Дома из самана: Строительство дома из самана советы и практика

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги.

Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный.

Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания.

Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников.

Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху.

Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

 

1. Стены из саманных блоков.

 

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

 

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Дом из самана своими руками

Саман — это старый, проверенный временем строительный материал. Строительство из самана — это хоть и не самый распространенный, но более безопасный и простой из натуральных способов строительства.

Это почти бесплатный материал для строительства  теплого и главное экологически чистого дома. Для этого требуется только глина, песок и солома, в принципе, даже если их приходится покупать, обходится намного дешевле.

Легкий саман — саманные кирпичи, рецепт приготовления

Ингредиенты:

1. глина — 3 части;
2. песок (речной) — 1 часть;
3. солома сухая — 10 кг;
4. вода — составляет около 20 % от объема глины.

Для изготовления 1000 саманных кирпичей (стандартного размера — 25 × 10 × 12) понадобиться  3 м³.

Способ приготовления самана

Измельчаем солому, она должны быть не более 2 см. Смешиваем глину с сухим песком и соломой, заливаем теплой водой и перемешиваем. Не стоит делать сразу много раствора, так как глину надо очень тщательно вымесить.

Без специального оборудования (растворомешалка), это делается ногами (обычно так вымешивают легкий саман на Востоке). После того, как масса стала однородной и пластичной, накроем ее пленкой и оставим на 24 часа.

Делаем саманные кирпичи

Формы под саманный кирпич лучше делать разъемными. Их можно легко соорудить из различных обрезков досок, фанеры и т.п. Перед наполнением формы саманной массой, смачиваем ее водой.

Заполняем форму до верха, при этом массу уплотняем. Вынимаем саманные кирпичи из формы сырыми (так легче). Складываем на площадку, посыпанную песком.

Оставляем между кирпичей расстояние для свободной циркуляции воздуха. Во время дождя кирпич нужно закрыть пленкой, а лучше сразу устроить навес, так как от жары они могут потрескаться.

При хороших погодных условиях саманный кирпич полностью высохнет через 2 недели.

Как построить дом из самана

Для легкого самана не требуется мощный фундамент, можно обойтись ленточным или столбчатым. Кладется саманный кирпич на такую же саманную массу (рецепт тот же, что и для самих кирпичей, см. выше).
Кладка производится так же как и обычная кладка кирпича. Крышу делать надо так, чтобы края выступали за стены на 50 см, для защиты саманных стен от дождя.

Так же, необходимо сделать отливы. После того, как дом построили, он должен отстояться около года, и только затем его штукатурят. Штукатурят его раствором, приготовленным из извести и глины в равных частях.

Когда высохнет штукатурка-основа, можно производить отделку фасадной штукатуркой, облицовывать сайдингом, плиткой, искусственным камнем для фасада и т.д. Дом из легкого самана готов.

Конечно делается он не быстро, но это того стоит. Смешивание глины с соломой, армирует конструкцию, делает ее легкой, но в то же время прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолка, получается как бы теплоаккумулятор, который, днем накапливает тепло, не давая жаре проникать в помещение, а ночью отдает.

Совсем недавно было установлено – глина содержит минерал радий (редкоземельный элемент), имеющий свойство лечить людей, так как его излучение в небольших дозах благотворно воздействует на нервную систему.

Посмотрите видео: Строительство саманных домов

Строительство дома из самана

Свой загородный дом – это мечта многих, но строительство даже небольшого дома (дачи) влечет за собой большие финансовые затраты. Это и покупка участка земли, подводка коммуникаций, покупка и доставка к месту возведения дома строительных материалов, особенно стеновых. А если опыта мало, то придется еще и бригаду строителей нанимать. А что если мы скажем, что стеновой материал не нужно покупать и везти, он уже находиться на строительной площадке, буквально под ногами? Не верите, а ведь это так! Возможно, кто-то уже догадался, что речь идет о саманных домах. И в этой статье мы поговорим о этой древней технологии строительства, что такое саман, как построить дом из самана и насколько в доме, построенном из глины, комфортно жить.

Исторические хроники

История саманного домостроения насчитывает не одну тысячу лет, впрочем, тут ничего удивительного нет, ведь всегда человеку необходим дом для проживания, а денег на его строительство не хватало никогда – ни сто лет назад, ни тысячу, ни сейчас. Для тех народов, которые проживали в лесистой местности или недалеко от гор, проблем в строительном стеновом материале не было. А вот тем, кто жил в степных местах или пустынных, дерево и камень были на вес золота, и вопрос, из чего построить дом, не стоял. Конечно, и там строились каменные и деревянные дома, но так шиковала только знать, простым людям это было не по карману. И вот 6 тысяч назад был найден выход – строить дом из глины, подмешивая туда солому. Из этой смеси формовались кирпичи или блоки, которые после просушки на солнце укладывались в стены.

Первые глиняные кирпичи стали производиться и применятся в Египте, затем идею подхватили персы, дальше саманные дома стали строить по всей Азии. Саманные дома пришлись также по вкусу испанцам – технологию производства принесли мавританские войны.

Из чего делают саман

Состав самана предельно прост, иначе быть и не может, поскольку это был издревле строительный материал для небогатых людей. В качестве основы – глина средней жирности, вода используется для придания глине нужной вязкости, наполнителем служит мелко резанная солома, навоз или волокнистые растения.

Дополнительны добавки могут вводиться при необходимости:

Чтобы снизить усадку подсыхающих кирпичей, в состав добавляют песок, щебень или керамзит (измельченный;

Чтобы повысить пластичность самана, используют добавки: костный клей, казеин навозную жижу или жидкое стекло;

Чтобы саманные блоки были более устойчивы к влаге, а также быстрее сохли, в состав добавляют цемент и известь;

Для повышения растяжения, в саман примешивают волокна целлюлозы, либо резанную солому. Допустимо использование древесной стружкой, костра или навоза.

В принципе, саманная смесь является самодостаточным строительным материалом и не требует дополнительных химических добавок, которые обычно добавляются в строительные и отделочные материалы. Добавки возможны, если есть необходимость ускорить или улучшить свойства самана, например, для ускорения затвердения кирпичей, большая стойкость к воздействиям к грызунам и микроорганизмам и т.д. Но сам по себе саман является полноценным стеновым строительным материалом, с шести тысячелетней историей.

Виды самана

Легкий саман

Легкий саман представляет из себя смесь глины и наполнителя, причем доля глины очень мала – примерно 10 %. Из такого состава сложно сформировать кирпич, да это и не нужно. Технология строительства из легкого самана следующая: сначала возводятся каркасные стены, затем обрешетка. На обрешетку наносят саманную смесь. Или саман просто закладывают между внешней и внутренней обшивкой стен. В пользу дома из легкого самана – простота и скорость возведения постройки, строительство может осуществлять человек без опыта, недостаток – много деревянных элементов. 

Тяжелый саман

Дом из тяжелого самана получается более крепким и надежным, строительство ведется из готовых и хорошо просушенных блоков. Стены саманного дома можно отделывать сразу после завершения строительства. Недостаток блоков тяжелого самана в том, что их требуется после формирования хорошо просушить, оберегая от атмосферных осадков. Хотя при изготовлении самана необходима вода, однако для готовых и сухих блоков она является врагом номер один.

Характеристики саманных блоков

Для самана принято считать средние показатели, поскольку точные характеристики невозможны, ведь они зависят от того, какой процент наполнителя содержится в смеси. Средние характеристики тяжелого самана:

плотность саманного блока приблизительно равна строительному кирпичу – около 1500-1900 кг/м³;

теплопроводность самана тяжелого примерно в два раза ниже, чем у того же строительного кирпича – 0,1-0,4 Вт/м⁰С. На уровень теплопроводности влияет количество соломы – чем ее больше, тем блок хуже проводит тепло, а значит будет более теплым;

прочность на сжатие примерно равна показателям, характерным для пеноблоков, то есть примерно 10-50 кг/см².

Плюсы и минусы постройки дома из самана

Как и все строительные материалы, саман имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы дома из самана:

практически нулевые затраты на производство саманных блоков, ведь сырье находиться буквально под ногами;

саман отлично поглощает лишнюю влагу в помещении, является очень теплым и звуконепроницаемым стеновым материалом;

экологическая чистота и пожаробезопасность самана очевидны.

Минусы дома из самана:

саманные стены требуют хорошей защиты от влаги, именно поэтому следует их качественно оштукатурить;

если климат умеренный, то саманные дома довольно долго сохнут и набирают прочность. Кроме того, строительство из самана невозможно зимой, тогда как деревянный дом из бруса или бревен можно строить и в морозы;

саманные стены дома могут стать отличным убежищем для микро вредителей и даже грызунов, хотя это и «лечится» специальными добавками или обработкой поверхности.

Кроме того, дом из самана возводиться заметно дольше по срокам, поскольку глиняным стенам требуется довольно много времени на набор необходимой прочности. Но тем не менее, итоговая стоимость строительства саманного дома будет заметно ниже кирпичного.

Строим саманный дом своими руками

Саман своими руками

Для самана подбирается средней жирности, тощая не подойдет вовсе, поскольку рассыпается при небольшом нажатии.

Поиск подходящей глины не вызовет затруднений. Дело в том, что глина не пропускает воду сквозь себя, и поэтому нужно просто ориентироваться на водоемы, либо на немного заболоченные участки земли. Также обратите внимание на колодцы – если уровень воды высокий, то можно не сомневаться, слой глины близок. Кроме того, если видите, что на участке активно растет осока или мята, тогда как рядом нет источников воды, то это верный признак наличия пластов глины.

Как мы уже говорили, для строительства более всего пригодна глина средней жирности, но если в наличии только жирная, то это легко исправить. Для превращения жирной глины в средне жирную требуется добавить 15 кг песка на сто кг глины. Для этой цели используют крупный (фракции в 2 мм) и чистый песок, предпочтительнее горный, поскольку в речном могут быть примеси ила, что ухудшит свойства самана.

Саманные блоки формируются летом, однако сама глина под саманную смесь готовиться с осени. Для этого формируется глиняная куча, примерно до метра высотой, которая накрывается плотным слоем соломы, толщиной до 100 мм. Смысл этой подготовки заключается в насыщении глины дождями и воздействие низких температур, что придает глине пластичность, которая так необходима саману. После того, как снег растает и морозы отступят, с глины счищают солому и накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно прижав ее по периметру камнями. Такая конструкция поспособствует более быстрому оттаиванию, а также не допустит образование сухой корки на поверхности глиняной кучи.

Солома для самана используется хорошего качества, без гнили и плесени, возможно применение как свежей, так и прошлогодней соломы. Если соломы в наличии нет, то можно использовать сухую траву с грубыми волокнами.

Специфика строительства саманного  дома предполагает возведение дома в теплое время года, то есть и устройство фундамента, и стен, а также устройство крыши и внешней отделки необходимо успеть за весну-лето-раннюю осень. Потому за формирование саманных блоков принимаются как можно раньше, как только укрепиться теплая погода. Для создания и просушки глиняных кирпичей необходимо выбрать открытый и солнечный участок, недалеко от места возведения дома – блоки довольно тяжелые, потому перенос на длинные дистанции может вызвать затруднения.

Площадку перед размещением на ней кирпичей необходимо подготовить, так как мы не рекомендуем формовать блоки прямо на земле, поскольку к ним налипнут мусор и почва. Площадку ровняют, удаляют мусор и траву, предусматривают отток воды на случай дождя. Затем поверхность земли засыпают соломенной сечкой.

Как сделать саман

Теперь можно приступать к подготовке самана своими руками. Для этого место, где будет замешиваться глина, ровняют и застилают плотной и водонепроницаемой тканью, В середине площадки формируется глиняная куча, крупные комья разбиваются, в середине делается углубление, куда заливается вода.

Замешивать глины прямо на земле не рекомендуется, поскольку при этом в смесь попадает мусор, земля (плодородный слой), что может существенно повлиять на прочность блоков.

После этого глину перемешивают с водой и переминают ногами. Если глина жирная, то подмешивается песок. Затем добавляется предварительно вымоченная солома, смесь мнется дальше до получения однородной массы. Всего соломы добавляется примерно 14-16 кг на один кубометром глины, но более точные пропорции определяются обычно «на глаз». На этом работы по изготовлению самана закончены, саман формируют в кучу и оставляют на двое суток «отдохнуть».

Саманная смесь мнется исключительно ногами, как и 6 тысяч лет назад. За прошедшие тысячелетия ничего не изменилось, так что будьте готовы к этому «увлекательному» процессу.

Форма для саманных кирпичей

Пусть саманная смесь пока полежит, а нам необходимо сделать форму для формирования блоков. Форма для блоков – это ящик без дна, который может содержать несколько секций, а может всего лишь одну – все зависит от планируемых габаритах блоков. Саманные кирпичи (блоки) делят на три типоразмера: мелкий блок с размерами 300Х140Х100 мм; средний блок с габаритами 300Х170Х130 мм; крупный 400Х190Х130 мм. Форма может иметь дно, тогда загрузка самана производиться непосредственно у места замеса, но в таком случае придется полную и тяжелую форму нести до места сушки. Если блоки большие, то даже небольшое расстояние может оказаться непреодолимым. Таким образом, лучшим вариантом будет подвоз на тележке готовой глины к месту сушки кирпича.

Какого размера будет блок зависит в первую очередь от климата района, где строиться дом, поскольку чем массивнее блок, тем дольше и хуже он будет сохнуть. Следует так же помнить, что высыхая, саманный блок теряет влагу, и, соответственно, уменьшается в размерах до 20 процентов (на 10-15 % в среднем). В связи с этим, делая форму, нужно делать ее с размерами, на 5-6 см большими, чем планируется получить готовый блок.

Для более быстрого освобождения формы от самана при формировании блока, стенки ячеек обиваются плотной полиэтиленовой пленкой. Для удобства работы к торцам формы прибиваются ручки.

Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению саманных блоков. Наш предварительно подготовленный саман лопатами перегружается в ячейки формы. Форма укладывается в том месте, где они будут сушиться, для этого саман подвозиться к месту формовки на тележке. Саман укладывается в ячейки формы с «головкой», затем хорошо трамбуется доской, и той же доской срезается лишнее сырье. Затем форма просто поднимается, а блоки остаются лежать на месте.

Внимание, для свободного извлечения сырых блоков из формы, стенки ячеек обиваются пленкой, если нет, то стенки необходимо смачивать водой и обсыпать смесью из сечки и песка – что не совсем удобно.

Сырой блок протыкают в двух-трех местах в центре проволокой (1-1,5 мм диаметром), что даст возможность несколько снять напряжения, возникающие в период сушки. Блоки необходимо накрыть сверху брезентом или рубероидом, что даст укрытие от осадков и позволит высыхать равномерно. Готовые кирпичи сушатся на открытом воздухе около 36 часов, затем их переворачивают на ребро, давая еще просохнуть в таком положении день. После чего их можно перемещать под навес, сложив аккуратно в «колодец». Лучшим вариантом для хранения будет поддоны или деревянный настил – он впитает в себя лишнюю влагу. Примерно через две недели кирпичами можно пользоваться по прямому назначению. Насколько качественный получился блок, можно проверить: сбросить с высоты двух метров, если блок остался цел – сделано все правильно. Кроме того, саманный кирпич помещают в воду на 48 часов, если он не потерял форму, значит также, все соответствует технологии.

Особенности строительства дома из самана

Саман плохо переносит влагу, что необходимо учитывать с самой ранней стадии строительства. Перечислим все особенности возведения такого дома:

Рекомендуемый фундамент для саманного дома – ленточный, с шириной на 20-25 см больше, чем толщина кладки. Такой щедрый запас необходим для защиты стен от водяных брызг (при дожде или таянье снега), а кроме того, в расчет берется толстый слой штукатурки. Высота фундамента должна быть 50 см и более, материал – бетон, кирпич или бутовый камень. Поверх фундамента нужно постелить несколько слоев рубероида, то есть, выполнить гидроизоляцию. Более подробно о выборе типа фундамента читайте здесь.

Рекомендуемая толщина стен из тяжелого самана – от 50 см, для внутренних требования помягче – 30-40 см. Кладка саманных блоков практически ничем не отличается от кладки пено- или газоблоков. Для более лучшего высыхания и сцепки, в день выкладывают не более двух рядов. Для кладки используется специальный раствор: вода, глина (1 часть) и песок (1 часть). Для получения половинок кирпича или предание ему нужного размера, применяется топор.

Важно! Укладка производиться в сухое и теплое время, если начался дождь – работы прекращают, а стены хорошо прикрывают полиэтиленовой пленкой.  

Отделка стен производится в обязательном порядке, без нее стены быстро начнут осыпаться. Причем слой штукатурки, которая в данном случае выполняет роль защитного покрытия, должен быть 5-10 см. Штукатурные составы могут быть разными, главное, что требуется, это водостойкость и паропроницаемость. Можно также выполнить облицовку кирпичом или другими материалами. Для внутренних работ подойдет гипсовая штукатурка, а вот цементная не используется, ни для внешних, ни для внутренних работ из-за плохой сцепки с глиной.

Для устройства крыши необходимы деревянные балки, концы которых обрабатывают гидроизоляционными составами и заводят на стены более чем на 15 см, под балку подкладывают доску. Можно также вмуровать балки в стену, предварительно обернув концы толем.

Перемычки над оконными и дверными проемами делаются из доски толщиной в 5 см, доски предварительно обрабатывают гидроизоляционными растворами. Дверные коробки и оконные рамы лучше использовать деревянные, при этом по периметру необходимо проложить гидроизоляционный слой.

Кровля должна иметь угол около 40 градусов, что позволит немного снизить распирающее давление конструкции на стены. Свес обычно большой – 70-80 см, что позволяет отбросить стоки как можно дальше от стен. В качестве кровельного материала годиться листовая кровля или металлочерепица.

Пол утепляется керамзитом, делается дощатый настил по лагам. Затем устраивается финишное покрытие: паркет, ламинат или линолеум. Возможно применение ковролина или других материалов – тут ограничений нет.

Заключение

Если вы думаете, что саманный дом – удел бедняков, да и вообще, такой дом простоит недолго – то вы глубоко ошибаетесь. Построенный по технологии и с соблюдением всех защитных мер, саманный дом простоит не одну сотню лет, даря тепло и уют его обитателям. Кстати, дома из глины славятся тем, что в них тепло зимой и прохладно летом, а это еще один плюс в пользу строительства саманного дома. Недаром сегодня в Европе так популярно строительство домов из соломы и самана. Если остались вопросы, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить.

---

СтройкаПортал.Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Каменные дома  |  Вопрос-ответ

Особенности строительства саманного дома. Видео

Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом. Построить дом из самана вы сможете своими руками, ведь себестоимость такого строения минимальная. Саман – природный аккумулятор, накапливающий тепло из окружающей среды днем и отдающий его внутренним помещениям дома ночью.Саманный дом под силу возвести каждому, ни имея специального опыта, и ни вкладывая значительных денежных средств.

Саманные дома: Технология

Прежде чем начать строительство дома, нужно приготовить саман. Лучше всего это делать весной, тогда летом дом уже будет подсыхать. Подготавливаем все компоненты и берем их в следующем соотношении: 5 частей глины, 4 части воды, и по 3 части каждого — соломы, деревянной стружки, гравия, песка. Тщательно вымешиваем. Форма для просушки саманных блоков делается из деревянных плах.

Подготовительный этап – планирование

Основой будущего строительства является план, по которому в дальнейшем будут вестись все работы, так что к этому шагу следует отнестись серьезно.

Во-первых, вспоминая уроки черчения, делаем чертеж дома, отображая схематично вид снаружи, внутренние помещения, не забывая про такие важные детали, как окна, двери, внутренние перегородки. Во-вторых, переходим к составлению сметы, где расписываем все предстоящие расходы, стараясь ничего не упустить.

В-третьих, выбираем место под строительство дома. Идеально, если оно будет располагаться недалеко от водоема. Постарайтесь выбрать место подальше от шумных и пыльных дорог.

Этап заливки фундамента саманного дома

Саманный дом возводится на одном из двух видов фундаментов: 1) ленточном, 2) железобетонном.

На железобетонном фундаменте делают постройку, в которой будет подвала либо цокольный этаж. Чтобы залить такое основание дома, выкапывают траншею с заданными параметрами, и заполняют ее армированными плитами.

Если же в доме не предусмотрен подвальный этаж, то применяют ленточный фундамент и выполняют следующие шаги:

— обязательно выравнивают участок строительства;

— подготавливают канаву с глубиной большей на 10 см глубины промерзания почвы в этом месте;

— убирают плодородный слой земли, используя почву из подготовленной канавы;

— монтируют коммуникационные трубы, проходящие по данному участку;

— подготавливают песчаную подушку, из крупного песка;

— разравнивают весь участок;

— на завершающем этапе проводят заливку раствора из бетона, на котором располагают гидроизоляционные материалы.

Смотрите видео: Строительство саманных домов

Этап возведения стен из самана

Как уже отмечалось выше, процесс постройки саманного дома довольно прост, был бы материал и желание. После этапа заливки фундамента переходим к следующему шагу — поднятию стен. Стены будут возводиться из самана. Он, в свою очередь, бывает следующих типов:

— Легким. Для его создания требуется лишь солома и глина. Существуют мнения по поводу доступности этого вида строительного материала, так как он достаточно дешевый. Но у него есть и минус – меньшая возможность накопления и отдачи тепла.

— Тяжелым. На его изготовление идет глина, солома и песок. Соответственно этот тип самана имеет более высокую себестоимость, но зато обладает лучшими физическими качествами.

Виды саманных домов

Также почитайте: Насосные станции водоснабжения для частного дома

С видами самана разобрались, теперь перейдем к технологии поднятия стен. Предусмотрено три способа саманного строительства:

— Метод первый широко распространен, так как он похож на технологию кирпичной кладки. Сначала формируются саманные кирпичи-блоки. Следует быть внимательными при изготовлении: блоки должны быть одинаковыми по размеру. После чего блоки кладут классическим способом, на основе цементного раствора. Важный момент: на гидроизоляцию укладывают обрезную доску, на которой затем размещают начальный ряд саманных блоков.

— Метод второй труднее первого, но тоже довольно часто применяется и требует выдерживания ровности стены и углов. Суть метода заключается в забивании блока в опалубку, которая бывает как бетонной, так и железобетонной. Итак, кирпичи-блоки забиваются в опалубку, после чего она сразу убирается. Оставшиеся после снятия опалубки пустоты заполняются утепляющим материалом либо несущим каркасом.

— Метод третий несложный, зато требующий определенных навыков, дополнительной тренировки. Следуя этой технологии, создается монолитная кладка саманных блоков. Преимущество в том, что неважно соблюдение прямых углов, а это дает полет фантазии строителя при планировке дома. Один небольшой совет – не разглаживайте поверхности стен, так как это приведет к закрытию пор, при помощи которых высыхают саманные блоки.

Установка окон и дверей в саманном доме

Для полного высыхания постройки из самана требуется довольно долгий период времени, по истечении которого происходит 7% усадка строения. Именно поэтому опытные специалисты не советуют встраивать окна и двери в саманную постройку, не дождавшись ее полного высыхания. Иначе окна и двери с большой вероятностью покроются трещинами.

Для сохранения дверного или оконного проема вставляется обсада, сохраняющая изначальный размер проема по мере усадки саманного строения.

Этап укладки полов в доме

Для перехода к завершающему этапу строительства саманного дома нужно уложить полы. Оптимальный вариант – укладка монолитного массивного основания, не нуждающегося в особенном уходе. На нем не остаются пятна, его трудно поцарапать.

Процесс укладки пола состоит в следующих этапах:

Шаг 1: Как вы помните, фундамент был закрыт гидроизоляционным материалом. Сейчас на него кладется обрезная доска, которая ценится за прекрасные физические характеристики.

Шаг 2: Засыпаем доски гравием и керамзитом.

Шаг 3: Выбираем способ, которым будем укладывать пол: а) литым, б) трамбованным.

Полезная статья: Дом из пеноблока своими руками

Чаще всего применяют метод литого пола, его мы и рассмотрим. Раствор для литого пола готовится, как для изготовления самана, но при этом берется больше песка и гравия. Для проверки прочности раствора заливают пробный экземпляр, небольшой участок. Основной сложностью, когда замешиваем глину, является нахождение правильной пропорции, соблюдение которой позволит избежать растрескивания поверхности пола.

Опишем процесс заливки литого пола:

— с помощью бетономешалки замешиваем раствор, как на изготовление саманных блоков, но с большим количеством соломы. Готовый раствор должен быть густым, похожим на пирожковое тесто.

— Находим 2 доски, толщина 5 см, и кладем их, отступив от стены 65 см.

— Пространство между досками заливаем раствором, хорошо разравниваем с помощью алюминиевого клина.

— Аккуратно убираем доски, переставляя на новое место.

— Повторяем предыдущие шаги до полной заливки всей поверхности пола.

Потребуется неделя для застывания произведенного основного слоя. Второй слой пола заливается таким же способом, лишь с двумя изменениями – берем доски с 3 см толщиной и используем для раствора измельченную солому. В третий раз возьмем доски в 2 см толщиной, для получения гладкого пола подготовим гладкий раствор.

Этап выбора крыши для дома из самана

В саманных постройках используют классический или мансардный тип крыши. В классическом варианте под крышей есть нежилой чердак и утепленный пол. В более новом варианте, мансардном типе, проводят утепление как чердака, так и пола, добиваясь при этом увеличения жилой площади.

Завершающий этап строительных работ

На последнем этапе работ проводят и подключают коммуникации. Обязательными работами является и отделка: внутренняя, внешняя. Внешнюю отделку дома выполняют с применением штукатурки, наносимую в несколько слоев. При внутренней отделке стены покрываются краской, оклеиваются обоями либо плиткой.

Интересное видео:Как построить дом из самана своими руками

Соблюдая технологию строительства, вы сможете возвести саманный дом самостоятельно в короткие сроки. Надеемся, что наша статья поможет вам освоить все основные этапы возведения строений из самана.

Этапы строительства саманного дома

5 причин строить саманный дом своими руками. Фото

В последнее время люди обращают все большее внимание на натуральные материалы. Раньше наши предки строили качественные дома и природного сырья и понятия не имели об искусственных стройматериалах и передовых технологиях. Саманные дома имеют множество преимуществ и сегодня становятся популярными не только в сельской местности, но и в черте города. Из самана можно построить своими руками не просто постоянное место жительства, а настоящие архитектурные шедевры.

Из чего делают саман

Саман получают из натуральных природных материалов, доступных для каждого жителя сельской местности. Технология создания такого сырья сведена к разжижению грунта, содржащего глину. Сначала землю с глиной разминают в специальных ящиках, а после этого добавляют в смесь воду и специальные добавки, которые влияют на прочность и практичность готовых кирпичей.

В качестве добавок для самана можно использовать:

1. Для увеличения прочностных свойств – солому, навоз, древесные опилки.
2. Для сокращения усадки кирпичей после полного высыхания – щебень, песок, гравий.
3. Для ускорения процесса затвердевания и увеличения влагоустойчивости – цемент или известь.
4. В качестве пластификаторов – казеин, крахмал, сыворотку, жидкое стекло.

Преимущества и недостатки саманного дома

Основное достоинство домов из самана – экологическая безопасность. Кроме этого в таких зданиях всегда царит хороший микроклимат. Саман обладает замечательным свойством впитывать влагу. Как только влажность сильно повышается, саманные поверхности начинают поглощать. Если в комнатах будет сильно сухой воздух, то саман будет выделять накопленную влагу. Такие стены станут хорошей альтернативой кондиционерам и воздухоувлажнителям.

К плюсам саманных домов относят стоимость строительного материала, который имеет цену в несколько раз меньшую, чем кирпич, дерево или блоки. Саманный кирпич можно сделать самостоятельно и при этом не потребуется его дополнительный обжиг, в сравнении с обычным кирпичом. Саманные стены обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому вам не потребуется тратить средства на дополнительные отделочные материалы.

В глине содержится алюминий, что приводит к тому, что блоки защищают от электромагнитного излучения. Благодаря органическим добавкам, которые включаются при изготовлении самана, материал обладает хорошей огнестойкостью.

Перед тем как покупать какой-либо строительный материал, нужно оценить не только его достоинства, но и недостатки. Для того чтобы защитить саманный дом от воздействия дождя и снега, используют наружную побелку гашеной известью. Если глиняные кирпичи содержат большое количество органических добавок, будьте готовы к тому, что в доме в ближайшее время появятся грызуны.

Интерьер саманного дома

Также почитайте: Как построить саманный дом своими руками

Важно, чтобы саман хорошо просох, поэтому в странах с умеренным климатом саманные дома долгое время выстаиваются. Если не дождаться высыхания, то может начать гнить наполнитель самана и, в результате, испортятся климатические условия в помещении. Если вы решили строить дом из самана, тщательно продумайте сроки строительства, которые ограничены жарким периодом времени. Недостаточно плотно возведенные дома со временем могут дать сильную линейную усадку.

Фото саманного дома

Зная особенности самана, вы самостоятельно решаете, стоит ли использовать данный материал для строительства дома. Специалисты рекомендуют саманные дома возводить в том случае, если в доме постоянно кто-то будет проживать. С помощью самана можно воплотить любые дизайнерские проекты и возвести даже двухэтажный дом в городе или пригороде. Натуральные природные материалы – первый шаг к заботе о вашем здоровье и всех членов вашей семьи.

Строительство саманного дома для своей семьи

Обычно, когда заходит речь о саманных домах, за живыми примерами рекомендуют обращаться либо в Западную Европу, имея в виду глиночурку, либо в соседнюю страну, где можно посмотреть на селянские хаты.

Как-то даже обидно сознавать, что народ не знает о саманном строительстве у нас на Дону.
Если присмотреться внимательно, то на Дону легко найдутся и каркасные дома, обмазанные смесью глины и соломы. В роли каркаса используют деревянный брус или просто стволы деревьев.
А для надворных построек — плетни из гибких стеблей ивняка.

То есть, это та же самая разрекламированная глиночурка, только деревянные составляющие не лежат плашмя, как в Европе, а стоят, залитые глиной.

Из саманных кирпичей в этих местах всегда строили теплые кошары для овец.
Недалеко от нашей деревни сохранилась расчищенная площадка, где их изготавливали в формах и, впоследствии, высушивали на солнце. Я, ещё девчонкой, наблюдала за работой шабашников (почему-то приглашали именно их), видела ровные ряды глиняных кирпичей, сохнущих на солнце.

Досушивали кирпичики под навесом, делая из них прямоугольные пирамиды. Затем отвозили на место строительства.

Поэтому домам из самана и  другим постройкам из глиняно-соломенной смеси в наших местах никто не удивляется. Это местный природный строительный материал.

Наоборот, мне очень интересно наблюдать за современными «изысками» в деле саманного строительства, когда сарайки из глиночурки вызывают стойкий интерес и даже ажиотаж среди интернет-пользователей. Думаю, что он вполне оправдан.

Мы сами живем в таком доме почти 20 лет. Впечатления самые положительные.

Построили его сами, стены заливали в формы. Утаптывали  глиняно-соломенную смесь, в дальнейшем именуемую саманом, ногами. Утрамбовывали, затем переставляли форму, набивали её саманом и так до тех пор, пока стены не поднялись на требуемую высоту.

Фундамент под такой дом заливали ленточный, лучше его делать достаточно высоким, чтобы весенние воды не размыли глину.
Толщина стен в нашем доме 40 см. В жару в нем прохладно, зимой тепло.

Потолок утепляли речным камышом или рогозом. Он не гниет, не нравится грызунам. Слой камыша обмазали глиной. Получилось тепло и экологично.  
В нашем доме доски пола лежат на балках. Под полом имеется проветриваемый подпол.
У соседей же полы засыпные. Поверх бетонная стяжка и линолеум. Считается, что этот вариант теплее, так как не продувается ветром.

Недостаток глиняных стен в том, что каждый год их приходится подмазывать, подправлять. Поэтому, чтобы избавиться от забот, внутри и снаружи саман спрятан под обычной отделкой. Со стороны комнат — цементная штукатурка. С улицы он облицован кирпичом.

Другие хозяева подобных домов используют сайдинг, цементную шубу, покрашенную в пастельные цвета. Площадь современных саманных домов достаточно большая. У нас около 100 кв. м, у некоторых — больше 150 м.

Единственный недостаток подобного дома, скорее — особенность: нужен достаточно высокий фундамент.  
Мы очень хорошо это осознали во время наводнения, случившегося в наших местах в 2002 году. Наш хутор залило и затопило, в нижней его части вода в домах доходила до середины оконных проемов.
Так как мы живем в более высоком месте, нашему дому повезло. До верхнего края фундамента наводнению не хватило каких-то 5-и см. Под досками пола плескалось настоящее озеро, стены подпола в кухне частично размыло водой. Один угол фундамента висел, таким образом, в воздухе.  
В качестве арматуры при заливке использовались обрезки телеграфных столбов, благодаря которым наш ленточный фундамент выдержал нагрузку и всё окончилось хорошо.

Прошло 14 лет с той неприятной весны, в памяти остались белые чайки, парящие над нашим степным хутором. Да множество молодых деревьев, набирающих силу в голых прежде полях, семена которых принесло половодьем.
А ещё каждую весну теперь я ожидаю с опаской. Большая вода запомнилась надолго…

Саманные дома, стоящие в середине деревни, все же в тот год подтопило. Хозяева пытались защитить стены парниковой пленкой, обмотанной вокруг дома и нижним концом закопанной в землю.
Помогало это плохо, стены промокли, но не осели! Дома стоят до сих пор и радуют своих хозяев.
Некоторым из них пришлось всё же менять полы. Тем, у кого на черновой дюймовой доске лежали листы ДСП. ДСП от воды вспучило.

Но жизнь стирает из памяти неприятные воспоминания. И уже дети строителей саманных домов возводят себе подобные. Но фундамент делают повыше. На всякий случай!

Глядя на наш дом, никто не догадается, что эта постройка сделана из местной глины и соломы.

Вот зарисовка о нашем саманном доме.
 

Из самана построены также гараж и сараи.

Но в нашей деревне подобный дом не одинок. 18 отличных современных домов красуются на улицах хутора. Достраивается 19-й по счету. Мне он очень нравится. Хозяин разрешил сделать съемку и рассказал некоторые тонкости строительства.

Составьте свое мнение о саманном  доме. В этом видео очень много мелких подробностей, дающих полную картину стройки.
Построить такой дом сравнительно дешево, но трудозатратно. Но думаю, результат вас порадует! При правильном уходе ваш ДОМ, (именно с большой буквы), будет служить не одному поколению.

Я недавно пришла на данный сайт по настоятельной рекомендации хорошего человека. Она помогает мне давно и многому научила.

Выставляю свой рассказ на конкурс. Я очень надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя. Может быть, кто-то вспомнил детство, проведенное в деревне в доме, построенном вашими дедушками и бабушками или родителями. Детские воспоминания — самые светлые.

А в нашем любимом доме есть недостроенная мансарда. Муж уже построил снаружи лестницу. 

Есть план перестройки и расширения площади дома. Подрастают трое неугомонных детей, которых хочется, прибрать «поближе к солнцу», на второй этаж, чтобы дать покой родителям, а им больше свободы.

Конечно, нам очень нужен качественный утеплитель, такой, как  ROCKWOOL!
Отзывы об их продукции самые положительные.  

Это как раз тот случай, когда очень хочется испытать продукт на себе.
Легкий, прочный, удобный в использовании качественный ROCKWOOL без труда впишется в любой строящийся дом и займет там своё достойное место!

саман, интерьеры, идеи, дом из самана: bob_many — LiveJournal

а вот как саманные дома отсюда
http://bob-many.livejournal.com/302212.html#cutid1
выглядят внутри=))
Повторяюсь, не только для постоянного жилья, но для детских, гостевых, садовых домиков или мастерских, беседок, это замечательные идее и чудесные домики!
И главное — их можно построить своими силами, по своему желанию и без излишних материальных затрат.

Технология строительства одна из древнейших — саман,глинобитные дома.
Почему-то при слове саман многие думают что это типа сарай из соломы и козьего помета .

На самом деле саман бывает очень разный — легкий, тяжелый, цельнолитой, блочный и тд.

А так же разнится по заполнениям — солома,тростник, щепа, шерсть и многое др.

Обычно имеется в виду хорошо нарезанная солома, вымоченная в глиняной болтушке.

Саманный дом можно вылепить, как из пластилина или глины. Можно делать окна любой формы , при чем стекла вмазывать сразу в стены. Часто для этого используют пустую стеклотару, как здесь.

Саманный дом прекрасно вписывает глинобитные очаги и печки внутрь себя. Но может отапливаться любыми др способами.

Саманный дом медленно впитывает тепло летом и потом так же неспешно отдает его зимой , потому летом в нем прохладно, а зимой тепло.

Саманный дом почти совершенно негорюч (в инете есть впечатляющие видео по испытанию на пожаропрочность, с многочасовыми попытками поджечь саманные блоки)
Саман дышит и абсолютно не портит природу, после строительства такого дома нет никакого мусора.

Единственный минус — саман не для дождливого климата, в средней полосе нужен ленточный фундамент с цокалем не менее 50 см, так же его требуется облицовывать кирпичом, плиткой или обшивать досками.
Хотя и в нашем климате сохранилось до сих пор немало саманных и землезасыпных домов, которым более 70 лет

Подробнее можно узнать в книжке «Дом из Самана. Философия и практика» Автор: Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли;
а так же на многочисленных строительных и экологических форумах.

15 обязательных к посещению Adobe Structures в Нью-Мексико

1. Миссионерская церковь Сан-Франциско Де Асис; Ранчо Де Таос

В нескольких милях к югу от Таос-Пуэбло на Ранчос-де-Таос находится величественный Сан-Франциско-де-Асис. Хотя источники различаются, большинство ссылается на то, что эта структура возникла где-то между концом 1700-х и началом 1800-х годов. Его красота веками вдохновляла художников. Фактически, Джорджия О’Киф, Ансель Адамс и Пол Стрэнд, среди многих других, прославили святилище.Если вы приедете сюда весной, постарайтесь согласовать это с «enjarre» или повторным замачиванием грязи. Во время этого ежегодного ритуала община собирается, чтобы помочь сохранить свою церковь, засыпая новый слой самана на стенах смесью грязи и соломы.

Чтобы увидеть больше исторических соборов Нью-Мексико, щелкните здесь.

2. Эль Сантуарио де Чимайо; Чимайо

Расположенный в деревне Чимайо вдоль шоссе, ведущего в Таос, находится национальный исторический памятник Эль-Сантуарио-де-Чимайо.Святилище известно необычной легендой о его создании и в настоящее время является местом паломничества. Он принимает почти 300 000 посетителей в год и был назван «без сомнения самым важным католическим центром паломничества в Соединенных Штатах». Его также часто называют «Лурд Америки» из-за его волшебной целебной почвы. В небольшой молитвенной комнате рядом со святилищем есть круглая яма, заполненная этой землей. Фактически, многие приходят в церковь в поисках этой земли в надежде найти лекарство от своих недугов.

3. Самый старый дом; Санта-Фе

Самый старый дом находится в национальном историческом районе Баррио-де-Аналько в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Расположенный по адресу 215 E. De Vargas Street, он считается самым старым домом европейского происхождения в Соединенных Штатах. Точная дата постройки остается неизвестной, хотя образцы годичных колец предполагают, что она была построена в середине 18 века. Теперь вы можете открыть для себя сокровищницу исторических мест в Санта-Фе во время самостоятельной пешеходной экскурсии.

4. Таос Пуэбло; Таос

Таос-Пуэбло, также известный как место красных ив, находится у подножия гор Сангре-де-Кристо. Деревня, которая является одним из старейших постоянно заселенных сообществ в Северной Америке, была внесена в список Всемирного наследия и национального исторического памятника в 1992 году. Глинобитные многоэтажные дома Таос-Пуэбло помогли вдохновить стиль архитектуры Возрождения Пуэбло в современной архитектуре. Нью-Мексико.

5.Дворец губернаторов; Санта-Фе

Расположенный на исторической площади Санта-Фе, этот исторический саман на протяжении веков служил резиденцией испанского колониального правительства. В этом здании, построенном в начале 17 века, сейчас находится Исторический музей Нью-Мексико. Здание было названо зарегистрированным национальным историческим памятником в 1960 году и американским сокровищем Национальным фондом сохранения исторического наследия в 1999 году.

6. Дом Кит Карсон; Таос

Всего в квартале к востоку от знаменитой площади Таос находится Дом-музей Кита Карсона.В этом кирпичном здании, построенном в 1825 году, жила жена Карсон и семеро их детей. Внутри посетители найдут рог (глинобитную печь), сушилку и другие артефакты середины 19 века, фотографии семьи Карсон и других исторических фигур, саблю и ножны армии Карсона, его масонскую шляпу и копию его Винтовка Хокинса .50 калибра. Совершите короткую прогулку до парка Кит Карсон, где проводится ежегодный фестиваль солнечной музыки Таос, чтобы осмотреть место последнего упокоения этого американского пограничника.

7. Миссия старого Сан-Мигеля; Socorro

Одно из самых знаковых и запоминающихся построек на Сокорро — старая миссия Сан-Мигель по адресу 403 El Camino Real. Церковь имеет долгую и богатую историю, восходящую к 1598 году, когда Хуан де Оньяте привел 400 колонистов на север из Мексики. Маленькая церковь была построена на нынешнем месте в 1626 году, когда Церковь официально признала миссию. Церковь была заброшена после восстания Пуэбло 1680 года и превратилась в руины. К началу 1800-х поселенцы вернулись в этот район и восстановили церковь.За прошедшие годы здание церкви претерпело изменения, включая добавление витражей, боковой часовни, нового фасада и башен. Главное святилище открылось совсем недавно после необходимого ремонта.

8. Миссия Сан-Эстебан-дель-Рей; Акома Пуэбло

Основанный францисканскими монахами в 1629 году, этот национальный исторический памятник находится на вершине горы Акома Пуэбло. Крыша поддерживается большими вигами, некоторые из которых более 40 футов в длину и 14 дюймов в квадрате, которые несут из гор Сан-Матео, почти в 30 милях от них.Столетия повторного образования грязи привели к тому, что глинобитные стены церкви местами стали более семи футов толщиной.

9. Ресторан «Дабл Игл»; Старая Месилья

Этот саман 1840-х годов, являющийся якорем площади Месилья, имеет очень яркую историю. Этот район был местом подписания Соглашения о Гваделупе-Идальго, подтверждения покупки Гадсдена, а также заключения и суда над Билли Кидом в 1881 году. Многие также считают, что видели дружелюбных духов Армандо и Инес, неземных молодых людей. любовники сказали, чтобы жить в здании.

Двойной орел также был включен в число учредителей нашего маршрута «Кулинарные сокровища», посвященного ресторанам, выдержавшим испытание временем.

10. Сан-Фелипе-де-Нери, Альбукерке

Церковь Сан-Фелипе-де-Нери — одно из старейших сохранившихся зданий в городе Альбукерке. Существующая церковь была построена в 1793 году, хотя первоначальное строение было построено в 1706 году. Она расположена на северной стороне площади Старого города в самом центре города.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу ABQ True, обязательно ознакомьтесь с туром Best of Albuquerque City Tour от ABQ Trolley Co.

11. Христос в монастыре пустыни; Abiquiu

Монастырь Христа в пустыне был основан в 1964 году и расположен в красивом каньоне на северо-западе Нью-Мексико, в окружении многих миль дикой природы, охраняемой государством. Монахи этого монастыря являются частью 1500-летней традиции бенедиктинского монашества. Если вы ищете бесконечного покоя и безмятежности или действительно хорошего пива, не ищите дальше.

12. Церковь Сан-Хосе-де-Грасиа; Лас-Трампас

Эта церковь, построенная между 1760 и 1776 годами, является визитной карточкой Лас-Трампас, Нью-Мексико. Он признан образцом глинобитной архитектуры по всему штату и одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров испанских колониальных церквей, найденных в Нью-Мексико. В 1970 году церковь была объявлена ​​национальным историческим памятником.

13. Национальный памятник Бандельеру; Лос-Аламос

Отправляйтесь в обширную глушь на севере центральной части штата Нью-Мексико, чтобы отправиться в поход, разбить лагерь и исследовать на досуге земли и жилища, которые когда-то были заняты предками современных индейцев пуэбло.Петроглифы, жилища, высеченные в скалах из мягких пород, и стоящие глинобитные стены — дань уважения ранним дням культуры, которая до сих пор сохранилась в окружающих общинах.

14. Скалы Пуйе; Española

Когда-то жили 1500 индейцев пуэбло, Скалы Пуйе состоят из двух уровней скал и пещерных жилищ, вырезанных в скале, а также жилищ на вершине горы. Первый уровень проходит более чем на милю вдоль основания холма, в то время как дорожки и лестницы, прорезанные в скале, обеспечивают доступ ко второму уровню и вершине холма.Названный в 1966 году национальным историческим памятником, Пуйе был первым из древних пуэбло в долине Рио-Гранде, где проводились систематические раскопки.

15. Национальный памятник Форт-Юнион; Лас-Вегас

Крупнейший военный форт в регионе на протяжении большей части XIX века, саман в территориальном стиле Форт Юнион был ключевым ориентиром для путешественников по Старому маршруту Санта-Фе. Свидетель бесчисленных экспедиций, индейских набегов и коммерческих собраний, Форт Юнион сегодня служит живым напоминанием истории о днях прошлых лет.Самостоятельная интерпретирующая тропа протяженностью 1,25 мили позволяет посетителям совершить поездку по руинам, а для менее амбициозных — более короткая самостоятельная экскурсия протяженностью 0,5 мили.

Adobe Houses: Homes of Sun and Earth

Очаровательные дома из сырцового кирпича Калифорнии намекают на очарование былых времен и в то же время предлагают видение дома сегодня.

Дома Adobe испанской и мексиканской эпох были оригинальными калифорнийскими домами. Архитекторы, дизайнеры, строители и домовладельцы сегодня, как и в прошлом, обращают внимание на их простые, утилитарные особенности, такие как белые, белые стены, балочные потолки и уютные дворы под открытым небом, и пытаются подражать их формам, чтобы передать очарование. романтизированного прошлого.Ведущие архитекторы стилевых движений, таких как Испанское колониальное возрождение, отправились в Калифорнию и из первых рук изучили ее обширные адоби восемнадцатого и девятнадцатого веков как основу своего образования в области калифорнийской архитектуры.

Саман, сделанный из земли и органических веществ, таких как солома, является одним из старейших строительных материалов и используется во всем мире. С 1770-х годов по настоящее время глиняные здания, такие как церкви, форты (президиосы), мельницы, жилые дома, склады и магазины, были наиболее важной и информативной частью архитектурного наследия Калифорнии.

Adobe Houses представляет двадцать три дома из самана, демонстрирующие интерьеры и сады этих часто тихих шедевров, от Casa Boronda 1817 года в Монтерее до Casa del Oso, современного воплощения, построенного в Санта-Барбаре в 2000 году. раскрывает интригующий диапазон возможностей, доступных нам сегодня при строительстве в этой традиционной форме.

Кэтрин Массон , бывшая давняя жительница Калифорнии, которая сейчас живет в стране охоты Вирджиния, является автором множества книг.Ее Historic Houses of Virgini a была награждена золотой медалью Первой премии за лучшую книгу по архитектуре в 2007 году журналом Forewor d.

Дэвид Гломб — широко публикуемый фотограф, чьи работы для Риццоли включают Palm Springs Modern , Palm Springs Living и California Splendor .

• Дата публикации: 4 апреля 2017 г.
• Формат: Твердый переплет
• Категория: Дом и дом — Отделка и меблировка
• Издатель: Rizzoli
• Размер обрезки: 10 x 10
• Страниц: 240
• Цена в США: $ 60 .00
• CDN Цена: 80,00 $
• ISBN: 978-0-8478-5844-6

«Архитектурный стиль оригинальных домов Калифорнии демонстрируется в 23 отреставрированных глиняных домах от Сан-Луис-Обиспо до Санта-Барбары».
— California Style Magazine

«Мне бы очень хотелось заполучить эту книгу, в которой представлены двадцать три калифорнийских дома, демонстрирующие как интерьеры, так и сады. Саманевые дома с белыми стенами и выступающими балками … да, пожалуйста».
— Обед и латте

Книжная полка автора: Кэтрин Массон

Книжная полка автора: Дэвид Гломб

Книжная полка автора: Джаррелл Кларк Джекман

Мои любимые фотографии домов Adobe в Эквадоре

Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в фотографии путешествий, — это захват текстур.
Я нахожу глинобитные дома в Эквадоре очаровательными из-за их текстуры и земных тонов .

Пока я изучал Эквадор, я читал о домах из сырцового кирпича, но на самом деле не думал, какими они будут.

Видео слайд-шоу домов Adobe в Эквадоре

Несколько моих любимых фотографий Adobe Home

Хотите сфотографировать некоторые из этих мест во время поездки? Вот как выбрать лучшую камеру для путешествий.

Самобранный кирпич представляет собой смесь глины, песка и соломы. Кажется, что в глинобитных домах, которые мы видели, было разное количество этой смеси. Иногда я вижу в кирпичах солому и мелкие камни, иногда они выглядят более гладкими. Эта смесь дает действительно отличные текстуры.

Различные типы домов Adobe

Многие из глинобитных домов, которые мы видим, были оштукатурены и окрашены, а другие остались сырыми. Мне особенно нравится внешний вид кирпичей, которые не были оштукатурены, потому что вы действительно можете видеть текстуру кирпичей.Окрашенные саманные дома тоже красиво смотрятся и имеют интересную фактуру.

Некоторые адоба заштукатуривают и оставляют некрашенными Они оштукатурены той же смесью, что и кирпичи.

Иногда оштукатуривают только часть дома, поэтому можно увидеть текстуру штукатурки и грубых кирпичей.

Мне особенно нравится смотреть в солнечный день в сельской местности саманные дома. Прекрасен контраст сырых кирпичей и зеленой травы с полевыми / садовыми цветами.

Наша подруга рассказала нам, что ее родители недавно построили саманный дом и как они были довольны этим качеством строительства. Она сказала, что сырцовые кирпичи на прочнее, чем на бетонные.

Мы также слышали, что в глинобитных домах остается прохладно, когда на улице жарко, и тепло, когда на улице прохладно. Недавно мы навестили друзей в их глинобитном доме и заметили, насколько там уютно, это был холодный день.

Дома какого типа вы видели во время путешествий? Расскажите, пожалуйста, о них, комментируя этот пост.

Привет, я Дена Хейнс. И я соучредитель Storyteller travel. Я люблю рассказывать о еде, животных и местах по всему миру. Я также веду блог о фотографии на ClickLikeThis.

Таос Недвижимость, Таос Пропертис

Глинобитный дом — это дом из кирпичей из глины и соломы. Эти глиняные и соломенные кирпичи — материал, известный как саман. Считается, что строительство домов из сырцового кирпича датируется примерно 8300 годом до нашей эры. Современные глинобитные дома сочетают в себе древние строительные идеи с новыми технологиями и социальными тенденциями.

Глиняные и сырцовые кирпичи ручной работы сушат на солнце. Каждый кирпич может дать усадку перед использованием в строительстве, чтобы не допустить усадки и растрескивания в готовых стенах. Естественное содержание самана делает его нетоксичным и биоразлагаемым, что является большим плюсом на современном, экологически безопасном рынке жилья. Adobe также считается недорогим строительным материалом, а также хорошим огнестойким звукоизоляционным материалом.

Кирпичи Adobe бывают самых разных размеров.Кирпичи большего размера можно использовать для стен, а более узкие кирпичи меньшего размера можно использовать в качестве ограждающей стены. Грязь традиционно используется в качестве раствора для соединения сырцовых кирпичей. После того, как кирпичи превращаются в стены кирпичного дома, обычно весь кирпич покрывается большим количеством слоев глины, чтобы придать законченный вид.

В штате Нью-Мексико находится около трети всех глинобитных домов в Соединенных Штатах. Испанский стиль пуэбло в глинобитной архитектуре связан с народом пуэбло на юго-западе Америки.Глинобитный дом пуэбло имеет плоскую крышу, деревянные балки, арочные дверные проемы и округлые стены. Территориальные глинобитные дома имеют влияние стиля европейских поселенцев и имеют прямые стены, а не изогнутые, как в стиле Пуэбло. Глинобитный дом в тосканском стиле возник на склоне холма в Тоскане, Италия. Классические тосканские глинобитные дома отличаются грубыми текстурированными стенами, теплыми терракотовыми цветами и крышами из терракотовой плитки. Тосканский декор часто считается очень модным, и многие из сегодняшних глинобитных домов в Нью-Мексико сочетают в себе элементы тосканского, территориального и пуэбло-дизайна в образе, называемом стилем Санта-Фе.

Taos Properties — эксперты в Adobe Homes
Taos Properties представляет эти классические дома в течение последних 20 лет и стала экспертом в определении качества и мастерства этого традиционного ремесла. Мы с гордостью представляем нашим клиентам недвижимость, изготовленную из этого природного материала. Как только покупатель узнает о преимуществах самана и почувствует органическую природу дома … он влюбится навсегда. Позвольте нам помочь найти для вас идеальный саманный дом в Таосе, штат Нью-Мексико.

Позвоните или напишите в Taos Properties, и мы поможем вам найти
идеальный дом в районе Таос.

Нажмите здесь, чтобы связаться с нами

Сохранение исторических зданий из самана

Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Глинобитные здания, построенные в 17 веке или в 20 веке, имеют общие проблемы технического обслуживания и разрушения. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция глинобитных построек, а также причины разрушения глинобитных конструкций. Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных построек. Строение из сырца по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь грязи и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать.Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон, или высушенный на солнце кирпич, — один из старейших и наиболее распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент, асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, Нью-Мексико, была построена из необожженного кирпича между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяется, не трескается или скручивается в местах сопряжения.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, известь и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия, а также разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундамент строительства

Фундаменты ранних глинобитных зданий различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савино Вига видны в интерьере глинобитного дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

.

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены имели тенденцию быть массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши по стене.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых глинобитной землей. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в саманную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (так называемых «каналов» или «гаргол»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, наносимые на внешнюю поверхность кирпичной конструкции, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Штукатурка известковая

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже глиняной штукатурки. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провисать.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного здания необходимо:

• Определить характер износа
• Для определения и устранения источника проблемы, вызвавшей ухудшение состояния
• Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания
• Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, следование которым обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу самана.

1. По возможности, заручитесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местного кодекса может потребоваться профессиональная помощь.
2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к порче самана. . Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
3. Отремонтируйте или замените строительные материалы из сырца на те же материалы , которые использовались изначально, и используйте те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурные повреждения

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, повторное выравнивание наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влажности, чрезмерной дождевой воды или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание кирпичного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, стен парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, вызывая их дальнейшее разрушение и окончательное обрушение. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выбоины в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызывается растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; свободные участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, как правило, противостоят разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто закрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовых фундаментах, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванного дождевыми брызгами, можно учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводчатого перекрытия обычно имеют отрицательный эффект, поскольку влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена полностью пропитается, глинобитный ил будет стекать в жидкое состояние. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман становится настолько влажным, что глина достигает предела пластичности, или если саман подвергается действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на сырцовые постройки может быть существенно остановлено несколькими средствами .

1. Кусты, деревья и другие насаждения фундамента могут вызывать физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
2. Плоский грунт в непосредственной близости от стен может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
3. Можно рассмотреть установку опорных водостоков . Вокруг глиняного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как любое из этих решений эффективно минимизирует проблемы подъема грунтовых вод, образование сводов и разрушение стен можно исправить, заделав участок новым глиняным грунтом и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно будет продолжаться. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно наблюдается в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях кровли, следует отремонтировать новой глинобитной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять с самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями, включающие использование химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены под действием капилляров и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.

Патч и ремонт Adobe Brick

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для заделки эродированных участков. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или части кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие из них в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному материалу. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако известно, что некоторые постройки из глинобитного кирпича поздней истории всегда содержали портландцемент или известковый раствор на начальном этапе строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигасы, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, тем самым сохраняя оригинальное мастерство. Т.о., не требующий особого внимания. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта здания, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти каждой поверхностью здания из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, который первоначально покрыл поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует соскребания испорченной глиняной штукатурки и замены аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о расшивке стен обрешеткой, а затем оштукатуривании, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, потому что глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время такой работы, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если у нижних стен есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современной жизни требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, провисаний или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия необходимо часто проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены Де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

август 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление кирпича-сырца. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ из земли и деревянных конструкций. : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Создай сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. об. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. об.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

домов Adobe. Характерное лицо Нью-Мексико | Голос Америки

АЛЬБУКЕРК, НЬЮ-МЕКСИКА. Альбукерке, крупнейший город Нью-Мексико, является одним из самых быстрорастущих центров высоких технологий в США. Однако небоскребы здесь можно увидеть редко. Вместо этого вы повсюду найдете маленькие дома с грязными стенами.

С плоскими крышами — часто с выступающими балками, ступенчатыми уровнями и стенами с закругленными краями — их называют глинобитными домами, и они являются одной из определяющих характеристик Альбукерке.

Квентин Уилсон, директор программы Adobe Construction в колледже Северного Нью-Мексико, сказал, что «в пустынных частях мира саман — замечательный материал, который каждый хочет выбрать. Из-за больших толстых стен они очень хорошо работают с климат пустыни. Он будет хранить прохладу, или они будут накапливать тепло ».

Adobe означает смесь строительных материалов из земли и соломы. Американские индейцы начали строить дома из самана в 1400-х годах. Испанские элементы были добавлены, когда испанцы завоевали регион в 1600-х годах.Позднее пришли северные европейцы. Тем не менее, сказал Уилсон, все три группы людей видели красоту самана.

«Все приняли это и увидели в нем ценный материал, и они не пришли, чтобы снести его и попытаться построить какое-то другое сооружение», — сказал он.

Массивные стены играют важную роль в климате пустыни Нью-Мексико. Летом люди открывают двери ночью, чтобы стены сохраняли прохладу, и закрывают двери днем. Это сохраняет температуру в помещении прохладной, как если бы в комнатах был кондиционер.

Крис Линтон купил три дома и превратил их в дома для краткосрочной аренды в глинобитном стиле. Ее цель — показать людям, каким был дом в первые дни города.

«Ощущение того, что они собрались вместе и дали ему совершенно новую жизнь, — это захватывающе, — сказала она. — Мы их не переделывали. Мы сохранили то, для чего они здесь были, [то есть] для того, чтобы жить ».

И еще строятся глинобитные дома. Алан и Джойс Вайцель живут в современной версии.

«Мне нравится тишина глинобитных построек», — сказал Алан.«Он прочный. Он очень тихий — оставляет в доме ощущение умиротворения и покоя».

С одной стороны, толстые глинобитные стены могут ослаблять сигналы сотовых телефонов. Но это компромисс, на который Вейцели готовы пойти. Им также необходимо следить за стенами из сырца, применяя глиняную отделку каждые два года, чтобы они оставались сухими и в форме.

Несмотря на такие недостатки, с такими преданными поклонниками, как Линтон и Вейцели, глинобитная архитектура будет сохранена и останется символом Нью-Мексико.

Зданий из самана | История и культура Санта-Фе | Pueblo Bonito Inn

ADOBE

Впервые в серии: Истинные исторические путешествия по Нью-Мексико

Источник: Pueblo Bonito Bed and Breakfast Inn

Самобранный кирпич, используемый для строительства домов.

Глиняные кирпичи (глиняные кирпичи) издавна являются основным продуктом архитектурных зданий Нью-Мексико. Современные усилия по сохранению исторических памятников в историческом районе Санта-Фе заслуживают похвалы за их сохранение.Посетители Нью-Мексико путешествуют с большими ожиданиями, чтобы увидеть и испытать древние культурные традиции, которые покрывают и аккуратно сохраняют сырцовые кирпичи. Традиционные сырцовые кирпичи, сделанные из земли, имеют высокое содержание глины и смеси соломы. При ручном производстве земляную смесь заливают в открытых формах на землю и оставляют сушиться на солнце, а не в печи. При строительстве их закладывают в стену с помощью земляного раствора. Перед высыханием готовые стены заглаживают и часто наносят глиняную штукатурку в качестве поверхностного покрытия.

Дом ДеВаргаса Самый старый дом в США

Кирпичное строительство из самана — это древняя техника, распространенная в Америке и на Ближнем Востоке. Самые старые структурные руины, сделанные из земли, датируются 8300 годом до нашей эры, а некоторые глинобитные постройки возрастом более 800 лет используются до сих пор! Adobe — это образец архитектуры Санта-Фе, штат Нью-Мексико, и он прекрасно сохранился во многих исторических зданиях, таких как De Vargas Street House (он же самый старый дом в США). Оригинальный саманный дом, построенный в 1200 году нашей эры, стоит на частичном фундаменте древнего индийского пуэбло.Современное использование в качестве музея дает посетителям Нью-Мексико возможность увидеть это древнее искусство строительства из глины. Отель De Vargas Street House имеет тихую историю и находится в нескольких минутах ходьбы от отеля Pueblo Bonito Inn- Santa Fe.

Дворец губернаторов (1610) — кирпичное строение, расположенное на северной стороне площади Санта-Фе. Дворец губернаторов на протяжении веков служил резиденцией правительства штата Нью-Мексико и является старейшим общественным зданием в Соединенных Штатах, где постоянно проживают люди.Первоначально дворец служил испанской колонии Нуэво-Мексико, которая когда-то включала современные штаты Техас, Аризона, Юта, Колорадо, Невада, Калифорния и Нью-Мексико. После мексиканской войны за независимость мексиканской провинцией Санта-Фе-де-Нуэво Мексика управляли из Дворца губернаторов. Когда Нью-Мексико был аннексирован как территория США, дворец стал первой территориальной столицей Нью-Мексико. *

«Адоб» — это испанское название, образованное от более древнего арабского «аль-тоб», восходящего к временам мавританской оккупации Испании.Стены из саманного кирпича имеют ряд преимуществ и относительно немного недостатков. Самобранный кирпич огнестойкий, прочный и биоразлагаемый! Adobe является нетоксичным строительным материалом и может обеспечить достаточную тепловую массу, чтобы обеспечить превосходную тепловую эффективность и низкий уровень передачи звука через стены, чтобы создать общее ощущение прочности и безопасности. Из-за природы глины и процесса сушки сырцовые кирпичи обладают хорошей водостойкостью. Важно обеспечить защиту от атмосферных воздействий, чтобы продлить срок службы сырцового кирпича, особенно в открытых ситуациях.Adobe можно относительно легко разрезать, чтобы обеспечить фурнитуру или такие услуги, как вигасы, кронштейны, проходы и т. Д. Многие люди сегодня находят узор и текстуру глинобитных стен очень привлекательными, как в случае с гостиницей с завтраком Pueblo Bonito.

Отель типа «постель и завтрак» Pueblo Bonito (1860)

Отель Pueblo Bonito был построен в 1860 году, точно отражая традиционную историческую культуру Санта-Фе и глинобитный образ жизни. Когда-то это была частная резиденция, а теперь популярная гостиница типа «постель и завтрак» в центре города. Его кропотливые усилия по сохранению за последние 30 лет превратили это массивное строение с глинобитными стенами толщиной 2 фута в единственное в своем роде путешествие по Санта-Фе! Стены из самана окружают 18 номеров, в каждой из которых есть традиционный камин кива и собственная ванная комната, выложенная мозаичной плиткой, — необходимые современные удобства! Традиционные особенности номеров включают: красочные туалетные столики из ниш, полы и вигасы из натурального дерева, ниши и баночки, оштукатуренные вручную, карнизы ручной работы и многое другое.Санта-Фе, штат Нью-Мексико, является главным историческим сокровищем для любителей путешествий из США, желающих ощутить настоящий кусочек истории, насчитывающей более 400 лет.