Как собрать каркасный дом своими руками: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Как собирать каркас дома. Что такое каркасная конструкция?

Как собирать каркас дома. Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой .

Примерная схема жилого каркасного дома

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость к воздействию грызунов .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих о характеристиках и эксплуатационных качествах различных утеплителей .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм.

Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Построить каркасный дом своими руками чертежи. Технология

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии. Но основные принципы возведения каркасных домов у обеих технологий одинаковые. Независимо от выбора технологии мы строим каркасный дом, придерживаясь такой последовательности:

1. Выбор материалов. Основой таких построек является каркас. Он может быть выполнен из древесины или стальных элементов. Чаще частные застройщики предпочитают строить каркасный дом своими руками с применением деревянного каркаса из бруса. Такие постройки отличаются экономичностью, экологической безопасностью и быстротой монтажа. Если вы решите строить свой дом на стальном каркасе, то его цена будет больше на 1/3. Однако эти конструкции немного легче, что позволяет выполнить облегчённый фундамент. Также на стальном каркасе можно смело использовать стальные крепежи.
2. После монтажа фундамента приступают к изготовлению пола будущего дома. Как сделать пол, мы подробно опишем в пошаговом руководстве.
3. После монтажа пола приступают к возведению каркаса стен, перекрытий и крыши.
4. Дальше сделанный каркас обшивается древесными листовыми материалами. Построенный дом утепляется. Выполняется монтаж оконных и дверных проёмов.
5. Теперь можно приступать к прокладке инженерных коммуникаций и выполнению наружной и внутренней отделки стен.

Каркасный дом своими руками смета. Смета на материалы для постройки Каркасного дома общий площадью от 20 до 200 м/кв, по нашим проектам.

Предлагаем вам бесплатно, скачать смету на каркасные дома по нашим проектам, причём смета очень полная содержит не только строительно-отделочные материалы, но и подготовительные (песок, гравий), а так же инженерные (канализация, водоснабжение, отопление, электрика, сантехника и тд), что даёт возможность точно рассчитать стоимость строительства дома, от котлована до проживания в построенном доме. Мы постарались и сделали очень подробную смету она содержит не просто перечень используемых материалов, а смету по каждому элементу строительства (фундамент, стена, перегородка, перекрытие, крыша, утепление, отделка, инженерные материалы, расходка и т.д.) с перечислением сколько каждого материала надо, сколько его надо в штуках, килограммах, кубах и всё это в рублях по ценам Санкт-Петербурга выше средних по городу для запаса на доставку. Также у нас есть объединенная смета, где всё сведено в небольшой список, по которому всё просто купить на стой базе и в магазине.

Правильная технология строительства Каркасного дома. Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что  единственно верного правильного каркасного дома не существует .

Вы спросите почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют ввиду, говоря про «правильность». Это каркас американского и реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значимый процент в скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет . За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит — делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный каркас» или про «правильные узлы каркасного дома», то как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинаво-американских решений, но тем не менее, так же удовлетворяют по крайней мере двум критериям, надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к неправильным я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном неправильность заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала, там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных каркасов» в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости или трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть) — неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Как построить каркасный дом 6х6 своими руками. Достоинства и недостатки каркасных домов

Выбирая способ возведения, хозяин просматривает плюсы и минусы различных строений.

К преимуществам каркасников относят:

1. Сравнительно недорогая стоимость застройки. На обустройство фундамента, отделку и материалы для возведения стен смета будет ниже, чем при использовании блочного, штучного материала или ж/б конструкций.
2. Нет необходимости использования тяжелой специальной техники. Мокрые работы сведены к минимуму. Что касается земляных работ, то их объем зависит от выбора основания, например, обустройство свай обойдется практически без рытья траншей.
3. Оперативность. Средний по размерам каркасный дом 6 на 6 м своими руками три мастера соорудят за 3 месяца, плюс 2-2,5 месяца на отделку. Итого, при условии наличия всех материалов, от начала до конца цикл занимает не более полугода – это очень быстро.
4. Нетребовательность в уходе. Если выбран качественный материал, строения из оцилиндрованного бревна или клееного бруса не нуждаются в регулярной пропитке антисептиками, прочими смесями.
5. Дом не дает усадки, как другие деревянные сооружения. Технологию применяют для сооружения объектов на нестойких, сейсмоопасных грунтах.
6. Качественная тепло-, гидроизоляция надежно защищает жилой дом от теплопотерь, посторонних шумов.
7. Небольшая толщина стен облегчает доступ к содержимому. Это важно для работ по дополнительному утеплению, внутренней прокладке кабелей и пр.
8. Деревянные панели не обладают значительной массой, это позволяет сэкономить на фундаменте.
9. Гладкие фрагменты стен не нужно штукатурить перед отделкой. Свойство не ограничивает варианты декорирования с возможностью дополнительного утепления, изоляции.
10. При необходимости каркасный дом быстро разбирают и перевозят на новое место. Правильный демонтаж – залог успешной и оперативной повторной сборки.

Видео строительство каркасного дома 6/6 м один этаж на сваях. Казань. «Строй и Живи»

Как правильно собирать каркасный дом: важные элементы сборки

Популярность деревянного домостроения привела к тому, что сборка каркасного дома своими руками выполняется все большим числом собственников дачных участков и жителей пригородов. Но, несмотря на кажущуюся простоту возведения каркасников, эта технология содержит важные этапы, на которые строителям нужно обратить особое внимание.

Представленное видео может служить рекомендацией частникам, взявшимся за самостоятельное строительство. В нем  один из руководителей строительной компании «АртСтрой» — Андрей Игнатов рассказывает о том, как правильно собирать каркасные дома. Полезным будет его рассказ и тем, кому приходится принимать работу у подрядчиков, построивших для них жилье.

Некоторые сведения о собираемом каркасном доме и его основании

Консультация профессионала касается того, как должна выполняться сборка стен каркасного дома, его основания и перекрытия. Сопровождается она демонстрацией основных элементов каркаса на примере одного из объектов компании в деревне Новинка Гатчинского района Ленинградской области.

Демонстрация основных элементов каркаса на примере одного из объектов компании

Андрей рассказывает: «Фундамент данного дома выполнен на 14-ти винтовых сваях. На них перед сооружением цокольного основания были уложены гидроизоляционные прокладки из рубероида. Нижний слой цоколя – это обвязка из бруса 150Х150. И уже на основании из бруса собирались лаги.

Когда собираются каркасные дома для постоянного проживания, наши мастера используют разные чертежи. Это:

• Поэтажные планы.
• План обвязки.
• План цоколя.
• Чертежи всех каркасных стенок.»

Винтовые сваи фундамента покрываются гидроизолирующим материалом (рубероид)

Строительным бригадам выдается вся необходимая техническая документация (чертежи)

После этого разговор коснулся тонкостей сборки каркаса каркасного дома (см. фото), состоящего из стен, пола и перекрытия.

Элементы сборки каркасной стены

Андрей отмечает, что основными элементами стенки являются:

• Стойки. Выполняются они из доски 50Х150, а монтируются с шагом 59 см. В дальнейшем их утепляют на глубину 150 мм.

Стойки

• Укосины. Их назначение состоит в укреплении стенок, придании жесткости каркасу. Идеальным является наклон доски под углом 45
  0. Впиливаются они в стойки не обычной бензопилой, а паркеткой, чтобы щели при монтаже были как можно меньше. Укосина не может устанавливаться в одной ячейке между соседними столбами. Ею прошивают несколько стоек, чтобы они стояли максимально крепко.

Укосины

• Разгрузочный ригель. Когда сооружаются каркасные дома, схемы сборки этого элемента могут быть разными. В данном проекте он общий для всей стены. Его назначение состоит в разгрузке всех стоек и проемов от нагрузки, получаемой от перекрытия первого этажа.

Ригель

Строительство каркасного дома предполагает сборку межкомнатных перегородок по тому же принципу, что и наружные стены. Но для них можно брать доски меньшего сечения. На данном объекте строители использовали материал 100Х50.

Элементы сборки полов и перекрытий каркасного дома

Для сооружения пола с пролетом 3 м были взяты лаги 50Х200. Их устанавливали, как и стойки, с шагом 59 см. Для того, чтобы выдержать определенные нагрузки при данном пролете, такие параметры доски вполне подходят. Если же пролет будет больше, то и сечение лаг необходимо увеличивать.

Лаги основания

Для сооружения перекрытия первого этажа применялись доски 150Х50. Но монтировались они сдвоенными, так что общее сечение вышло – 150Х100.

Сдвоенные лаги перекрытия

Пол и потолочное перекрытие каркасника – важнейшие элементы сборной конструкции. Они обязаны быть устойчивыми к прогибу

Крепеж, как один из важнейших элементов при сборке каркасника

Когда осуществляется сборка каркасного дома, инструкция (пошаговая последовательность) может выполняться неукоснительно. Но результат все равно будет оставлять желать лучшего, если при этом используется неправильный крепеж.

При сооружении своих домов мастера компании используют:

• Сантехнические саморезы (болты), которыми обвязка из бруса крепится к головкам свай фундамента.
• Обычные гвозди, с помощью которых собирают лаги цокольного перекрытия, стойки, укосины и прочие элементы каркаса. Забиваются они специальным пистолетом, который делает этот процесс удобным и быстрым.

И никаких черных саморезов!

Сантехнические саморезы

Технология строительства каркасного дома отработана строительными бригадами «АртСтрой» до мелочей. Поэтому рассказ их руководителя может служить надежным руководством для самостоятельного возведения каркасника. Но стоит помнить и о том, что во время любого рабочего процесса могут возникать ситуации, не предусмотренные никакими рекомендациями. И отсюда вывод:

Правильная сборка обвязки, стен, углов, пола и крыши каркасного дома своими руками – это круто, а договор на возведение жилья хорошим подрядчиком – это надежно

Заказывайте сооружение качественных деревянных домов у «АртСтрой», позвонив по т. (812)770-44-93.

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Как построить каркасный дом своими руками?

Почти всем моим ровесникам, кто учился в институте в 1970-е годы, довелось работать в стройотрядах. В то время участие в них было уже почти обязательным, и не всем удавалось попасть в отряды, где можно было всерьез заработать. Поэтому ехали уже не столько за деньгами, сколько за новыми впечатлениями или за новыми навыками.

Стройотряд, в который мне довелось попасть, работал в Калининской области (которая сейчас, перекувыркнувшись, опять стала Тверской), неподалеку от деревни Волговерховье, где начинается река Волга. (Об этом можно прочесть в статье «Откуда начинается Волга?» от 10.04.2015).

Отряд строил поселок деревянных сборных домов. В поселке было две улицы, которые пересекались в центре. Одну улицу строила приезжая бригада строителей-чеченцев, которые и обучили нас, вроде бы как конкурентов, собирать дома. Господи, Боже ж ты мой, как давно это было, когда чеченцы приезжали в центральную Россию в качестве шабашников!

Ну, в общем, работа оказалась нехитрая и была вполне под силу молодым парням. Так что с тех пор я – строитель хоть куда 🙂

Сейчас на смену бревенчатым сборным домам пришли дома каркасные. Эти дома надежные, теплые и достаточно красивые. К тому же их реально можно собрать своими руками. И даже опыт, приобретенный давным-давно в стройотряде, будет вполне достаточным для этого дела. Бригада чеченцев-шабашников для обучения тоже не понадобится. А понадобятся подробный проект, друзья-помощники и обычные плотницкие инструменты: пила, молоток, топор, да уровень.

1. Строительство каркасного дома начинается с возведения фундамента. Технологий изготовления фундамента множество. Фундаментом может быть и монолитная плита, и столбы, и сваи, и простой ленточный фундамент. Возведение фундамента – самая главная и ответственная работа. Каркасные дома хороши еще и тем, что для них подходит фундамент практически любого типа и любой стоимости.

2. Основу стен любого каркасного дома составляет деревянный несущий каркас. Каркас обшивается специальными ориентированно-стружечными плитами (ОСП). Эти плиты влагостойкие и имеют большие габариты. Это в общем делает конструкции жесткими, устойчивыми к воздействию агрессивных сред и теплоизолирующими. Кроме того вся древесина в каркасном доме пропитывается составом, препятствующим возгоранию (антипиреном) и антисептиком, который не позволяет завестись в деревянных конструкциях жучкам и плесени. Кстати, это делает каркасные дома более легкими и экономичными по сравнению со сборными брусовыми домами.

Сборка каркаса – главная операция при строительстве каркасного дома. Каркасный дом может быть выстроен более тщательно и с высоким качеством. По сравнению со сборными домами из бруса, он не высыхает, и в стенах не возникают щели, которые впоследствии приходится заделывать и конопатить. Поэтому каркасные дома и более теплые нежели брусовые.

3. Именно из-за того, что каркасный дом обходится без усадки, отделку его стен можно производить сразу после установки, а не через год-два после строительства.

Внутреннюю отделку каркасного дома осуществляют либо гипсокартоном, либо доской-вагонкой. Отделка крепится к стойкам каркаса поверх парозащитной пленки. Чтобы избежать отсыревания между гипсокартонными плитами или планками следует предусмотреть вентиляционный зазор.

С наружной стороны каркасный дом можно окрасить, а можно отделать вагонкой или же сайдингом. И это еще не все. Для отделки можно применять также цементно-стружечную плитку, обычный или декоративный кирпич, либо теплоизолирующие панели. Наружные стены перед отделкой можно дополнительно заполнить внутри утеплителем. Утеплить следует также межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки. Это утепление избавит каркасный дом от сквозняков и потерь тепла. К тому же утепление значительно снижает шум, проникающий внутрь дома.

4. Отопление в каркасном доме можно делать такое же, как в сборных домах из бруса или из бревен. То есть, в каркасном доме можно устанавливать печи, камины, обогревательные котлы. Можно также делать системы, обогревающие пол и стены.

Полезные ссылки:

1. Каркасный дом своими руками


2. Каркасный дом своими руками


3. Каркасный дом своими руками

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
2. Раскладываем обвязку стен;
3. Разметка каркасных стен;
4. Подготовка деталей стен;
5. Сборка оконных и дверных проемов;
6. Сборка стен целиком;
7. Врезка укосин;
8. Подъем стен каркаса;
9. Схема сборки удочки для подъема стен;
10. Сборка и стыковка каркасных стен;
11. Выравнивание стен;
12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

Соединения в каркасных стенах

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

1. Поднимаем длинные стены;
2. Поднимаем короткие стены;
3. Поднимаем несущие внутренние стены;
4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Как построить каркасный дом своими руками?

Обозревая любой проект «Домодела», мы всегда говорим нашим заказчикам, что вполне реально возвести каркасный дом своими руками. Сегодня это один из наиболее финансово доступных и практичных примеров жилой постройки. Осуществляется строительство каркасного дома по финской технологии, получившей повышенный спрос у отечественной аудитории. Рассмотрим подробно, как реализовать процедуру сборки самостоятельно.

Важно! Изучив данную статью, вы узнаете лишь о ключевых этапах возведения, касающихся непосредственно того, как строить каркасный дом с учетом всех его технических преимуществ.

Первый шаг: подготовка к выполнению строительных работ

Фактически подготовительный процесс связан с приведением строительного участка в подходящее для работ состояние, а также перед тем, как построить каркасный дом, выполняется разметка будущего сооружения.

Подготовка стройплощадки

Место очищается от любой растительности. Это позволит выполнить разметочные работы гораздо точнее. При наличии уклона стоит заранее позаботиться о выравнивании грунта для последующего создания оптимального фундамента каркасного дома. Однако необходимо применять спецтехнику, чтобы всё выглядело идеально.

Отнеситесь к данному этапу со всей ответственностью. Грамотно подготовив строительную площадь, вы облегчите собственную задачу. В частности, замеры будут максимально точными, т.к. ни трава, ни рельеф не смогут помешать их сделать.

От внимательности в разметочном процессе зависит, насколько планировка будет соответствовать представленной в проектной документации, а также корректность результата повлияет на ровность углов здания. Неточности впоследствии достаточно сложно исправить. Сам процесс предполагает расстановку колышков, между которыми натягивается нить, обозначающая стены. Речь идёт, как о внешней (наружной) части строения, так и о внутренней схематике каждого помещения.

Сама процедура планирования на местности требует отдельного описания. У неё существуют специфические особенности, которые следует учесть, чтобы не допустить ошибок. В рамках данного материала мы будем считать, что с поставленной задачей вы справились.

Приступаем ко второй процедуре: создание фундаментного основания

Ключевое преимущество описываемой конструкции в том, что устанавливают возводимые дома на фундамент любого типа. Ограничивать выбор может лишь неподходящий грунт и персональные возможности владельца. Опять же, о каждом виде основания следует говорить отдельно. Сейчас будут представлены лишь небольшие обзоры, позволяющие правильно выбрать этот структурный элемент.

Свайно-винтовое основание

Наиболее распространённый вариант, являющийся практически самым дешевым и простым в реализации. Он подходит для любых грунтов за исключением скалистых. Особенно он эффективен на болотистой почве, где до плотного слоя далеко, а потому на иные разновидности оснований придётся потратить гораздо больше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Еще один часто задействуемый вариант. Его популярность обуславливается малыми расходами на закладку, а также тем, что он хорошо сочетается со структурой бетонного пола внутри самого здания. Но само устройство данного основания является таким, что допущенные ошибки могут увеличить и без того повышенную хрупкость. Используют этот тип на устойчивых грунтах. Категорически запрещено его применять, когда повышен уровень грунтовых вод или местность является болотистой.

Плитное основание

Этот вариант набирает популярность несмотря на то, что цена выше, чем у ранее представленных альтернатив. Ему характерны следующие преимущества:

• универсальность;
• надёжность;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность использовать в качестве стандартной черновой плоскости без отдельного создания напольной системы.

Нередко плиты с рёбрами жесткости заменяют классический монолит из бетона. Благодаря этому как раз можно сэкономить, повысив общий уровень надежности строения в целом.

Третья стадия: самостоятельное создание напольной структуры

Половые перекрытия в каркасном жилом доме мало чем отличаются от аналогов. Они могут быть деревянные или бетонные. Выбирается один из вариантов в зависимости от прежде заложенного фундаментного основания. Далее представлена лишь детальная инструкция по древесной основе, поскольку бетонная пользуется меньшим спросом и её мы рассмотрим обзорно.

Бетонный вариант

Он актуален лишь тогда, когда формируется контурное основание из лент или плитный вариант. Во втором случае половую структуру будет формировать сама поверхность бетонной закладки. Для лент же задействуется керамзитобетон и прочие лёгкие форматы оснований.

Нюансы укладки древесной половой конструкции

Будем собирать вариант на свайном основании. Однако для лент, расположенных по периметру здания всё идентично. Можно лишь задействовать брус меньшей толщины для нижней обвязки.

Обвязываем фундаментное основание каркасного жилого дома

Итак, следующий этап — это процедура обвязывания основания. Она требуется для придания жесткости основанию, равномерного распределения нагрузки, а также для формирования опоры под будущую половую структуру. Для неё зачастую используются брусья 150×150 или 150×200 мм. При определении руководствуются проектным размером стенных перегородок, а также ориентируются на расстояние, выбранное интервалом для свай.

Выполняется данная процедура последовательно:

1. Для начала брусья раскладываются по контуру здания для проверки стеновой длины и диагоналей. Это стадия, на которой производится окончательный разметочный процесс. При этом под обвязочный стройматериал подкладывается гидроизоляция (рубероид).
2. Затем намечаются места, в которых будут стыки. Стыковку осуществляем исключительно на опоре, не допуская «провисания», поскольку здесь самая слабая структура обвязочного профиля.
3. При стыковке делается напуск в 20-30 см. Достаточно вырезать «замок» на торцевой части каждого из брусьев. Углы совмещаются также, но с перпендикулярным наложением замковых вырезов.
4. К основанию брусья крепятся посредством болтов или шпилек. Для них подготавливаются соразмерные отверстия в фундаментном оголовке и пиломатериале. Осуществляться дальнейший монтаж будет гораздо проще, если метизы заглубить. В точках стыковки следует дополнительно прибить брусья друг к другу гвоздями (150 или 200 мм соответственно, чтобы покрыть толщину древесного элемента).
5. Затем осуществляется обвязочный процесс под стенными перегородками. Всё выполняется по тому же принципу. Повысить общую прочность можно, использовав металлические уголки как сопутствующие крепления.

Когда эта процедура завершена, можно приступать к формированию полового каркаса.

Каркас для пола в доме

Уже на этой стадии можно начинать прокладывать коммуникации, которые впоследствии поднимаются в сам дом, в частности, водопровод и канализация. Электросеть и газоснабжение можно провести потом, но предусмотрев эти нюансы заранее, вы предотвратите ряд возможных проблем в будущем.

После этого начинается процесс установки, в рамках которого половые лаги монтируются поверх ранее созданного обвязочного каркаса. Если между опорными элементами зазор примерно в 4 м, то лучшее решение — это применение брусьев 100×200 и 100×150 мм, либо сшивание досок 50×200 или 50×150 мм попарно. Если промежуток не превышает 3 метров, то достаточно будет дощатого настила 50×150 или 50×200 мм.

Сам монтажный процесс не сложен, но укладывают лаговый уровень, учитывая ряд нюансов:

1. Интервал между соседними брусками подбирается по величине утеплителя, закладываемого в ячеи. Если, к примеру, утепление производится посредством минеральной ваты, то ширина зазора должна быть на пару сантиметров меньше той, которую имеют листы. Это позволит осуществить максимально плотную закладку.
2. Крепежными элементами всё также выступают гвозди и уголки. Их следует размещать на 5 см ниже обвязочного уровня, чтобы перпендикулярно брусьям можно было расположить доски 50×150 или 50×200 мм. Это позволит закрыть существующие дыры.
3. Межлаговые вставки, соразмерные с основными брусьями, наращивают общую конструкционную жесткость.

На этом данная стадия завершается. Далее следует выполнить гидро- и теплоизоляцию. Существует следующая схема:

1. Снизу, перпендикулярно лаговому уровню, крепятся дощатые элементы 100×25, 150×25 мм или подобные. Обычно это делают встык, но при жестком соединении основных брусьев можно выдерживать интервал в 40-60 см. Для закрепления стоит задействовать саморезы.
2. Сверху лагового уровня и дощатой подложки прибивается гидроизоляционная мембранная плёнка.
3. Следующим настилается теплоизоляционный стройматериал, но уже между выступающими брусьями. Высота утепляющей структуры подбирается по климатическим особенностям региона, где вы решили собрать себе дом, но зачастую речь идёт о 15-20 см.
4. Укладывается теплоизоляция так, чтобы стыковка происходила в нахлыст по типу кирпичной кладки.
5. На утепляющий стройматериал раскладывается пароизоляция, а после фанера, OSB панели или сшитый дощатый настил. Здесь можно полагаться на собственные финансовые возможности, пожелания и предпочтения.

Ключевое правило: принципиальна закладка гидро- и пароизоляции с напуском. Только так можно добиться защиты теплоизоляции от влаги.

Четвертая стадия: стенное обустройство

По аналогии с половой структурой стенная будет сбиваться из брусьев (цельных или клееных), либо монтироваться посредством уголков. В некоторых точках можно делать соединения с помощью шпилек. Практически весь каркас будет дощатым из стройматериала 50×150 или 50×250 мм (выбирается так, чтобы обеспечить глубину, которая нужна для теплоизоляции, и величину самих стенных перегородок). Собираются стенные каркасы по четкому алгоритму.

Подготовка одиночных перегородок с выделением двери и окон.

Формируется стенной каркас на ранее подготовленном половом покрытии, поскольку так с ним работать проще всего. Опять же, важна точность, с которой выполнен расчет. Иначе стенной каркас может оказаться слишком или недостаточно большой по отношению к параметрам, которые имеет готовый половой «пирог».

Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Для начала определяется, на какой высотной отметке будет располагаться потолок. К примеру, это значение в 280 см. Соответственно вертикальные стенные стойки должны быть по 265 см. Потерянные 15 см приходятся на верхний обвязочный уровень и напольный настил.
2. Интервал распределения стоек подбирается по размерным значениям теплоизоляционного стройматериала. Зачастую это 60 см для ватных рулонов, а потому зазор следует уменьшить до 58 см, что обеспечит плотность закладки.
3. Дощатые элементы, которые будут располагаться поверху и понизу, укладываются так, чтобы наметить точки прибивания стенных опор. Те, в свою очередь, закладываются между и сбиваются (эффект усиливается уголками).

Обратите своё внимание на тот факт, что стенная толщь несколько уменьшает зазор внутри каркаса относительно половой плоскости. Не стоит воспринимать это за ошибку в вычислениях.

1. Если стенной пролёт превышает размер дощатого элемента, то каркас делается сборным. Также это актуально при недостатке сил и чрезмерном весе каркаса.
2. Конструкционная жесткость обеспечивается за счет создания перемычек меж двух опор. Строго это действие не регламентируется. Один или два крепежных элемента можно пробивать через каждую пару опор. Также их можно размещать в шахматном порядке по факту достижения вертикальности стенных каркасов. Нередко так подготавливаются точки для стыковки фанеры или OSB.
3. Под оконные и дверные проёмы опоры обрезаются на нужном уровне.

Самой главной ошибкой на этой стадии становится неучтённая величина дощатых элементов. Вычисленные значения не соответствуют тем, которые имеются у полового настила.

Подъём и закрепление.

Очередная стадия предполагает, что заготовленные стенные каркасы будут переведены в вертикаль.

1. Для начала выставляется одно из построений со временными подпорками.
2. После этого процедура повторяется для остальных структурных изделий. Между собой они сбиваются и (или) соединяются шпильками. В составных структурах необходимо отследить соответствие параметров вверху и внизу.
3. При угловой стыковке можно разместить между брусьями теплоизоляционный стройматериал, что сделает строение еще более защищенным.
4. Чтобы стенные построения перестали «гулять», на них набивается диагональная планка (укосина).
5. Угловая вертикальность стеновых пролётов должна быть проверена посредством отвеса, либо длинного уровня.

Также в процессе собирания стенных пролётов должен применяться шнур, натягиваемый между угловыми точками. Это позволит добиться ровности самих построений по всей плоскости.

Верхняя обвязка и усиление.

Когда каркас собран, можно приступать к обвязочной процедуре. Она делается из того же дощатого пиломатериала, что и сами стенные пролёты. Это требуется для более крепкой угловой сцепки и распределения нагрузки между структурными составляющими каркаса. По всему стенному контуру пробиваются планки, перекрывающие стыковку. Обрабатывать следует как перегородки, так и каждую несущую структуру. Угловой напуск будет соответствовать величине самого каркаса.

Процедура усиления — это фактически обшивка фанерой или OSB. Зачастую достаточно её выполнить лишь с одной стороны дома. Структура становится очень жесткой.

Организация комнатных перегородок

Фактически это те же стенные каркасы, но с меньшей величиной пиломатериала и не такой требовательностью к теплоизоляции. Можно ориентироваться на личный комфорт, выбирая параметры. Не обязательно даже применять гидро- и пароизоляцию. Основная задача закладываемого стройматериала в качественной шумоизоляции.

Пятая стадия: создание крыши

Монтажный процесс, касающийся кровли, ничем не отличается от того, который реализуется для бетонных, кирпичных или любых других домов. Процедура эта несколько проще, чем для строений, стенные каркасы которых формируют блоки или кирпич. Это обусловлено тем, что элементы опалубки и стропила проще монтируются на древесные каркасы.

Однако даже упомянутое преимущество не избавит вас от сложности создания стропильных каркасов. Если планировка строения не сложная и вы располагаете временем, то всё можно выполнить самостоятельно. Но описание всего алгоритма действий для этой стадии должно быть подробным и с учетом множества нюансов. Фактически это тема для отдельного обзора.

Финальная стадия: теплоизоляция строения

Завершающий процесс будет посвящен теплоизоляционным работам, которые коснутся абсолютно всех плоскостей строения. При подборе подходящего утепляющего продукта, следует учитывать его физико-технические характеристики, а также совместимость с древесиной и отделочным материалом.

1. Наружные OSB принято обшивать гидроизоляционной мембраной (нельзя перепутать лицевую и тыльную стороны — читайте инструкцию).
2. О том, как закладывается теплоизоляция в напольные зазоры, уже говорилось. Если всё будет выполнено корректно, то вы не допустите образования мостиков холода.
3. Потолочная изоляция хорошо набивается с чердачного этажа. Из комнат должна быть набита пароизоляционная плёнка, которую закроет финишная отделка. Такая же плёнка должна защитить теплоизоляцию под кровлей.

Чистовые отделочные работы выполняются поверх обшитого фанерой или OSB каркаса.

Сотрудничество с «Домоделом»

Искренне надеемся, что кому-то инструкции с нашего сайта действительно помогут построить качественный каркасный жилой дом. Если же этот способ не для вас, то все процессы можно доверить нашим специалистам.

Оставьте заявку или позвоните для обсуждения деталей заказа. У менеджеров компании особое отношение ко всем клиентам. Каждый заказчик получает индивидуальные условия реализации проектного плана. В числе преимуществ обращения к нам:

• Работа без посредников. Всё выполняет одна бригада квалифицированных мастеров.
• Применение высококачественных стройматериалов. Наша древесина может эксплуатироваться в течение ста и более лет. Все балки и дощатые каркасы пропитываются с целью противодействия огню, органическим проявлениям окружающей среды и прочим негативным факторам.
• Честные сметы. Наша документация прозрачна и фиксирована. Вы можете проверять её как угодно. Мы дорожим собственным авторитетом и доверием клиентов.
• Оперативность. Даже самые сложные планировки реализуются за 2-3 месяца.
• Сервисное обслуживание. Даже после сдачи объекта в эксплуатацию мы оказываем поддержку, необходимую тем, кто желает, как можно дольше жить в собственном каркасном загородном доме.

Предлагаемое техническое решение позволяет создать уютный и комфортный дом с минимальными финансовыми и временными затратами. Работы ведутся по всей территории Российской Федерации с индивидуальным подходом к удовлетворению потребностей каждого заказчика. При желании типовые планы индивидуализируются по личным запросам клиентов. Нередко проводятся акции, в рамках которых выгода для заказчиков «Домодела» растёт еще сильнее. Ждём вас!

Вам также может понравиться

Как быстро построить дом своими руками

Вопрос как быстро построить загородный дом или дачу актуален для тех, кто не готов на год или дольше погрузиться в строительные проблемы. Приходится искать баланс между сроками, стоимостью и качеством постройки. Востребованы технологии, позволяющие начать пользоваться домом через пару месяцев, избежать незапланированных трат и уложиться в бюджет.

Выбор материала для стен

Популярные материалы для стен имеют свои плюсы и минусы:

• Кирпич – прочный, долговечный, но дорогой материал. Дом нуждается в дополнительном утеплении, из-за большого веса стен необходим ленточный фундамент. Наличие в технологии «мокрых» процессов «привязывают» сроки постройки к теплому времени года.
• Поризованные блоки – хороши с точки зрения энергоэффективности, легче кирпича, но хрупкие. Большой размер блоков затрудняет оформление проемов, а хрупкость повышает количество отходов при пилении на части.
• Профилированный брус – экологичный и красивый материал, но, как любое дерево подвержен деформации при высыхании. Дом собирается быстро, устанавливается на мелкозаглубленный фундамент. Однако строители советуют начинать финальную отделку через несколько месяцев, после окончательной усадки.
• Клееный брус – практически не деформируется, отделку начинают сразу, но стоимость домов за пределами сегмента эконом.
• Газобетон – дешевле кирпича, блоки крупные, дом возводится быстро. Недостаток – низкая прочность на изгиб. Чтобы избежать трещин в стенах, дом ставят на массивное основание – монолитную плиту. Сроки и стоимость строительства фундамента уменьшают экономию от использования газобетона.

Универсальной технологии и материалов для быстрого строительства дома нет, нужно учесть особенности участка, климата в регионе и реалии строительного рынка.

Каркасные и модульные дома – быстрое строительство

Все большую популярность получают технологии, позволяющие собрать дом, как конструктор из готовых блоков и панелей большого размера.

Готовые модули – дом за один день

Технологии позволяют изготавливать в заводских условиях готовые модули с полностью сформированным пирогом стен и проложенными коммуникациями. На месте модули собирают в готовый дом за один-два дня. Минусы – высокая стоимость и необходимость обеспечить подъезд тяжелой спецтехники. В Европе технология отработана и популярна, но В России пока мало распространена.

Каркасная технология – дом своими руками

При строительстве каркасных домов собирают деревянный каркас, затем прокладывают утеплитель, пароизоляцию и обшивают панелями или вагонкой. Другой вариант – использование СИП-панелей, в которых утеплитель уже вставлен между плитами ОСП по принципу сэндвича. Строительство не привязано к сезону, сроки не «плывут» из-за плохой погоды.

Для каркасного дома достаточно мелкозаглубленного фундамента, ленточного или опорно-столбчатого. Если строительство ведется зимой, делают свайный фундамент. К отделке приступают сразу после окончания строительства. Доступная стоимость и быстрота возведения объясняют популярность каркасников не только в России, но и в Европе, где ценится функциональность и разумная экономия.

Технологию по силам освоить новичку. Оплата наемной бригады составляет не меньше 30% от общего бюджета строительства, поэтому экономия при самостоятельной работе получается значительная. С чего начать, и как быстро построить каркасный дом своими руками, если принято решение отказаться услуг рабочих?

Для начала нужно разработать проект и понять, строится дом для постоянного проживания или летнего. От этого зависит толщина утеплителя (для зимы не менее 20 см). Далее самостоятельно составляется смета, в которой учитываются абсолютно все материалы и крепеж.

При самостоятельной постройке учитывают время на поиск и закупку материалов, организацию доставки и учитывают степень подготовленности строителей. В некоторых случаях помощь понадобится. Так, при каркасной технологии «платформа» фронтоны собирают в горизонтальном положении, и поднимать их одному или вдвоем сложно.

Что нужно учесть, чтобы ускорить сроки строительства

Проработанный проект – основа строительства. Чтобы не тратить время на исправление ошибок, нужно искать готовые варианты. Проект рассчитывают исходя из имеющихся на рынке стройматериалов, чтобы меньше обрезать, пилить и подгонять размеры. Шаг стоек каркасного дома делают по размеру плит утеплителя, чтобы не оставалось щелей.

Для переезда необходима не просто коробка, а готовые коммуникации, поэтому план «рисуют» на местности, подводят трубы, делают септик, а потом приступают к фундаменту.

Если основная задача быстро построить дом – стоит обратить внимание на каркасные технологии. Разнообразие марок утеплителей, готовых панелей и отделки позволяют подобрать вариант в зависимости от бюджета и построить красивый, прочный энергоэффективный дом.

Видео: обзор дома, построенного за полтора месяца

Закладка Постоянная ссылка.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы

Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

• Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
• Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
• Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:

• Связываем арматурный каркас для столба.
• Устанавливаем арматурный каркас в яму.
• Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

• Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
• Устанавливаем опалубку ростверка.
• Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
• Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
• Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
• Заливаем ростверк.

Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:

• Связываем арматурные каркасы для столбов.
• Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
• Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
• Устанавливаем опалубку ростверка.
• Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
• Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
• Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
• Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

• Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.

• Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба

• Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)

Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).

Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.

Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 

Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.

Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
2. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.

Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.

Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 

Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

• Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
• Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
• После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.

Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.

Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Каркасный дом завоевал любовь не только жителей Америки, Канады и Финляндии, но и нашего народа. Почему? Ответ прост: такие дома быстро возводятся, экономичны в эксплуатации, хорошо сохраняют тепло, строятся на любых почвах и в любое время года. К тому же в конструкции каркасных домов нет ничего сложного, и их можно сложить своими руками.

Типы используемых материалов, их плюсы и минусы

Традиционно дерево используется в каркасе каркасных домов. Имеет следующие преимущества:

• недорогой материал
• легкий материал
• можно обработать своими руками септиком и антипиреном
• легко комплектуется гвоздями, болтами, другими крепежными элементами
• Легкость дерева позволяет применять в некоторых случаях монтажный клей
• рушет
• полностью экологичный
• имеет приятный запах древесины, особенно хвойных пород

Не забудьте проверить все элементы по геометрии.Вертикальные стойки должны стоять строго вертикально, а угол между нижней обвязкой и брусом должен составлять ровно 90 градусов. Обвязка должна лежать на одном уровне, ее качество во многом зависит от уровня фундамента. Есть несколько миллиметров подавляющих, но не более 10 мм. Горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, расстояние между началом балки и нижней обвязкой должно соответствовать расстоянию между концом балки и обвязкой.

Wall Pie: лучшие варианты

Считается, что пирог каркасной стены обладает лучшими тепловыми характеристиками, если сравнивать с блочными или кирпичными стенами. Это мнение имеет право на жизнь, так как каркас стены имеет гораздо меньшую теплопроводность. Что это означает? Когда внутри такого дома нагревается воздух, стены практически не нагреваются, поэтому энергии на обогрев уходит гораздо меньше. В этом случае многослойная конструкция позволяет длительное время поддерживать в воздухе комфортную температуру, так как стены не поглощают тепло, как кирпич и блоки.В цементных домах воздух не станет теплым и комфортным, пока не прогреются стены, а также для этого требуется и электричество.

Простой стеновой пирог состоит из следующих слоев:, листы OSB, пароизоляционная мембрана, гидроизоляция, листы OSB, внешние или. Это самый простой и самый распространенный пирог, однако, чтобы улучшить качество дома, есть несколько способов его улучшить.

Если ваш дом стоит в месте, где часто дует ветер, вам понадобится дополнительный слой ветровых стекол.Для этого внешние стены дома дополнительно утепляют листами пенопласта. Именно этот материал рекомендуется специалистами для дополнительной внешней ветрозащиты в первую очередь из-за того, что в нем не страшна влага, которая может попасть наружу.

Иногда наружное утепление выполняют каменной ватой, так как она более термостойкая. Но из-за способности впитывать влагу внешнее утепление стены к этому материалу нерационально.

О том, как утеплить дом минеральной ватой, читайте.

Поскольку каркасные дома по своей сути напоминают термос, сохраняющий тепло, остро стоит вопрос о вентиляции. Конденсат в виде капель воды может накапливаться без изменения воздуха и его движения по стенам, а уровень кислорода в воздухе снижается. Вентиляция решает эту проблему каркасного дома, устанавливаемого при строительстве. А дополнительную просушку стен от конденсата можно обеспечить, поменяв гидроизоляцию в стене на пароизоляцию.Мембрану нужно класть так, чтобы влага не попадала в стену снаружи, а могла выходить из стены и внутрь дома, и наружу.

Элементы будущего здания

Поскольку строительство каркасного дома происходит постепенно, а новый этап строительства начинается после завершения предыдущего этапа, важно знать, какие элементы конструкции дома вообще существуют. Итак, в доме:

человек.

1. Фундамент.Возведение фундамента — важнейший этап строительства. Это основа дома, от которой во многом зависит долгая эксплуатация постройки.
2. Ремни и стенки. Нижняя обвязка фиксирует стены на фундаменте, а верхняя соединяет все 4 стены в одну конструкцию. Стены состоят из определенных слоев, которые мы рассмотрели выше.
3. этаж. Может быть выполнен в виде цементной стяжки. По бетону или быть деревянным, в основе которого лежит лаг.
4. Крыша.Это зависит и от внешнего вида постройки, и от ее качества, особенно если под косулей будет располагаться жилой чердак или отапливаемый чердак. Кровля также состоит из нескольких слоев, включая изоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию, обрешетку и рубероид. При использовании гибкой черепицы в кровлю обязательно входят листы OSB, на которые укладывается материал.
5. Наружная I. Внутренняя отделка. Это не элемент дизайна дома, а завершающий этап формирования здания.

Каждый элемент здания возводится поочередно в соответствии с технологией каркасного строительства. О том, как сделать пол в каркасном доме читайте.

Самыми простыми конструкциями являются ломаные стены. Брусья изготавливают из бревен, укладывая их в четыре бруса на заводе или на стройплощадке вручную, применяя пилы для продольной распиловки. При БРУСЭВ заготовке остается в каждом бревне по четыре насоса, которые используются для различных целей, например, для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Но бруски можно приобрести и в готовом виде, так как распиловка бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудозатратам. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или обзавестись уже готовым бруском, изготовленным на заводе. В любом случае следует отдавать предпочтение штангам, изготовленным на специальном оборудовании. Такие штанги имеют гладкий пластик, легко адаптируются друг к другу. Прутки квадратного сечения изготавливаются из бревен соответствующего диаметра.

По способности выдерживать тепло брус шириной 16-14 см сравним с осевым бревном со средним диаметром 19 см. Сечение прутков для наружных стен принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре -30 ° — 150х150 мм, при температуре -40 ° — 180х180 мм. Для внутренних стен используйте стержни сечением соответственно 100×150 мм или 100×180 мм.

В углах стержни соединяются «с остатком» и «без остатка», т.е.е. «В опушку» и «в лапу» и т. Д. Для прочности используются коренные шипы, уменьшающие видимость стен дома. Кроме того, заглушки используют их вертикально, чтобы уменьшить впрыск.

При выполнении пропила бруски располагаются друг над другом с прокладкой между ними из теплоизоляционного материала. Войлок часто применяется. Если он толстый, то его концы соединяют навалом и кладут в один слой, если тонкий, то в два слоя; Но торцы тоже стыкуются с гнетущими, и второй слой кладется на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы.Нарежьте войлочные полосы или тесьму такой ширины, чтобы она была равна ширине Бруусева и не стекала со стен со стен. Для лучшего отвода воды из горизонтального шва между планками от верхнего ребра передней части планки каждой коронки фаска составляет 30 мм шириной, предварительно пробив ребро с двух сторон на расстоянии 20 мм рисков. . Получившаяся фаска лучше всего подойдет для укладки. Полоски фетра следует нарезать на 20 мм уже шириной БРУСЭВ.

Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при вырезании стен из БРУСЕВА (рис.1).

Рис. 1 Сцепка стен из Бруусева:
а — угол врезания в комок с родным шипом; б — капустный угол у Поледева на дерзких и вставных шпагах; Б — соединение стенок брусья на дерзкое; М — то же, что и у Т-образных запорных стержней с штампованными направляющими; г — углы сопряжения на кулачках; д — стык внутренней стены с внешней на выступах; е — сопряжение внутренней стены с наружной перевязкой; з — та же сковорода; И — такая же полупродуктивность; To -облицовка концов балок на внутренних стенах с стыковкой посередине толщины стены; л — то же с копией концов; 1 — фаска 20х20 мм; 2 — коренной шип; 3 — Беги, 4 — Свиперы

Врезание уголка в перевязку родным шипом (рис.1 А) выглядит следующим образом. В углах заранее просверливаются отверстия, чтобы можно было соединить несколько рядов КИСТИ. Для склеивания брусков (коронок) по высоте берут круглую деревянную оплетку диаметром 30 мм.

Угол среза в Поледеве на дерзком и вставном ключах показан на рисунке 1 б. При подключении к Полтерева нужно обозначить риски по распилу дерева как по длине, так и по горизонтали, или по сечению и раскачиванию вместе со спутником. Вставленный сильфон также соединяет несколько рядов БРУСЭВ.

Состав стен на дерзком показан на рис. 1Б, где три сосуда собирает один носитель, но их можно схватить и больше, для чего необходимы усиленные стропы. Для уменьшения впрыска между стержнями по их длине иногда устраивают пазы или клещи или набивают рельсы треугольной формы (рис. 1 ж). Треугольные бруски изготавливают из бревен квадратного сечения с распилом по диагонали. Для более плотного прилегания ногтей к ногтям нижнюю сторону планок лучше одеть.Если планки не очень гладкие, они тоже острые. В планках, покрывающих рельсы, выбраны пазы треугольной формы, но такого размера, чтобы они могли перекрыть бруски после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольную канавку выбрать легче, чем прямую, с четвертью и т. Д. Перед тем, как разбить рис, сначала находят центр стержня или ось и от нее с двух сторон. Прокалываем или распиливаем древесину по оси, а затем отключаем от крайнего наматывания к середине.

При совмещении углов нарезки на выступах (рис. 1 г) в стержнях выбираются канавки и вставляются шпонки, которые должны заполнять канавку. Интерфейс внутренней стенки с внешней на выступах показан на рисунке 1 E. Более сложный и прочный интерфейс внутренних стенок с внешней показан на рисунке 1 g, s.

Вытяжка концов балок на наружных стенах выполняется полуфабрикатом (рис. 1 а), а на внутренних стенах — с опорой концов балок с соединением посередине толщины балок. стенка или с выкупом торцов (рис.1 К, л).

Прутки по длине совмещены с круглыми, начинается диаметром 30 мм, длиной 60-80 мм (может быть больше) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда концы ответных планок находятся на одном уровне, их соединяют в углах примыкания и в пересечении ключом размером 35х50х150 мм (см. Рис. 1 б, г, д).

Таким образом, устойчивость брусчатки придает соединение в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещены по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревнах.При стенках большей длины устанавливают вертикальные планки, скрепленные болтами, чтобы избежать подметания.

Бревенчатый дом и бытовки собирают при установке на место так же, как бревенчатый дом из бревен.

Особенности каркасного дома

Каркас стеновой конструкции

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких основных элементов — несущего каркаса, уложенного внутри утеплителя, а также внешней и внутренней облицовки с дополнительными слоями.

Рамочная технология

имеет впечатляющий список преимуществ.Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и, соответственно, лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома по каркасной технологии Имеем небольшой вес и предъявляем минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, с учетом технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен очень высока.

Угол межэтажного перекрытия

в рамной конструкции

Примыкание внутренней стены

В зависимости от типа и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие примерные параметры теплостойкости

• Минвата толщиной 150мм, — R = 3.2
• Минвата толщиной 200мм, — R = 4,3
• Пенополистирол — толщиной 150мм, — R = 3,7
• Пенополистирол — толщиной 200мм, — R = 5

Строительство каркасных домов должно выполняться из сухого бруса. Использование необработанной древесины неизбежно приведет к ее последующему высыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть разной, но так или иначе они проявят себя. Чаще всего используется доска для каркаса 150х50мм, 200х50мм.Ширина зависит от необходимой толщины сооблителя.

Ориентированно-стружечная плита (OSB, OSP), влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (CSP) могут использоваться в качестве наружного каркаса. Внешнее и внутреннее покрытие, помимо защиты каркаса и изоляции от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов можно использовать плотный утеплитель из минеральной ваты или пенополистирол. Изоляция из минеральной ваты должна быть рассчитана на использование в вертикальных конструкциях и сохранять хорошую форму, в противном случае она будет скользить и образовывать лаптильную полость в верхней части каркаса стены.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после монтажа в каркас монтируются щели по периметру, заделывая монтажной пеной. В связи с этим необходимо учитывать тот факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с Минватой, необходимое количество пенополистирола можно уменьшить без разницы в их цене.

Самым главным элементом каркаса каркаса дома является испарение. Устанавливается внутри помещения и защищает утеплитель от намокания.Особое внимание стоит уделить качеству пароизоляции, ее герметичности. Все швы следует обозначить двусторонним скотчем. При использовании в качестве утеплителя полистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в каркасе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине для поддержания комфортного микроклимата в помещениях следует организовать эффективную систему вентиляции.

Технология

Framework предполагает два разных подхода к процессу строительства.В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распил материалов и сборка дома из них происходит прямо на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупногабаритных панелей (щитов), изготовленных в заводских условиях в соответствии с проектом. Они доставляются на строительную площадку в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На строительной площадке происходит только их установка и монтаж.Такой подход позволяет построить коробку из каркасного дома с очень высокой скоростью. При этом вес некоторых щитов может быть очень большим, в связи с чем может потребоваться установка каркасных стен крану, либо бригаде из нескольких человек.

У технологии

Shield есть варианты. В одном случае щиты могут иметь только одностороннюю обрезку. Укладка утеплителя и обшивки с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Еще один вариант каркасно-панельных домов — это строительство из так называемых СИП-панелей.SIP-панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола, на который с двух сторон наклеиваются листы (OSB, OSP) под высоким давлением. В этом случае пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и увеличивает прочность конструкции. Дома из СИП-панелей обладают большей прочностью по сравнению с обычным каркасным каркасом.

Проект каркасного дома

;

Конструкция каркаса состоит из следующих элементов — нижняя и верхняя обвязка, вертикальные стойки, прорези, цокольные и межэтажные перекрытия, оконные и дверные проемы.Последовательность сборки каркасного дома зависит от используемых инженерных решений.

Облицовка блокхауса

Площадка капитального перекрытия

Штукатурка фасадная

Замок внахлест на обвязку стен

Социальное совпадение с независимым

Осталось. Облицовочный кирпич

Самым распространенным является так называемый платформенный каркас. Название связано с тем, что перед возведением стен сначала на фундаменте возводится перекрытие цоколя с укладкой чернового перекрытия.Фрагменты стен собираются в каркас уже на готовой площадке, после чего устанавливаются и крепятся в перекрытие прямо над черновым полом. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.

Плюс рамы платформы — технология добычи и удобство работы. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и установку элементов, позволяет собрать каркас стен с максимальной точностью и качеством.

Недостатком конструкции площадки является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, Фанера, ЦСП) не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры по защите перекрытия от дождя.

Еще один минус — ремонт перекрытий в рамках платформенного типа крайне затруднен. Несущие стены идут прямо по балкам перекрытия, что делает невозможным замену балок без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.

Эта проблема не особенно актуальна, если элементы конструкции перекрытия должным образом обрабатываются и эксплуатируются при нормальной влажности. Однако в сложных условиях — плохо вентилируемое подполье, постоянное перенапряжение, плохая биозащищенность — срок службы конструкций подвала может быть значительно меньше стен, и решение этой проблемы будет очень сложным. В связи с этим желательно предусмотреть доступ в метро для периодического осмотра конструкций.

Как вариант, возможны другие варианты оформления цоколя. В одном из них перекрытие строится после монтажа каркаса стен. Балки падают на горизонтальную доску каркаса стены. Этот вариант позволяет при необходимости заменять перекрытия балок. Недостатком такой схемы является то, что при отсутствии ровного фундамента сборка каркаса стены происходит в более сложных условиях. К тому же усложняется отделка черных плит перекрытия и утеплитель в зоне стыка нахлеста со стенами.

В другом варианте перекрытие основания выполнено в виде отдельной коробки внутри периметра стен. Благодаря чему каркас стен и перекрытие полностью независимы друг от друга. Такая конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома будет достаточно широким, что позволяет сдвинуть стены к его внешнему краю, а также поставить балки внахлест.

Метод хорош тем, что при лучшей ремонтопригодности сохраняет преимущества платформы. На фундаменте сначала можно соорудить блок перекрытия, а стены уже собирают на нем.Отличие лишь в том, что после сборки стены отводятся сбоку, а не внахлест. Недостатком является то, что для этой конструкции требуется более широкая фундаментная лента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и увеличению его стоимости.

Каркасные дома можно возводить практически на любой фундамент. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного каркаса. В этом случае вершины колонн совмещаются толстой обвязкой, на которой строится каркас.Перед возведением каркаса под фундамент укладывают слой гидроизоляционного рулонного слоя.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться различными материалами. Самые простые виды отделки — это обшивка сайдингом, блочный мобильный и аналогичные материалы. Для всех этих материалов устанавливаются вертикальные направляющие — деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие

устанавливаются поверх наружной тяги, которая, в свою очередь, предварительно закрывается ветровлагозащитной мембраной.Благодаря направляющей между обшивкой и обтяжкой остается вентилируемое пространство, которое способствует отводу пара через мембрану. После установки направляющих на них фиксируются элементы отделки с помощью саморезов. Установка опущена вверх.

Более сложный вариант — штукатурная облицовка шпенера. С одной стороны, наружный зажим из OSP, CSP или фанеры представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно использовать и красить. С другой стороны, все листовые материалы под воздействием влаги деформируются.Это приводит к волнообразному образованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках пластин.

По этим причинам штукатурка выполняется по технологии «мокрый фасад», исключающей образование трещин. Для этого на внешнее покрытие крепится тонкий слой жесткого утеплителя, который наносится слоем штукатурки на сетку стеклянной башни. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительным плюсом такой отделки является то, что добавочный слой утеплителя сплошной, увеличивает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мостики холода в районе стыков каркаса каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома — это облицовка стеновым кирпичом. Для выполнения облицовки кирпичом необходимо, чтобы фундамент выходил на внешнюю плоскость стен, позволяя получить на нем кирпичную стену с зазором от наружных шкивов не менее 50 мм. Крепление кирпича К. Каркасная стена С гибкими соединениями, для которых подходит металлическая перфорированная лента.

Более простой альтернативой облицовке массивным кирпичом является отделка фасада клинкерной плиткой. Выпускается в широчайшем ассортименте цветов и фактур, при этом не требует дополнительной ширины фундамента.Технология его монтажа аналогична штукатурке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится монтаж клеевой плитки.

Металлический крепеж деревянных конструкций

Застежка-балка узкая

Кронштейн скрытый

В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций активно применяется металлический крепеж, кроме простых гвоздевых соединений активно применяется металлический крепеж.Их использование позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлической застежки не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае с устройством.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежа по дереву. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается различных типоразмеров, что позволяет подобрать его под параметры конструкции. Перфорированные крепежи изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. Для защиты от коррозии металл оцинкован.

Монтажные пластины перфорированные

Соединение множества гвоздей / саморезов или болтов позволяет осуществить надежное соединение гвоздями двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Они накладываются на узел с двух сторон. Активно используется для соединения элементов в рафтинговых хозяйствах. Позволят установить прямо на стройплощадке. При необходимости пластину можно обрезать по форме узла.

Пластины ногтевые

— (Металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются пролетом из стального листа, в результате чего получается несколько рядов зубцов-гвоздей, имеющих общую основу.Они имеют то же назначение, что и перфорированные пластины, но в отличие от них требуют установки в промышленных условиях.

Монтаж ногтевых пластин осуществляется прессом методом посадки. Засорение ногтевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно с точки зрения производства, так как обеспечивает высокий уровень сборки конструкций, а на стройплощадке неэффективно.

Служит для соединения опирающихся друг на друга перпендикулярных элементов конструкции — балок и стропил.Также с его помощью можно связать поперечные элементы с нижней стороны балок. Для более эффективного крепления пару креплений лучше не устанавливать строго симметрично, а перебрасывать одну из них на полку другой стороной. В некоторых случаях крепление подъемной балки можно заменить обычным уголком.

Применяется при строительстве домов из бруса или бруса естественной влажности, если устройство имеет стропу. В этом случае в результате усадки расстояние от бега конька до мауэрлата может измениться.Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Раздвижные крепления позволяют нижнему краю стропила свободно смещаться относительно стены, к которой они упираются. Установка подвижной опоры должна производиться с максимальным клапаном стропа.

Опоры бабок

Разрешить горизонтальные несущие элементы под прямым углом — (балки, пролеты) к разным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как гвоздями, так и саморезами и болтами.Опоры Balker доступны в широком диапазоне размеров, рассчитанные на разную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, предъявляются повышенные эстетические требования. В этой ситуации крепеж либо стараются незаметно смонтировать, либо используют технологию написания элементов. Некоторые застежки специально предназначены для скрытого редактирования.

К таким элементам относится кронштейн скрытой балки. В отличие от обычных опор балки, после установки она оказывается полностью скрытой в теле балки.Для использования кронштейна с торца балку делают вертикальным пропилом, а также просверливают отверстия под металлические штифты. К несущей части конструкции крепится кронштейн, в котором заранее подбирается площадка под кронштейн, толщина его металла, после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Уголки

Разные размеры служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут быть отверстия под гвозди / саморез и под болты. Часто используется для соединения стоек (вертикальных элементов дизайна) с горизонтальными элементами.

Кроме уголков с круглыми отверстиями, существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет в дальнейшем регулировать положение соединяемых элементов относительно друг друга.

Также есть уголки с углом крепления 135 градусов и угол с гибкой частью, что позволяет удерживать элементы конструкции под любым желаемым углом.

Используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил.Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпки болтов. Эффективность крепления достигается, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.

Крепление Т-образное

Служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации крепление можно заменить с помощью уголков.

Сучки деревянная стенка Каркасный дом

Все каркасы каркасного дома состоят из следующих деталей и элементов — обвязки нижней и верхней, вертикальной стойки, досок, цоколя и межэтажного перекрытия, оконных и дверных проемов.Последовательность сборки и монтажа деревянного каркасного дома будет зависеть от используемых инженерных решений. Наиболее популярны так называемые платформенные рамы. Название объясняется тем, что перед возведением и монтажом стен на фундаменте в первую очередь возводится цоколь, затем цокольный этаж с последующей стилизацией чернового пола. Фрагменты и элементы каркасного дома собираются в каркас на готовой площадке, затем устанавливаются и устанавливаются внахлест над установленным черным полом.
После этого операция повторяется, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливаются стены следующего этажа. Достоинства такой конструкции каркасного дома — отточенная особая технология и удобство выполнения и монтажных работ. Наличие ровного и гладкого основания значительно облегчает планировку и последующий монтаж всех элементов, а также позволяет производить сборку всех каркасных стен с максимальной точностью и надежным качеством. Недостатки платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов черного пола не рекомендуют допускать его намокание.А в пасмурную и дождливую погоду необходимо предусмотреть меры защиты от дождя. Еще один недостаток — ремонт рам платформенного типа.
Стены такого каркаса находятся прямо на балках перекрытия, что затрудняет замену основных балок без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции. Обработка пола антимикробными пропитками Такая проблема не будет актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны пропитками, и они будут использовать их в условиях нормальной влажности.Срок службы подвала и его конструкций может значительно сократиться из-за плохой вентиляции под землей, постоянного схождения и плохой биобезопасности. В связи с такими условиями в строительстве должен быть предусмотрен доступ в подземные и подвальные помещения для периодического технического осмотра конструкций. Вариантов конструкций перекрытия цоколя существует множество других видов и вариантов конструкции деревянного каркасного дома и его цоколя. Одно из них — установка внахлест после монтажа каркаса стен.Балки кладут поверх горизонтальной стены каркаса.
Этот вариант позволит при любой необходимости заменить балки перекрытия. Недостатком такой схемы является то, что при отсутствии ровного и ровного основания сборка стен всего каркаса происходит в сложных условиях. К тому же будет сложно провести обрезку плит и утепление чернового пола в зоне ударов перекрытия и стен. Второй вариант цоколя — установка в виде отдельного сборного ящика по всему периметру стен.Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытия будут абсолютно независимы друг от друга. Такая конструкция станет возможной, если фундамент каркасного дома будет достаточно большим. Именно такой вариант позволит вывести стены дома на внешний край, а с внутренней стороны установить балки внахлест. Установка стен сбоку от фундаментной платформы — это намерение, чтобы она, имея лучшую ремонтопригодность, полностью сохранила все преимущества платформы. Потолочный короб изначально возводится на фундамент, а после на нем заготавливаются все стены.
Основное отличие состоит в том, что после окончательной сборки стены согласовываются сбоку друг от друга, а не ставятся непосредственно внахлест. Недостатком такой конструкции будет использование более широкой фундаментной ленты по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее. Это приведет к удорожанию всех материалов на фундамент и увеличит его стоимость. Каркасные дома можно построить практически с любой формой фундамента. Наиболее распространенное решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента.В этом случае вершины всех столбов совмещаются специальной толстой обвязочной планкой, на которой крепится каркас. Перед установкой каркаса фундамента закрепляется слой рулонной гидроизоляции. Виды соединительных элементов и узлов каркасного дома
При строительстве и ремонте часто возникает необходимость соединения элементов и деталей в узлы и специальные конструкции. Соединение деревянных элементов и частей конструкций называется площадками. Соединения в деревянных конструкциях можно определить по пяти типам посадок: напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.Узлами соединения узлов каркасного дома являются детали деревянных конструкций. Местами соединения элементов и деталей. Соединения деревянных конструкций можно разделить на следующие виды: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестообразные и Г-образные, а также коробки угловых соединений. Столярные смеси могут иметь более 200 вариантов. Мы будем рассматривать только те соединения, которые используются в работе столяров и плотников. Торцевое соединение деталей — это соединение элементов и деталей по длине, когда один из элементов является продолжением другого.Эти соединения могут быть гладкими, зубчатыми и шипованными.
Дополнительно их можно скрепить с помощью клея, шурупов или специальных накладок. Лицевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение. Все пиломатериалы принимаются по длине, образуя на их концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения. Эти соединения не испытывают давления в течение всего процесса склейки. Связь пиломатериалов. Типы шипов для деревянных конструкций выполняются аккуратно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.Первый класс предназначен для специальных средств измерений повышенного качества, второй класс — для изделий и деталей мебельного производства, третий — для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и так далее.
Боковые соединения с кромкой, несколькими досками или стойками называются сплошными. Эти составы используются в конструкции полов, дверей, ворот и т. Д. При ношении стен и потолка каркасного дома верхние доски перекрывают нижние на 1/4 своей ширины. Наружные стены обычно бьют с горизонтально уложенными досками.Верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1/4 своей ширины, это обеспечит отвод атмосферных осадков. Соединение концов детали со средней частью другой детали образует Т-образное соединение. Этот состав имеет огромное количество вариантов крепления. Такие составы (обычно называемые сопряжениями) используются при сопряжении лагов всех перекрытий и межкомнатных перегородок с обвязкой каркасного дома. Соединение элементов и деталей под прямым или косым углом представляет собой крестообразное соединение.Это соединение имеет одну или несколько канавок. Крестообразные соединения используются в конструкциях крыш хозяйств.

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными.

Несущие стойки необходимо дополнительно укрепить покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т. Д.) Или косыми распорками.

Стеллажи должны располагаться под прямым углом к ​​плоскости стены

Стеллажи разрешается располагать параллельно стене на передней части крыши, закрывающей неиспользуемое помещение, или в ненесущих внутренних перегородках с учетом ограничений, определенных в.

Стеллажи, поддерживающие груз, состоящий только из чердака чердака, могут быть расположены параллельно стене, если: на стеллажах лицевой стороной усилено покрытие. Опираемая стеной часть кровли при таком расположении стоек не должна превышать 2,1 м в ширину.

Стеллажи должны доходить до всей высоты пола, за исключением мест, где расположены окна, двери и т. Д. Стойки не следует соединять из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточную поддержку краям внешнего и внутреннего покрытия.В каркасе стен во внешних углах должно быть не менее двух стоек.

Если вертикальные края внутреннего покрытия поддерживаются перемычками, служащими для крепления внутренней стены к внешней, то перемодели размещаются на расстоянии с надежной опорой для внутреннего покрытия. (См. Главу).

Толщина стен для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением ненесущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть толщиной 19 мм.

Нижняя обвязка должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать над опорой более чем на 1/3 ширины обвязки.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, кроме:

В стене имеется проем под окно или дверь, а над ним устанавливается перемычка, образующая один узел с обшивкой стены;

Верхняя обвязочная доска может использоваться одинарно в несущем участке стены, где нагрузка от перекрытия или стропил (фермы) кровли передается не дальше 50 мм.с одной стороны, из вертикальных настенных струн.

Во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с изменением размеров, если соединение стены и перемычки выполнено стальными пластинами (нержавеющими или обработанными антикоррозионным покрытием) размером не менее 75x150x0,91 мм или деревянными пластинами 19x89x300 мм. . Деревянные вагонки необходимо прибивать к каждому участку стены не менее трех гвоздей от 63 мм и более.

16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться выше центров вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шагов вертикальных стоек.

Между собой верхние обвязочные доски продеть насквозь: на концах досок — по два гвоздя; На каждую стойку по одному гвоздю в шахматном порядке.

В местах соединения стенок стыка верхней обвязки должен быть усик с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки эквивалентны отделке углов и стыков в стенах одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов установлены двойные стойки.Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут сверху к нижней обвязке.

Допускаются одиночные стойки по бокам проемов в ненесущих внутренних стенах (только в домах, где нет необходимости добиваться высокой степени огнестойкости)

В проемы окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до подоконника.Их устанавливают на разметку стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки для подоконника.

Перемычки над дверными проемами в ненесущих стенах должны быть выполнены из материала не менее 38 мм по ширине, равной ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для ненесущих стен, предусмотренных противопожарными перегородками. Считаю, что такие проемы лучше делать как в несущих стенах.

Перемычки в несущих стенах должны собираться перемычками (не менее двух) для передачи нагрузки.Перемычки должны скрепляться гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе перемычки соединяются прокладками (фанера, доска и т. Д.). На стены, собранные из доски 140 мм, лучше обвязать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений перемычек в стенах зависят от величины пролета этого проема.При проектировании и изготовлении конструкции важно помнить, что в стенах используются двойные перемычки, где сечение 38х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм, состоящие из одного куска дерева. В стенах, собранных из доски сечением 38х64 мм, перемычки также могут быть выполнены из цельного куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм на 450 мм. При этом перемычки должны быть на 50 мм шире, чем дюйм, и не превышать 2.4 мес.

В проемах стен, превышающих значения, необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных по краю.

Наружные стены снаружи следует сместить. Если усиливающее покрытие не производится, стены необходимо укрепить диагональными перекрытиями. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для обшивки наружных стен можно применять различные материалы (см.). Пока мы лучше привыкли к Phaneur.Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление листов оболочки может быть вертикальным и горизонтальным. Бляшки для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки имеется зазор 2 — 3 мм.
Для крепления кожи лучше использовать некоррозионные, или обработанные соответственно, гвозди.
К раме гвоздей прикрепляются листы пластин:
— кромками листа не более 150 мм;
-на стойках посередине листа — 300 мм;
— по краям стен стен — 150 мм;
— С краев обшивки забиты гвозди на расстоянии — 10 мм.

Гвозди для сборки каркаса стены и их применение.

Рассмотрим самые важные узлы каркаса стены:

К верхней и нижней обвязке планки прибивают не менее 2 гвоздей с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди — 90 мм. Это минимальный размер. Можно взять большего размера.

—

Для установки стен по месту нижняя обвязка крепится к платформе пола минимум на 400 мм. Гвоздь диаметром 90 мм, проходящий через Floor Phane, должен войти в пожарную раму.

— Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторую обвязочную доску прибивают гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически на каждую стойку прибивается вторая доска верхней обвязки.

В дверном проеме После напоения нижней обвязочной доски два гвоздя забиваются на 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку Фанера и вошли в пожарный каркас.

Перемычки над проемами в стенах прибивают к стойкам каркаса не менее трех гвоздей (каждая перемычка). Используются гвозди от 82 мм и более.

Двойные стойки, служащие для создания каркаса каркаса, пробиваются на 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться минимум на 20-25 мм.

Вторая доска верхней обвязки при перекрытии другой стены прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних жил стен применяют металлическую пластину 19х89х300 мм.Прилагается — по три гвоздя в каждую стенку

Практические советы при оформлении стен.

1. Обычно в малоэтажном строительстве толщину наружных стен выбирают из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из прочности стен стен стен. Почему:

Рынок строительных материалов Быстро развивается. Пока дом проектируется, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.

2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей при использовании данной технологии — три или два этажа плюс мансарда.

3. Для внутренних стен достаточно доски сечением 38х89 мм. В зоне санитарных помещений во многих случаях, когда коммуникационные коммуникации будут использоваться для канализации, удобнее использовать доски 38х140 мм.

Площадь застройки кабины 16×24 фута.Показанные цвета предназначены только для справки и могут отличаться от фактического цвета на здании; перед окончательным выбором проверьте реальные образцы зданий. Маленькая кабина 16 x 24. Отлично подходит для охоты, рыбалки, катания на снегоходах, кемпинга на квадроциклах или веселого семейного отдыха! После оформления заказа загрузите полный набор планов в формате PDF, готовый к печати и сборке! Это строительное сооружение идеально подойдет для проекта «сделай сам». Реально ли построить основную каюту 16X24, которую я построил в 2003 году за 800 долларов. . Предварительно вырезанный комплект только для рамы кабины Vermont 20×30; Нет крыши; # 20-INV1298-1 23 149 долларов США.Посетите наши представительства в Кливленде и Акроне. Baehr Logs гордится своей репутацией в штате Висконсин, предлагая цельнометаллические бревенчатые конструкции высочайшего качества. ИЛИ. 16-футовые переносные кабины — готовые и незаконченные — доставлены. 00: Компоненты для строительства крыльца с деревянным каркасом. Кухня и семейная комната открытой концепции. Позвоните нам, чтобы узнать расценки сегодня. Дома, построенные с использованием THE ORIGINAL LINCOLN BLOCK®, сверхпрочные, доступные и чрезвычайно энергоэффективные. Комплекты одежды Кабина Blacktail размером 16 на 24 дюйма — идеальный размер для отдыха на выходных.22 465 долларов. Планы коттеджных домов часто ассоциируются с бревенчатыми хижинами, но бывают разных стилей, размеров и форм, но их обычно объединяет повседневный образ жизни, просторное жилое пространство на открытом воздухе, крытая веранда определенного типа и часто открытый пол. планы на развлечения и семейное проживание. Считайте Wiki хорошим источником информации, проконсультируйтесь со своим строительным инспектором. 00 24 ‘X 16’ Детали кабины. 26 079 долларов. Планы домов 16х24 — Поиск в Google. На мансарде высотой 6 футов над крыльцом достаточно места для хранения вещей.Пакет LINCOLN BLOCK® ORIGINAL CHALET CABIN 16 ‘x 24’ включает в себя все компоненты, необходимые для сборки бревенчатой ​​хижины своими руками. Комплекты одежды Каюты представляют собой настенные конструкции 2х4 / 2х6 (НЕ ЖУРНАЛ). Мы окончательно начали строительство в мае 2006 года. У него есть довольно полное описание того, как он строил, в фоторепортаже ниже. Отлично подходит для охоты, рыбалки, катания на снегоходах, кемпинга на квадроциклах или веселого семейного отдыха! После оформления заказа загрузите полный набор планов в формате PDF, готовый к печати и сборке! Каюты 16 ‘x 24′ Cheyenne Cabin Bobcaygeon, Ontario Идентификационный номер конфигурации: 49973.Цена включает один набор подробных планов в масштабе 11 ″ x 17 ″, отправленных по почте первым классом в течение 2 недель в США. 20 мар 2020 Бревенчатые домики занимают уникальное место в нашем коллективном воображении. Мы сделаем вашу каюту амишей индивидуальной, чтобы она соответствовала вашему стилю. С двойными роскошными 18-облегченными дверями и куполом Sonoma Cupula, завершающимся петушиным флюгером. А если кабины, которую вы изображаете, нет, воспользуйтесь нашим центром индивидуального дизайна, чтобы придумать свою собственную. Он в основном построен на открытой планировке этажа, поэтому его легче настраивать и посмотреть, сколько стоит построить небольшой дом на колесах, а также стоимость микродома на Ямайский коттеджный магазин, 4000 — 46 250 долларов США, домики и коттеджи. Шаг поделок — это планы двускатного сарая 16×24.x 24 фута. Планы курятников 6×8 — Планы больших курятников Передняя стена является домом для гаражных ворот шириной 6 футов 6 дюймов и высотой 6 футов 8 дюймов, подходящих для большинства дворовых машин и даже некоторых транспортных средств. 14 944 долларов. За годы работы по дереву и постройке коттеджей мы столкнулись с нашим 24 мая 2007 года. Кабина 16×24 в настоящее время строится, и добавление односкатной крыши и крыльца является изменением дизайна. Комплекты одежды Roanoke (16 x 24) Roanoke (16 x 24) $ 12 296. Планы этажей небольших бревенчатых домиков с кухнями-чердаками из бревенчатых домиков.Количество Роанок (16 x 24). Даже если вы миллиардер, небольшой размер кабины по-прежнему означает, что ее легко содержать в чистоте и легко обслуживать, при этом не загромождая пейзаж. Постройте стены, используя 2 ″ x4 ″ x92 Fish Camp — небольшую каюту с чердаком на верхнем уровне. 02 июня 2021 · 532 и выше. стеновые бревна стоимость R12 и составляет 16. Комбинезоны, комбинезоны и джем… Униформа. ПЛАСТИНА 8’-0 «HGT. 18’x 36 ‘Sundance Series TR-1600 в Техасе. Комплекты одежды Эти 20 небольших комплектов для кабины находятся на расстоянии одного клика от мирового лидера розничной торговли Amazon.144 кв. Фута, 10 футов в высоту. Это идеальное здание для семьи и друзей, где можно переночевать или просто потусоваться. 1 ноя 2018 Я подумываю построить небольшую хижину на своей ферме, чтобы убежать от суровых условий, как хижина звероловов, размером примерно до 16×24 со спальней. Это здание идеально подходит для проекта DIY. КАБИНА 576 кв. М. И искусственные изделия помогают этому зданию чувствовать себя как дома среди деревьев. The Woody от Cabintek — это самая экономичная система для строительства бревенчатых домиков, доступная где угодно! Планы 9 — 14.DA: 29 PA: 46 MOZ Ранг: 67 Graceland Боковое крыльцо 16×24, прямые заводские цены 20×30 Vermont Предварительно вырезанный комплект для рамы кабины; Нет крыши; # 20-INV1298-1 23 149 долларов США. Мы построили два 3 фута 12×24. Sims House. Комплект арочной кабины с улучшенными цветами и изоляцией = 3900 долларов. РАСПОЛОЖЕНИЕ: ПОД УГЛОВЫМ ШКАФОМ, ЧЕРДАК ИЛИ ПОЛЗУЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Привлекательные небольшие планы кабинки с мансардой. Это идеальный мост для перехода через небольшой водный объект. Рыбный лагерь — это небольшой домик с мансардой на верхнем уровне. Деревянный строительный комплект Jaiden G90 Glulam представляет собой многокомнатную конструкцию с двухъярусной зоной наверху.Если у вас ограниченный бюджет, вы просто любите делать все своими руками или вам нужна кабина как можно быстрее, то приобретение сборной оболочки кабины — это путь для вас! Незавершенный каркас коттеджа построен по нормам жилищного строительства и прослужит долгие годы. Планы этажей кают 12 х 24 Планы кают 16 х 24 с мебелью 16 х 24 фута. p> КАБИНА С БАРНОМ 16X24

4 ‘ВСТРОЕННАЯ В ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛЬЕ, 40ЛЕТ. Как и в случае с планами конструкции навеса, найденные нами планы небольшой хижины и бункера будут идеальными. 00 16 ‘X 25’ Детали кабины.30 июля 2013 г. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди », — сказал Андерсон. * Рама Hemlock размером 16 ‘X 24’, обрезанная, отшлифованная, доставленная и поднятая на первом этаже, предоставляется заказчиком. Нажмите на обои, чтобы распечатать идеи кабины 24 × 30 в высоком разрешении. в значительной степени изменен план «Маленького дома». 23 июня 2011 г. В каталоге DR Power Equipment (ребята, которые делают щетку DR и полевую косилку) есть комплект стоек и рамы для сарая, сарая или хижины 12 x 16 футов. 29 июля 2021 г. Эти бесплатные планы кабины DIY предоставят вам чертежи, направления строительства и фотографии, чтобы вы могли построить хижину своей мечты.Список материалов: планы садового сарая 16×24 идут с полным списком материалов, разбитым по частям сарая. Modern McKenzie — это забавная кабина с современным односкатным экстерьером и широко открытой планировкой. 15 750 долларов США. 4 августа 2021 г. · Финансирование планов строительства охотничьих домиков своими руками. Каюты имеют каркасную конструкцию 2х4 / 2х6 (НЕ БЕСПЛАТНО). 12 529 долларов. Высококачественные особенности, такие как массивные деревянные акценты и конструкция стоек и балок, отличают этот комплект от стандартных моделей кабин, представленных на текущем рынке.00 Добавить в корзину 12×20 Weekender, полностью собранный, медная крыша-пенни: 21-12633-1 Каюты 16 футов на 24 дюйма, Кеплер Крик, ранчо, Санта-Фе, Калифорния Конфигурация ID #:

. Кабина размером 16 футов на 24 дюйма Детали кабины. Эти 20 комплектов для небольших кабин находятся на расстоянии одного клика от мирового лидера розничной торговли Amazon. 16 февраля 2018 г. · Кабина площадью 500 квадратных футов, сделанная со вкусом и отделкой, лучше, чем кабина площадью 1000 квадратных футов, построенная в рамках бюджета. футов. Есть много видов курсов по строительству бревенчатых домов по всему комплексу. Постройте этот домик как гостевой дом, аренду на время отпуска или просто как отпуск на выходных! Эта каюта может похвастаться отличной комнатой с высокими потолками, мини-кухней и 29 июня 2012 г. Я подумываю о том, чтобы построить дом для дома.»Абсолютно. Brazos — это идеально компактная кабина, которая вписывается в категорию небольшого дома. Компактные планы этажей кают. 9 дюймов 27 410 долларов США. Наши коттеджи и дома в Сиракузах построены амишами и служат много лет. Мы строили его сами, поэтому он продвигался медленно — но мы очень повеселились! 3 февраля 2021 г. · Форум по каютам / блог: Мы начали работу над каютой в эти выходные. Стоимость материалов для этого строящегося небольшого дома на ранчо с видом на поле Стоимость со Строителем: 73 080 — 91 245 долларов *; Стандартное восточное время.Шатровая крыша дизайна сочетается с вальмовой крышей соседнего главного дома. Участок в один акр был доработан, чтобы в будущем можно было разместить большую хижину или магазин / гараж. В этом видео Дидриксен проводит для зрителей экскурсию по одной невероятно пригодной для жизни версии своей кабины с треугольной рамой, строительство которой стоило 1200 долларов, и объясняет многие преимущества этой конструкции. В районе Большого Анкориджа, долины Мат-Су и Кенай начальные цены на жилые дома под ключ (готовые) составляют 185–200 долларов за кв. Стандартные характеристики: Одна стальная входная дверь размером 6 футов 8 дюймов.Существует множество простых в сборке планов кабин для самостоятельного изготовления, что избавляет от времени и денег, необходимых для найма профессионального подрядчика! Тип каюты: Модульная загородная хижина Размер здания: 16 футов x 48 футов Крыльцо: крыльцо 6 футов x 14 футов с перилами Тип сайдинга: 8 дюймов LP Цвет сайдинга внахлест: каштан Цвет крыши: уголь графства Окна: x1 окно ванной 14×24; x1 24×28 кухонное окно; x6 32×36 окон для жилой зоны; x1 3×5 окна для спальни. Дверь (и): x1 36-дюймовая задняя дверь из твердого стекловолокна; x1 36-дюймовая 9-облегченная входная дверь. Другое: x1 спальня; x1 ванная. смесь натуральных и искусственных продуктов помогает этому зданию чувствовать себя как дома среди деревьев.«Моя жена и я купили у вас планы Маленького домика в 2004 году. Готовы вывести свою хижину на новый уровень? На сайте Mother Earth News воссоздать эту хижину размером 16 х 24 фута, в которой могут разместиться пять человек. Портативное здание Грейсленда. Я написал это руководство для моей каюты Mountain Mansion 16’x 24 ‘, но оно полно деталей, пошаговых инструкций, подробных иллюстраций и многих из моих «Советов по экономии времени». 20 x 24. 16×28. Маленький план дома-каюты с 1 спальней, 1 душевая, варианты на 3 или 4 сезона включены, дровяная печь.Планы состоят из 1/4 «плана фундамента / опоры, 1/4» плана этажа, 1/4 «переднего фасада, 1/4» правого фасада, 1/4 «заднего возвышения, 1/4» левого борта, в масштабе Секция здания или стены с электричеством, отмеченная на плане этажа. C0400A 269 долларов. Площадь 721 кв. М. Площадь зависит от местоположения. Этот мост представляет собой арочный переход, что несколько усложняет его строительство. Ниже вы найдете подробные планы этажей и фасады некоторых из выставленных на продажу проектов бревенчатых домиков. 5 ванн. 16 ′ x 28 ′. Поддержите канал: https: // www.В нем может разместиться семья из четырех человек. Оцените этот домик в Hartville Outdoor Products. Простота — это неотъемлемая часть салона. 00 18 ‘X 24’ Детали кабины. Используйте свой строитель, или мы предоставим вам список рекомендованных строителей для области, которую вы хотите построить. адаптируемого пространства, этот комплект можно легко настроить в соответствии с вашими потребностями. Бревенчатый дом в Висконсине, сделанный из настоящих Висконсинских бревен. Советы, о которых не знают многие профессионалы. ) — FreeMan. Выберите одну из стандартных функций или настройте свой 16-футовый.Сочетание натуральных и искусственных продуктов помогает этому зданию чувствовать себя как дома среди деревьев. Малобюджетное строительство. ПОПРОБОВАТЬ ПРЕМИУМ-ПЛАН. Посетите все варианты наших кают здесь! Чтобы получить более подробную информацию об этих параметрах, посетите наш блог здесь! Комплекты бревенчатых домиков в Онтарио от Cabintek. широкие слуховые окна на крыше, эти слуховые окна предназначены для чердака, надстроенного над спальней и ванной. Вентиляционное отверстие конька полной длины. План дома с мансардой. КАБИНА С ЛОФТ-БАРНом 12 ’12×20. Наш сарай среднего размера, 12 × 10, достаточно большой, чтобы хранить все ваши инструменты или любые другие хранилища.24 605 долларов. Мы обслуживаем все запросы и идеи. 3D дизайн моей кабины. Дизайн домашней студии Cheyenne 16×24 на открытом воздухе, вид спереди 2. Еще видео со сборки 16×24 в Hartsel, CO. 95 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! Деревянный навес Roanoke 16 x 24 построен так же, как и ваш дом, с настенными стойками 16 дюймов. Артикул: BB-RK1624 Бренд: Best Barns Модель: Roanoke Категории: Gambrel • Навесы Мы можем построить ваши складские помещения размером 16 x 24 ‘768 на заказ : 16 футов x 28 футов 896: 16 футов x 32 дюйма Особые предложения для кают. Особые предложения для навесов. Планы сарая 8×12 Black And Decker на 8x10x12x14x16x18x20.также продают их просто как домики-ракушки. Идеи кабины 24 × 30 — изображения этих идей кабины 24 × 30 были загружены 27 января 2021 года администратором. Этот потрясающий традиционный шайеннский коттедж размером 16 на 24 дюйма имеет 4-дюймовое крыльцо. Сочетание натуральных и искусственных продуктов помогает этому зданию чувствовать себя прямо в коттеджах Micro. Его можно изменить в соответствии с вашим участком или изменить в соответствии с вашими уникальными потребностями. Это примерно 106 долларов за квадратный фут, поскольку кабина в основном представляет собой коробку размером 10х10 футов. x 11 футов. Зажимы Simpson на крыше и полу. me / mapleberryfarmSupport Канал на Patreon: https: // www.Вмещает до 6 человек. Планы небольшого коттеджа. Как построить домик 12×20 с ограниченным бюджетом: построить домик самостоятельно гораздо экономичнее, чем покупать сборный сарай для хранения вещей. Характеристики плана: комбинезоны, комбинезоны и джем… Униформа. 14 440 долларов. У Jaiden G90 на складе 3-1 / 2 дюйма. 1000 штук. Эти комплекты бревенчатых домов легко собираются на месте, а комплекты бревенчатых домиков содержат все необходимое для сушки домиков; идеальные комплекты бревенчатого дома для дома или отличного проекта для всей семьи! Наши стандартные окна имеют размер 24 x 36 дюймов, но в этой каюте мы увеличили размер до 36 x 60 дюймов, что позволяет более естественному проникновению света и дает ощущение простора.Красивые бревенчатые домики ручной работы. все цены будут очень такими. 6 футов чердака над крыльцом 11 марта 2009 У меня сегодня на работе была дискуссия о бревенчатых домиках. 24 × 30 Галерея идей домиков h576 1 24 x 30 любого размера или стиля Гаражный размер или стиль Гаражный дом любого размера или стиля Дом на пляже любой размер или стиль Дома на пляже любого размера или стиля Дом у озера любого размера или стиля Дома у озера любого размера или стиля Гостевой дом любого размера или стиля homeany размер или стиль кабины. Любое размещенное изображение может быть другого размера или другого материала. Они демонстрируют нашу работу, а некоторые имеют дополнительные возможности.ГОРЯЧАЯ ВОДА НАГРЕВАТЕЛЬ ПОЛЗУЧЕВОГО ПРОСТРАНСТВА ФУНДАМЕНТ (НЕ ПИЕР) W. У нас есть более 30 бесплатных чертежей домиков DIY любого размера и стиля: бревенчатый домик, треугольная рама, коттедж и т. Д. Здесь последняя коллекция изображений 24 × 30 Cabin Ideas. Каюты с А-образной рамой обычно стоят от 125 до 175 долларов за квадратный фут. Эти комплекты бревенчатых домов легко собираются на месте, а комплекты бревенчатых домиков содержат все необходимое для сушки домиков; идеальные комплекты бревенчатого дома для дома или отличного проекта для всей семьи! Используйте свой строитель, или мы предоставим вам список рекомендованных строителей для области, которую вы хотите построить.Они компактны, искусно изготовлены из твердых пород дерева и созданы для роскошной жизни на аренде оленей или в любом другом месте, где вы решите построить — в деревне, в горах или в любом другом деревенском сельском районе. В воскресенье весь день шел дождь, поэтому все, что мы сделали, — это доставили все материалы обратно на место. Планы этажей небольшого дома. Верхний уровень 21’4 ″ X 16’4 ″ обеспечивает достаточно места для шести коек, одной полноразмерной двухъярусной кровати и мебели. План складского навеса. Если вы решите построить бревенчатый дом или домик для дома, сообщает Харт, компания First South ссужает деньги на такие улучшения.23 607 долларов. Распределение затрат: Земля: 6000 канадских долларов / 4565 долларов США. Планы кают в Адирондаке, 16×24 футов, с уютным чердаком и крыльцом, 1. Двускатная крыша 12X10. Как раз для Техаса. Мы предлагаем это здание двойной ширины, которое может быть доставлено из двух частей и собрано на месте. Первым этапом проекта является возведение каркаса перекрытия сарая 16х24. Двери амбара выходят на семейную комнату внизу. $ 18 394 Мы построили в каждом районе штата и можем помочь вам с логистикой и планированием вашей каюты на Аляске.Три окна размером 2 x 3 дюйма. C0432A 269 долларов. Комплекты одежды Загляните в одну из кают Дидриксена с треугольной рамой. 21 920 долларов. Планы малых домов. это модель 16×24 со 2-м этажом 16×30. Этот потрясающий традиционный шайеннский коттедж размером 16 на 24 дюйма с 4-футовым крыльцом и необслуживаемым сайдингом Canexel родом из Бобкейджена, Онтарио. Каюты 16 ‘x 24’ Cabin Kepler Creek, Эри, Пенсильвания Идентификационный номер конфигурации: 1074. 24 февраля 2017 г. · Отличительные элементы. Чеки или денежные переводы могут быть отправлены по указанному ниже адресу, а карты VISA или Mastercard можно получить по телефону (907) 345-3323.Вот отчет Роба ЛеМэя: «Мы с женой купили у вас маленькие планы домов в 2004 году. Приусадебный участок вне сети в канадской глуши. Добавьте в корзину. Мы строим домики в другом стиле различных размеров. 12 футов x 12 футов. Найдите это Пин и многое другое на тему «Планы небольших домов» Дэвида Э. «The 16X24 Vermont Cottage — Вариант B» — универсальный и популярный дизайн дома для дома на Ямайке, предлагаемый в различных планировках, размерах и вариантах отделки. Финансирование Light Stream предполагает максимальную финансовую сумму в размере 100000 долларов, которые легко покрывают законченную каюту.Зеленый 14 апреля 2015 г. · Планы кают 16X24 с чердаком. загрузите полный набор планов в формате PDF, готовых к печати и сборке! Маленькая каюта размером 16 x 24. Расположенная на ранчо Санта-Фе, Калифорния, эта элегантная каюта Kepler Creek размером 16 на 24 фута подарит вам и вашей семье отличный отдых на свежем воздухе. Большие террасы и веранды являются дополнительными к площади. 02.10.2021 · 16×24 Гостевая каюта построена из черной акации и, может быть, из орехового дерева? «On: 02 октября 2021 года, 07:40:28» Рядом с моим сараем есть шесть черных саранчовых, которые, вероятно, упадут к концу этого года, потому что они слишком близко, и я уже успел спуститься и подрезать задний угол сарая, но, к счастью, мне удалось стабилизировать его с помощью новой маленькой кабины 16 x 24.Выровняйте секцию пола по диагонали. Маленькая 2-комнатная каюта планирует 2-комнатные коттеджи из долливуда. Вы даже можете отправить чертеж того, что вы хотели бы построить, и мы будем работать с вашими спецификациями и постараемся удовлетворить вас любым возможным способом. 23 июня ’20 в 12:13. Мы наконец начали строительство в мае 2006 года. 12 705 долларов. 24 февраля 2017 г. · Откройте для себя план «1901» — «Деревянные духовые» из коллекции домов «Планы домов Драммонда». Характеристики этого здания: 16 футов шириной и 24 фута глубиной 7/12 Шаг крыши Крыльцо глубиной 6 футов с кедровыми стойками 6×6 3/4 дюйма фанерный пол LP Smart Panel сайдинг Radiant Barrier Roof Влагобарьер под полом 2×6 Давление 23 июня 2011 г. · Пиломатериалы растет в цене — 5 лет назад без затрат на рабочую силу мы могли бы построить кабину 16 на 32 за 3500 долларов, но теперь цена сильно выросла — когда я говорю, что 3500 долларов — это просто оболочка с крышей и сайдингом, нет изоляция, проводка, отсутствие внутренней отделки стен, покрывающих изоляцию или потолок, или наперсток для печи.внизу и 16 футов. Планы коттеджей в Адирондаке patreon, 16×24 футов с уютным чердаком и крыльцом, 1. Это руководство является обязательным для всех, кто хотел бы построить свою собственную хижину или дом. Дополнительной дизайнерской особенностью, запрошенной клиентом, спроектированной и изготовленной нами, был купол из кедра на крыше. Они добавили ставни и неглубокую веранду. Семья владеет и управляет с 1982 года постройкой сараев, домиков, фронтонов, заборов, гаражей и многих других видов столярных работ и строительства для Хьюстона и его окрестностей.Фрэнси. Комплекты одежды 4 ноября 2019 г. · Третья самая низкая цена — модель размером 16 x 24 x 21 дюйм. Планы двухскатного навеса 16×24 с верхней дверью включают следующее: Альтернативные варианты: есть два варианта дверей для строительства навеса 16×24 с двойными дверями на фронтонном конце или на стороне кануна. Дом-лофт. Домик с крытой верандой 8×16, внутренним пространством с пазом и шпунтом, ванной комнатой с душем и компостным туалетом, а также меблирован. Кабина Сделай сам столб сарай, пошагово, с нуля.по центру, легко может использоваться как сарай, мастерская или склад. Вы будете удивлены, насколько это весело и легко. Стоимость доставки и инструменты не включены в этот пакет, и цена может варьироваться в зависимости от местоположения. Планы подходят для подачи в местный строительный департамент. 16x 24 Michigan Cabin. 00 Добавить в корзину 12×20 Weekender Полностью собранный, медная крыша-пенни: 21-12633-1 Graceland предлагает множество различных стилей строительства, в том числе сараи, сараи с чердаками, сараи с боковыми чердаками, хижины с чердаками, хижины на крыльце, садовые навесы, хозяйственные навесы и Переносные гаражи.Pole Barn Homes. Я нашел сообщение в блоге о том, что было построено в Техасе. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША, КРЫША ИЗ БАРНА, 7/16 ” КРОВЕЛЬНЫЙ НАБОР OSB, 50Л. Если вы хотите построить большую или маленькую хижину, начните здесь. Мы предлагаем только что построенные коттеджи на наших объектах. 16 х 24. 4 фута перед крыльцом, 40лет. Включены материалы, установка, доставка и использование оборудования для подъема и монтажа панелей. The Woody от Cabintek — это самая экономичная система для строительства бревенчатых домиков, доступная где угодно! 02 июня 2021 · 532 и выше.43 квадратный фут. Его площадь составляет 768 квадратных футов за 14 156 долларов. Может стать офисом или хижиной на озере или настоящим складом. Эксклюзивная алюминиевая полноразмерная вентиляционная система Graceland. C0384B 269 долларов. Комплекты одежды Финансирование готового передвижного здания или домика за счет аренды в собственность обычно не вариант, так как лимит финансирования составляет максимум 15 000 долларов, тогда как в большинстве готовых зданий эта сумма намного превышает эту сумму. 16×24 Хижина, построенная владельцем. 20 Agu 2018 Спрос растет, так как арочные каюты дешевле.Постройте стены для здания 12 × 16 футов, оставив переднее крыльцо 4 × 12. Вход с деревянным каркасом приветствует вас в красивом сводчатом домике. Еда: 286 канадских долларов / 217 долларов США. H. Незаконченная оболочка кабины. Интерьер салона 16 x 24 План кабины 12 x 24 от Гордона Вэнса Бесплатные планы кабины 16 x 24. Выберите нас, чтобы построить для вас навес, навес для машины, сарай или хижину. Соедините все это вместе с изысканным мастерством, и у вас будет место, чтобы оставить воспоминания на долгие годы. Размеры здания являются приблизительными и измеряются от карниза до карниза при ширине 12 футов или больше.Custom Cabin Это индивидуальная роскошная кабина премиум-класса 16 × 32 с улучшенным сайдингом LP, большими стойками переднего крыльца и дверями и окнами, предоставляемыми заказчиком. Простой мост пролетами 6 футов 10 дюймов. Предлагаем строительные корпуса для гаражей, бытовок, офисов и др.! 16х24 Гараж роспись Ландшафтный дизайн. 00, 18 долларов. переносная кабина в соответствии с вашими потребностями. Планы дома сарайного поляка. Так что каркас крыши на месте. 4. 00 Добавить в корзину 10×14 Church Street, 4 сезона, полностью собранный: 21-12010-1 21 444 $. Тейлор Харт, менеджер филиала First South Farm Credit, объяснил, что First South Farm Credit является сельским кредитором.9 апреля 2014 г. · Сократите их все до 11 футов 9 дюймов, чтобы сохранить фактическую ширину кабины на уровне 12 футов. Комплект арочной кабины = 3180 долларов. Планы этажей бревенчатой ​​хижины с планами этажей бревенчатой ​​хижины лофта в деревенском стиле. Материалы и принадлежности: 10 142 долл. США * канадский доллар / 7 717 долл. США. 3. Дизайн дома в стиле кабины. Все стандартные коттеджи от United Portable Buildings стандартно поставляются с: • 93. Подвалы, недостроенные площади и гаражи могут быть меньше за кв. * Все цены могут быть изменены заранее. 18 902 долларов. Закройте заднюю часть настила размером 12 × 16 футов листами OSB с пазом и пазами размером 3/4 ″ x4’x8 ′.* 38 150 долларов США. металлическая крыша, мансардная крыша амбара, настил на крыше osb 7/16 дюймов, 50 лет. Маленькая кабина 16 x 24. Все построено, а затем доставлено на стройплощадки. Высота стен 5 дюймов (89 дюймов). На чердаке окна 14 x 21 ″. На нижнем уровне есть большая комната со сводчатым потолком, создающая ощущение большой жизни в небольшом доме. КРЫЛЬЧИК 192 кв. Jpg · Посмотреть в полный размер. Тем не менее, вы можете ожидать, что ваши расходы будут сопоставимы, если не такие же, с строительство дома в форме буквы А. Мы можем построить практически любой тип конструкции, которая вам понадобится для защиты ваших транспортных средств и других вещей.Транспортные расходы: 320 канадских долларов / 244 доллара США. Планы кают Adirondack, 16×24 футов, с уютным чердаком и крыльцом, 1. Незавершенная сборная кабина дает вам свободу включать все необходимое по своему собственному графику, создавая интерьер и экстерьер с учетом будущих планов. Лучшие комплекты бревенчатых домиков Онтарио на рынке. Наша величественная кедровая хижина Kepler Creek размером 16 футов на 24 фута из Эри, штат Пенсильвания, представляет собой отличный гостевой дом, особенно с величественным набором двойных французских дверей. Планы кабин. До воскресенья я подготовил площадку, выровнял блочные столбы и построил балки 4lam 2×12.Стоимость кабины А-образной формы. Получите БЕСПЛАТНЫЙ план навеса 12×12. 16 ′ x 32 ′. Кажется, кто не умел делать Сколько нужно построить кабину 16х24? Как построить домик 12×20 с ограниченным бюджетом: построить домик самостоятельно гораздо экономичнее, чем покупать сборный сарай для хранения вещей. Годовой план The Ranch 16×24. Доступная планировка каюты с 1 спальней. • 4 фута крыльцо с перилами. Размеры наших бревенчатых домиков EZ Build варьируются от 190 до 900 квадратных футов, они просты, эффективны и доступны по цене.(ПОТОЛОК) ХОЛОДИЛЬНИК 30 «ДИАПАЗОН 30» 30 ГАЛЛ. В планах до 608 кв. Футов входят две спальни и одна ванная с туалетом, а также полностью оборудованная кухня и гостиная. 10×16 12×16 14×20 16×24 Строительные материалы, предлагаемые размеры и дизайн могут отличаться в зависимости от подразделения. Спасибо за просмотр 🙂 Великолепный бревенчатый домик размером 16×24 с одной спальней и одной ванной в красивом закрытом жилом комплексе. Домик на крыльце. Начинается с 60 тысяч долларов. • 9 облегченных дверей и одно окно 2х3 дюйма (стена крыльца) • Также включает окна 2–2х3 фута (по одному центру на каждой боковой стене). Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших обычных каютах.Программы Graceland Rent To Own — популярные альтернативы коммерческим проектам. Небольшой домик расширяет вашу досягаемость к природе, предлагая любителям активного отдыха удобное убежище. Он имеет плоскую площадку с угловыми перилами. В качестве альтернативы, вы можете построить крошечный дом, чтобы стать юридической единицей (постройка на месте — добавьте 1000 долларов в более высокие каюты, добавьте 3 доллара за погонный фут, 16×24. Хижина с чердаком 16×24. Пролет воды составляет 40 дюймов. Потолок с уклоном от 8 до 12 футов. Комплекты для бревенчатых домиков в Онтарио от Cabintek. Скоро появятся новые! Комбинезоны, комбинезоны и джем… Униформа.Пол и стены построены по центрам 16 дюймов. Строитель бревенчатых хижин доступен в Ваузау, штат Висконсин. В план дома включены 3-х сезонные (без обогрева) и 4-х сезонные (с подогревом) варианты строительства. Скачать другие фотографии про идеи хижин 24 × 30 в другие наши публикации. Подробные планы, чертежи, изображения и инструкции. 17 октября 2019 г. · Общая стоимость одной только постройки составила 10 632 канадских доллара / 8 012 долларов США, не считая земли. Компания Black Dog TImberworks доставила, подняла и закрыла в этих 16 ‘X 24’ Сарай с деревянным каркасом всего за 3,5 дня летом 2015 года.ЦЕНА. Поскольку доступны кабины различных размеров, идеальная кабина — это просто телефон. Позвоните нам сегодня по телефону (780) 484-2224, чтобы поговорить с нашим строителем кабин в Альберте о кабинах, гаражах и индивидуальном заказе. Загляните внутрь одной из кают Дидриксена с треугольной рамой. Они также построили коттедж Acadiana, коттедж с боковым крыльцом. Упрощенные версии этой А-образной рамы могут быть построены за 300-700 долларов. Поскольку каюты обычно меньше традиционных домов, затраты на строительство коттеджа на квадратный фут могут быть выше, чем затраты на строительство дома.PayPal. е в зависимости от того, какие функции хотят покупатели. 16 ′ x 24 ′. Мы с гордостью обслуживаем Манлий, Сиракузы и юань. Наши арочные каюты шириной 12 футов — отличный размер для студии, коттеджа с одной спальней с кухней и туалетом, небольшого гаража или кладовой или большого охотничьего домика на 1-2 человек. Здание огорожено с использованием изолированной кровельной системы и высокоэффективных стеновых панелей. Кабина Glacier 16×24 — хороший выбор для тех, кто хочет больше места, чем предлагают небольшие каюты Meadowlark. Стоимость материалов для этого бревенчатого дома из сосны в штате Мэн предлагает самые полные в отрасли пакеты для строительства бревенчатых коттеджей и бревенчатых домов, разработанные с использованием высококачественных списков материалов! Этот деревянный каркас 16×24 идеально подходит для небольшого магазина, павильона, гаража или хижины и станет отличным первым проектом для кого-то, узнайте, как его построить сегодня.Кабина 16×24, сборка

58k alg doz tez dby or4 4bt rsm gio kle jtf 34x het vtr hrw zin i3l rhk lnj 8zk

Строительство купола своими руками. Каркасный купольный дом

своими руками.

Купольный дом достаточно технологичен. Строительство купольного дома требует умения, и нужно все продумать до мелочей. И, конечно, нужен проект. Можно ли построить купольный дом своими руками?

А из чего строить? Чаще всего их строят из дерева.Технологически возможно возведение стен куполов из кирпича и блоков, из панелей и монолитного железобетона. Этот уникальный дом в форме полусферы или конуса благодаря своей конструкции не требует большого количества строительных материалов.

Это понятно, потому что сфера или яйцо с минимальной толщиной скорлупы может выдерживать самые большие нагрузки по сравнению с другими конфигурациями, потому что эта «конструкция» по своей природе наилучшим образом распределяет приложенные нагрузки.Ведь это не самолет, который борется со всем миром, подставляет себя ветру и огню … но сферу сложно поджечь извне. Да и ничего нового, вспомните шатер, шалаш, ярангу или купол церкви. Итак, хватит философии! Наука эниология, безусловно, интересна, и в мире строят и живут в них купольные сооружения, это факт, например, японцев.

Практический вопрос — как построить купольный дом себе? Получить максимальное количество жилой площади при минимальной площади участка, сэкономить на строительных материалах и фундаменте, а также получить прочный, экологичный и энергоэффективный дом?

Плюсы купольного дома

1. Безусловная оригинальность и полная свобода в планировке внутреннего пространства.Внешне дом современный и эстетичный, такой же естественный, как сама природа. (И четко выражено желание жить с ней в мире. Напоследок.)
2. Неплохая скорость строительства и не самые большие денежные затраты по сравнению с каменным или бетонным прямоугольным домом.
3. Благодаря небольшому весу дома фундамент можно минимизировать и перенести на землю. Если позволяют грунты основания и поведение подземных вод, то подойдет простейший фундамент — незаглубленная лента.Технологически купол представляет собой самонесущую конструкцию, поэтому требует минимального количества строительных материалов.
4. Строить можно как на юге, так и на севере, при правильном оснащении тепловой КПД превзойдет все ожидания. В полном смысле энергоэффективный дом. Площадь «стен» и «крыши» минимальна — потери тепла тоже. Один интересный момент, который часто приходится упускать из виду, ведь с ним сложно бороться — мощный мост холода дома падает на стык его фасада и крыши, чего у купола просто нет.
5. Аэродинамика козырька сводит к минимуму сопротивление ветру — не будет сквозняков и утечки тепла. Нет паруса — есть сопротивление ветровым нагрузкам. Все нагрузки распределяются по дому — полусфера равномерно, а колебания грунта, а также сейсмичность менее опасны. Полушарие, даже если его проколоть в одной или нескольких точках, не теряет устойчивости и не складывается, как карточный домик. Для мгновенного полного разрушения полушария необходимо хотя бы, чтобы под ним открылась почва.
6. Плюс к дизайну — гармония формы дает отличную акустику и хорошее распределение света. Под куполом всегда ярче, так как сферическая форма рассеивает свет, а кубическая — поглощает. Тепло, свет и звук распределяются равномерно. В результате можно активно использовать пассивное освещение и солнечное отопление, что приводит к экономии при эксплуатации.

Продолжать можно долго. Так каковы конкретные требования к возведению купольного дома?

Фундамент купольного дома

На фундаменте.Как уже было сказано, из-за небольшого веса дома фундамент берется самый простой — ленточный неглубокий, хоть и любой, свайный или столбчатый. В самых холодных местах рассмотрите вариант шведской теплоизоляции.

Основные материалы для строительства купольного дома

Рассмотрим дерево поближе — сухой или клееный брус, сечение рассчитывается в зависимости от размеров купола, снеговых и ветровых нагрузок в конструкции площадь. Если дом будет обшиваться как изнутри, так и снаружи, то сечение бруса необходимо дополнительно увеличить.

Основная проблема — разъемы. Если в доме будет большая площадь, без них не обойтись. Деревянные конструкции, собранные с использованием заводских пяти- и шестилучевых соединителей, собираются в конструкторском стиле, требуются только строительные леса и раздвижная лестница, механизации и специального оборудования не требуется. Было изобретено большое количество разнообразных соединителей из разных материалов. А вот самодельные металлические коннекторы в гараже с последующей антикоррозийной обработкой грунтовкой или краской вряд ли создадут условия для длительной эксплуатации.Надежный разъем должен выдерживать большую нагрузку при небольшом весе и высокой коррозионной стойкости, для этого требуется заводское литье или штамповка.

Существует современная технология сборки, при которой панели изготавливаются с точностью пазов и ребер, что позволяет соединять их в одно целое с минимальным количеством стыков и без зазоров. А для купольного дома небольших размеров применим безразъемный способ монтажа.

Для защиты от атмосферных осадков потребуются кровельные материалы — возможны гибкие черепичные или рулонные материалы, а также листовые на алюминиевой основе.

Технология возведения купола сложна, но если сравнить ее с обычным домом, расчеты показывают снижение затрат, как финансовых, так и временных. Это связано с экономией строительных материалов и возможностью обходиться без специальной техники.

Материалы и инструмент для монтажа купольного дома

1. для каркаса — брус деревянный, сечение по проекту, но не менее 50 * 50 мм. Крепеж — шурупы, гвозди, шурупы и так далее.Изоляция. Оцинкованная сталь. Полиуретановая пена. №
2. для внешней отделки — кровельные материалы, желательно гибкие, черепица или толь, в зависимости от бюджета строительства.
3. рулетка, уровень или лазерный уровень, уголки, линейки.
4. электродрель, лобзик, ножовка, болгарка. Деревообрабатывающий станок сэкономит много времени при качественной обработке деталей.
5. отвертки, молоток, щетки, ножницы по металлу — необходим весь строительный набор. А также расходные материалы и средства защиты — очки, перчатки.Все как обычно, и каждый строитель сам руководствуется ситуацией.

Проект дома — купол нужен для подготовки основных элементов здания.

Расчеты производятся с использованием методов триангуляции, которые напрямую связаны с высотой купола. Размеры краевых элементов, количество их типоразмеров и количество соединителей можно варьировать, «увеличивая» триангуляцию. Длину элементов следует выбирать так, чтобы к ним можно было купить качественные просушенные доски или брус, а потом работать с ними безопасно и технологично.

Проект можно заказать, но многие строители, зная основную технологию и конструкцию, составляют его самостоятельно, используя открытые источники схем и проектов и техническую литературу. На этапе проектирования определяется тип фундамента, размеры купола, необходимое количество соединителей, размер и форма всех ячеек, количество элементов каркаса и ограждения.

Устройство купольного дома

Вот примерный перечень работ по устройству узла коннектора купола

• разметка на земле, подготовка основания проводится по общепринятым технологиям.Растительный слой почвы срезается, заменяется слоем уплотненного щебня, а затем слоем песка. Если выбран ленточный фундамент, армирование и заливка производятся по стандартной технологии. На этом этапе подведены все коммуникации. Как вариант фундамента возможна десятиугольная несущая конструкция из свай. Опорные элементы в виде трапеций и обвязка фундамента собираются на винтах согласно чертежам.

• для устройства «стенок» используются элементы из прутка, подготовленные по чертежам, стыки на шипах и пазах, армированные саморезами.Дверные и оконные рамы также предварительно подготавливаются и устанавливаются на место с дополнительной обвязкой и креплением.

• Ребра, образующие основную раму, необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Затем дом обшивается изнутри. Можно использовать обычную фанеру. Для наружной отделки проще всего работать с рубероидом, разрезав его на треугольники и прикрепив их к куполу расплавом обычной смолы или клея. Этот слой будет гидроизоляционным, его нужно делать внахлест.

• набивают обрешетку из бруса по слою гидроизоляции, с высотой зазора по расчету необходимой толщины утеплителя, затем делают внешнюю обшивку, отделку «крышу», отделку. Утеплить купол изнутри — более практичный вариант. Иногда устраивают засыпку теплоизоляции купола — из опилок. Гидроизоляцию такой конструкции нужно делать очень аккуратно.

• настил полов, установка окон и дверей, подключение коммуникаций.

Речь шла о геодезических куполах. Тип купола, называемый стратодезическим, отличается от геодезического принципа более простой установкой и подгонкой окон и дверей, отсутствием разъемов и мостиков холода, которые они неизбежно придают дому, а также гораздо более высоким расходом материала, в том числе в частности, дорогой клееный брус или металлопрокат. Но их сила все же ниже, чем у геодезистов.

Вопрос о будущем повсеместном строительстве куполов — удобных и дешевых, это не только вопрос технологии.Может, это вопрос идеологии и новых систем строительства?

( 20 оценки, среднее: 4,40 из 5)

При выборе проекта дачного строительства в первую очередь оценивается не только комфорт, но и внешний вид будущей постройки. Частный дом считается местом отдыха, поэтому сделать его нужно красивым и уютным. Если вы хотите построить на приусадебном участке уникальную оранжерею, домик или беседку, то стоит попробовать задуматься о строительстве геодезического купола.Выглядит это довольно сложное сооружение, но возвести его сможет даже не очень опытный строитель, а материальные затраты будут небольшими. В этой статье будет рассказано, как построить купол своими руками.

Определение геодезического купола

Специалисты считают, что большинство людей не имеют представления о такой строительной конструкции, поскольку она встречается очень редко. Поэтому стоит подробно описать все особенности и технические характеристики геодезического купола … Конструкции с несущей сетчатой ​​оболочкой были разработаны изобретателем Ричардом Фуллером.Сначала он взял очень прочную сферическую конструкцию и разделил ее на маленькие треугольники, стороны которых расположены на правильных геодезических линиях. Расчеты Ричарда Фуллера смогли сделать постройку купола простой и доступной для всех.

Изобретатель считал, что столь уникальная конструкция здания обязана решить задачу быстрого строительства дешевого и комфортного дома. Данная разработка не была оценена специалистами, и она не использовалась в массовом строительстве … Однако для постройки уникального кафе или красивой дачи лучше всего подойдет геодезический купол Фуллера.

Ричард Фуллер спроектировал довольно прочную конструкцию. Геодезический купол равномерно распределяет всю массу, выдерживает огромные нагрузки и сокращает финансовые вложения при возведении фундамента. Уникальная сферическая форма способна выдерживать самые сильные порывы ветра. Экономия при строительстве таких домов происходит за счет уменьшения общей площади боковой поверхности.В самом куполе круглые стены способствуют качественной циркуляции воздуха, создавая комфортный микроклимат.

Основным недостатком можно считать очень сложные, по сравнению с простыми домами, математические расчеты. Поскольку конструкция состоит из огромного количества деталей , то необходимо утеплить довольно много стыков. Других существенных недостатков геодезический купол не имеет.

Измерения и расчеты

Если вы хотите построить геокупол своими руками, вам для начала необходимо провести все математические расчеты.Основная задача расчета геодезического купола состоит в том, чтобы, имея определенный радиус, получить данные такого вида:

Необходимо ориентироваться на такой узел для построения геодезического купола как на специальный соединитель. Эта деталь представляет собой узел, соединяющий все стропильные части. Поскольку коннектор является основным элементом крепления всей конструкции, он изготовлен из качественного прочного материала.

В зависимости от конструкции геодезического купола и расположения в нем соединительный разъем должен иметь разное количество лепестков.Все крепежи для постройки купольного дома можно купить или изготовить своими руками. Хорошим примером может служить соединитель из обычной перфорированной ленты … Такой соединитель имеет очень ценное качество, ведь на нем довольно просто регулируется угол наклона. Геодезические купола малого диаметра могут быть построены бесконтактным способом. Однако при строительстве большого дома необходимо использовать металлический соединитель для крепления нервюр.

Для того, чтобы произвести расчеты, нужно знать габариты конструкции.Необходимо помнить, что общая площадь изготовленного геодезического купола будет немного меньше площади круга, ведь в основании расположен многогранник, вписанный в круг. Высоту постройки можно определить по общей длине диаметра. Стоит отметить, что чем выше высота купола, тем конструкция будет больше похожа на сферу.

Для расчета необходимых деталей будущей конструкции стоит воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.Вам нужно ввести данные о высоте и радиусе здания , и калькулятор рассчитает геокупол и предоставит длину и количество ребер, тип и количество соединителей.

Строительство своими руками

Самыми подходящими конструкциями для купольного строительства являются небольшие теплицы, уютные беседки или дачные домики … Для начала нужно выбрать место для строительства. Если это теплица, то нужно найти хорошо освещенное место. Подойдет для дома беседка или слегка затененный участок … Участок под любое из этих построек выравнивается, а затем с него удаляется весь мусор и корни деревьев.

Теплица

Самый простой способ построить купольную теплицу. Для его сборки не понадобится фундамент, а основным материалом могут служить обычные доски, бруски или металлические трубы. На заранее подготовленной поверхности необходимо приступить к сборке основания теплицы-купола. В первую очередь собираются треугольники и скрепляются между собой. Чтобы не перепутать грани, их нужно подписать и сверять с рисунком.Если теплица небольшая, то при сборке соединительный разъем следует заменить простой монтажной лентой и крепежными материалами.

Сделанный геодезический купол следует накрыть простой пленкой. Намного лучше будет смотреться купольная теплица, которая покрыта листами поликарбоната … Вырезанные из поликарбоната треугольники необходимо закрепить на каркасе, а все стыки закрыть декоративными рейками. С улицы геокупола можно украсить декоративным камнем, посадить цветы и установить небольшой забор.Такая купольная оранжерея станет неповторимым украшением любого загородного дома.

Альков

В виде геодезического купола можно построить беседку. Для этого необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

После изготовления конструкции купольной беседки следует не менее важный этап работ. Он заключается в прикрытии круглой беседки куполом. Материал для этого можно использовать по-разному. Если конструкция геодезического купола закрыта не полностью, а пара участков беседки оставить открытыми, то их можно украсить красивой тканью.В такой уютной беседке можно с удовольствием провести свободное время в кругу семьи и друзей.

Дом

Купол может стать основой уникального дома на дачном участке … Главное отличие беседки от беседки и теплицы — необходимость возведения фундамента. Для постройки купольного дома стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• необходим хорошо утепленный фундамент;
• К основанию фундамента крепятся специальные угловые стойки, которые усилены горизонтальными подкосами;
• Ведется сборка конструкции купольного дома;
• снаружи дома необходимо обшить фанерными листами.

Установив дверные и оконные рамы, следует приступить к отделке геодезического дома изнутри. Все проемы прокладываются хорошим утеплителем, который зашивается листами фанеры. Для того, чтобы построить купольный дом, потребуется не более трех месяцев работы. Форма геодезического купола поможет сэкономить на количестве материалов .

Поселившись в таком доме, можно оценить основные достоинства такой конструкции.

Пошаговая инструкция по изготовлению мобильного геокупола своими руками

Купол геодезический своими руками

Доброго времени суток! Эта статья будет полезна всем, кто интересуется геокуполом и желает своими руками создать эту удивительную конструкцию.В этой статье мы не будем углубляться в общую теорию геодезических куполов, поскольку это обширная тема, освещенная в других статьях. Ниже приведены конкретные инструкции по изготовлению небольшого мобильного геокупола. Такой купол станет идеальным решением для всех путешественников и любителей жить на природе, подойдет для дачи или детского дома. Этот купол представляет собой универсальную мобильную палатку, компактную для транспортировки (подходит для любого автомобиля), быстро монтируется (2-3 часа), очень прочная и устойчивая к воздействию природных факторов.А еще этот дом круглый и гармоничный. В народе говорят, что благодаря синергетической (геодезической) структуре каркаса геокупол благотворно влияет на окружающее пространство и гармонизирует его. Мы убедились в этом на собственном опыте. Установив в таком доме печь, можно спокойно прожить в нем до поздней осени. Есть варианты зимовки, но они требуют утепления.

Многие фотоматериалы для этой статьи были собраны из разных источников, за что огромное спасибо их создателям.Отдельное спасибо нашим латвийским друзьям, которые вдохновили нас на создание такой инструкции.

Итак, приступим!

Вот какой должен быть геодезический купол.

Диаметр купола: 6,2 метра
Высота купола: 3,65 метра
Кол-во деталей: 165
Количество типоразмеров: 3
Площадь: 30 кв.м.
Количество болтов: 61
Размер болта: М8х60

Выбор материала каркаса

Удобный и бюджетный материал для каркаса геодезического купола — труба стальная (электросварная).К нашему куполу подходит круглая труба 25х1,5мм. Приобрести такую ​​трубу можно на ближайшем рынке или металлическом складе. Обычно продаются трубы длиной шесть метров. Для удобства доставки их можно распилить на 3 или 1,5 метра.

Итак, нам нужно 252 метра трубы (42 трубы по 6 метров каждая). Стоимость около 6000 руб.

Выбор инструмента и создание рабочего пространства

Для изготовления каркаса понадобится следующий набор инструментов:

Ручной шлифовальный станок с дисками по металлу (или отрезной станок)
Ручная дрель (или сверлильный станок)
Сверла по металлу (диаметр 9 мм)
Ручной пресс
Тиски
Рабочий стол (минимум 1.Длиной 5 метров)

Резка труб

Подбор ручного пресса и подготовка рабочего места

Вы можете увидеть некоторые модели ручного пресса. Если у вас есть дружелюбный металлообрабатывающий цех, вам повезло).

Для быстрого и точного производства вам потребуются различные аксессуары и устройства, помогающие и ускоряющие процесс. Здесь вы можете проявить свой божественный интеллект или использовать уже придуманные идеи.

Следующие стадии производства

Выравнивание концов трубы (в одной плоскости !!!)
Сверление
Загните концы на 11 градусов относительно всей трубы (это необходимо для «округления» рамы в купол)

Схема наконечника:

Первый конец трубы сплющен произвольно, но второй конец должен быть сплющен в той же плоскости, что и первый конец.Поэтому мастера используют простое приспособление «прорезь», зажимая первый уплощенный кончик в определенной плоскости. В то же время расплющите другой конец в той же плоскости. После расплющивания рекомендуется обработать концы напильником или балкаром (убрать острые углы и заусенцы).

Для сверления отверстий можно сделать небольшое приспособление, показанное на фото ниже. В этом случае устройство помогает закрепить трубу. Во время этой операции также проверяется точное расстояние между центрами отверстий (рулеткой или отметкой на столе).

Просверлив все отверстия, нужно загнуть плоские концы трубы на 11 градусов относительно трубы. Для этого вы можете использовать инструмент, представленный ниже. В этом случае на столе рисуется линия, соответствующая 11 градусам, которая является отметкой, до которой вы делаете изгиб.

После всех операций у вас должно получиться что-то вроде этого:

Элементы окраски

Есть много советов по этому поводу, которые вы можете найти в Интернете.После покраски рекомендуется все элементы обозначить цветовым кодом для удобства сборки.

Крепежные детали

Болт М8, длина 50мм — 65 шт.
Шайба М8 — 130 шт.
Гайка М8 — 65 шт.

Сборка

Вам понадобится 2-3 человека, ключи M8 (или гаечный ключ) и небольшая стремянка (или турник). Первое время будет удобнее собирать снизу вверх. Используйте цветовую схему для сборки. Соберите купол по порядку, по спирали !!! Те.разверните и закрепите сначала нижнее кольцо, затем присоедините к нему следующий ряд, соедините ряд. Продолжайте в том же духе, собирая каждый ряд по порядку.

Для того, чтобы объявление не было слишком долгим, в следующем посте будут приведены инструкции по изготовлению купольной оболочки.

Желаем удачного творчества !!!

Купольный дом представляет собой уникальный жилой дом в форме полусферы (конуса). Для изготовления стен такого дома можно использовать самые разные материалы. Чаще всего используется дерево, но есть и технологии, позволяющие возводить стены из бетона и камня.

Главная особенность купольного дома — это возможность получить максимальное количество полезной площади при минимальной занимаемой площади.

Для обустройства конструкции используется сравнительно немного материалов, за счет чего вес готовой постройки относительно невелик. Это позволяет дополнительно сэкономить на обустройстве фундамента.

Технология возведения купольного дома достаточно сложная, однако при желании с таким мероприятием можно справиться своими руками, потратив на это минимум времени, стройматериалов и денег.

1. Внешний вид.
2. Высокая скорость строительства и обустройства.
3. Возможность свободной внутренней планировки.
4. Отсутствие жестких требований к базе. Готовая конструкция, как уже отмечалось, имеет небольшой вес, что дает возможность оборудовать ее даже на самых элементарных и неглубоких фундаментах.
5. Возможность размещения в разных климатических регионах. Несмотря на кажущуюся простоту, при правильной планировке купольный дом имеет высокие показатели теплоизоляции.
6. Нет необходимости в значительных денежных вложениях на строительство и благоустройство жилья.
7. Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам.
8. Устойчив к колебаниям грунта и землетрясениям. Особенности конструкции таковы, что поступающие нагрузки равномерно распределяются по дому.
9. Современный и эстетичный внешний вид.
10. Высокие показатели энергоэффективности.
11. Хорошие звукоизоляционные свойства.

Что нужно знать перед началом работы?

Перед тем, как приступить к обустройству купольного дома, прочтите следующую важную информацию.

Особых требований к основанию купольного дома нет. Готовая конструкция имеет легкий вес, поэтому ее можно поставить практически на любой фундамент. Самый лучший вариант — ленточный фундамент неглубокий.

Строительные материалы

Конструкция возведена из деревянных балок. Сечение бруса подбирается индивидуально с учетом ожидаемых нагрузок на купол здания.

Если планируется использование внешней и внутренней облицовки одновременно, необходимо использовать брус с увеличенным сечением.

Разъемы

Коннекторы используются для соединения деревянных деталей. Бывают пятилучевые и шестилучевые соединители.

Эти элементы используются при изготовлении больших купольных зданий. В случае обустройства небольшого купольного дома можно прибегнуть к бесконтактному способу сборки.

Профессиональные строители часто отказываются от использования соединителей в пользу современных технологий, в соответствии с которыми ребра жесткости выполняются в точном соответствии друг с другом, что позволяет соединять их с минимумом швов.

Крыша

Для устройства крыши такого дома можно использовать следующие материалы:

• Гибкая гибкая черепица;
• рубероид;
• лист кровельных материалов на основе алюминия.

Расходы

Технология устройства рассматриваемой конструкции достаточно сложна. Однако, если сравнивать со строительством обычного дома, на возведение купольной конструкции тратится гораздо меньше денег и строительных материалов.Заметно снижаются и временные затраты.

Руководство по строительству дома

Приступаем к обустройству купольного дома. Начните с подготовки необходимых инструментов и материалов. Лучше заранее собрать все необходимые элементы, чтобы в будущем не тратить время на поиски недостающих устройств.

Конструктор

1. Деревянный брус. Традиционно используется материал сечением 50х50 мм. В остальном ориентируйтесь на специфику вашей конкретной ситуации.При необходимости размер поперечного сечения планки можно увеличить.
2. Винты.
3. Листовая сталь. Используйте оцинкованный материал
.
4. Крепежные изделия (гвозди, шурупы и др.).
5. Пенополиуретан.
6. Отделочный материал для кровли. Наиболее предпочтительными и материалами в случае рассматриваемого дома являются битумная черепица и более бюджетный рубероид.
7. Рулетка мерная.
8. Уголок.
9. Строительный уровень.
10. Электролобзик.
11. Электродрель.
12. Ножовка по металлу.
13. Станок деревообрабатывающий. Если у вас нет доступа к этому устройству, вы можете обойтись без него, но так вам придется потратить больше времени.
14. Болгарский.
15. Отвертки.
16. Молоток.
17. Защитные перчатки.
18. Ножницы кровельные.
19. Кисти.

Строительный набор может быть уменьшен и расширен в зависимости от конкретной ситуации. В этот момент вы сможете самостоятельно ориентироваться.

Подготовительный этап

Собрав все необходимые приспособления, приступайте к подготовительным мероприятиям. На этом этапе вам предстоит изготовить основные элементы будущей конструкции, обработать их и соответствующим образом подготовить для дальнейшего использования.

Перед началом работы составьте, закажите или найдите схему купольного дома в открытом доступе. Чертежи помогут лучше ориентироваться в процессе выполнения строительных работ.

Шаг первый.Выберите место для размещения купольного дома. Разметьте строительную площадку в соответствии с габаритами будущего сооружения.

Шаг второй. Определитесь с моделью купольного сооружения. Для этого необходимо выбрать подходящую форму и размеры ячеек, количество стропил, количество соединителей и т. Д. Все эти моменты также должны быть отражены на чертежах.

Шаг третий. Сделайте фанерные и стропильные элементы для своего будущего дома. На этом же этапе изготавливают необходимое количество разъемов.В процессе изготовления указанной продукции руководствуйтесь имеющимися у вас чертежами.

Обязательно обработайте металлические разъемы специальным антикоррозионным средством.

Возведение строения

Перейти непосредственно к возведению конструкции.

Шаг первый. Очистите радиус размещения будущей постройки от плодородного слоя почвы и засыпьте углубление слоем щебня. Утрамбовать засыпку. Поверх щебня насыпьте слой песка и также тщательно утрамбуйте.

Шаг второй. Заливаем фундамент. Вместо фундамента можно использовать опорную конструкцию десятиугольной формы. Используйте доски, чтобы построить его. Сечение досок подбирайте индивидуально с учетом предстоящих нагрузок.

Шаг третий. Вооружившись электропилой или лобзиком, сделайте из досок трапециевидные элементы.

Шаг четвертый. На заранее подготовленное основание из щебня и песка уложите рубероид, а поверх него — подготовленные трапеции.Следите за тем, чтобы элементы уложены ровно и соедините саморезами трапециевидные изделия. На данном этапе ориентируйтесь на имеющиеся у вас рисунки, описать этот предмет исключительно словами невозможно.

Шаг пятый. Приступайте к возведению внутренних вертикальных стен. Для сборки этих элементов используйте деревянные балки. Соедините элементы конструкции саморезами. Опять же, сосредоточьтесь на своих рисунках.

Шаг шестой. Сделайте дверную коробку нужного вам размера. Для сборки используйте пару горизонтальных и такое же количество вертикальных брусков (досок).Соединять элементы лучше всего при помощи шипов и пазов, дополнительно армируя шурупами или другим подходящим крепежом.

На этом же этапе изготавливают ящики для установки окон.

Шаг седьмой. Обрезать готовые вертикальные стены деревянными досками … Прибить доски, чтобы дождевая вода и снег не могли попасть в дом.

Шаг восьмой. Сделайте нервюры для основного каркаса. Для этого используйте деревянный брусок. Для выполнения этого задания вам понадобится электрический самолет.

Перед установкой нервюр каркаса обработайте все деревянные элементы антисептиком.

Девятый шаг. Сделайте разъемы. Для этого вам потребуются металлические пластины. Вырежьте пластины из листового металла по имеющимся у вас чертежам.

Используйте болгарку для резки. Разъемы должны быть пяти или шестиугольными. Форму изделий подбирайте индивидуально с учетом типа возводимой конструкции.

Шаг десятый. Приступаем к заливке готовых разъемов. Для этого используйте пенополиуретан или бакелитовую смолу. Пена предпочтительнее, потому что в ее составе нет вредных для окружающих компонентов.

Шаг одиннадцатый. Соедините все элементы внешнего купола согласно дизайну. Используйте винты, чтобы скрепить детали вместе. Для создания внешнего купола традиционно используются треугольные элементы, выкованные из бруса или досок. Оставьте в куполе проемы для дверей и стеклопакетов.

Двенадцатый шаг. Завершите внутреннюю облицовку дома. Для этого подойдут обычные фанерные листы. Этот материал абсолютно экологичен и способствует созданию оптимального микроклимата в помещении.

Шаг тринадцатый. Завершите внешнюю отделку купола. Для отделки используйте рубероид, битумную черепицу или другой подходящий рубероид. Самый простой способ использовать рубероид — аккуратно вырезать из него треугольные элементы и последовательно закрепить их на куполе с помощью специального клея или обычной расплавленной смолы.

В итоге вам предстоит выполнить необходимые мероприятия по чистовому обустройству купольного дома, а именно:

• настелить пол;
• оборудовать водопровод;
• для монтажа окон и дверей;
• установить систему вентиляции;
• утеплить конструкцию.

Если вы планируете подвести к купольному дому системы водоснабжения и канализации, продумайте порядок их устройства на начальных этапах строительства. Для прокладки труб придется выкопать еще пару траншей.

Если ваш купольный дом будет использоваться для постоянного проживания, обязательно установите стеклопакеты с открывающимися дверьми.

Для теплоизоляции конструкции используйте любые материалы, удобные для монтажа и безопасные для окружающей среды.Например, опилки очень удобно использовать для теплоизоляции конструкции такой формы.

Наиболее предпочтительным материалом для строительства купольного дома является древесина белой акации. Эта древесина отличается высокой прочностью, долгим сроком службы и простотой обработки.

При необходимости подвести к купольному дому электропроводку. Если у вас нет навыков по установке таких коммуникаций, пригласите профессионального электрика. Заранее спланируйте размещение осветительных приборов, розеток и других элементов.

Купольный дом — очень оригинальное и эргономичное сооружение. Такая конструкция может быть как полностью самостоятельной, так и выполнять функцию удобной пристройки, например, к загородному дому. Определите назначение и дизайн дома самостоятельно.

Теперь, когда вы осведомлены о последовательности работ, проблем с обустройством купольного дома не возникнет — нужно просто следовать инструкции, параллельно ориентируясь на чертежи и схемы, и конструкция непременно увенчается с успехом.

Удачной работы!

Видео — Купольный дом своими руками

Купольные дома необычной формы — смелая идея. Оригинальная форма выделяется из такой же безликой массы подобных построек, привлекает внимание, отлично вписывается в окружающий ландшафт.

Технология строительства купольных домов была разработана в семидесятых годах прошлого века … Идея частного дома необычной формы, с большим внутренним пространством и свободной планировкой быстро распространилась по разным страны.

Оригинальный внешний вид подчеркнут широким выбором материалов внешней и внутренней отделки:

Купольные дома состоят из каркаса, утеплителя и обшивки … В частном индивидуальном строительстве каркас деревянный. Альтернатива каркасному дому — монолитный бетонный купол … По японской технологии дома даже строят с последующей покраской.

Есть еще мистическая составляющая. Проводя параллели с храмами и церквями, эзотерики утверждают, что куполообразный свод здания, не имеющий углов, притягивает положительную энергию … Чистая природная энергия лечит жителей, дарит умиротворение, умиротворение, гармонизирует отношения.

По конструктивным особенностям рама различается:

1. Геодезический купол;
2. Стратодезический купол;
3. Монолитный бетонный купол .

Геодезический купол

Принцип построения куполообразного каркаса был разработан американским архитектором Ричардом Фуллером на основе геометрической формы Земли .

Геодезический купол — это архитектурное сооружение в форме сферы, образованное соединением балок в треугольники по принципу сот. Система соединенных между собой стержней имеет высокую несущую способность независимо от прочностных характеристик материала.

Чем выше высота купола, тем больше используется элементов, образованных треугольниками и многоугольниками. Увеличение количества геометрических форм в куполе увеличивает несущую способность конструкции.

При этом для строительства используется немного материалов, удельный вес конструкции небольшой. Между собой треугольники соединяет крепежный элемент особой формы — соединитель.

Важно! Геодезическая рамка должна собираться только с помощью соединителей .

Соединительные элементы, независимо от материала балок, всегда металл или пластик … Для защиты от коррозии металлические соединители окрашиваются.

Сферический купол Фуллера нашел применение в зданиях, где при минимальном весе нужно получить максимальный объем помещения.Стадионы, производственные здания, научные лаборатории, склады, выставочные центры построены на основе сотового геодезического купола.

Стратодезический

Стратодезический купол имеет осевую симметрию и образован изогнутыми дуговыми стойками, сходящимися в одной точке. Горизонтальные перемычки окружают раму по кругу. Сегменты стратодезического купола имеют трапециевидную, а не треугольную форму .

В первых рядах от фундамента ячейки большие. При приближении к куполу размеры сегментов уменьшаются.

Основное отличие конструкции от геодезического купола в том, что деформация скручивания компенсируется не каркасом, а обшивкой .

После возведения перемычек нижнего ряда конструкция сразу обшивается стеновым материалом. Без обшивки каркас сложится.

Соединение балок стратодезического купола происходит без соединителей , за счет врезания балок друг в друга замками. Стыки дополнительно фиксируются болтами и дюбелями.

примечание

Бесконтактное соединение подходит только для деревянного многослойного каркаса . Стыки несут наибольшую нагрузку, неправильное выполнение приведет к расхождению стыков, потере жесткости и обрушению конструкции.

Стыки гнутых деревянных стоек в местах схождения стратодезического каркаса выполняются с помощью пропилов различной формы.

Стратодезическая форма рамы образует большие трапециевидные ячейки, что позволяет использовать оконные и дверные конструкции стандартного типа.

После сборки каркаса выполняется обшивка с двух сторон промежуточным утеплителем. Затем устанавливаются оконные рамы, дверные блоки, перегородки. Начать закончить.

Бетон монолитный

Монолитный купол не относится к каркасной технологии строительства. Капитальные сооружения. Строятся двумя способами:

1. Торкрет-бетон, послойное напыление под давлением.
2. Заливка бетонной смесью несъемной опалубки из пенополистирола.

Торкрет-бетон

При выборе способа строительства торкрет-бетоном после возведения фундамента надувает тканевый пневмокард с водостойкой пропиткой. Металлические арматурные сетки штабелируются и сгибаются пневматически, позволяя проходить оконным и дверным проемам.

Бетонная смесь, торкрет-бетон , нанесенная под давлением несколько раз до достижения запланированной толщины стены. После того, как бетон набрал рабочую прочность, тканевый шар сдувается, счищается наплыв раствора, начинают утеплять, устанавливать окна, устанавливать инженерное оборудование, отделывать.

Несъемная опалубка

Каркас из пенополистирола производства завода , доставляется на строительную площадку комплектом блоков, готовых к монтажу. Блоки опалубки соединены между собой, стыки заделаны пенополиуретаном.

В опалубку уложена арматура, залит бетон. После застывания устанавливаются оконные и дверные шпатлевки и начинается отделка.

Достоинства и недостатки

Любой дом — сочетание положительных и отрицательных сторон … Никакая технология не идеальна, всегда есть недостатки и преимущества, порой вытекающие друг из друга. Минус в одном качестве превращается в плюс в другом. Баланс хорошего и плохого дает потрясающие результаты.

Плюсы купольных построек

Помимо очевидных эстетических качеств, сфера обладает отличными эксплуатационными качествами для строительства:

• отсутствие углов снижает ветровую нагрузку. Воздушные потоки просто обтекают конструкцию, осадки скатываются с поверхности;
• Высокая сейсмостойкость благодаря форме.При полном разрушении до 35% элементов конструкция не разрушится. Такие показатели не имеют никакой формы, кроме сферической;
• естественный свет купол усиливает … Прямоугольные конструкции поглощают свет;
• одинаковая температура во всем помещении и свободная циркуляция воздуха делают его уникальным. микроклимат ;
• высокая энергоэффективность за счет меньшей площади поверхности теплообмена;
• экономия материалов по сравнению с прямоугольным домом такой же площади составит 20-25%.

Каркас и другие материалы доставляются на объект отдельными частями, готовыми к установке.

Малый вес конструкции снижает затраты на фундамент. Самыми распространенными конструктивными схемами фундаментов для купольных домов являются свай , ленточный, плита .

Минусы

Помимо сложного расчета (в трех измерениях) к недостаткам сферических построек также можно отнести:

• небольшой выбор материалов для отделки … Не все отделочные материалы способны повторять криволинейные поверхности. В связи с уменьшением поверхности стен к потолку оклейка комнат обоями затруднена. В ванных комнатах возникают сложности с использованием керамической плитки;
• номеров, расположенных по кругу, будут иметь неправильной формы, расширяются от входа;
• естественное освещение центральной комнаты в одноэтажном доме возможно только через крышу … В двухэтажном доме обеспечить естественный источник света крайне сложно;
• Отсутствие материалов для кровли … Мягкая плитка, рулонные материалы, идеально повторяющие форму купола, ограничивают выбор. Часто крыша выполняется из тех же материалов, что и стены здания;
• На данный момент нет единой нормативно-правовой базы правила строительства купольных домов в России;
• конструктивная схема без подвального помещения , цокольные этажи.

Проекты и особенности планировки домов купольного типа

Необычное, креативное, нестандартное — первые мысли, которые возникают в голове у человека при виде купольного дома.Тем не менее абсолютно все постройки подчиняются архитектурным правилам.

Входная группа

Входная группа — важный архитектурный элемент частного дома. Входная дверь приглашает гостей и жителей зайти, привлекает внимание, украшает фасад.

В сферическом доме установить входную дверь непросто … Удаление стяжек под проем не влияет на жесткость геодезического каркаса; в стратодезическом куполе проемы должны быть усилены.Основная проблема — вписать прямоугольную форму в искривленную поверхность.

Для входной группы есть три решения:

• Устройство тамбура при входе в дом;
• удаление сегментов рамы с запасом. После установки дверного косяка пустоты заполняются укороченными ребрами жесткости, жестко фиксируя входную дверь;
• заказ изготовления индивидуальной двери по форме стены

Козырек над дверью не только защищает от дождя, солнца, но и обрамляет дверь.Колонны, поддерживающие навес , придают входной группе продуманный законченный вид .

Организация пространства

Планировка сферического дома будет отличаться от обычного, но позволит воплотить самые нестандартные дизайнерские фантазии.

Все перегородки изготавливаются из легких материалов: листов, древесных плит, металлических профилей или деревянного бруса.

В плане этажа центральное место занимает общая проходная комната, остальные помещения расположены сегментарно по кругу.

В центре размещено:

• гостиные, кухни, столовые;
• проходной без предварительной записи;
• коридор.

Общая комната будет соединена дверями с остальными комнатами.

Если в доме более одного этажа, винтовая лестница хорошо смотрится в центре, подчеркивая круглую форму постройки. На втором этаже традиционно располагаются спальни, отдельные комнаты, кабинеты, библиотеки. Устроив в центре купола даже небольшую площадь остекления, получится источником света днем ​​и настоящим звездным небом ночью.

Если места недостаточно, два-три купола соединяют переходами. Для летнего отдыха по кругу пристраивают открытые террасы. Застекленная веранда увеличит площадь дома.

Входная дверь отделяет тамбур для предотвращения потерь тепла зимой и поддержания микроклимата летом.

Мнения о сложности обустройства купольного дома ошибочные. В каждой комнате только одна изогнутая стена с одним или несколькими окнами. На этой стене легко разместите:

• полки для книг и интерьерных безделушек;
• встроенные шкафы-купе;
• картин;
• лампы;
• драпировка.

Пусть эта стена будет просто украшением.

Если в планировке не обойтись без использования части стены, например, для стола или изголовья, нужный участок стены доводят до плоскости с помощью листов гипсокартона или.

Внутренняя отделка

Изнутри закончено купольных домов:

• вагонка деревянная … Вагонка монтируется вертикально, горизонтально, с лекалами. Дерево придает помещению экологический стиль и тонкий аромат;
• Обои … планки сужаются к потолку, разделены гнутыми деревянными рейками;
• гладкие и структурные штукатурки и краски … Палитра фактур и цветов внесет разнообразие в цветовую гамму помещения.

Удачным решением будет размещение камина в центре гостиной … Символ семейного очага создает тепло, уют, согревает жилище долгими зимними вечерами.

Остекление

Важное свойство геодезического каркаса — сохранение формы — увеличение площади остекления.

Стекло

сделает фасад дома светлым, а воздушным, обеспечит естественное освещение в любое время года. Застекленный купол превратит второй этаж в смотровую площадку. Если оконные блоки находятся на высоте, их оснащают системами автоматического открывания.

Посмотрите видео ниже, как владельцы необычного круглого дома рассказывают о его дизайне, этапах строительства, характеристиках и материалах:

При правильном подходе купольный дом никогда не разочарует жильцов, оставаясь на долгие годы необычным , красивый дом с отличным исполнением.

Фото готовых домов внутри и снаружи

Деревянный каркас: создайте свой собственный, стиль Grindbygg

Обзор курса

Этот курс предлагает студентам возможность полностью погрузиться в ремесло норвежского деревянного каркаса, построив индивидуально спроектированную конструкцию в стиле Гриндбигг.Независимо от того, создаете ли вы дровяной сарай, навес для машины, домик для отдыха, деревянную мастерскую или дом престарелых, уникальная красота и долговечность конструкции Grindbygg предлагает уникальную возможность буквально построить свой собственный дом. Основная форма каркаса Grindbygg похожа на многие европейские и американские деревянные каркасы: стойки, скрепленные вместе анкерными балками, увенчаны стеновыми плитами, поддерживающими общие стропила. Тем не менее, здесь нет пазов или шипов. Стяжная балка входит в прорезь, вырезанную в верхней части стойки — уздечное соединение. «Пластина» сидит на поперечной балке и упирается в верхнюю часть стойки.Все распорки впущены в брусья стен и закреплены колышками. Подтяжки могут быть прямыми, но их обычно делают из естественно изогнутых колен из березы или корня.

Для участия в этом курсе студенты будут работать с инструктором над созданием рамы, отвечающей их индивидуальным потребностям. Чтобы сделать проект возможным, студенты также набирают группу помощников, которые вместе едут в Северный дом для участия в проекте. Заинтересованные студенты проконсультируются с инструктором, чтобы определить расписание и сроки проекта.

На протяжении всего занятия участники будут изучать традиционные методы укладки и столярные изделия, уникальные для рам grindbygg. Работая вместе, группа семьи или друзей физически кладет один брус на другой, чтобы пометить столярные изделия для последующей распиловки. Каждый день будет отмечена, вырезана и собрана еще одна часть рамы. К концу курса готовая рама будет полностью собрана и поднята, готовая для фото в конце класса и последующей разборки и транспортировки домой.

Каждый проект включает в себя полный набор чертежей деревянного каркаса. В набор планов входят 3-х и 2-хмерные виды каркаса, бревна. Стоимость обучения и продолжительность курса варьируются в зависимости от структуры и размера группы (минимум четыре участника).

К этому курсу применяются отдельные правила оплаты обучения и отмены бронирования. North House использует только сертифицированную экологически чистую древесину.

Стоимость проекта будет варьироваться, но два недавних примера: 14 футов 20 футов: 7425 долларов за обучение и материалы, 14 футов на 22 дюйма: 8975 долларов за обучение и материалы

Необходимые инструменты

Каждому участнику в идеале необходимо:

• Долото 1 1/2 дюйма: вам понадобится долото с лезвием не менее 5 дюймов.Stanley «Contractor Grade» и Buck Brothers — менее дорогие варианты. Woodcraft и Sorby делают хорошие обрамляющие долота, но убедитесь, что они имеют размер точно 1 1/2 дюйма. Долото Barr — отличный инструмент, его можно купить в школьном магазине North House за 127 долларов (позвоните по номеру 888-387-9762, чтобы зарезервировать инструмент. )
• Деревянный молоток: с долотом с деревянной ручкой вам понадобится 2040 унций. молоток с головкой из дерева, пластмассы или сыромятной кожи. (Также доступно в школьном магазине North House).
• Средства защиты органов слуха и глаз

Дополнительные инструменты

Для каждого участника было бы идеально иметь примерно по одному из следующих

• обрамляющий квадрат
• квадратный комбинированный
• рулетка
• карандаш
• циркулярная пила с острым лезвием (подойдут тонкие полотна для пропила)
• удлинитель
• ручная пила (хорошо работают японские протяжные пилы с поперечным и продольным зубьями)
• долото угловое
• пятно

Информация о сеансе

Регистрационный номер

Заинтересованные студенты должны проконсультироваться с инструктором перед регистрацией.Если вам интересно, позвоните по телефону 218-387-9762 или по электронной почте [email protected], чтобы начать этот процесс.

Другие примечания к этому курсу

Письмо-соглашение
Учитывая уникальный характер и небольшой размер этого курса, обратите внимание, что North House использует отдельные правила оплаты и отмены обучения для управления этим курсом. Эти правила изложены в отдельном письме-соглашении.
Каждый раз, когда вы строите строение любого размера или стиля (от деревянного каркаса до юрты и до печи для хлеба), вам, вероятно, придется придерживаться правил и разрешительных требований, которые различаются в зависимости от округа и штата.Мы рекомендуем вам связаться с местным строительным управлением, прежде чем начинать курс в North House. Один телефонный звонок этим людям в начале процесса часто может устранить возможность серьезных головных болей в будущем.

* В школьном магазине North House также есть несколько отличных книг по деревянному каркасу, в том числе:

• «Построй классический дом с деревянным каркасом» Джек А. Собон
• «Строительство деревянного каркасного дома» Тедд Бенсон с Джеймсом Грубером
• «Конструкция деревянного каркаса» Джек А.Собон и Роджер Шредер

Чтобы заказать копии или запросить полный список названий, позвоните по телефону 1-888-387-9762 или напишите нам по адресу [email protected].

Даты

Пн, 26 июля 2021 г .— сб, 31 июля 2021 г.

Деревянный каркас

: проверенный временем, красивый, прочный и универсальный способ построить

Что такое деревянный каркас?

Деревянный каркас — это метод строительства, при котором используются тяжелые бревна вместо тонких деревянных каркасов (например, 2×4).Эти детали соединены элегантными и прочными столярными изделиями, которые скрепляют бруски и снабжены деревянными шпильками для их фиксации. В результате этот метод намного прочнее и долговечнее, чем использование металлических крепежей, которые в течение длительного периода времени могут собирать конденсат и разрушаться.

Благодаря деревянному каркасу получаются здания с открытыми полами, гибкими материалами стен (в том числе полностью натуральными), красивыми выступающими балками и невероятной прочностью. Кроме того, в этой технике не используются пиломатериалы или купленные в магазине крепежи.Вот почему это практикуется в течение нескольких сотен лет, поскольку до того, как эти промышленные товары были обычным явлением. Фактически, до конца 1800-х годов большинство зданий в США и Европе были деревянными.

Источник изображения: Carolina Timberworks

Для чего используется деревянный каркас?

Эта универсальная техника может быть применена к домам, амбарам, навесам для автомобилей, беседкам, верандам и даже системам крыш элегантных соборов. Многие старые здания были на 100% построены из деревянных каркасов, но сегодня принято использовать деревянные каркасы в качестве одного из видов строительства среди других, например, технику деревянного каркаса или естественные методы строительства.

Деревянный каркас может стать отличным вариантом для строителей, которые заготавливают бревна на своей земле. Действительно, для подготовки пиломатериалов требуется меньше фрезерования, чем для разрезания деревьев на пиломатериалы меньшего размера, такие как 2х4. Затем, после того, как каркас построен, существует множество творческих, экологических и экономичных вариантов заполнения стен, таких как тюки соломы и початки.

Источник изображения: Inspirational Village

Преимущества деревянного каркаса

Есть много веских причин для строительства деревянного каркаса.Вот некоторые из них:

• Салон красоты . Внутри деревянного каркаса
есть что-то мощное и захватывающее.
• Гибкость. Вы можете проявить творческий подход к планам этажей, поставить двери и окна где угодно и включить естественные модели строительства
• Прочность и долговечность . Если за ними правильно ухаживать, деревянные рамы служат вечно
• Энергоэффективность . Хорошо изолированные деревянные каркасные конструкции требуют меньше энергии (и денег) для обогрева и охлаждения
• Меньший углеродный след .Обычно в деревянных каркасах используется меньше древесины (в зависимости от того, как стены заполнены), и в большинстве районов практично и доступно использование местной древесины.
• Малоотходный . В отличие от деревянного каркаса, при строительстве образуется очень мало отходов.
• Быстрое время сборки . Как правило, для завершения и поднятия деревянной рамы требуется меньше времени, чем для сборки стальной рамы
аналогичного размера.
• Ремесло . Независимо от того, занимаетесь ли вы деревянным каркасом своими руками или нанимаете профессионала, кто-то с вековыми навыками на самом деле возьмется за конструкцию и тщательно обработает ее … это, вы можете почувствовать

Недостатки деревянного каркаса

В некоторых случаях деревянный каркас может быть неподходящим или недоступным.Вот некоторые недостатки деревянного каркаса:

• Стоимость . Если вы покупаете все материалы (а не собираете их самостоятельно) и нанимаете всю рабочую силу, конструкции с деревянным каркасом будут стоить больше, чем конструкции с деревянным каркасом
• Доступ к бревнам . В районах, удаленных от лесов, доступ к древесине может быть препятствием
• Повышение реалий . В былые времена люди собирались вместе, чтобы буквально поднять стены сараев с деревянными каркасами; в настоящее время для подъема деревянных рам часто используются машины; это может или не может быть доступно для вас
• Специализированная .Вы можете найти или не найти в своем районе деревянного каркаса (наш ответ: научитесь делать каркас самостоятельно!)
• Влага и гниль . Если вы не строите правильно, включая пароизоляцию, древесина может быть восприимчивой к различным грибковым захватчикам.
• Менее банальный . Поскольку деревянный каркас больше не является нормой, вам может быть трудно найти плотников и других мастеров, которым нужно закончить и работать над вашей конструкцией после того, как каркас будет построен

Столярные изделия из деревянных рам

Одним из ключевых компонентов деревянного каркаса является использование столярных изделий, а не металлических крепежей для соединения деревянных частей вместе.По сути, столярные изделия из деревянного каркаса включают в себя измерение и вырезание определенных форм из каждого бруса, чтобы они плотно прилегали друг к другу, как две части пазла. Результат — правильное распределение веса и надежное соединение между каждой частью рамы. Чтобы закрепить каждое соединение, шпильки из твердой древесины протыкают оба бруса.

Существует много видов соединений, которые могут использоваться в деревянной раме, наиболее распространенными являются соединение в форме паза и шипа. Проще говоря, паз и шип — это как квадратный штифт, вставляемый в квадратное отверстие (конечно, в правильном месте и под правильным углом для рамы).

Вот краткий список соединений, используемых в деревянных каркасах из журнала Timber Home Living:

• Врезка и шип
• Круг
• Приклад
• Ласточкин хвост
• Птичий пасть
• Карманный вырез
• Плечо
• Язык и вилка

Инструмент для деревянного каркаса

Инструменты для деревянного каркаса включают в себя некоторые основные столярные инструменты, такие как рулетка, квадрат для обрамления, карандаши и, конечно же, защитное снаряжение.Помимо основных, существует несколько специализированных инструментов для создания деревянных каркасов:

• Долото для деревянного каркаса
• Молоток тяжелый
• Точильные камни
• Плоскость опорная малоугловая
• Пила японская
• Датчик угла наклона
• Шаг ступенек

Долото и молоток — два незаменимых, простых и элегантных инструмента для деревянного каркаса. С их помощью строители разрезают и совершенствуют столярные изделия, которые будут красиво скреплять все вместе.Стамески для деревянных каркасов — это большие, прочные и чрезвычайно острые версии небольших деревянных долот, с которыми вы, возможно, знакомы. В сочетании с массивным молотком из сыромятной кожи, пластика или дерева эти долота могут делать точные пропилы в больших бревнах, которые в конечном итоге превращаются в раму.

Для того, чтобы долото оставалось острым, хорошо иметь под рукой пару хороших точильных камней. И еще один важный ручной инструмент — это малоугловая блочная плоскость для очистки и смягчения кромок. Добавьте к этому хорошую японскую пилу для точных пропилов, а также измеритель угла наклона и ступенек для измерения и маркировки углов, и все готово.

Наряду с коллекцией ручных инструментов, есть несколько специальных электроинструментов для деревянных каркасов. Они чрезвычайно полезны, и их использует большинство профессионалов. Но не все они необходимы новичку или любителю:

• Цепной паз
• Распиловочный станок
• Специализированные большие дисковые пилы
• Станции буровые
• Маршрутизаторы и выемки
• Переносная ленточная пила
• Рубанок

Какую древесину лучше всего использовать для деревянного каркаса?

Наиболее распространенные породы дерева, используемые для изготовления деревянных каркасов: белая сосна, красный и белый дуб, пихта Дугласа, кипарис и кедр.Другие породы дерева могут подходить или не подходить для деревянного каркаса, поэтому посоветуйтесь с опытным деревянным мастером, прежде чем вы планируете использовать для этой цели древесину с вашей земли.

Пиломатериалы из ели Дугласа. Источник изображения: JW Lumber

Важные качества древесины для деревянного каркаса:

Прочие соображения включают:

Поскольку балки в деревянных каркасных конструкциях, как правило, перекрывают широкие пролеты и выдерживают большой вес, важно использовать прочную древесину. К сожалению, многие прочные породы дерева, такие как различные виды дуба, обладают прочностью, но также имеют свойство скручиваться и гнуться.В результате они не подходят для деревянного каркаса. В идеале древесина должна быть прочной и устойчивой, что означает, что она имеет относительно прямую структуру и остается квадратной после распила.

Наряду с качествами самой древесины, другие соображения имеют отношение к тому, как и где была заготовлена ​​древесина. Дерево тяжелое! В результате не имеет смысла доставлять бревна или бревна издалека для проекта деревянного каркаса. Ознакомьтесь с местными лесозаготовительными работами в вашем районе, чтобы сузить выбор типов древесины.Наконец, подумайте о том, чтобы выбрать древесину, которая была заготовлена ​​экологически рационально, с учетом будущего лесов. Один из способов сделать это — поискать древесину, сертифицированную FSC, или просто спросить местных лесозаготовителей или лесопилов об их конкретных методах работы.

Можно ли построить деревянный каркас из зеленого бруса?

Да, из зеленого бруса точно можно построить деревянный каркас. Фактически, именно так люди строили их за сотни лет до появления печей для сушки древесины. Это правда, что полностью высушенная древесина более устойчива.Однако такой уровень устойчивости не является необходимым для деревянного каркаса и часто не оправдывает затрат и воздействия на окружающую среду сушки в печи.

Если вы решите строить из зеленой древесины, следует помнить о нескольких вещах:

• Древесина дает усадку при высыхании на месте
• Различные породы древесины дают разную усадку
• Отрегулируйте столярку с учетом усадки и сохраните прочность и герметичность
• Древесина будет рассыпаться / трескаться при высыхании; в большинстве случаев это не проблема, но если проверка проходит через всю древесину, это может поставить под угрозу стабильность.

Изучите деревянный каркас самостоятельно

Одна из радостей деревянного каркаса в том, что это проверенное временем и точное ремесло; это прекрасно созерцать и радость делать.Независимо от того, являетесь ли вы строителем своими руками, надеетесь когда-нибудь построить свой собственный дом из экологически чистых материалов или являетесь подрядчиком, стремящимся расширить свой репертуар, деревянное каркасное искусство — это невероятный навык, которому нужно научиться.

Посетите наши практические занятия по деревянному каркасу и присоединяйтесь к нам здесь, в прекрасных горах, чтобы приступить к строительству.

пошаговых инструкций по сборке с фото. Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома

своими руками.

В нашей стране до недавнего времени в основном строили дома из сруба, кирпича или бетона, но сейчас пришло время новых технологий, и в этом сегменте появились каркасные дома.Они пользуются большой популярностью благодаря уникальному сочетанию высокого качества и низких финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать прочный каркасный дом своими руками без использования специального оборудования. Поэтому мы составили для вас подробную пошаговую инструкцию.

Сама инструкция состоит из 7 шагов:

• выбор места для дома;
• дизайн;
• установка фундамента;
• рама в сборе;
• ограждение;
• теплоизоляция;
• кровля.

Возведение каркасного дома имеет главное преимущество перед другими технологиями — быстрые темпы строительства без привлечения специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасные конструкции вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость нисколько не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с Градостроительными нормами РФ ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка.Также в большинстве случаев местные правила регулируют отступ в 5 метров от красной линии улицы до дома.

Следует отметить, что все каркасные рамы относятся к IV и V степеням огнестойкости, поэтому в соответствии с правилами пожарной безопасности расстояние от вашего дома до дома на соседней территории должно быть не менее 10 метров.

Остальные требования к размещению дома представлены на этом изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ, застройщик должен руководствоваться проектом, созданным профессиональными проектными организациями.Подготовленная документация также должна быть согласована с уполномоченными лицами различных служб, в которые могут быть внесены изменения и / или дополнения.

По сути, местным властям требуется только эскизный проект, включающий генплан, планы, разрезы, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, а заказать его можно уже после постройки перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем выбрать подходящий типовой проект или сделать индивидуальный, учитывая личные предпочтения и пожелания.В любом случае необходимо разметить все коммуникации и добавить в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные идеи. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая скрупулезность может гарантировать без проблем долговечную эксплуатацию жилища и капитальный ремонт.

Инженерные системы

Для строительства каркасного дома необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Их кладут в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае использования бетонного основания все технологические отверстия для коммуникационных систем необходимо проделывать во время заливки, чтобы после затвердевания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электросистема состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления.Расстояние между точками для розеток должно быть не более 4 м. Розетки с крышками устанавливаются возле источников воды. В систему вентиляции входят перфорированные воздуховоды. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и использования кранов, выключателей, а также функционирование стоков и отвода канализации?

Устройство фундамента

Технология строительства предусматривает использование, или. Прочность основания повышается за счет армирования и монолитной обвязки.Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простого основания, которое легко выдерживает небольшие нагрузки. Наиболее подходящим является. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

В случае монолитного фундамента необходимо выкопать траншею, утрамбовать грунт и засыпать песчаную подушку.Перед тем, как приступить к заливке бетона, необходимо сделать опалубку и установить стержни арматуры. Раствор необходимо утрамбовать в процессе заливки. В жидкий бетон основания через каждые 2 м ставятся вертикальные стойки длиной полметра — к ним будет крепиться нижний каркас каркаса. Поверхность получившегося ростверка необходимо выровнять цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после работ по заливке бетона нижнюю обвязку из деревянных балок сечением 15х15 см укладывают по всей поверхности фундамента.Древесину предварительно обрабатывают антисептиками, а по дну укладывают два слоя рубероида, что играет роль.

Балку можно закрепить анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них необходимо просверлить технологические отверстия глубиной до 10 см.

Этаж

Когда все деревянные балки уложены и соединены между собой и с фундаментом, в них формируются пазы и укладываются бревна перекрытия (доска 50х150 мм). Верхняя часть бревна регулируется по горизонтали, а снизу прибиваются доски — они послужат основанием для чернового пола.На получившееся дощатое основание укладывается мембранный утеплитель (он не дает утеплителю выветриваться и намокать, при этом не препятствует выходу водяного пара). В промежутках между лагами нужно вдавить утеплитель (минеральную вату или пенопласт) и накрыть его пароизоляцией. Сверху укладывается обрезная доска (40х15 мм).

Создание каркаса

Из самого названия технологии понятно, что основным элементом такой конструкции является каркас, и именно на нем держится вся конструкция.Каркас состоит из вертикальных стоек, закрепленных поперечинами и горизонтальной обвязкой. Как и прежде, здесь весь процесс строительства ведется поэтапно.

В качестве материала используется древесина. Рекомендуется выбирать пиломатериалы хвойных пород с невысокой степенью влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать одному параметру помещения. Стойки соединяются гвоздями длиной 10 см. После корректировки элементов не должно быть зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и облицовочного материала, планируется расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек — 150х50 мм, в проемах ставится двойная планка 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет установить утеплитель «в интерференцию» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой используются временные раскосы, из-за чего конструкция приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Монтаж верхней обвязки проводится после установки всех стоек. Фиксация происходит с помощью тех же пазов, которыми крепилась нижняя планка. Верхнее крепление к стойкам осуществляется двумя гвоздями, которые должны входить в материал не менее чем на 10 см. Окончательное крепление каркаса производится с установкой постоянных скосов взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье ««.Мы также рекомендуем вам ознакомиться с основным устройством.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшиты имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиком по желанию хозяина дома. Утепление лучше всего производить минеральной ватой. Он экологически чистый, прочный и не горит, что делает каркасные рамы еще более выгодными и востребованными.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал вдавливается во все щели между балками для устранения пустот.Защищать дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к стойкам, и только потом набивается обрешетка для вентфасада, которая будет скрыта под внешней обшивкой. С внутренней стороны для облицовки стен подходят OSB или гипсоволокнистые плиты, установленные поверх пароизоляции.

Строим потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые, в свою очередь, крепятся гвоздями или стальными скобами к верхней направляющей.Там, где устанавливаются межкомнатные перегородки, нужно установить опорные балки, на место которых прибивается деревянная потолочная панель.

Крыша

Перед началом работ определите степень уклона, количество уклонов, тип кровли, конструкцию стропильной системы.

Крыша сложной формы выглядит привлекательно, но ее сложно реализовать, а значит, недешево. Чаще всего встречаются позволяющие или чердачные помещения. Здесь необходимо установить только один гребень, впадины полностью отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки.Во избежание попадания снега на крышу следует предусмотреть уклон более 28 °, но не более 50 °, в противном случае ветровая нагрузка увеличится.

Сечение стропил определяется по толщине утеплителя, помещенного между ними. Лучше всего взять доску калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы L, а затем их приподнять и определить угол, убедившись, что свесы выходят за уровень стены на 30-50 см.Теперь доски можно собрать с помощью перекладины, и у нас получится своеобразные стропила.

Верхняя привязь действует как мауэрлат. По изготовленному образцу стропила создают на всю крышу, не забывая про шаг в 600 мм. На фронтоне устанавливаются стропила конька и по ним уже продолжается установка остальных элементов. Тип рубероида зависит от того, какая будет обрешетка.

Рубероид

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе монтажа кровельного покрытия.Вы можете выбрать, или. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ остается только установить водосточные трубы и водосточную систему, которая будет отвечать за отвод атмосферных осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками, чтобы конструкция оставалась прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можете только мечтать.

Наш пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., Можно получить целую книгу. В связи с этим для повышения читабельности некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка площадки
2. Планировка дома

Подготовка площадки

Сначала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Планировка дома

Планировка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как правильно разметить фундамент для дома своими руками, да еще чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось выносить ее отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и входит в отдельные статьи. Тем более, что существует несколько видов подходящих основ, и какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома и в каких случаях используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — это фундамент на сваях.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие типы почвы дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также достаточно часто используется для строительства. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии кладки.

Как правило, мелкий ленточный фундамент применяется на хороших почвах, а на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах он категорически противопоказан.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность набирает плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используется плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг no 3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа основы, возможностей и желаний.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента.С плитой все понятно — она ​​сама будет перекрытием первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка выполняется из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть древесина, чтобы не провисать.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко провести процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Балка выкладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
   
2. Следующим шагом будет наметить места соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «свисать».Это касается домов, в стенах которых более длинны покупные бруски.
   
3. Балка стыкуется внахлест 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
   
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
   
5. Брус крепится к фундаменту с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке.Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Швы дополнительно пробивают гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной внешней. Для армирования можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лага поверх ремня безопасности. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и изнутри. .Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Вот мы посмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора перейти к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки мы будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что брус лучше установить по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по устройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не оказались длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взглянем на секционную стену каркасного дома, а потом я все обойду по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280см. Это значит, что вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между столбами, как правило, выбирается исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают на 2 см меньше, для более плотного контакта.
   
3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
   
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Строгих правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются через одну-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, другой вверху).Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие забывают при расчетах учитывать толщину доски, поэтому длина стены не такая, как хотелось бы.

Установка стен на место

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхний рельс и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, в первую очередь, для более сильного сцепления углов, а также придает единство всем частям стен каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо гвоздями 120-150мм проткнуть доску сверху стен, по всему периметру, в том числе внутренние несущие, так, чтобы все стыки перекрывались с перекрытием не менее 25-30. см. За исключением углов, где перекрытие будет равно толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Есть несколько вариантов, самый распространенный — армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, при пробивании одной стороны по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить в первую очередь звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без использования гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, монтаж кровли для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что крепление ее к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — процесс очень ответственный, но если у вас нет сложной планировки дома, то это легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, — это очень большая тема, в которой есть множество нюансов.Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция, как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками укладывается утеплитель в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Утеплить потолок от чердака лучше, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки перекрытия и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ на стены набивают облицовочный материал поверх пленки — доску или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, там много текста. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. Каркасный дом своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это исключительно для вашего удобства.

Надеюсь, что, следуя данной пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Наконец-то получил свою копию Дома мечты ДеАгостини! Ожидание посылки от ДеАгостини заняло ДОЛГОЕ время — три месяца с момента отправки письма с наклеенными купонами.Через полтора месяца они написали им письмо с вопросом, принят заказ или нет, так и не ответили. Больше не ждал, и вдруг пришло смс, а через несколько дней дом уже был на почте. Так что они все равно принимают заказы, им просто нужно ОЧЕНЬ долго ждать.

Ящик с домиком очень большой и тяжелый (около 9 кг). Все это дело обмотано скотчем, но если его разрезать, то коробка сверху имеет ручку, поэтому ее удобно носить. Коробка с надписями — Dream House (на разных языках).Так что у них даже есть свои коробки.

Дом НРАВИТСЯ. Намного больше, чем я ожидал. Сделано качественно, больше всего понравилась внутренняя отделка дома — все фактурное, приятных цветов, хозяева в этом доме явно со вкусом.

Купил не себе, а как вариант детского домика. За 3000 (купонов) — это просто подарок. Его вполне можно купить за 5-6 тысяч рублей ( там в озоне) очень недорого для такого дома, Аналогов среди игрушек к нему не нашел (хоть в России, хоть в Америке).Так что берите, не сомневайтесь — дом того стоит. Я думал, что это дорого, пока не увидел его, теперь понимаю, что цена у него просто отличная! Даже полная магазинная цена.

Саму серию Dream House я собираю выборочно, поэтому у меня не все, что вышло. Но есть еще много других миниатюрных кукол — от Мелиссы и т. Д. Чего-то явно не хватает (например, ванны) — куплю в Озоне (это номер 5 — не всегда есть). Столов тоже очень мало, стульев — тоже закажу.Требуются 14 (обеденный стол), 17 (камин), 18 номеров (кресло-качалка). И некоторые другие. Теперь, когда у вас есть дом, легче понять, что требуется, а что можно пропустить.

Дом большой. Взрослый человек не по пояс, чуть ниже, но близко к этому; ребенок около семи лет имеет грудь и выше. Здесь целых шесть комнат, и их размер очень удобен, поэтому играть и устраивать в них одно удовольствие.

Окна — под пластиковое «стекло». Наличники снаружи тисненые.По бокам — рельефный кирпич.

Деталей дома в коробке довольно много, но собрать легко, трудности возникли в двух местах, преодолеть легко (штифт одной двери едва вошел, а задняя накладная планка с кирпичом сверху оказалась на полсантиметра длиннее, просто ножницами резала, совсем не видно, к тому же но она сзади, а лестница перед дверью не вставлялась, ножницами чистила штифты — потом лестница лопнула на место).

При внушительных размерах дом не громоздкий, занимает мало места, поэтому отлично впишется в не очень большую квартиру.

Двери-окна не открываются, открывается фасад дома.

Семечки для дома у меня было хоть отбавляй — и фарфоровых, и трех обычных, так что жильцов очень много. 🙂 Здесь пригодятся кошки и собачки от Gulliver Collective — отличный котик сидит на окне (на фото вверху) .

Дом довольно крепкий, что удивительно, учитывая, что он собран без шурупов и клея. Правда, все же он не такой прочный и плотный, как Playmobil.

В целом очень рада, всем рекомендую, даже если вы не собираете Дом мечты, как детский игровой вариант дома, пожалуй, лучший в России на сегодняшний день. Вы можете покупать девочек с трехлетнего возраста — Playmobil, Sylvanian Families, а в нем могут жить все желающие.

В фотогалерее ниже также публикую все развороты инструкции по сборке — она ​​прилагается к дому.

Dream House — сборка, каркас дома

Коробка Дома Мечты — в таком пакете будущий дом приходит с почты. 🙂

Детали дома.

Детали дома — с окнами.

На окнах пленка — стекло.

Окна рельефные, очень красиво.

Будущие этажи одного из этажей дома.

Будущие стены дома мечты.

Мансардные окна настоящие мансардные окна, с выступами.

Приступаем к сборке домика: внизу ставим средний и крайний. Пока что шатко.

Вставляем задние стенки в пазы. Уже плотнее, но все еще шатко.

Обшиваем пол чердака. Конструкция теперь довольно устойчивая.

Вид сбоку — здесь пол должен защелкнуться в пазах.

Этаж будущей мансарды.

Вставляем две части между этажами нижнего и верхнего этажей — этажи второго этажа. У меня поцарапана часть пола второго этажа (гостиной), потому что на почте детали частично достали из ящика и безуспешно повезли. Но все было покрыто ковром. Будьте осторожны, детали поцарапаны!

Возле дома Кроша из Страны Смешариков.:-)

Вот я разрезал брус кирпичиками ножницами, а то не вставил бы (было немного длиннее), если не знаешь, то не видно.

Закрытая мансарда.

Закрытый дом и открытый чердак — дверь сделана хорошо, хорошо держится, не падает на голову. :-))

Приоткрытый дом.

Готовый ДОМ МЕЧТЫ в сборе, с открытыми дверями.

Открытые створки очень хорошо формируют пространство перед домом — дом похож на двор, а свет сквозь окна… Красота! 🙂

Вторая сторона дома — это кухня и санузел.

Чердак Дома мечты.

Дырка под будущую лестницу (ну разве нельзя было с домом поправить ???).

Первый и второй этажи Дома мечты.

Свет в окна … как в настоящем доме! 🙂

Собрана МЕЧТА ДОМА ДеАгостини.

А теперь самое интересное — обставить себя !! 🙂

Кроватка из красного дерева от Melissa.

Детская комната в Доме мечты.

Солдат из Наполеоновских войн в Доме Грез кажется маленьким.

Фарфоровый мальчик.

Мама для трюмо (фарфор).

Девушка на диване (фарфор).

Горничная на кухне (фарфор).

Дедушка (семейная фарфоровая кукла).

Бабушка на диване от Мелиссы (Китай).

Колыбель Reuters Porcelan также идеально подходит для детской.

Кукольная семья от Мелиссы.

У меня есть две такие кукольные семечки от Симбы, на сайте про них.

Мама из семейства кукол Симба.

Кот Гулливер Коллекта на пороге Дома мечты.

Кот отлично сидит на подоконнике. 🙂 Собака тоже от Gulliver Collecta.

Папа-марионетка смотрит в окно.

Кот на крыше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДОМА МЕЧТЫ — поставляется в коробке с домиком. Потом публикую полностью.

Описание всех деталей дома.

Детали дома мечты.

Dream Home Build — Start (нижняя, боковые, задние стенки).

Этажи перекрытия этажей.

Двери — фасад дома, мансардный этаж.

Мансардная дверь.

Оборотная сторона инструкции — готовый ДОМ МЕЧТЫ.

Гнутые интереснее разместить в интерьере; а вот как игровые их лучше не покупать — провода обрываются (проверено: — (().
С занавесками на чердаке беда — вверх ногами, правда. Там хоть бы жалюзи какие-то построили, чтобы быть прикрепленным к окну, то можно, но это уже абсолютно ювелирная работа.

Сколько вы заплатили на почте за доставку?

Если не ошибаюсь, у ДеАгостини цена посылки всегда одинакова (вне зависимости от размера посылки и их количества): 50 руб. Можно сказать бесплатно.

В целом в Украине такой дом на срок более 1 года стоит около 350 долларов, если покупать все вопросы и дом, конечно же, по купонам. Наверное, немногие могут загрузить таких бабушек. Ну, хоть какие-то отсканированные журналы выложены в Интернете, например, журнал.И если они разместят все номера журналов, я буду очень счастлив, потому что я не могу позволить себе купить даже один номер журнала.

Татьяна, у меня нет всех номеров, я тоже не все покупаю, но те, которые у меня есть, опубликую.

Все очень нравится Представляю радость ваших деток, сам ничего не покупал из этой серии

Да, и уже 4 месяца не могу дождаться. 🙁

Урааааааааа! Дом пришел!

Подскажите, пожалуйста, подходит ли этот дом для Сильванских семей? Он такой огромный… не потеряются ли животные и их крошечная мебель в стенах этого дома?
Если есть возможность, покажите пожалуйста фото Сильванчиков и их мебели в таком доме, буду очень признателен!

Как построить металлокаркасный дом своими руками?

Каркасные дома популярны в последнее время, а материалы для их изготовления разнообразны.

Основными критериями выбора строительных материалов являются достаточная прочность, долговечность, безопасность для жизни человека, водонепроницаемость, теплозащита и высокая огнестойкость.

Стандартный вариант — каркасные дома. Около 85% жителей стран Европы и США проживают в домах каркасного типа с металлическим профилем … В регионах России стальной каркас ранее использовался при строительстве производственных помещений, складских ангаров и цехов. Сегодня его чаще всего используют при строительстве жилых домов.

Дома каркасные металлические

Основа этого типа домов полностью металлическая.Из него сделан каркас всех этажей, а также и. Толщина используемых профилей и их форма для каждого конкретного случая разная, поскольку они испытывают разные внешние нагрузки.

Эти здания имеют определенные особенности:

• легкий металлический каркас для дома значительно снижает массу постройки;
• ускорение сроков строительства: за счет прямолинейности стального профиля не потребуется уровень, специальный угольник, отвес и дрель;
• надежная изоляция защищает от теплового удара.

При строительстве дома на основе стального каркаса используются, и их выбор зависит от климатических условий. Металл не потребует определенной обработки и окраски, не подвержен усадке, не горит и не гниет, имеет повышенный срок службы.

Его можно полностью утилизировать, не загрязняя окружающую среду и не уберегая лес от вырубки.

Каркасный дом из металла можно возвести в любое время года и в разных климатических регионах.

Технология легкого стального каркаса предполагает строительство небольших объектов. Как правило, каркасные дома возводят в один-два этажа.

Для промышленных целей эти объекты построены высотой 6 метров и пролетами до 12 метров. Кровельные фермы длиной 24 метра потребуют установки специальных профилей.

Строительство современного каркасного дома из металлопрофиля

Современные технологии основаны на использовании легких металлоконструкций из достаточно тонкой оцинкованной стали, не уступающих деревянным конструкциям домов. Сечение металлических профилей выполнено в виде букв C, S и Z, что обеспечивает надежную жесткость каркаса.

Путем перфорирования профилей и создания определенных воздушных зазоров, а также использования металлов с разной теплопроводностью решена основная проблема повышенной теплопроводности материала, которая влияет на возникновение мостиков холода и образование определенного конденсат. Эта технология называется облегченной стальной конструкцией.Это обеспечивает строительство качественного дома и позволяет максимально точно рассчитать время его строительства.

Преимущества и недостатки металлопрофильных домов

В настоящее время наблюдается определенный перекос в сторону этого типа домов. Считается, что жилой каркасный дом из металлических профилей холоднее домов из деревянных балок.

Благодаря созданию современных технологий этот миф был полностью разрушен. Профиль для каркаса дома защищен от теплопередачи определенными утеплителями.А пространство между всеми стойками каркаса заполняется теплоизоляционными материалами, например, эковатой или. Все это позволит максимально и качественно утеплить дом. Принято считать, что деревянная основа дома экологичнее и привлекательнее металлической. Но на самом деле древесина натурального происхождения требует дополнительной обработки от гниения и, различных насекомых, с помощью пропитки с применением химических компонентов, различных лаков, красок и других средств.Они значительно ухудшают экологическую чистоту древесины. Причем использовать эту обработку нужно будет регулярно, а это дополнительно потребует финансовых затрат.

Также считается, что деревянные дома дешевле домов из металлических профилей, так как дерево дешевле металла. … При изготовлении каркаса дома из металла используется меньшее количество материала, чем при выборе деревянной основы. Вес деревянного предмета намного больше и должен быть качественным и более дорогим, чем у легкого дома с металлическим каркасом.

Монтаж и возведение дома по технологии металлоконструкций намного проще и быстрее. Стальная конструкция может быть опасной с точки зрения безопасности и может привлекать молнии во время грозы. Но дома этого типа обеспечиваются правильным и качественным заземлением всех стальных частей. Кроме того, предусмотрен специальный, причем снаружи определенными диэлектрическими материалами, и это позволяет полностью изолировать металлические элементы и детали.

Надежность металлокаркасного дома

Стальные профили, используемые для создания домовых конструкций, очень легкие, они обеспечивают определенную прочность, позволяющую долгое время эксплуатировать жилье.
Надежность металлоконструкций обеспечивают специальные профили, оснащенные ребрами жесткости.

В производстве используется оцинкованная сталь. Цинковое покрытие профилей защищает их от внешней коррозии. Стальной каркас очень устойчив к внешним механическим воздействиям: не имеет усадки и растрескивания со временем, не боится вредителей, пожаробезопасен.

В сочетании со слоями теплоизоляции из надежных материалов этот каркасный дом позволит вам жить в нем круглый год.

Этапы строительства каркасного дома. Фундамент

Легкая конструкция металлического каркаса и небольшой вес самого дома позволяют создать такой, не требующий повышенных прочностных показателей.

Для этих домов делают неглубокий фундамент. Производство фундамента и тип его возведения во многом зависят от характера. Перед тем, как приступить к закладке фундамента, необходимо изучить все показатели грунта в разное время года.

Как правило, пространство между всеми стеновыми панелями заполняется пенобетоном или газобетоном. Можно использовать теплоизоляцию пенополиуританом. Для этого используется особый метод распыления.

Заполненное нами пространство должно образовывать особый плотный слой, надежно и эффективно сохраняющий тепло. Необходимо заполнить пеной все полости внутри металлических профилей и все проблемные места. Утеплитель должен быть качественным и при застывании образовывать плотное покрытие.

Поверхность внутренних утепленных стен должна быть покрыта строительным пароизоляционным материалом в виде пленки. Снаружи дома стены надежно защищены от ветра. В последнее время для утепления и отделки все чаще используются тепловые блоки, в том числе изоляционный материал.

Чистовая

Каменная отделка

Для отделки каркасных стен дома используются все распространенные отделочные строительные материалы.

Для их отделки можно использовать только роспись, а также штукатурку.Оригинальным решением станет отделка натуральным камнем.

Также используют силикатную или декоративную отделку из кирпича.

Стоимость каркасного дома из металлопрофиля

Стоимость дома с металлическим каркасом будет складываться из стоимости следующих важных показателей:

• проект;
• материалов;
• строительно-монтажные работы.

При покупке дома определенной комплектации цена будет снижена за счет исключения индивидуальной разработки плана.Но у стандартного широко распространенного проекта есть своя определенная цена.