во многом аналогична необходимой процедуре.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и обрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы для фрезерования ласточкина хвоста. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Также, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и пометить штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети ее общей ширины. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир из дерева «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставляемого в соответствующую прорезь в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разделение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Деревянное соединение врезной и шиповидной формы

Это один из самых старых видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и канавки, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или бруса. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно приклеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид изделия.

Деревянный стык под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, поскольку торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем для приклеивания боковых волокон.

СОВЕТ: Обязательно высушите детали перед нанесением клея, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепления для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Когда вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при сборке книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками 1/8 дюйма и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода. Сложенный набор режущих головок дадо следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или радиальная пила для резки штабелированных режущих головок дадо). Не пытайтесь использовать сложенный набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо с помощью фрезерного станка:

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте линейку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

Что следует помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое устанавливается дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма, сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезерного станка наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите ее на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

Бисквитное дерево

Для некоторых типов стыков деревообработки, таких как стыки кромок, стыков под углом, тройников и угловых стыков, вряд ли есть лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Бисквит — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея вызывает разбухание печенья и затягивание соединения.

Печенье обычно бывает трех размеров:

  • # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
  • # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
  • # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Какой размер печенья использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Сквозное соединение:

Самый распространенный тип шва печенья — шов «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц с досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или усадке досок.

После того, как доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите операцию на следующей отметке.

Когда все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Закрепите зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Шаблоны для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых рам.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, откидной борт зажимается на место, и через отверстие кармана в откидной борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления стыка, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем, прежде чем вставлять винт (ы).

Популярные виды использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения можно использовать для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу шкафа. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах деревообработки, например, распорки для опор для ног.

Коробка с деревянным соединением

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование ласточкин хвоста для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкиного хвоста, для использования в ваших проектах по деревообработке?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкина хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, вы всегда можете сделать это с помощью пилы и стамески в форме ласточкина хвоста. Просто выберите ширину пальцев, которые будут равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробов. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична обрезке хвостовиков соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что сверло будет сверлом для прямой резки, а не сверлом «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выходил за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно лезвию, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрезок с калибра, сдвиньте его вправо на ширину в два раза больше ширины пальцев и снова прикрепите к измерителю угла наклона. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок бульона той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен лезвию, включите пилу и прорежьте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев шарнирного соединения:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, продвиньте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка удалены от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанную выемку на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки до тех пор, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка находилась напротив направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только они будут выровнены, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, таких как ящики. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем при использовании ласточкин хвоста.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может быть очень интересной. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

10 различных видов деревянных столярных изделий

Отточите свои навыки работы с деревом, узнав все о различных типах деревянных столярных изделий, которые имеют разную степень прочности и различаются по способу скрепления различных деревянных деталей.

Столярные изделия из дерева — неотъемлемая часть деревообработки, которая практикуется на протяжении тысячелетий.От дизайна мебели до дверей и окон в строительстве, до декоративных целей; все связано с деревянными столярными изделиями. В некоторых типах деревянных столярных изделий можно использовать современные инструменты, которые потенциально могут сделать их создание немного более достижимым, но большинство из них требует большой точности; требующие экспертных художественных навыков.

С помощью инновационного инструментария и творческого мышления на протяжении многих лет создавалось все больше и больше типов деревянных соединений. Первые записи об использовании деревянных столярных изделий относятся к эпохе Первой династии Египта! С тех пор мы прошли долгий путь, и сегодня мы собираемся исследовать, что человечество придумало за последние несколько тысяч лет.

Столярные изделия из дерева по своей сути представляют собой соединение двух деревянных частей для создания новой результирующей конструкции. Деревянные детали могут включать в себя различные породы дерева, такие как пиломатериалы и древесина. Два важных инструмента для обработки дерева, которые мы используем, включают зажимное приспособление (это обеспечивает точность разрезов, выполняемых режущими инструментами) и забор, который представляет собой кромку, которая помогает закрепить нарезанный материал.

Различные типы деревянных столярных изделий имеют разную степень прочности, в то время как другие созданы для того, чтобы выглядеть привлекательно.Некоторые из них будут соединены в углы, другие будут соединены в центральном поле заготовки, а другие могут быть соединены кромкой к краю (например, обшивка пола).

Прежде чем приступить к освоению основных навыков работы с деревом, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в различных типах соединений. В конце концов, качество и долговечность конечных продуктов во многом зависят от того, насколько прочно соединены детали. Давайте посмотрим на эти типы:

Связано: Столовые с паркетными полами | Виды древесины акации | Виды древесины тополя | Виды черного дерева | Породы ольхи | Типы тикового дерева | Виды тигрового дерева | Породы древесины гикори

Стыковое соединение

Узнайте больше о стыковых соединениях в деревянных столярных изделиях.

Стыковое соединение является наиболее распространенным типом деревянного соединения и, вероятно, первым, с которым вы столкнетесь при изучении работы по дереву. Их часто используют для установки обшивки и плинтусов или каркаса стен на стройплощадках. Их обычно можно увидеть на оконной и дверной обшивке, где вертикальные части отделки стыкованы с горизонтальными в верхней части окна или двери или с горизонтальным подоконником. Так что почти везде.

В типичном стыковом соединении два куска дерева соединяются встык под углом 90 градусов (также называемое угловым соединением).Их укрепят с помощью клея, а также гвоздей, металлических скоб, шурупов или дюбелей. Поскольку стыковое соединение настолько зависит от посторонних добавок для прочности, они являются одним из самых слабых видов соединений. Однако они самые простые в изготовлении и практически не требуют навыков.

Если вы хотите обеспечить надежные стыковые соединения, использование ручной пилы или циркулярной пилы может не создать идеально прямой или наклонный край. В идеале для большей точности следует использовать отрезную пилу.

Источник: Средний

Угловой шарнир

Угловые соединения часто используются в рамах для картин и некоторых стилях обшивки дверных проемов.В случае рамок для картин они используются во всех четырех углах, в то время как для некоторых стилей дверных проемов они появляются только в двух верхних углах.

Соединение под углом очень похоже на соединение встык, поскольку оно соединяет две доски на концах, образуя угол. Однако различие заключается в том, как эти концы подходят друг к другу. В отличие от стыковки под углом 90 градусов, как в случае стыкового соединения, заготовки разрезаются под углом 45 градусов для соединения под углом 90 градусов.

Еще одно различие между стыковым соединением и угловым соединением заключается в том, что угловое соединение используется, когда угол должен выглядеть привлекательно.После соединения досок не будет видно торцевых волокон или стыков. Соединения под углом не рассчитаны на то, чтобы быть особенно прочными или выдерживать нагрузку. Их используют в целях красоты и опрятности.

Торцовочная пила помогает вырезать точные углы, обеспечивает более плотные стыки под углом, не оставляя зазоров между досками. Кроме того, кусок, который вы разрезаете, должен плотно прижиматься к пиле, чтобы избежать каких-либо движений во время резки. Как только будет получен правильный угловой разрез, его следует соединить клеем и зажать до полного высыхания клея.Также его можно укрепить гвоздями или дюбелями.

Узнайте о стыках под углом здесь.

Соединение язычка и паза

Подробнее о соединениях «гребень и паз» читайте здесь.

Соединения «шпунт и паз» обычно используются для позиционирования плоских предметов, таких как половые доски или роскошно выглядящие потолки. Те, кто знаком с ламинатом или парящим деревянным полом, вероятно, имеют некоторое представление о том, как работает соединение шпунт и паз.Обычно соединение шпунт-паз намного прочнее, чем соединение под углом и стык.

Этот тип деревянного соединения отличается от двух ранее рассмотренных тем, что он соединяет две доски вместе по их краям, а не встык в углу. У каждой доски есть паз вдоль одного края и глубокий тонкий гребень на противоположном крае. Затем край одной доски надрезается в канавке, а край прикрепляющей доски расширяется в виде тонкого гребня, который фиксирует канавку.

Для обеспечения того, чтобы гребень вставлялся в канавку под углом, и гребень, и канавка слегка скручены, придавая им изогнутую форму. Наконец, после того, как доски соединены и уложены, они блокируются и не могут быть отсоединены, если ни одна из них не удерживается под определенным углом. Иногда их армируют клеем, но это не совсем необходимо, поскольку само соединение усиливается за счет всего поверхностного натяжения заготовки.

Вы можете сделать язычки и канавки по краям доски самостоятельно, используя формирователь и пилу для деревянных полов и досок DIY.Однако у большинства из них уже есть прорези язычков и канавок, и все, что вам нужно сделать, это зафиксировать их вместе во время установки.

Убедитесь, что доски с гребнем и пазами плотно прилегают друг к другу. Вы можете воспользоваться резиновым молотком, когда будете прикреплять их. В случае деревянного пола гвоздезабиватель для паркета — идеальный инструмент, который точно соединяет доски вместе, точно вставляя гвозди.

Источник: Магазин RTA

Врезной и шипованный шарнир

Врезные и шиповидные суставы — самые ранние формы суставов, обнаруженные в древних структурах, возраст которых насчитывает тысячи лет.Они использовались с ранних времен деревообработки и наиболее широко используются сегодня. Эти соединения чаще всего используются в мебельном дизайне. Их можно использовать где угодно, от стульев до столов, каркасов кроватей и так далее!

В соединении пазом и шипом один конец деревянной детали сужается и вставляется в вырезанное пространство другой деревянной детали. Вырезанное пространство называется пазом, а кусок, который вписывается в пространство, называется шипом. Это соединение очень похоже на соединение шпунт и паз, только оно может быть соединено в угол, а сами пазы и язычки намного короче; в то время как соединение шпунт-паз проходит по всей длине заготовки.

Несмотря на то, что современные инструменты упростили практику, качество пазов и шипов все еще зависит от навыков мастера. Например, излишки древесины можно отрезать фрезером, оставляя пространство квадратной или прямоугольной формы, а для вырезания паза можно использовать сверлильный станок или фрезерный станок. Тем не менее, опытный мастер позаботится о том, чтобы врезное гнездо было точно разрезано на немного более глубокое пространство, чем длина шипа. Это поможет рассеять клей, которым деревянные части скреплялись друг с другом.

Узнайте больше о пазовых и шиповых соединениях здесь.

Дюбель

Дюбельный шов очень похож на паз и шип в том, что он также создает шов путем заполнения гнезда. Что отличает его от пазового и шипового соединения, так это добавление дюбеля, который представляет собой отдельный элемент цилиндрической формы. В обоих концах заготовок просверливаются гнезда, затем между ними ставится дюбель и приклеивается. Дополнительно дюбель можно использовать для укрепления всех других типов стыков.

Дюбели чаще всего используются в деревянных проектах, в которых другие типы соединений не работают. Они в основном предпочтительны для предметов, на которых видимые шурупы и гвозди не выглядят привлекательно, таких как книжные полки, роскошные шкафы, нестандартные лестницы. Когда дюбели контрастируют с деревом, они часто имеют деревенский вид (например, использование дюбелей из орехового дерева в дубовой конструкции).

Традиционно дюбели изготавливались вручную, но современные дюбели уже имеют цилиндрическую форму, а гнезда вырезаются с помощью дрели.Чтобы добиться идеального стыка, нанесите клей и скрепите две детали вместе, дайте им высохнуть в течение ночи, прежде чем просверлить гнездо. Таким образом, когда вы забиваете дюбель, деревянные части не сдвигаются, в результате чего получается плотный стык.

Узнайте все о дюбельных соединениях здесь.

Нахлест

Как следует из названия, соединения внахлестку характеризуются перекрытием двух деревянных частей. Они считаются идеальными для структурного каркаса домов или для создания опоры для более слабых деревянных стыков, которые в противном случае могут расколоться.Соединения внахлестку подразделяются на два типа: соединение внахлест и соединение внахлест с надрезом:

Узнайте здесь, какие соединения внахлестку бывают при обработке дерева.

Полное соединение внахлестку

Соединения внахлест — это такие соединения, при которых одна деревянная деталь перекрывает другую и соединяется вместе с помощью гвоздя или винта. Чаще всего они используются для поддержки конструкции дома, но они также используются для укрепления других деревянных элементов. Например, вертикальные планки в воротах можно соединить друг с другом, положив на них горизонтальный кусок дерева по диагонали.

Соединение внахлест с насечкой

Соединение внахлест с надрезом также подразумевает перекрытие двух деревянных деталей, но перед их соединением на сегментах с надрезами на них надрезают надрезы. Зубчатое соединение внахлестку добавляет дополнительную прочность раме, поскольку они усилены вдвойне. Однако, чтобы избежать путаницы в отношении того, с какой стороны резать (верхняя или нижняя), разложите куски и отметьте обе поверхности, которые должны быть обрезаны одновременно.

Источник: Боб Вила

Соединение типа «ласточкин хвост»

Соединение «ласточкин хвост» является наиболее эстетичным и востребованным соединением в производстве корпусов и мебели.Соединение невероятно прочное и во многом зависит от навыков мастера для точного измерения. После фиксации на месте не так много вещей, которые могли бы разъединить соединение типа «ласточкин хвост».

Чтобы прикрепить отдельные доски друг к другу, на концах обеих заготовок вырезаются прямоугольные выемки, так что они плотно вставляются друг в друга, как кусочки пазла. Один или несколько пазов вырезаются в одной деревянной детали, а соответствующие «хвосты» вырезаются в другой части, и оба соединяются вместе.Иногда их укрепляют клеем, но конструкция стыка сама по себе делает их упругими.

Поскольку насечки расположены плотно, вероятность расшатывания очень низка. Таким образом, готовый продукт может выдерживать большие нагрузки. Его обычно используют при создании боковин ящиков, деревянных крышек или ящиков.

«Ласточкин хвост» сегодня обычно режут с помощью фрезерного станка. Итак, убедитесь, что он у вас есть, и если вы хотите сделать много соединений типа «ласточкин хвост», вам лучше купить приспособление для фрезерного станка.Приспособления «ласточкин хвост» обеспечивают гибкость, необходимую вашему маршрутизатору, чтобы вырезать выемки и хвосты, которые можно точно зафиксировать вместе.

Узнайте больше о соединениях типа «ласточкин хвост» здесь.

The Dado Joint

Соединение Dado — это одна из самых простых форм соединений, которую вы можете увидеть в изделиях из дерева. Это очень похоже на соединение «шпунт-паз», поскольку оно включает вырезание выемки в деревянной детали, где может поместиться другая деталь. Однако конец одной детали скользит в центральное поле другой детали.

Канал дадо — это трехсторонний канал любой длины (чаще всего длины полки), который будет принимать деревянная панель соответствующего размера. Их можно укрепить с помощью клея (если полка не будет нести большой вес) дюбелей, шурупов или гвоздей.

Помогая скрепить два куска фанеры вместе, соединение «дадо» часто используется для размещения перегородок внутри шкафов и соединения спинок и сторон комодов и шкафов с верхом. Он также используется в книжных шкафах для поддержки полок.

Узнайте больше о суставах дадо здесь.

Источник: Udemy

Фиксатор

В отличие от шва дадо, фальцевый шов предусматривает вырезание выемки на краю досок, а не в центре. Доски соединяются путем разрезания одной доски на толщину для размещения другой доски. Каждый край будет иметь форму двух лестниц и будет склеен так, чтобы одна из ступеней перекрывала другую. Поскольку этот стык находится на углу, его необходимо укрепить клеем с помощью шурупов или гвоздей.

Шпунтовое соединение используется для крепления щитов к тыльной стороне деталей. Он также обычно используется для соединения шкафов или создания коробок, края которых должны плотно прилегать. Он не особо тяжелый и больше предназначен для обрамления.

Узнайте больше о пазовых соединениях здесь.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Сделай сам: простое соединение дерева

При работе с деревом во многих случаях требуются детали из массива дерева большей ширины, чем те, которые доступны для изготовления боковой стенки шкафа или столешницы. Или, в случае мясных блоков, куски дерева необходимо склеивать, чтобы получить толщину, а не ширину.В каждом случае меньшие куски дерева необходимо соединять, чтобы получить более широкие куски. Можно использовать несколько тактик, в зависимости от желаемого конечного результата создаваемой вами детали.

Металлический крепеж

Простые деревянные полки и «грубые» или незавершенные проекты можно легко соединить с помощью нескольких металлических креплений. Гофрированные застежки — это ребристые металлические детали с одним заостренным концом, которые обычно используются для крепления проектов с грубым каркасом, где внешний вид не важен.Их также можно использовать для приклеивания кромок, а также на широкую ложу для некоторых черновых работ. Деревянные детали плотно скрепляются друг с другом, и крепеж начинается с одного куска дерева. Затем крепеж заводится в другую деталь и постукивается с разных сторон до тех пор, пока он не встанет на место. Крепеж должен проникать примерно на половину толщины древесины. Гофрированные крепежи не должны располагаться по фактуре древесины, так как они будут раскалывать древесину, и их нельзя использовать с твердой древесиной.Для обеспечения надлежащей удерживающей силы вбивайте гофрированный крепеж с обеих сторон приклада, располагая их в шахматном порядке по линии стыка.

Шевроны используются почти так же, как гофрированные застежки. Шевроны предназначены для углубления под поверхность древесины, после чего их можно покрыть шпатлевкой. Они также доступны в L-образной форме, что дает немного больше удерживающей способности на угловых соединениях. Застежки «скотч» представляют собой плоский кусок металла с острыми ножками на обоих концах. Их просто вбивают в дерево, чтобы обеспечить удерживающую способность.Teenuts — это металлические гайки с резьбой, которые на самом деле врезаются в дерево: сначала просверливается отверстие под болт, а затем металлическая «гайка» с резьбой, имеющая зубцы с одной стороны, ввинчивается на место. Поворачивая болт с противоположной стороны, гайка плотно затягивается на месте, удерживая два куска дерева вместе. Аналогичным крепежным приспособлением является деревянная вставка Rosan, на которую навинчивается обычный болт для печки. «Tite-Joint» — еще одна застежка с резьбой, но она немного сложнее. Tite-Joint также скрепляет вместе два куска дерева, но в этом случае болт встроен в крепеж.Подвесные болты используются для фиксации ножек стола на месте. Они имеют резьбу для шурупа на одном конце и резьбу для болта на другом. Подвесные болты можно прикрутить к размещенным или превратить в металлические опорные пластины для ног. Дюбельные винты похожи на подвесные болты, за исключением того, что на каждом конце у них есть резьба по дереву. Дюбельные винты устанавливаются путем просверливания отверстий немного меньшего диаметра, а затем заворачивания резьбовых соединений в обе части. Металлические угловые распорки можно использовать для закрепления угла 90 градусов. Также их можно использовать как фиксатор на ноге.

Клей и крепеж для дерева

Во многих случаях клей и деревянные крепежи используются для соединения небольших деревянных деталей, чтобы создать широкий запас для таких вещей, как деревянные столешницы, боковины, торцы и даже верхушки шкафов или мебели. Хотя можно использовать только клей, для более прочного и долговечного соединения используется клей, а также какой-то деревянный крепеж.

Паз и паз

Одним из наиболее распространенных способов соединения дерева является соединение «шпунт-паз», при котором на одном куске дерева вырезается паз, а на другом — соответствующий шпунт.Когда работа требует соединения нескольких деревянных кусков, на одной стороне дерева вырезается шпунт, а на противоположной стороне — канавка, позволяющая вставить. Оба пропила могут быть выполнены с помощью головки дадо на радиальной или настольной пиле, либо с помощью фрезерного станка или формирователя. Шпунт должен быть чуть меньше канавки, чтобы по всему периметру оставалась полоса клея.

Столярные изделия из печенья

Другой метод соединения дерева — это использование столярной плиты или бисквитного соединения и небольших деревянных дисков.Столярный станок для пластин или печенья — это переносной электроинструмент, в котором лезвие, вставленное в деревянную заготовку, вырезает дискообразную прорезь в соединяемых краях древесины. Затем в эти прорези вклеиваются небольшие деревянные «бисквиты». Качественные фрезы можно отрегулировать для вырезания пазов для соединения дерева в нескольких различных соединениях, включая стык, стык, Т-образный, угловой, плоский скос и шарнир.

Первым шагом в этом процессе является выравнивание деревянных деталей и отметка поперек стыка, чтобы определить места для печенья.Поместите заготовку на плоскую гладкую поверхность так, чтобы нижняя часть резака была плоской по отношению к нижней части рабочей поверхности. Включите резак для тарелок и вставьте его в деревянную заготовку, чтобы сделать надрезы. Стопорный блок, прикрепленный к столу за заготовкой, предохраняет заготовку от смещения или скольжения во время операции резки. Когда на всех кусках есть прорези для печенья, куски склеиваются вместе с печеньем в прорезях. Печенье плотно прилегает к пазам, что позволяет правильно совместить деревянные части и клей.

Шпонки

Более точный метод соединения дерева — это использование зажимного приспособления и деревянных дюбелей. Опять же, деревянные детали располагаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. На краю каждой отметки делается вторичная отметка. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Затем сверлом просверливают отверстие под дюбель. Глубина сверления должна быть немного больше половины длины дюбеля.Большинство дюбелей имеют хомуты для регулировки глубины. Я просто наматываю кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы отметить нужную глубину. Хотя вы можете отрезать дюбель нужной длины, лучше всего подойдут предварительно нарезанные дюбеля с пазами для клея. Затем дюбели и доски склеиваются.

Склеивание и зажим

Независимо от метода соединения дерева с помощью клея важно, чтобы все края были гладкими и чистыми от грязи и мусора. Осмотрите края всего приклада, который необходимо соединить, чтобы убедиться, что на них нет зазубрин, заусенцев и других препятствий, которые могут помешать хорошему соединению.Кроме того, посмотрите вниз на доску, чтобы определить, не мешает ли какой-либо гребень или неровная поверхность получить гладкие, плотные соединения. Расположите доски, которые нужно соединить вместе. Убедитесь, что зерно идет в желаемом направлении и все стыки сойдутся равномерно. Возможно, вам придется соединить некоторые кромки, чтобы получить идеально гладкие и ровные кромки дерева. Деревянный приклад и деревянные столярные изделия должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы получился прочный стык. Далее все поверхности должны быть покрыты качественным столярным клеем.Затем вставьте дюбеля или печенье на место и постучите деревянным молотком по краям, стараясь не повредить внешние края дерева. Пазогребневые соединения просто склеиваются и нарезаются между собой. Расположите зажимы на гладкой плоской поверхности. Защитить поверхность от капель клея газетой. Поместите собранную деревянную заготовку на стержневые зажимы и используйте тонкие деревянные полоски с каждой стороны, чтобы защитить края от давления зажима. Убедитесь, что приклад не перекручен и не деформирован, а затем осторожно сожмите детали вместе, пока соединение не станет плотным и гладким.Сотрите излишки клея тканью, смоченной теплой водой и отжатой. Дайте клею застыть на ночь. Используйте ленточную шлифовальную машину, чтобы разгладить стыки и удалить засохший клей.

Мясной блок

Столешницы для блоков Butcher, столешницы или даже разделочные доски можно собрать и приклеить таким же образом. В этом случае деревянные планки склеиваются по краю, лицом к лицу, а не по краю.Для склеивания деталей следует использовать водостойкий клей, и никакие другие деревянные столярные изделия не используются. После затвердевания заготовки верхняя и нижняя поверхности шлифуются ленточной шлифовальной машиной или рубанком.


Рекомендуемые статьи

Типы деревянных швов

Деревообрабатывающие швы бывают разных конфигураций, которые соединяют вместе два куска дерева. Некоторые соединения включают вырезание каналов в двух разных деревянных деталях, чтобы они соединялись вместе, в то время как другие используют крепежные детали, такие как гвозди или винты, чтобы удерживать их на месте.

Поскольку деревянные соединения необходимы для обработки дерева, многие типы соединений использовались веками и даже тысячелетиями. Плотники и мастера древнего Китая и Египта помогли усовершенствовать методы столярных работ, которые подрядчики и плотники до сих пор используют.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и правильных методах создания качественных предметов вместе с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland Introduction to Cabinetry .

12 Обычные виды деревянных швов

Любой проект из дерева, от каркаса дома до небольшого шкафа, вскоре столкнется с проблемой — как соединить или соединить два деревянных куска, чтобы сформировать большую конструкцию? Вот 12 различных типов деревянных швов и расскажем, когда использовать каждый из них, чтобы получить наилучший результат для вашего проекта.

1. Соединение встык

Стыковое соединение — это самый основной тип деревянного соединения. Две разные деревянные детали просто сидят бок о бок, при этом торец одной заготовки примыкает к стыку другой заготовки.В отличие от других деревянных соединений, эти две детали не имеют такой формы или резьбы, чтобы соединяться друг с другом, и для их удержания обычно используются механические крепежи.

В строительных проектах можно найти стыковые соединения вокруг плинтусов и оконных рам, и они являются простым вариантом, когда скорость строительства важнее внешнего вида.

Совет: Хотя базовое стыковое соединение — это рабочая лошадка, а не шоу-пони, зенковка гвоздей или шурупов может сделать его более привлекательным.

2. Угловой шов

«Митра» — это другое слово, обозначающее резку под углом — пилу, которая делает пропил. Термин «косой стык» относится к двум пропилам под углом 45 градусов, где куски дерева соединяются, образуя угол 90 градусов. В то время как наиболее распространенные косые стыки выполняются под углом 45 градусов, стыковые стыковые стыки можно резать под любым углом. Например, если вы хотите построить восьмиугольную конструкцию, вы должны обрезать каждый угол под углом 22,5 градуса.

Соединения под углом обычно используются на видимых внешних углах дверей, окон и рам для картин.Они прочнее стыковых соединений, поскольку имеют большую площадь поверхности, на которой встречаются две деревянные детали, но они по-прежнему требуют и клея, и механических креплений, чтобы оставаться на месте.

Совет: Будьте готовы внести небольшие изменения в угол наклона скоса, потому что большинство разрезов дверных и оконных рам не имеют точного угла 45 градусов из-за незначительных отклонений в гипсокартоне или других строительных материалах.

3. Шарнир с гребешком

Угловой стык — это разновидность косого стыка, который находится под косым стыком.Он учитывает тот факт, что углы многих комнат на самом деле не пересекаются под углом 90 градусов. Под внешним (видимым) стыком под углом два куска дерева, которые составляют стык, вырезаны как кусочки пазла, образуя неправильную, но нестандартную посадку.

4. Соединение пазо-пазовое

Эти соединения состоят из гребня или гребня на одном куске дерева и паза или паза на другом. Шпунт входит в канавку, создавая прочное соединение.

Эти соединения обычно используются для элементов, которые лежат плоско на поверхности, например, для деревянных полов.Большинству подрядчиков не нужно беспокоиться о их создании, так как материалы для полов обычно прибывают с уже прорезанными стыками, и единственная проблема — сдвигать элементы вместе.

Совет: Если вы пилите собственное пазогребневое соединение, шпунт должен составлять одну треть толщины древесины. Например, если доска имеет толщину дюйма, язычок должен быть дюйма.

5. Соединение врезное

Врезные соединения также известны как врезные соединения.Хотя снаружи они выглядят как стыковые соединения, выступающий элемент вырезан в одной части (шип), который скользит в соответствующее углубление (паз) в другой части. Благодаря увеличенной площади склеиваемой поверхности в местах соединения двух деревянных деталей это значительно более прочная и элегантная альтернатива стыковому соединению.

Совет: Всегда сначала прорезайте паз. Легче обрезать шип, чтобы он соответствовал пазу, чем подходить к задаче наоборот.

6. Соединение внахлест

При соединении внахлест концы двух смежных деревянных частей уменьшаются до половины своей толщины в месте перекрытия. Существуют более прочные соединения, но полунахлест более эстетичен по сравнению с стыковыми соединениями, поскольку они сохраняют одинаковую толщину с остальной конструкцией.

Соединения «внахлест» обычно используются в обрамлении, а также в конструкции мебели из-за их большого преимущества: рама остается однородной по толщине, в то время как другие соединения часто приводят к большей (непостоянной) толщине по сравнению с остальной частью конструкции.Тонкие куски дерева могут быть значительно ослаблены, когда они теряют половину своей толщины, поэтому соединения внахлест лучше всего подходят для более толстых кусков дерева.

7. Дадо стык

Соединение «дадо» получило свое название от итальянского слова, означающего «плашка» или «плинтус». Он напоминает канавку — траншею, прорезанную в одном куске дерева параллельно волокну, в которое заходит другой кусок дерева. Но в отличие от канавки, дадо проходит перпендикулярно волокну.

Соединения Dado чаще всего используются в стеллажных системах, таких как шкафы и книжные полки.Надрез дадо не должен входить в древесину глубже, чем на 1/3. Если вы используете кусок толщиной дюйма, оставьте разрез толщиной дюйма.

8. Пазовый шов

Еще одно соединение с необычным названием (в данном случае от среднефранцузского слова, означающего «сбивать»), шпунтованное соединение связано с соединением дадо и состоит из канала с открытыми сторонами на конце куска дерева. Он часто совпадает с соответствующим разрезом в детали, с которой он соединен, чтобы создать двойной пазовый шов.

Рифленые шарниры — эстетически привлекательные соединения, хотя и не особенно прочные, поэтому их лучше всего использовать при изготовлении задней части корпусов шкафов и других работах, где не требуется большой прочности.Из-за большей площади поверхности двойной шпунт — лучший выбор, если вам нужно более жесткое соединение.

Предоставлено: Craftsmanspace.com
9. Соединение с отверстиями для карманов
.

Для соединений с отверстием в кармане используются крепежные детали, а именно винты с отверстием в кармане. По сути, они представляют собой стыковое соединение с небольшим отверстием, просверленным в одном из кусков дерева. Затем обе детали прикрепляются саморезным винтом с отверстием в кармане.

Шарниры с отверстиями для карманов прочные и простые в изготовлении. Их обратная сторона — то, что они менее привлекательны визуально, чем другие суставы, что делает их более подходящими для временного использования или мест, где стык не будет виден.

Совет: Шурупы лучше держатся на торцевой поверхности или краю, поэтому избегайте ввинчивания в торцевую поверхность.

10. Дюбель

Поскольку дюбельные соединения создать сложнее, чем соединения с карманными отверстиями, сейчас они менее популярны, чем когда-то. Чтобы сделать дюбель, просверлите отверстия в месте соединения двух частей, нанесите на них небольшое количество клея, вставьте дюбели и затем скрепите детали вместе.

Дюбели служат для тех же целей, что и соединения с отверстиями в карманах, но они более эстетичны, а деревянные дюбели обладают большей прочностью, чем гвозди или шурупы.

Совет: Расширяемые рифленые дюбели вырастают примерно на 1/32 дюйма при контакте с влагой в клее, что может помочь обеспечить плотное соединение.

11. Бисквитное соединение

Этот необычный стык образуется путем вырезания двух изогнутых канавок на двух деревянных кусках и последующего соединения их деревянным бисквитом, который приклеивается на место.

Бисквитные соединения обычно используются с листовыми материалами, такими как фанера и ДСП, но также могут использоваться с массивными панелями из различных пород дерева.Преимущество этого стыка в том, что он полностью невидим, создавая идеально ровную поверхность.

Совет: Вы должны вырезать прорези на одной и той же стороне каждого куска дерева, который вы соединяете — если вы собираетесь использовать торцевую текстуру для одной стороны соединения, другая сторона также должна быть торцевой, например, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Совет: Важно, чтобы клей внутри шва печенья был равномерно распределен для наилучшего прилегания.Используйте кислотную щетку (также называемую клеевой щеткой), чтобы обеспечить равномерное покрытие.

12. Шарнир «ласточкин хвост»

Соединение типа «ласточкин хвост» является одним из самых характерных соединений и признано признаком высокого мастерства. Они состоят из серии фиксирующих штифтов и хвостовиков трапециевидной формы. Долгое время они были покрыты фанерой, но сегодня их обычно оставляют на виду, чтобы оценить мастерство, использованное при их создании.

Их основной характеристикой является их устойчивость к разрывам, поэтому они чаще всего используются при изготовлении ящиков.Коробчатый шарнир, не имеющий трапециевидной формы, представляет собой вариант типа «ласточкин хвост», который легче построить.

Совет: Ключ к успешному созданию соединений типа «ласточкин хвост» — это точная разметка базовых линий перед началом. Тупой калибр разорвет волокна дерева, поэтому убедитесь, что у вас острый.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с реальными приложениями, такими как строительные шкафы .

Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Практическое руководство: столярные изделия из дерева | PlanItDIY

Вы когда-нибудь задумывались, как дерево соединяется вместе, чтобы сделать такие вещи, как рамы для картин и столешницы? В то время как мы оставим более сложные методы профессиональным мастерам по дереву, будут времена, когда самодельный мастер может пригодиться.

Сегодня мы рассмотрим четыре различных типа базовых деревянных соединений, в том числе резьбовое соединение с отверстием под винт, соединение печенья, соединение внахлест и простое соединение кромочного склеивания. Это несколько простых методов работы с деревом, которые вы будете рады включить в свой базовый репертуар по работе с деревом. Итак, приступим.

Один из моих любимых способов соединения дерева — это так называемые карманные винты. Этот тип соединения отлично подходит для стыковых или угловых соединений. Карманы сделаны с помощью этого специального сверла и приспособления для отверстий в карманах.Сначала вы устанавливаете глубину приспособления для толщины древесины, в которой вы сверляете. Здесь мы устанавливаем его на ¾ ». Затем вы устанавливаете буртик сверла на нужную глубину, используя эту таблицу на зажимном приспособлении. Опять же, мы устанавливаем его на ¾ ”, что соответствует толщине древесины, с которой мы работаем. Совмещаем шаг сверла с меткой, а не острие. Затем затянем воротник с помощью шестигранного ключа. Закрепите древесину в приспособлении, следуя инструкциям производителя. Теперь просто просверлите отверстия для воротника в зажимном приспособлении, чтобы создать карманы в нижней части дерева.Здесь вы видите, что две наши дырки просверлены идеально. Эти карманные винты имеют плоское дно, напоминающее шайбу, которое не просверливает соединение. Головка омывателя устанавливается на дно отверстия. Вставьте винты в отверстия. Нанесите немного клея на стык и зажмите его этими специальными зажимными клещами. Затем скрутите все вместе. Это плотное соединение, которое не развалится, вам не нужны зажимы, чтобы удерживать его, пока клей не высохнет, и его можно использовать для различных целей.Довольно круто, да?

Помимо косого шва, вы также можете выполнять стыковые швы, используя разные доски одинаковой толщины. Вот стык, сделанный парочкой 2х4.

Еще один столярный метод, который отлично подходит для соединения края одной доски с лицевой стороной другой, — это бисквитный шов. Это делается с помощью фуганка для печенья (или фуганка, как его еще называют). Хотя к этому электроинструменту нужно привыкнуть, как только вы научитесь им пользоваться, вы будете к нему обращаться снова и снова.Он работает путем прорези в доске, в которую вставляется кусок сжатого дерева, называемый печеньем. Просто совместите настройку инструмента с печеньем, которые бывают разных размеров. Глядя на эти два куска дерева, три печенья должны сделать это. Затем уберите печенье и отметьте карандашом центр. Эта отметка поможет выровнять инструмент.

Чтобы вырезать прорезь, вы нажимаете на ручку, в которой резец для прорези продвигается в древесину. После того, как все прорези будут вырезаны, вставьте печенье, чтобы сухо совместить два куска.

При вклеивании в паз бисквит расширяется и образует очень плотный и очень прочный стык. Для этого типа стыка требуются различные зажимы, чтобы удерживать дерево на месте до высыхания клея. Эти зажимы для стержней с пистолетной рукояткой чрезвычайно полезны при работе с этим типом деревянных столярных изделий.

Один очень полезный тип соединения, который не требует специального приспособления, электроинструмента или зажимов, — это соединение внахлест, которое скрепляется клеем (или строительным клеем) и винтами. Этот шов выполняется путем удаления половины толщины двух досок, которые затем склеиваются вместе, образуя шов той же толщины, что и доска.Это чрезвычайно прочное соединение, так как вся поверхность может принять клей.

Чтобы сделать это соединение, вы просто проследите ширину доски на конце другой доски, с которой она будет соединяться. Держите доски перпендикулярно друг другу и сделайте отметку. Затем отмерьте и отметьте половину ширины доски с обеих сторон доски. Это глубина, на которую вы сделаете свой разрез. Сделайте еще одну отметку на конце доски ровно на полпути. Затем продолжите эту линию по ширине доски.С помощью стамески толщиной 1 дюйм расколите древесину по этой линии до тех пор, пока кусок не будет удален. На этом этапе вам нужно зажать деталь в тисках. Повторите то же самое с другой доской, а затем соедините их вместе, чтобы проверить соответствие. Возможно, вам придется удалить любой дополнительный материал зубилом. Затем склейте и скрутите две части.

Последний стык, который мы сделаем сегодня, — это кромочный клеевой шов. Это, пожалуй, самый простой стык, когда край одной доски приклеивается к краю другой. Это обычное соединение, используемое для изготовления более широких досок и панелей, например, столешниц.Во время склейки помогает ориентировать доски попеременно корой вверх и корой вниз. Чтобы проверить это, посмотрите на конец доски, чтобы увидеть ориентацию годичных колец. Если они гнутся вниз, то сторона коры вверху. Если они загибаются вверх, то сторона коры внизу. Это увеличивает устойчивость панели.

Просто нанесите клей пальцем на край одной доски. Возможно, вам захочется иметь под рукой полотенце. Затем скрепите их, центрируя доски на опорных площадках. Теперь мы зажмем наши доски этими зажимами пистолетной рукоятки, не забывая удалять остатки клея влажной тряпкой.Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов, и вы получите деревянную панель, которая прочнее, чем цельный кусок дерева той же ширины.

Вот и все. Деревянные швы, которые мы сделали сегодня, довольно простые, они помогут вам начать работу и улучшат ваши базовые навыки работы с деревом. Однажды они тоже могут пригодиться.

Закрыть стенограмму

Соединения внахлест

Перед тем, как сделать этот разрез

Как вы можете видеть на иллюстрации выше , соединение внахлест состоит из двух деталей, уменьшенных до половины их толщины, где они накладываются друг на друга.Это обеспечивает стык между лицевыми зернами и большой поверхностью склеивания. С другой стороны, простые стыковые соединения основаны на соединении между торцами волокон, которое может легко сломаться. Даже стыковое соединение, армированное дюбелями, не окажется таким прочным, как полунахлест.

В стыках внахлест действительно видны торцевые волокна с обеих сторон стыка, поэтому избегайте использования стыков, если такой внешний вид вызывает сомнение. Мы часто используем полунахлесты для дверных рам магазинных шкафов, рам для ножек верстаков, уличной мебели и внутренних рамок для мебели, такой как комоды.

Для изготовления полунахлеста вам понадобится только круглая или радиальная пила. Мы предпочитаем использовать набор дадо для быстрого и плавного результата.

Если у вас нет набора dado, который будет аккуратно срезать поперечные волокна и оставлять поверхность распила гладкой и плоской, мы рекомендуем вам использовать стол для фрезерования, оснащенный прямой фрезой. Здесь мы покажем, как выполнять угловые и тройники с помощью настольной пилы, но вы легко можете адаптировать эти методы для своей пилы с радиальной рукой или фрезерного стола.

Четыре простых шага к успеху соединения внахлест

Установите полный набор дадо, чтобы получить максимально широкий крой (обычно 13 16 ).Поднимите лезвие над столом (точная высота пока не важна). Отрегулируйте параллельный упор так, чтобы один край вашей заготовки упирался в упор, а противоположный край совпадал со стороной дадо, наиболее удаленной от упора (как показано на иллюстрации ниже ).

Если все ваши заготовки одинаковой ширины, вы можете оставить упор в этом положении для всех следующих пропилов. Если вы работаете с деталями разной ширины, имейте в виду, что вы используете соседнюю деталь заготовки, чтобы установить упор для пропила на половину нахлеста.Например, с дверной коробкой используйте горизонтальные заготовки (направляющие), чтобы установить упор для вырезов в вертикальных заготовках (стойках), и наоборот.

Шаг 2: Проверка глубины резания

Установите глубину резания набора дадо так, чтобы он удалял ровно половину толщины заготовки. Проверьте свою глубину резания с помощью двух кусков лома той же толщины, что и ваши заготовки. После обрезки кусков лома положите их на плоскую поверхность и выровняйте, как показано на рисунке ниже .Верхняя и нижняя грани должны быть на одном уровне.

Шаг 3: Разрежьте стык

Отметьте лицевые стороны заготовок, чтобы их не перепутать. Имейте в виду, что на этом этапе вам нужно поместить лицевую сторону одной детали вверх, а лицевую сторону соседней части вниз.

Установите калибр для резки под квадрат и прикрепите к нему вспомогательный деревянный забор. Вспомогательный упор должен находиться в пределах 1 2 «столкновения с параллельным забором.

Теперь поместите заготовку кромкой напротив вспомогательного упора и торцом к параллельному упору. Включите пилу, плотно прижмите заготовку к вспомогательному упору и проведите заготовку над набором дадо. Выполняйте последовательные проходы, чтобы завершить проход на половину нахлеста.

Шаг 4: Далее следует зажим

Чтобы зажать соединение, сначала нанесите столярный клей на все сопрягаемые поверхности. Стягивайте заготовки вместе с помощью стержневых или трубных хомутов. Затем плотно соедините склеиваемые поверхности небольшим зажимом.Поместите обрезки дерева на стыковые поверхности, чтобы защитить их от зажимных губок.

Изготовление Т-образного соединения на половину обхвата

Иногда вам может потребоваться разместить соединение внахлест где-нибудь в другом месте, а не на конце заготовки. Затем выполните эти два простых шага.

Сначала отметьте положение нахлеста на краю заготовки, которая будет вырезана в средней части, как показано на рисунках ниже. Для аккуратности используйте острый карандаш.

Отрезать тройник

Приложите немаркированный край к вспомогательному упору углового калибра.Совместите отметки карандаша со сторонами набора дадо и поместите два зажима для ручного винта в качестве упора на вспомогательном упоре. (Если у вас нет винтовых зажимов, просто зажмите два деревянных бруска С-образными или стержневыми зажимами.)

При правильном расположении упоры ограничивают область снятого материала пространством между отметками карандаша. Вы просто прижимаете один конец ложи к одному упору и делаете надрез, как показано. Затем прижмите другой конец ложи к оставшемуся упору и сделайте еще один надрез.Наконец, удалите материал между двумя надрезами. Установив таким образом упоры, вы можете сделать несколько одинаковых деталей.

Стыки для деревообработки — соединение древесины по ширине

Этот тип стыка позволяет собирать узкие доски для покрытия больших площадей (доски пола, облицовки и т. Д.) Или формировать более широкие доски для стеллажей, шкафов, столешниц и т. д.

Стыковое соединение

Это самый простой и наиболее распространенный вид соединения, при котором квадратные края кусков древесины склеиваются между собой (рис.А). Для усиления стыкового соединения он может быть закреплен штифтом (Рис. B) или бисквитным (Рис. C).

Шпоночные соединения

Шпунтовое соединение усовершенствовано. В обоих брусках протыкаются канавки и вставляется свободный фанерный шпунт (рис. D). Это соединение используется в основном для столярных работ и столешниц.

Соединение шпунт и паз

Соединение шпунт и паз (T&G) (Рис.E) аналогично соединению с гребнем, но вместо использования свободного шпунта на одном из соединяемых деревянных кусков нарезан шпунт. Это.Другие варианты этого соединения включают соединение с гребнем, пазом и клином (TG&V) (рис. F) и соединение с гребнем, пазом и выступом (рис. G). Стыки также могут иметь фальц (рис. H), фальцовку и закругление (рис. I). Соединение с гребнем и пазом подходит для секретного забивания гвоздей (Рис.J), так как оно имеет выступ под паз, что более удобно для забивания гвоздями. Есть несколько модификаций этого соединения для секретного забивания, но особых преимуществ они не имеют. Соединение с пазом и пазом с пазом (рис.K) относится к этому типу.

Усиление сочлененных досок

Часто бывает необходимо усилить сочлененные доски, поместив рейки сзади. Ниже показаны три различных метода, позволяющих перемещать доски при сжатии или расширении. Это свободное движение предотвращает разрушение стыков или раскалывание досок.

Рейка «ласточкин хвост»

Рейка «ласточкин хвост» или шпонка (Рис.K) — необычный стык, потому что трудно точно подогнать обрешетку ко всем доскам, чтобы сделать ее эффективной повсюду (хотя при правильной установке она эффективна. соединение).Рейка фиксируется на малом конце, поэтому доски могут свободно сокращаться. При необходимости обрешетку можно вбить еще глубже, когда доски будут закалены и закреплены.

Рейка для пуговиц

Еще один хороший метод укрепления досок — это застегивание пуговиц (Рис.L). Обычно используется для крепления столешниц к каркасам или пьедесталам, обрешетка имеет фальц, и используется несколько кнопок из твердой древесины (показано справа), которые входят в зацепление с фальцами и привинчиваются к доскам.

Несколько кнопок входят в зацепление с обрешеткой и расположены попеременно с каждой стороны.Обычно кнопки делают так, чтобы их можно было поворачивать при завинчивании. Это позволяет легко разбирать каркас после сборки.

Рейка с винтовым креплением

Когда доски соединяются с образованием широких верхних частей, рекомендуется использовать рейки с винтовыми пазами (Рис.M) на нижней стороне. Использование планки с винтами с прорезью предотвращает деформацию верха, в то же время позволяя определенное количество влаги в нем перемещаться (усадка и расширение).

Положение винтов в пазах зависит от условий.Если они предназначены только для усадки, винты должны находиться снаружи пазов. Если они должны допускать как расширение, так и сжатие древесины, то винты должны находиться в центре каждого паза (как показано наверху справа). Один или два фиксированных винта помещаются в центр обрешетки без прорезей, так что доски могут сжиматься с каждого края.

В следующей части мы завершим нашу серию статей о шарнирах для деревообработки рассмотрением шарнирных и запорных соединений

.

Добавить комментарий