Саман дом: Саманный дом: что это такое, саманный кирпич это

Дом из самана. Строительство саманных домов

Дом из самана в наше время переживает второе рождение, как и многие старинные методики строительства. Саманные дома обладают преимуществами, которых технологичные строения из бетона и модульных блоков человеку дать не могут. У энтузиастов домов из самана есть своя философия, согласно которой жизнь в натуральном саманном доме связывает человека с космосом.

Содержание

Строительство домов из самана

Строительство домов из самана связано с огромными затратами труда и времени. Но также и дает возможность построить дом из материалов, которые буквально находятся под ногами, и по древней проверенной веками технологии, которая прекрасно обходится без тяжелой строительной техники.

Собственный дом – мечта многих владельцев загородных участков и городских квартир. И не просто дом, а экологически чистое натуральное жилище в местности с чистым воздухом, где можно при желании вести хозяйство, выращивать овощи. При этом дом может быть и не очень большим, главное – он должен быть теплым в холода и комфортно-прохладным в жару, иметь удобную кухню и кладовую и желательно современное оборудование. Маленький дом – такая перспектива на самом деле не пугает, наоборот, если вспомнить детство – какие строения сооружались во дворе, в лесу, в уголке сада? Землянки из старых досок и одеял, шалаши, домики на деревьях и различные укрытия от дождя, причем в тесноте был особый кайф. Халабуда – так называли детскую постройку деды и бабушки, и действительно, при общем уюте домика его вид был отнюдь не презентабелен, скорее уморителен, а форма – сейчас бы такие конфигурации вежливо назвали фантазийными. А между тем ребятня интуитивно стремилась к био-формам, к внешнему и внутреннему обустройству дома биотек.

В мире современных стройматериалов не так уж много подходящих для создания строений биотек — текучих форм, нелинейных несущих и ограждающих конструкций. Блочные и модульные изделия не дают особой свободы планировки и невозможны вне стабильных устойчивых схем. Каркасные конструкции также зависят от формы и создать на основе несущего каркаса даже симметричную купольную форму очень сложно. Для творения форм здания биотек нужен материал пластичный и одновременно очень прочный. Землебит и грунто-цементные смеси позволяют формировать криволинейные стены, но им нужна опалубка для трамбования и формовки. Уникальный композит на основе земли, песка, глины и соломенного наполнителя – саман – древнейший стройматериал, с которым работают вручную, без механизации и тяжелой техники. В саман не добавляют химических присадок, не применяют опалубок. Стойкость саманных строений поразительна.

У саманного строительства есть как плюсы, так и минусы. Безусловно, саман не относится к промышленным методам стройки и не дает быстроты монтажа или кладки. Но саман – один из безусловно натуральных и безопасных для человека материалов, а также поразительно простой способ строительства частного дома и хозпостроек.

Дизайн и архитектура саманных домов очень близки к современным тенденциям футуризма и эко-строительства. Волнистые линии, отсутствие прямых углов – в плане модульных материалов и листовых обшивок все это сложно и дорого, но саманные шедевры изначально предполагают биофилические формы. В природе мало острых углов, линейной графики и прямоугольников, а чтобы вылепить их из самана, придется воспользоваться опалубкой. Зато творчество вне формы, но в гармонии и согласно законам гравитации – обуславливает именно криволинейные, купольные и шаровидные формы дома.

Философия домов из самана

Саман, как уверяют историки – слово староанглийское и не имеет отношения к восточным методам строительства из высушенных на солнце земляных блоков (адоба). Саман можно примерно перевести как «комок» или «колобок из глины», а также и как «дом из земли», и в саманной технологии нужно быть немного скульптором, лепить из глины с чувством эстетики, а не только с пониманием инженерной теории стабильности форм. Из самана мастера возводят удивительные строения – органичные и космически вневременные, с изогнутыми сводами и арочными проемами окон и дверей, скругленными стенами: полностью в тренде био-тек. По части материала – если из необожженных кирпичей (адоб, сырец и другие) стройка в дождливом климате вряд ли имеет смысл, то саман дает возможность строить жилища и в северных, и во влажных местностях, у реки и моря. Саманное строение выдерживает и ливни, и холода, но в холодном климате саманный дом следует дополнительно теплоизолировать; но ведь и кирпичные, и деревянные строения предполагают тот же подход: основа из несущих и ограждающий конструкций плюс теплобарьер.

Англия, Уэльс, Йемен, Испания, Египет, Китай – далеко не полный перечень ареала распространения саманной технологии с древности, причем удивительные факты «вечности» саманных жилищ налицо, они отражены в фото и документальных фильмах, при желании все это можно найти в сети. 500 лет для саманного жилища – не срок, а самые древние постройки мировой известности не разрушились и по сей день, например, земляным строениям Иерихона уже девять тысячелетий, а земляные участки Великой Китайской Стены ненамного моложе. В плане долговечности современных домов – прогнозы редко заходят за число сотни лет, а бюджетный каркасный дом хорошо если прослужит до 50 лет.

Как и любой дом, саманный дом нуждается в стабильной основе, правильном фундаменте и герметичной прочной крыше. Вода – враг всех без исключения построек, и любые стены защищают штукатурками или облицовкой. К саману лучше всего подходит самая экологичная и безопасная штукатурка – известковая. Касательно внешней отделки: английская история строительства может поспорить: немало древних домов на открытых дождям и ветрам участков выдержали столетия без разрушений.

Цена саманного коттеджа может составить малую часть от стоимости купленного, аналогичного по площади. Основная доля сметы – материалы, а дешевле самана не существует стройматериала, к тому же добывается саман прямо на месте – начиная от отрывки котлована. Основной ингредиент самана – глина, а также песок и солома.

Дом из самана, плюсы и минусы

Один из минусов саманного дома – долгострой. Это если подходить с точки зрения современных реалий быстрого монтажа и поэлементной сборки, модульного строительства и мгновенной изоляции напылением резины и полимеров. Модульный дом собирают за сутки; одну саманную стенку лепят неделю и дольше, и то если повезет с сухой погодой. Небольшой саманный дом строится и заселяется за год и более, не раньше. Но сравнивать саман и современные технологии особого смысла нет – с одной стороны мы имеем быстрый искусственный дом, зачастую далекий от здорового образа жизни, а с другой – натуральное полностью экологичное жилище. Из самана строят бригадами, сплоченными коллективами или всей семьей – так дешевле, веселее и в разы быстрее. По сути, до принятия «саманной философии» к лепке дома не приступают. Мирный, вдумчивый и даже в чем-то чувственный процесс творения – это земляной и саманный дом, а быстрострой из каркаса и матов при всех его плюсах и ошибках – скорее ширпотреб (настоящие финские дома к ширпотребу, само собой, не относятся).

Один из плюсов саман – сейсмостойкость. Причина устойчивости – в трехмерной связи несущей основы: и в массиве и в форме. Нет стыков, слабых участков соединений, схема дома монолитна. В массе самана – переплетения соломенной фибры, хаотично расположенные и усиливающие монолит во всех направлениях. О прочности соломы можно сказать кратко: это супер-дерево, содержащее кремнезема больше чем древесина. Саманный дом в Новой Зеландии выдержал, когда большинство городских строений вокруг стали жертвами сейсмики (Нельсон), немало и других примеров. Сопротивление дома землетрясению зависит не только от прочности его ткани, но и от устойчивости к опрокидыванию, а также и от формы: купольные и конусообразные формы устойчивее кубовидных и параллелепипедов.

Некоторые аспекты самана:

• Холод и сырость в саманном доме возможны в результате недостаточной изоляции, грубых просчетов в «пироге» стены, а также в ошибках воздухообмена.
• Саман – огнеупорен и дает возможность строить дом в органичном сочетании с печкой, с системой дымоотвода и обогрева. Несгораемый дом – пока что невозможен, но несгораемая основа дома реальна, это землебит , камень и саман. Варианты глиняных печей родственны саманному строительству. Лежанки и скамьи удивительного дизайна и завидного комфорта возможны из самана, а обогрев осуществляется скрытым дымоходом. Все это дает реальную экономию ресурсов.
• Биохимия и биофизика здорового здания – науки новые и развивающиеся. Согласно вековому человеческому опыту и новым исследованиям, на здоровье людей благотворно влияет жизнь в кирпичном, деревянном, глиняном и земляном строении, и крайне неблагоприятно – в среде хлора, пластика, винила и так далее. «Больной дом» — к сожалению, сегодня такое определение дают новые обследования очень многим нашим этажным жилищам из бетона и пенопласта.
• Психологической здоровье связано и с формами дома. Природные линии и формы – аспект натуральных домов. Прямоугольник и в перцепции, и в психологии не может дать гармонии и здоровья, с прямыми углами мы «боремся», отдавая психическую энергию. Простой факт – отчего человек видит объем, ограниченный волнообразной стеной несколько большим в пространстве и свободным по сравнению с тем же объемом, заключенным в кубовидную «клетку»? реальная экономия в площади жилья – это создание комнат биотек, в мягких природных формах, с гармоничными линиями, без резких стыков стен и потолков. Возможно, квадратные комнаты обречены на забвение, как тупиковая ветка цивилизации?
• Саманный дом может быть пассивным – это доказали тысячи построек по всему миру.

Потенциал самана еще далеко не раскрыт, или вернее сказать, не возрожден. Поиски путей к экологическому строительству и архитектуре предполагают возрождение старинных методов и материалов уже потому, что дома из самана и землебита доказали свою жизнеспособность. Строить из бревен, соломенных блоков, землебита – не архаизм, а шаг в будущее.

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

 

1. Стены из саманных блоков.

 

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

 

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Дом из самана своими руками

Саман — это старый, проверенный временем строительный материал. Строительство из самана — это хоть и не самый распространенный, но более безопасный и простой из натуральных способов строительства.

Это почти бесплатный материал для строительства  теплого и главное экологически чистого дома. Для этого требуется только глина, песок и солома, в принципе, даже если их приходится покупать, обходится намного дешевле.

Легкий саман — саманные кирпичи, рецепт приготовления

Ингредиенты:

1. глина — 3 части;
2. песок (речной) — 1 часть;
3. солома сухая — 10 кг;
4. вода — составляет около 20 % от объема глины.

Для изготовления 1000 саманных кирпичей (стандартного размера — 25 × 10 × 12) понадобиться  3 м³.

Способ приготовления самана

Измельчаем солому, она должны быть не более 2 см. Смешиваем глину с сухим песком и соломой, заливаем теплой водой и перемешиваем. Не стоит делать сразу много раствора, так как глину надо очень тщательно вымесить.

Без специального оборудования (растворомешалка), это делается ногами (обычно так вымешивают легкий саман на Востоке). После того, как масса стала однородной и пластичной, накроем ее пленкой и оставим на 24 часа.

Делаем саманные кирпичи

Формы под саманный кирпич лучше делать разъемными. Их можно легко соорудить из различных обрезков досок, фанеры и т.п. Перед наполнением формы саманной массой, смачиваем ее водой.

Заполняем форму до верха, при этом массу уплотняем. Вынимаем саманные кирпичи из формы сырыми (так легче). Складываем на площадку, посыпанную песком.

Оставляем между кирпичей расстояние для свободной циркуляции воздуха. Во время дождя кирпич нужно закрыть пленкой, а лучше сразу устроить навес, так как от жары они могут потрескаться.

При хороших погодных условиях саманный кирпич полностью высохнет через 2 недели.

Как построить дом из самана

Для легкого самана не требуется мощный фундамент, можно обойтись ленточным или столбчатым. Кладется саманный кирпич на такую же саманную массу (рецепт тот же, что и для самих кирпичей, см. выше).
Кладка производится так же как и обычная кладка кирпича. Крышу делать надо так, чтобы края выступали за стены на 50 см, для защиты саманных стен от дождя.

Так же, необходимо сделать отливы. После того, как дом построили, он должен отстояться около года, и только затем его штукатурят. Штукатурят его раствором, приготовленным из извести и глины в равных частях.

Когда высохнет штукатурка-основа, можно производить отделку фасадной штукатуркой, облицовывать сайдингом, плиткой, искусственным камнем для фасада и т.д. Дом из легкого самана готов.

Конечно делается он не быстро, но это того стоит. Смешивание глины с соломой, армирует конструкцию, делает ее легкой, но в то же время прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолка, получается как бы теплоаккумулятор, который, днем накапливает тепло, не давая жаре проникать в помещение, а ночью отдает.

Совсем недавно было установлено – глина содержит минерал радий (редкоземельный элемент), имеющий свойство лечить людей, так как его излучение в небольших дозах благотворно воздействует на нервную систему.

Посмотрите видео: Строительство саманных домов

Строительство дома из самана

Свой загородный дом – это мечта многих, но строительство даже небольшого дома (дачи) влечет за собой большие финансовые затраты. Это и покупка участка земли, подводка коммуникаций, покупка и доставка к месту возведения дома строительных материалов, особенно стеновых. А если опыта мало, то придется еще и бригаду строителей нанимать. А что если мы скажем, что стеновой материал не нужно покупать и везти, он уже находиться на строительной площадке, буквально под ногами? Не верите, а ведь это так! Возможно, кто-то уже догадался, что речь идет о саманных домах. И в этой статье мы поговорим о этой древней технологии строительства, что такое саман, как построить дом из самана и насколько в доме, построенном из глины, комфортно жить.

Исторические хроники

История саманного домостроения насчитывает не одну тысячу лет, впрочем, тут ничего удивительного нет, ведь всегда человеку необходим дом для проживания, а денег на его строительство не хватало никогда – ни сто лет назад, ни тысячу, ни сейчас. Для тех народов, которые проживали в лесистой местности или недалеко от гор, проблем в строительном стеновом материале не было. А вот тем, кто жил в степных местах или пустынных, дерево и камень были на вес золота, и вопрос, из чего построить дом, не стоял. Конечно, и там строились каменные и деревянные дома, но так шиковала только знать, простым людям это было не по карману. И вот 6 тысяч назад был найден выход – строить дом из глины, подмешивая туда солому. Из этой смеси формовались кирпичи или блоки, которые после просушки на солнце укладывались в стены.

Первые глиняные кирпичи стали производиться и применятся в Египте, затем идею подхватили персы, дальше саманные дома стали строить по всей Азии. Саманные дома пришлись также по вкусу испанцам – технологию производства принесли мавританские войны.

Из чего делают саман

Состав самана предельно прост, иначе быть и не может, поскольку это был издревле строительный материал для небогатых людей. В качестве основы – глина средней жирности, вода используется для придания глине нужной вязкости, наполнителем служит мелко резанная солома, навоз или волокнистые растения.

Дополнительны добавки могут вводиться при необходимости:

Чтобы снизить усадку подсыхающих кирпичей, в состав добавляют песок, щебень или керамзит (измельченный;

Чтобы повысить пластичность самана, используют добавки: костный клей, казеин навозную жижу или жидкое стекло;

Чтобы саманные блоки были более устойчивы к влаге, а также быстрее сохли, в состав добавляют цемент и известь;

Для повышения растяжения, в саман примешивают волокна целлюлозы, либо резанную солому. Допустимо использование древесной стружкой, костра или навоза.

В принципе, саманная смесь является самодостаточным строительным материалом и не требует дополнительных химических добавок, которые обычно добавляются в строительные и отделочные материалы. Добавки возможны, если есть необходимость ускорить или улучшить свойства самана, например, для ускорения затвердения кирпичей, большая стойкость к воздействиям к грызунам и микроорганизмам и т.д. Но сам по себе саман является полноценным стеновым строительным материалом, с шести тысячелетней историей.

Виды самана

Легкий саман

Легкий саман представляет из себя смесь глины и наполнителя, причем доля глины очень мала – примерно 10 %. Из такого состава сложно сформировать кирпич, да это и не нужно. Технология строительства из легкого самана следующая: сначала возводятся каркасные стены, затем обрешетка. На обрешетку наносят саманную смесь. Или саман просто закладывают между внешней и внутренней обшивкой стен. В пользу дома из легкого самана – простота и скорость возведения постройки, строительство может осуществлять человек без опыта, недостаток – много деревянных элементов. 

Тяжелый саман

Дом из тяжелого самана получается более крепким и надежным, строительство ведется из готовых и хорошо просушенных блоков. Стены саманного дома можно отделывать сразу после завершения строительства. Недостаток блоков тяжелого самана в том, что их требуется после формирования хорошо просушить, оберегая от атмосферных осадков. Хотя при изготовлении самана необходима вода, однако для готовых и сухих блоков она является врагом номер один.

Характеристики саманных блоков

Для самана принято считать средние показатели, поскольку точные характеристики невозможны, ведь они зависят от того, какой процент наполнителя содержится в смеси. Средние характеристики тяжелого самана:

плотность саманного блока приблизительно равна строительному кирпичу – около 1500-1900 кг/м³;

теплопроводность самана тяжелого примерно в два раза ниже, чем у того же строительного кирпича – 0,1-0,4 Вт/м⁰С. На уровень теплопроводности влияет количество соломы – чем ее больше, тем блок хуже проводит тепло, а значит будет более теплым;

прочность на сжатие примерно равна показателям, характерным для пеноблоков, то есть примерно 10-50 кг/см².

Плюсы и минусы постройки дома из самана

Как и все строительные материалы, саман имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы дома из самана:

практически нулевые затраты на производство саманных блоков, ведь сырье находиться буквально под ногами;

саман отлично поглощает лишнюю влагу в помещении, является очень теплым и звуконепроницаемым стеновым материалом;

экологическая чистота и пожаробезопасность самана очевидны.

Минусы дома из самана:

саманные стены требуют хорошей защиты от влаги, именно поэтому следует их качественно оштукатурить;

если климат умеренный, то саманные дома довольно долго сохнут и набирают прочность. Кроме того, строительство из самана невозможно зимой, тогда как деревянный дом из бруса или бревен можно строить и в морозы;

саманные стены дома могут стать отличным убежищем для микро вредителей и даже грызунов, хотя это и «лечится» специальными добавками или обработкой поверхности.

Кроме того, дом из самана возводиться заметно дольше по срокам, поскольку глиняным стенам требуется довольно много времени на набор необходимой прочности. Но тем не менее, итоговая стоимость строительства саманного дома будет заметно ниже кирпичного.

Строим саманный дом своими руками

Саман своими руками

Для самана подбирается средней жирности, тощая не подойдет вовсе, поскольку рассыпается при небольшом нажатии.

Поиск подходящей глины не вызовет затруднений. Дело в том, что глина не пропускает воду сквозь себя, и поэтому нужно просто ориентироваться на водоемы, либо на немного заболоченные участки земли. Также обратите внимание на колодцы – если уровень воды высокий, то можно не сомневаться, слой глины близок. Кроме того, если видите, что на участке активно растет осока или мята, тогда как рядом нет источников воды, то это верный признак наличия пластов глины.

Как мы уже говорили, для строительства более всего пригодна глина средней жирности, но если в наличии только жирная, то это легко исправить. Для превращения жирной глины в средне жирную требуется добавить 15 кг песка на сто кг глины. Для этой цели используют крупный (фракции в 2 мм) и чистый песок, предпочтительнее горный, поскольку в речном могут быть примеси ила, что ухудшит свойства самана.

Саманные блоки формируются летом, однако сама глина под саманную смесь готовиться с осени. Для этого формируется глиняная куча, примерно до метра высотой, которая накрывается плотным слоем соломы, толщиной до 100 мм. Смысл этой подготовки заключается в насыщении глины дождями и воздействие низких температур, что придает глине пластичность, которая так необходима саману. После того, как снег растает и морозы отступят, с глины счищают солому и накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно прижав ее по периметру камнями. Такая конструкция поспособствует более быстрому оттаиванию, а также не допустит образование сухой корки на поверхности глиняной кучи.

Солома для самана используется хорошего качества, без гнили и плесени, возможно применение как свежей, так и прошлогодней соломы. Если соломы в наличии нет, то можно использовать сухую траву с грубыми волокнами.

Специфика строительства саманного  дома предполагает возведение дома в теплое время года, то есть и устройство фундамента, и стен, а также устройство крыши и внешней отделки необходимо успеть за весну-лето-раннюю осень. Потому за формирование саманных блоков принимаются как можно раньше, как только укрепиться теплая погода. Для создания и просушки глиняных кирпичей необходимо выбрать открытый и солнечный участок, недалеко от места возведения дома – блоки довольно тяжелые, потому перенос на длинные дистанции может вызвать затруднения.

Площадку перед размещением на ней кирпичей необходимо подготовить, так как мы не рекомендуем формовать блоки прямо на земле, поскольку к ним налипнут мусор и почва. Площадку ровняют, удаляют мусор и траву, предусматривают отток воды на случай дождя. Затем поверхность земли засыпают соломенной сечкой.

Как сделать саман

Теперь можно приступать к подготовке самана своими руками. Для этого место, где будет замешиваться глина, ровняют и застилают плотной и водонепроницаемой тканью, В середине площадки формируется глиняная куча, крупные комья разбиваются, в середине делается углубление, куда заливается вода.

Замешивать глины прямо на земле не рекомендуется, поскольку при этом в смесь попадает мусор, земля (плодородный слой), что может существенно повлиять на прочность блоков.

После этого глину перемешивают с водой и переминают ногами. Если глина жирная, то подмешивается песок. Затем добавляется предварительно вымоченная солома, смесь мнется дальше до получения однородной массы. Всего соломы добавляется примерно 14-16 кг на один кубометром глины, но более точные пропорции определяются обычно «на глаз». На этом работы по изготовлению самана закончены, саман формируют в кучу и оставляют на двое суток «отдохнуть».

Саманная смесь мнется исключительно ногами, как и 6 тысяч лет назад. За прошедшие тысячелетия ничего не изменилось, так что будьте готовы к этому «увлекательному» процессу.

Форма для саманных кирпичей

Пусть саманная смесь пока полежит, а нам необходимо сделать форму для формирования блоков. Форма для блоков – это ящик без дна, который может содержать несколько секций, а может всего лишь одну – все зависит от планируемых габаритах блоков. Саманные кирпичи (блоки) делят на три типоразмера: мелкий блок с размерами 300Х140Х100 мм; средний блок с габаритами 300Х170Х130 мм; крупный 400Х190Х130 мм. Форма может иметь дно, тогда загрузка самана производиться непосредственно у места замеса, но в таком случае придется полную и тяжелую форму нести до места сушки. Если блоки большие, то даже небольшое расстояние может оказаться непреодолимым. Таким образом, лучшим вариантом будет подвоз на тележке готовой глины к месту сушки кирпича.

Какого размера будет блок зависит в первую очередь от климата района, где строиться дом, поскольку чем массивнее блок, тем дольше и хуже он будет сохнуть. Следует так же помнить, что высыхая, саманный блок теряет влагу, и, соответственно, уменьшается в размерах до 20 процентов (на 10-15 % в среднем). В связи с этим, делая форму, нужно делать ее с размерами, на 5-6 см большими, чем планируется получить готовый блок.

Для более быстрого освобождения формы от самана при формировании блока, стенки ячеек обиваются плотной полиэтиленовой пленкой. Для удобства работы к торцам формы прибиваются ручки.

Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению саманных блоков. Наш предварительно подготовленный саман лопатами перегружается в ячейки формы. Форма укладывается в том месте, где они будут сушиться, для этого саман подвозиться к месту формовки на тележке. Саман укладывается в ячейки формы с «головкой», затем хорошо трамбуется доской, и той же доской срезается лишнее сырье. Затем форма просто поднимается, а блоки остаются лежать на месте.

Внимание, для свободного извлечения сырых блоков из формы, стенки ячеек обиваются пленкой, если нет, то стенки необходимо смачивать водой и обсыпать смесью из сечки и песка – что не совсем удобно.

Сырой блок протыкают в двух-трех местах в центре проволокой (1-1,5 мм диаметром), что даст возможность несколько снять напряжения, возникающие в период сушки. Блоки необходимо накрыть сверху брезентом или рубероидом, что даст укрытие от осадков и позволит высыхать равномерно. Готовые кирпичи сушатся на открытом воздухе около 36 часов, затем их переворачивают на ребро, давая еще просохнуть в таком положении день. После чего их можно перемещать под навес, сложив аккуратно в «колодец». Лучшим вариантом для хранения будет поддоны или деревянный настил – он впитает в себя лишнюю влагу. Примерно через две недели кирпичами можно пользоваться по прямому назначению. Насколько качественный получился блок, можно проверить: сбросить с высоты двух метров, если блок остался цел – сделано все правильно. Кроме того, саманный кирпич помещают в воду на 48 часов, если он не потерял форму, значит также, все соответствует технологии.

Особенности строительства дома из самана

Саман плохо переносит влагу, что необходимо учитывать с самой ранней стадии строительства. Перечислим все особенности возведения такого дома:

Рекомендуемый фундамент для саманного дома – ленточный, с шириной на 20-25 см больше, чем толщина кладки. Такой щедрый запас необходим для защиты стен от водяных брызг (при дожде или таянье снега), а кроме того, в расчет берется толстый слой штукатурки. Высота фундамента должна быть 50 см и более, материал – бетон, кирпич или бутовый камень. Поверх фундамента нужно постелить несколько слоев рубероида, то есть, выполнить гидроизоляцию. Более подробно о выборе типа фундамента читайте здесь.

Рекомендуемая толщина стен из тяжелого самана – от 50 см, для внутренних требования помягче – 30-40 см. Кладка саманных блоков практически ничем не отличается от кладки пено- или газоблоков. Для более лучшего высыхания и сцепки, в день выкладывают не более двух рядов. Для кладки используется специальный раствор: вода, глина (1 часть) и песок (1 часть). Для получения половинок кирпича или предание ему нужного размера, применяется топор.

Важно! Укладка производиться в сухое и теплое время, если начался дождь – работы прекращают, а стены хорошо прикрывают полиэтиленовой пленкой.  

Отделка стен производится в обязательном порядке, без нее стены быстро начнут осыпаться. Причем слой штукатурки, которая в данном случае выполняет роль защитного покрытия, должен быть 5-10 см. Штукатурные составы могут быть разными, главное, что требуется, это водостойкость и паропроницаемость. Можно также выполнить облицовку кирпичом или другими материалами. Для внутренних работ подойдет гипсовая штукатурка, а вот цементная не используется, ни для внешних, ни для внутренних работ из-за плохой сцепки с глиной.

Для устройства крыши необходимы деревянные балки, концы которых обрабатывают гидроизоляционными составами и заводят на стены более чем на 15 см, под балку подкладывают доску. Можно также вмуровать балки в стену, предварительно обернув концы толем.

Перемычки над оконными и дверными проемами делаются из доски толщиной в 5 см, доски предварительно обрабатывают гидроизоляционными растворами. Дверные коробки и оконные рамы лучше использовать деревянные, при этом по периметру необходимо проложить гидроизоляционный слой.

Кровля должна иметь угол около 40 градусов, что позволит немного снизить распирающее давление конструкции на стены. Свес обычно большой – 70-80 см, что позволяет отбросить стоки как можно дальше от стен. В качестве кровельного материала годиться листовая кровля или металлочерепица.

Пол утепляется керамзитом, делается дощатый настил по лагам. Затем устраивается финишное покрытие: паркет, ламинат или линолеум. Возможно применение ковролина или других материалов – тут ограничений нет.

Заключение

Если вы думаете, что саманный дом – удел бедняков, да и вообще, такой дом простоит недолго – то вы глубоко ошибаетесь. Построенный по технологии и с соблюдением всех защитных мер, саманный дом простоит не одну сотню лет, даря тепло и уют его обитателям. Кстати, дома из глины славятся тем, что в них тепло зимой и прохладно летом, а это еще один плюс в пользу строительства саманного дома. Недаром сегодня в Европе так популярно строительство домов из соломы и самана. Если остались вопросы, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить.

---

СтройкаПортал.Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Каменные дома  |  Вопрос-ответ

Как построить дом недорого. Саман — каталог статей на сайте

Саман – практически бесплатный материал, из которого можно построить  теплый и экологичный дом. Понадобиться только глина, солома, песок – даже если их придется купить, обойдется это очень дешево.

 

 

 

 

Как замесить легкий саман

 

Рецепт саманного раствора для формирования кирпичей

 

• 3 части глины,
• 1 часть речного песка,
• 10 кг сухой соломы.
• Вода для замеса саманного «теста» должна составлять примерно 20 % от всего объема глины.

 

Ориентир: чтобы изготовить 1 000 саманных кирпичей (традиционного размера) глины понадобиться  3 куб.м.

 

Солому нужно измельчить, ее фрагменты должны быть не больше 2 см. Глину смешать с сухим песком и соломой, залить теплой водой и перемешать. Сразу большую порцию массы делать не нужно, так как придется вымешивать глину очень тщательно. Если нет специального оборудования, это придется делать ногами (так всегда вымешивают легкий саман  для домов на Востоке).

 

Когда масса станет однородной, пластичной, ее нужно прикрыть пленкой и оставить на 1 сутки.

 

 

 

Как сделать саманный кирпич

 

Лучше, если формы под саманный кирпич будут разъемными. Такие формы  нетрудно сделать из различных деревяшек, фанеры и пр. Перед тем, как форму набивать саманной массой, ее нужно смочить водой. Форма заполняется до верха, масса при этом уплотняется.

 

Вынимать саманный кирпич из формы нужно сырым (это получается легко). Складывать на подготовленную площадку, посыпанную крупным песком. Между кирпичами нужно оставлять достаточное расстояние, чтобы воздух свободно циркулировал. Естественно, во время дождя кирпичи тут же нужно прикрыть пленкой, но лучше устроить над ними навес – если солнце активно греет, изделия могут растрескаться. При хорошей погоде саманные кирпичи полностью высыхают за 2 недели.

 

 

 

Как построить дом из самана  

 

Легкий саман не требует мощного фундамента, можно сделать ленточный или столбчатый. Укладываются саманные кирпичи на саманной массе (рецептура та же, что и для изготовления самих кирпичей).

 

Сооружая кровлю дома, нужно сделать ее так, чтобы ее края выступали над стенками (примерно на 50 см) – это защитит саманные стены от дождя. И, конечно же, необходимо по всем правилам обустроить отливы.

 

После того, как дом готов, он должен постоять около года, и только потом его можно оштукатурить. Дом из самана штукатурят раствором, сделанным из равных частей извести и глины.

 

После высыхания штукатурки-основы  возможна отделка фасадной штукатуркой, облицовка сайдингом, плиткой, искусственным камнем и пр.

 

 

Стеновые блоки Теплоблок или полиблок

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

блоки кирпич штукатурка

что это такое, из чего делают, плюсы и минусы, теплопроводность

На чтение 8 мин Просмотров 432 Опубликовано 10.04.2021 Обновлено 18.03.2021

Саман – самый дешевый строительный материал из всех существующих. Чтобы построить из самана дом, достаточно вырыть яму под фундамент, извлечь из нее глину, смешать с соломой, отходами конопли и льна и водой. А затем из этого «подножного» материала соорудить стены.

Особенности строительства дома из самана

Дома из самана стали строить примерно 5 тысяч лет назад

Технология сооружения дома из глины известна более 5 тыс. лет. Хаты, мазанки и одноэтажные коттеджи из самана строились по всей Европе и Азии. В 18 веке, например, 80% домов в Великобритании были выстроены из этого материала, поскольку камня и дерева не хватало для строительства. На востоке саман использовали для возведения мечетей, мавзолеев, храмов. Сходную технологию применяли даже при сооружении крепостных стен и башен.

Традиционный метод строительства из самана предполагал своего рода заливку стен. Для этого изготавливали 2 деревянных щита, устанавливали на нужной отметке. Пространство между ними заливали смесью глины и соломы. После затвердевания щиты убирали, а в стене прорезали окна и двери. Позднее из самана стали лепить кирпичи. Это несколько разнообразило архитектуру саманных зданий.

Сегодня саманные дома возводят в качестве эксперимента. Современные технологии и добавки придают саману большую прочность, особенно на изгиб. Сейчас из того же материала сооружают здания сложной криволинейной формы, буквально вылепливают.

Преимущества и недостатки материала

Саман использовали в виду отсутствия более подходящего материала – дерева, камня, кирпича. Достоинства, которые есть у него сейчас, во многом обусловлены не глиной, а дополнительными строительными материалами и технологиями.

Глиняный материал обладает очень высокой звукоизоляцией

Теплопроводность самана позволяет обойтись без утепления в южных и даже средних широтах

Зданию можно придать самые необычные конфигурации внутри и снаружи

Саман – самый дешевый из всех строительных материалов

По сравнению с теплоизоляционными пористыми бетонами саман намного лучше держит крепеж

Несущая способность материала невелика. Даже второй этаж без жесткого армирования соорудить нельзя

Влагостойкость и морозостойкость у самана низкие

Естественный цвет самана непривлекателен. Чаще всего стены оштукатуривают

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Качество стен во многом зависит от правильно выбранного для строительства времени. Сооружение должно очень хорошо высохнуть, поэтому стройка ведется только в жаркое время года. Если материал не высыхает, он портится. В дождливых регионах солома и лен в его составе начинают гнить. В теплом климате дом, не успевший высохнуть за лето, дает большую линейную усадку.

Положительно

50%

Отрицательно

12.5%

Для хозпостройки подойдет

37.5%

Проголосовало: 8

Изготовление самана и характеристики

Для сооружения зданий используют не собственно смесь глины и соломы, а саманный кирпич. Выглядит он немного эстетичнее лепешек и валиков. Технология простая: деревянные формы смачивают водой, затем внутрь заливают густую смесь глины, соломы и других наполнителей.

Ингредиенты для саманной смеси

Характеристики кирпича зависят от используемого материала.

• Глина – базовый материал. Берут обычную красную глину средней жирности.
• Для увеличения стойкости к нагрузке на изгиб добавляют вещества с целлюлозными волокнами. Чаще всего это солома, однако используется также древесная стружка, мякина, костра и даже навоз.
• Чтобы предупредить усадку, в саман добавляют песок, гравий, керамзит, щебень. Добавка гравия увеличивает и механическую прочность, но при этом делает кирпич более тяжелым.
• Ускоряют высыхание и твердение цемент и известь. Известь используют чаще, потому что она не по вкусу грызунам.
• Укладываемость увеличивают казеин, костный клей, жидкое стекло, а также навозная жижа, патока, крахмал.

Готовая смесь для самана должна быть достаточно плотной, но сохранять вязкость. При высушивании в формах смесь не должна трескаться или крошиться. Оптимальный состав определяют опытным путем, замешивая несколько образцов с разным содержанием глины и наполнителей.

Жирность глины подбирают в соответствии с количеством и качеством наполнителей. Для этого тоже нужно провести тесты.

По плотности и способу использования различают легкий и тяжелый саман.

1. Легкий – смесь с высоким содержанием наполнителя и долей глины в 10%. По сути, это солома, слегка смазанная глиной. Материал используют для заливки опалубки. Легкий саман чаще применяют на юге, где большая толщина стен не нужна.
2. Тяжелый – собственно кирпич. В тяжелом самане доля выше – до 50–60% и больше доля песка больше – до 30%. Содержание соломы, стружек или других наполнителей не превышает 10%. Такой материал застывает в формах, превращаясь в кирпич.

Основную сложность составляет не изготовление саманного кирпича, а его хранение. Для дома производить его надо в довольно большом объеме, а сберегать допускается только в совершенно сухом месте, так как саман очень хорошо впитывает влагу.

Нюансы работы с саманом

При изготовлении и работе с материалом нужно учитывать следующие рекомендации.

1. Глина для камня нужна средней жирности. Если она жирная, добавляют песок, а последний увеличивает вес кирпича. Готовить материал лучше с осени.
2. Солома нужна самая свежая. Допускается использовать сено.
3. Пропорции замеса точными быть не могут. Строителю нужно самостоятельно определить оптимальный состав.
4. Готовить сырье и оставлять сами формы на земле нельзя. Материал соберет весь мусор с поверхности.
5. Сушат саманные кирпичи сначала на солнце – до 2 суток, затем переносят под навес, ставят на ребро и сушат еще неделю.

Готовый кирпич не крошится и не раскалывается при падении с высоты 2 м.

Как построить дом из самана своими руками

Сама технология кладки мало чем отличается от работы с обычным кирпичом

Технология возведения саманных стен зависит от используемого материала – легкого или тяжелого самана. Однако делать заливку не рационально.

Поверхность фундамента выравнивают, гидроизолируют мастикой или рубероидом.

1. Выкладывают ряд саманных кирпичей. Первыми выставляют угловые. Между ними натягивают шнурок и по нему кладут все остальные.
2. Для кладки берут жидкое саманное тесто. Толщина шва составляет около 1 см. За день рекомендуется класть не более 2 рядов самана, чтобы раствор успел высохнуть и схватиться.
3. Укладывают кирпичи со смещением. Если требуется коррекция размеров, используют топорик.
4. Толщина наружной стены не менее 60 см, внутренней – 30 см.
5. По периметру оконных и дверных проемов, а также в местах соединения стен, укладывают через каждые 50 см стебли камыша или хворост. Он служит арматурой.
6. Верхний ряд – под крышу, армируют. Лучше всего сделать железобетонный монолитный пояс. Кровля выбирается самая легкая.

Стены нужно защищать от дождя. Если он начался до завершения строительства, возведенные стены следует накрыть пленкой. Саманный дом дает сильную усадку. В проекте высоту потолка закладывают с запасом в 20–30 см.

Наружная и внутренняя облицовка

Отделывать саманные стены нужно обязательно. Материал впитывает влагу и долго не простоит. Традиционный вариант – штукатурка. Выбирают паропроницаемые составы, наподобие силикатной, известковой. Цементную лучше не брать, она плохо держится на необожженной глине.

Допускаются и другие виды отделки: вагонка, доски, сайдинг, кирпич. Последний нужно укладывать с зазором между саманом и камнем.

Для внутренней отделки используется гипсовая и глиняная штукатурка. Можно облицовывать плиткой. Пластиковые панели лучше не использовать, так как они не пропускают пар.

саман, интерьеры, идеи, дом из самана: bob_many — LiveJournal

а вот как саманные дома отсюда
http://bob-many.livejournal.com/302212.html#cutid1
выглядят внутри=))
Повторяюсь, не только для постоянного жилья, но для детских, гостевых, садовых домиков или мастерских, беседок, это замечательные идее и чудесные домики!
И главное — их можно построить своими силами, по своему желанию и без излишних материальных затрат.

Технология строительства одна из древнейших — саман,глинобитные дома.
Почему-то при слове саман многие думают что это типа сарай из соломы и козьего помета .

На самом деле саман бывает очень разный — легкий, тяжелый, цельнолитой, блочный и тд.

А так же разнится по заполнениям — солома,тростник, щепа, шерсть и многое др.

Обычно имеется в виду хорошо нарезанная солома, вымоченная в глиняной болтушке.

Саманный дом можно вылепить, как из пластилина или глины. Можно делать окна любой формы , при чем стекла вмазывать сразу в стены. Часто для этого используют пустую стеклотару, как здесь.

Саманный дом прекрасно вписывает глинобитные очаги и печки внутрь себя. Но может отапливаться любыми др способами.

Саманный дом медленно впитывает тепло летом и потом так же неспешно отдает его зимой , потому летом в нем прохладно, а зимой тепло.

Саманный дом почти совершенно негорюч (в инете есть впечатляющие видео по испытанию на пожаропрочность, с многочасовыми попытками поджечь саманные блоки)
Саман дышит и абсолютно не портит природу, после строительства такого дома нет никакого мусора.

Единственный минус — саман не для дождливого климата, в средней полосе нужен ленточный фундамент с цокалем не менее 50 см, так же его требуется облицовывать кирпичом, плиткой или обшивать досками.
Хотя и в нашем климате сохранилось до сих пор немало саманных и землезасыпных домов, которым более 70 лет

Подробнее можно узнать в книжке «Дом из Самана. Философия и практика» Автор: Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли;
а так же на многочисленных строительных и экологических форумах.

Что такое Adobe Style House?

Если вы когда-нибудь были на юго-западе Соединенных Штатов, вы, вероятно, видели дом в стиле глинобитных плит, дом, имеющий глубокие корни в истории коренных народов региона. В то время как многие дома в юго-западном стиле имеют схожую деревенскую, землистую эстетику, дома в глинобитном стиле имеют некоторые уникальные особенности, которые делают их практичным выбором для сухого, жаркого и экстремального климата.

Что такое дом в стиле Adobe?

Глинобитные дома, также известные как дома в стиле пуэбло, представляют собой дом, созданный людьми пуэбло.Построенные из натуральных прочных материалов, с толстыми стенами и плоскими закругленными крышами, дома в глинобитном стиле идеально подходят для сухого и сурового климата, такого как юго-запад США. Современные дома в глинобитном стиле заимствованы из оригинальной местной архитектуры, часто построенной из деревянных каркасов вместо земляных материалов.

По словам Теодора Джохола, доктора философии, профессора Университета Нью-Мексико, дома в глинобитном стиле представляют собой тип земляной архитектуры, изначально созданной коренными народами пуэбло.Хотя архитектура, созданная из земли, воды и других материалов, представлена ​​во всем мире, Джоджола говорит, что дома в глинобитном стиле возникли в речных бассейнах на юго-западе Америки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об истории и основных особенностях домов в глинобитном стиле.

Знакомьтесь, эксперт

• Теодор Джохола, доктор философии, профессор Университета Нью-Мексико, специализирующийся на планировании коренных народов.
• Кармен Ларах — главный дизайнер Charles Diehl Architect LLC, бутик-архитектор с полным спектром услуг в Нью-Йорке.

Джон Ловетт / Гетти

Что делает дом Adobe Style?

Дома в глинобитном стиле, учитывая их уникальную историю и функциональность, обладают теми же ключевыми характеристиками. Согласно Джоджоле, саман — это тип земляного материала, состоящего из земли, смешанной с водой, а также травы или соломы. Сначала дома в глинобитном стиле были круглыми, но со временем коренные жители построили прямоугольные глинобитные дома.

По словам Лараха, дома в глинобитном стиле имеют плоские крыши с закругленными краями и удлиненную крышу, которая служит барьером для сбора дождевой воды, ценного ресурса в жарком и сухом климате.Стены глинобитного дома обычно толстые, поэтому в жаркие дни они поглощают тепло, а прохладными ночами отводят его.

Внутри дома из сырца также функциональны, с бетонными или плиточными полами, чтобы поддерживать прохладную температуру в жарком климате. Многие дома из глины внутри выглядят деревенскими, с деревянными балками, поддерживающими крышу, и камином, расположенным на основном уровне.

Вот еще несколько особенностей, которые можно ожидать от дома в глинобитном стиле:

Внешний вид:

• Естественные и землистые цвета
• Часто строится из глиняных, глиняных или соломенных кирпичей
• Прочная водостойкая основа
• Плоские крыши со скругленными краями
• Толстые стенки с тупыми углами
• Обычно открытая зона отдыха или сады на крыше

Интерьер:

• Одно- или двухэтажный план с ориентацией вокруг центрального двора
• Глубокие окна
• Камин в виде улья, обычно устанавливаемый в углу
• Низкое освещение в спальнях, но высокое освещение на кухне
• Открытые вигасы или деревянные балки для поддержки крыши
• Скамейки встроенные в стены
• Верхние этажи позади основного этажа

Гетти

История домов в стиле Adobe

По словам Джохола, история этих домов восходит к коренным народам пуэбло, одному из многих коренных народов юго-запада Соединенных Штатов.Первые дома в глинобитном стиле были круглыми домами, называемыми ямами, которые были наполовину в земле, а наполовину над ними. Примерно в 800 году нашей эры, по словам Джоджола, круглые дома в глиняном стиле превратились в прямоугольные. В то время люди начали разбивать дома на отдельные комнаты, используя разные типы почвы для разных частей дома.

Дома в стиле Adobe имеют уникальный деревенский вид, но их особенности основаны на функциональности. Например, толстые натуральные стены обеспечивают защиту от непогоды, Юго-Запад испытывает резкие перепады температур, а Джоджола говорит, что сырцовый материал поглощает тепло в течение дня и отдает его внутрь дома, когда становится прохладно ночью.

Сегодня дома в глинобитном стиле чаще всего встречаются на юго-западе США. В таких городах, как Санта-Фе и Альбукерке, штат Нью-Мексико, требуются особые правила проектирования в их исторических районах, что делает такие типы домов еще более распространенными. Во Флориде и Южной Калифорнии также много домов в глинобитном стиле из-за жаркой и экстремальной погоды.

Теперь многие из этих домов сочетают испанский дизайн с местными строительными материалами из-за испанской колонизации.

Различные типы домов в стиле саман

Многие люди используют термины «дом в стиле Adobe» и «дома в стиле пуэбло» как синонимы, но Джохола говорит, что дома в стиле пуэбло были адаптированы колонизаторами, которые добавили другие структурные элементы к оригинальному туземному дизайну.

Дома возрождения Пуэбло

Hillaryfox / Getty

В то время как в домах в стиле глинобитных растений, как правило, используются материалы из сырцового кирпича — земля, вода, трава или солома, — дома эпохи Возрождения Пуэбло соответствуют оригинальному стилю строительства. «Более современные дома на самом деле представляют собой деревянные каркасные конструкции, отделанные снаружи штукатуркой, чтобы они выглядели как саман», — говорит Джоджола. Как правило, дома в стиле Пуэбло в стиле возрождения выглядят тяжелее, чем в оригинальном земляном стиле.

История Adobe Homes — Urban Design Associates

История Adobe Homes

Adobe — один из первых строительных материалов, известных человечеству.Считается, что он имеет испанское происхождение, а на самом деле он происходит от среднеегипетского слова «dbt», что означает «глинобитный кирпич». Когда несколько столетий спустя средний египетский язык в конечном итоге превратился в коптский, это слово стало «тобе». Это было преобразовано в арабское «аль-туб» или «туба», которое позже было преобразовано в древнеиспанский «саман».

С точки зрения строительства, это древняя техника, распространенная в Америке и на Ближнем Востоке. Самые старые из известных глинобитных структурных руин датируются 8300 годом до нашей эры! В то время кирпичи представляли собой смесь глины, земли, песка, воды и иногда соломы.Смесь выливали в форму или гидравлически прессовали в кирпич, а затем сушили на воздухе или сушили на солнце. Этот метод все еще используется по сей день (хотя в большинстве домов он сильно модернизирован)!

Знаменитые структуры Adobe

Конструкция Adobe использовалась в Испании и других средиземноморских регионах, а также коренными американцами. В Соединенных Штатах много примеров исторической глинобитной архитектуры можно найти в Южной Калифорнии и юго-западных штатах. Например, в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, есть много глинобитных построек, в том числе Дворец губернаторов, построенный в начале 17 века.

Adobe — это образец архитектуры Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Он прекрасно сохранился во многих исторических зданиях, таких как De Vargas Street House (он же самый старый дом в США). Построенный в 1200 году нашей эры, оригинальный дом из сырца находится на частичном фундаменте древнего индийского пуэбло.

Однако, возможно, самое известное строение из глины в мире — это Великая мечеть в Дженне в центре Мали, недалеко от края пустыни Сахара. Он относительно новый по сравнению с другими глинобитными постройками — он был построен в 1907 году на руинах более ранних мечетей — и занимает площадь 62 500 квадратных футов.Некоторые из его стен имеют толщину 2 фута, а многие из его арок достигают 45 футов в высоту.

Самая большая постройка, когда-либо построенная из самана, — это Арг-и-Бам, построенный империей Ахеменидов в провинции Керман, Иран. Он датируется как минимум 500 годом до нашей эры.

Текущие приложения Adobe

Adobe по-прежнему широко используется. Это один из самых экологичных строительных материалов на рынке, популярный как по стилю, так и по эффективности.

Италия и Испания занимаются 3D-печатью глинобитных конструкций, и специалисты космической отрасли изучают возможность использования ее в качестве строительного материала на Марсе, поскольку глина на поверхности планеты широко доступна.

Чуть ближе к дому, в Долине Феникса, почти невозможно пройти через район и не увидеть кирпичного дома. Это потому, что архитекторы жилых домов Phoenix понимают, как работает жара пустыни — они ленивы, когда дело доходит до самана. Тепло не любит проходить через глиняные дома, но как только оно попадает внутрь, оно не хочет уходить, создавая таким образом эффективную систему отопления зимой и сохраняя дом как можно более прохладным летом.

При правильной постройке глинобитные дома в полной мере используют солнечные лучи как в активных, так и в пассивных солнечных системах и чрезвычайно энергоэффективны в Аризоне.

Они также вписываются в естественную красоту пустынного ландшафта, поэтому домовладельцы могут в полной мере насладиться видом.

Если вы планируете построить новый дом или хотите изучить варианты использования Adobe, обратитесь в компанию Urban Design Associates. Их профессиональные архитекторы будут рады помочь вам в строительстве или ремонте вашего нового дома.

Как работает Adobe Construction | HowStuffWorks

Если вы хоть раз бывали на юго-западе США, то наверняка знаете, что строительство из сырца — одна из старейших и наиболее универсальных строительных технологий, используемых людьми.Вы можете найти его в самых простых однокомнатных хижинах и в самых изысканных мечетях мира. Это везде, но что это такое — и, что более важно, откуда это взялось?

Сегодня этот проверенный временем материал приобретает новую популярность как недорогой и экологически чистый способ строительства. В конце концов, саман — это не что иное, как простые кирпичи из высушенной на солнце грязи. Что может быть дороже грязи и солнца или что может быть дешевле? В качестве бонуса для зеленого строительства масса самана помогает сохранять зданиям естественную прохладу летом и тепло зимой, уменьшая потребность в кондиционировании воздуха и обогреве.

Самоблок не особо сложен. Среди тех, кто занимается своими руками, и общественных групп растет движение за строительство из самана. Что не нравится в конструкции, которая дает вам повод поиграть в грязи, делая что-то стоящее?

Однако будьте осторожны, прежде чем начинать сборку: в одних местах Adobe работает лучше, чем в других. Для этого есть причина: грязь для кирпичей может включать песок, мелкий гравий или глину — все, что составляет почву на участке.Вода и часто солома или трава смешиваются с грязью. Образовавшаяся грязь естественным образом сохнет на солнце и на воздухе. Поскольку для их лечения не используется огонь, сырые кирпичи не такие уж и сложные. Фактически, они сжимаются и набухают с погодой. Вот где возникают проблемы: чрезвычайно влажный климат, склонный к наводнениям, может снова превратить кирпичи в грязь. Мало того, из-за частого замораживания и оттаивания кирпичи могут рассыпаться. Вот почему саман используется в основном в сухом, в основном теплом климате, таком как юго-запад Америки, Средиземноморский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и засушливые районы Африки и Индии.Однако при тщательном выборе участка и строительных технологиях саман можно использовать как в более влажных, так и в более холодных областях.

Прежде чем мы перейдем к построению с использованием Adobe, давайте взглянем на его историю.

Adobe | Britannica

Adobe , тяжелая глинистая почва, используемая для изготовления высушенных на солнце кирпичей. Термин, испано-мавританский по происхождению, также обозначает сами кирпичи.

Adobe — это смесь глины, песка и ила с хорошими пластическими качествами, которая при высыхании превращается в твердую однородную массу.В районах с засушливым или полузасушливым климатом строительство из сырца началось несколько тысячелетий. Такое использование земли для строительства зданий произошло частично из-за нехватки древесины в качестве строительного материала, частично из-за простоты такой конструкции, а частично из-за ее изоляционных свойств как от жары, так и от холода. Самобранный или высушенный на солнце кирпич можно найти в Старом Свете, в засушливых районах к востоку от Средиземного моря, в Северной Африке и на юге Испании. В Западном полушарии саман встречается на многих участках доколумбовой эпохи от юго-запада Америки до Перу, всегда, опять же, в тех регионах с сухим климатом.Американские индейцы вручную сооружали стены из пластиковой глины в ряды, позволяя каждому слою высохнуть перед добавлением следующего. В 20 веке саман также стал модным строительным материалом на юго-западе Америки.

Вода и небольшие количества соломы или другого волокнистого материала смешиваются с глинистой почвой, которая затем превращается в кирпичи в простых формах. В зависимости от предполагаемого использования кирпичи имеют толщину от 8 до 13 см (от 3 до 5 дюймов), ширину от 25 до 30 см и длину от 35 до 50 см.Прежде чем использовать кирпичи, их необходимо отвердить на воздухе, что обычно занимает не менее двух недель в засушливом климате. Добавление волокна предназначено исключительно для предотвращения растрескивания кирпичей в процессе отверждения.

Стены из кирпича обычно строятся на прочном водонепроницаемом основании из камня или бетона; в противном случае капиллярное действие грунтовых вод может привести к распаду нижнего русла. Кирпичи кладут в раствор из того же материала, затем покрывают слоем самана, известковой или цементной штукатуркой.При правильном строительстве и обслуживании кирпичная стена может прослужить столетия.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Что такое здания Adobe? — WorldAtlas

Окно классического саманного дома.

Что такое здания из Adobe?

Здания из самана построены из органической почвы и материи.Слово «саман» происходит от испанского названия, которое означает «глинобитный кирпич». Adobe — один из первых строительных материалов в истории человечества, который применялся во всем мире. Adobe использовалась коренными американцами на юго-западе США в течение тысяч лет. Самобетонная конструкция была популярна из-за своей простоты и низкой стоимости, поскольку ее основные компоненты, земля, вода и соломенные волокна были легко доступны.

История строительства Adobe

Строительство глинобитных зданий восходит к заре человеческой цивилизации.Древние египтяне использовали эту простую технологию, чтобы построить кирпичный дом, остатки которого датируются 3800 годом до нашей эры. Некоторые историки и археологи указывают на Месопотамию как на колыбель использования сырцового кирпича, который позже распространился в Египет, где грязь из реки Нил, смешанная с соломой, использовалась для строительства простых домов. Люди начали использовать технологию Adobe для своего жилья после того, как осознали ее долговечность по сравнению с существующими альтернативами (палатки и шкуры).

Описание

Строительный кирпич из кирпича изготовлен из смеси земли и воды.В смесь добавляли органическое волокно, которое действовало как связующее, и измельченная солома была самым популярным материалом. Земля, которая использовалась, имела высокое содержание глины и низкое содержание песка для того, чтобы иметь свойства удержания воды. Затем из смеси сформировали маленькие кирпичи и оставили сушиться на солнце. Когда все было готово, затвердевшие кирпичи затем укладывались на несколько рядов, которые удерживались вместе путем нанесения влажной грязи между соседними кирпичами. В современных же конструкциях, напротив, используется огнеупорный кирпич, более устойчивый и менее склонный к растрескиванию.Эти кирпичи также могут выдерживать больший вес, что позволяет строить многоэтажные дома.

Современное саманское строительство

В наши дни существует вариант строительства из сырца с несколькими улучшениями и изменениями, внесенными во время строительства. В современных зданиях из глинобитного кирпича при изготовлении кирпичей добавляют цемент, который является лучшим связующим веществом, чем измельченная солома.Затем кирпичи вулканизируются огнем, повышая их устойчивость. Еще одно усовершенствование сделано при возведении стен, когда сталь используется для усиления прочности стен.

Бенджамин Элиша Саве 25 апреля 2017 в обществе

1. Дом
2. Общество
3. Что такое здания Adobe?

Город Маунтин-Вью — Историческое здание Adobe

Историческое здание Adobe, которое можно узнать по деревенскому очарованию и испанской архитектуре, удобно расположено на пороге Даунтаун-Маунтин-Вью на бульваре Моффетт, 157.Это необычное место является зарегистрированным историческим памятником Калифорнии и является идеальным местом для проведения всех ваших особых мероприятий.

Информация об аренде

Бронирование должно быть сделано не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до желаемой даты бронирования. Просмотрите заявку на аренду в разделе «Документы на аренду» и отправьте ее по адресу [email protected]

.

Любая аренда подлежит дополнительным сборам за уборку и страховку. Окончательные сборы будут определены координатором по бронированию помещений в процессе подачи заявки на аренду.

Удобства в помещении: 100 стульев, круглые столы (10) -5 футов, (10) -8-футовые прямоугольные столы, (4) -3-футовые карточные столы, Wi-Fi, аудиосистема с беспроводным микрофоном, экран проектора и полноценная кухня.

Удобства на открытом воздухе: 100 белых складных стульев, круглые столы (4) -4 фута, гриль для барбекю и парковка на 16 мест.

Вместимость

: 100

Арендная плата

Плата за историческое здание Adobe	Комиссия за сверхвысокую нагрузку	Пиковая комиссия	Пиковая 8-часовая специальная ставка
Житель Маунтин-Вью	121 $ / час	182 $ / час	$ 1,212
Некоммерческий	20 $ / час	92 $ / час, 182 $ / час *	$ 1,212
Нерезидент	151 $ / час	228 $ / час	$ 1,515

Депозит: 500 долларов без алкоголя, 1000 долларов с алкоголем
* Некоммерческие организации Mountain View имеют право на разовую годовую скидку в размере 92 долларов в час в часы пик.

Непиковые часы : с понедельника по среду, весь день
Пиковые часы : с четверга по воскресенье, весь день

Наличие объекта

Чтобы просмотреть доступность средств, посетите наш веб-сайт онлайн-регистрации и нажмите «Сведения об объекте / доступность». Выберите Историческое здание Adobe, чтобы узнать о наличии мест. Пожалуйста, обратите внимание, хотя объект может показаться доступным, пожалуйста, подтвердите это у сотрудников отдела бронирования.

ЗАБРОНИРОВАТЬ экскурсию по объекту или записаться на прием

Персонал службы бронирования может встретиться с вами виртуально или лично, чтобы ответить на ваши вопросы и / или показать вам объект.Забронируйте тур или встречу: https://cmvfacilitytour.timetap.com/.

Adobe: самый устойчивый вторичный строительный материал

Adobe: Самый устойчивый вторичный строительный материал

Изображение — часть Либро Герберта Бареша, человека и архитектора. Изображение © Игнасио Гомес Пулидо Поделиться ссылкой

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• www.archdaily.com/945692/adobe-the-most-sustainable-recyclable-building-material

  При строительстве для более устойчивого мира материалы, которые вы выбираете, несомненно, играют самую большую роль в минимизации углеродного следа вашего проекта. Например, построение стены из пластиковых бутылок не позволит им пополнить запас на свалке. Однако есть материал, который веками использовался во всем мире, который превосходит все остальные, когда дело касается устойчивости: саман.

  Интерьерная аппликация с различным дизайном.Image © Сантьяго Барайя

  Когда мы думаем об устойчивости строительства, мы должны прежде всего подумать о функции проекта. Для многих строителей нормой является использование материалов, которые прослужат тысячи лет, что продлевает срок службы. Adobe, с другой стороны, является одним из материалов, производство, срок службы и утилизация которых приводят к нулевым выбросам углерода. Здесь мы расскажем об использовании самана в проекте El Encuentro компании Araukaria Arquitectura на окраине Боготы, который демонстрирует тепловые и эстетические качества материала, а также его экологические свойства, а именно способность выдерживать влажный дождливый климат Колумбии.

  Интерьер с различными дизайнами .Image © Santiago Baraya

  Чтобы использовать саман в таких регионах, есть два возможных метода: утрамбованная земля и глинобитные блоки. Стены из самана, в отличие от утрамбованной земли, могут быть построены в более узких пропорциях. Фактически, стена толщиной 25 см способна поглощать тепло для обогрева интерьера, в то время как стены из утрамбованного грунта, ширина которых может составлять более 60 см, обеспечивают более прохладные помещения. По сравнению с кирпичом массового производства, глинобитные блоки изготавливаются на месте, визуализируя блоки, которые различаются как по цвету, так и по форме, что в конечном итоге придает глинобитию его уникальные характеристики.Помимо косметических преимуществ, саман также имеет экономические преимущества по сравнению с кирпичом, поскольку его можно легко реконструировать или отремонтировать.

  Мокап стены 1: 1. Imagen parte del Arquitectura Mística. Image © Эрнандо Барая, Волы взбивают смесь. Imagen parte del Arquitectura Mística. Image © Эрнандо Барая

  Чтобы изготовить глинобитные блоки, сначала необходимо выбрать правильный тип земли. Если будет слишком песок, блоки рассыплются. Если он слишком влажный, они не сохранят свою форму.Идеальная смесь должна быть глиняной, чтобы получился податливый, но структурно прочный блок. Как упоминалось ранее, поскольку глинобитные блоки изготавливаются на месте, земля, на которой будет построен дом, так же важна, как и земля, используемая для формирования блока. Игнорирование этого элемента увеличит стоимость проекта — и воздействие на окружающую среду. Качество земли в Боготе и вокруг нее оптимально для ранее упомянутой техники 50 см, и именно на это рассчитывали создатели El Encuentro.

  Место, где быки сбивают смесь.Изображение © Эрнандо Барая, Изображение из Mystic Architecture. Image © Hernando Baraya Просеивание конского навоза для смешивания с глиной и пшеничной шелухой. Изображение из Mystic Architecture. Изображение © Эрнандо Барая Формовка и сушка традиционного самана. Imagen parte del Libro Herbert Baresch, el hombre y el Arquitecto. Image © Игнасио Гомес Пулидо

  Во время процесса, в данном случае артезианским способом, волы перемешивают землю своими копытами, при этом периодически добавляется вода. Песок добавляется для уравновешивания смеси и повышения пластичности.Затем добавляется и конский навоз, но только от лошадей, которые были на пастбище, так как навоз из конюшни содержит слишком много опилок. По словам Клариты Санчес из отдела изучения Земли Национального университета Колумбии, навоз увеличивает проницаемость смеси благодаря содержанию в ней мочи. После этого добавляется пшеничная мякина, чтобы блоки были структурированы. В тех частях мира, где пшеница недоступна, вместо нее используется сосна обыкновенная.

  Ковка самана без химикатов и добавок делает процесс безопасным для детей.Image © Hernando Baraya

  После формирования блоков желаемой формы и размера их необходимо оставить на земле, где они были отформованы, для этапа предварительной сушки. Этот этап процесса может длиться от 1 до 2 месяцев, в зависимости от влажности и влажности воздуха. В это время блоки можно либо накрыть, либо оставить под дождем, что добавит характерной текстуре самана.

  Мокап стены 1: 1. Imagen parte del Arquitectura Mística. Image © Hernando Baraya

  Раствор, используемый для цементирования блоков, зависит от индивидуальных критериев проекта.В местной технике используется земля, однако для El Encuentro создатели решили использовать цементно-глинобитную смесь, которая увеличила бы долговечность конструкции.

  Защита наружных стен карнизом и резервы на ремонт. Изображение © Сантьяго Барая Начало разрушения из-за повреждения водой. Imagen parte del Libro Herbert Baresch, el hombre y el Arquitecto. Image © Herbert Baresch

  Местная мудрость гласит, что для строительства из самана необходимо иметь «хорошую шляпу и ботинки». Это означает, что основание или «ботинки» стены должно быть достаточно изолированным, чтобы не подвергаться воздействию дождь не повреждает саманную смесь, а крыша или «шляпа» дома должна отводить дождь от конструкции.

  Принуждение Adobe к канализации падающей воды. Image © Santiago Baraya

  Какими бы хорошими ни были «шляпа» и «ботинки» глинобитной стены, если труба лопнет внутри конструкции, саман будет действовать как губка, впитывая воду, пока она полностью не пропитается. Если оставить его без присмотра, это в конечном итоге разрушит материал, как это случилось с одной из стен Эль Энкуэнтро. К счастью, ее быстро заменила другая стена, благодаря большому количеству блоков, выделенных для проекта в соответствии с рекомендациями архитектора.А что стало с остатками разрушенной стены? Они были добавлены в сад дома и после распада стали удобрением для травы, оптимальной демонстрацией безотходных свойств самана.