Обшивка каркасного дома снаружи: Чем обшить каркасный дом: обзор современных отделочных материалов

Содержание

Чем обшить каркасный дом снаружи дешево и красиво

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

очень низкая паропроницаемость;
горючесть;
содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Плотность	575-645 кг/м3
Толщина	8-30 мм
Размеры	1220×2440, 1250х2500, 1250х2800мм
Вес	15-40 кг

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

очень низкая гигроскопичность;
устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
материал не выделяет токсичных веществ;
низкая теплопроводность;
пожарная безопасность.

Недостатки:

механическая обработка плит требует значительных усилий;
ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Толщина	8-40 мм
Размеры	1200х2700, 1200х3200 мм
Вес	35-175 кг
Плотность	1300 кг/м3
Теплопроводность	0,26 Вт/(м·K)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

небольшой вес;
низкая теплопроводность;
удобство монтажа;
материал не расслаивается и не крошится;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

высокая стоимость;
длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Технические характеристики

Толщина плит	12-40 мм
Размеры	600х1800, 1200х2700, 580х1250 мм
Плотность	110-700 кг/м3
Теплопроводность	0,037 Вт/м*К
Вес плиты	9-18 кг

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

устойчивость к механическим нагрузкам;
низкая гигроскопичность;
паропроницаемость;
отсутствие в составе токсичных соединений;
пожаробезопасность;
высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
большой вес.

Технические характеристики

Плотность	1250 кг/м3
Вес листа	17,5-45 кг
Теплопроводность	0,22-0,36 Вт/м*К
Размеры	1000х1500, 1200х2500 мм

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

высокая прочность на изгиб и сжатие;
устойчивость к влаге;
износостойкость;
удобство обработки и монтажа;
морозостойкость.

Недостатки:

горючесть;
содержание в составе формальдегидных смол;
склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Толщина	3-30 мм
Количество слоев	3-21
Плотность	550-700 кг/м3
Влажность	до 10%
Теплопроводность	0,09-0,24 Вт (мК)
Размеры	1220х1220, 1220х1525, 1500х3000, 1250х2500 мм

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
доски легко поддаются обработке;
работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

горючесть материала;
древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Технология наружной обшивки

Строительство каркасного дома

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1. Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Шаг гвоздей

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Вертикальное и горизонтальное расположение листов ОСБ на каркасе дома

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Стык плит

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Крепление листов под стропилами

Обшивка фронтонов

Начало обшивки крыши ондулином поверх обрешетки и мембраны

Завершенная отделка крыши

Продолжение монтажа ОСП панелей на фасад

Обшита веранда

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Утепление и пароизоляция изнутри

Обшивка стен внутри гипсокартоном

Декоративная отделка внутри

Декоративная отделка снаружи. Окрашивание

Каркасный дом с обшивкой плитами ОСБ спустя несколько сезонов после строительства

Пример конструкции вентфасада поверх обшивки из ОСП

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

Среди современных материалов, используемых для отделки коттеджей, дерево – не единственный вариант. Рынок предлагает множество эффективных способов. Ознакомьтесь с предложенной ниже информацией, и вы грамотно обустроите свое жилье!

1 Внешняя отделка каркасного дома – так ли она необходима?

Современный коттедж – это деревянное строение, сооруженное по принципу скелета, на который крепятся стены, потолок, крыша и пол. Его универсальная конструкция дает простор для выбора облицовки. Само по себе дерево не идеально: чтобы тепло через такие стены не уходило, необходимо их толщину довести до 6 сантиметров. Если для основы использован металл, то проблема потери тепла еще более усугубляется. Грамотно подобрав материал для отделки, вы обеспечите себе и близким уют и здоровье. Дом будет надежно защищен от ветра, мороза, осадков и высоких температур.

Лучше выбрать для облицовки материал, которые способен взять на себя часть нагрузки

При выборе варианта обратите внимание на следующую информацию:

Современные каркасные дома облицовывают материалами, которые способны взять на себя часть нагрузки. Они придают конструкции дополнительную жесткость. Основной критерий при выборе – это механическая прочность на сжатие и изгиб, отсутствие усадки.
Наружная отделка должна отталкивать влагу, быть устойчивой к температурным перепадам и воздействию микроорганизмов – грибка и плесени.
Важна податливость материала при обработке и легкость его монтажа. Особенно если вы решили все сделать своими руками. От того, насколько простой будет установка, зависит общее время ремонта. Выбранный стройматериал должен поддаваться сверлению, резке, сохраняя при этом срезовую плотность, не должен трескаться, крошиться.
Материал должен быть долговечным. Сюда заложена экономия средств, времени и сил. Вы не будете иметь проблем с облицовкой, если она прослужит несколько десятков лет и не потеряет свой первозданный вид.

Если каркасный дом находится в средней полосе, где зимой сильные морозы, а летом – жара, обшить снаружи его нужно очень качественно.

2 Выбираем плиту из стружки – ОСП, ЦСП или ДВП?

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП или OSB) состоят из слоев древесной клееной стружки и щепы. В слоях снаружи волокна располагаются продольно, а внутри – поперечно. Для склеивания щеп применяются воск и смола. Они придают материалу водоотталкивающие свойства. Обратим внимание на маркировку OSB-3. Это влагостойкая плита повышенной жесткости, монтируемая как внутри, так и снаружи здания. Материал легко шлифуется, сверлится, режется, удерживает гвозди. К недостаткам плит относятся низкая паропроницаемость и горючесть.

OSB плитами можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это спрессованная масса, состоящая из стружки хвойных пород и цемента марки М500. В состав плиты включаются гидратационные добавки. Ее преимущества:

влагоустойчивость;
высокая прочность;
длительный срок службы;
экологичность;
не повреждается грызунами и насекомыми;
хорошо задерживает тепло.

Недостатки:

сложно обрабатывать;
большой вес;
при сверлении или резке образует мелкую пыль – работать необходимо в респираторе.

Материал идеален как основа под чистовую облицовку – краску, штукатурку и другие составы, нанесение которых требует идеально ровной и гладкой поверхности. Ориентировочный срок службы без потери характеристик – 50 циклов промерзания.

Цементно-стружечные плиты отлично подходят для чистовой облицовки, которая требует идеально ровных стен

Древесноволокнистая плита состоит из спрессованной стружки хвойных пород дерева. ДВП – экологически чистый материал, т.к. изготавливается без применения клея. Максимальная плотность достигается благодаря методу прессования под сильным нагревом. Природная смола, содержащаяся внутри, является натуральным антисептиком и защищает от плесени. По прочности плиты уступают ОСБ, но превосходят их по звуко- и теплоизоляционным свойствам. Если дом каркасный, то этот вариант отделки – один из лучших.

Вам подойдут марки Изоплат или Белтермо, имеющие толщину от 25 мм. Плиты удобны в монтаже, легкие, не крошатся и не расслаиваются, устойчивы к влаге. ДВП крепятся на жесткую обшивку, в каркасе будут нужны распорные укосины.

3 ГВЛ и фанера – для тех, кто ищет вариант подешевле

Гипсоволоконный лист представляет собой прессованный гипс, армированный целлюлозными волокнами. Он подходит как для внешней отделки, так и для роли несущей поверхности. К несущим стойкам крепится саморезами, легко сверлится, удобен в монтаже, несмотря на большой вес. На ГВЛ удобно наносить декоративную штукатурку или класть плитку. Его недостатки – это большой вес и отсутствие пластичности, хрупкость при изгибе. А преимущества листов в том, что они:

прочные;
паропроницаемые и водонепроницаемые;
экологически чистые;
пожаробезопасные;
изолируют от шумов и задерживают тепло;
недорогие.

Дешевле всего отделать фасад фанерными листами, кроме того, их легко монтировать

Фанера – самый дешевый вариант отделки фасада, благодаря этому он распространен в строительстве каркасных домов. Это тонкие листы шпона, склеенные между собой. Сырье – береза или хвойные породы. Материал не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Для повышения сопротивляемости деформации укладывается относительно расположения волокон перпендикулярно друг другу. Для наружной обшивки используется марка ФСФ, толщина листа составляет 10 мм. При соответствующей обработке фанера может быть негорючей и морозостойкой, ее легко монтировать. В процессе неправильной транспортировки могут образоваться сколы или трещины – внимательно проверяйте привезенный материал.

4 Чистовая облицовка – виниловый и металлический сайдинг

Этот материал состоит на 80 % из поливинилхлорида. Выбирая винил, обращайте внимание на эту составляющую. Если ПВХ в составе будет меньше, это негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках. Панели широко используются для отделки коттеджей, гаражей, административных зданий. Они не горят, не гниют, имеют эстетичный вид. ПВХ имеет свой цвет, поэтому его не нужно периодически красить. Сайдинг легко монтируется на каркасный дом, долго служит, представлен в разнообразной цветовой гамме. Единственный минус – панели деформируются под воздействием высоких температур, поэтому при их крепеже необходимо оставлять незначительные зазоры. Обшивка крепится на специальную обрешетку.

Вариант с металлом стоит дешевле, чем винил. Он прочнее, не поддается деформации при смене температур. При установке металлического сайдинга необходимо делать вентиляционный зазор, потому что этот материал легко нагревается на солнце и не пропускает воздух. При работе с ним нужно быть аккуратным, чтобы избежать появления царапин на окрашенной поверхности. Выбирайте качественный материал, в противном случае он быстро заржавеет.

Современный вариант сайдингового материала – это фиброцемент. Его цена выше, чем цена двух предыдущих вариантов, однако он является более надежным и прочным. На ощупь напоминает керамику, окрашенный слой не царапается и не сходит со временем, т.к. хорошо закреплен на поверхности. Почти не подвергается выцветанию. Высокая цена – пожалуй, единственный минус фиброцементного сайдинга. Монтируется на специальную фурнитуру. Дом, обшитый этим материалом, выглядит очень красиво и стильно. Помимо широкой цветовой гаммы, есть имитации разных пород дерева.

5 Кирпич и фасадная доска – классика на все времена

Натуральный кирпичный блок – материал, который является традиционным в области обшивки каркасных домов. Кирпич долговечен, отлично задерживает тепло и не пропускает холод, прочный. При условии грамотной кладки отделка привлекательно выглядит, ее не нужно красить или обрабатывать специальными составами против влаги, огня или плесени. Во время работ необходимо отставлять зазор между поверхностью здания и кирпичной кладкой. В противном случае внутри будет накапливаться конденсат.

Для того чтобы красиво и правильно положить кирпич, необходима сноровка. Этот вариант отделки имеет среднюю стоимость. Еще один его минус – нет возможности выбрать интересный цвет или фактуру, как в случае с сайдингом, клинкерной плиткой или искусственным камнем. Если вы любите экологичные, натуральные материалы и хотите при этом сэкономить, выбирайте фасадную доску, имитирующую брус. Материал имеет две стороны. Струганной частью он крепится к стене, а шлифованная оказывается снаружи. Шлифуется доска для того, чтобы в нее лучше впитывалась краска. На рынке представлен уже покрашенный материал – вам останется только выбрать нужный цвет.

Перед тем, как отделывать дом, прочитайте внимательно описания к популярным сегодня материалам, найдите время, чтобы посетить магазин, где представлен большой выбор для строителей. «Живое» знакомство с разными вариантами поможет выбрать то, что лучше для вас!

Каркасные дома сейчас стали очень популярны. Это не удивительно. Низкая стоимость и возможность совместить различные типы утеплителя и облицовки привлекают покупателей. Из каркасной постройки с самым простым утеплителем можно создать по-настоящему богатый и красивый дом. Существует несколько видом наружной облицовки для каркасных домов. Задача хозяина подобрать такой материал, который будет стоить недорого, но при этом надежно защитит дом от сырости и сделает привлекательным внешний вид постройки. В этой статье будет рассмотрено несколько вариантов облицовки дома, чтобы читатель смог решить какой из них лучше.

Сравнение материалов для наружной обшивки каркасных домов

Фасадная плитка

Чаще всего обшивка стен при помощи плитки осуществляется с использованием клинкерной плитки. Этот материал давно существует на рынке и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Особое внимание следует обратить на клинкерные термоплитки:

Термоплитка может иметь самые разные цвета и оттенки

клинкерная термоплитка состоит из двух слоёв: надежной плитки и пенополиуретанового слоя, который является утеплителем;
двухслойность плитки помогает сэкономить на утеплении;
обшивка стен осуществляется по одной штуке, что позволяет создать уникальный дизайн;
плитка подвергается обжигу, поэтому имеет большую прочность;
элементы системы соединяются в пазы, поэтому стена будет казаться единой;
большой выбор дизайнов позволит создать облицовку » под кирпич», » мрамор», » декоративный камень». С такой имитацией дом станет по-настоящему уникальным.

Термоплитка является двухслойной, что позволяет экономить тепло в доме.

Из минусов можно назвать то, что тяжело правильно подсчитать количество необходимого материала.

Схема укладки клинкерной плитки на фасад жилого дома

Натуральный камень

Натуральный камень ценился во все времена. Если средства позволяют, то лучшим ответом на вопрос «чем обшить каркасный дом снаружи» станет натуральный камень:

Камень для каркасного дома обычно не используется

тяжёлый материал предполагает использование наемной рабочей силы;
малое разнообразие цветов и оттенков;
не всегда легко найти необходимое количество материала у одного продавца.
сложность монтажа;
обшивка стен натуральным камнем придаст постройке по-настоящему богатый вид;
такая облицовка прослужит несколько десятилетий.

Гораздо дешевле и практичней заменить камень имитацией.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка получила большое распространение среди владельцев домов за красивый внешний вид, доступность и простоту в использовании.

Обшивка стен при помощи штукатурки позволит придать зданию завершенный и аккуратный вид:

Сайдинг

Первое, что приходит в голову, когда встает вопрос о том, чем обшить деревянный дом правильно — это сайдинг.

Некоторое время назад он завоевал популярность и продолжает удерживать эти позиции:

Если денег немного, то можно еще чем обшить дом, если не сайдингом? Этот материал подходит для маленьких дач и огромных домов. Можно отделать каркасный дом сайдингом с имитацией дерева, камня или плитки. Такой дом точно привлечет к себе внимание. По праву облицовка сайдингом сейчас лидирует на рынке.

Серьёзным недостатком сайдинга является его неустойчивость к механическим повреждениям.

Этот вид материала можно разделить на три группы:

металлический;
деревянный;
виниловый.

Отделка металлическим сайдингом

Любому зданию требуется неприхотливая защита. В таком случае облицовка металлическим сайдингом станет лучшим решением. Этот вид материала обладает прекрасными декоративными свойствами и прост в монтаже.

Удивительно, но при помощи такого покрытия можно создать облицовку с имитацией бруса, плитки или камня. Металл быстро набирает тепло, но также быстро и теряет его, поэтому не рекомендуется использовать этот вид покрытия для отделки домов, которые находятся в очень холодной местности и не имеют дополнительного источника отопления.

Фурнитура, которая понадобится для обшивки каркасного дома металлическим сайдингом

Правильно использовать металлический сайдинг для промышленных объектов или для помещений для хранения.

Из плюсов можно назвать следующие:

прочность;
экологическую безопасность;
простоту крепления;
большое количество цветов;
возможность сделать дом с имитацией дорогих материалов, бруса и плитки;
пожарная безопасность;
относительно небольшая стоимость;

Деревянный сайдинг

Чем обшить деревянный дом лучше? Конечно, деревом. Можно вагонкой, но сейчас на рынке существует деревянный сайдинг, который очень упрощает процесс облицовки: обшивка панелями из дерева на каркас займет пару суток.

Среди преимуществ деревянного сайдинга можно выделить следующие:

Пример здания, обшитого сайдингом из дерева

единственное покрытие сайдингом, которое можно назвать по-настоящему экологически безопасным;
возможность облицовки с имитацией бруса;
древесина способна «дышать»;
безопасность для аллергиков;
выглядит дороже вагонки;
визуально деревянный сайдинг будет выглядеть как дорогой настоящий массив дерева, что тоже является несомненным плюсом.

Из минусов этого покрытия можно назвать низкую пожароустойчивость и высокую стоимость покрытия.

Виниловый сайдинг

Это довольно молодой материал, но он набирает все большую популярность:

красивый внешний вид;
не горят;
не гниют;
огромная цветовая палитра;
имеют большую устойчивость к влаге и выцветанию;
легко правильно монтировать без применения специальных средств и знаний;
служат долго: от 25 лет;
гнуться;
стоят дешевле бруса, ОБС, ЦСП;
хорошая ударная прочность;
тоже можно создать облицовку с имитацией бруса;
не требует дополнительного ухода.

Пожалуй, ответом на вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи дёшево, красиво и быстро, является виниловый сайдинг. Этот материал представляет собой панели, которые крепятся между собой на пазах, а к строению присоединяются саморезами.

Установить виниловый сайдинг можно самостоятельно, без привлечения рабочей бригады. Большое количество расцветок поможет создать свой, уникальный дизайн: можно сочетать материал, который внешне будет схож с вагонкой с гладкими панелями другого цвета, можно заняться имитацией брёвен.

Виниловый сайдинг тоже весьма красив

Работать с виниловым сайдингом просто и приятно: материал мягкий, легко резать, можно сделать углы и скосы без труда. Мы рассмотрели самые популярные и самые экологически чистые варианты для отделки снаружи построенного дома. Есть еще несколько видов материалов, которые заслуживают внимания: ЦСП, ОСБ, использование бруса и отделка вагонкой.

Про использование бруса говорить особо не приходится, потому что это довольно дорогой материал. Гораздо логичнее строить из бруса, чем использовать его для отделки дома. Но если средства позволяют, что применение в отделке бруса точно сделает дом неповторимым.

Виниловый сайдинг — оптимальный вариант с точки зрения соотношения качества и цены.

ЦСП

Этот материал применяется не только для отделки домов, но используется при укладке пола, утеплении подвалов и небольших помещений. Из плюсов ЦСП можно назвать:

пожароустойчивость ЦСП;
высокий уровень шумоизоляции ЦСП.

Минусами ЦСП будут:

ОСБ

ОСБ — это плита из ориентированной стружки. Существует четыре вида плит ОСБ и для наружных работ подходит лишь ОСБ-3, которая имеет влагостойкую пропитку. Влагостойкость зависит от того, какой клей находится в составе ОСБ.

Преимущества у данного материала следующие:

прочная;
лёгкая;
простая в обработке;
отличная звукоизоляция;
в составе нет сучков, трещин, что обнаруживается в процессе работы с вагонкой;
срок службы практически неограничен;
под вопросом находится экологическая безопасность: мнения расходятся;
невысокая пожароустойчивость ОСБ.

Вагонка

В настоящее время вагонка представляет собой плотно сбитую деревянную пластину, которая крепится к другой такой же при помощи пазов. Облицевать фасад вагонкой довольно просто. Производится из осины, ели, сосны, лиственницы.

Вагонка имеет следующие преимущества:

Конечно, каждый хозяин будет самостоятельно для себя решать: облицевать дом вагонкой, брусом или плиткой. Исходя из бюджета, предпочтений по экологической безопасности и дизайнерских решений. Однако, можно с уверенностью сказать, что по сочетанию цена /качество на рынке лидирует виниловый сайдинг.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты вкратце расскажут об особенностях внешней отделки каркасных домов.

Каркасное строительство позволяет возвести стены дома практически из любых материалов. Наружные стены могут быть обшиты пластиком или деревом, металлом или OSB. Чем лучше обшить каркасный дом? Как правильно выбрать стеновой материал и обустроить вентилируемый фасад стены?

Требования к обшивочным материалам

Наружная обшивка каркасного дома должна быть выполнена из материалов, стойких к влаге и продуванию. Кроме того, она должна защищать хозяев от посягательств грабителей. А также быть технологичной, подходящей для стенового монтажа.

Обшивка каркасного дома ОСБ

Решая, чем обшить каркасный дом, и какой материал выбрать, необходимо учитывать все поставленные задачи. Обшивка наружной стены дома работает в условиях сезонного перепада температур и периодических атмосферных осадков. Она должна защищать внутренний утеплитель от влаги и ветра. Быть декором, создавать стиль и дизайн.

На заметку

Чтобы обеспечить эстетику и комфорт проживания, а также гарантировать безопасность жилья, для наружной обшивки стены используют различные панельные материалы. Из натуральных – блок-хаус и металлопрофиль. Из синтетических – пластиковый сайдинг. Из комбинированных — панели OSB.

Каждый из предложенных видов обшивки имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа. Деревянная обшивка — имеет престижный вид и отличается дороговизной. Металлический профиль – предоставляет идеальную защиту от воды, ветра, и сниженную теплоёмкость. Пластиковый сайдинг – характеризуется высокой водостойкостью, доступностью в цене и низкой прочностью. Панели OSB – имеют наиболее доступную цену и сниженную долговечность.

Рассмотрим, чем дешевле обшить каркасный дом снаружи, и всегда ли оправдано стремление сэкономить.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Обшивка каркасного дома снаружи выполняется стеновыми панелями. Они могут быть изготовлены из различных материалов – натуральных и синтетических. Материал и технология их изготовления определяют свойства и характеристики готовых панелей. Чем обшить каркасный дом снаружи? Перечислим, из чего может быть выполнена обшивка стен.

Обшивка стен блок-хаусом

Деревянные панели – доска-вагонка, блок-хаус. Это — один из наиболее престижных видов каркасных стен – «под дерево». Собирается из натуральных древесных панелей, края которых легко подгоняются друг к другу и соединяются в общую обшивку. Технологичность соединения соседних панелей обеспечивают пазы и выступы по краям досок вагонки или выпуклого блок-хауса. Кроме того, рельеф блок-хауса создаёт имитацию настоящей бревенчатой кладки.
Панели из деревозаменителя – OSB. Этот материал представляет собой конгломерат стружек и опилок, спрессованный и склеенный в плоскую панель. Для склеивания древесных отходов используется синтетический клей. Сами панели требуют гидрозащиты. Для работы в качестве наружной поверхности стены необходима покраска OSB или нанесение цементной «шубы». В таком случае стены дома будут создавать вид каменных, кирпичных или бетонных.

Отделка каркасного дома виниловым сайдингом

Пластиковая обшивка стен каркасного дома или поливиниловый (ПВХ) сайдинг. Часто используемый вариант обшивки стен каркасного дома и стен после утепления. Среди различных фото каркасных домов— обшитых большенство пластиком. Этот материал гарантирует защиту от воды, влаги, а также даёт возможность имитировать различные стеновые материалы. Сайдинговые панели могут иметь рельеф кирпичной кладки, деревянной обшивки, дикого камня. Они также могут быть окрашены в любой цвет. Что важно учесть: пластиковые поверхности требует осторожного обращения зимой, при низких температурах становятся особенно хрупкими.
Листы металлического профиля под двойным покрытием – цветным полимером и оцинковкой. Это — идеальный вариант для каркасного строительства, который имеет несколько несущественных недостатков – создают шум во время дождя и могут коррозировать при наличии повреждений наружного покрытия, при наличии царапин, сколов.

Кроме того, обшить каркасный дом можно декоративными панелями из искусственного камня. Такой вид декоративной обшивки обходится дороже пластика или обшивка ОСБ каркасного дома, но выглядит также престижно, как стены из блок-хауса.

Чем обшить каркасный дом снаружи, фото готовой стеновой обшивки.

Обшивка виниловым сайдингом

Характеристики материалов для наружной обшивки

А теперь приведём технические характеристики популярных стеновых материалов. С их помощью можно выбрать наиболее подходящий вариант наружной обшивки стены.

Панели из дерева

При выборе деревянной обшивки необходимо обратить внимание на следующие характеристики материала:

Влажность – измеряется в %, она должна быть не больше 15%. Влажность древесины определяет её коробление в процессе эксплуатации.
Вид древесины – определяет цену и характеристики водостойкости, долговечности. Наиболее дорогие варианты дерева – дуб и лиственница. Они мало подвержены гниению, при этом дуб — очень прочен и долговечен. Наиболее популярный вид строительной древесины – сосна и ель, у которых природная смолистость древесины сочетается с доступной ценой. Также встречается вагонка и блок-хаус из липы, ольхи, они больше подходят для обшивки внутренних стен.
Форма или рельеф вагонки – может быть плоской, выпуклой, вогнутой, волнистой. Эта характеристика важна для декоративности стен строений.
Сорт вагонки – 1, 2 или 3 в постсоветской классификации или А, В, и С в европейской. Сорт определяет качество древесины – наличие пятен от сучков, сколов, скрытых трещин.
Наличие наружной обработки – влагостойкой, антигрибковой или противоогневой пропитки.

Виниловый сайдинг

Обшивка каркасного дома сайдингом часто использует пластиковые панели из поливинилхлорида. Этот материал зарекомендовал себя в качестве доступной стеновой обшивки с высокими декоративными свойствами. При выборе сайдинговых панелей необходимо учитывать следующие характеристики:

Каркасный дом обшит сайдингом

Количество вторсырья в пластике – определяет качество, долговечность и цену ПВХ-панелей. Дешёвые панели имеют в составе до 80% вторичного пластика и не подходят для наружной отделки. Для наружной обшивки допускается использовать панели, в нижнем слое которых не более 5% сырья.
Содержание модификаторов – определяет прочность панели и её цену.
Содержание других химических соединений: бутадион – не более 1%, диоксида титана – не более 10%, карбоната кальция – не более 15%.
Рельеф панели – определяет, какой вид стен будет имитировать виниловый сайдинг.

Чем дешево обшить каркасный дом

Обшивка каркасного дома ОСБ снаружи приобрела популярность в первую очередь, благодаря весьма доступной цене. При этом недостатки ОСБ, их низкую влагостойкость и недостаточную прочность, стараются компенсировать дополнительной защитой их поверхности, штукатуркой или покраской.

Выбор панелей для обшивки каркасного дома ОСБ должна учитывать категорию строительного материала. Категория плит обозначается цифрами – 1, 2, 3 или 4. Она определяет предназначение и технические характеристики — прочность, влагостойкость, возможность использования в наружном строительстве. Для обшивки каркасной стены необходимы плиты 3 или 4 категории.

А теперь поговорим о том, как правильно обшивать каркасный дом.

ОСБ для обшивки каркасного дома

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Наружная отделка каркасного дома часто обустраивается по типу вентилируемого фасада. Особенно если для утепления стен использовался ватный изолятор – минеральная вата или стекловата. Этот изолирующий материал требует наличия вентиляционного зазора между его поверхностью и стеновой обшивкой. Как обшить каркасный дом ОСБ, доской или сайдингом?

На заметку

При строительстве каркасного дома под сайдинг для обустройства зазора между утеплителем и стеновой обшивкой сооружают так называемую обрешётку. Она представляет собой деревянные или металлические планки, которые крепят к опорам каркаса. Поверх планок монтируют стеновую обшивку. Таким образом, наружные панели оказываются расположены не вплотную к теплоизолятору, а на некотором расстоянии от него.

Для того чтобы увеличить прочность монтажа стеновой обшивки, малопрочную обрешётку заменяют широкими стойками каркаса. Их толщина должны быть больше толщины утеплителя, тогда между поверхностью теплоизолятора и наружным краем каркасной опоры после навешивания панелей наружной стены будет образован необходимый зазор. Так делают, чтобы обшить каркасный дом снаружи осб.

Наличие вентзазора обеспечивает защиту наружных панелей от влаги. Поэтому такой зазор обязательно необходим при строительстве каркасного дома с имитацией бруса, «под дерево». Или при использовании плит из древесной стружки. При отсутствии воздушного пространства частички пара будут собираться в наружной стене, вызывать сырость, гниение, грибок.

Чем обшить каркасный дом снаружи: выбираем подходящий материал

Содержание статьи:

Каждому владельцу частного дома важно, чтобы его жилище выглядело привлекательным, выделялось на фоне соседских зданий и прослужило, как можно дольше.

Именно поэтому сегодня вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи, интересует столь многих собственников. На современном строительном рынке, представлено большое количество отделочных материалов, с помощью которых можно обшить каркасный дом. Выбирать во всем этом многообразии, нужно с учетом индивидуальных особенностей сооружения, собственных финансовых возможностей и предпочтений.

Облицовочные материалы

Бурное развитие технологий, привело к тому, что на современном рынке, представлено громадное число различных облицовок, позволяющих произвести обшивку любых домов, будь то каркасные, кирпичные или любые другие строения. Выделить на рынке какой-то один тип отделки и назвать его лучшим нельзя, так как каждый вид облицовочных материалов, имеет свои положительные и отрицательные качества. Лучший материал, самый подходящий в индивидуальных условиях, каждому собственнику приходится для себя подбирать самостоятельно.

Деревянная отделка

Отделку из дерева, человечество использует в строительстве на протяжении многих столетий. Это натуральный, экологически чистый материал, с помощью которого можно улучшить внешний вид любого строения. Из недостатков натуральной древесины, часто выделяют ее высокую стоимость и слабую стойкость к различным негативным воздействиям.

В качестве альтернативы стандартному деревянному сайдингу и доскам, может выступать современный блок-хаус для установки снаружи.

Блок-хаус – это имитация натурального оцилиндрованного бруса, которая в процессе производства, обрабатывается различными защитными составами, обеспечивающими устойчивость отделки к различным негативным воздействиям.

Блок-хаус прекрасно подходит для обшивки каркасного дома снаружи, он улучшает теплоизоляционные характеристики строения, позволяет строительным конструкциям «дышать», защищает каркасные стены от различных внешних воздействий.

Схема отделки

Кроме того, облицовку блок-хаус легко устанавливать снаружи здания самостоятельно, для этого не требуется каких-то специальных знаний и навыков, всю нужную информацию для самостоятельного монтажа, можно почерпнуть из инструкции по установке от производителя или из обучающих видео роликов, представленных в сети Интернет.

Среди других достоинств блок-хауса можно отметить то, что, хоть он и полностью имитирует деревянный брус, для него не характерны недостатки, характерные для большинства натуральных деревянных изделий. Благодаря современным технологиям производства, установленные панели блок-хаус на каркасный дом, не растрескиваются в процессе эксплуатации, да еще и стоят значительно дешевле натуральных изделий. Крайне привлекательные визуальные характеристики, позволяют использовать блок-хаус в качестве наружной и внутренней обшивки различных домов. Если облицовывать данным материалом внутренние стены, то их не обязательно будет оклеивать обоями.

Натуральный и искусственный камень

Современные каменные облицовки, тоже хорошо подходят для обшивки каркасных домов снаружи. Натуральная каменная плитка, отличается великолепными визуальными качествами, с ее помощью, можно реализовать самые эстетичные дизайн-проекты. Камень на любом здании будет смотреться эффектно, будет привлекать внимание и выделять строение на фоне соседских домов.

Натуральный камень отличается отличными техническими характеристиками, такая облицовка способна защищать строение от любых негативных воздействий, будь то перепады температур, ультрафиолетовое излучение, осадки, механические или химические воздействия. Установка такой обшивки снаружи, может обеспечить значительно продление сроков эксплуатации любого каркасного дома.

Есть у натурального камня для фасадной отделки снаружи и некоторые недостатки. Основными неприятными для собственников характеристиками каменной отделки, является ее крайне высокая стоимость и большой вес. Цена сокращает число владельцев частных домов, которые могут позволить себе такую обшивку, что касается большого веса, то создающаяся камнем дополнительная нагрузка на несущие конструкции дома, может быть выдержана, только самыми надежными строениями, чаще всего, построенными недавно и в соответствии с современными нормами и правилами. Для реконструкции многих старых домов, каменная плитка не подойдет именно из-за большого веса. Кроме того, большой вес может значительно осложнять монтаж обшивки на стены каркасного дома снаружи. Провести самостоятельно установку каменной облицовки достаточно сложно, а профессиональные монтажные услуги стоят очень дорого.

Отделка камнем

Искусственный камень значительно лучше подходит для обшивки каркасных домов снаружи, благодаря меньшему весу. Процесс монтажа отделки из искусственного камня, практически полностью повторяет работы по установки фасадной керамической плитки. Если вам доводилось сталкиваться с задачей укладки плитки, вы без труда сможете провести монтаж обшивки из искусственного камня самостоятельно.

Помимо прочего, современные имитации натурального камня, отличаются значительно меньшей стоимостью, большим разнообразием цветов и фактур, прекрасными теплоизоляционными свойствами, техническими характеристиками.

Штукатурная отделка дома

Штукатурка – самый распространенный вид облицовки снаружи, использующейся в России и других европейских странах.

У штукатурных смесей множество положительных качеств, для них характерна низкая стоимость, широкий ассортимент цветов и фактур. С их помощью можно обшить поверхность любого дома снаружи, в том числе, и каркасного строения.

Широкий ассортимент штукатурок на рынке, дает собственникам возможность, создавать фасады домов, визуальные характеристики напоминают различные натуральные отделочные материалы – дерево и камень. В зависимости от вида штукатурной смеси, в ее составе могут быть как стандартные минеральные наполнители и акриловые красители, так и силикон, и даже мраморная крошка, обеспечивающая крайне привлекательный внешний вид для облицованного таким материалом фасада.

Качественные, современные штукатурные смеси, обладают не только высокими эстетическими свойствами, для них характерны также крайне привлекательные для собственников технические параметры. Многие штукатурки отличаются стойкостью к любым внешним негативным воздействиям, не теряют своих визуальных характеристик в процессе эксплуатации, даже в самых неблагоприятных внешних условиях. Если раньше срок службы штукатурки составлял не более 5-ти лет, то сегодня, долговечность некоторых товаров на рынке, может составлять несколько десятилетий.

Важным достоинством штукатурки для обшивки каркасных домов снаружи, является еще и простой монтаж. Отделать собственное жилище штукатурной смесью, любой собственник сможет самостоятельно, для этого не требуются профессиональные знания и даже опыт, всему необходимому можно научиться в процессе монтажа.

снаружи или внутри, строим своими руками

Автор Евгений Филимонов На чтение 36 мин Опубликовано 18.11.2019 Обновлено 06.05.2020

Зачем нужна обшивка каркасного дома, виды используемого материала. Разновидности отделки и её особенности. Технология монтажа обшивки и её утепление.

После создания деревянного дома возникает мысль об обшивки каркасного дома. Как её правильно выполнить и что для этого нужно. Ниже рассказано как выполняется обшивка каркасного дома досками из древесины, сайдингом и OSB-плитами. Какие требования предъявляются к материалам наружной обшивки. Как происходит выбор материала. Эффективны ли в использовании цементно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты. Выгодно ли использовать гипсоволокнистые листы, фанеру и обрезную доску.

Технология наружной обшивки дома, чем дёшево обшить каркасный дом. Особенности монтажа вентилируемого фасада. Так ли необходима отделка каркасного дома. Какие существуют виды отделки. Зачем нужна навесная конструкция, особенности использования мокрого монтажа и фасадного кирпича. Для чего нужны термопанели с клинкерной плиткой. Использование камня и блок-хаусов.

Как правильно подготовить поверхность обшивки к покраске. Правильность отделки оконных проёмов. Грамотное утепление обшивки.

Обшивка каркасного дома досками из древесины

После окончательной постройки каркасного дома, установки окон и дверей, а также монтажа утеплителя на стены, пора переходить к следующему этапу — обшивке поверхности каркасной конструкции. Перед каждым мастером на данном этапе возникает вопрос: какие использовать материалы? Можно применять вагонку, сайдинг, натуральную древесину, вентфасады или виниловые панели.

Оптимальным вариантом по внешнему виду, цене, долговечности и стойкости является использование сайдинга и деревянных панелей.

Перед проведением обшивки каркасного дома снаружи нужно заняться подготовительными работами.

В первую очередь, нужно подготовить вагонку с максимальной допустимой влажностью в пределах 10-15%.

При большей влажности после установки панелей начнется усушка древесины, которая приведет к деформации, смещению досок и образованию многочисленных щелей.
Проводить обшивку каркасного дома рекомендуется в конце лета или начале осени — в это время действие солнечного света не такое интенсивное, как в июне или июле.

Таким образом, закупать деревянные доски необходимо за несколько месяцев до проведения работ, ориентировочно — в мае-июне. Это необходимо для достаточной усушки древесины, которая длится не менее шести-восьми недель.

После усушки и подготовки материалов можно приступать к обшивке. Работы проводятся снизу вверх. Вторая панель располагается пазом вверх, в то время как шип направляется вниз, для закрепления со стартовой доской.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Укладка досок должна проводиться строго горизонтально — для проверки положения нужно применять строительный уровень.

Вторая доска и последующие за ней закрепляются следующим образом: шип вставляется в паз, после чего по верхней доске наносится несколько ударов киянкой для фиксации. Удары должны наносится аккуратно, чтобы стенки пазов не деформировались. По краям панели, на расстоянии 10 мм, доска должна закрепляться двумя гвоздями.

Вся панель должна закрепляться гвоздями по длине, при этом величина шага должна быть 500 мм.
После того, как каркасный дом будет обшит деревянными панелями, по внешним углам в вертикальном направлении необходимо закрепить по две доски, внахлест друг другу. Таким же способом устанавливаются и наличники на оконные и дверные проемы.
Проводить наружную обшивку каркасного дома можно как горизонтальном, так и вертикальном направлении.
После установки деревянных панелей можно приступать к окраске. Перед этим необходимо подготовить поверхность стен, чтобы в дальнейшем они не были шероховатыми или неровными. Для этого используется шлифовальная машинка с установленным абразивом 25-120 размера. Как вариант, может использоваться абразив с показателем 40.

Если будет проводиться окрашивание масляной краской, то перед её нанесением нужно покрыть деревянные панели двумя слоями олифы. Только после этого можно проводить окрашивание поверхности с помощью валика, пульверизатора или широкой кисти.

Обшивка каркасного дома сайдингом

Сайдинговые панели имеют специальные перфорированные кромки с прорезями, через которые с помощью гвоздей или саморезом происходит крепление к поверхности. На нижней части сайдинговой панели имеется отверстие для отвода конденсата.

Мастеру понадобятся следующие инструменты:

Соединительные планки
Пластиковый сайдинг
Строительный уровень
Киянка
Уголок

Можно проводить обшивку сайдингом с применением соединительных планок, но для экономии можно проводить соединение внахлест, без использования планок.

Изначально проводятся подготовительные работы. Крепится сайдинг может несколькими способами: или на алюминиевые профили, или непосредственно на поверхность стен.

Как вариант, вместо алюминиевых профилей можно использовать обычные деревянные бруски, прикрепленные к поверхности стен. Такой способ экономии позволит сохранить до 30% средств, которые могли бы потратиться на обшивку с алюминиевыми каркасами.

Дом из бруса

14.79%

Кирпичный дом

9.23%

Бревенчатый дом

5.85%

Дом из газобетонных блоков

17.93%

Каркасный дом

35.89%

Дом из пеноблоков

16.31%

Проголосовало: 2839

После укладки деревянных брусков (или установки алюминиевого каркаса) можно проводить обшивку. На нижнем углу обрешетки устанавливается стартовая планка (параллельно проверяется уровнем на горизонтальность положения).

После того, как панель будет ровно установлена, можно крепить её к стойкам с помощью гвоздей или саморезов. Установка панелей проводится следующим образом: один из концов изделия вставляется в паз угла, после чего профильный шип вставляется в паз стартовой планки.

Данный тип соединения называется «замок» — если все действия были проведены правильно, мастер услышит характерный щелчок, означающий успешность проведенного соединения.

На перфорированной кромке сайдинговой панели имеются прорези, которые предназначены для закрепления панели к поверхности стены с помощью саморезов или гвоздей. После успешного крепления можно устанавливать вторую панель внахлест с первой.

Наружная обшивка дома сайдингом проводится снизу вверх: сначала по периметру устанавливаются стартовые планки, потом монтируются вторые панели, третьи и т.д.

Обшивка каркасного дома ОСБ-плитами

Также для обшивки каркасного дома могут использоваться ОСБ-плиты.

Ориентированно-стружечные плиты производятся из щепок, которые под давлением спрессовываются и покрываются синтетическими смолами. Основной материал ОСБ-плит — сосна или ель.

Крепление плит проводится непосредственно на стены, не требуется использовать дополнительные каркасы или соединения.

Обшивка проводится следующим образом:

Работы проводятся снизу вверх. После установки первой плиты (и замеров уровнем) устанавливается вторая плита. Необходимо оставлять небольшой деформационный шов (2-3 мм) для того, чтобы в случае расширения строительного материала не произошла деформация
На место стыка панелей монтируются саморезы, которые выполняют роль ограничителей. Длина саморезов должна быть не менее 50-55 мм.
Монтируются гвозди или саморезы на расстоянии 1,5-2 см от кромки, соблюдается шаг 15 см. Ближе к середине панели шаг можно увеличить до 30 см

Обшивка с помощью ОСБ-плит — это не только надежность конструкции и прочность, но и значительная экономия средств на установку.

Основными типами стройматериалов для таких сооружений являются деревянные брусья, балки и ОСП панели. Именно применение панелей обеспечивает каркасный дом теми характеристиками, которые так привлекают застройщиков.

Дома, построенные по каркасной технологии, обладают выгодными преимуществами. Но, как показывают отзывы, этих достоинств можно достичь только при полном соблюдении технологического процесса.

Завершительный этап работ

Для того, чтобы придать каркасному дому более эстетичный вид, рекомендуется сверху стен устанавливать финишную планку, а на зону между фронтоном и обшивкой — пластиковый уголок. Он поможет правильно и надежно зафиксировать нижнюю планку, а также скрыть видимый стык панелей.

Для того, чтобы торцы панелей не были заметны, можно использовать отделку оконных проемов пластиковыми уголками вместо деревянных наличников. Одна сторона уголка закрепляется возле оконного проема, а другая сторона будет скрывать видимые торцы панелей.

Если вы уже выбрали нужный материал и приготовили инструменты, можно приступать к первоначальным подготовительным работам. Желаем вам успешного строительства.

Требования к материалам наружной обшивки

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям:

влагостойкая фанера,
ЦСП,
ОСП,
обрезная доска,
ДВП.

Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях: OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках; OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью; OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

Преимущества ОСП:

плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

очень низкая паропроницаемость;
горючесть;
содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Преимущества:

очень низкая гигроскопичность;
устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
материал не выделяет токсичных веществ;
низкая теплопроводность;
пожарная безопасность.

Недостатки:

механическая обработка плит требует значительных усилий;
ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
высокая стоимость.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Преимущества:

небольшой вес;
низкая теплопроводность;
удобство монтажа;
материал не расслаивается и не крошится; высокая паропроницаемость;
устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
отсутствие вредных веществ в составе.

Недостатки:

высокая стоимость;
длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты. Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Преимущества:

устойчивость к механическим нагрузкам;
низкая гигроскопичность;
паропроницаемость;
отсутствие в составе токсичных соединений;
пожаробезопасность;
высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
большой вес.

Фанера

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Преимущества:

высокая прочность на изгиб и сжатие;
устойчивость к влаге;
износостойкость;
удобство обработки и монтажа;
морозостойкость.

Недостатки:

горючесть;
содержание в составе формальдегидных смол;
склонность к появлению сколов.

Обрезная доска

Преимущества:

древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
доски легко поддаются обработке;
работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

горючесть материала;
древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Технология наружной обшивки

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада.
В остальном существенных отличий нет.

Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома. На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома. При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Характеристики материалов для наружной обшивки

Панели из дерева

При выборе деревянной обшивки необходимо обратить внимание на следующие характеристики материала:

Влажность – измеряется в %, она должна быть не больше 15%. Влажность древесины определяет её коробление в процессе эксплуатации.
Вид древесины – определяет цену и характеристики водостойкости, долговечности. Наиболее дорогие варианты дерева – дуб и лиственница. Они мало подвержены гниению, при этом дуб — очень прочен и долговечен. Наиболее популярный вид строительной древесины – сосна и ель, у которых природная смолистость древесины сочетается с доступной ценой. Также встречается вагонка и блок-хаус из липы, ольхи, они больше подходят для обшивки внутренних стен.
Форма или рельеф вагонки – может быть плоской, выпуклой, вогнутой, волнистой. Эта характеристика важна для декоративности стен строений.
Сорт вагонки – 1, 2 или 3 в постсоветской классификации или А, В, и С в европейской. Сорт определяет качество древесины – наличие пятен от сучков, сколов, скрытых трещин.
Наличие наружной обработки – влагостойкой, антигрибковой или противоогневой пропитки.

Виниловый сайдинг

При выборе сайдинговых панелей необходимо учитывать следующие характеристики:

Количество вторсырья в пластике – определяет качество, долговечность и цену ПВХ-панелей. Дешёвые панели имеют в составе до 80% вторичного пластика и не подходят для наружной отделки. Для наружной обшивки допускается использовать панели, в нижнем слое которых не более 5% сырья.
Содержание модификаторов – определяет прочность панели и её цену.
Содержание других химических соединений: бутадион – не более 1%, диоксида титана – не более 10%, карбоната кальция – не более 15%.
Рельеф панели – определяет, какой вид стен будет имитировать виниловый сайдинг.

Чем дешево обшить каркасный дом

А теперь поговорим о том, как правильно обшивать каркасный дом.

Особенности монтажа вентилируемого фасада

Внешняя отделка каркасного дома – так ли она необходима?

При выборе варианта обратите внимание на следующую информацию:

Современные каркасные дома облицовывают материалами, которые способны взять на себя часть нагрузки. Они придают конструкции дополнительную жесткость. Основной критерий при выборе – это механическая прочность на сжатие и изгиб, отсутствие усадки.
Наружная отделка должна отталкивать влагу, быть устойчивой к температурным перепадам и воздействию микроорганизмов – грибка и плесени.
Важна податливость материала при обработке и легкость его монтажа. Особенно если вы решили все сделать своими руками. От того, насколько простой будет установка, зависит общее время ремонта. Выбранный стройматериал должен поддаваться сверлению, резке, сохраняя при этом срезовую плотность, не должен трескаться, крошиться.
Материал должен быть долговечным. Сюда заложена экономия средств, времени и сил. Вы не будете иметь проблем с облицовкой, если она прослужит несколько десятков лет и не потеряет свой первозданный вид.

Кирпич и фасадная доска – классика на все времена

При условии грамотной кладки отделка привлекательно выглядит, ее не нужно красить или обрабатывать специальными составами против влаги, огня или плесени. Во время работ необходимо отставлять зазор между поверхностью здания и кирпичной кладкой. В противном случае внутри будет накапливаться конденсат.

Для того чтобы красиво и правильно положить кирпич, необходима сноровка. Этот вариант отделки имеет среднюю стоимость.

Еще один его минус – нет возможности выбрать интересный цвет или фактуру, как в случае с сайдингом, клинкерной плиткой или искусственным камнем.

Если вы любите экологичные, натуральные материалы и хотите при этом сэкономить, выбирайте фасадную доску, имитирующую брус. Материал имеет две стороны. Струганной частью он крепится к стене, а шлифованная оказывается снаружи. Шлифуется доска для того, чтобы в нее лучше впитывалась краска.

На рынке представлен уже покрашенный материал – вам останется только выбрать нужный цвет.

Виды отделки

Наружная отделка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов, поэтому во время выбора определенного типа изделий стоит узнать об их особенностях. Некоторые материалы можно закрепить самостоятельно, а для монтажа других придется нанимать профессиональных строителей.

Чтобы внешняя отделка каркасного дома вызывала восхищение, необходимо правильно подобрать отделочные материалы, подходящие для выбраненного вами стиля оформления.

Оставлять каркасный дом без отделки нельзя, поэтому выбрать материал придется в любом случае.

К самым распространенным можно отнести:

Навесные конструкции. Благодаря таким изделиям можно дополнительно утеплить строение снаружи, если оно находится в регионе с континентальным климатом. При выборе такого способа отделки можно использовать, металл, кирпич, камень и другие материалы.
Штукатурка. Подобные составы могут иметь различные оттенки, поэтому при желании можно оформить дом в любом стиле.
Фасадный кирпич. При выборе данного материала следует учитывать, что вес дома значительно повышается. Именно поэтому выбирать материал для внешнего оформления строения стоит на этапе его проектирования.
Сайдинг. Данный материал отличается низкой стоимостью и достаточно большим сроком эксплуатации.
Панели ПВХ. Такие изделия могут имитировать кирпич, доски и другие материалы. Если наружная отделка каркасного дома производится собственными руками, необходимо постоянно проверять расположение каждого элемента обшивки.
Панели на основе полиуретана. Данный материал позволяет не только изменить внешний вид строения, но еще и утеплить фасад.
Фасадная плитка. Данный материал закрепляется на клей или при помощи специальных крепежных элементов для плитки.
Блок-хаус. Указанный обшивочный материал создается на основе древесины и придает домам естественный вид.

При выборе любого материала важно приобретать только надежные изделия. Обшивка дома должна быть выполнена правильно без щелей и зазоров. Лучше всего доверить работы профессиональным строителям. В таком случае отделка каркасного дома снаружи будет произведена качественно и в более короткие сроки, чем при создании обшивки своими руками.

Навесные конструкции

Навесные отделочные конструкции имеют множество преимуществ, перед другими типами подобных материалов. При желании можно полностью изменить внешний вид дома, закрепив соответствующие панели. Каркас для закрепления отделочных материалов чаще всего создается из металла. При этом между отделкой и стеной отставляется пространство, в котором можно расположить утеплитель. Обычно используется минеральная вата.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Следует отметить, что использование навесных конструкций позволяет улучшить звукоизоляцию конструкции, сделав дом более комфортным.

Описываемые конструкции можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Изделия второго типа закрепляются проще, поэтом их выбирают многие владельцы загородных домов. Также важно учитывать, что внутренняя отделка каркасного дома должна сочетаться с выбранным материалом.

Мокрая облицовка

Чаще всего мокрую облицовку деревянного дома производят с дополнительным утеплением. Для этого используются плиты пенопласта. Во время покупки выбирать нужно только плиты для внешней отделки. Такой пенопласт носит название фасадный и в маркировке имеет букву ф.

Использовать экструдированный пенополистирол нужно только для утепления цоколя строения. Это связано с тем, что такой материал является более жестким и не впитывает влагу. Приклеивание пенопласта происходит стык в стык. Чтобы грунтовка закрепилась на поверхности более надежно, необходимо обработать плиты шлифовальной шкуркой.

После закрепления пенопласта на его поверхность наносится специальный клей, в который утапливается сетка из стекловолокна. После этого поверхность покрывается кварцевой грунтовкой. В данном составе содержится наполнитель из песка. Только после проведения описанных работ можно производить нанесение штукатурки.

Составы для чистовой отделки фасада каркасного дома разделяются на акриловые, силиконовые, минеральные и силикатные.

Фасадный кирпич

Описываемый материал может разделяться по составу и оттенку. Для внешней отделки чаще всего используются такие типы данного материала, как:

силикатный кирпич;
керамический;
гиперпрессованный.

Силикатный кирпич отличается низкой стоимостью, а керамический является более красивым материалом. Кирпичи разделяются на полнотелые и пустотелые. Изделия второго типа лучше сохраняют тепло. Именно поэтому их и выбирают многие владельцы каркасных строений.

Производить укладку данного материала не стоит в зимнее время, так как при минусовой температуре раствор промерзает и кладка становится более хрупкой. Перед проведением отделочных работ необходимо точно рассчитать нужное количество материала.

Партии кирпича могут иметь разный оттенок, что негативно скажется на внешнем виде строения. Чтобы сделать цвет кладки более равномерным, можно обработать стены 10% серной кислотой.

Если внешняя отделка будет произведена правильно, дом будет выглядеть как строение, полностью построенное из кирпича. При этом также важно выбрать оттенок кровельного материала, чтобы он сочетался с цветом кирпича.

Термопанели с клинкерной плиткой

Для обшивки каркасного дома многие используют термопанели. Они не только украшают стену, но еще и способствуют сохранению тепла в доме. Фиксация панелей осуществляется бесшовным способом. Многие владельцы загородных участков для оформления каркасного дома выбирают клинкерную плитку, так как она не подвержена истиранию и деформации плесенью.

Закрепление материала на стенах происходит следующим образом:

Сначала осуществляется выверка геометрии строения. Все стены дома должны быть идеально ровными, а углы по 90 градусов. При наличии даже небольшого отклонения необходимо создавать обрешетку для всего строения.
Монтаж цокольного профиля. На данном этапе происходит закрепление алюминиевого профиля в горизонтальном направлении. Во время проведения работ необходимо использовать строительный уровень.
После этого происходит закрепление угловых термопанелей.
На следующем этапе происходит монтаж панелей по всей площади фасада. Для этого используются дюбеля или саморезы.
Затем нужно уплотнить панели, заполняя зазоры между панелями. Швы обрабатываются затиркой, которая устойчива к низкой температуре.

Выбрав данный способ отделки нужно быть готовым к трате большого количества денег, так как материал отличается высокой стоимостью. Также придется потратиться и на услуги строителей.

Использование плитки под кирпич, камень и другие материалы

При использовании плитки можно не только видоизменить строение, но еще и защитить его от воздействия внешних факторов. Закрепление должно производиться на обрешетку таким образом, чтобы между отделочным материалом и стеной оставался зазор. Важно плотно прижимать плитку друг к другу, так как при наличии даже небольшого зазора через плитку на деревянные стены может попасть влага. Закрепление плитки происходит при помощи клея.

Описываемый материал имеет следующие преимущества:

Большое разнообразие форм и цветов. Благодаря этому при желании можно оригинально оформить собственный каркасный дом.
Простота установки. Даже если вы нанимаете профессиональных строителей, стоимость работ не будет высокой, так как закрепление плитки происходит достаточно быстро.
Легкость плитки. Так как материал обладает небольшим весом, укрепление фундамента дома не требуется.
Защита стен каркасного дома от влаги и конденсата.
Экологичность.
Привлекательный внешний вид. Плитка позволяет создать оформление, которое сложно отличить от отделки дорогими сортами камня.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

При появлении деформаций плитку легко заменить. Для этого нужно лишь удалить поврежденные изделия, закрепив вместо них новые.

Использование блок-хауса

Если вы желаете оформить строение как дом из бруса, стоит использовать блок-хаус. Данный материал представляет собой часть оцилиндрованного бревна, с плоской поверхностью. Именно этой стороной материал закрепляется на стене, благодаря чему после проведения отделочных работ создается впечатление, что дом построен из бревен.

Кроме этого, блок-хаус имеет и другие преимущества:

Защита от воздействия окружающей среды. Материал покрывается специальными составами, которые позволяют продлить срок эксплуатации древесины.
Возможность утеплить и закрепить звукоизоляционный материал. Под отделкой часто располагают минеральную вату.
Закрепление описываемых изделий может производиться своими руками. Для проведения работ не обязательно нанимать профессиональных строителей. Но следует помнить, что для исключения ошибок важно проводить работы с помощником.
Возможность замены каждого элемента отделки каркасного дома.

Строение и особенности каркасников

Внутренняя отделка каркасного дома своими руками, как и отделка внешняя, должны производиться с учетом конструкционных особенностей этого типа сооружений.

Наиболее заметно влияют на отделку такие отличия:

Несущей основой дома является деревянный каркас, который распределяет нагрузку через систему стоек, балок, стропил и ригелей от крыши сооружения к его фундаменту. Как известно, дерево достаточно гибкий и мягкий материал, и под действием сил каркас дает некоторую усадку, наблюдается неравномерное смещение и движение деталей относительно друг друга;
Как правило, каркасники ставят на столбчатые или свайные фундаменты, и возможно неравномерное оседание конструкции, что не особо смертельно для каркаса, так как он гибкий и может допускать небольшие перекосы и изменения геометрии, а вот монолитное покрытие, такое как штукатурка, может растрескаться;
Стены дома состоят из системы каркасных брусьев и панелей, которые заполняют пространство между брусьями. Часто вместо панелей это пространство заполняют утеплителем и обшивают с двух сторон влагостойкой фанерой OSB, которая сама по себе не может выполнять функции фасадной отделки ни по декоративным, ни по конструкционным характеристикам;
Структура стены такова, что утеплитель находится в ее внутреннем пространстве, поэтому для средней полосы и юга внешнее утепление не требуется. При этом многие все равно обшивают дома пенополистиролом, так как он является прекрасной основой под штукатурку.

Все эти особенности позволяют определить, чем отделать каркасный дом снаружи, чтобы покрытие прослужило как можно дольше и эффективнее. Как правило, предпочтение отдают навесным фасадным конструкциям, различным панелям и плитам, деревянной обшивке и штукатурке.

Важно! Оформление фасада облицовочным кирпичом производят очень редко, так как каркасный дом – это вариант бюджетного быстровозводимого жилья, а цена работ по укладке и стоимость самого кирпича делают это преимущество несущественным.

Подготовка поверхности обшивки к покраске

Для того, чтобы краска хорошо легла на поверхность досок обшивки, необходимо при помощи шлифовальной машинки обработать всю поверхность, при этом шлифовальная машинка должна быть заправлена наждачной бумагой (градация зерна наждачной бумаги для шлифмашинок 25, 40, 80,120) я использовал с зерном 40.
Если фасад дома планируем окрашивать масляной краской, то предварительно наносим на поверхность обшивки два слоя олифы, после ее высыхания, приступаем к окраске дома.
Окраску поверхности обшивки можно производить широкой кистью, валиком или с применением краскопульта.

Отделка оконных проемов

Пластиковый уголок для декоративного внешнего вида торцов панелей сайдинга в оконном проеме

Для того чтобы скрыть торцы панелей сайдинга у оконных проемов, я использовал, вместо деревянных наличников – пластиковый уголок.
Одну сторону уголка закрепил на лицевой стороне панелей, а другая сторона — скрыла торцы этих панелей. Уголок устанавливал с таким расчетом, чтобы он одним торцом плотно прилегал к оконному проему.

Примечание: обрезку панелей сайдинга можно осуществлять при помощи пилки по металлу, или же с применением электрического лобзика с пилкой имеющей мелкий зуб.

Важно! Обшивку стен дома сайдингом следует производить в теплое время года. Так как при температуре от + 15 градусов, панели сайдинга имеют лучшую пластичность, чем при низких температурах.

Так же не стоит сильно вытягивать панель вверх при ее монтаже, так как при минусовых температурах, сайдинг будет сжиматься и при его сильной натяжке в момент установки – панель может просто растрескаться.

Монтаж и утепление обшивки

Все используемые материалы для обшивки каркасного дома, за исключением доски, являются листовыми. Поэтому особенных сложностей с монтажом обычно не возникает. Для крепления листов на основу каркаса применяются гвозди с широкой шляпкой подходящего размера. Однако длина гвоздей должны быть не меньше 70-80 мм.

Поскольку некоторые из материалов более хрупкие, то их крепление можно производить с применением шурупов – при вкручивании они не оставляют трещин и не раскалывают плиту.

Монтировать плиты можно в зависимости от размеров стены и величины периметра. Расположение их может быть вертикальным или горизонтальным – это позволяет в зависимости от ситуации более экономно использовать остатки материала после обрезки.

Чтобы усилить изоляционные качества материала обшивки и придать еще большую степень теплоемкости самому сооружению, под листы обшивочного материала необходимо укладывать теплоизоляционные материалы. Рынок стройматериалов в нынешнее время выпускает достаточно изделий с такими качествами.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Теплоизоляционные материалы могут быть рулонного типа или в форме небольших плит.

С этой целью под обшивку можно монтировать:

Листы пенопласта. В зависимости от материала обшивки, толщина этого утеплителя должна быть от 50 мм и выше
Пенополистирол – материал еще более эффективный, чем предыдущий вариант благодаря высокой плотности. Однако и его стоимость на порядок выше. В обшивочных работах используется толщина пенополистирола от 30 мм
Минеральная вата – рулонный тип материалов. Обладает превосходными изоляционными свойствами. Но в силу особенностей рулонных изделий этому материалу свойственна более высокая трудоемкость при монтаже.

Наряду с этим классическими материалами могут использоваться современные их аналоги. В большинстве случаев укладкой изоляционных материалов и монтажом материалов обшивки процедура завершается.

Тем не менее, в некоторых случаях проводится дополнительная обработка внешней поверхности обшивки грунтовыми смесями для придания им больших технологичных характеристик, противодействия внешней среде и укрепления наружного слоя плит.

По материалам сайта: megabeaver.ru, fasad-exp.ru, 1karkasnydom.ru, obustroen.ru, bouw.ru, nashaotdelka.ru

Чем обшить каркасный дом снаружи: 6 разновидностей материалов

Строительство по каркасной технологии становиться у нас в государстве все актуальнее. Сегодня уже это не является секретом, что по собственным ключевым особенностям каркасные постройки нисколько совсем не уступают собственным бревенчатым аналогам и отвечают всем требованиям, которые предъявляются к современному жилью:

они очень тёплые,
надежные,
могут использоваться много времени,
владеют хорошей шумоизоляцией,
не предрасположены усадке.

Если тип дома каркасно-стоечный

Примерно так выглядит основа каркасно-стоечного сооружения

Как производится отделка каркасного дома, если его тип – каркасно-стоечный. Поговорим об этом более подробно, ведь подобные типы конструкций на территории нашей страны являются очень распространёнными.

Что нужно знать:

Стоечно-балочные и каркасно-стоечные типы домов между собой отличаются не очень кардинально, так что отделку данных конструкций можно рассмотреть в общем. Суть всего процесса заключается в следующем: необходимо заполнить пространство утеплителем между стойками, произвести декорирование стены как внутри, так и снаружи.
Следует понимать, что отделка фасада каркасного дома всегда многослойная. Каждый слой располагается чётко на своём месте – чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на любую строительную схему. В первую очередь здесь нужно сделать следующее: закупить действительно правильный, качественный утеплитель.
Поскольку ширина деревянных стоек в соответствии со стандартами составляет 150 мм, то этому размеру должна также соответствовать толщина теплоизоляционного материала. Рекомендуется приобретать утеплитель в форм-факторе плит (от покупки рулонного лучше воздержаться). Прекрасно подойдут те или иные разновидности ваты: стекловолоконная, каменная, минеральная. Успешные результаты, к примеру, показывает использование изолона, пеноизола, пенополистирола.
К самым бюджетным вариантам можно отнести пенопласт. Что также интересно – этот материал является самым лёгким, следовательно, когда возникает вопрос о том, чем отделать каркасный дом, его обязательно закупают. Впрочем, определённый недостаток у пенопласта также имеется: из всех существующих сегодня разновидностей утеплителя именно он является самым горючим. Знать об этом обязаны все, как и решать – применять его для своего каркасного дома или нет.
В ситуации, когда теплоизоляционная плита имеет ширину на пару сантиметров больше, чем расстояние между стойками, её монтаж осуществлять очень просто – из ячеек утеплитель не выпадает. По нему с внутренней стороны будет крепиться пароизоляционная плёнка (это, к примеру, может быть «Изоспан B».
Если вы решитесь на покупку утеплителя, который является более современным и имеет фольгированную поверхность, его надо будет монтировать так, чтобы фольга была обращена во внутреннюю часть дома. В данной ситуации, разумеется, нет никакой необходимости в пароизоляционной плёнке. Всё просто – поверх данного утеплителя ещё будет набита обрешётка. Для изготовления такой конструкции обычно применяют рейку с размерами 2 на 9 см.
Аналогичная обрешётка будет установлена и снаружи, но прежде обустраивают гидроизоляцию – она же обеспечивает ветрозащиту. В этой ситуации рулонная тонкая мембрана будет не самым идеальным вариантом, так что выбирают что-то другое.

Тонкая рулонная мембрана действительно обеспечит вашему каркасному дому защиту от влаги. Но про ветер этого сказать нельзя. В качестве ветрозащитного слоя при отделке каркасного дома используют специальную диффузионную трёхслойную мембрану.

Отделка фасада каркасного дома лишь тогда сохранится на долгие годы, когда соблюдаются все рекомендации по обустройству

Чтобы произвести её фиксацию применяются контр-рейки, размеры которых 4,5 на 4,5 см. Именно они набиваются прямо по высоте стоек. По данным же рейкам крепят внешнюю обрешётку. Когда будет полностью подготовлена «начинка» этого «пирога», останется лишь одно – произвести обшивку декоративным материалом. Какой декоративный материл использовать для отделки каркасного дома лучше всего – об этом мы поговорим немного позднее.

Правила выбора материалов

При выборе материала необходимо обращать внимание не только на его эксплуатационные характеристики и стоимость. Большое влияние на выбор могут оказать другие факторы, например, тип используемого утеплителя или климат региона строительства. Избежать ошибок помогут следующие правила:

Влияние стенового утеплителя. Если стены утеплялись минватой, для обшивки хорошо использовать вагонку, блок-хаус или виниловый сайдинг. Оптимальный вариант для штукатурки — пенопласт и его производные.
Влияние климата. В местности с продолжительной и холодной зимой предпочтение отдают термопанелям или ЦСП. В регионах с частой дождливой погодой лучше отказаться от деревянной обшивки.
Выбор материала. Некоторые материалы могут сформировать стиль дома независимо от воли хозяина. Выбор фиброцементных панелей с глянцевитой поверхностью может придать дому современный технологичный образ (зай-тек). Такая отделка потребует соответствующих элементов фасада (например, вряд ли будет уместна стандартная входная дверь).

Комбинированная отделка Источник ruslar.pro

Назначение обшивки. Если единственная цель отделки фасада — придать дому эффектный вид, на выбор повлияет только вкус хозяина и размер выделенного бюджета. Если обшивке отводится еще и утепляющая роль, имеет смысл остановиться на навесном фасаде (фиброцементные плиты, сайдинг) или термопанелях.

Каркасный финский дом и его отделка

Само понятие «щитового дома» отлично знакомо многим людям – особенно тем, которые проживают в северных областях нашей страны. Другое название подобных конструкций – финские дома.

Что собой представляет среднестатистический финский домик? Это сооружение в один-два этажа с двухскатной крышей, которая обычно является симметричной.

Как производят сборку финских домов из бруса

Всё выполняется примерно так:

Если смотреть на ситуацию широко, финский дом – тот же самый коттедж, который может быть выстроен разными способами. Финские дома часто строят из клееного бруса, монтируют из щитов-панелей, которые с завода идут полностью готовыми. Характерная черта: все элементы дома делают комплектно – и стены, и стропила, и, разумеется, сам каркас.
Меньше всего времени на то, чтобы собрать дом, требуется именно для щитовых конструкций. Практика показывает, что все работы могут быть выполнены буквально за один месяц. Уже с завода идут стеновые панели – в них имеется утеплитель и в некоторых случаях даже электропроводка, то есть, после сборки дома, остаётся лишь одно – произвести финишную отделку.
Производство стеновых панелей осуществляется из плит OSB, которые хоть и выполняются из дерева, но отличаются замечательной прочностью, устойчивостью против влаги, температурных перепадов. Такой материал не боится плесени – это также неоспоримое достоинство. Чем отделывают каркасные дома, выстроенные из панелей? Как правило, вполне достаточно просто покрасить стены – многие только этим и ограничиваются.
Но если хочется получить действительно красивый каркасный дом (чтобы фасад выглядел представительно, роскошно), покраску лучше комбинировать с прочими вариантами отделки: к примеру, можно обшить фасад вагонкой, сделать то же самое при помощи контрастных реек, которые набиваются по контурам имеющихся щитов. Чтобы фасад дома из бруса отделать таким вот образом, на его поверхность монтируются специальные фасадные панели, которые уже имеют подходящую фактуру.

Внешний вид каркасного финского дома, фасад которого уже успели отделать

Если брать во внимание традиционные финские дома, то для их строительства (и для подготовки наружной отделки стен) всегда применяли дерево. Но новые отделочные материалы поступают на рынок с каждым годом и сегодня можно запросто найти то, что сделает ваш деревянный дом действительно необычным.

Иными словами, отделка фасада каркасного дома может быть любой. Кто-то предпочитает, к примеру, имитировать каменную кладку.

Конечная отделка

После того, как доски для отделки фасада будут надежно закреплены, можно наносить на стыки герметик. Специалисты рекомендуют пользоваться полиуретановыми герметиками, которые более эластичные и могут выдержать достаточно сильное растяжение. Им не так страшны повреждения механического типа.

Сочетание красоты и экономичности

Необрезная доска для отделки фасада – это отличный и экономный вариант, который будет смотреться очень красиво и оригинально. Монтаж не отнимет много времени и не требует никаких специальных знаний.

Метки: баня, внахлест, доска, обшивка

« Предыдущая запись

Рамочно-каркасная технология строительства домов

Подобный тип каркасного жилья во всём мире знают под названием «фахверк». Появился он давно – ещё в средних веках и многие европейские страны называют данный архитектурный стиль исключительно своим.

Суть такого жилья заключалась вот в чём: сначала делали каркас

, основой которого выступали вовсе не стойки, а рамы со специальными распорками.

Поговорим более подробно о стиле фахверк

Архитектурный стиль фахверк в процессе создания

Полости домов заполнялись разными материалами, которые могли находиться под рукой. В ход шла глина, кирпич, камень. Сегодня на рынке без труда можно найти множество других материалов, которые замечательно справляются со всеми поставленными задачами – вы можете задействовать блоки, выполненные из пенобетона, цементно-стружечные или магнезитовые плиты
Когда речь идёт о том, чем отделать каркасный дом в стиле фахверк, здесь открывается действительно большой простор для фантазии. Ведь этот архитектурный стиль никогда не выходит из моды. Чтобы произвести отделку, вовсе не обязательно закупать самые современные отделочные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Получить красивый фасад такого каркасного дома легко: акцент делается на многообразие геометрических форм. Данные формы образуются посредством балок. Кроме того, особое внимание уделяется контрастной отделке.
В наше время каркасный дом в стиле фахверк может иметь не только каркас из дерева, но и весьма прочный металлический каркас. Да, это в определённой степени увеличит ваши строительные расходы, но взамен вы получите долговечность – с этим вряд ли можно поспорить.
Как выглядит процесс утепления данного жилья? Всё примерно то же, что и в примерах выше, которые мы успели разобрать. Единственный момент – деревянную обрешётку использовать не принято, а для ветрозащиты используются листы стекломагнезитовые – именно они и выступают в качестве основы для последующих покрасочных работ.

Типичный дом в стиле фахверк — отделка выглядит великолепно!

Благодаря определённым конструктивным особенностям домов каркасных фахверк, появился целый стиль, который используется для декора фасадов самых разных зданий в том числе и тех, которые имеют совершенно иную конструкцию.

Наружная отделка фахверк каркасного дома впечатляет людей, стоит один раз увидеть лично такую красоту – вы навсегда останетесь под хорошим впечатлением.

Получить аналогичную отделку можно на каком-угодно здании, но в этом случае функция контрастной рамки будет выполняться полиуретановыми балками, которые монтируются на стеновую поверхность.

Каркасные дома и их отделка

В разгаре внешняя отделка каркасного строения

В ситуации, когда из дерева сделаны несущие конструкции, внешняя отделка каркасного дома деревом вполне может быть выполнена – это целесообразно. Но даже в такой ситуации вариантов может быть несколько.

Фасад часто обшивают вагонкой – сечение доски может имитировать натуральный брус или очень красивое оцилиндрованное бревно.

А теперь подробнее:

Есть специальный вид сайдинговых панелей, которые выполнены не из винила или алюминия (какие встречаются повсеместно), а из натуральной древесины. Цены на такой сайдинг несколько выше, чем на вагонку, но поверхность такого материала совершенно не требует какой-либо обработки – ни декоративной, ни антисептической. Соответственно, чтобы выполнить всю работу по отделке каркасного дома, требуется гораздо меньше времени, как и вспомогательных материалов.
Все виды сайдинга, которые упоминались выше, на данный момент используются широко при отделке фасадов разных зданий. Каркасные дома – вовсе не исключение. Это можно объяснить тем, что монтаж панелей производится достаточно легко, стоимость материала доступна практически любой семье, а внешний вид изделий – эффектный. Стоит ли говорить о том, в каком широком ассортименте сегодня представлен сайдинг для отделки домов?
Обшить стены данным материалом не сложно. Если возникнут какие-либо сложности – вы всегда можете посмотреть учебное видео о том, как это делается – и все непонятные моменты сразу будут ясны. Кроме того, отделать каркасный дом сайдингом – работа, которая выполняется быстро, за это материал также высоко ценят как бывалые отделочники, так и новички в этом нелёгком деле.

Если вам нужна отделка каркасного дома снаружи, вы всегда можете использовать для данных целей деревянные фасадные панели. Эти элементы делают из древесного волокна, при этом на стадии производства используют также полимеры смолы – именно они являются связующим веществом. Благодаря воздействию смол древесина обретает дополнительные качества, которые обычно есть только у полимеров. Здесь можно отметить устойчивость против деформаций и влаги, устойчивость против ультрафиолета и резких температурных перепадов.
Фасадные панели хороши тем, что они могут быть совсем в ином исполнении. То есть, вы легко найдёте данную продукцию из металла. Основа для производства подобных панелей – алюминиевые листы, причём, поверхность данных листов часто имеет специальное полимерное покрытие. Возможна также древесная имитация или какой-то рельеф.
Произвести наружную отделку каркасного дома фасадными панелями – это, наверное, один из самых быстрых и простых способов облицевать собственный дом или здание – даже если оно многоэтажное.
Вы можете выбрать фиброцементные панели. Такие изделия выполняются из цемента, распущенной целлюлозы, синтетической фибры. Фибропанели, которые смонтировали на фасад здания, сделают стены очень привлекательными, аккуратными. Что также интересно – вы всегда можете получить именно ту имитацию, которой вам хочется – будь то каменная или кирпичная кладка.
Про термопанели можно сказать то же самое. Разница здесь только в том, что натуральные материалы такие панели не имитируют. Их поверхность на самом деле обшита клинкерной или каменной плиткой прямо на заводе.

Стоит отметить следующий факт – все фасадные панели между собой прекрасно стыкуются, то есть вы можете качественно облицевать действительно большую площадь.

Кирпич облицовочный для фасада

Кирпич облицовочный — весьма популярное решение для облицовки каркасных домов

Сегодня очень популярное решение для отделки фасадов разных домов, в том числе и кирпичных – использование пустотелого (облицовочного кирпича).

Если хочется, чтобы кирпичная кладка была натуральной, есть смысл отделать фасад каркасного дома самым настоящим кирпичом. Специально для таких задач разработан пустотелый кирпич, также известный как облегчённый. Называется он облицовочным кирпичом.

Если возникли проблемы с тем, как производится кладка облицовочного кирпича – обязательно посмотрите тематическое видео, которое мы подготовили.

Облицовочный кирпич – идеальный материал не только для отделки фасада каркасного дома, с его помощью также можно легко декорировать ограду вашей придомовой территории, материал активно применяют и в ландшафтном дизайне.
Чтобы убедиться в том, что такое решение – то, что вам понравится – просто посмотрите на иллюстрации ниже, как выглядит фасад дома, отделанный кирпичом.

Не только представительно, но и очень долговечно!

Оштукатуривание фасада после отделки

Ещё один вопрос, который часто задают люди, если в планах выполнение дизайна фасада – чем можно отделать каркасный дом с внешней стороны, чтобы потом можно было выполнить оштукатуривание? На самом деле варианты есть. Но чтобы нанести штукатурный слой, требуется основа – на неё обычно закрепляют специальную армирующую сетку.
В качестве такой основы могут выступить плиты OSB, тонкие листы пенополистирола, а также пятислойная фанера.

Какая армирующая сетка может быть использована? Идеально подходит вариант из металла, имеющий мелкую ячею.

Так выглядит армирующая сетка, выполненная из металла

Армирующую сетку к плитам или фанере фиксируют при помощи гвоздей. Но если приходится работать с полистиролом – гораздо удобнее просто наклеить сетку из стекловолокна. А далее точно также выполняется оштукатуривание – будто бы работа ведётся не с каркасным, а с кирпичным или блочным домом.

На данной основе вы легко сумеете сделать не только оштукатуривание, но и облицовку – фрагментарную каменную или плиточную. Это часто требуется тогда, когда выполняют отделку цоколя дома, или же составляют на стенах декоративное панно.

Что такое необрезная доска

Главной особенностью изделий является то, что у них не обрезается торец. За счет разной формы и размеров отделка фасада здания необрезной доской может иметь привлекательный и оригинальный внешний вид.

Для обшивки можно использовать материалы разного типа.

Если рассматривать характеристики разнообразных пород дерева, то самым лучшим вариантом считается лиственница. Древесине не страшна повышенная влажность, она имеет более низкую степень коробления, чем все остальные породы. Ее легко обрабатывать и она отлично держит гвозди.
Отделка фасада необрезной доской из ели считается не очень популярным вариантом. Древесина имеет свою собственную пропитку. Благодаря наличию большого количества сучков, доски имеют привлекательный декоративный вид. Спустя некоторое время на них появляются заметные трещины, поэтому еловые необрезные доски используются крайне редко.
Сосна будет быстро коробиться и вскоре придет в негодность. Ее никогда не используют для наружной обшивки.
Очень красиво будет смотреться древесина твердых пород. Кроме того, она имеет долгий срок эксплуатации. Стоит помнить, что твердые породы сложно обрабатывать, а от гвоздей они могут расколоться, если выполнять работу неаккуратно. Также недостатком считается высокая цена на материал.

Предлагаем ознакомиться: Асбестовые листы для бани

Выводы

Как вы уже успели убедиться – для того чтобы отделать каркасный дом, можно смело использовать самые разные материалы. В том числе и те, которые обычно выбирают для конструкций из кирпича или бетона.

Только Вы решаете — как будет смотреться ваш каркасный дом и как будет отделан его фасад!

Самое главное а такой работе – строго следить за тем, чтобы не нарушалась технология процесса и результат вас действительно впечатлит.

Технические характеристики обрезной доски для наружной обшивки

Обрезная доска — самый лучший и бюджетный вариант для фасада. Дерево является экологически чистым, доступным и простым в монтаже материалом. При этом его можно крепить к стене как вертикально, так и горизонтально. Чтобы экономно положить материал, крепить доски можно с пробелом в 30 сантиметров.

Чтобы обшивка доской каркасного дома получилась прочной и долговечной, обрезная доска должна иметь толщину от 25 миллиметров, шпунтованную структуру. Кроме того, она должна быть сухой, без трещин и процесса гниения.

Чем и как обшить каркасный дом снаружи?

Современная технология каркасного строительства позволяет в кратчайшие сроки возводить здания и сооружения самых разных форм, при этом используя различные стили оформления экстерьера. Чтобы подобрать оптимальный вариант отделки, следует познакомиться подробнее с преимуществами и недостатками всех распространенных техник внешней обшивки строения.

Основные требования к материалам

Визитной карточкой всякого дома считается его фасад. Именно поэтому строительные материалы, которые применяются для его отделки, должны обладать исключительной декоративностью. Кроме того, на них возлагаются задачи повышения энергоэффективности всего здания и продления его эксплуатационного ресурса. Экстерьер любого дома ежедневно сталкивается с негативными атмосферными воздействиями, принимает на себя высокую влажность, УФ-лучи, скачки температур и удары. Именно поэтому при оформлении дома снаружи необходимо заострить внимание не только на стилистическом решении, но и на технических параметрах отделки.

Устойчивость к действию неблагоприятных атмосферных явлений. Облицовочные материалы высокого качества должны сохранять свой внешний вид, форму и техпараметры при намокании, обледенении и изменении температуры внешней среды.
Повышенная прочность. В случае сильных порывов ветра или града облицовочное покрытие должно сохранять свою целостность. Не допускается наличие сколов, трещин и деформаций.
Дополнительными преимуществами станут маловесность, лёгкость монтажа, простота обслуживания и демократичные цены.

Варианты отделки

Чтобы определить, какой тип внешней облицовки для здания будет оптимальным, надо проанализировать все за и против разных вариантов.

Блок-хаус

Блок-хаус — тщательно строганная доска, внешняя часть которой имеет округлую поверхность. Применение этого стройматериала позволяет создать визуальный эффект бревенчатого фасада. Это делает дома эстетически привлекательными.

Помимо декоративности, блок-хаус имеет и другие достоинства:

экологическая безопасность;
высокие параметры шумо- и теплоизоляции;
простота монтажа;
стойкость к ультрафиолетовому излучению;
материал не выгорает со временем, а под действием перепада температур не деформируется.

Однако блок-хаус имеет и свои недостатки. Он неустойчив по отношению к влаге и слабо сопротивляется огню. Чтобы свести порчу материала к минимуму, панели приходится обрабатывать специальными пропитками, и время от времени обновлять покрытие.

Чтобы обшивка каркасного строения прослужила весь заявленный эксплуатационный период, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных мастеров:

для наружной обшивки таких домов подходит материал шириной 150 мм и толщиной 3-4 см;
предпочтение лучше отдать лиственнице, клену, а также сосне или ели.

Лучшими изготовителями качественных пиломатериалов считаются фирмы из Финляндии и Америки. При выборе российского блок-хауса стоит остановить выбор на изделиях, полученных в северных регионах.

Имитация бруса

Фальшбрус напоминает блок-хаус, но его отличие заключается во внешних характеристиках. Блок-хаус имеет круглое сечение и имитирует выложенную из цельных бревен стену. Сечение имитации бруса трапециевидное, поэтому стена выглядит ровно и напоминает обшивку из профилированного бруса.

Ещё одно отличие заключается в тонкостях монтажа. Обшивка блок-хаусом требует максимальной точности и выверенности при устройстве углов и стыков. Выполнить это округлыми панелями гораздо сложнее, чем плоскими досками, поэтому в наши дни имитация бруса стала намного более востребованной, чем блок-хаус.

Мокрый фасад

Обшивка каркасного дома при помощи техники «мокрый фасад» имеет неоднозначные отзывы у опытных строителей. К плюсам такой обшивки относят:

широкий выбор цветовых решений — ни один другой метод обшивки каркасного сооружения снаружи не позволяет задействовать любую желаемую оттеночную гамму для оформления стен строения;
эффективная ветрозащита — обеспечивается за счет устройства плотного слоя штукатурки, оберегающего дом от неблагоприятного воздействия ветра;
прочность — состав, нанесённый на стенки, характеризуется устойчивостью к воздействию палящих солнечных лучей.

Есть и недостатки:

сложность нанесения — чтобы экстерьер дома был практичным и эстетичным, придётся произвести целый ряд трудоемких подготовительных работ;
длительность — при выполнении облицовки придется ждать подсыхания каждого наложенного слоя строительной смеси, поэтому весь процесс отделки здания будет довольно продолжительным;
малый срок службы — даже если все основные работы были выполнены качественно, то конструкция всё равно начнет покрываться трещинами и разрушаться вследствие проседания фундамента.

Сайдинг

Один из самых распространенных вариантов оформления каркасного дома снаружи — сайдинг. Его популярность объясняется несомненными преимуществами, а именно:

доступная цена — среди всех остальных видов фасадной облицовки виниловый сайдинг относят к самым бюджетным решениям;
практичность — материал характеризуется стойкостью к любым неблагоприятным погодным факторам, к тому же он непритязателен в уходе;
ремонтопригодность — при необходимости проведения ремонтных работ можно просто заменить поврежденную плиту без демонтажа всех остальных;
малый вес — оптимален для строений, основанных на простом фундаменте.

Приятным бонусом станет вариативность дизайна. В продаже можно встретить пластиковые панели в широком ассортименте оттенков и фактур. Благодаря этому каждый пользователь может приобрести изделие на свой вкус.

Конечно, не обошлось и без недостатков. ПВХ-панели недостаточно прочные. Этот изъян особенно усиливается при стойких минусовых температурах.

Кирпич

Внешняя отделка фасада обычно предусматривает применение облегченных материалов. Поэтому камень и плиты из бетона здесь не используют — они дают большую нагрузку на опоры, а каркасная конструкция не рассчитана на такую эксплуатацию.

При желании использовать классическое оформление дома выходом может стать пустотелый кирпич. К его плюсам относят устойчивость к внешним атмосферным и механическим воздействиям, эстетичный вид и продолжительный период службы.

Однако избежать недостатков не удалось. Несмотря на пустоту внутри, конструкция всё равно увеличивает общий вес строения. Поэтому при использовании подобного материала возникает потребность в укреплении фундамента. Это следует иметь в виду еще на стадии проектирования здания.

Совет: кирпичная отделка нуждается в гибкой привязке к фасаду здания, для этого применяются специализированные стальные пластины.

Техника каркасного домостроения изначально дешёвая. А применение кирпича, даже пустотелого, отнюдь не бюджетное решение. Учитывая совокупность всех достоинств и недостатков в сочетании с высокой ценой, вряд ли можно назвать кирпич практичным выбором для каркасных сооружений.

Цементно-стружечная плита — это материал, произведенный из цемента с древесиной и добавлением каменной крошки. Имеет форму монолитной плиты. Выпускается в типоразмерах: длина – от 2,6 до 3,2 м, ширина — 1,3 м и толщина — 35 мм. Такие габариты позволяют быстро и эффективно обшить даже самые большие поверхности в кратчайшие сроки.

К преимущества материала относят:

крепость;
экологическую безопасность;
устойчивость к наружным повреждениям;
легкость монтажа;
непритязательность ухода;
огнестойкость;
высокую шумоизоляцию;
устойчивость к воде.

Однако внешний вид таких плит нельзя назвать эстетичным. Тем не менее на их базе можно осуществить множество креативных дизайнерских идей.

Например, оформить имитацию архитектуры фахверк, либо покрасить стенки эмалью. Из недостатков можно указать невозможность самостоятельного монтажа — работы должны производиться как минимум двумя отделочниками из-за больших размеров плиты.

Термопанели

Внешняя обшивка каркасного строения обычно выполняется с использованием термопанелей. Это твердые плиты, наполненные утеплителем. Наиболее распространенными считаются плиты с клинкером.

Этот материал отличается исключительными эксплуатационными параметрами. Применение клинкера с наполнителем в виде пенополиуретана либо пенополистирола многократно повышает параметры тепло- и звукоизоляции дома. Таким панелям не страшны ни морозы, ни жара. Они не повреждаются под действием ультрафиолета, не деформируются при контакте с водой. Их не любят грибки, плесень и насекомые-вредители.

Термопанели просты в установке. Из-за отсутствию «сырых» работ выполнить обшивку можно в любое время года. Благодаря применению клинкера влага внутри материала не задерживается, покрытие становится паропроницаемым, и это позволяет сэкономить на обустройстве пароизоляционного слоя.

Выглядят такие плиты очень эффектно. Панели устанавливают вплотную друг к другу. Поэтому после завершения всех монтажных работ и затирки стенка смотрится монолитной, как будто для обшивки использовался природный камень.

При этом материал легковесный, не дает нагрузки на фундамент. У него лишь один недостаток – высокая цена. Однако она с лихвой окупается продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Плитка

Снаружи каркасного строения допускается обшивка с использованием клинкерных плит, это позволяет создать имитацию камня. Подобное оформление придаёт экстерьеру респектабельный вид, при этом не оказывает чрезмерной нагрузки на стенки и фундамент. К преимуществам покрытия относят:

повышенную прочность;
невосприимчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям;
устойчивость к скачкам температуры, воде и горению;
внушительный ассортимент оценочных и фактурных решений.

Однако нужно иметь в виду, что монтаж такой плитки требует обязательного обустройства вентилируемых фасадов. Для этого на брусовую или стальную обрешётку крепят стеновой экран, на него наносят раствор и армируют, только после этого следует укладывать плитку. Таким образом, монтаж материала становится трудоемким процессом.

В этом заключается основной минус подобной отделки — она отнимает довольно много времени и требует специальной квалификации. К тому же монтаж обшивки технически возможен исключительно в сухую погоду.

Другие

Большое распространение в последние годы получил смарт-сайдинг — материал на базе ОСБ-плиты. Его внешний слой представляет собой имитацию древесной структуры. Популярность покрытия объясняется его исключительными эксплуатационными свойствами:

покрытие легко монтировать — для этого сооружают обрешётку, на которую фиксируют плиту;
плиты не изменяют дизайна и структуры под действием неблагоприятных погодных факторов.

Имеются и изъяны:

после монтажа покрытие требует обязательного окрашивания;
смарт-сайдинг не сопротивляется возгоранию, даже в случае обработки специальными антипиренами;
плиты имеют весьма внушительную массу, поэтому создают большую нагрузку на основание строения.

Помимо всего вышеперечисленного, имеются и некоторые альтернативные методы наружной обшивки каркасного дома.

Металлосайдинг — представляет собой стальные плиты, обработанные защитным слоем эмали. Это простой в монтаже материал. К его плюсам относят маловесность и демократичную цену. Из недостатков выделяют риск появления вмятин и сколов на поверхности, а также возможность гниения такого покрытия. Кроме того, под действием прямых ультрафиолетовых лучей основание сильно перегревается и начинает экранировать.

Планкен — композитный состав, визуально напоминает строганую доску. Отличается стойкостью к горению и действию влаги, под лучами солнца не выцветает. Мраморная крошка напоминает штукатурку, но её отличает каменная посыпка, это существенно повышает устойчивость к износу.

Советы по выбору обшивки

Выбирая схему внешней отделки для каркасного сооружения, надо исходить из особенностей эксплуатации.

Опытные мастера в местах, где большая часть года держится влажная погода, не рекомендуют древесные отделочные материалы и блок-хаус. В суровых районах предпочтение стоит отдать термопанелями либо ЦСП, а вот от металлосайдинга лучше отказаться.

Если стены утеплены при помощи минераловаты, то можно отделать их вагонкой либо блок-хаусом. Штукатурка в данной ситуации не используется.

Если внешнее оформление каркасных строений имеет исключительно декоративную цель, то подбор отделочного материала прямо зависит от индивидуальных предпочтений владельцев зданий. А когда помимо стильного внешнего вида, требуется дополнительная теплоизоляция фасада, лучше обложить стены термопанелями, ЦСП или сайдингом.

Оптимальным сочетанием стоимости и качества обладают такие материалы, как ОСП, ЦСП и термопанели. Блок-хаус обходится дороже всего, поэтому на практике его заменяют планкеном.

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 1

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей – укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.

Если обшивка жёсткими плитами будет проводиться только с одной стороны каркаса, то согласно норвежским строительным правилам и рекомендациям норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м х 3 кН/м), что соответствует 360 кг.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра. В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять ветрозащитные плиты МДВП толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6-9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древесно-слоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм. На рис. 9.27 схематично показано как горизонтальные силы, вызванные давлением ветра, действуют на плиты обшивки деревянных каркасных стен и как происходит перераспределение усилий на крепёжные элементы плит и элементы крепления несущих стен к фундаменту.

Рис. 9.27 Обеспечение жёсткости каркаса для восприятия ветровых нагрузок с помощью плитных материалов обшивки

Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
Распределение сдвигающих усилий на крепёжные элементы жёстких плит ветрозащиты
Анкеровка наружных стен к фундаменту

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, что увеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов. Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы, т.к. они испытывают наибольшие нагрузки.

Поэтому очень важно перед монтажом плит ветрозащиты прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции, чтобы обеспечить надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Так как нагрузки на крепёж будут наибольшими по краям плиты, то шаг крепежа по краям будет меньше чем в середине плиты. В таблице 9.8 дан минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

См. также рис. 9.28.

Рис. 9.28 Крепёж наружных плит ветрозащиты к каркасу деревянной стены

Шаг крепежа вдоль краёв плиты
Шаг крепежа в середине плиты

Применение плитных материалов обшивки каркасных стен

1. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью мягких древесноволокнистых плит
МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты монтируются по стойкам каркаса, расположенным с межосевым расстоянием 600 мм должны крепиться к деревянным деталям каркаса по всем краям. МДВП, они же плиты Isoplaat (Изоплат), softboard (софтборд) могут поставляться как с прямыми краями, так и с фрезерованными для соединения по принципу — гребень-паз. Если толщина стоек деревянной каркасной стены составляет 36 мм, норвежские строительные правила предписывают использование МДВП с соединением гребень-паз.

Мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,8х45 мм или защищёнными от коррозии скобами 40-50 мм с широкой «спинкой» и ножками минимум 28 мм. Крепление плит может происходить гвоздями с помощью молотка вручную, так и с помощью пневматических инструментов для забивания гвоздей и скреп. Скрепы должны быть всегда ориентированы параллельно краям плит. Максимальные расстояния между гвоздями и скрепами указаны в таблице 9.8. Все стыки плит ветрозащиты должны быть прикрыты рейкой для обеспечения лучшей герметичности каркасов стен. Гвозди и скрепы должны забиваться так, чтобы не повредить материал обшивки, давление воздуха для пневматического гвоздезабивного пистолета устанавливается в 5 кПа/см².

Таблица 9.8 Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм

2. Обеспечение пространственной жёсткости каркаса с помощью гипсокартона для наружной обшивки
Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны монтироваться в вертикальном положении по деревянному каркасу стены, шаг стоек при этом должен быть равным 600 мм. Чтобы плиты гипсокартона для наружной обшивки обеспечивали каркасу деревянной стены жёсткость – необходимо чтобы все края плиты крепились к деревянным деталям каркаса стены. Если плиты гипсокартона стыкуются по ширине не по деревянному каркасу, а соединяются с помощью специальных профилей, то такая обшивка может выполнять функции только ветрозащиты, влияние на жёсткость каркаса в этом случае согласно норвежским строительным правилам не учитывается. Все кромки гипсокартонных плит для наружной обшивки, непокрытые картоном, должны быть скрыты с помощью специальных профилей или проклеены полосками ветрозащитной мембраны.

Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены с помощью толевых гвоздей с широкими шляпками горячей оцинковки 2,5х35 мм (2,5х25 мм для плит толщиной 6,5 мм) или защищёнными от коррозии саморезами 2,5х25-35 мм. Максимальные расстояния между гвоздями и шурупами для крепления гипсокартонных плит наружной обшивки указаны в таблице 9.8. При этом шурупы и гвозди должны располагаться на расстоянии ≥ 10 мм до покрытого картоном края плиты и на расстоянии ≥ 15 мм до подрезанного края. Для плит гипсокартона наружной обшивки толщиной 6,5 мм минимальные расстояния крепежа до края будут несколько больше. Очень важно, чтобы головки шурупов и гвоздей не проходили сквозь наружный слой картона. Если это произойдёт – в этом месте от несущей способности элемента крепежа практически ничего не останется. В таком случае образовавшуюся дыру нужно будет заклеить и закрутить ещё один шуруп на расстоянии 15 мм или забить на это месте гвоздь – в зависимости от предусмотренных проектом креплений. Все крепёжные элементы для закрепления гипсокартонных плит наружной обшивки должны быть оцинкованными, желательно способом горячей оцинковки. Обеспечить коррозионную стойкость крепежу необходимо, потому что плиты гипсокартона легко проводят к месту крепления избыточную влагу.

Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.

Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу. Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

Рис. 9.29 Монтаж постоянных диагональных связей жёсткости для обеспечения жёсткости каркаса деревянного дома при восприятии ветровых нагрузок. Принцип монтажа укосин и стальных перфорированных лент. Запас прочности у деревянных укосин 23х148 мм больше чем у стандартных перфорированных стальных лент

Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
Деревянная укосина, работающая на сжатие
Деревянная укосина, работающая на растяжение
Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
Верхняя обвязка стены
Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

Рис. 9.30 Установка временных связей жёсткости и упоров на период строительства

Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
Телескопический упор
Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Анкеровка (с норв. forankring) – это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и основательно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

Рис. 9.31 Перераспределение горизонтальной ветровой нагрузки на фундамент с помощью жёсткой обшивки ограждающих конструкций

Горизонтальные нагрузка на фронтонную стену, создаваемая давлением ветра
Анкеровка (закрепление) деревянной каркасной стены к фундаменту

О необходимых мерах для придания достаточной пространственной жёсткости каркасам ограждающих конструкций я писал уже ранее. В частности, стены должны быть обшиты жёсткими плитами как минимум с одной стороны. А для междуэтажных перекрытий допустимо монтировать полы по балкам из шпунтованной доски вместо плитной обшивки. См. оригинальное норвежское руководство №520.241.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома
Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы – угол наклона кровли, длина свесов кровли и ширина дома.
Большой угол наклона кровли увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил.

В то время как малый угол наклона кровли совместно с длинными свесами – увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Т.к. в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам. См. рис. 9.32.

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

Рис. 9.32 Анкеровка наружных стен одноэтажного и двухэтажного дома для противодействия вертикальным и горизонтальным силам

Анкеровка стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам
Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
Бетонная плита фундамента
Деревянное каркасное цокольное перекрытие, надёжно закреплённое к фундаменту
Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 основаны на оригинальном норвежском техническом руководстве №520.241. и используется для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Таблица 9.9 Определение шага элементов анкеровки

Рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м.

*) См. таблицу 9.10.

Таблица 9.10 Способность элементов анкеровки совместно с металлическими уголками и гвоздями 4,0х40 воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки

Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит сам проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять дипломированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежское технических руководство №520.241. В таком случае именно дипломированный плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то дипломированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывает его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом, дипломированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Обратите внимание на то, что «простые» конструкции не всегда являются таковыми – например, нужно уделять особое внимание анкеровке навесов и др. сооружений с фасадами, не закрытыми наружными стенами. Если подобное сооружение будет строиться в месте с неблагоприятными климатическими условиями – привлечение инженера-консультанта обязательно.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях дл закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25.

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рис. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10. См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.33 Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Бетонная плита фундамента
Анкеровка стен для противодействия вертикальным и горизонтальным ветровым нагрузкам. Диаметр болтов, и кол-во гвоздей для закрепления металлического усиленного уголка в стойку выбирается по таблице 9.10.
Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
Минимальное расстояние между болтом и краем фундамента

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м с стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки – неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм.
Решение:
В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0х40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.
В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия как показано на рис. 9.34.
См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.34 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью стальных перфорированных лен

Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента
Торцевая балка цокольного перекрытия сечением не менее 48х223 мм
Стойка деревянной каркасной стены
Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят к торцевым балкам цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать рейки, как показано на рис. 9.35.

Рис. 9.35 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью деревянных реек

Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента и торцевая балка цокольного перекрытия надёжно закреплённая к нему
В данном случае, проектом предусмотрена мембранная ветрозащита
Деревянная рейка 23х36 мм должна крепиться минимум на 6 гвоздей надёжно соединяя стойку стены с торцевой балкой цокольного перекрытия и импрегнированным лежнем под ним, при этом деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка с помощью деревянных реек в данном случае производится в каждую стойку (межосевое расстояние 600 мм) по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытие должно быть не менее 48х223 мм, а сечение деревянных реек – не менее 23х36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия – потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен 1-го этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам. См. Рис. 9.32.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.
Решение:
Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0х25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0х40 с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов – 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная что межосевое расстояние между стойками – 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия

Стенам 2-го этажа монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

В данном случае для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия как показано на рис. 9.36.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия. См. рис. 9.36.

Рис. 9.36 Анкеровка деревянных каркасных стен к междуэтажному перекрытию с помощью стальных перфорированных лент и деревянных реек

Торцевая балка междуэтажного перекрытия
Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам стойки каркасов стен 1-го и 2-го этажа крепят через торцевые балки цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.
В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм.
Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.

Наружная обшивка скандинавских каркасных домов

В Норвегии наружная обшивка деревянных домов называется «utvendig kledning», этот же термин используется для обозначения пиломатериалов для наружной обшивки каркасной стены.

Внутреннюю обшивку норвежцы называют «innvendig kledning», а пиломатериалы внутренней обшивки — «panel». Наружная обшивка деревянного каркасного дома должна выдерживать жёсткие условия эксплуатации, в первую очередь – повышенную влажность и большие перепады температуры. Поэтому важно применять в качестве наружной обшивки материалы, предназначенные для этого, соблюдая требования по монтажу.

Вентилируемый зазор

Вентилируемый зазор (вент. зазор) в деревянных каркасных стенах создается с помощью вертикальных реек. Вент. зазор должен быть выполнен так, чтобы создались условия для естественной вентиляции воздушной прослойки между наружной обшивкой каркасной стены и ветрозащитой каркаса. См. рис. 9.27. Благодаря вентиляционному зазору, давление внутри и вне зазора выравнивается. Это нужно для того, чтобы атмосферная влага не проникала под давлением внутрь наружной обшивки.

Рис. 9.37 Наружная обшивка скандинавской каркасной стены

Внутренняя обшивка
2. Пароизоляция
3. Теплоизоляция
4. Ветрозащитная плита
5. Рейки, образующие вентиляционный зазор
6. Доски наружной обшивки

Минимальная толщина реек, образующих вентиляционный зазор, согласно норвежским строительным правилам составляет 19 мм. На практике используют рейки 19-23 мм. Вент. зазор должен быть открыт снизу и сверху стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого нужно проследить, чтобы всегда оставалась щель минимум 5 мм между обшивкой стены и другими ограждающими конструкциями дома.

Вентилируемая наружная обшивка не даст сильному косому дождю проникнуть в стену. Даже если вода попадёт в вент. зазор, то она уйдёт вниз по внутренней стороне обшивки, к основанию стены.

Деревянный каркас стены в этом случае будет конструктивно защищён наружной обшивкой, которая сможет просохнуть в перерыве между дождями. Благодаря вент. зазору, наружная обшивка меньше подвержена негативному воздействию влаги и защищена от повреждений, вызываемых грибком.

Нередко в Норвегии деревянные каркасные дома эксплуатируются более 150-200 лет. Такой долгий срок эксплуатации объясняется регулярным обслуживанием, обследованием и плановыми ремонтами обшивки дома. Скандинавские каркасные дома условно состоят из двух частей – несущий утеплённый каркас и обшивка с вентиляционным зазором. Наружная обшивка – это та часть, которая служит конструктивной защитой каркасному дому, она подвергается наибольшему климатическому воздействию и требует внимания и своевременной замены отдельных деталей.

Поэтому скандинавские каркасные дома строят так, чтобы в любой момент времени была возможность замены наружной обшивки или отдельных её частей. Поэтому, в Норвегии не допускается крепление других конструкций, например, балконов, к наружной обшивке каркасной стены – это делается как раз для того, чтобы доски наружной обшивки могли быть легко демонтированы.

Типы наружной обшивки скандинавских каркасных домов

В Норвегии применяют вертикальную и горизонтальную наружную обшивку деревянных каркасных домов. Исторически так сложилось, что вертикальная обшивка была традиционной для областей с материковым климатом, в частности для региона Østlandet. Горизонтальная обшивка была традиционной вдоль побережья, в частности для региона Vestlandet. В последнее время эта граница не столь очевидна из-за того что компании, производящие дома из готовых элементов поставляют одну и ту же продукцию во все регионы.

Горизонтальная обшивка с перекрытием стыков или с соединением гребень-паз лучше, чем вертикальная защищает деревянную каркасную стены от сильных косых дождей. Такая обшивка не допускает проникновения воды в вент. зазор. Главное, чтобы обшивка угловых стыков стен и обшивка вокруг проёмов была выполнена качественно.
Ещё одно важно преимущество горизонтальной обшивки в том, что её легче ремонтировать, если вдоль основания стены возникнут повреждения, вызванные повышенной влажностью. В таких случаях не составит труда демонтировать нижнюю доску обшивки полностью и заменить её другой. Для вертикальной обшивки такое невозможно.

Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Недостаток вертикальной наружной обшивки в подверженности торцов досок к повреждениям, вызываемым повышенной влажностью – у основания стены, над проёмами, на стыках между досками. Это происходит вследствие капиллярного подсоса влаги открытым торцом доски и может легко привести к трещинам и развитию грибков в доске. Больше всего этому подвержены затенённые фасады, часто подвергающиеся сильному ветру.

Материалы, применяемые для изготовления наружной обшивки

Традиционно в Норвегии используют доски обшивки из сосны с большим содержанием ядровой древесины. В некоторых регионах, норвежцы отдают предпочтение ели плотной посадки, и иногда доски наружной обшивки делают из осины.

В настоящий момент, норвежские лесопилки поставляют доски наружной обшивки в основном из ели, но под заказ можно купить доски из ядровой древесины медленно растущей горной сосны, из лиственницы,осины, дуба или красного кедра.

Сосновые доски с большим содержанием заболони впитывают в себя намного больше влаги, чем древесина ели плотной посадки. В сравнении c еловыми досками, сосновые доски с большим содержанием ядровой древесины — более стойкие к повреждениям, вызываемым грибком. Далее речь пойдёт об особенности монтажа деревянной обшивки из хвойной древесины.

Для наружной обшивки обычно используют калиброванные доски с фрезерованными краями. На рис. 9.38 показаны некоторые типы наружной обшивки.

Рис. 9.38 Примеры досок для наружной обшивки скандинавских каркасных домов

Горизонтальная доска Weatherboard
Горизонтальная доска Empirekledning односторонней фрезеровки
Горизонтальная фальцованная доска с длинным скошенным продольным краем
Горизонтальная фальцованная доска с открытым зазором
Вертикальная строганная доска
Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Barokkledning
Вертикальная строганная доска с фигурным нащельником Empirelekt
Вертикальная шпунтованная доска Sveitserkledning

В Норвегии стандартная толщина досок наружной обшивки – 16, 19, 22 и 29 мм, стандартная ширина – 73, 98, 123, 148, 173 и 198 мм. Тонкие, но широкие доски могут легко потрескаться или деформироваться, поэтому следует придерживаться правила: соотношение между толщиной и шириной доски должно быть не меньше, чем 1:9. Так, например, доска толщиной 19 мм не должна быть шире 171 мм (19х9), а доска шириной 198 мм должна иметь толщину 22 мм (198:9).

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен
Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности. См. таблицу 9.11.

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго – важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами – более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами – в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум – 8 мм.

Таблица 9.11 Основные требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки скандинавских каркасных стен

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила – т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти. См. рис. 9.39 (1). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Рис. 9.39 Доски радиального и тангенциального распила

Доски радиального распила
Доски тангенциального распилаДоски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь. См. рис. 9.40. Благодаря этому доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, т.к. данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу – к непогоде и ветру.

Рис. 9.40 Доски наружной обшивки должны монтироваться дугами годовых колец наружу

Выпуклая сторона досок тангенциального распила должна быть обращена наружу, дуги годовых колец также должны быть направлены внутрь
Допускается чередовать направление дуг годовых колец, при этом нащельник тангенциального распила всегда должен быть обращён выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне древесину ядра и раннюю древесину. Т.к. по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа – шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
Нижние торцы досок наружной обшивки, также как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20-30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

Крепление досок наружной обшивки

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19х173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на 2 гвоздя или шурупа.
Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз, см. рис. 9.38, должны крепиться на 2 гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной < 61 мм, можно крепить на 1 гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски на ~100 мм.

Желательно делать предварительное сверление для досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо крепить её саморезами по дереву. Это нужно чтобы уменьшить риск возникновения трещин, как при проведении работ, так и по их завершении — вследствие ветра и непогоды.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены, когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

Также не всем нравится наблюдать на досках обшивки шляпки гвоздей.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2-2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена Таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки с помощью шурупов

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности – например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов – 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5-2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d. См. также Таблицу 9.12.

Таблица 9.12 Крепление досок наружной обшивки из хвойной древесины. Рекомендуемая рабочая длина элементов крепления и соответствующая толщина закладных досок

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко – в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается – лучше забивать гвозди вручную.

Наружная отделка каркасного дома: способы и варианты

Наружная отделка – важная часть строительных работ. Она выполняет две роли – декоративную и защитную. Наружная отделка каркасного дома требует тщательного подхода к выбору материалов, ведь они должны выдерживать все отрицательные факторы окружающей среды. Поэтому важно выявить основные критерии, по которым будут оцениваться отделочные материалы, сравнить их параметры и выбрать лучший.

Главные критерии

Примечательно, что декоративная составляющая каркасных домов – это далеко не самое важное требование. Она нужна, но больше всего нужно задуматься о защите главных конструкционных элементов от влияния внешней среды. К тому же ценятся теплоизоляционные качества.

Ввиду этого выделим несколько требований к материалам для облицовки извне стен каркасного дома, которые являются обязательными:

Гидрофобность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, колебаниям температур и ветровой нагрузке.
Прочностные характеристики на высшем уровне.
Износоустойчивость.
Хорошие теплоизоляционные качества.
Возможность материала дышать, т. е. пропускать пар, чтобы в помещении создавался оптимальный микроклимат.
Красота.

Идеальным считается тот материал для дома каркасного типа, который соответствует большинству из требований. Рассмотрев популярные варианты отделки, каждый сможет сопоставить их и выбрать вариант для себя.

Выбор материала

Понятно, что идеального варианта нет, поэтому каждый из изделий для обшивки дома, сделанного по каркасной технологии, имеет преимущества и недостатки. Большинство из них похожи, имеют разную стоимость и отличительные свойства. Мы не настаиваем на том или ином варианте для работ, а даем статистику, на основании которой каждый сам делает выбор.

Использование ОСП

Сделаны ориентированно-стружечные плиты из щепок и стружки из древесины. Они при особых условиях склеиваются между собой. Главное преимущество изделий – слои снаружи сделаны из продольных волокон, а слои внутри – из поперечных. Скрепляющее вещество для ОСБ – смолы синтетического происхождения и воск. Они и делают обшитую конструкцию каркасного типа защищенной от осадков.

ОСП выпускаются в трех основных вариациях:

ОСБ первой категории – применяются только тогда, когда нужна внутренняя отделка каркасного дома. В ванной, кухне и других помещения с повышенной влажностью они не используются.
ОСБ второй категории – используются при создании несущих конструкций в сухих комнатах.
ОСБ третей категории – плиты, защищенные от проникновения влаги. Они довольно жесткие и применяются при создании внутренних и внешних несущих конструкций.

Если сравнивать по цене и качеству, то лучше всего выбрать OSB-3. Эта плита ОСБ может шлифоваться резаться и сверлиться без проблем. Она способна удержать гвоздь, вбитый на 50 мм от торца. Если отделать обшивку влагостойким лаком или просто покрасить ее, то каркасная конструкция приобретет замечательный внешний вид.

Преимущества использования ОСП:

Имеют плотную структуру, не расслаиваются, не расщепляются.
Упругие и прочные. Не боятся вибраций, деформаций и хорошо выдерживают сжатие.
Выдерживает негативное влияние улицы и температурные колебания.
ОСП устойчива к воздействию биологических микроорганизмов.

Недостатки ОСП:

низкий показатель паропроницаемости;
нет защиты от огня;
токсичный состав ввиду наличия фенола и формальдегида.

Дерево и цемент – ЦСП

Цементно-стружечные плиты – это изделия, созданные древесных пиломатериалов и цемента М500. В качестве древесины выбираются хвойные породы. Плита имеет всего три слоя: наружные (2 шт.) сделаны из мелкостружечного сырья, внутренний (центральный) – из крупностружечного сырья. Кроме этих компонентов, листы ЦСП состоят из гидратационных добавок, в количестве не более 3%. Главные свойства – длительный эксплуатационный срок, невосприимчивость к влажности, прочность, стойкость.

Если нужно обшить каркас дома, то это отличная вариант для обшивки. Поверх наносится декоративная штукатурка или же все обрабатывается лакокрасочными материалами. На цементно-стружечных плитах образуется ровная и гладкая структура. Имеет морозоустойчивость F50. Это значит, что ровно 50 раз оно может замерзать и размораживаться, без утраты характеристик. На 51 раз прочность уменьшается примерно на 10%.

Преимущества использования:

Минимальная гигроскопичность.
Стойкость к грибковому поражению и плесени.
Листы не будут портить зверьки и термиты.
Является натуральным, не выделяет токсические вещества.
Обладает низкой теплопроводностью. Хороший вариант, если нужно сделать утепление каркасного дома.
Не поддаются влиянию огня.

Недостатки ЦСП для дома, сделанного по каркасной технологии:

сложности с механической обработкой;
имеют внушительный вес;
в процессе резки появляется мелкая пыль, процесс выполняется с респиратором;
отделка каркасного дома снаружи с помощью ЦСП, обойдется дорого.

Привычный ДВП

Древесно-волокнистые плиты чем-то напоминают ЦСП, но немного другого вида. Это изделия, получаемые методом сжатия пиломатериалов из хвойных деревьев. Их нагревают и спрессовывают без использования клея. Потому такие варианты являются экологически чистыми.

Важно! Благодаря наличию в хвойной породе смол, материал защищен от плесени. Известно, что смола – антисептик.

Если сравнить ОСБ и ДВП, то второй вариант не такой прочный, как первый. Все же, их преимущество в лучших утеплительных и звукоизоляционных параметрах.

Преимущества ДВП для каркасного дома:

Простота монтажа.
Вес плиты минимальный.
Имеют низкий коэффициент теплопроводности.
Не будет крошиться и расслаиваться.
Паропроницаемость.
Устойчивость к влаге и влиянию биологических организмов.
Натуральность, экологическая чистота и безопасность.

Недостатки ДВП для каркасного дома:

большая цена;
спустя некоторое время без защитного слоя, ДВП может деформироваться;
обшивка снаружи выполняется при наличии укрепительных укосин или если внутренняя часть сделана из материала жесткого типа.

Термопанели

Панель утеплена, она состоит из двух частей. Снаружи твердая оболочка, служащая защитой и выполняющая декоративную роль, а внутри – слой теплоизоляционного материала. Для каркасного дома один из оптимальных вариантов. Чаще всего отделка фасада каркасного дома выполняется термопанелями с клинкерной плиткой.

Преимущества термопанелей для отделки каркасных домов:

Прекрасные эксплуатационные качества. Не боятся жары или морозов, устойчивы перед механическим влиянием, не боятся влаги и обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами.
Простой монтаж облицовки. Никаких мокрых работ и обязательных плюсовых температур.
Паропроницаемы, стены и утеплитель дышат.
Имеют привлекательный внешний вид.
Имеют небольшой вес.

Недостатки:

высокая стоимость.

Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

Сделаны из прессованного гипса, который армирован волокнами из целлюлозы. Высокопрочный материал, используется в качестве несущей поверхности. Нередко встречается в строительстве каркасных домов.

Монтаж выполняется на обрешетку или без нее. Фиксация листов к стойкам выполняется при помощи саморезов. Изделие для каркасного дома просто сверлить, резать и монтировать, несмотря на его вес. Хорошая основа, чтобы использовать фасадную штукатурку.

Преимущества для каркасных домов:

Устойчивы к механическим нагрузкам.
Обладают низкой гигроскопичностью.
Паропроницаемы.
Не имеют токсичных веществ, безвредны.
Не боятся огня.
Имеют отличные звуко- и теплоизоляционные качества.

Недостатки:

большой вес;
не пластичны и хрупки, если лист изогнуть.

Плитка под кирпич и природные материалы

Внешняя отделка каркасного дома природными материалами всегда ценится. Плитка под кирпич не исключение. Она делает сооружение солидным и основательным. А нагрузка на основание возрастает не сильно.

Преимущества плитки для каркасного дома:

Прочность, инертность химического и биологического типа.
Защищенность от открытого огня и влаги.
Не боится перепадов температур.
Масса цветовых решений, фактур и форм.

Недостатки:

сложность процесса монтажа. Требуется много времени, сил и умений;
зависимость от погодных условий: сухость и тепло.

Смарт-сайд для каркасного дома

Материал для фасада, в основе которого ОСБ четвертого класса. С лицевой стороны – рельефная структура, как у дерева, а с тыльной – ОСБ 4 категории. Материал получил массу положительных оценок, ввиду своих положительных качеств:

Никакого температурного линейного изменения.
Простота обработки и установки (посредством реек к обрешетке).
Устойчивость перед всеми внешними негативными факторами.
Привлекательный внешний вид, имитирующий фактуру деревьев.

Недостатки:

требует окрашивания после монтажных работ;
боится огня;
может образоваться плесень и гниль при регулярном намокании.

Фанера

Классика для каркасных домов. Материал делается путем склеивания шпона из разных древесных пород (береза и хвойные). Механическая прочность обусловлена расположению листов. Они уложены перпендикулярно друг к другу своими волокнами. Обшивка фанерой каркасного дома снаружи выполняется изделиями с повышенной устойчивостью к влаге (ФСФ). Толщина листа – 10 мм.

Преимущества фанеры для каркасных домов:

Устойчивость к изгибам и сжатию.
Высокие показатели износостойкости и устойчивости к влаге.
Просты в монтаже и обработке.
Морозоустойчивые.

Недостатки:

не противостоит открытому огню;
в составе формальдегидные смолы;
могут появляться сколы.

Обрезная доска

Ее использование можно назвать оптимальным вариантом в плане экономии. Древесина является экологически чистым материалом, который простой в работе и доступный. Доски на фасад набиваются в любом положении: горизонтально, вертикально, под углом. Чтобы еще больше сэкономить, расстояние между доской увеличивается до 30 см, однако, обычно обшивка каркасного дома делается сплошной. Постройка хорошо укрепит каркас и послужит основанием для создания вентилируемого фасада.

Для надежности, деревянные фасады обшивают досками, толщина которых 25 мм, не меньше. Доски для каркасного дома должны быть сухими.

Преимущества использования:

Простота монтажа материала.
Экологическая чистота. Нет никаких вредных веществ.
Прекрасная паропроницаемость.
Простота в обработке.
Минимальное количество вложенных средств.

Недостатки:

материал горит;
дерево гниет и коробится без должной обработки, его поражают насекомые и микроорганизмы;
подгонять и фиксировать элементы обычным способом довольно долго.

Использование фиброцементного сайдинга

Прочный и износоустойчивый материал. Характеризуется прекрасными декоративными качествами, а по тактильным ощущениям напоминает керамику. Это хороший вариант своими руками доступно и быстро отделать постройку. Фиброцементный сайдинг сделан с учетом всех критерий к материалам для внешней отделки.

В основе цемент и наполнители натурального типа (до 90% содержания), благодаря чему облицовка не только долговечна и устойчивая перед ультрафиолетовыми лучами, но и выдерживает осадки. Кроме этого, у него отличные показатели звуко- и теплоизоляции. А благодаря огромному ассортименту товаров, можно выбрать цвет, фактуру. Каждый сможет сделать выбор в зависимости от желания.

Если говорить о недостатках, то сюда входит его стоимость. Фиброцементный сайдинг требует правильного отношения и опыта. Рекомендуется для обшивки нанять опытных рабочих. Благодаря фиброцементному сайдингу можно сделать вентилируемый фасад, поэтому каркасная постройка будет теплоизолирована ввиду наличия утеплительного слоя. Слой воздуха позволит ему не намокать и не покрываться конденсатом.

Штукатурка

Мокрая облицовка или применение декоративной штукатурки любят использовать строители. Для этой цели берут штукатурку на минеральной или акриловой основе. Их преимущество в свойстве пропускать воздух. Правда, выбирая штукатурку фасада нужно учитывать, что процесс включает еще и создание утеплительного слоя из пенопласта, пенополистирол и других защищенных от влажности материалов. Поверх такого слоя наносится штукатурка. В этом суть технологии мокрый фасад.

Благодаря этому постройка будет защищена, а теплоизоляционные свойства здания повысятся. Однако, требуется тщательно придерживаться инструкции. Если не сделать этого, то будут следующие явления:

Образование трещин.
Появление пятнистости на поверхности.
Вспучивание.
Финишный слой может отслаиваться.

На минеральную вату штукатурку лучше не наносить, так как при намокании она теряет свои полезные звукоизоляционные свойства.

Вот почему не следует браться за самостоятельное облицовывание, если не знаете, как правильно сделать это. Лучше заплатить профессионалу, который быстро и качественно сделает свою работу.

Фасадный кирпич

Такой кирпич удовлетворяет практически все требования, которые мы приводили вначале. Однако, есть большой минус – вес. Это и делает каменные материалы бесполезными для построек, сделанных по каркасной технологии. Для реализации нужно усиливать фундамент, однако, каркасные дома имеют легкие основания.

Альтернативный вариант – облегченные изделия с пустотами внутри. Его положительные стороны для дома каркасного типа:

Высокие показатели прочности.
Ему не страшны удары.
Привлекательные декоративные качества.
Длительный эксплуатационный период.
Имеет огнеупорные качества, не боится влаги.
Не покрывается ржавчиной, не гниет.

Однако, обшивка каркасного дома кирпичом снаружи имеет свои сложности:

Вес постройки увеличивается, поэтому придется усиливать основание.
Просчитывается вес, который будет оказываться на конструкцию. Такие моменты продумываются прежде чем начать строительство каркасного дома своими или чужими силами.
Для гибкой привязки отделки к зданию, в него закладываются пластины из металла.

Если сделать вывод, то основным преимуществом каркасной технологии является использование доступных, но качественных материалов, отличающихся небольшой стоимостью. Основание делается облегченным, на что тоже экономятся средства. А чтобы выполнить отделку постройки декоративным кирпичом, нужно потратить много средств.

Блок-хаус, имитация бруса

Блок-хаусом является деревянная доска, она струганная. Декоративная сторона скругленная, чтобы напоминать оцилиндрованный брус. Ввиду этого имитацию нередко применяют для украшения здания. С такой отделкой даже самая бюджетная постройка будет смотреться оригинально, богато и стильно. Каркасная конструкция напоминает сконструированный из бруса дом.

Преимущества для зданий каркасного типа:

Экологическая чистота.
Прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
Позволяет создать привлекательный фасад для каркасного дома.
С ними легко работать.
Долго сохраняют первоначальный цвет, не выцветают под влиянием солнечных лучей.
Обладают устойчивостью к температурным колебаниям.

Недостатки блок-хауса для построек каркасного типа;

плохо выдерживает влияние влаги;
декоративная отделка фасадов блок-хаусом имеет недостаточную огнеупорность.

Прибегнув к пропиткам и антисептикам (современным), то все недочеты можно нивелировать. Составы также защищают материал от микроорганизмов и гниения.

Виниловый сайдинг – дешево, но качественно

На вопрос: чем обшить каркасный дом снаружи недорого, есть хороший ответ – виниловый сайдинг. Действительно ли он так хорош? Его очень любят в западных странах и в местах, где теплый климат.

Преимущества винилового сайдинга для каркасного дома:

Минимальная стоимость. Цена/качество у материала для отделки каркасного дома действительно наилучшие.
Практичность. Ухаживать за поверхностью просто, винил устойчивый к влаге и влиянию УФ-лучей. А грязь и пыль достаточно смыть водой.
Хорошая ремонтоспособность. При повреждении одного из элементов, его нужно снять и заменить.
Небольшой вес. Для каркасного дома – самое то.
Большая часть имеет привлекательный внешней вид. Разнообразие цветов и фактур обширное.

Недостатки:

недостаточный уровень прочности, материал, который используют, хрупкий при минусовых температурах.

Особенности выбора отделки для каркасного дома

На выбор материалов могут влиять несколько факторов. Например, особенность той или иной местности. Если регион теплый, нет сильных морозов и влаги, то применяется виниловый сайдинг, блок-хаус и т. д. Немаловажную роль играет вид утеплителя для каркасного дома и назначение наружной отделки.

Существуют некоторые правила, которых нужно придерживаться при выборе обшивочного материала:

Если регион дождливый, блок-хаус и другие деревянные изделия лучше не применять. А если климат холодный, то металлический и виниловый сайдинг не подойдут. Лучше прибегнуть к ЦСП и тепрмопанелям.
Если для утепления каркасного дома используется минвата, то в качестве наружной отделки сгодится вагонка, сайдинг или блок-хаус. Штукатурку выбирают в последнюю очередь, так как минвата боится влаги. Мокрый способ применим к пенопласту и подобным гидрофобным материалам.
Каркасный дом, который будет отделан только с целью придания оригинального внешнего вида, можно отделывать любым материалом, понравившимся владельцам. Все же, возможные риски тоже учитываются.
С целью утепления конструкции лучше прибегнуть к использованию термопанелей и навесных фасадов.

Отделать каркасный дом снаружи не так легко, как внутри. Здесь нужно учитывать все негативные стороны внешней среды. А наличие разнообразных материалов должно упрощать задачу, ведь есть огромный выбор материалов для каркасного дом. Однако, на практике это выглядит иначе. Приходится ломать голову, чем же все такие лучше обшить помещение. Сравнив все положительные и отрицательные стороны материалов, оценив свои финансовые возможности и просчитав все детали, можно выбрать оптимальный вариант. Но все равно, гарантий, что он будет самым лучшим – нет!

В стиле фанк списки A-frame за пределами Ливенворта

Приятно видеть новый взгляд на форму крыши. А-образные рамы популярны в горах, потому что они хорошо пропускают воду и снег, но они могут быть немного тесноваты, и попытаться выяснить, как разместить мебель на наклонных стенах, является проблемой. Вот одно из решений 1970 года.

Сделайте стены немного круче, но оттолкните их, чтобы дом не стал слишком высоким.Завершите все это узкой полосой почти плоской кровли. Облегчите задачу кровельщика, обшив его металлом, и создайте хижину, готовую к зиме. Вырежьте его на участке площадью 0,43 акра на полпути между перевалом Стивена и Ливенвортом, чтобы создать место, которое так же близко к лыжным гонкам, как и к покупкам.

Планировка типична для А-образных рам: большая комната внизу с торцевой стеной только окон. Дровяная печь — это альтернатива традиционному воздушному отоплению. По соседству, конечно, достаточно запасов.

Кухня оформлена в традиционном стиле кантри, камбуз с относительно новой техникой и мебелью.

Длинный задний коридор ведет в одну из двух спален и ванную комнату. Полувинтовая лестница ведет в спальню на чердаке, в которой можно разместить четыре кровати размера «queen-size». Удобно для гостей или роскошно просторно, если в нем есть только один матрас.

Общая площадь составляет 1098 квадратных футов.Это больше, чем крошечный дом, но достаточно мало, чтобы снизить счета за отопление и техническое обслуживание.

Когда не идет снег, а это должно быть в любой день, сядьте или поиграйте на улице на террасе или на лужайке. На участке протекает Нейсон-Крик, классический горный ручей, перепадающий через скалы и деревья. Хорошие новости: дом не в пойме реки.

Стоимость пакета составляет 319 000 долларов. Посмотрите его до того, как выпадет снег, и будьте готовы к лыжному сезону.

винил, фибротентал и пластик сайдинг, клинкерный кирпич, гипс, термопанели.

Фасад каркасного дома может быть отделан различными материалами — панелями, деревом, искусственным или клинкерным камнем. Также можно использовать стекло, металл, пластик. На фасаде можно увидеть сайдинг, блок-хаус и даже положить кирпич.

Существующие варианты фасадов каркасного дома делятся на вентилируемые фасады и на невентилируемые, к которым относятся так называемые «мокрые» покрытия и плотно прилегающие панели.Эти варианты отличаются наличием вентиляционной полости между наружной стеной и утеплителем. Также они отличаются способом крепления внешней облицовки — плотным наклеиванием или более подвижным крепежом на саморезы.

Какие преимущества имеют различные варианты фасадов домов из каркаса? А что лучше для шлифовальной машины — вентилируемый фасад или плотно приклеенный, насаженный на цементную смесь облицовки стен?

Варианты отделки фасада

Вентилируемый фасад — один из самых популярных видов отделки наружных стен.Используется для разных построек. Они закрываются пусковой стеной старых построек. А также защитите изоляционный материал от атмосферного воздействия. В каркасных домах он выполняет функцию внешней облицовки.

Вентилируемый фасад.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную приставку. Он «болтается» на каркасе, на поверхности которого сооружается уличная стена. В каркасных конструкциях вентфассад крепится к каркасной стене.

Пустое пространство между поверхностью стены, утеплителем и наружным облицовочным материалом называется вентиляционным зазором.Его толщина может быть разной, чаще всего от 20 до 50 мм. Через этот воздушный слой проходит влага из стены и утеплителя.

Вентилируемый фасад с листами OSB.

Способность к атмосферным воздействиям влаги обеспечивает сухость фасадного покрытия и предотвращает преждевременное разрушение стены. Поэтому для тех облицовок, которые портятся от сырости (дерево, металлические панели), обязательно оборудуют пустотелые зазоры. Выветрившаяся влага — главное достоинство конструкции вентилируемого фасада.

Какие материалы можно использовать в качестве наружной облицовки каркасного дома в вентилируемых фасадах:

Декоративные панели — металлик и винил Сайдинг.
Деревянный блочный дом и фасадная доска.
Стеклянные композитные панели для отделки фасада.
Панели солнечных батарей.

На заметку

В каркасных конструкциях поверхность утеплителя дополнительно закрывается ветрозащитной мембраной, предотвращающей раздувание утеплителя и позволяющей поддерживать комфортный микроклимат в доме.

Блок-хаус для наружной отделки

Этот отделочный материал позволяет придать дому вид настоящего деревянного сруба.На самом деле никто не догадывается, что поверхность стены деревянная только снаружи, а внутри — эффективный теплоизоляционный материал, утеплитель из минеральной ваты. Поэтому снаружи блок-хаус — один из самых доступных и доступных вариантов «деревянного» строительства.

Внешняя обработка блок-хаусом.

Block House — это разновидность вагонных досок. Поэтому внешняя отделка каркасного дома на фото показывает этот деревянный дом. Наружная округлая поверхность блокхасса напоминает бревно, что позволяет имитировать материал настоящего бревенчатого дома-хижины.

Блок-хаус — это не только декоративный, но и технологический материал. По двум длинным сторонам каждой доски сделаны пазы и выступы — для удобства монтажа и плотного скрепления досок между собой. С помощью пазов кромки соседних досок или панелей плотно вставляются друг в друга.

На заметку

И еще немаловажно учитывать долговечность конструкции. Поскольку блок-хаус — это натуральное дерево, нужна его защита от намокания, влаги и гниения.А именно — достаточная кровля мойки, пропитка поверхности водоотталкивающими компонентами.

Облицовка сайдингом ПВХ

Еще один вариант отделки каркасного дома — сайдинг панелями. Чаще их делают из металла или пластика.

Сайдинг из пластика или винила или ПВХ — самый недорогой вариант Наружной стены. Он простой, не упомянутый, коры и декоративный. Однако у него есть один немаловажный недостаток — низкая прочность, которая особенно снижается при сильных морозах.Пластиковый сайдинг может «невыгодно» сломать неосторожным ударом по ноге, случайным мячом.

Виниловый сайдинг по каркасной технологии.

Металлический сайдинг — более прочная и дорогая отделка стен. Он также есть и декоративный, ведь его можно покрыть полимером и покрасить в любой цвет. Он прочный и долговечный. В то же время есть два важных недостатка — может ржаветь и создавать шум при попадании капель дождя. Поэтому металлический сайдинг практически всегда нужно защищать от воды и влаги.Его поверхность закрыта полимером. Это покрытие также снижает шум от прикосновения к металлическим поверхностям.

На заметку

Оба вида сайдинга называют легкими стеновыми и кровельными материалами, поэтому их часто используют при каркасном строительстве.

Штукатурка

Наблюдение — традиционная отделка стен зданий. Отделка дома штукатуркой используется как недорогая защита наружных плит или панелей утеплителя от воздействия атмосферных факторов.Чаще других оштукатуривают стены из фанеры или OSV.

Фасад дома покрыт штукатуркой.

Перед нанесением слоя штукатурки на стены каркасного дома в качестве арматурной сетки применяют искрозащитный лист. Производство ПВЛ осуществляется по высокотехнологичным технологиям, благодаря чему создается качественный и износостойкий материал.

При нанесении на деревянные панели штукатурка защищает их поверхность от возможного намокания. Сама штукатурка сверху декорируется — окрашивается или придает поверхностям определенный рельеф, например, сердцевину.

Для наружной отделки каркасного здания используется штукатурка с использованием различных смесей. Их выбор осуществляется с учетом материальной базы — дерево, фанера, OSV, а также декоративных требований. В списке материалов, которые подходят для нанесения гипсового состава, указана упаковка штукатурной смеси.

Наружная отделка фасадным кирпичом

В вентилируемых фасадах каркасных домов не используются тяжелые стеновые материалы — камень и бетонные плиты. Иногда используется облицовочный фасадный кирпич, легкий искусственный камень.Они отличаются средним весом, что позволяет монтировать их на легком фундаменте.

Облицовочный кирпич в каркасе

На заметке

Облицовочный кирпич увеличивает вес его стен в 2 раза. Однако часто возведение фундамента под каркасную конструкцию выполняется с большим запасом прочности, которого достаточно для отделки под кирпич.

Облицовочный каркасный дом кирпич применяют редко. Требуется гибкая привязка наружной кладки к дому.Кроме того, не соблюдаются правила утепления, согласно которым рекомендуются стеновые материалы по убивающей характеристике теплоизоляции. — Меньше теплоизоляционных материалов (кирпич, дерево), лучше материалов с лучшей теплоизоляцией (хлопок, полистирол или другой утеплитель).

Термопанели фасадные отделочные

Термопанели — облицовочный материал с утеплительным слоем. Они используются в различных конструкциях для отделки стен и для утепления. Внутренний слой термопанели — пенопласт.На улице — из облицовочной плитки. В качестве внешнего слоя часто используется клинкерное покрытие.

Наружная имитация кладки.

Клинкерная панель похожа на традиционную плитку, но отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Клинкер обладает повышенной морозостойкостью, прочностью, прочностью. За счет того, что клинкерная плитка имеет меньшую толщину, что снижает вес облицовки, используйте клинкер для облицовки стволика.

Использование фасадных термопадалей в каркасной конструкции улучшает теплоизоляцию стены.Это необходимо учитывать при выборе толщины основного утеплителя, расположенного между стойками каркаса. Ее можно уменьшить, если использовать в качестве облицовки стен утепленные термопанели.

На заметку

Монтаж термопанелей производится саморезами, саморезами. Они могут располагаться близко к утеплителю, к листам обшивки OSP или на некотором удалении от него (использование в вентилируемых фасадах).

И еще одно преимущество — термопанели очень декоративны. После затирки щелей между соседними панелями покрытие создает впечатление сплошной кирпичной кладки.

Наружная отделка каркаса

В каркасном строительстве можно использовать искусственный камень. Он отличается от натурального более доступной ценой и, что немаловажно, — взвешиванием. Искусственный камень изготавливается из каменной натуральной крошки и полимерной смолы. Этот материал имитирует кладку из натурального камня, создает впечатление материального достатка, имиджа, престижа.

Фасадная кладка из искусственного камня часто применяется для отделки кирпичных и монолитных бетонных домов. В каркасном строительстве этот материал используется редко.Дело в том, что он значительно дороже любого другого вида отделки стен, а при каркасном строительстве одним из главных критериев выбора является ценовая доступность материала.

Каркасное здание из камня.

Отделка каркасной конструкции снаружи на фото показывает, как выглядит фасад каркаса из этого облицовочного материала.

Отделка каркасного дома

Для теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты применяют вентиляционные фасады.Утеплитель часов легко намокает и теряет теплосберегающие свойства. Поэтому даже под мембраной испарения может «впитаться» влага и потребоваться вентиляция. Для этого при утеплении утеплитель из минеральной ваты уменьшает вентиляционные зазоры вентилируемого фасада.

Для утепления ламелей можно использовать утеплитель из полистирола как вентфассада, так и мокрую облицовку. Часто при утеплении стен пенополистиролом переходят на вторую технологию и навешивают наружные стены без форточки.Без «мокрых» процессов поролон можно ставить на крючки, дюбеля, саморезы.

Каркасное здание имеет небольшую массу, в связи с чем фундамент для такого дома может быть легким. Но если у застройщика есть желание определиться в отделке дачи многоярусными материалами, например плиткой, то рассчитать основание цоколя стоит еще на этапе проектирования. В противном случае готовый дом со временем разрушится. Если вы еще не приняли окончательное решение и все еще не знаете, чем увидеть каркасный дом снаружи, предлагаем ознакомиться с наиболее популярными материалами для облицовки каркасного дома снаружи.Понимание технических особенностей Каждый из видов материалов сможет создать завершающий образ готового дома и впоследствии получить отличный результат от проделанной работы.

Требования к каркасному дому

Если вы не знаете, чем отделить каркасный дом и все же выбираете вид отделки, необходимо учитывать, что облицовка должна выполнять не только декоративную функцию, но и соответствовать таким технологическим требованиям:

Устойчивость к горению и устойчивость к выгоранию под воздействием прямых солнечных лучей.
Инерция к большому количеству влаги в виде дождя, снега и водозабора. Кроме того, следует также отметить, что материал должен быть инертным к гниению.
Дополнительные теплоизоляционные свойства обшивки позволят эффективно укрепить теплозащитный экран стен каркасного дома.
Устойчивость материала к перепадам температур позволит избежать растрескивания под влиянием многократных циклов замораживания размеров.
Также не является средством для устойчивости облицовки к механическим воздействиям.

Если при выборе материала для облицовки каркасного дома отделке будут присущи все перечисленные характеристики, значит, каркасный дом будет надежным и долговечным.

Виды материалов для облицовки каркасного коттеджа

Дерево

Самый экологически чистый и натуральный материал, созданный для мерцающих зданий. Дышащая способность материала позволяет обеспечить оптимальную микроциркуляцию воздушных масс в коттедже. Таким образом будет полностью исключена чрезмерная влажность и развитие плесневого грибка на стенах дома.К тому же у дерева низкая теплопроводность, а значит, каркасный коттедж останется теплым.

В качестве древесного материала можно использовать деревянный сайдинг, вагонку, блок-хаус или каркас каркасного дома путем имитации бруса. Первый вид материала — это длинное узкое панно с перфорацией на одном из краев. Вторая сторона длинной кромки имеет выпуклый край, закрывающий место крепления предыдущей планки. В результате получаем гладкое красивое деревянное покрытие по всему периметру стен.

Совет: Чтобы финишная облицовка не парила и не меняла линейных параметров, рекомендуется выбирать тщательно сухой материал. А для защиты от влаги необходимо дополнительно обработать сайдинг лаком.

Вагонка — это тонкие доски, просушенные и доведенные до идеальных параметров. Подкладка оснащена шипами и выступами для более надежного сцепления между собой в единое полотно. Монтаж вагонки прост и с ней справится даже начинающий мастер.Такие деревянные панели соответствуют всем техническим характеристикам натурального материала.
Имитация древесины. Пиломатериалы, имитирующие клееный или профилированный брус, изготавливаются из качественной высушенной древесины. Собрав такую отделку, получается красивый дом из «бруса». Важно, чтобы качественная имитация бруса не боялась влаги и не сидела под воздействием солнечных лучей.
Блок-хаус — это панель в виде среза оцилиндрованного бревна. То есть одна линия панели гладкая, а вторая — выпуклая.С такой отделкой дом получается похожим на избы, который смотрится очень красочно. При всех положительных свойствах дерева блок-хаус склонен к непродолжительному сроку эксплуатации (около 20 лет) и горению. Поэтому, отвечая на вопрос, каким видеть дом блок-хаусом, отметим, что облицовку придется дополнительно обработать антисептиками и антипиренами.

Сайдинг

Если выбирать, какой посмотреть каркасный дом, то обратите внимание на Сайдинг.Такие панели очень удобны в установке и соответствуют всем заявленным техническим характеристикам для разделения и блочного, и каркасного дома. Особой популярностью пользуется виниловый сайдинг, который имеет ячеистую структуру. Полые ячейки выполняют роль дополнительного утеплителя, что положительно сказывается на долговечности дома. К тому же виниловый сайдинг не выгорает на солнце, устойчив к влаге и гниению. Кроме того, хочу сказать, что за панелями сайдинга легко ухаживать. Достаточно протереть их влажной тряпкой.

ВАЖНО: Металлический сайдинг реже используется для покрытия каркасного дома, так как стальные панели имеют большой вес для облегчения каркаса каркасного дома. К тому же металлический подъемник делает под дождем своеобразный кафетерий, что вряд ли понравится обитателям дома.

Плитка фасадная

Такой материал призван красиво связать каркасный дом. В связи с тем, что в состав фасадной плитки входит глина, песок и глазурь, такую отделку можно отнести к экологически чистому материалу.Плитка устойчива к воздействию влаги, огня и грибка. К тому же дом, облицованный таким материалом, продолжает дышать. А это важно для поддержания оптимального микроклимата в помещениях каркасного дома. К недостаткам фасадной плитки можно отнести высокую стоимость материала и сложность его укладки.

Фасадные панели

Относительно новый материал Для обшивки стен. Размеры панелей позволяют производить облицовку быстро и качественно без использования сложного оборудования и влажных растворов.Преимущество такой облицовки в том, что панели имитируют каменную, кирпичную, брусадную или бревенчатую конструкцию, а также могут быть просто смонтированы под покраску. Различают такие виды панелей:

Винил. Напоминает виниловую структуру сайдинга. Такая облицовка легкая, не боится воды и не подвержена горению. Монтажные панели из ПВХ могут быть как в однородном варианте, так и в виде комбинации для цоколя и стен дома. Результат будет красивым и прочным. Такую отделку хорошо использовать особенно для деревянных домов.Так как винил не дает насекомым селиться и размножаться в древесине. Срок службы панелей ПВХ для фасада в среднем 50 лет.
Фиброцементные панели. Такая обшивка выполняется из цемента с включением каменноугольной породы и фиброволокнистых волокон. В результате панель получается легкой, но в то же время очень прочной. Такое покрытие для дома устойчиво к механическим нагрузкам и перепадам температур. Недостаток такого материала — гигроскопичность. То есть фиброцементные панели способны впитывать влагу.Но для защиты кожи от воздействия воды на поверхность фибротентальной оболочки теперь попала каменная крошка или акриловый состав. В этом случае на облицовочной поверхности образуется специальный защитный слой.

Важно: Монтаж фиброцементных панелей можно производить в любое время года. Главное требование — сухая погода.

Металлические панели. Такой отделочный материал также имитирует камень, дерево, кирпич и др. Панели выполняются из оцинкованной стали или алюминия, поверх материала наносится специальный акриловый слой.В результате панно получается красивым, бережным и непривычным на солнце. Кроме того, такой защитный слой предотвращает коррозию металла. Минусы металлических панелей — низкая тепло- и звукоизоляция. Поэтому металл монтируется поверх утеплителя.

Классификация фасадных панелей

Все фасадные панели Можно разделить на группы по типу фактуры отделки. Различают такие варианты:

Панель однослойная.Он изготавливается из слоя определенного материала и используется в частных или промышленных зданиях поверх изоляционного пирога. Главное достоинство такого материала — легкость. Опустить дом такими плитами просто даже неопытный мастер.
Панель двухслойная. Содержит в своей структуре утеплитель. При использовании такого материала можно отказаться от лишних работ по установке согревающего торта. То есть панели играют роль не только декоративной отделки, но и непосредственно утеплителя.
Трехслойные панели.Такой уличный материал представляет собой уже готовую сэндвич-отделку, которую можно установить на каркас дома. При этом сразу выполняется несколько работ — установка стен дома, их утепление и облицовка. Стоимость такой шкива в несколько раз выше всех остальных.

Одно из перспективных направлений в строительстве — каркасная технология сборных домов. Все больше людей в России и ближнем зарубежье интересовались каркасным домостроением и реализовывали проекты домов по этой технологии.

И это не удивительно. Было много надежных информационных и профессиональных строительных фирм, к которым вы можете обратиться за помощью. А главное, такая система жилищного строительства экономит средства и время.

Уже многие поколения за рубежом были оценены, проверены не десятками лет, а веками.

История каркасного строительства Малоэтажные дома берут свое начало в Канаде. Мигрантам нужно было быстро построить жилье и освоить новую территорию. Потом каркасные дома начали строить и многие страны, это Скандинавские страны, Германия и США.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

легкая конструкция упрощает возведение фундамента и не дает расслоения почвы;
, как уже упоминалось, экономит время и затраты на выполнение работ;
гладкие поверхности стен облегчают внутреннюю и внешнюю отделку стен, дополнительное выравнивание вертикальных поверхностей не требуется.

Сегодня мы говорим о внутренней и внешней отделке каркасных домов.

Как отделить фасады каркасного дома?

Основным элементом такого дома является каркасная система из дерева или металла, заполненная утеплителем. Варианты отделки каркасного дома настолько разнообразны, что все зависит от вашего вкуса и возможностей.

Все деревянные элементы обработаны противогрибковыми и огнезащитными составами.

Стены каркасного дома выглядят так:

Многие задаются вопросом: нужны ли для двусторонних стен стен плиты OSB.Это, безусловно, приведет к удорожанию, но придаст дому твердость и монолитность. На стены без подкладок можно повесить мебель и другую технику.

Технология каркасного домостроения не требует дополнительного времени на усадку дома и высыхание стройматериалов, поэтому можно практически сразу приступить к отделке стен как наружных, так и внутренних.

Отделка фасада может быть нескольких вариантов. Как и любой фасад, его можно оштукатурить и покрасить, оклеив стены сайдингом, вагонкой, использовать блок-хаус (имитация деревянного дома).

Шокировать фасады каркасного дома двумя способами:

штукатурка производится на листы фасадной пены, предварительно закрепленные на фасаде клеем и дюбелями;
либо перетасовывается непосредственно листами OSB, предварительно обрабатывая стыки морозостойким герметиком, сохраняя стены стекловолоконной сеткой и загружая их. Но этот способ не долговечен, он подходит скорее как временный вариант.

Сайдинг облицовочный — бюджетный вариант, при этом фасады выглядят законченными и аккуратными.Разнообразие цветовой гаммы и имитация различных фактур дает широкие возможности Сделать дом привлекательным, сочетая его с цветом крыши и оконных переплетов.

Сначала по периметру фасадов решетка из брусков 50х25 мм или металлических профилей с шагом 50 см, на которые вычитаются панели или панели сайдинга. Углы декоративного профиля устанавливаются по углам дома.

В качестве облицовочного материала можно применить фасадный борт Значит, жители Скандинавских стран отдают предпочтение более натуральным и экологичным материалам.Кроме того, дерево является дополнительным теплозащитным экраном.

Для крепежа доски понадобится все тот же каркас из брусков. Кроме того, для прочности доску необходимо обработать противогрибковым составом, загрунтовать и покрасить в два слоя.

Существует несколько видов крепления фасадной доски:

по горизонтали или вертикали;
шпатлевка-паз:
крепление онлайн или латунь.

Композитная плита отвечает повышенным требованиям: служит дольше обычной доски, не требует дополнительной обработки лаками и мастикой.

Разновидность деревянной отделки фасадов — Блок хаус При этом дом выглядит как брусчатый.

Облицовка фасадов каркасного дома может выполняться клинкерной плиткой или искусственным камнем, Что придаст дому не только привлекательный внешний вид, но и защитит стены от атмосферных осадков и повреждений. Перед облицовкой поверхностей закрепляется изоляционный материал — пенопласт и покрывается армирующей сеткой, а затем плитка приклеивается на гибкий клей.

Облицовочный фасад кирпичом — Не очень дешевый вариант, ведь сама каркасная система строительства в первую очередь привлекает не высокой стоимостью по сравнению с другими видами строительства. Однако есть приверженцы такой отделки. Тем не менее такая облицовка повышает надежность фасадов, придает дому респектабельный вид.

Между стенами и кладкой необходимо оставлять вентилируемый зазор. Для такой облицовки нужен фундамент с высокой несущей способностью, на который будет опираться кирпичная кладка.

Отделка внутренней стены каркасного дома

Самым распространенным материалом для пошива стен каркасной системы внутри дома остается гипсокартон. Лучше использовать влагостойкие листы. Для большей жесткости и монолитности применяют два слоя гипсокартона.

По GLC можно выполнить практически любую финишную отделку: оштукатурить и покрасить или разбудить, предварительно накапливая стыки между листами гипсокартона малярной лентой, растушевывая и прищипывая поверхность.Также можно положить на стены и пол керамическую плитку.

В качестве облицовки подойдут все те же доски, вагонка и блок-хаус, все зависит от ваших предпочтений и выбранного стиля.

Некоторые предпочитают отделку сразу листами OSB, но это требует грунтовки стен в несколько слоев, так как листы впитывают жидкость, как губка. В качестве черновой отделки и для перегородок также можно применить фанер, магнезитовые плиты, ДСП.

Особое внимание уделяется так называемым «мокрым» помещениям.Перед тем, как приклеить влагостойкий гипсокартон на поверхности стен и потолка, необходимо тщательно обработать все стыки на стенах на стенах и полностью обработать поверхность пола и нижнюю часть стен по периметру на высоту до 150 см. -200 мм. Далее выполняется отделка поверхности выбранным облицовочным материалом.

Стены котельной взамен гипсокартона можно зашивать огнеупорным цементно-стружечным камнем (ЦСП).

Любое строительство и ремонт влечет за собой определенные затраты.Поэтому перед началом работ внимательно изучите цены строительного рынка своего региона, взвесьте все «за» и «против», составьте хотя бы приблизительную смету, и решение придет само.

Наружная отделка — важная часть строительных работ. Он выполняет две роли — декоративную и защитную. Внешняя отделка каркасного дома требует тщательного подхода к выбору материалов, ведь они должны выдерживать все негативные факторы окружающей среды.Поэтому важно определить основные критерии, по которым будут оцениваться отделочные материалы, сравнить их параметры и выбрать лучший.

Основные критерии

Примечательно, что декоративная составляющая каркасных домов — далеко не самое главное требование. Это необходимо, но больше всего нужно подумать о защите основных элементов конструкции от воздействия внешней среды. Кроме того, ценятся теплоизоляционные качества.

В связи с этим выделим несколько требований к материалам для облицовки снаружи стен каркасного дома, которые являются обязательными:

Гидрофобность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, температурным колебаниям и ветровой нагрузке.
Понимание характеристик на высшем уровне.
Износостойкость.
Хорошие теплоизоляционные качества.
Возможность дышать материалом, т.е. пропускать пар, чтобы в помещении создавался оптимальный микроклимат.
Салон красоты.

Идеальным будет материал для дома каркасного типа, который соответствует большинству из требований. Рассмотрев популярные варианты отделки, каждый может сравнить их и выбрать для себя вариант.

Выбор материала

Понятно, что идеального варианта нет, поэтому каждое из изделий для кожи дома, изготовленных по каркасной технологии, имеет свои достоинства и недостатки. Большинство из них похожи, имеют разную стоимость и отличительные свойства.Мы не настаиваем на той или иной версии для работы, а приводим статистику, на основании которой каждый делает выбор сам.

Использование OSP

Ориентированная стружка из древесной стружки. Это особые условия, склеенные вместе. Главное преимущество изделий — слои снаружи выполнены из продольных волокон, а слои внутри — из поперечных. Крепеж для OSB — смолы синтетического происхождения и воск. Они делают конструкцию каркасного типа защищенной от атмосферных осадков.

OSP производятся в трех основных вариантах:

OSB первой категории — применять только при необходимости внутренней отделки Каркасного дома. В ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью они не используются.
OSB второй категории — используются при создании несущих конструкций в сухих помещениях.
OSB третьей категории — плиты, защищенные от проникновения влаги. Они довольно прочные и используются при создании внутренних и внешних несущих конструкций.

Для сравнения цены и качества лучше всего выбрать OSB-3. Эта плита OSB без проблем поддается шлифовке, резке и сверлению. Он способен удерживать гвоздь, забитый на 50 мм от конца. Если отделить обшивку влагостойким лаком или просто покрасить, каркасная конструкция приобретет прекрасный вид.

Преимущества использования OSP:

Имеют плотную структуру, не рассасываются, не раскалываются.
Эластичный и прочный.Не боятся вибраций, деформаций и хорошо выдерживают сжатие.
Выдерживает негативное воздействие улицы и перепады температур.
OSP устойчив к воздействию биологических микроорганизмов.

Недостатки OSP:

низкая рекордная проницаемость;
без защиты от огня;
Состав токсичен из-за наличия фенола и формальдегида.

Дерево и цемент — CSP

Цементно-стружечные плиты — изделия из древесных пиломатериалов и цемента М500.В качестве древесных выбираются мягкие породы. У печи всего три слоя: наружный (2 шт.) Из высококачественного сырья, внутренний (центральный) — из крупногабаритного сырья. В дополнение к этим компонентам листы CSP содержат не более 3% гидратирующих добавок. Основные свойства — длительный срок эксплуатации, невосприимчивость к влажности, прочность, долговечность.

Если нужно увидеть каркас дома, то это отличный вариант для отделки. Поверх наносится декоративная штукатурка или все обрабатывается лакокрасочными материалами.На цементно-стружечных палочках образуется гладкая и гладкая структура. Имеет морозостойкость F50. Это значит, что ровно 50 раз он может замораживаться и размораживаться без потери характеристик. В 51 раз прочность снижается примерно на 10%.

Преимущества использования:

Минимальная гигроскопичность.
Устойчивость к грибковым поражениям и плесени.
Простыни не испортят животных и термитов.
Натуральный, токсичных веществ не выделяет.
Обладает низкой теплопроводностью.Хороший вариант, если вам нужно сделать каркас каркасного дома.
Не воздействовать на огонь.

Недостатки ДСП для дома по каркасной технологии:

сложность с механической обработкой;
имеют внушительный вес;
в процессе стрижки появляется мелкая пыль, процесс осуществляется респиратором;
Отделка каркасного дома снаружи с помощью ЦСП обойдется дорого.

ДВП обычная

Древесно-волокнистые плиты чем-то напоминают CSP, но имеют немного другой вид.Это изделия, полученные прессованием пиломатериалов хвойных пород. Их нагревают и скребут без использования клея. Поэтому такие варианты экологически чистые.

Важно! Благодаря наличию смолы Б. хвойных пород, материал защищен от плесени. Известно, что смола является антисептиком.

Если сравнивать OSB и DVP, то второй вариант не такой прочный, как первый. Но все же их преимущество в лучших параметрах тепло- и звукоизоляции.

Достоинства ДВП для каркасного дома:

Простая установка.
Вес плиты минимальный.
Обладают низким коэффициентом теплопроводности.
Не крошится и не размазывается.
Парри проницаемость.
Устойчивость к влаге и воздействию биологических организмов.
Натуральность, экологическая чистота и безопасность.

Недостатки ДВП для каркасного дома:

высокая цена;
через некоторое время без защитного слоя ДВП может деформироваться;
Обшивка снаружи выполняется при наличии укрепляющих окон или если внутренняя часть выполнена из твердого материала.

Thermophali.

Панель утепленная, состоит из двух частей. Снаружи сплошная оболочка, выполняющая защитную и декоративную роль, а также теплоизоляционный материал. Для каркасного дома один из лучших вариантов. Чаще всего отделка фасада каркасного дома выполняется термопанелями с клинкерной плиткой.

Преимущества термопадов для отделки каркасных домов:

Отличная производительность.Они не боятся жары и морозов, устойчивы к механическим воздействиям, не боятся влаги и обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами.
Простая облицовка. Никаких мокрых работ и обязательных положительных температур.
Пурпур, стены и изоляция дышат.
Имеют привлекательный внешний вид.
Имеют небольшой вес.

Недостатки:

Листы гипсовые (ГВЛ)

Изготовлен из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами.В качестве несущей поверхности используется высокопрочный материал. Часто встречается при строительстве каркасных домов.

Выполняется установка или. Крепление листов к стойкам производится на самотках. Изделие для каркасного дома просто просверливается, режется и монтируется, несмотря на свой вес. Хорошее основание для использования фасадной штукатурки.

Выгоды для каркасных домов:

Обладают низкой гигроскопичностью.

Parpurals.

Не содержит токсичных веществ, безвреден.

Не боится огня.

Обладают отличными звуко- и теплоизоляционными качествами.

Недостатки:

большой вес;
не пластичен и не хрупок, если створка погнута.

Плитка под кирпич и природные материалы

Наружная отделка каркасного дома натуральными материалами Всегда ценится. Плитка под кирпич не исключение. Это делает конструкции прочными и прочными. Да и нагрузка на базу увеличивается ненамного.

Достоинства плитки для каркасного дома:

Прочность, химическая и биологическая инертность.
Защита ОТ открытого огня и влаги.
Не боится перепадов температур.
Массовые цветовые решения, фактуры и формы.

Недостатки:

Сложность процесса установки. Требует много времени, сил и навыков;
зависимость от погодных условий: засуха и жара.

Умная сторона для каркасного дома

Материал для фасада, в основе которого лежит OSB четвертого сорта.С лицевой стороны — рельефная конструкция под дерево, с тыльной — OSB 4 категории. Материал получил множество положительных оценок, благодаря своим положительным качествам:

Нет линейного изменения температуры.
Простота обработки и монтажа (по железной дороге до обрешетки).
Устойчивость ко всем внешним негативным факторам.
Привлекательный внешний вид, имитирующий текстуру деревьев.

Недостатки:

требует окрашивания после монтажных работ;
боится огня;
При регулярном увлажнении может образоваться плесень и гниение.

Фанера

Классика для каркасных домов. Материал изготавливается путем приклеивания шпона из разных пород дерева (березы и хвойных пород). Механическая прочность обусловлена расположением листов. Их волокнами укладывают перпендикулярно друг другу. Отделка фанерного каркасного дома снаружи производится изделиями с повышенной влагостойкостью (ФСФ). Толщина листа — 10 мм.

Достоинства фанеры для каркасных домов:

Устойчивость к изгибу и сжатию.
Высокие показатели износостойкости и влагостойкости.
Проста в установке и обработке.
Морозостойкий.

Недостатки:

не противостоит открытому огню;
в составе формальдегидных смол;
квадрата.

Доска обрезная

Его использование можно назвать оптимальным вариантом с точки зрения экономии. Дерево — экологически чистый материал, с которым легко работать и который доступен по цене.Доски на фасаде набиваются в любом положении: по горизонтали, вертикали, под углом. Для еще большей экономии расстояние между доской увеличивается до 30 см, однако обычно обшивка каркасного дома делается сплошной. Конструкция хорошо укреплена и служит основой для создания вентилируемого фасада.

Для надежности деревянные фасады облицовывают досками толщиной не менее 25 мм. Доски для каркасного дома должны быть сухими.

Преимущества использования:

Простой монтаж материала.
Экологическая чистота. Вредных веществ нет.
Отличная паропроницаемость.
Простота обработки.
Минимальное количество инвестируемых средств.

Недостатки:

материал включен;
дерево вращается и катится без соблюдения правовых норм, поражаются насекомые и микроорганизмы;
настраивать и исправлять предметы обычным способом довольно долго.

Использование фиброцементного сайдинга

Прочный и износостойкий материал.Он отличается прекрасными декоративными качествами, а по тактильным ощущениям напоминает керамику. Это хороший вариант Сделать своими руками доступный и быстро отделить конструкцию. Выполнен с учетом всех критериев материалов для внешней отделки.

В основе цемент и наполнители природного типа (до 90% содержания), благодаря чему облицовка не только долговечна и устойчива перед ультрафиолетовыми лучами, но и выдерживает атмосферные осадки. К тому же у него отличные показатели звуко- и теплоизоляции.А благодаря огромному ассортименту товаров можно выбрать цвет, фактуру. Каждый может сделать выбор в зависимости от желания.

Если говорить о недостатках, то в его стоимость входит. Фиброцементный сайдинг требует правильного отношения и опыта. Рекомендован скин для найма опытных рабочих. Благодаря фибротентному сайдингу можно сделать вентилируемый фасад, поэтому каркасное здание будет теплоизолировано за счет наличия изоляционного слоя. Воздушная прослойка позволит ему не намокать и не покрывается конденсатом.

Гипс

Мокрая облицовка или нанесение декоративной штукатурки любят использовать строители. Для этого берут минеральную или акриловую основу. Их преимущество в потоке воздуха. Правда, выбирая фасадную штукатурку, нужно учитывать, что в процесс также входит создание изоляционного слоя из пенопласта, пенополистирола и других материалов, защищенных от влаги. . В этом суть технологии мокрого фасада.

За счет этого конструкция будет защищена, а ее теплоизоляционные свойства улучшатся.Однако необходимо внимательно следовать инструкции. Если этого не сделать, то будут следующие явления:

Дробное образование.
Появление пятен на поверхности.
Насос.
Отделочный слой можно отслаивать.

На минеральную вату штукатурку лучше не наносить, так как при намокании она теряет свои полезные звукоизоляционные свойства.

Именно поэтому ее не стоит принимать за самостоятельную вагонку, если вы не знаете, как это правильно делать.Лучше платить профессионалу, который быстро и качественно сделает свою работу.

Кирпич фасадный

Это удовлетворяет почти всем требованиям, которые мы поставили в начале. Однако есть большой минус — вес. Это делает каменные материалы непригодными для строительства зданий по каркасной технологии. Для реализации необходимо укрепить фундамент, однако каркасные дома имеют светлые основания.

Альтернативный вариант — облегченные изделия с пустотами внутри.Положительных сторон для дома каркасного типа:

Высокая прочность.
Не боится ударов.
Привлекательные декоративные качества.
Длительный срок эксплуатации.
Обладает огнеупорными качествами, не боится влаги.
Не покрывается ржавчиной, не гниет.

Однако облицовка каркасного дома кирпичом снаружи имеет свои сложности:

Вес конструкции увеличивается, поэтому придется усилить основание.
Рассчитан вес конструкции. Такие моменты продумываются перед тем, как начинать строительство каркасного дома своими или чужими силами.
Для гибкой привязки декора к зданию в него закладываются металлические пластины.

Если сделать вывод, то основным преимуществом каркасной технологии является использование доступных, но качественных материалов, отличающихся небольшой стоимостью. Основание облегчено, на чем еще и экономят средства. А чтобы завершить отделку из декоративного кирпича, нужно потратить немало денег.

Блок-хаус, имитация бруса

Блок-хаус — это деревянный брус, он утеплен. Декоративная сторона закруглена, чтобы напоминать оштукатуренный брус. Ввиду этого его часто используют для украшения здания. С такой отделкой даже фискальная постройка будет смотреться оригинально, богато и стильно. Каркасная конструкция напоминает дом, спроектированный из бруса.

Преимущества для каркасных домов:

Экологическая чистота.
Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
Позволяет создать привлекательный фасад каркасного дома.
С ними легко работать.
Долго сохраняют первоначальный цвет, не выгорают под воздействием солнечных лучей.
Обладают устойчивостью к перепадам температур.

Недостатки блочного дома для застройки;

плохо выдерживает воздействие влаги;
декоративная отделка фасада блок-хаусом имеет недостаточную огнеупорность.

Прибегнув к пропиткам и антисептикам (современным), то все недостатки можно нивелировать.Составы также защищают материал от микроорганизмов и гниения.

Виниловый сайдинг — дешево, но качественно

На вопрос: как увидеть каркасный дом снаружи недорого, есть хороший ответ — действительно ли он так хорош? Его очень любят в западных странах и в местах с теплым климатом.

Достоинства винилового сайдинга для каркасного дома:

Минимальная стоимость. Цена / качество материала для отделки каркасного дома действительно лучшее.
Практичность. За поверхностью легко ухаживать, винил устойчив к влаге и воздействию УФ-лучей. А грязи и пыли достаточно, чтобы смыть водой.
Хорошая работоспособность. Если один из элементов поврежден, его необходимо снять и заменить.
Небольшой вес. Для каркасного дома — самый.
Мост имеет привлекательный вид. Разнообразие цветов и фактур обширно.

Недостатки:

Недостаточный уровень прочности, материал используется хрупкий при минусовых температурах.

Особенности выбора отделки для каркасного дома

На выбор материалов может влиять несколько факторов. Например, особенность определенного района. Если регион теплый, нет сильных морозов и влаги, используется виниловый сайдинг, блок-хаус и т. Д. Немаловажную роль играет вид утеплителя для каркасного дома и назначения. наружная отделка.

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе материала отделки:

Если регион дождливый, блок-хаус и другие поделки из дерева лучше не применять.А если климат холодный, то металлический и виниловый сайдинг не подойдет. Лучше прибегнуть к CSP и TeproMopannels.
Если для утепления каркасного дома используется минват, то в качестве внешней отделки будет использоваться вагонка, сайдинг или блок-хаус. Лепнину выбирают в последнюю очередь, так как Минсервис боится влаги. Мокрый метод применяется к пенам и подобным гидрофобным материалам.
Каркасный дом, отделка которого будет осуществляться только с целью придания первозданного вида, можно отделить любым материалом, который понравится хозяевам.Тем не менее, возможные риски также принимаются во внимание.
Для утепления конструкции лучше прибегнуть к применению термопадалей и навесных фасадов.

Выбросить каркасный дом снаружи не так просто, как изнутри. Здесь нужно учитывать все негативные стороны внешней среды. А наличие разнообразных материалов должно упростить задачу, ведь выбор материалов для каркасного дома огромный. Однако на практике все выглядит иначе.Тебе придется голову сломать, чем все такое лучше соблазнить в комнате. Сопоставив все положительные и отрицательные стороны материалов, оценив их финансовые возможности и просчитав все детали, вы сможете выбрать оптимальный вариант. Но все же гарантий, что он будет лучшим — нет!

Фасад каркасного дома требует обязательной внешней отделки не только для того, чтобы придать ему привлекательный внешний вид, но и для создания дополнительной защиты стен от проникновения внутрь влаги и холодного воздуха, ведь каркасный дом по своей конструкции неоднороден.Внешняя отделка фасада каркасного дома в силу особенностей его конструкции может быть разнообразной.

Работы по облицовке каркасного дома

Производители предлагают огромный выбор отделочных материалов для облицовки фасадов снаружи. Выбирая подходящий вариант внешней отделки, необходимо учитывать свойства утеплителя, которым заполняются пространства между вертикальными несущими стойками, а также особенности каркаса.Но главное — определиться — облицовку фасада будут делать сразу и надолго, или же хозяин готов обновлять дом снаружи каждые три-четыре года?

Выбирая натуральный материал для внешней отделки дома, нужно быть готовым к уходу. Наружная отделка дома натуральным деревом предполагает регулярное покрытие поверхности фасада защитными материалами во избежание их повреждения и потери внешней привлекательности.

Покрытие фасада «под дерево»

Пресс каркасный дом вид из дерева, возможны разные варианты отделки — от обычной обрезной доски и вагонки до их современных аналогов — блок-хаус, плита или деревянные панели. на полимерной основе.

Block House поможет сделать скелет традиционной бревенчатой конструкции, а плакен удачно заменил обшивку во внешней отделке фасадов.

Дом, обшитый деревянными досками с тонировкой

Фасад каркасного дома из Планкена

По внешнему виду Планкен выглядит как обычная строганная доска с одним существенным отличием — Планкен имеет закругленные края, а не прямоугольную, как доска , что дает этому материалу ряд преимуществ.Главное, чтобы монтаж облицовки не стыковался, а с двухмиллионным зазором, что, создавая свободную циркуляцию воздуха, помогает избежать деформации древесины при длительном воздействии влаги.

Вариант облицовки Планкеном

Наиболее распространенным сырьем для изготовления планкена является лиственница. Его древесина чрезвычайно высока по прочности, твердости (по твердости уступает только дубу) и устойчивости к гниению. Древесина лиственницы широко используется для производства строительных материалов, несмотря на сложность ее обработки из-за высокой плотности и смолистости.Но планкен из лиственницы, благодаря тем же качествам, станет прекрасным выбором для внешней отделки каркасного дома.

Планкен крепится к обрешетке из деревянных брусков, обработанных антисептиком, или к металлическому каркасу по горизонтали. Традиционно он не будет смотреться на плакен, имеющий вертикальное крепление или застрявший под углом.

Планкен Фасад Фасад

Между обрешеткой и стеной дома обязательно оставляют расстояние, чтобы воздух свободно циркулировал во избежание появления капель воды и стен.

Способы крепления различаются по прямой пластине и вариантам со скошенными углами. Планкен со скошенными углами монтируется в ус, затем зазоры между досками скрываются.

Альтернативой планкену из лиственницы является не менее привлекательный плакен из древесно-полимерного композита.

Среди несомненных преимуществ композитной плакена — цена, а также устойчивость к естественным воздействиям (не исходит от высоких и низких температур, не выгорает на солнце).К тому же фасад из композитных материалов не требует особого ухода после монтажа.

Отделка фасада клинкерной плиткой

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей кирпич, придает дому солидность и основательность, но не создает дополнительной нагрузки на его фундамент, часто выполняется в облегченном варианте на винтовых сваях.

Изготовление клинкерной плитки из высоковорсовой глины, подвергнутой прессованию и термообработке при сверхвысоких температурах, делает ее чрезвычайно прочным материалом, полностью подходящим для наружных работ.

ДО несомненные преимущества клинкерная плитка — декоративный материал нового поколения в том, что она выдерживает значительные перепады температур, устойчива к механическим и химическим воздействиям и практически не впитывает влагу, поэтому отделка плиткой обеспечит дополнительную защиту стен каркасного дома. .

Комбинация двух видов плитки в каркасе каркасного дома

Клинкерная плитка выпускается в широкой цветовой гамме и имеет разнообразную фактуру — от гладкой и глянцевой до шероховатой, имитирующей необработанный камень.

Наружную отделку каркасного дома клинкерной плиткой удобнее проводить по технологии вентилируемого фасада, которая предусматривает перегородку стен оцинкованным профилем или деревянным брусом, обработанным антисептиком. К обрешетке крепится настенная ширма. Варианты ширмы — это фиброцементные плиты или гидропанели, так как отделка дома снаружи клинкерной плиткой производится только на ровной поверхности.

Схема отделки фасада клинкерной плиткой

Если в каркасном доме в качестве утеплителя использовались кирпич или пеноблоки, их необходимо разместить перед облицовкой фасада.

В качестве основы под плитку допускается использование теплоизоляционных блоков, предварительно покрытых армирующей штукатуркой. На поверхность стены укладывается первый слой штукатурки со стекловолоконной сеткой, затем наносится второй штукатурный слой, который после высыхания загружается клинкерной плиткой.

Укладка с внешней отделкой фасада осуществляется на специальные клеевые составы для клинкера. Развести клей, руководствуясь инструкцией производителя на упаковке, небольшими порциями, чтобы успеть использовать его в течение получаса, пока он сохраняет свои свойства.Ширина шва при укладке должна быть примерно 12 мм. Это необходимо не только в декоративных целях, но и для создания перемычек для отвода конденсата, поскольку клинкерная плита, как уже отмечалось, практически полностью впитывает влагу.

Большое значение при укладке клинкера имеет правильная затирка швов.

Самый простой и дешевый вариант, но не лучший в долгосрочной перспективе — использовать в качестве затирки песчано-цементную смесь. Так как цемент значительно уступает клинкерной плитке по устойчивости к любым воздействиям, то со временем он может расслаиваться, и тогда облицовка потеряет точность.

Более подходящими методами обработки швов является использование полусухой смеси для фасадной клинкерной плитки или затирка пластификатором с помощью специального пистолета.

Широкие швы обрабатываются узким шпателем. Полусухая смесь имеет довольно плотную консистенцию, шпатель уплотняет ее в швах и разглаживает поверхность, но не всегда заполняет шов полностью. Затирка, нанесенная пистолетом на швы, равномерно их заполняет. Разглаживают затирку влажной губкой.

Фасадные термопанели в экстерьере

Картины популярны для внешней отделки каркасного дома совсем новый материал — фасадные термопанели.Основа термопанели — плита из пенополиуретана или пенополистирола, на нее наклеивается клинкерная плитка. Свое название «Термопанель» этот отделочный материал получил за отличные теплоизоляционные свойства. Им не страшны ни мороз, ни сильная жара, они устойчивы к механическим повреждениям и огню, не поражаются грибком и плесенью.

Так выглядит дом, облицованный термопанелями с керамической плиткой

Термопанели легкие по весу, что вместе со значительными размерами в разы ускоряет внешнюю облицовку каркасного дома, обеспечивая достаточно большую площадь \ обшивка стен.Термопанели монтируются на ровной поверхности, поэтому решетка с настенными экранами послужит оптимальной основой для крепления термопанели.

Ставьте термопанели, начиная с нижней части левого угла дома, прикрепляя их самозатяжками к каркасу. Небольшие зазоры, возникающие при стыковке термопанелей, устраняют с помощью пенополиуретана. На последнем этапе швы замазываются морозостойкой затиркой для придания облицовке естественного вида.

Наружная отделка каркасного дома декоративной штукатуркой или мокрым фасадом

Не менее интересным способом внешней отделки каркасного дома является использование декоративной штукатурки.На рынке представлена декоративная штукатурка Разнообразной расцветки и фактуры, поэтому есть шанс сделать свое жилище неповторимым, используя этот вариант экстерьера.

Отделочная штукатурка фасада состоит из трех этапов:

стены дома облицовываются плитами пенополистирола, которые крепятся к наличнику с помощью клея и саморезов;
на плиты нанесен армирующий слой штукатурки;
Подготовленный таким образом фасад покрывают слоем декоративной штукатурки.

Фасад фасада из гипса. Виды штукатурки

Клеить плиты лучше в шахматном порядке, избегая стыковки их в местах оконных и дверных проемов, их углы лучше прорезать неразъемными плитами. Это еще больше избавит фасад от появления трещин на стыках стыков. Затем для надежности плиты фиксируются самозатяжными тягами. Небольшие зазоры между пластинами переносятся, шлифуются и выравниваются наждачной бумагой.

Плиты из пенополистирола выполняют не только функцию подготовки поверхности под штукатурку, но и служат дополнительным изоляционным слоем для стен.

Затем приступайте к нанесению армирующего слоя на стены. Сначала на стену, покрытую пластиной из пенополистирола, наносится слой клея толщиной 2 мм, в него вдавливается армирующая сетка, шпателем удаляются излишки клея. Срезы сетки стыкуются между собой во избежание появления трещин на финишной отделке.Наружные углы усиливаются перфорацией, на которую наклеивается сетка, или двойным слоем сетки.

Перед нанесением декоративного слоя штукатурки на стены их необходимо хорошо просушить, а затем заклеймить.

Отделка каркасного дома сайдингом

Самым дешевым вариантом отделки каркасного дома является сайдинг. Такое покрытие не стареет со временем, отлично выглядит и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Относится к категории «необслуживаемые фасады».

Сайдинг светло-серый

Используя разные виды сайдинга, можно имитировать любую внешнюю отделку — от камня и дерева до штукатурки.

Сайдинг всегда один и тот же — на обрешетке из деревянных брусков или металлическом каркасе, начиная снизу. Для крепления сайдинга обычно используются саморезы или оцинкованные гвозди. Сайдинг для внешней отделки обычно выпускается со специальными отверстиями для крепежа.

Фасад фасада сайдинг

Внутри Снаружи Дома | Sky-Frame США

Ноябрь 2018 г.

Серия коробчатых форм стремится через архитектуру интегрировать это место как комнату для проживания в этой резиденции Коттесло.

Концепция дома Inside Outside направлена на то, чтобы выразить это место как комнату для проживания. Форма прозрачной стеклянной коробки на первом этаже и упрощенная консольная форма коробки, парящая над ней, используют архитектурные дизайнерские решения, стирающие границы между тем, что находится внутри и снаружи.

Стены стеклянной коробки втягиваются в стенные полости, позволяя гостиной и столовой этого дома расширяться за пределы стен, тем самым стирая различие между внутренним и внешним пространством.Ряд тонких колонн поддерживает консольную конструкцию, расположенную выше, создавая ощущение плавающего ящика. Потолок, образованный консольной коробкой, расположен относительно низко над землей, чтобы пространство расширялось по горизонтали, таким образом воспринимая гораздо более широкие пространства.

Уединение нижней жилой зоны обеспечивается за счет кирпичной стены с перфорацией, обеспечивающей обзор, но в то же время закрывающей вид с улицы. Служебные и служебные помещения аккуратно спрятаны в задней части дома.В консольной коробке находятся более частные жилые помещения и спальни. Щедрые боковые отступы обеспечивают отличие от соседних соседних структур, а современная детализация и однородные материалы для вертикальной и нижней облицовки позволяют рассматривать коробку как упрощенную форму.

По направлению к улице коробка выдвигается наружу, закрывая пространство двойного объема до нижней передней площадки. Ряд вертикальных реек по обе стороны от экструзии действуют как экраны для фильтрации и направления взгляда наружу.Конструкция была специально спроектирована так, чтобы горизонтально обрамлять вид на небо и норфолкские сосны (символ местности), при этом отфильтровывая виды пешеходов и транспортных средств. Сзади второй двор примыкает ко второй гостиной, прачечной и гаражу с возможностью открывать пространство для создания большого внутреннего и внешнего пространства.

Архитектура:
Craig Steere Architects

Фотография:
Красные изображения Fine Photography

Другие подходящие статьи:

Самостоятельная постройка каркасных домов с выставки

Есть много причин выбрать дом с деревянным каркасом.Выбор строительства за пределами площадки обеспечивает точность и часто более быстрое время сборки. Это может быть экологически чистый метод. Самый доступный комплект домов — это строительство с деревянным каркасом. Часто в игру вступает мастерство.
Многие великие дизайнеры были мотивированы этими целями и пошли тем или иным путем с ошеломляющими результатами. Узнайте больше о преимуществах самостоятельного строительства с деревянным каркасом из этих вдохновляющих проектов.

Недорогой семейный дом

Когда Стеф Уилсон приобрела участок земли на старой ферме своего деда для самостоятельного строительства, она увлеклась домом в стиле земного укрытия.Но из-за того, что вероятная стоимость достигла недоступных 500 000 фунтов стерлингов, Стеф и ее муж Алекс были вынуждены пересмотреть свои планы. Из соображений экономии пара выбрала экономичное здание с деревянным каркасом. Это помогло создать семейный дом с просторными жилыми помещениями всего за 270 000 фунтов стерлингов. Сборка заняла всего 10 месяцев. Поскольку дом имеет высокий уровень изоляции, его эксплуатационные расходы будут низкими.

Двухэтажный дом с тремя спальнями — небольшой бюджетный успех. Фото: Марк Болтон

Экологичный зеленый дом

Строитель Пол Риммер всю свою карьеру строил дома из кирпича и раствора.Но когда дело дошло до строительства нового дома на земле напротив восстановленного им фермерского дома, пришло время для другого подхода. Земля была зеленой зоной, и Полу сначала сказали, что у него нет шансов получить разрешение на строительство. Но одобрение пришло в течение двух лет благодаря самодельной конструкции деревянного каркаса с нулевым выбросом углерода.
Строгие методы строительства и экологически чистые материалы были важны для достижения сверхнизких выбросов углерода. В конструкции используется изоляция по 150 мм на каждой стене без зазоров.Каждая внешняя стена имеет пароизоляцию изнутри и воздухопроницаемую мембрану снаружи. По возможности рама была сделана вручную на месте. Это отнимало много времени, но Пол был твердо уверен в поддержании высочайшего качества. Сама рама стоила 100000 фунтов стерлингов, что меньше, чем предложение компании, производящей сборные конструкции.

Жилые помещения находятся на первом этаже, а спальни ниже. Фотография: Andrew Wall

Каркасный дом своими руками. Облицовка и утепление каркасного дома

Пришедшая к нам из-за океана технология строительства каркасного дома постепенно вытесняет все другие типы построек.Множество достоинств и минимум недостатков вывели его на пик популярности. Все больше наших соотечественников, которые сталкиваются с выбором типа строительства нового дома или дачи, отдают ему предпочтение. К сожалению, конструкция короба, облицовка фасада облицовочными материалами, отделка интерьера помещений не делают новый дом пригодным для проживания, потому что климат в нашей стране очень суровый. А чтобы жилище было полноценным, а у его обитателей не было желания быстро куда-то переезжать, его необходимо утеплить.В связи с этим возникает закономерный вопрос — как утеплить каркасный дом снаружи, чтобы он стал комфортным и верой и правдой служил своим хозяевам долгие годы?

Каркасный дом можно и не утеплять, но в этом случае собственник должен быть готов к непомерным суммам, которые нужно будет заплатить за электричество и отопление. И, конечно же, не стоит рассчитывать, что в доме будет достаточно уютно и комфортно.

Наружная изоляция дома

Существует несколько способов установки теплоизоляционного слоя при возведении каркасного дома.В некоторых случаях зазоры между элементами каркасного здания заполняются утеплителем при возведении стен. Такой способ устройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезную площадь как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель располагается в шахматном порядке между стойками каркаса. Схема шахматной доски нужна для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В случае, если на этапе строительства провести утепление не удалось или вопрос с теплоизоляцией возник после окончания строительных работ, то дополнительное утепление выполняется вне новостройки путем укладки необходимых материалов на поверхность фасада.

Материал для утепления лучше всего выбирать в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя в зависимости от климата должна быть от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляция. используется пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе — супердиффузионная мембрана.
Пленку пароизоляции необходимо приклеивать к стенам с нахлестом 15-20 см. Швы проклеены влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, как утеплить здание встал еще в прошлом веке, то с выбором материала проблем не было бы.В то время все было очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Их использовали для изготовления смесей, которыми обрабатывали стены. Сейчас этот вид утеплителя не актуален и со стороны выглядит, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиск подходящего утеплителя может запутать неопытного и несведущего в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, достоинства и недостатки того или иного материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярны такие утеплители:

минеральная и эковата;
Пенополистирол;
.

Минеральная вата и утеплитель из эковаты

Минеральная вата очень часто используется для утепления. Материал хорошо показывает себя в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Установка не требует особых усилий и особых навыков.

Довольно часто для утепления используется эковата.Вы можете купить его в брикетах. Вес одного 15 кг. Перед использованием его раскручивают, а затем заливают между стойками каркаса и уплотняют.
Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потере тепла. Это недостаток эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Основным преимуществом пенополистирола является его небольшой вес, благодаря которому с ним очень легко работать. Листы монтируются без особого труда и в дальнейшем никак не влияют на окружающую среду или людей.
Огромным преимуществом пенополистирола является то, что он устойчив к гниению, бактериям и грибкам. После установки на поверхность стен, ее не нужно будет покрывать пленкой.
Также среди достоинств этого материала — невысокая цена, позволяющая значительно сэкономить на утеплении каркасного дома.
С другой стороны, существует такой существенный недостаток, как склонность к возгоранию, при котором многие вредные химические вещества выделяются в окружающую среду.

Вы можете заменить пенопласт на пенополистирол без горения, называемый экструдированным пенополистиролом.

Нанесение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном осуществляется напылением на поверхность стен каркасного дома. Этот вариант обеспечивает наиболее качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя данного утеплителя осуществляется с помощью специального оборудования. Внутри устройства смешиваются все необходимые компоненты, после чего смесь распыляется на поверхность стен дома.Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образуя прочную корку.

полезен в работе

Достоинством данного утеплителя является возможность нанесения практически на любую поверхность.

Недостатком является то, что пенополиуретан легко поддается ультрафиолетовому излучению, а это значит, что при воздействии прямых солнечных лучей он теряет свои характеристики. Поэтому, чтобы этого не произошло, а срок службы утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с облицовкой фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом необходимо провести надлежащую подготовку. Утепление каркасного дома не исключение.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен снаружи. Необходимо удалить с фасада все лишние элементы, такие как гвозди, шурупы, другие элементы конструкции, повреждения, выпуклости и т. Д. Все подобные дефекты необходимо удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным.Все трещины, которые видны снаружи стен, необходимо заделать пенополиуретаном.

Также нужно внимательно осмотреть поверхность на наличие влажных участков. Если есть, то их нужно просушить строительным феном, при этом принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших за собой такие последствия.

Для строящегося каркасного дома также необходимо провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри обшит ДСП.Затем идет процесс устранения дефектов, а также заливка трещин пенополиуретаном. На внутреннюю поверхность стен наносится пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Затем его закрывают при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утеплитель фасада

Далее снаружи, на поверхность стен, укладывают утеплитель послойно. Сколько слоев будет установлено, зависит от климата региона.При укладке материала каждый последующий слой должен перекрывать стыковые швы предыдущего.

После завершения монтажа стена закрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится строительным степлером. Затем проектируется обрешетка, которая служит для создания вентиляционного отверстия между мембраной и облицовочным материалом. Зазор должен быть примерно 20-40 мм.

ДСП крепятся к обрешетке, после чего фасад можно облицовывать.Для этого используют сайдинг, вагонку и т. Д.
В том случае, если этого утеплителя оказалось недостаточно, то снаружи можно оборудовать другой, нанеся дополнительный слой на поверхность фасада.

Надежная теплоизоляция дома обеспечивает комфортные условия проживания и позволяет сэкономить на отоплении. Для утепления каркасного дома своими силами необходимо иметь следующий набор инструментов:

съемник для гвоздей;
;
;
лобзик с полотнами для поперечного и продольного пропила;
ножовка по дереву с большими зубьями;
для резки изоляционных материалов.

Точность важна в рабочем процессе, поэтому вам также следует приготовить рулетку.

Инструменты для изоляции. Нажмите на фото для увеличения.

Так как дом деревянный, вам понадобится деревообрабатывающий станок, с помощью которого можно будет распиливать доски по длине. Однако в процессе утепления каркасного дома допустимо использование лобзика.

Помимо инструментов в работе потребуются дополнительные материалы:

саморезы длиной 4 см для крепления листов ДСП;
гвоздей 2.Длиной 5 см для установки листов ДВП;
для крепления обшивки — гвозди 6 см;
для герметизации стыков материалов и перекрытия трещин.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к утеплению стен, необходимо провести подготовительные работы в каркасном доме. Кому-то может показаться, что этот этап можно исключить, но специалисты наоборот рекомендуют обратить на него особое внимание. Если внутри каркасной конструкции остался мусор, следует от него избавиться.При утеплении стен старой постройки необходимо внимательно осмотреть каркас на предмет торчащих гвоздей и повреждений внешней облицовки. Найденные гвозди можно согнуть молотком или удалить гвоздем. А щели и щели, в свою очередь, заполняются пенополиуританом.

При утеплении каркасных домов, которые какое-то время эксплуатировались, важно осмотреть их стены на наличие сырых мест. Если они обнаружены, необходимо избавиться от сырости.Для этого используйте строительный фен, который отлично справляется с поставленной задачей. Чтобы не допустить повторного образования сырости, необходимо найти дефект облицовки и отремонтировать место, через которое влага проникает в конструкцию.

В большинстве случаев утепление стен каркасного дома заключается в укладке изоляционного материала в полости, образующие каркасные стойки. Эта технология позволяет использовать различные изоляционные материалы, но наиболее распространенными являются:

стекловата;
минеральная вата;
Пенополистирол;
экструдированный пенополистирол.

Вышеуказанные материалы позволяют выполнить правильную изоляцию. Конечно, можно использовать для утепления каркасного дома более дешевые материалы, например, опилки, но со своей задачей они не справятся в полной мере.

Устройство гидроизоляционного материала

Схема гидроизоляции каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Процесс утепления частного дома заключается не только в установке теплоизоляционного материала, ведь помимо него стены необходимо защитить слоем гидроизоляции.Глассин часто используют в качестве гидроизоляционного материала, так как он способен удалять скопившийся пар с утеплителя. Если в теплоизоляционном слое скапливаются конденсат и пар, то он потеряет свои свойства, а его теплопроводность увеличится. Следовательно, в доме станет холодно, что повлечет дополнительные расходы на отопление.

Перед установкой гидроизоляционный материал разрезается на полосы необходимых размеров. С помощью строительного степлера их крепят к обшивке и стойкам каркаса.Чтобы утеплить каркасный дом своими руками было эффективно, внешнюю сторону облицовки не следует отделывать гидро- и пароизоляцией. В противном случае влага, которую выделяет древесина, будет накапливаться в конструкции, а не уходить в атмосферу.

При обшивке каркасного дома сайдингом следует оставлять небольшое пространство между наружной и передней обшивкой стен. 3 см будет достаточно, но не меньше. Левый зазор необходим для вентиляции, ведь только так древесина не будет накапливать влагу и сможет хорошо просохнуть.Гидроизоляционный материал крепится внахлест около 10 см. Правильное устройство гидроизоляции защитит утеплитель от конденсата и влаги.

Утепление стен дома

Рассмотрим процесс утепления минеральной ватой. Первое, что требует технология утепления стен, — это наличие необходимого количества матов, которых должно хватить на всю площадь каркасного дома. Материал укладывается на слой гидроизоляции между стойками каркаса.С помощью строительного ножа минеральная вата подрезается под отверстия. При резке материала можно ошибиться, поэтому рекомендуется сделать следующее: измерить расстояние между стойками каркаса и прибавить к полученному значению примерно 10-14 см. Это позволит более плотно утеплить и установить маты из минеральной ваты между стойками каркасных стен.

Оставшимися обрезками материала толщиной около 3 см можно устранить зазоры на стыках утеплителя.Кроме того, стыки необходимо заделать жгутом, который создается из обрезков минеральной ваты после укладки матов во все стены.

В работе необходимо проявить смекалку и сноровку, ведь теоретических знаний, как правильно утеплить каркасный дом, не так уж и много. Заделку стыков следует производить аккуратно ножом. Полоса утеплителя одной стороной вносится в стойки и стык мата, затем складывается пополам и аналогичная процедура проводится с другой стороной.Правильная герметизация предотвращает проникновение холода в каркас здания.

Установка пароизоляции

Установка пароизоляции. Нажмите на фото для увеличения.

При устройстве пирога утеплителя нельзя забывать о необходимости пароизоляции стен каркасного дома. Для этого используется пенофол, толщина которого составляет 3 мм. Полосы материала крепятся вертикально к стойкам каркаса с помощью строительного степлера.Эта технология не только проста в реализации, но и позволяет экономить пенофол.

Полосы пароизоляционного материала укладываются внахлест примерно 5-6 см. После того, как вся утепленная поверхность стен покрыта пенопластом, можно приступать к их обшивке обрезной доской толщиной 2,5 см.

Правильная технология утепления предполагает крепление пенопленки снаружи, тогда тепловое излучение будет отражаться от стен каркаса. Благодаря этому в стенах не будет образовываться конденсат, а теплоизоляционная корка значительно снизит теплопроводность конструкции.Зная, как утеплить каркасные стены своими руками, можно сэкономить не только на отоплении, но и на услугах мастера.

Теплоизоляция потолка и пола

Утепление полов опилками. Нажмите на фото для увеличения.

Для комфортного проживания в частном доме, помимо стен, следует утеплить потолок и пол. Технология утепления поверхности перекрытия каркасного дома заключается в укладке теплоизоляционного пирога со стороны чердака.В первую очередь на балки и защитную поверхность потолка крепится пароизоляционный слой с помощью степлера. Далее укладываются маты из минеральной ваты. Все стыки заделываются аналогично технологии утепления стен. Сверху утеплитель покрывают слоем гидроизоляции, а по бокам укладывают защитный ряд необрезных досок толщиной 2,5 см. Толщина утеплителя будет зависеть от материала, выбранного для теплоизоляции каркасного дома.

Перед тем, как укладывать утеплитель, нужно позаботиться о вентиляции помещения.Монтаж системы вентиляции проводится после утепления, но отверстия под нее проделываются заранее. Их размер будет зависеть от диаметра труб, как правило, он составляет 10 см.

Следующим шагом будет утепление пола. Перед тем как утеплить его поверхность, следует выбрать лучший вариант, который защитит каркасно-панельный дом. Большинство потребителей предпочитают использовать пенопласт, поскольку он обладает достаточной прочностью, долговечностью и прост в установке. Но стоит помнить, что поролон укладывается поверх пароизоляционного материала.

Утепление потолка опилками. Нажмите на фото для увеличения.

Пирог изоляционного пола может быть изготовлен из минеральной ваты. Для этого используется стекловата, шлак и каменная вата. Материал не только обеспечит адекватную теплоизоляцию, но и снизит уровень шума в помещении.

Минеральная вата может производиться в виде рулона или цельных матов и плит. Для утепления полов панельной конструкции дома рекомендуется использовать сплошные плиты.Но перед тем как утеплить пол, следует оборудовать форточки для циркуляции воздуха, иначе каркасный дом может начать гнить.

Утеплитель кладут под половицы между бревнами, т.е. для завершения процесса пол придется вскрыть. Плинтусы тоже снимаются. После завершения работ напольное покрытие снова укладывается и прибиваются плинтусы.

Чего мы ждем от каркасного дома в первую очередь? Безопасность, комфорт и, прежде всего, тепло.Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в число самых популярных построек и удерживают их там на протяжении нескольких лет. Однако бывают случаи, когда дом следует дополнительно утеплить изнутри, причем сделать это можно самостоятельно.

Когда это необходимо

Не каждый дом подлежит внутреннему утеплению, так как уже при возведении стены каркасного дома утеплитель укладывается внутри. Это может быть любой современный утеплитель, сертифицированный и имеющий все документы.Не покупайте китайский материал, особенно если он значительно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, совершенно опасен.

Однако иногда дом нуждается в утеплении.

Утепление старых домов. Если ваш дом простоял 10-15 лет, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять свои качества. Особенно, если условия эксплуатации каркасного здания были тяжелыми — возможно, в стену иногда проникала влага, либо нарушалась целостность защитных материалов — гидроизоляции и пароизоляции.В этом случае дом изнутри утепляется минеральной ватой. Также можно использовать пенополистирол, но к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении долго не существовал технический запах.
Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был загородный дом, в котором вы жили только в летний сезон, с помощью утеплителя можно сделать дом пригодным для жилья даже в холодную погоду, но об отоплении придется подумать дополнительно. Однако если в доме есть свет, то это уже не проблема.Как вариант, можно сложить духовку или использовать газовые обогреватели.
Если изначально вы ошиблись и выбрали утеплитель с неподходящей для вашей климатической зоны плотностью или толщиной, в результате дом оказался плохо сохраняющим тепло.
Если на ваших стенах появилась плесень, значит, стены нуждаются в утеплении, так как на стенах появляется конденсат из-за промерзания, мостиков холода или точки росы.

Таким образом, причин для утепления дома несколько, но как это сделать мы рассмотрим ниже.

Как проходит установка утеплителя

Итак, прежде чем приступить к утеплению каркасного дома, следует провести ряд подготовительных работ. В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеив обои или сайдинг. Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах видны пятна плесени, их удаляют и покрывают противогрибковым раствором. Иначе утеплитель принесет один вред.

Далее следует выбрать материал, которым будет утеплен дом.Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбрать более тонкий, он не должен быть слишком мягким, подойдет пенопласт средней плотности. Для утеплителя пола — более плотный.

Если для утепления каркасного дома вы выбрали минеральную вату, то учтите, что она продается в виде циновок или рулонов.

Итак, пошаговая инструкция по работе с пеной своими руками:

Обработка стены дома противогрибковым средством для защиты дома от грибка.Для этого используем емкость для жидкости и валик. Обрабатываем всю стену, позволяя продукту впитаться. Очень часто эти продукты имеют резкий запах и ядовиты, поэтому их следует прикладывать к стене во время проветривания, чтобы был доступ свежего воздуха. Руки необходимо защищать перчатками. Также следует следить за тем, чтобы средство не попало вам в глаза. Утепление без обработки не может быть качественным.
Если утеплитель пеной, то утеплитель крепим с угла, чтобы потом можно было отрезать лишнее.Для крепления используем поролоновые и грибковые заглушки. На одном листе 5 грибов — по 1 с углов и по центру. К стене каркасного дома сначала крепим пенопласт с грибком посередине, а затем по углам устанавливаем заглушки.
После первого уровня укладываем еще и второй уровень пенополистирола своими руками.
Чтобы пенопласт был более прочным, поверх него наносим керамзит, плиточный клей. После затвердевания делает стену практически бетонной.Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно нанесите клей тонким слоем на стену и дайте ему высохнуть.
Когда стена высохнет, нам нужно ее очистить. Для этого берем наждачную бумагу и подставку. Работу лучше проводить с маской, так как она очень пыльная. Мелкая пыль от клея довольно вредна, вдыхать ее нежелательно.
Следующий шаг: работа с грунтовкой и валиком. После того, как все будет зачищено наждачной бумагой, необходимо загрунтовать стену.После этого стена готова в штукатурке.

Таким образом, стена изнутри утеплена, а все работы производятся своими руками. Подобным образом можно утеплить деревянный дом минеральной ватой, например, базальтовой. Он довольно плотный, хорошо режется ножом.

В то же время у пенопласта все-таки есть недостатки при утеплении каркасного здания изнутри.

Полистирол не дышит и препятствует выходу пара.Но минеральная вата считается воздухопроницаемым материалом, поэтому лучше использовать ее в помещении.

Риски и последствия

Есть противники в утеплении каркасного дома изнутри. На самом деле существует мнение, что лучше не утеплять дом изнутри своими руками, а если вы решили пойти на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы. Почему сформировалось такое мнение?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо больше узнать о конструкции каркасной стены.Он состоит из следующих слоев: пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляционной пленки и плит с двух сторон.

Самым большим злом для каркасной стены является влага, которая, попадая внутрь, конденсируется на изоляции, делая ее непригодной для использования, а также вызывает гниение дерева, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция сделана неправильно. Ведь на улице снег, дождь и туман.Однако опыт и практика подсказывают, что влага чаще всего попадает в стену изнутри дома, поэтому для беспрепятственного выхода паров и влаги из стены необходимо использовать воздухопроницаемые материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата — да.

Следовательно, пенополистирол может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу, если использовать его снаружи. А дом лучше утеплить изнутри

Каркасные дома

сегодня особенно популярны: они легко и быстро собираются, не требуют устройства прочного и дорогого фундамента, недорогие, а значит, доступны всем слоям населения.

Тем не менее многие не решаются строить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для дачи. Однако это мнение ошибочно, ведь если грамотно подойти к утеплению панельного дома, в нем можно будет чувствовать себя комфортно в любое время года. «А как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?» — ты спрашиваешь. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления таких построек, станет наша статья сегодня.

Варианты утепления

В первую очередь нужно определиться, где вы будете устанавливать теплоизоляцию — снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует учитывать особенности каждого метода утепления.

В пользу внешнего расположения теплоизоляции говорят следующие факты:

При этом интерьер дома совершенно не страдает.

Деревянные стены аккумулируют тепло в помещении внутри себя, а при понижении температуры отдают его обратно в помещение, позволяя сэкономить на отоплении.

Также следует отметить, что утеплительный материал, устанавливаемый снаружи дома, помимо своей основной функции, надежно защищает фасад от вредного воздействия влаги, ультрафиолета и температурных колебаний. В результате срок службы здания заметно увеличивается.

Если вам интересно, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков этого метода:

Для внутренней отделки потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, которая после установка теплоизоляции, придется восстанавливать заново.Это приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения работ, и к дополнительным расходам.

При внутренней изоляции потоки теплого и холодного воздуха встречаются внутри стены, что приводит к накоплению влаги в помещении, в результате значительно сокращается срок службы деревянных стен.

Слой утеплителя, находящийся внутри здания, не защищает фасад от внешних факторов. Стена проходит множество циклов замерзания и оттаивания, в результате чего ее конструкция разрушается.

Выбор изоляционного материала

Задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что когда речь идет о стенах из ДСП, утеплитель должен иметь следующие качества:

1. Экологичность. Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагревании).

2. Пожарная безопасность. Следует выбирать материалы, предотвращающие распространение огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае пожара.

3. Низкая теплопроводность.

4. Прочность. должен плотно прилегать между стенами и со временем сохранять первоначальную форму.

5. Низкая стоимость. Цена утеплителя не должна превышать стоимость самого здания.

Пенополистирол и минеральная вата считаются наиболее близкими к вышеуказанным требованиям.

Пенополистирол

К основным преимуществам пенополистирола можно отнести небольшой вес, что очень важно для каркасных конструкций.Материал отлично переносит резкие перепады температур, не боится влаги и не замерзает.

Долговечность и невысокая стоимость пенопласта привлекает многих домовладельцев, но наряду с положительными качествами у этого утеплителя есть и недостатки.

К ним относятся:

Быстрая воспламеняемость;

Восприимчивость к механическим и химическим повреждениям;

Плохая воздухопроницаемость (что создает в доме эффект термоса).

В качестве альтернативы многие используют улучшенный вид пенопласта — пеноплекс, устойчивый ко всем видам повреждений, но имеющий более высокую цену.

Чаще всего этот утеплитель устанавливают снаружи дома.

Минеральная вата

Самым популярным материалом, применяемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, является минеральная вата Isover (утеплитель, цена которого относительно невысока по сравнению с аналогичными материалами). На рынке он встречается в виде рулонов, циновок и прочных досок.

Отличается экологичностью, малым весом, отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, возможностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.

Пожарная безопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде тарелок совершенно не пригорают.

Выбирая этот утеплитель для каркасных стен, следует учитывать, что через некоторое время вата может слеживаться и провисать, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя. Также должное внимание нужно уделить гидроизоляции, ведь при намокании стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для появления плесени.

Утеплитель фасада

Рассмотрим подробнее, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания снаружи.

Для этих целей можно использовать технологию, подразумевающую установку утеплителя между внешней стеной и декоративной облицовкой. В этом случае толщина изоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).

Этот метод также можно использовать для внутренней изоляции стен, а в качестве отделки использовать вагонку или гипсокартон.

Технология утепления наружных стен пенополистиролом

1. Стена очищена от грязи и пыли, все выступы зачищены. Основание полностью обрабатывается грунтовкой, а при обнаружении зазоров покрывается специальными клеями.

2. Затем установите вертикальные подвески. Нейлоновые струны с грузами размещают на расстоянии 0,5 м друг от друга, чтобы выявить и устранить все неровности (если стены панельного дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).

3. С помощью специального клея плиты пенопласта крепятся к стенам. Очень важно, чтобы материал максимально плотно прилегал к основе.

4. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается отделочный материал.

Утеплитель внутренних стен

Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минеральной ватой.

К укладке утеплителя следует приступать только после обработки стены антисептическими составами.

Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:

1.На стены кладут паропроницаемый так, чтобы его гладкая сторона «смотрела» в комнату.

2. Поверх мембраны с помощью саморезов устанавливаются направляющие из дерева или металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине изоляционного материала.

3. Укладку минеральной ваты можно начинать как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный материал «Изовер» (утеплитель, цена которого колеблется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), монтаж следует начинать с потолка.Минеральная вата в маты монтируется начиная с пола. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с широкой головкой.

4. Поверх расположен утеплитель. Для этих целей следует выбрать паропроницаемый продукт, который будет способствовать естественной вентиляции помещения. Пленка фиксируется деревянными рейками, чтобы она не слишком растягивалась и не провисала. Далее монтируется обшивка.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.В завершение темы хочу обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года — она предназначена для сохранения теплого воздуха внутри здания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно даже в сильные морозы, позаботьтесь об его обогреве.

Влага и здания с деревянным каркасом — Дизайн и строительство из дерева

Выдержки из публикации Канадского совета по древесине «Building Performance Series No.1 ”

Защита зданий от влаги — важный критерий проектирования, столь же важный, как и защита от огня или обрушения конструкций. Дизайнеры, строители и владельцы все глубже понимают функцию оболочки здания (наружные стены и крыша). Это включает в себя выполнение окон, дверей, сайдинга, обшивочных мембран, воздухо- и пароизоляции, слоя защиты от дождя и обрамления. Чтобы обеспечить надлежащую и прочную конструкцию, необходимо понять возможности и характеристики древесины и других строительных материалов, а затем сформулировать их при проектировании зданий.

Дерево и вода обычно очень совместимы. Древесина является гигроскопичным материалом, а это означает, что она способна выделять или поглощать влагу для достижения содержания влаги, которое находится в равновесии с окружающей средой. В рамках этого естественного процесса древесина может безопасно впитывать большое количество воды, прежде чем достигнет уровня содержания влаги, благоприятного для роста гниющих грибов. Чтобы обеспечить долговечность зданий с деревянным каркасом, проектирование конструкции и ограждающей конструкции должно основываться на понимании факторов, влияющих на влажность древесины, и изменений, происходящих из-за колебаний содержания влаги.

Понимание содержания влаги в древесине имеет решающее значение, так как 1) изменяющееся содержание влаги приводит к усадке и набуханию деревянных элементов, и 2) высокое содержание влаги может привести к росту плесени и гниющих грибов. Содержание влаги (MC) — это мера того, сколько воды содержится в куске дерева по сравнению с самим деревом. MC выражается в процентах и рассчитывается путем деления веса воды в древесине на вес этой древесины, если она была высушена в печи.

Следует запомнить два важных номера MC:

1. 19 процентов: Мы склонны называть кусок дерева «сухим», если он имеет MC 19 процентов или меньше. Этот тип пиломатериалов маркируется как KD (обычно обозначается как KD-HT) для высушенных в печи и означает «сухие» во время производства. (Примечание: некоторые пиломатериалы также имеют маркировку S-DRY для сухой или сухой поверхности во время производства).

2. 28 процентов: Это средняя точка насыщения волокон для древесины, при которой все древесные волокна полностью насыщены.При содержании влаги выше точки насыщения волокна вода начинает заполнять полость клетки. Обычно гниение может начаться только в том случае, если содержание влаги в древесине превышает насыщение волокна в течение длительного периода времени. Точка насыщения волокна также является пределом разбухания древесины.

Усадка и набухание

Древесина сжимается или набухает при изменении содержания влаги, но только тогда, когда вода поглощается или отводится от стенок ячеек. Это происходит только тогда, когда содержание влаги в древесине изменяется ниже точки насыщения волокна.Древесина, используемая в помещении, в конечном итоге стабилизируется при влажности от 8 до 14 процентов; на открытом воздухе — от 12 до 18 процентов.

Величина изменения размеров оценивается в 1 процент ширины или толщины пиломатериала на каждые 5 процентов изменения содержания влаги. В пиломатериалах следует ожидать усадки по ширине, в то время как продольная усадка, вероятно, будет незначительной, например, вертикальная усадка каркаса стены. В конструкции деревянного каркаса усадка происходит в основном в горизонтальных элементах, таких как стеновые плиты и балки перекрытия.В зданиях, рассчитанных на от трех до шести этажей, эффекты кумулятивной усадки могут повлиять на оболочку здания, например, на внешнюю облицовку. Особое внимание следует уделять конструкциям, допускающим усадку. (Посетите сайт www.cwc.ca, выберите «Инструменты проектирования» и откройте инструмент калькулятора размеров, или перейдите на cecobois.com/en/calculators и откройте калькулятор усадки пиломатериалов для определения степени усадки и разбухания древесины.)

Например, когда деревянная каркасная конструкция сочетается с кирпичной облицовкой, лифтовой шахтой или лестничной башней из бетонных блоков или строительным элементом из стального каркаса, необходимо учитывать совокупные эффекты дифференциального движения в многоэтажном здании. в деталях и спецификациях.

Спецификация сухого пиломатериала — важный шаг на пути к минимизации усадки. Одним из преимуществ использования сухих пиломатериалов является то, что большая часть усадки была достигнута еще до покупки (древесина дает большую часть своей усадки, поскольку она снижается с 28 до 19 процентов). Это также приведет к более предсказуемым эксплуатационным характеристикам, поскольку продукт останется более или менее в том же размере, что и при установке.

Еще один способ избежать усадки и коробления — использовать композитные изделия из древесины, такие как фанера, OSB, двутавровые балки и конструкционные композитные пиломатериалы.Эти изделия собираются из склеенных между собой кусков дерева меньшего размера. Композитные изделия имеют разные ориентации бревен внутри одной детали, поэтому одна часть ограничивает движение другой. Например, фанера обеспечивает самостопорную форму поперечных полос. В других изделиях движения ограничиваются очень маленькими участками и имеют тенденцию к усреднению по всей детали, как в случае шипов с пальцами.

Также важен контроль влажности во время строительства. Даже если сухие пиломатериалы закуплены и доставлены на строительную площадку, их можно увлажнить до или во время строительства.Следует разработать процедуры для:

• сохранять древесные материалы сухими при хранении на месте,

• сводит к минимуму смачивание установленных материалов и способствует сушке материалов с помощью вентиляции, нагрева или осушения.

Древесные материалы, которые подвергаются смачиванию, должны быть высушены до содержания влаги 19 процентов или менее перед заключением внутри сборок. На зданиях, которые подвергаются значительному увлажнению во время строительства, в графиках следует предусматривать надлежащую сушку материалов каркаса и обшивки.Погодный барьер (то есть слои защиты от дождевой воды), устанавливаемый вскоре после того, как сборочные узлы построены, можно использовать для минимизации воздействия погодных условий.

Распад

Основная опасность для долговечности древесины — биоразрушение . Древесина в зданиях является потенциальным источником пищи для множества грибов, насекомых и морских мотыльков. Эти разрушающие древесину организмы обладают способностью разрушать сложные полимеры, из которых состоит структура древесины. Населяющие древесину грибы можно разделить на плесень, морилку, грибки мягкой гнили и грибы гниения древесины.Формы и красители обесцвечивают древесину; однако они не повреждают структуру древесины. Грибки мягкой гнили и грибки гниения древесины могут вызывать потерю прочности древесины, а грибки гниения вызывают проблемы с разрушением зданий.

Распад является результатом серии событий, включая последовательность грибковой колонизации. Споры этих грибов повсеместно встречаются в воздухе большую часть года, но вызывают проблемы только при определенных условиях. Грибкам, вызывающим гниение древесины, требуется древесина в качестве источника пищи, равномерная температура, кислород и вода.Обычно вода — единственный из этих факторов, которым мы легко можем управлять. Грибки гниения древесины также должны конкурировать с другими организмами, такими как плесень и красители, чтобы закрепиться в древесных материалах. Легче контролировать гниющие грибы до начала гниения, поскольку эти предварительные условия могут препятствовать скорости роста вначале.

Гниль и плесень — это термины, которые часто используются как синонимы в контексте повреждения древесины, вызванного влажностью. Важно понимать разницу. Плесневые грибы могут расти на дереве (и многих других материалах), но они не поедают структурные компоненты древесины.Следовательно, плесень не повреждает древесину значительно, и, таким образом, плесневые грибы не являются грибками, вызывающими гниение древесины. Тем не менее, некоторые виды плесени связаны с проблемами здоровья человека, поэтому рост плесени в достаточном количестве и воздействие на людей представляют потенциальную проблему, независимо от физического повреждения строительных изделий. К сожалению, взаимосвязь между плесенью и здоровьем еще до конца не изучена. Мы живем в безопасности, постоянно витая в воздухе плесень, поэтому очевидно, что существуют проблемы пороговых значений, индивидуальной чувствительности и других переменных, которые еще предстоит определить экспертам в области здравоохранения и ученым-строителям.

Гниющие грибы, более высокий класс грибов, чем плесень, разрушают основные конструкционные материалы древесины и вызывают потерю прочности, но не связаны с какими-либо проблемами со здоровьем человека.

Плесень и гниение не обязательно возникают вместе и не являются индикаторами друг друга. Если влажные условия остаются влажными, происходит постепенный переход от плесени к гниющим грибам.

Баланс влаги и источники

Потоки влаги внутри любого здания необходимо контролировать, чтобы предотвратить накопление или накопление воды, которые могут привести к преждевременному порче строительных материалов.Вода приведет к порче из-за коррозии стальных изделий, растрескивания и растрескивания бетонных изделий и грибков в изделиях из дерева.

Существуют две основные стратегии контроля влажности в ограждающей конструкции здания:

• ограничить влажность здания

• спроектировать и построить здание таким образом, чтобы максимально повысить его устойчивость к влаге до уровня, соответствующего влагосодержанию.

Основная цель проекта — сохранить ограждающие конструкции здания сухими и достичь баланса влажности, при котором механизмы смачивания и сушки сбалансированы для поддержания уровня влажности на уровне допуска или ниже.Понятие «нагрузка» прочно укоренилось в проектировании конструкций, где постоянные нагрузки, временные нагрузки, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и тепловые нагрузки являются основополагающими для процесса проектирования. Точно так же влага воздействует на здание, и эти нагрузки должны быть учтены и сбалансированы при проектировании ограждающих конструкций здания. Характер и величина нагрузок будут сильно различаться в зависимости от климатической ситуации, а также от заполняемости здания.

Источники влаги внутри и вокруг зданий многочисленны.К источникам внутренней влажности относятся люди, находящиеся в здании, и их деятельность. Некоторые исследования пришли к выводу, что семья из четырех человек может генерировать 10 галлонов водяного пара в день. Дождевая вода, особенно ветровая, является источником влаги, который больше всего влияет на характеристики оболочки.

Конструкция ограждающих конструкций здания должна основываться на оценке вероятного воздействия влаги. Для наружных стен влажность в первую очередь определяется:

• Макроклимат: региональные климатические нормы

• Микроклимат: специфические для участка факторы, такие как расположение, воздействие солнечного света, воздействие ветра и отношение к окружающим зданиям, растительности и ландшафту

• Строительный дизайн: защитные элементы, такие как свесы и карнизы

Уровни воздействия могут значительно различаться в одном здании, и конструкция комплектов наружных стен может отражать эти различия.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация опубликовала номограмму (применимую для Ванкувера, Британская Колумбия) для анализа рисков на основе микроклимата и расчетных факторов. Основными критериями являются коэффициент выступа и рельеф (основное влияние на микроклимат данного участка). Анализ с помощью такого инструмента, как номограмма, позволяет проектировщику дополнительно уточнить критерии выбора типа стены.

Коэффициент свеса

= Ширина свеса

Высота стены

Ширина свеса равна горизонтальному расстоянию между внешней поверхностью облицовки и внешней поверхностью свеса, а высота стены равна высоте над самым нижним затронутым деревянным элементом (поэтому не включает бетонные фундаментные стены).

Ряд исследований пришел к выводу, что основным механизмом разрушения по отношению к влаге является проникновение дождевой воды через внешние стены. Это особенно заметно в нескольких влажных прибрежных регионах Северной Америки, таких как Уилмингтон, Сиэтл или Ванкувер. Разработка стратегии предотвращения проникновения дождя является первоочередной задачей при проектировании с точки зрения долговечности. Дополнительными, хотя и второстепенными, проблемами являются контроль за конденсацией, вызванной проникновением пара и грунтовыми водами.В обоих случаях стратегия должна соответствовать степени опасности или влажности.

Контроль проникновения дождя

Есть две общие стратегии контроля проникновения дождя:

• минимизировать количество дождевой воды, контактирующей с поверхностями и конструкциями зданий

• управлять дождевой водой, скапливающейся на сборках или внутри них

Динамика проникновения дождевой воды хорошо известна. Проникновение воды через строительную конструкцию возможно только при одновременном выполнении трех условий:

• в сборке имеется отверстие или отверстие

• вода присутствует около отверстия

• возникает сила, перемещающая воду через отверстие

Это верно для любого проникновения воды и было выражено в виде концептуального уравнения: вода + раскрытие + сила = проникновение воды .Минимальный размер отверстия, позволяющего проникать воде, зависит от силы, движущей воду. Чтобы контролировать проникновение воды, необходимо понимать основные движущие силы, которые могут присутствовать. К ним могут относиться сила тяжести, поверхностное натяжение, капиллярное всасывание, импульс (кинетическая энергия) и перепад давления воздуха.

Отсюда следует, что проникновение воды можно контролировать, устранив любое из трех условий, необходимых для проникновения. Можно разработать стратегии проектирования и детализации здания, которые:

• уменьшить количество и размер отверстий в сборке

• не допускайте попадания воды в отверстия

• минимизировать или устранить любые силы, которые могут перемещать воду через отверстия

The 4Ds

Эти общие стратегии управления водными ресурсами были далее сформулированы в набор принципов проектирования, названных 4D: отклонение, дренаж, сушка и прочных материалов. Что касается контроля проникновения дождя, отклонение относится к элементам конструкции и деталям, которые отклоняют дождь от здания, сводя к минимуму нагрузку дождевой воды на ограждающую конструкцию здания. Дренаж, сушка и прочные материалы — это принципы, которые касаются управления водой, когда она достигает оболочки или проникает через нее.

Эти принципы могут применяться к проектированию в двух различных масштабах. На макроуровне существует шаблонов проектирования , которые включают манипуляции с формой здания и крыши, массированием, размещением, выражением материала и даже вопросами стиля.На микромасштабе имеется , шаблонов деталей, , , которые определяют, работает ли управление водными ресурсами или нет. Узоры деталей включают взаимосвязь между материалами, последовательность установки, конструктивность и экономию средств. Многие из этих шаблонов, разработанные эмпирическим путем методом проб и ошибок, использовались строителями на протяжении веков, тогда как другие были разработаны совсем недавно в результате научных исследований и испытаний.

Принципы также применяются к выбору материала .В большинстве случаев эффективное управление дождевой водой обеспечивается несколькими линиями защиты. Это часто называют избыточностью . Концепция избыточности включает признание неотъемлемых ограничений процессов проектирования и строительства. Достичь совершенства нелегко, и ошибки в проектировании и строительстве действительно случаются. При высокой степени опасности попадания влаги эти ошибки могут существенно повлиять на характеристики конверта. Резервные системы обеспечивают резервную защиту, в случае возникновения вероятных ошибок.

4D можно рассматривать как четыре отдельные линии защиты от проникновения дождя и проблем, которые могут возникнуть.

Отклонение

Принцип отклонения очевиден во многих конструкциях зданий, которые исторически доказали свою эффективность в снижении количества дождевой воды на наружных стенах. К ним относятся: 1) размещение здания таким образом, чтобы оно было защищено от преобладающих ветров, 2) обеспечение значительных свесов крыши и устройств для сбора воды на вершинах внешних стен и 3) обеспечение архитектурных деталей, отводящих дождевую воду.Скатная крыша с достаточно широкими свесами — это особенный элемент дизайна, способный обеспечить долговечность деревянно-каркасных построек. Отклонение применяется в меньшем масштабе к узорам деталей, таким как выступающие пороги, отливы и кромки капель. Облицовка и герметики также считаются частью линии защиты от отклонения. Стратегия управления водными ресурсами, основанная только на отклонении, может оказаться под угрозой в регионах Северной Америки, где состояние опасности является высоким.

Дренаж

Дренаж — это следующий принцип контроля проникновения дождя, уступающий только отклонению по способности отводить дождевую воду.Шаблоны проектирования зданий, которые включают принцип дренажа, включают скатные крыши и наклонные поверхности на горизонтальных элементах. На уровне деталей дренаж осуществляется путем сбора случайного скопления влаги в стеновой сборке и ее возврата на внешнюю поверхность облицовки или за ее пределы посредством гравитационного потока. В простейшей форме это достигается путем добавления дренажной плоскости внутри сборки между облицовкой и оболочкой. В конструкции с деревянным каркасом плоскость дренажа обычно состоит из гидроизоляции (строительная бумага, войлок или обертка) и, что наиболее важно, из того, как они работают в сочетании с оконными и дверными окладами.Дренаж обычно является основным средством обеспечения избыточности в стеновой сборке.

Дренажная полость — это более сложный элемент, который создает воздушное пространство между облицовкой и плоскостью дренажа / оболочкой. Воздушное пространство служит разрывом капилляров для предотвращения чрезмерного смачивания водой дренажной плоскости. Воздушное пространство, особенно когда оно обеспечивает функцию выравнивания давления, также можно рассматривать как еще одно средство отклонения, поскольку выравнивание давления нейтрализует основную движущую силу, стоящую за проникновением дождя (перепад давления воздуха), и, таким образом, уменьшает количество перемещаемой влаги. через облицовку в дренажную полость.

Сушка

Сушка — это механизм, с помощью которого стеновые конструкции удаляют скопления влаги путем вентиляции (движения воздуха) и диффузии пара. Необходимо учитывать возможность высыхания как облицовки, так и стеновой обшивки / каркаса. Полости, введенные для дренажа, также предлагают средства для сушки облицовочного материала за счет вентиляции сзади. Сушка обшивки и каркаса часто является отдельным делом, и на нее в значительной степени влияет выбор влагонепроницаемых и пароизоляционных материалов.Конструкция наружных стен должна обеспечивать достаточную сушку как снаружи, так и изнутри. Проницаемость материалов облицовки, гидроизоляции, пароизоляции и внутренней отделки сильно повлияет на общий потенциал высыхания стены.

Долговечные материалы

Следует выбирать долговечные материалы для использования во всех местах, где требуется устойчивость к влаге. Если прогиб, дренаж и сушка не могут эффективно поддерживать содержание влаги в деревянных компонентах ниже 28 процентов, необходимо повысить устойчивость древесины к гниению.Для компонентов деревянного каркаса это достигается обработкой под давлением консервантами для древесины. Использование обработанной древесины там, где пластины подоконника соприкасаются с бетонным фундаментом, является обычным узором деталей, который следует этому принципу.

Шаблоны проектирования зданий, включающие архитектурное выражение, должны быть согласованы с соображениями долгосрочной долговечности. Следует учитывать погодные свойства и требования к обслуживанию. Например, облицовочный кирпич, устанавливаемый на стены с деревянным каркасом, должен быть рассчитан на воздействие, а стяжки стен должны быть достаточно устойчивыми к коррозии.Деревянный сайдинг и отделка, подвергающиеся прямому воздействию погодных условий, должны быть либо естественно устойчивыми к гниению, либо из обработанных деревянных материалов.

Наружные стены

Существует три основных варианта типа наружных стен для деревянных каркасных зданий, каждый из которых основан на отдельной концептуальной стратегии управления дождевой водой: лицевое уплотнение, скрытый барьер и дождевой экран. При проектировании наружных стен для данного здания необходимо выбрать подходящую систему и быть последовательной на этапе проектирования и детализации, а также четко сообщить детали системы строительной бригаде.

Торцевое уплотнение стенки предназначены для обеспечения водонепроницаемости и воздухонепроницаемости на лицевой стороне облицовки. Стыки в облицовке и стыки с другими компонентами стены герметизированы для обеспечения непрерывности. Наружная поверхность облицовки является основным и единственным каналом дренажа. Нет избыточности. «Лицевое уплотнение» должно быть сконструировано — и должно поддерживаться — в идеальном состоянии, чтобы эффективно контролировать проникновение дождя. Однако такая уверенность в совершенстве сомнительна для стен, подверженных воздействию дождевой воды.Как правило, стены с торцевым уплотнением следует использовать только там, где очень ограниченное количество воды будет достигать поверхности облицовки, например, на участках стен под глубокими выступами или перекрытиями или в регионах, где степень опасности влажности невысока.

Скрытый барьер стены спроектированы с учетом того, что некоторое количество воды может выходить за поверхность облицовки. Эти стены включают в себя дренажную плоскость внутри стенового блока в качестве второй линии защиты от проникновения дождя.Лицевая сторона облицовки остается основным каналом дренажа, но вторичный дренаж осуществляется внутри стены. Примером скрытой барьерной стены является деревянный сайдинг, установленный непосредственно над пропитанным асфальтом войлочным влагобарьером и фанерной обшивкой. Водостойкий войлок составляет плоскость дренажа. Виниловый сайдинг и водоотвод EIFS (внешняя изоляционная система отделки), установленный над гидроизоляционным барьером, также следует рассматривать как скрытые барьерные стены, хотя водоотвод в этих системах облицовки улучшен за счет предоставления некоторого воздушного пространства, хотя и прерывистого — за облицовкой.Стратегия скрытого барьера подходит для использования на многих наружных стенах и, как ожидается, будет хорошо работать в областях от слабого до умеренного воздействия дождя и ветра. Однако работа в условиях сильного и тяжелого воздействия не гарантируется. Во всех случаях целостность второй линии защиты во многом зависит от правильной детализации проектировщиком и правильной установки строителем. Чтобы максимизировать производительность и срок службы узла в условиях сильного воздействия, следует рассмотреть возможность использования узла дождевой сетки.

Rainscreen стены делают еще один шаг вперед в управлении водными ресурсами за счет включения дренажной полости (минимальная ширина 3/8 дюйма) в сборку между задней стороной облицовки и строительной бумагой. Дренажная полость обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды, действуя как разрыв капилляров, тем самым предотвращая попадание большей части воды на влагозащитный барьер. Воздушное пространство также служит для вентиляции тыльной стороны облицовки, что способствует высыханию облицовки и предотвращает потенциальное накопление влаги в каркасе стены, вызванное обратным потоком пара.Примеры водозащитных стен включают в себя кирпичную фанеру (обычно устанавливаемую с воздушным пространством в один или два дюйма) и штукатурную облицовку, установленную поверх вертикальной обвязки (обычно обработанные давлением 1×3 с 16-дюймовым углом обзора по центру). Стены от дождя подходят для использования во всех местах, где вероятно сильное воздействие дождя и ветра.

Дождевые экраны с выравниванием давления представляют собой усовершенствование основной стратегии защиты от дождя. Эти стенки включают в себя разделение на отсеки и увеличенную вентиляцию дренажной полости для повышения производительности.Когда ветер дует на поверхность стены, воздух проходит через вентиляционные отверстия в полость за облицовкой. Если этот воздух содержится надлежащим образом за счет разделения дренажной полости с помощью уплотнений отсеков, выравнивание давления происходит через обшивку, тем самым устраняя одну из ключевых движущих сил, стоящих за проникновением воды. Эта стратегия чаще всего применяется к кирпичным стенам, облицованным фанерой, хотя концептуально с помощью этой технологии можно улучшить любую сборку дождевого экрана. Дождевые экраны с выравниванием давления подходят для использования при любом воздействии и обладают высочайшим потенциалом эффективности в отношении управления водными ресурсами.

Здания с деревянным каркасом имеют установленный рекорд долговечности. При правильном применении принципов проектирования ограждающих конструкций здания все материалы могут иметь хорошие характеристики в отношении долговечности. Необходимость прочного строительства выходит за рамки создания здоровых зданий, поскольку мы должны строить долговечно, чтобы минимизировать воздействие нашего общества на окружающую среду. Фактически, деревянные здания хорошо работают по сравнению с другими материалами, если рассматривать их с точки зрения стоимости жизненного цикла, которая учитывает такие факторы, как выбросы парниковых газов, индекс загрязнения воды, использование энергии, твердые отходы и использование экологических ресурсов.Однако экологические преимущества древесины могут быть достигнуты только в том случае, если здание спроектировано и построено с учетом долговечности. Со страстью и красноречием архитектор Джеймс Катлер говорил о «уважении к дереву» в процессе проектирования и детализации здания. Это будет включать в себя концепцию защиты древесины от влаги, которая является сутью долговечного дизайна.

Методы контроля влажности в домах с деревянным каркасом

Влага может быть врагом современных домов с деревянным каркасом, построенных более плотно.Создание плотной оболочки здания — это только одна часть уравнения в создании высокопроизводительного и энергоэффективного дома. Если это не будет сочетаться со стратегиями, позволяющими выпустить накопившуюся влагу из полостей стен, это может стать рецептом катастрофы.

В течение нескольких лет комитет NAHB по вопросам строительной продукции отслеживал неблагоприятные последствия нежелательного избытка влаги в домах. Было установлено, что большинство повторяющихся тем относятся к определенным регионам страны и определенным видам внешней облицовки.Требования строительных норм изменились в ответ на потребность в более надежных характеристиках погодостойкости внешних ограждающих конструкций. Технические характеристики продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает сложно следить за всеми изменениями кода и технологий, которые происходят в отрасли.

Стремясь помочь строителям избежать ошибок, связанных с ненадлежащим управлением влажностью при строительстве домов, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видео-ресурс — серию из 14 видеороликов с практическими рекомендациями, которые иллюстрируют строительные методы, которые минимизируют влажность. -связанные с проблемами производительности при проектировании и строительстве стеновых систем с деревянным каркасом.Эти видеоролики служат учебным пособием по строительной науке для строительных элементов, подверженных воздействию влаги.

Вот несколько предложений по ключевым направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги.

Выбор материала

При выборе строительных материалов, очевидно, необходимо учитывать желания клиентов и потребности конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в определенном диапазоне для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материала.Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного типа облицовочного материала и климатической зоны. Некоторые продукты задерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги. Крайне важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить возникновение проблем с влажностью в основании, внутри внешних стен и на крыше дома.

Фундамент

Управление ливневыми водами и наличие хорошей дренажной системы имеют решающее значение для сохранения сухости фундамента и обеспечения долговечности ограждающей конструкции.Чтобы отводить воду от фундамента на поверхность земли, площадка должна располагаться на расстоянии не менее 4 процентов от дома. Стоки с крыши должны направляться водосточными трубами, а затем рассеиваться с помощью брызговиков (типичная длина: 2 фута) и выравнивания площадки. Чтобы обеспечить адекватный отвод воды вдали от дома, можно также использовать удлинитель водосточной трубы (типовая длина: 6 футов). Сточные воды из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых вод, такие как канавы и водоемы-отстойники.

Наружные стены

В наружную стену встроено несколько функций управления влажностью. Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от дождевой воды, проникающей сквозь облицовку. Все проходы через наружные стены требуют гидроизоляции, которая предназначена для отвода воды из полости стены. Оконные проемы используют оклад в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и заголовок. В дверях порог является критически важным местом для мигания, и все проходы инженерных сетей нуждаются в гидроизоляции.

Облицовка каменной кладкой, например кирпичом и камнем, позволяет отводить объем воды, обеспечивая дренажные каналы. Кирпичный шпон устанавливается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стен внутри полости для высыхания. Часто облицовочные изделия из каменной кладки устанавливают с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки. Плоскость дренажа позволяет воде стекать за облицовку кладки и выходить за пределы оттока.(Более подробную информацию об эффективном внешнем монтаже из кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9.)

Конструкция внешней стены внутрь от WRB также является фактором управления влажностью. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей образования пара может предотвратить образование конденсации воды внутри полости внешней стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.

Крыша

Крыша имеет несколько функций управления влажностью.Свесы крыши могут защитить внешние стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер свеса будет зависеть от таких характеристик внешней стены, как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки кладут рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водную мембрану, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное ледяными плотинами.

Герметичность ограждения здания

В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более плотных зданиях могут возникать проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны.Как правило, вам следует подумать об управлении тепловым потоком, потоком воздуха и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от внешних климатических условий и систем управления микроклиматом в помещении.

Тепловой поток определяется тремя режимами теплопередачи: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Лучистое тепло в первую очередь проникает в ограждение здания через окна и крышу и может отражаться от излучающих барьеров, таких как низкоэмиссионные окна и светоотражающие изоляционные материалы на чердаке.

Конвективная теплопередача обеспечивается воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, нагретый воздух поднимается «эффектом трубы», так и принудительной, например, вентилятором. Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и минимизируя проникновение воздуха через ограждение здания.

Кондуктивная теплопередача происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную.Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и пенная изоляция, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций здания. Чтобы обеспечить хорошее тепловое сопротивление изоляции из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно минимизировать тепловые мосты, которые обеспечивают путь тепловому потоку через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением.Это может быть значительным, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое термическое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это значит, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.

Airflow передает тепло и влагу. Проникновение и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур в помещении и на открытом воздухе (или «эффектом стека») или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают проникновение и утечку воздуха через ограждение здания.Наивысший уровень воздухонепроницаемости достигается за счет использования листовых материалов, блокирующих поток воздуха, таких как домашняя обертка, гипсокартон или жесткая изоляционная оболочка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проникновения, такими как прокладки или ленты. Конопатка может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком. Применение теплоизоляции из распыляемой пены обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где уплотнение может быть затруднено, таких как переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционных пространствах, таких как потолки в гараже.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы минимизировать создаваемое ими давление в ограждении здания.

Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии. Скорость переноса пара воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности помещения и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также проницаемости строительных материалов.

Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители парообразования с очень низкой проницаемостью на земле в местах для обхода, чтобы свести к минимуму миграцию водяного пара из земли в дом). Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; вольер должен иметь возможность высыхать внутри или снаружи дома.

Поскольку основные источники водяного пара в помещении находятся в ванной комнате и на кухне, вам следует установить (и обучить домовладельцев пользоваться) вытяжные системы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении за счет правильной конструкции и использования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, которая подает в дом некондиционный наружный воздух, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от содержания пара в наружном воздухе. Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в некондиционированном пространстве и улучшить энергетические характеристики, установите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в кондиционируемом пространстве дома.Если это невозможно, убедитесь, что воздуховоды в некондиционном пространстве герметичны и хорошо изолированы.

Мигающие системы

Управление большим объемом воды (дождь и другие осадки) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве. Помимо основной функции хорошей кровли и водосточной системы, для дома требуются столь же хорошие гидроизоляционные системы, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания.Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках конструкций — стыках кровли и стен, дверных проемах, окнах, проходах в инженерных коммуникациях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома может быть повышена с помощью надлежащих методов работы с гидроизоляцией и технического обслуживания, подобных тем, которые описаны ниже.

Обертка

Большинство домашних обертываний сопротивляются проникновению воздуха и проникновению воды, позволяя водяному пару проходить через материал. При креплении домашней обертки к обшивке равномерно делайте интервалы через каждые 12–18 дюймов и используйте пластиковые колпачковые гвозди или скобы, чтобы свести к минимуму вероятность вытягивания застежки через обертку во время установки.Чтобы быть эффективным, вертикальные концы оберточного материала должны перекрываться не менее чем на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться не менее чем на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под верхним слоем, чтобы обеспечить дренаж вдали от оболочки. В оконных и дверных проемах обертку необходимо обрезать, обрезать и закрепить на месте снизу и по бокам.

Установка окна

Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома.Это позволяет любой воде, которая протекает через оклад подоконника, перетекать через обшивку и выходить наружу; не к обшивке. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что косяки установлены так, что они немного выступают над окном, закрывают подоконник под окном и прикрыты оголовьем. Наконец, оберните обертку поверх гидроизоляции и скотчем, чтобы убедиться, что все элементы перекрытия должным образом перекрываются, как черепица.Герметичность оконной конструкции обеспечивается за счет установки ленты, герметика или пенопласта по периметру окна изнутри.

Установка двери

Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее мигание на пороге. Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению влаги могут быть предприняты, когда внешняя часть вокруг дверного входа завершается. Кровельное покрытие также имеет решающее значение для минимизации воздействия проникновения воды в дверной проем.

Исследовательский центр NAHB, созданный в 1964 году, представляет собой компанию по коммерциализации продуктов с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более прочным, доступным и эффективным.