Стены каркасного дома своими руками: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Содержание

Каркасные стены своими руками: этапы возведения

В наше время при строительстве щитовых сооружений применяются исключительно современные качественные материалы. Поэтому такие здания отличаются поистине превосходными рабочими характеристиками. Популярность их, помимо всего прочего, объясняется еще и простотой возведения, а также дешевизной. О том, как сделать каркасные стены самостоятельно и поговорим далее в статье.

Закупаем необходимые материалы  

Для сборки щитовых стен нужно будет подготовить:

Материал Назначение Параметры
Просушенный брус Стойки каркаса 150*50мм
Просушенный брус Нижняя обвязка 150*150мм
Панели ОСП Обшивка каркаса Толщина – 9 — 12мм
Вата минеральная Утепление стен Плиты толщиной 50мм
Бруски Обрешетка под вентиляционный слой 40 — 25мм
Пароизоляционный материл Защита теплоизолятора от влаги изнутри помещения Фольгированный
Гидроизоляционная пленка Защита ваты от влаги снаружи Полиэтилен
Сайдинг Чистовая обшивка стен Виниловый
Уголки, саморезы, гвозди Крепежные элементы  

 

Заливаем фундамент под каркасные стены

Поставить каркасные стены можно на ленточный или столбчатый фундамент. Устройство особенно мощного основания они не требуют, так как отличаются небольшим весом. При возведении ленты фундамента в нее нужно залить металлические шпильки (с шагом в 1м). В последующем на них будет закреплена нижняя обвязка стен. Сверху фундамент обязательно гидроизолируется рубероидом. Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента читайте здесь.

Устройство нижней обвязки

Начинают возведение каркасных стен с устройства нижней обвязки. Брус для этой цели нужно брать самый качественный, поскольку на него будет приходиться основная нагрузка.

Совет: Делая каркасные стены, максимум внимания нужно уделить вопросу продления срока службы материала. Весь брус каркаса обязательно стоит пропитать раствором железного купороса (10%).

Укладка нижней обвязки выполняется следующим образом:

  • Металлические шпильки, залитые в фундамент, обмазываются битумом и оборачиваются кусочками рубероида.
  • В брусе сверлятся отверстия под шпильки. По краям выбираются пазы для устройства крепления «в пол дерева».
  • Далее брус устанавливается на фундамент. В каждый угол вбивается по 4 гвоздя (150мм).
  • Если шпильки при возведении фундамента не заливались, выполняется дополнительное крепление бруса на анкера. При этом используются крепежи с шестигранными гайками и широкими шайбами.

Подробнее, как сделать нижнюю обвязку своими руками читайте здесь.

Установка стоек

Продолжают возводить каркасные стены установкой стоек. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные. Для того, чтобы предотвратить расшатывание стоек до того, как будет смонтирована верхняя обвязка, их нужно укрепить временными укосинами. Расстояние между стойками обычно составляет около полуметра.

Монтаж верхней обвязки и укрепление стоек

Верхняя обвязка монтируется также с использованием стальных уголков. Перед креплением ее к стойкам, следует обязательно проверять их вертикальность. По углам брус верхней обвязки закрепляют «в пол дерева» с использованием четырех гвоздей. Далее приступают к монтажу постоянных укосин. Делают их из бруса меньшего сечения, чем стойки, и крепят с внутренней стороны дома. Каждая стойка должна быть подперта четырьмя короткими укосинами – двумя вверху и двумя внизу.

Монтаж утеплителя и обшивки

На следующем этапе между стойками устанавливаются плиты минеральной ваты. В местах расположения укосин утеплитель подрезается и вставляется под них.

Важно: Чтобы каркасные стены, возведенные своими руками, получились теплыми, устанавливать плиты минваты нужно враспор. Добиться этого можно, выбрав материал шириной чуть больше шага стоек.

Далее приступают к обшивке фасада плитами ОСВ. На них брусками крепится гидроизоляционная пленка. На получившуюся контробрешетку саморезами крепят сайдинг. После этого изнутри здания, также на бруски монтируют пароизолятор. Далее стены обшивают фанерой или гипсокартоном. На этом строительство каркасно-щитовых стен можно считать законченным.

Видео:

Утепление каркасных домов своими руками. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Утепление каркасных домов своими руками. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Утепление каркасного дома позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещениях и сократить расходы на отопление.

Дом для зимнего проживания необходимо надежно защитить от холода своими руками. Утепление каркасного дома позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещениях и сократить расходы на отопление (которое составляет 40% от всех коммунальных платежей).

Выбор материалов

Утепление каркасного дома лучше делать минватой. В случае деревянного строения это будет более правильно, поскольку остальные типы теплоизоляторов способны создавать в здании эффект парника. К таким материалам относятся:

•  пенопласт;•  пеноплекс;

•  пеноизол.

Также, перед тем как утеплить каркасный дом, потребуется подобрать пароизоляцию и гидроизоляцию. Первая крепится изнутри, а вторая снаружи. Вместе они обеспечивают надежную защиту от всех видов влаги. В качестве изоляции от воды лучше выбирать мембраны (пароизоляционные и пародиффузионные). Они надежно защитят утепление минватой, но при этом не перекроют движение воздуха.

Пошаговая инструкция по утеплению дома для зимнего проживания

Если утепление каркасного дома выполняется своими руками, необходимо запомнить расположение слоев в пироге стены. Схема для деревянного здания выглядит следующим образом:

•  внутренняя отделка;•  пароизоляция;•  каркас с утеплителем между стойками;•  гидроизоляция;

•  наружная отделка.

Пароизоляция обязательно крепится со стороны теплого воздуха (изнутри), а гидроизоляция – со стороны холодного (снаружи). Важно не перепутать и располагать все слои правильно.

Пошаговая инструкция также должна включать способ закрепления утеплителя. Утепление каркасного дома минватой держится за счет трения.

Схема предполагает, что расстояние между стойками каркаса будет на 2 или 3 см меньше, чем ширина утеплителя.

Утепление стен каркасного дома проводится в следующем порядке:

•  Монтаж стоек каркаса и обвязки стен.•  Монтаж гидроизоляции по наружной стороне каркаса. Закрепление основания для наружной отделки. Чаще всего в качестве него служат листы фанеры.•  Монтаж минеральной ваты.

Важно при укладке использовать перчатки и спецодежду. Желательно иметь маску. Это вызвано тем что минеральная вата может попадать в легкие человека и на кожу, при этом вызывая зуд или раздражение.

Для установки между стоек материал немного сжимают.

•  Последним этапом утепления станет монтаж пароизоляции и закрепление внутреннего листа фанеры.

Грамотно выполненный комплекс работ поможет защитить здание от холодов.

Рейтинг утеплителей для каркасных домов. Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

  • огнестойкость;
  • высокая звукоизоляция;
  • долговечность эксплуатации;
  • отличная теплоизоляция;
  • способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой . Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

  1. Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
  2. Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
  3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Дополнительное утепление каркасного дома снаружи. Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?

Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.Стены дома можно утеплить двумя способами:

  • с внешней стороны;
  • изнутри помещения.

Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить. При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.

Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.

Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают длясо стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.

На втором месте идут. Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или, которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.

Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного.

Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна.

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Общая информация

Минеральная вата – синтетическое вещество, которая состоит из ряда волокон неорганического происхождения. Такие волокна могут состоять из битого стекла, доломита или базальта. Создаются они путем плавки описанных в предыдущем предложении веществ с последующей их загрузкой в центрифугу. В центрифуге под воздействием высоких оборотов расплавленные вещества остывают, растягиваясь в прочные волокна, которые спрессовывают в плиты или раскатывают в рулоны. Что первый, что второй вариант идеально подходят в качестве теплосберегательного материала, которым можно утеплять стены здания и не только.

Утепление каркасного дома минеральной ватой выгодно по той причине, что она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, недорого стоит, а ее установка не требует особого труда. Высокие теплоизоляционные способности данного материала объясняются тем, что в структуре волокон минваты есть множество воздушных камер, которые составляют примерно 90% этой структуры. Благодаря этим камерам, которые являются достаточно плотной прослойкой, материал задерживает тепло внутри здания и не пропускает холод снаружи.

Поскольку минеральная вата представляет собой синтетическое сырье, она может иметь одну из следующих структур волокон:

      • гофрированную
      • пространственную
      • вертикально-слоистую
      • горизонтально-слоистую

Вне зависимости от типа структуры волокна, данный материал способен прекрасно противостоять влиянию высоких температур, а также воздействию многих химических веществ. Кроме того, он имеет высокую пластичность, что крайне удобно для строителей в процессе его прокладки.

Среди минусов минеральной ваты следует выделить наличие в ее составе формальдегидов – вредных для человеческого организма газов. Чтобы уберечься от их пагубного влияния, минвату производят в виде специальных спрессованных плит. После установки их отделывают пароизоляционными мембранами, которые не позволяют формальдегидам проникать вовнутрь здания.

Еще один минус данного изделия – его повышенная влагочувствительность. Сверху над минеральной ватой не зря потом укладывают слой специальной водозащитной пленки, которая предохраняет материал от попадания на него влаги, которая может повредить его структуру и значительно снизить его теплоизоляционные способности.

Утепление каркасного дома пеноплексом. Утепление стен

Схема утепления с навесным фасадом: 1 – внутренняя отделка; 2 – пароизоляция; 3 – стойка каркаса; 4 – пенополистирол; 5 – сайдинг; 6 – паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Утепление каркасного дома пенопластом в этом случае выполняется между стойками каркаса. После чего выполняется обшивка с двух сторон. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. обработка каркаса: очистка от грязи и пыли, устранение неровностей, удаление лишних острых предметов;
  2. укладка гидроизоляционного слоя с наружной стороны стен;
  3. укладка утеплителя;
  4. укладка пароизоляционного слоя;
  5. обшивка стен.

При использовании пенопласта нет необходимости в обустройстве вентилируемого фасада, в отличие от не менее популярной минеральной ваты .

Вариант с применением OSB в качестве гидро- и ветрозащиты

Гидроизоляция укладывается для защиты материала стен от проникновения влаги снаружи. При возведении дома своими руками в качестве гидроизоляционного слоя можно использовать:

  • полиэтиленовую пленку;
  • современные влагозащитные паропроницаемые мембраны;
  • OSB-3.

Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом в 10 см, стыки заклеивают специальной лентой. Производители представляют пенопласт как материал, имеющий небольшую степень водопоглощения, но необходимо помнить о том, что зимой при попадании влаги он может разрушиться.

Чтобы предотвратить это неприятное явление необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен.

Дополнительное утепление пенопластом снаружи

Важно помнить, что гидроизоляция всегда располагается со стороны холодного воздуха (при утеплении стен снаружи), а пароизоляция со стороны теплого. В качестве пароизоляции стен можно использовать полиэтиленовую пленку.

Утепление каркасного дома изнутри. Минеральная вата для утепления каркасного строения

Как правильно утеплить каркасный дом минватой? Этот материал часто используют не только строительные компании, но и частные застройщики.

Это вполне объяснимо – утеплитель обладает отличным звукопоглощением и великолепно сохраняет тепло. Минвата – экологичный, огнестойкий материал. Слой изолятора в 5 см, способен сохранить тепло так же как кирпичная кладка толщиной в полметра.

Основным нюансом при монтаже базальтового утеплителя – обустройство пароизоляции, для защиты материала от влаги. Дело в том, что при намокании минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если принято решение применить для изоляции этот утеплитель, то не жалейте средств на приобретение пароизоляционного материала и специальных мембран.

Как произвести утепление минватой

Утепление стен каркасного дома производится по обрешетке, ячейки которой должны быть с шагом 60 см — это принципиально, так как каменная вата выпускается в рулоне такого размера. Изолятор нужно разрезать так, чтобы вата входила между брусками с усилием и при этом не провисала.

Толщину материала выбирают исходя из погодных условий в регионе. Если климат суровый, то лучше применить пласты толщиной 20 см, при мягком климате достаточно 5–10 см.

При многослойном утеплении могут появиться мостки холода, чтобы их исключить, плиты по 5 см, укладывают в два слоя, по ячейкам. Стоит понимать, что направляющие бруски должны быть с сечением 10х10. Вторые два слоя материала укладываются поверх брусков каркаса.

Утепление каркасного дома минеральной ватой, предполагает обязательную пароизоляцию, но так как наружная стена строения уже оснащена этим материалом, то перед монтажом утеплителя ее можно не применять.

После укладки изолятора, нужно позаботиться о защите минваты от конденсационных испарений. Пароизоляционный материал продается в рулонах, и уложить его одним полотном не получится, поэтому для проклейки стыков приобретаем строительный скотч.

Утепление пола в каркасном доме производят той же базальтовой ватой. Только в этом случае слой изолятора должен быть не меньше 20 см. Работа производится как при изоляции каркасных стен.

Утепление каркасного дома толщина. Толщина стен каркасного дома: конструкция, утепление

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

Видео ч.10 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (утепление стен каменной ватой, перекрестное утепление)

Стены каркасного дома своими руками. Конструкция каркасных стен дома их секреты и недостатки: утеплитель и устройство +Фото


Конструкция каркасных стен дома их секреты и недостатки: пирог и утеплитель +Фото

В настоящее время большинство застройщиков предпочитают строить каркасные дома. Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

Первые каркасные фехверковые дома

Каркасный дом – это легкая быстровозводимая конструкция, состоящая из жесткого каркаса, обшитого специальными панелями либо деревом.

Строительство каркасных домов началось более полувека назад. Данный метод строительства пришел к нам из Европы, ведь именно там наибольшая часть всех жилых домов оборудована каркасным способом. Подробно можете почитать про древние фахверковые дома — http://domsdelat.ru/steni/faxverkovye-doma.html)

Известная и недорогая технология строительства дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен. Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на облегченный фундамент.

Еще одним из положительных моментов при строительстве и монтаже каркасного дома является быстрая установка стеновых перегородок. Технология строения каркасных домов позволяет всего за пару месяцев возвести жилой объект. Во время строительства и монтажа стоит отметить, что деревянные каркасные стены не дают усадку, а это существенно облегчает дальнейшие работы. За счет упрощенной конструкции каркасных стен можно реализовать усложненную планировку вашего дома и его эксклюзивные детали.

Стены каркасного дома отлично скрывают основные коммуникации. Именно поэтому при стройке не будет необходимости в дополнительном монтаже специальных коробов или прочих подобных элементов коммуникаций.

Недостатки каркасных стен

Выбирая строительство каркасного дома, учитывайте их основной недостаток при неумелом монтаже – скопление влаги в полостях каркаса. Данная проблема возникает в толще утеплителя и может вызвать образование водяных паров и плесени, которые появляются в зимний период при отоплении помещения. А также возможно наличие неплотностей во внешней обшивке, через которые попадает мокрый снег или дождь.

Если внутри конструкции появилась влага — это может привести к разрушению всей конструкции. Поскольку утеплитель влажный, ухудшается и теплоизоляция каркасной стены. А мокрый материал — это благоприятная среда для появления плесени и грибков, которые поражают деревянную конструкцию и ее элементы.

Пароизоляция стен

Чтобы избежать такой проблемы, при строительстве каркасного дома и монтаже каркасных стен прокладывают дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Внешняя обшивка дома должна иметь вертикальные и горизонтальные перекрываемые стыки, выступающие элементы и детали стен, и обязательные устройства сливов.

Конструкция каркасных стен

Внешние каркасные стены состоят из следующих главных частей:

  • Наружная облицовка;
  • Несущая часть с теплоизоляцией;
  • Внутренняя облицовка с пароизоляцией.

Для каждой части стены существуют свои определенные функции:

  • Пароизоляция препятствует попаданию влаги во внутреннее пространство к теплоизоляции.
  • Несущая часть дает прочность и устойчивость всей стене.
  • Встроенная теплоизоляция сохраняет накопленное тепло в помещении.

Наружная обшивка дает защиту стенам каркасного помещения от попадания влаги.

Устройство каркаса стен
Основные типы каркасных стен

По своим конструкциям стены каркасных домов делятся:

  1. стены, изготовление которых происходит непосредственно на стройке;
  2. двойные внешние стеновые каркасные перегородки;
  3. модульные стеновые перегородки;
  4. стены, состоящие из мелкоразмерных панелей.

При строительстве и монтаже наружных стен, изготавливаемых на рабочей площадке, может получиться так, что толщина теплоизоляции будет немного больше, чем внутренняя полость каркасной деревянной стены. В таких случаях принято использовать дополнительный деревянный каркас либо плиту, которую ставят под наружную облицовку дома.

Конечно, блок можно установить и с наружной стороны деревянного каркаса. Вне зависимости от того, какой вариант вы выберете все слои должны быть жестко закреплены пластмассовыми гильзами, препятствующими образованию деформации изоляционной плиты. Стойки деревянного каркаса должны располагаться друг от друга не более чем на 600 мм.

Плюсы двойного каркаса стен

Если толщина изоляции выше 200 мм, принято использовать двойной каркас. Это позволяет уменьшить нагрузку на каркасную стену от веса устанавливаемых материалов. Все части стены соединяются между собой специальными металлическими креплениями либо твердыми волокнистыми плитами.

Стеновые блоки модульного типа представляют собой сложные трехслойные конструкции, которые обладают великолепными механическими и теплосберегающими характеристиками. Внешние слои панели выполняют из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, пенополистирол или минеральную вату. Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве пароизоляции проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома
Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки. Для этого подготавливают антисептированные доски и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для окон и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки. Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой пароизоляции и гидроизоляции.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Каркасные стены, фото и описание их возведения своими руками

Содержание статьи

Самой простой и быстрой технологией возведения стен дома, является каркасная. Каркасные стены и строения отличаются прекрасными теплоизоляционными характеристиками, сейсмоустойчивостью, долговечностью. И конечно нельзя не отметить финансовую сторону вопроса. Каркасный дом – экономически выгодное решение, благодаря особой конструкции и применению недорогих материалов.

Каркасные стены: Что это такое?

Каркасные стены представляют собой технически несложную, но эффективную конструкцию включающую:

  • Нижнюю обвязку – это горизонтально расположенный по фундаменту каркас. Для его устройства используют брус сечением 100х150 или 150х150 мм. Можно отметить, что за счет небольшого веса основанием для дома может служить мелкозаглубленный ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент (как на рисунке)
  • Верхнюю обвязку (используется брус 100х100 мм).
  • Каркасные стойки (промежуточные и угловые). Вертикально расположенный брус (несущий), сечением соответственно: 100х50 и 100х100 мм.
  • Раскосы – предназначены для укрепления каркасных стоек, увеличивают жесткость всей конструкции.
  • Наружная/внутренняя обшивка стен, размещенные между ними материалы утеплителя и пароизоляции.

Устройство каркасной стены может иметь свои отличительные особенности, например использование металлических стоек, но сама конструкция остается неизменной.

Каркасные стены и этапы их возведения

Примечателен тот факт, что построить каркасную стену самостоятельно может любой и это не вызовет особых проблем. Более того, для работы нет необходимости иметь специальное образование или огромный опыт в данной области.

Так с чего начинать?

  • На фундамент устанавливается нижняя обвязка. Она тщательно выравнивается в горизонте, при необходимости под брус подкладываются материалы рулонной гидроизоляции или обработанные антисептическими растворами доски.
  • Устройство пола. На данном этапе выполняется монтаж лаг (с шагом равным размеру утеплителя). Лаги могут устанавливаться в специально сделанные пазы обвязки или поверх нее отдельной конструкцией. Для каркасной технологии целесообразно использовать «двойной» пол. Когда к нижней части лаг прикручиваются бруски, на них укладывается фанера, доски или OSB, а затем минераловатный утеплитель. Сверху пол застилается ДСП или фанерой.

Нижняя обвязка и лаги обязательно обрабатываются антисептиком!

  • По углам будущего дома устанавливаются стойки из бруса, которые выравниваются по вертикальному уровню и закрепляются временными укосинами (можно даже снаружи).
  • Монтаж верхней обвязки и оставшихся стоек стены. Все деревянные элементы фиксируются между собой стальными углами, а также дополнительно укрепляются постоянными укосинами (временные снимаются). В результате должен получиться примерно такой же каркас стены как на фотографии.

Стены могут возводиться из штучных элементов, то есть, устанавливая каждый несущий брус поочередно или сборной конструкцией. Другими словами заранее подготавливаются фрагменты каркаса, которые потом крепятся на брус нижней обвязки.

Также одним из видов каркасного строительства является возведение дома из готовых панелей (щитов). Они производятся в цеху по заранее согласованному проекту. Такие панели поставляются на площадку в сборе, то есть имеют оконные проемы, места для установки дверей и т.д. Остается только закрепить щиты к каркасу и стены готовы. Данная технология позволяет существенно сократить время работ, но имеет ограничения по вариативности исполнения. Помимо этого, панели могут иметь большой вес, и возможно потребуется кран для их монтажа.

Структура стены

Когда монтаж каркаса закончен, то можно приступать к устройству многослойной конструкции стен. Здесь каждый из составных элементов играет определенную функцию, поэтому необходимо соблюдать особую технологию строительства.

  • Наружная обшивка. Выполняется из влагостойкой фанеры, но чаще всего материалом служит OSB (ориентированно-стружечная плита). Наружная обшивка, помимо защиты внутренней структуры стены от осадков, влаги, механических воздействий, служит дополнительным креплением каркаса, придающим ему пространственную прочность.
  • Утеплитель. Наиболее часто используется плотный минераловатный плитный утеплитель. Он не сползает в отличие от рулонного аналога, прекрасно держит форму (мостики холода не образуются), стоек к химическим и биологическим воздействиям, является гидрофобным. Также может применяться и пенополистирол. В этом случае после его монтажа, все стыки между плитами и примыкания к каркасу обрабатываются монтажной пеной.
  • Поверх утеплителя натягивается пароизоляционная мембрана. Она предотвратит накопления конденсата, которое будет вызвано разницей температур внутри дома и на улице.

Далее остается только закрепить внутреннюю обшивку. Чтобы добиться ровной поверхности удобной для декорирования, изнутри стены обшивают листами ГВЛ или влагостойкого гипсокартона.

Варианты наружной отделки

Безусловно, наружные стены каркасного строения сложно назвать эстетически привлекательными. Однако после отделки их нельзя будет отличить от более дорогих деревянных или кирпичных аналогов.

Традиционно стены декорируют двумя способами:

  • Навесные фасады. Монтируются вертикальные направляющие, к которым крепится сайдинг, блокхаус и другие подобные материалы. Предварительно наружная обшивка покрывается специальной ветро-влагозащитной мембраной.
  • Оштукатуривание. Принимая во внимание, что на фанеру или OSB проблематично наносить растворные смеси (не очень хорошая адгезия, плюс деревянная обшивка впитывает воду и деформируется), предварительно к стене крепят плиты пенополистирола. На их лицевую поверхность монтируют армирующую сетку и далее оштукатуривают.

Также практикуется наружная отделка в виде кладки декоративного кирпича. Такой вариант оформления придаст каркасному зданию элегантность, изысканность и неповторимый внешний облик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!1Мне не нравится!1

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru

Каркасные стены своими руками: этапы работы

Строительство каркасного дома своими руками не является очень сложной и дорогостоящей работой. Одним из важнейших этапов такой работы является правильное возведение стен. Самое главное при строительстве стен каркасного дома своими руками — все хорошо закрепить и обеспечить надежную защиту древесины от влаги. При надлежащем уходе каркасный дом прослужит вам более 50-ти лет.

Схема каркасного дома.

Сами по себе стены каркасного дома представляют «пирог», начинка которого (пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция) находятся в обшивке деревянного листового материала. При строительстве стены своим руками можно сэкономить на материалах. Данная технология позволяет облегчить конструкцию самого сооружения и сразу же приступить к отделке помещений после завершения строительства, без использования дорогостоящих материалов.

Каркасные стены: основные особенности конструкции

Каркасные стены являются несложным сооружением и состоят из следующих элементов:

Схема фронтона каркасного дома.

  1. Нижняя обвязка (представлена горизонтальным каркасом стен по фундаменту).
  2. Каркасная стойка (несущий вертикальный брус), ширина которой подбирается в соответствии с толщиной утеплителя.
  3. Раскос (увеличивает жесткость конструкции и укрепляет каркасные стойки).
  4. Теплоизоляция.
  5. Парогидроизоляция (может устраиваться с обеих сторон теплоизоляции).
  6. Внутренняя и внешняя обшивка.

Вернуться к оглавлению

Материалы для каркаса, утепления и обшивки

Стены своими руками могут быть выполнены из бруса или бревен.

По расходу материала наиболее оптимально использовать для строительства брус толщиной 50 мм, т.к. этот же материал используется при сооружении балок и строил.

Стойки в несущих стенах каркасного дома должны иметь как минимум 50 см² в разрезе (т.е. используется брус 50х100 мм). Ширина стоек зависит от толщины применяемого теплоизолятора.

Схема сборки каркаса дома.

При современном каркасном строительстве чаще всего для утепления используется минеральная вата. Данный материал имеет множество положительных качеств: он достаточно легкий, огнеупорный, характеризуется превосходными теплоизоляционными качествами, непривлекательный для грызунов и прочих вредителей.

Кроме плит минеральной ваты, можно использовать нетяжелые материалы органического и минерального происхождения с массой не больше 500 кг/м³. Утеплители могут быть в виде блоков, плит, рулонов либо в рассыпчатом состоянии. Минераловатные утеплители других типов (трепел, шлаки, пенопласт и пр.) не так оптимальны, т.к. они либо токсичны, либо характеризуются недостаточными теплоизоляционными свойствами.

Материалы органического происхождения (торф, стружка, костра, камыш, солома и пр.) достаточно долго устраиваются (в течение 3-5 недель), поэтому гораздо практичнее использовать заранее изготовленные блоки. Подобные блоки изготавливаются с добавлением вяжущих элементов, при изготовлении обязательно проходят антисептическую обработку.

Для засыпки можно использовать разнообразные материалы:

  1. Шлак.
  2. Опилки.
  3. Очесы.
  4. Пемзу.
  5. Мох.
  6. Прочие материалы.

При устройстве засыпки нужно придерживаться простого правила: чем меньше весит материал, тем лучше его теплоизоляционные свойства.

Внутреннюю обшивку стен можно делать из:

Схема пола каркасного дома.

  1. Досок с любым профилем и разрезом.
  2. Фанеры.
  3. Гипсокартона.
  4. ДСП.
  5. ДВП.

Учитывайте тот факт, что некоторые из этих материалов (немногие виды ДСП) являются ядовитыми и непригодными для использования в жилых помещениях. Особое внимание нужно уделить влагостойкости материалов, используемых для строительства стен в ванных комнатах.

Для устройства наружной обшивки чаще всего применяются непрофилированные или профилированные доски. Доски укладываются горизонтально:

  1. Непрофилированные — внахлест (при этом нижний край верхнего ряда необходимо укладывать поверх верхнего края нижнего ряда досок).
  2. Профилированные — вплотную, внутренним ребром кверху.

Многие строители при устройстве внутренней обшивки стен каркасного дома не делают экран. Экраном называется технология, в соответствии с которой каркас стены снаружи обшивается твердым ДВП, после чего поверх вертикально набиваются деревянные рейки, на которые крепится обшивка. Эта технология, хоть и несколько повышает расходы на работу и материалы, обеспечивает гораздо лучшую сохранность стен.

Вернуться к оглавлению

Строительство стен каркасного дома своими руками: этапы работы

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

Утепление каркасной стены.

  1. Ножницы по металлу, болгарку или ножовку.
  2. Отвес.
  3. Водяной уровень.
  4. Аккумуляторный шуруповерт.
  5. Дрель.
  6. Металлическую линейку.
  7. Молоток.
  8. Угольник.
  9. Нож.
  10. Драчевый напильник.
  11. Шпатель.
  12. Электролобзик.
  13. Антисептик для каркаса и прочих деревянных элементов.

Установите нижнюю обвязку на гидроизоляцию фундамента. На данном этапе выравнивается прямота углов и горизонталь уложенной обвязки. Уложите лаги пола в пазы обвязки. Расстояние между лагами рекомендуется сделать такими же, как толщина утеплителя, который будет укладываться между ними. Приделайте тонкие бруски к нижней части лагов. На эти бруски в дальнейшем будет уложен черновой пол.

Обработайте всю получившуюся конструкцию антисептиком. По углам каркасного дома и между ними установите несущие каркасные стойки. Выровняйте их и закрепите снаружи при помощи временных укосин. Установите верхнюю обвязку на имеющиеся каркасные стойки. Еще раз проверьте вертикаль и горизонталь всей несущей конструкции каркасного дома.

Установите оставшиеся стойки каркасных стен (рекомендуется устанавливать на расстоянии лаг пола). Не забывайте о дверных и оконных проемах. Все углы следует закрепить при помощи железных уголков с шурупами. Установите верхние лаги перекрытия. Уложите их в пазы так, как и лаги пола, только лаги перекрытия должны быть длиннее (на них в дальнейшем будут монтироваться стропила крыши). Укрепите несущие стойки каркаса при помощи укосин. Можно укрепить и все остальное (если на это хватает материала). Также вы можете укрепить укосины снизу и/или сверху. После того как будут установлены укосины, можете снять временные внешние укосины.

Покройте стены снаружи паро- и гидроизоляцией. Работу необходимо начинать снизу и стараться немного перекрывать нижний лист верхним (чтобы под нижестоящий изоляционный лист не попадала влага). Необязательно, но очень желательно обить снаружи установленную гидроизоляцию тонкими брусками, чтобы при полком покрытии образовался вентиляционный зазор.

Выполните внешнюю отделку/облицовку/обшивку декоративным материалом (к примеру, евровагонкой). Установите внутреннюю теплоизоляцию между стенами дома (может использоваться утеплитель различной формы: сыпучие материалы, блоки, рулоны, плиты). Покройте утеплитель парогидроизоляцией (так, как делали это снаружи).

Выполните внутреннюю отделку помещения (может быть горизонтальной или вертикальной). По возможности прибейте к изоляции тонкие бруски, как и снаружи. В случае выполнения вертикальной отделки, бруски нужно располагать горизонтально.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по утеплению стен каркасного дома

Более подробно нужно рассмотреть основные принципы утепления стен каркасного дома, без соблюдения которых работа может оказаться просто пустой тратой денег. Прежде всего, задаваясь вопросом утепления каркасного дома изнутри, необходимо думать не только лишь о самих стенах. Потолок и пол тоже могут пропускать холодный воздух. Во-вторых, материал теплоизоляции должен быть надежно защищен от влаги внутренней и наружной гидроизоляцией. В-третьих, при выполнении работы по укладке утеплителя необходимо соблюдать соответствующие зазоры между поверхностями стены и материалом, необходимые для вентиляции.

Перед тем как приступать к монтажу теплоизоляционного материала, необходимо очистить стены от грязи и пыли. Торчащие шурупы или гвозди удаляются. Существующие зазоры между элементами конструкции каркасного дома обязательно заполняются монтажной пеной. В случае необходимости сырые участки каркаса можно просушить при помощи строительного фена.

Если в каркасном доме было выполнено и наружное утепление с использованием гидроизоляции, повторно устанавливать внутри помещения еще один влагозащитный слой не надо. В противном случае это может стать причиной накопления избыточной влаги внутри конструкции и приведет к ее быстрому разрушению. Далее будет рассмотрен вариант утепления стен каркасного дома изнутри.

Измерьте стены и разрежьте выбранный гидроизоляционный материал на соответствующие полоски. При помощи строительного степлера прикрепите его к стойкам, полностью обшив каркас. Гидроизоляционный материал лучше всего укладывать внахлест, оставляя под верхний слой около 10 см. Крепление выполняется на стыке каждые 10 см.

Даже если для утепления используются материалы, которые не боятся воздействия влаги, устройство пароизоляции все равно является обязательным. Причина таких, как кажется, лишних затрат состоит в том, что помимо самого утеплителя в стене каркасного дома находится и ряд других элементов, нуждающихся в защите от пара, который проникает в стены изнутри здания, к примеру, та же древесина.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция выполняется при помощи вспененного полиэтилена или специальной пленки. Данный материал крепится к стойкам каркаса с помощью строительного степлера, плотно прилегая к теплоизоляции. Иногда строители просто обворачивают такой пленкой термоизолирующие блоки, но это не очень правильно. Просто от пара, как уже было сказано, необходимо защищать все элементы каркасной конструкции. Стыки пленки тоже делаются с нахлестом от 10 см. Для более качественной пароизоляции все примыкания и стыки данного слоя нужно проклеить двусторонним скотчем. При установке пароизоляции уточните, что ее толщина никоим образом не уменьшает толщину основной теплоизоляции.

Если для утепления используется минеральная вата, то не забудьте перед ее монтажом надеть защитную одежду, респиратор, защитные очки и перчатки. При работе с пенопластом эти меры будут излишними. Утеплитель необходимо равномерно укладывать между стойками каркаса, соблюдая расстояние между стенками и материалом, которое нужно для создания качественной вентиляции. Минеральную вату можно резать при помощи ножниц или обычного ножа. Пенопласт режется электролобзиком или ножовкой с мелкими зубчиками.

Итак, теплоизоляция стен каркасного дома подходит к своему логическому завершению. Остается лишь выполнить внутреннюю зашивку стен. Для этого могут использоваться ОСБ-плиты или гипсокартон. Гипсокартон рекомендуется использовать только при идеально ровном каркасе. В противном случае он примет формы неровностей. ОСБ-плиты же являются более жестким материалом, позволяющим сгладить изъяны. Уже после устройства этих материалов можно выполнять чистовую отделку каркасных стен.

moidomkarkas.ru

Каркасное строительство своими руками (51 фото)

Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.

Содержание

На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно — рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.

Что нужно знать о каркасном строительстве?

Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, получения разрешения на строительство и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные  материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.

Участок под строительство дома должен быть сухим, поскольку повышенная влажность — главный враг каркасного дома. Идеальное место — сухой, солнечный участок на возвышенности. Не желательно возводить такие конструкции под вековыми деревьями, поскольку их мощная корневая система вполне может повредить фундамент.

Средняя стоимость каркасного дома от 10 до 30 тысяч на квадратный метр готового жилья.

Возводить самостоятельно строения более двух этажей специалисты не советуют, при этом предпочтительнее проекты домов с мансардными помещениями.

Инструменты, которые наверняка потребуются при строительстве каркасного дома:

  • Ручная циркулярная пила
  • Торцовочная пила
  • Нейлер в паре с компрессором
  • Шуруповерт
  • Два уровня (метр и полтора метра)
  • Стамеска, молоток
  • Кувалда весом не менее 4 кг.
  • Шнур
  • Электрорубанок
  • Угольник, карандаш для нанесения разметок
  • Две струбцины

Фундамент для каркасного дома

Основная функция фундамента — создание жесткой рамы — основы. В случае каркасного дома идеальным вариантом станет мелкозаглубленный фундамент: ленточный, столбчатый или плитный. Выбирают тип фундамента в зависимости от вида грунта. Надо отметить, что технология строительства каркасного дома на этапе устройства фундамента мало отличается от обычной. В данной статье рассматривается наиболее распространенный вариант.

Перед закладкой ленточного фундамента необходимо вырыть траншею по размерам равную периметру дома. Ее глубина составит 0,75 м, этого вполне достаточно для легкого каркасного дома с мансардой. Конечно, необходимо учитывать и климатические условия. В зонах сурового климата фундамент рекомендуется заглублять фундамент на 1,5 м. Оптимальная ширина 0,5 м для внешних и несущих стен, 0,4 — для стен в помещении.

В качестве материала опалубки используется дуб или качественный брус из дерева других пород, сечением 150Х150 и более. Подойдет для этой цели и обрезная доска 50Х200 (ее можно использовать и в дальнейшем строительстве). Но, как показывает опыт, идеальный вариант для устройства опалубки — толстые листы фанеры.

Под фундамент для каркасного дома укладывается сначала «геотекстиль» толщиной в 300 — 350 гр./м2, а затем «подушка» из крупного речного песка.

Собирать опалубку лучше вдвоем. Щиты сначала сбивают на земле, проверяя диагональ каждого готового «квадрата», затем укладывают, выравнивая по уровню. После того как опалубка будет полностью смонтирована, изнутри закрепляется пергамин, затем создается арматурный каркас. Для его вязки очень удобно использовать вязальные крюки. По углам соединения выполняются методом «шип-паз». Высоту опалубки делают на 0,4 м выше глубины траншеи.

Надежное и прочное соединение обеспечивают деревянные нагели. Использование металлического крепежа не желательно, поскольку соприкосновение с ним активирует процессы гниения древесины.

Следующий этап это заливка фундамента. Смесь для заливки фундамента проще всего заказать готовой. Если такой возможности нет, раствор можно приготовить из следующих компонентов:

  • цемент М-50;
  • гравий мелкофракционный;
  • песок просеянный речной;
  • вода.

Количество ингредиентов рассчитывается исходя из объема чаши миксера. Готовую смесь заливают в траншею и утрамбовывают.

Примечание: В процессе работы с цементной смесью велик риск получения ожогов, поэтому лучше надеть защитный фартук и высокую резиновую обувь.

Возможно, при заливке «выплывут» некоторые ошибки, сделанные при укладке опалубки. Усилить конструкцию помогут подпорки и дополнительные стяжки. Крыльцо деревянного дома выполнено на фундаменте самого дома.

Укладка пола

После того как заливка фундамента закончена, а бетон окончательно просох, самое время приступать к укладке пола.

Первый этап — прокладка по всему периметру деревянного бруса сечением 150 х 50 мм. Предварительно древесина пропитывается антисептиком, предотвращающим впитывание влаги. Под брус укладывается в один слой рубероид. Для крепления используются анкерные болты, шаг крепления 2 метра.

Особое внимание следует уделить проверке углов, для этой цели используется уровень (максимально допустимый перекос не более 10 мм).

Это важно: Все несущие конструкции изготавливают из одного материала. В противном случае, из — за разницы в коэффициентах расширения древесины, строение может перекосить.

Для укладки чернового пола используют самый недорогой материал — необрезанные доски. Сначала устанавливают опоры для пола и лежни, затем опорные брусья и обвязные балки по периметру. После нанесения разметки укладывают лаги, поверх которых кладут гидроизоляционную пленку и утеплитель.

Стены каркасного дома

Предварительная сборка стен производится на сухой, ровной площадке. Каркас состоит из вертикальных досок, длинна которых соответствует высоте помещений.

Если планируется возвести каркасный дом с мансардой, потолки на втором этаже делают косыми. Это значительно экономит материал и позволяет обустроить оригинальное и вполне комфортное жилое помещение.

На заметку мастеру: Материалом для каркаса служит древесина, влажностью не более 15%.

Секции стен собирают в горизонтальном положении, тогда же врезаются и укосины.

Укладку межстенного утеплителя удобнее проводить пока каркас не раскреплен укосинами, однако, обойтись совсем без них не получится. Для создания жесткой пространственной конструкции технология строительства каркасного дома предусматривает установку, как минимум, трех укосин. Их изготавливают из тех же материалов, что и стойки. Готовые секции ставятся в вертикальное положение.

Далее устанавливается верхняя обвязка и на ней собирается потолочное перекрытие с проемом под лестницу. Материалом для его сооружения могут служить балки 50Х250 (для больших пролетов) а так же доска 50х200, с закрепленным на ней брусом 50х50 (для коротких пролетов). Сверху укладывается ОСП.

После установки перекрытия собираются боковые стены мансардного помещения или второго этажа (в зависимости от проекта).

Секции стен рассчитываются с учетом возможных и допустимых нагрузок на пол. Балки устанавливают с шагом в 0,3 — 0,6 м, в расчете на блокхаус, псевдобрус или ДСП. Если для облицовки стен будет использоваться сайдинг, то шаг должен быть уменьшен до 0,2 — 0,3 м. Надо заметить. Что именно сайдинг сегодня чаще других материалов применяется для отделки стен. И это не удивительно, ведь этот материал практичен, долговечен и прост в эксплуатации.

Примечание: Если в местности проживания среднегодовая влажность превышает 85-90% целесообразнее использовать металлопрофиль. Надо заметить, что возведение такого дома обойдется на 30 — 40% дороже.

Утепление и отделка стен

Утепление стен — немаловажный этап в обеспечении комфортного климата жилого помещения. Согласно исследованиям, проведенным НИИЖБ, слой пенополистирола толщиной в 4 мм заменит 45 мм эковаты, 65 мм ДВП, 14 мм древесины, 38 см керамзитобетона и 86 см кирпичной кладки. Исходя из этих данных, можно прийти к выводу, что именно пенополистирол — оптимальный материал для создания теплоизоляционного слоя, если бы он не испарялся. В данном случае был выбран вариант с эковатой. Стена обшивалась крафт бумагой, в которую потом задувалась эковата.

Главный враг теплоизоляции — водяной пар, который конденсируется, превращаясь в воду. Отсыревшая теплоизоляция способна значительно снизить или вовсе потерять свои основные свойства. Решить проблему продуваемости позволит ветрозащита для стен «Изоплат», представляющая собой высокотехнологичный мембранный материал.

Как уже говорилось выше, лучшим материалом для отделки стен является сайдинг. Сторонникам всего натурального можно предложить вагонку или шпунтованную доску шириной 60 см. Необходимо учесть, что в первый год древесина меняет коэффициент расширения (разбухает) поэтому специалисты не советуют приколачивать наружные доски слишком прочно. В данном случае фасад сделан из обрезной доски приколоченной елочкой.

Установка окон немаловажный этап в строительстве каркасного дома. По общепринятому стандарту размеры окон составляют не более 18 % от площади стены. Для дачного домика вполне можно подойдут одинарные стеклопакеты, в домах с постоянным проживанием устанавливают двойные или тройные, в зависимости от климата.

Крыша каркасного дома

Завершающий этап любого строительства это установка крыши. Выбрать материалы для кровли сегодня просто: песчаннополимерная черепица, ондулин, профлист. Все зависит от назначения постройки и финансовых возможностей. Конечно, выбирать материалы для каркасного строительства нужно с учетом всех тонкостей данной технологии. Нужно иметь в виду, что подобные дома не рассчитаны на дополнительные нагрузки. Наилучшим образом соотношению цена — качество соответствует битумный шифер. К его плюсам можно так же отнести привлекательный внешний вид и простоту в укладке.

Монтаж крыши начинается с обвязки. Затем возводится система стропил. Оптимальный угол наклона для крыши каркасного дома 35 градусов, форма — двухскатная.

Для комфортной работы по верхней обвязке выкладывают дорожки из досок, которые закрепляют саморезами, в целях безопасности.

Если возводится каркасный дом с мансардой, необходимо учесть высоту стен помещения. В данном случае оптимальными можно считать размеры в пределах от 1,1 м до 1,6 м.

Оптимальным вариантом для дома размером 8х9 будет А-образная крыша, состоящая из перемычки (ригеля) и стропильной системы. Поскольку крыша будет утепленной, это учитывается при расчете сечений стропил. Толщина теплоизоляционного слоя составляет 100 -150 мм, значит величина минимального сечения будет 100х50 мм. Стропила прямоугольной конфигурации выдерживают большую нагрузку чем квадратные.

Определить длину строил можно опытным путем, сложив и скрепив две  шестиметровые рейки в виде буквы «Л» (эта конструкция станет шаблоном). Еще одну рейку прикладывают поперек на нужной высоте. Таким образом получают образец ригеля нужной длины. Скрепленный образец стропил поднимают на крышу и устанавливают на верхней обвязке. Далее подбирают необходимый уклон, изменяя угол и длину стропил. Отмерив нужную длину стропил и прибавив к этому свес крыши на 30 — 55 см, получают готовый эталон. Далее все остальные стропила отрезаются по готовому шаблону.

Примечание: наилучшую защиту стен и окон обеспечивает свес крыши равный 50 см.  Наиболее оптимальный вариант это крыша из металлочерепицы своими руками.

Чтобы соединение имело максимальную устойчивость, стропила непременно зарезаются на мауэрлат.

При сечении 150Х50 и уклоне в 45 градусов оптимальный шаг между стропилами 60 см, с учетом будущего утепления крыши (как правило, ширина рулона теплоизоляционного материала именно 60 см).

Горизонтальный элемент ригель располагается как можно ниже, благодаря чему он наилучшим образом выполняет функции распорки, обеспечивая конструкции нужную жесткость.

Минимальная высота ригеля 2,25 — 2,35 м, при стандартной высоте дверного проема 2,1 м и расстоянии от притолоки до потолка 20 см. Сечение ригеля равняется сечению стропил, шаг принимается таким же как и для стропил.

После того как конструкции из стропил и ригелей будут закреплены на крыше, необходимо вдоль стропил закрепить контробрешетку. Она создает вентиляционные зазоры в крыше, создавая оптимальный микроклимат. Сечение контробрешетки в данном случае 20х50, при этом минимальный показатель приходится на высоту. Шаг контробрешетки соответствует аналогичному показателю для ригелей и стропил.

Далее устанавливается обрешетка, обеспечивающая нужную устойчивость стропильных ферм. На нее так же в последствии будет крепиться кровельный материал. Сечение и шаг обрешетки зависит от кровельного материала, для «Ондулина» эти показатели составляют 40Х50 и 30 см соответственно. Свес составляет 0,5 м. Для обрешетки вполне подойдет необрезанная доска.

Основные элементы кровли соединяются гвоздями. Этот способ самый дешевый и надежный.

Закупая материалы для каркасного строительства, не следует ограничиваться расчетным минимумом. Остатки всегда пригодятся, поэтому пусть лучше будет некоторый запас.

Кровельную конструкцию можно соорудить из влажной древесины, она стоит дешевле. С необрезного материала перед началом работ снимают кору, чтобы не завелись жучки. Все деревянные детали пропитываются антисептическим раствором. К работе лучше приступать не сразу, а выждав пару часов.

Прежде чем начать строить каркасный дом своими руками, нужно внимательно изучить литературу, проконсультироваться со специалистами. Каркасные технологии отличаются от всех прочих и здесь существует масса нюансов, которые необходимо учесть.  Если вы не уверенны в своих силах, лучше все же обратиться к услугам специалистов.

По материалам forumhouse.ru

karkasnik.su

Каркасные стены своими руками: этапы возведения

В наше время при строительстве щитовых сооружений применяются исключительно современные качественные материалы. Поэтому такие здания отличаются поистине превосходными рабочими характеристиками. Популярность их, помимо всего прочего, объясняется еще и простотой возведения, а также дешевизной. О том, как сделать каркасные стены самостоятельно и поговорим далее в статье.

Закупаем необходимые материалы  

Для сборки щитовых стен нужно будет подготовить:

Материал Назначение Параметры
Просушенный брус Стойки каркаса 150*50мм
Просушенный брус Нижняя обвязка 150*150мм
Панели ОСП Обшивка каркаса Толщина – 9 — 12мм
Вата минеральная Утепление стен Плиты толщиной 50мм
Бруски Обрешетка под вентиляционный слой 40 — 25мм
Пароизоляционный материл Защита теплоизолятора от влаги изнутри помещения Фольгированный
Гидроизоляционная пленка Защита ваты от влаги снаружи Полиэтилен
Сайдинг Чистовая обшивка стен Виниловый
Уголки, саморезы, гвозди Крепежные элементы  

 

Заливаем фундамент под каркасные стены

Поставить каркасные стены можно на ленточный или столбчатый фундамент. Устройство особенно мощного основания они не требуют, так как отличаются небольшим весом. При возведении ленты фундамента в нее нужно залить металлические шпильки (с шагом в 1м). В последующем на них будет закреплена нижняя обвязка стен. Сверху фундамент обязательно гидроизолируется рубероидом. Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента читайте здесь.

Устройство нижней обвязки

Начинают возведение каркасных стен с устройства нижней обвязки. Брус для этой цели нужно брать самый качественный, поскольку на него будет приходиться основная нагрузка.

Совет: Делая каркасные стены, максимум внимания нужно уделить вопросу продления срока службы материала. Весь брус каркаса обязательно стоит пропитать раствором железного купороса (10%).

Укладка нижней обвязки выполняется следующим образом:

  • Металлические шпильки, залитые в фундамент, обмазываются битумом и оборачиваются кусочками рубероида.
  • В брусе сверлятся отверстия под шпильки. По краям выбираются пазы для устройства крепления «в пол дерева».
  • Далее брус устанавливается на фундамент. В каждый угол вбивается по 4 гвоздя (150мм).
  • Если шпильки при возведении фундамента не заливались, выполняется дополнительное крепление бруса на анкера. При этом используются крепежи с шестигранными гайками и широкими шайбами.

Подробнее, как сделать нижнюю обвязку своими руками читайте здесь.

Установка стоек

Продолжают возводить каркасные стены установкой стоек. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные. Для того, чтобы предотвратить расшатывание стоек до того, как будет смонтирована верхняя обвязка, их нужно укрепить временными укосинами. Расстояние между стойками обычно составляет около полуметра.

Монтаж верхней обвязки и укрепление стоек

Верхняя обвязка монтируется также с использованием стальных уголков. Перед креплением ее к стойкам, следует обязательно проверять их вертикальность. По углам брус верхней обвязки закрепляют «в пол дерева» с использованием четырех гвоздей. Далее приступают к монтажу постоянных укосин. Делают их из бруса меньшего сечения, чем стойки, и крепят с внутренней стороны дома. Каждая стойка должна быть подперта четырьмя короткими укосинами – двумя вверху и двумя внизу.

Монтаж утеплителя и обшивки

На следующем этапе между стойками устанавливаются плиты минеральной ваты. В местах расположения укосин утеплитель подрезается и вставляется под них.

Важно: Чтобы каркасные стены, возведенные своими руками, получились теплыми, устанавливать плиты минваты нужно враспор. Добиться этого можно, выбрав материал шириной чуть больше шага стоек.

Далее приступают к обшивке фасада плитами ОСВ. На них брусками крепится гидроизоляционная пленка. На получившуюся контробрешетку саморезами крепят сайдинг. После этого изнутри здания, также на бруски монтируют пароизолятор. Далее стены обшивают фанерой или гипсокартоном. На этом строительство каркасно-щитовых стен можно считать законченным.

Видео:

postroju-dom.ru

Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция строительства стен каркасного дома — СамСтрой

Монтаж стен каркасного деревянного дома своими руками осуществляется путем сборки конструкции каркаса. Она может быть деревянной или металлической. Для деревянного каркаса чаще всего применяют дуб, но можно использовать и другие породы древесины. Каркас собирается согласно схеме постройки каркасного дома. Своими руками сначала на полу собирается пролет стены, а потом готовый элемент стены монтируется к полу.

Обустройство пола и стен каркасного дома

На этом этапе важно правильно произвести все замеры и расчеты длины и высоты будущих стен. Расстояние между стойками принимается исходя из ширины плит утеплителя, чтобы они четко входили между стойками. В случае использования в качестве утеплителя минеральной ваты шаг делают на 1-2 см меньше, чем ширина материала. Все вертикальные стойки прибивают гвоздями к верхнему и нижнему элементу каркаса. Для надежности также можно применить крепежные уголки.

При расчете длины каждой стены необходимо учитывать, что каждый пролет должен быть меньше на толщину стойки последующего пролета. Иногда длины бруса не хватает, чтобы охватить всю стену. В таком случае пролет стены формируют из нескольких частей, которые впоследствии соединяют между собой. Пролет стены, собранный из нескольких частей, легче монтировать, если работа выполняется одним человеком.

Элементы конструкции стены каркасного дома

Чтобы конструкция каркаса стен была более жесткой, между вертикальными стойками устанавливаются перемычки. Они, как правило, крепятся в шахматном порядке: в одном промежутке сверху, в другом — снизу. Перемычки можно крепить как на установленный каркас, так и когда конструкция еще на полу. Оконные и дверные проемы в каркасах стен обустраиваются согласно проекту.

Когда все пролеты стен готовы, приступают к их сборке. Первый пролет монтируется к полу, а снаружи устанавливаются подпорки. Так поочередно собирают все стены, соединяя их между собой гвоздями. При стыковке частей стен одного пролета, следят чтобы совпадали низ и верх конструкции. Чтобы зафиксировать вертикальный уровень стены, используют укосины (диагонально прибитые доски).

Установка стен каркасного дома

Для контроля вертикальности стоек и правильности углов используйте длинный уровень либо отвес и строительный угольник.

Чтобы подробно ознакомиться с тем, как сделан каркасный дом своими руками, используйте фото- и видео-материалы данной тематики.

Монтаж внутренних перегородок и потолка

Когда внешние стены смонтированы, приступают к установке внутренних перегородок. Принцип сборки внутренних стен ничем не отличается от монтажа основных стен, за исключением того, что толщина их может быть несколько меньше. Что касается теплоизоляционного слоя, то здесь он используется как звукоизоляция. Кроме того, устройство таких стен не предусматривает паро- и гидроизоляции.

Надежная фиксация элементов каркаса обеспечит прочность всей конструкции дома

Далее осуществляется обвязка всей конструкции по верхнему краю. Это будет способствовать жесткости всей собранной конструкции и качественной фиксации всех углов.  Верхняя обвязка устраивается из досок, которые прибиваются гвоздями сверху по всей длине внешних и внутренних стен. Здесь важным моментом является, чтобы стыковочные линии частей стен накрывались сплошной доской не меньше чем на 30 см.

После этого поверхность всех стен с наружной или внутренней стороны зашивается осб-плитами. Это придаст окончательную жесткость всей конструкции каркаса стен.

Схема обустройства мансарды в каркасном доме

Потолок монтируют на брус верхней обвязки. Для этого в брусе делают пазы, в которые вставляют потолочные балки, дополнительно закрепив их гвоздями. В том месте, где проходят внутренние перегородки, монтируют опорные брусья, которые соединяют с нижней и верхней обвязкой. Прибивают потолочный щит, выполненный из шпунтованных досок.

Пароизоляционный слой укладывают поверх щита, им покрывают с напуском потолочные балки. Далее заподлицо с балками раскладывают материал теплоизоляции (минвата, пенопласт, керамзит). Слой утеплителя покрывают пленкой гидроизоляции и в поперечном к балкам направлении укладывают щит из досок. Далее собирается пол, как и на нижнем этаже.

Обустройство потолка с использованием гидро- и пароизоляции, а также с применением минеральной ваты в качестве утеплителя и звукоизолятора

В качестве дополнительной помощи используйте фото этапов строительства каркасного дома своими руками.

Устройство крыши

Крыша устраивается на этапе, когда все стены построены и закреплены. Определяется требуемый уклон и количество скатов крыши. Самой распространенной является двускатная крыша. Для увеличения полезной площади некоторые дома обустраивают верандой. Проектом каркасного дома с верандой может предусматриваться два типа конструкции крыши: над домом — двускатная, над верандой — односкатная. Такие типы крыши применяются также и для каркасного дома с мансардой и верандой. Для одноэтажных каркасных домов с плоской крышей применяется только односкатная конструкция.

Двускатная конструкция — популярное решения для обуст

samstroy.com

пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  • Подготовительные работы
  • Фундамент каркасного дома
  • Устройство пола
  • Устройство стен
  • Крыша каркасного дома
  • Утепление пола, стен и крыши

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  • Подготовку участка
  • Разметку дома
Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен. Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения. Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов.

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.

Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.

Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».

Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.

stroitelstvo.guru

Конструкция стены каркасного дома | Стены своими руками

В современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми. 

Недостатки каркасной конструкции

Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен

Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

  • облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
  • несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
  • облицовка наружная.

В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала. 

Функции каркасных стен

Каждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

  • слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
  • несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
  • облицовка  наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.

Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен

На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены

 Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной

Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели

Здесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей

Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Видео. Утепление каркасного дома // FORUMHOUSE

Видео. Стены каркасного дома

Статьи о стенах в загородных домах

Как сделать стены каркасного дома своими руками

Автор karkas На чтение 9 мин.

Каркасная технология строительства домов не зря пользуется огромной популярностью у покупателей загородного жилья. Ведь это и простота возведения, и низкая стоимость, и скорость сборки.

Но проектируя такой дом необходимо помнить о том, что стены этого дома должны защищать не только от ветра и холода, но и от посторонних шумов.

Однако прежде поговорим о каркасном доме в целом, ведь стены сами по себе не выстроятся в дом.

Нижняя обвязка каркасного дома

Когда готов фундамент, приступаем к строительству самого дома. Очень важно в самом начале точно выставить обвязку каркасного строения, ведь именно от нее будет зависеть устойчивость всего дома.

По сути, нижняя обвязка каркасного строения – это его основа, при помощи которой и стены крепятся к фундаменту, и равномерно распределяется нагрузка всего дома на фундамент.

Для устройства обвязки применяют, как правило, брус с сечением 150*200 мм. При этом, расстояние между вертикальными столбами каркаса не должно превышать 2,5 метров.

Слои в стене каркасного дома

Тонкости устройства нижней обвязки

Подготовка к укладке обвязочного бруса состоит в обустройстве гидроизоляции верхней части фундамента.

Для этого хорошо подойдет один из следующих материалов: рубероид, битумная мастика, и т.п., ну а далее по порядку:

  • обвязочный брус обрабатываем антисептиком;
  • соединения бруса выполняем вполдерева и закрепляем их при помощи скоб и гвоздей на 120 мм;
  • для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляем металлическими уголками;
  • к фундаменту обвязку каркасного дома крепим при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой.

Доски нижней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома

После установки вертикальных стоек наружных стен дома, приходит очередь обустройства межэтажного перекрытия. А начинать эту работу следует с монтажа верхней обвязки.

В качестве материала для нее можно использовать сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции или цельный брус.

Итоговая толщина такого сборного (или цельного) бруса не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса.

Высоту браса должен рассчитывать специалист, поскольку от этого параметра зависит равномерность распределения нагрузки, оказываемой верхними конструкциями на нижнюю часть каркасного дома.

Угол верхней обвязки каркасного дома

Как крепить брус

Способы крепления точно такие же, как и при монтаже вертикальных стоек каркаса: либо уголками, либо креплениями посредством полной/неполной вырубки.

Прежде чем устанавливать балки межэтажного перекрытия, нужно сделать каркас первого этажа достаточно жестким, поскольку межэтажные балки одновременно являются и лагами пола второго этажа.

Необходимую жесткость каркасу придадут постоянные раскосы, монтировать которые можно либо врубкой, либо при помощи металлических креплений.

Также можно закрепить раскосы, пробив их насквозь гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы пройдя сквозь раскос, он углубился в стойку не менее чем на 80 мм.

Устройство каркаса дома

Важно! Если вы смонтировали вертикальные стойки каркаса при помощи врубки, то все соединительные узлы следует дополнительно укрепить металлическими скобами, которые могут быть выполнены либо из арматуры с сечением 8-10мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3-4 мм.

Проблемы, встречающиеся при монтаже и варианты их решения

  1. Во время монтажа обвязки могут возникать сложности. К ним нужно быть готовым, но еще лучше будет, если вы предусмотрите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
  2. Итак, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков порой случается так, что отдельные его элементы могут не совпадать с остальными по высоте, то есть – будут располагаться не на одном уровне. В итоге обвязка ляжет не на все сваи и нагрузка не нее распределится неравномерно.
  3. В дальнейшем будет очень сложно что-то исправлять, поэтому еще на этапе закладки фундамента следует тщательнейшим образом проверять геометрию свайного поля и выявленные ошибки устранять тут же.
  4. Провисание обвязочного бруса над фундаментом можно исправить при помощи деревянных прокладок, но лучше не допускать такого провисания. Все столбы должны быть вынесены на один уровень.
  5. Высверливая в брусе отверстие под анкер фундамента, действуйте аккуратно, поскольку есть риск получить выпилы неподходящего размера. По той же причине может растрескаться древесина.

Каркас дома, готовый к утеплению

Суть стенового элемента

Каркасный дом – особый вид малоэтажного строения, основанного на жесткой конструкции, состоящей из вертикальных стоек, связанных меж собой по горизонтали.

Эта жесткая конструкция и называется каркас. Устройство стены каркасного дома иными словами называется пирог, поскольку состоит такая стена из нескольких слоев.

На первый взгляд может показаться, что возвести каркасное строение очень просто, и это действительно так, но ожидаемого результата добиться можно лишь последовательно выполняя все этапы, и придерживаясь определенной технологии, в которой все же имеются свои хитрости:

  1. Толщина стен – ее нужно подбирать в соответствии с назначением строения и климатической зоной.
  2. Хороший утеплитель – это тот материал, который сочетает в себе качество и доступную стоимость.
  3. Утеплитель нужно защищать от воздействия различных атмосферных явлений. Для этого используются специальные пленки.
  4. Если утеплитель положить неправильно, то в стенах могут образоваться мостики холода – участки, через которые будет уходить тепло.
  5. Внешняя отделка выполняется с учетом всех требований к материалам, применяемым при ее устройстве.

Теперь обо всем по порядку.

Стена каркасного дома

Толщина стен каркасного дома

Главная задача при строительстве любого дома – это сделать его максимально теплым, снизив при этом затраты на отопление. Этого можно добиться только при условии, что теплопроводность стен будет сведена к минимуму.

Правильно устроенная каркасная стена будет сохранять тепло внутри помещения и не пропускать холод из вне. Для достижения максимального эффекта стойки каркаса должны выполняться из бруса, толщиной в 200 мм.

Толщина стены

Для районов с жарким климатом стены можно сделать тоньше – здесь основной задачей будет минимизирование затрат на вентиляцию, кондиционирование, и зависеть все будет от размеров утеплителя.

Если вы строите дачный домик и планируете его использовать лишь летом, оптимальной будет толщина стен 40 мм.

Для каркаса такого домика обычно применяется обрезная доска-«сороковка» шириной примерно 150 мм.

Утеплитель для стены каркасного дома

Если посмотреть на стену в разрезе, то можно увидеть что утеплитель занимает основную ее часть.

Он выполняет функцию ограждающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утеплителя для каркасного дома:

  1. Пенопласт – недорогой материал, но имеет много недостатков. Это и хрупкость, и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск порчи грызунами.
  2. Минеральная вата – наиболее популярный материал, которым пользуется сегодня большинство строительных фирм, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
  3. Эковата и пенополиуретан обладают исключительными параметрами защиты. При их использовании в качестве утеплителя пароизол не потребуется. Недостаток – довольно высокая цена.

Утепление стен пенопластом

Мы рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты, как наиболее популярного утеплителя.

А больше информации об утеплении и рисках ошибок вы найдете тут.

Как укладывать утеплитель

Утеплитель можно укладывать как поверх готовой внешней отделки, так и непосредственно в каркас.

Обычно для обеспечения жесткости конструкции наружную поверхность каркасной стены обшивают либо листами фанеры либо ОСБ плитами.

В этом случае утеплитель крепится к ним. Если вы решили делать наружную обшивку из обрезной доски, то между листами утеплителя и обшивкой нужно будет проложить специальную ветрозащитную пленку.

Утепление мин ватой

Порядок утепления каркасного дома

При раскрое утеплителя вырезайте квадраты с припуском в 50мм по ширине со всех сторон. Так минеральная вата ляжет плотно, без пропусков и зазоров.

Стыки между стойкой и матом уплотняйте узкими, сложенными вдвое полосками минваты. Проложить их можно и руками, но удобнее будет воспользоваться отверткой.

Оптимальным вариантом будет двойной слой минваты меж стойками плюс еще один слой поверх. В этом случае риск возникновения мостиков холода будет сведен к нулю.

К плоской поверхности утеплитель крепится специальным клеем, а в качестве дополнительной фиксации можно применить тарельчатые пластиковые дюбели.

Порядок утепления каркасного дома

Паро- и гидроизоляция каркасного дома

Под внутреннюю обшивку стены каркасного дома обязательно укладывается пароизоляционный материал.

Гидроизоляционную пленку прокладывают поверх утеплителя под наружную обшивку для защиты конструкции от ветра и влаги.

Пароизоляция препятствует выходу наружу влажных паров. Если пренебречь этим элементом – пар будет конденсироваться внутри «пирога» и проникать в утеплитель, что со временем приведет к ухудшению его свойств и увеличению затрат на отопление.

Внимание! Если вы решили использовать в качестве утеплителя эковату или пенополиуретан пароизоляция будет лишней.

Паро и гидро изоляция каркасного дома

При возведении каркасных строений в качестве пароизоляционного материала обычно используют пенофол, а для гидроизоляции – пергамин либо мембранные пленки.

Укладывать их нужно внахлест, и фиксировать с помощью строительного степлера. Узлы стыков и примыканий проклеивают специальной самоклеящейся лентой.

О самостоятельном строительстве каркасного дома читайте здесь.

Чистовая отделка

Стеновой пирог обшивается чистовыми материалами с обеих сторон. Поскольку стена каркасного дома – идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любые доступные покрытия.

Для внешней отделки дачных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

  • вагонка
  • имитация бруса (бревна)
  • виниловый сайдинг

Зачастую, выполняя чистовую отделку фасада самостоятельно, владельцы дачных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и монтируют облицовку непосредственно к каркасу.

Подобное решение вполне жизнеспособно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если пожить в таком доме зимой хотя бы неделю – под обшивкой начнет скапливаться конденсат, нанося двойной вред – разрушать древесину и увлажнять утеплитель.

Отделка сайдингом

Во избежание подобных последствий и чтобы изначально заложить возможность эксплуатации дома круглый год, фасад нужно делать вентилируемым.

Для этого по всей поверхности каркаса прибивают бруски 30-40 мм толщиной, и уже на них кладут облицовку.

Основной сложностью здесь является точная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал проникновению воздуха в вентиляционный зазор.

Внутреннюю отделку производят, как правило, гипсокартоном, ДВП или вагонкой.

Стены каркасных домов имеют идеальную структуру для утепления внутренних помещений, поэтому собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплый, уютный и комфортный дом.

Об идеальной наружной отделке читайте тут.

Стены каркасного дома своими руками: видео


Строительство каркасного дома своими руками: создание каркаса стены; конструкция, устройство и возведение каркасных стен; технология соединения бруса; монтаж стен каркасного дома

Мы продолжаем «строительство» каркасного дома. Создав фундамент и рассчитав необходимое количество материалов для сооружения стен каркасного дома, мы готовы переходить непосредственно к возведению постройки. Итак, создаем каркас стен дома.


Гидроизоляция

В первую очередь, нам потребуется сделать изоляционную подложку, которую делают из рубероида (самый простой и недорогой по цене материал). Аккуратно укладываем рубероид между поверхностями фундамента и закладного бруса.

Выполнив работу по гидроизоляции фундамента, приступаем к закладке основания для каркаса стен.

Соединение бруса

Сразу оговоримся, соединение бруса между собой будем рассматривать в таком варианте — соединение производится путем выпиливания половины толщины бруса по его концам (первого и второго), ширина выборки соответствует ширине бруса. Для жесткости соединения бруса между собой в места соединения вбиваем штырь из сухой древесины — нагель, предварительно просверлив отверстие в месте будущего крепления. Нагель должен входить в предназначенное ему отверстие с натягом.

Это соединение мы используем как в качестве углового, так и для переруба (внутренней бревенчатой или брусовой перегородки) стены.

Основание для каркаса

Закладка основания для каркаса выполняется по высоте равной высоте двух брусьев (двухрядное исполнение). После того как закладные брусья уложены, в верхнем брусе делаем пропил глубиной половины бруса. Ширина выборки должна соответствовать ширине, которую имеет брус, предназначенный для стоек. Количество «посадочных» мест должно соответствовать количеству стоек.

Стойки, напиленные по размеру требующейся высоты, вставляем в пазы и закрепляем временными укосинами (кронштейн, соединяющий два узла каркаса). Установив все стойки, крепим верхний брус, с заранее выпиленными пазами, в которые вставляем верхние концы стоек. Расстояние между пазами, должно быть равным расстоянию пазов, которые сделаны на нижнем — закладном брусе. Проверяем отсутствие наклона и перекоса при помощи строительного уровня и отвеса.

Для жесткости крепим стойки при помощи укосин, после чего временные укосины (из досок) убираем.

Крепим продольные перемычки из бруса таких же параметров и по такому же принципу — паз в паз, но стягивая их между собой не при помощи нагелей, а простыми строительными гвоздями длиной не менее 100 мм.

И только после выполнения выше указанной работы, приступаем к обшивке наружной стены обрезными досками — сплошным «щитом», оставляя не заколоченными только проемы окон и дверей.

Далее вы узнаете о следующих этапах строительства дома каркасного типа — устройстве кровли, установке окон и дверей, утеплении стен и т.д.

Утепление стен каркасного дома – своими руками изнутри и снаружи + Видео

Каркасные дома приобретают все большую популярность, вместе с тем этот европейский тренд в условиях русского климата требует существенной термоизоляции, а также защиты от ветра и влаги. Специалисты рекомендуют проводить утепление стен каркасного дома не только снаружи, но и изнутри.

Выбираем материалы для теплоизоляции

Несколько десятилетий назад для сохранения тепла в доме в стены каркасных домов засыпали смесь глины с соломой, опилками или стружкой. В свое время был популярен и опилкобетон, но эти материалы уже давно не в ходу, хоть и не теряют своей привлекательности ввиду дешевизны. В современных домах на основе каркаса для утепления используют, в основном, минеральные ваты (стекловата, каменные ваты) и пенопласт.

Минеральные ваты обладают целым рядом достоинств – они огнеупорны, что особенно актуально для домов из деревянных каркасов, обладают небольшой теплопроводностью, просты в укладке, выпускаются в удобной для строителей форме (маты, рулоны) и достаточно легкие. Минус этого утеплителя – его нельзя назвать экологически чистым, поскольку в нем в небольших дозах содержатся формальдегиды. К тому же, ему противопоказана влага. Чаще всего минеральные ваты используют при внешнем утеплении, поскольку для внутренних работ использовать этот материал не всегда удобно и безопасно.

Очень быстро среди стройматериалов в разряд самых популярных материалов для теплоизоляции выбился пенопласт. Изготавливают его из гранул полимерных пластических масс, которые заполняют углекислым или природным газом.

Плиты пенопласта обладают очень маленьким весом, просты в монтаже, не проводят тепло и при нормальных температурах экологически безвредны. Утеплитель такого рода не подвержен гниению и появлению грибка, поэтому при его монтаже может не потребоваться дополнительных слоев паро- и гидроизоляции.

Пожалуй, самое главное достоинство пенопласта – его скромная стоимость. Его главный недостаток – возможность возгорания и выделение при горении вредных для здоровья человека веществ. Правда, есть огнестойкий вариант этого материала – экструдированный пенополистирол, который к тому же более компактен. Все виды пенопласта, как ни странно, с легкостью могут испортить грызуны, что является его еще одним существенным минусом.

Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый вид теплоизоляции, который обладает самой высокой степенью сохранения тепла и очень стойко переносит влажность. Напыление происходит с помощью спецоборудования, в котором активные компоненты смешиваются и, попадая на поверхность, мгновенно вспениваются, образуя плотную корку. Напылять ППУ можно практически на любую поверхность, даже на стекло и металл, независимо от ее положения. Уязвимое место пенополиуретана – солнечный свет. При попадании прямых солнечных лучей срок его эксплуатации сокращается примерно вдвое. Но защитить ППУ от солнца можно обычной покраской. Еще один минус – для работы с этим материалом нужно специальное оборудование.

Для гидро- и ветроизоляции строители часто используют пергамин – плотную бумагу, пропитанную битумом. Однако его применение в качестве защиты от влаги и ветра нежелательно, поскольку пергамин не пропускает влагу, исходящую из дома и способствует ее накоплению внутри каркаса. В современной практике строители все чаще применяют супердиффузионные гидро-ветрозащитные  мембраны, которые обладают огромной по сравнению с пергамином паропроницаемостью и прекрасно защитят дом от ветра и влаги извне.

Утепление стен каркасного дома изнутри – подготовительные работы

Сначала уясним некоторые основные принципы, без соблюдения которых утепление стен такого дома может оказаться пустой тратой денег. Во-первых, задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом изнутри, нужно думать не только о стенах. Пол и потолок также могут пропускать холод! Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны быть надежно защищены от влаги наружной и внутренней гидроизоляцией. В-третьих, при процессе укладки утеплителя важно соблюдать нужные для вентиляции зазоры между материалом и поверхностями стены.

Прежде, чем начать монтаж утеплителя, проведите очистку стен, пола и потолка от пыли и грязи. При наличии торчащих гвоздей или шурупов следует их удалить. Существующие зазоры между элементами каркаса дома наполняются монтажной пеной. С помощью строительного фена при необходимости просушите сырые участки каркаса.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же была проведена и наружная теплоизоляция с применением гидроизоляции, повторно монтировать внутри дома еще один слой защиты от влаги не нужно, иначе это может повлечь за собой накопление избыточной влаги внутри конструкции и ее быстрое разрушение. Мы же рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Как утеплить каркасный дом изнутри — пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж гидроизоляционного слоя

Измеряем стены каркасного дома и разрезаем на соответствующие полосы выбранный нами гидроизоляционный материал. С помощью строительного степлера крепим его к стойкам, полностью обшивая каркас. Лучше всего укладывать гидроизоляцию внахлест, оставляя под верхний слой порядка 10 см. Крепление же осуществляется на стыке каждый 10 см.

Шаг 2: Монтаж пароизоляции

Даже в случае применения в качестве утеплителя материалов, которые не боятся влаги, все равно необходимо выполнять пароизоляцию. Причина казалось бы лишних на первый взгляд затрат заключается в том, что кроме самого утеплителя в каркасе стены находятся и другие элементы, которые следует защитить от пара, проникающего изнутри здания в стены, например, та же древесина.

Для пароизоляции используют специальную пленку или вспененный полиэтилен. Этот материал крепится также к стойкам каркаса строительным степлером вплотную к утеплителю. Иногда строители просто оборачивают термоизолирующие блоки в такую пленку, однако это не совсем правильно – как уже было замечено, от пара нужно защищать все элементы каркаса. Стыки пленки, как и в случае с гидроизоляцией, следует делать с нахлестом не меньше 10 см. Для большей пароизоляции все стыки и примыкания этого слоя следует проклеить двусторонним скотчем. При монтаже пароизоляции учтите, что ее толщина никак не уменьшает толщину основного утеплителя.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Если вы используете для монтажа минвату, то обязательно оденьте защитную одежду, перчатки, защитные очки и респиратор. В случае работы с пенопластом эти меры будут лишними. Утеплитель следует укладывать между стойками каркаса равномерно, соблюдая расстояние между материалом и стенками, которое необходимо для качественной вентиляции. Резать минвату можно обычным ножом или ножницами, пенопласт в этих целях режется ножовкой с мелкими зубцами или электролобзиком.

Шаг 4: Зашивка стен

Итак, утепление стен каркасного дома подходит к завершению. Осталось провести внутреннюю зашивку стен. Для этого можно использовать гипсокартон или плиты ОСБ. Гипсокартон лучше применять при идеально ровном каркасе, иначе он примет формы неровностей, тогда как ОСБ – более жесткий материал, сглаживающий изъяны. Уже по этим материалам можно выполнять чистовую отделку стен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить стену с дверью: просто как 1..2..3!

Делаете добавление? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены.Часто высота потолка немного меняется по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты.Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутри королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены. Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место.Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: необходимо построить раму для размещения двери с установленной нижней пластиной для устойчивости. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены. Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Обрежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном. В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Расположите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены.Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть прилегание.

Используйте гвоздезабиватель для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу. Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными.Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь. Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Обрамление стены на месте

Обрамление стены — это простой самостоятельный проект по благоустройству дома.Постройте небольшую внутреннюю стену, обрамив ее на месте, затем добавьте гипсокартон, грунтовку, текстуру и краску.

В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы перейдете по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты. Спасибо за поддержку.

Это был вид на холл из моей спальни. Каждое утро видя мою недавно отремонтированную книжную полку, я был счастлив. Видеть уродливые стороны и заднюю часть холодильника — не так уж и много. На самом деле худшей частью наличия холодильника в коридоре от наших спален был шум.Мы купили самый тихий холодильник, который смогли найти, Kitchenaid, но, поскольку он не был закрытым, мы все равно могли слышать работу компрессора всю ночь.

Поэтому мы решили построить небольшую стену рядом с холодильником, чтобы уменьшить шум и сделать кухню более законченной. К тому времени, когда будет сделан полный ремонт кухни и будут установлены все новые шкафы, эта новая стена будет выглядеть как встроенный в холодильник. Мы планировали, что стена должна быть около 25 дюймов, поэтому она выходит немного дальше, чем шкафы, но не настолько, чтобы закрывать дверцу холодильника.

Построение каркаса на месте

Обычно, когда вы строите стену, вы строите каркас на земле, а затем перемещаете его на место. Мы решили построить стену на месте по двум причинам. Во-первых, стена небольшая, всего 3 стойки, поэтому собрать ее было довольно просто. Во-вторых, пол и потолок в этой части кухни не полностью квадратные, поэтому обрамление стены на месте позволит лучше вписаться в пространство.

Если вы обрамляете стену по месту, вы должны убедиться, что все выровнено, ровно и выровнено.Когда вы кадрируете по земле, рама будет ровной, потому что земля ровная. Но если не выровнять и не выровнять каждую доску, очень легко получить кривую или искривленную стену.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее о партнерских ссылках здесь.

Принадлежности

Подготовьте пространство

Все проекты по благоустройству дома начинаются с хорошей подготовки. Мы удалили старый шкаф над холодильником, который мешал, и виниловый пол вокруг новой стены.Мы также удалили молдинг на старой стене, чтобы новая рама могла прилегать к ней.

Рама для новой стены будет примерно в дюйме от существующей дверной рамы, чтобы у нас было достаточно места, чтобы добавить гипсокартон и закончить его. Поэтому мы прибили доску толщиной в дюйм к стене рядом с дверной коробкой, чтобы она действовала как распорка. Он сойдет после того, как стена будет обрамлена.

Мы также проверили наличие стоек и балок сверху, снизу и в существующей стене. Нам очень повезло, что там была балка под черным полом прямо там, где мы хотели разместить нашу новую стену, еще одну балку в потолке прямо над ней и стойку в стене.Наверное, потому что мы строили рядом с дверью. Наша новая рама будет легко прикреплена к балкам и стойке и будет очень надежной.

проверка потолочной балки

Прикрепите верхнюю пластину

Сначала мы вырезаем 25-дюймовый кусок из одного из 2х4, чтобы он стал верхней пластиной или верхом каркаса стены. Мы выровняли верхнюю пластину с разделительной доской и использовали мерный квадрат, чтобы убедиться, что она расположена точно перпендикулярно старой стене. Этот измерительный квадрат часто использовался, чтобы убедиться, что все наши углы равны 90 градусам.

Прикручиваем верхнюю пластину к потолку. При обрамлении можно использовать гвозди, но нам было проще и надежнее использовать шурупы. Теперь, может быть, если бы у нас был пистолет для гвоздей …

Добавьте и выровняйте нижнюю пластину

Мы вырезали еще одну 25-дюймовую доску для нижней пластины или нижней доски рамы, выровняли ее с нашей распоркой и использовали измерительный квадрат, но нам нужно было убедиться, что он находится точно под верхней пластиной, иначе вся стена будет перекошена.

Мы повесили отвес за угол верхней пластины и убедились, что угол нижней пластины идеально совмещен.Отвес — это груз с острием на конце. Вы присоединяете его к веревке (или леске), и отвес свешивается, натягивая веревку прямо и направляя ее точно под конец веревки.

После того, как нижняя плита была выровнена, мы прикрутили ее к балке перекрытия через черновой пол.

Прикрепите шпильки

Шпильки могут находиться на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Так как наша стена 25 дюймов, нам потребовалось три гвоздика. Шпильки представляют собой доски 2X4, вырезанные так, чтобы поместиться между верхней и нижней пластинами.Для нашей стены это означало 7 футов 9 дюймов в длину.

После резки досок мы добавили карманы на обоих концах с помощью приспособления Kreg . Обычно карманные отверстия используются на мебели или деревянных изделиях, которые будут видны, но для нас это был простой способ убедиться, что винты вошли в верхнюю и нижнюю пластины под правильным углом.

Мы вставили шпильки и использовали мерный угольник и уровень , чтобы убедиться, что они прямые и ровные со всех сторон.Затем мы прикрепили шпильки шурупами через отверстия кармана.

Вот так вы обрамляете стену на месте.

Подключите любые электрические коробки

Конечно, для большинства стен требуется нечто большее, чем просто обрамление. Наша новая стена проходила прямо над существующим выключателем света, поэтому мы переместили выключатель на новую стену (и заменили его новым выключателем).

Мы просверлили отверстие диаметром 1 дюйм в стойке рядом со старой стеной (до того, как стойка была в раме), чтобы пропустить проводку выключателя.Мы также добавили металлические пластины к обеим сторонам стойки возле отверстия. Так в будущем никто случайно не просверлит проводку. Мы прикрепили новую электрическую коробку для переключателя прямо над отверстием для проводки. Если вы хотите прочитать об установке переключателя света, это тот же процесс, что и замена переключателя света. Вы также можете посмотреть, как добавить электрическую розетку, если вам нужно добавить одну из них к стене.

Добавьте гипсокартон и краску

Вы можете прочитать все подробности о укладке гипсокартона, нанесении грунтовки и добавлении текстуры в моем сообщении о замене деревянных панелей на гипсокартон.Для нашей новой стены мы использовали по одному куску полудюймового гипсокартона 4X8 по бокам и несколько штук, оставшихся от гипсокартона от замены деревянных панелей на концах.

Я должен признать, что один кусок гипсокартона был недостаточно большим, и нам, вероятно, следовало купить два, но мы сэкономили деньги и создали больше работы. Нам пришлось добавить дополнительные детали к внутренней стороне стены, что также означало больше клеймения и грязи. После завершения он не такой гладкий, как остальная часть стены, но он находится за холодильником, так что я все равно его никогда не увижу.

клейкая лента и лента для гипсокартона

После добавления грязи, текстуры и краски Behr White Pepper мне нравится, как выглядит стена. Теперь, когда я выхожу из комнаты утром, я вижу чистую, пустую поверхность. Когда будет сделан ремонт всей нашей кухни, я добавлю к ней немного декора. Но как приятно больше не слушать холодильник в наших комнатах!

Каркас стены

Обрамление стены или строительство основной стены — это базовый навык, который поможет вам существенно изменить площадь вашего дома.Обрамление — это простой и недорогой проект, для которого не требуется много специальных инструментов или материалов: только молоток, гвозди и гвозди. После того, как вы обрамили стену, вы можете добавить двери, окна, сайдинг или гипсокартон.

Перед тем, как начать

Каркасная стена — это простой, но гибкий дизайн. Точное расположение шипов по горизонтали и вертикали — вот что делает дизайн таким сильным.

Нижняя подошва (горизонтальная)

Вся каркасная стена опирается на одну нижнюю подошву, выполненную из формы два на четыре.Это два на четыре идет горизонтально и опирается на пол.

Если пол в доме бетонный, эта нижняя плита должна быть сделана из дерева, обработанного под давлением, чтобы предотвратить разложение древесины влагой.

Шпильки (вертикальные)

Семь вертикальных стоек размером два на четыре на каждые 8 ​​футов стены проходят перпендикулярно нижней плите. Вверху они соединятся с верхними пластинами.

Шпильки расположены через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, в соответствии с местными правилами и требованиями проекта.Как правило, безопаснее всего размещать шпильки через каждые 16 дюймов.

Верхние пластины (горизонтальные)

Параллельно нижней пластине расположены две верхние пластины, также два на четыре. Эта пластина соединяется с верхними частями вертикальных стоек и потолком.

Подсказка

Все стенные рамы в конечном итоге будут иметь какой-либо тип обшивки (или внешнего слоя), будь то панели из гипсокартона для интерьера или фанера или листы OSB для экстерьера. Хотя обшивка технически не является частью процесса обрамления, она играет важную роль в укреплении обрамления.

Когда обрамлять стену

Обрамление стены — необходимый компонент многих проектов реконструкции и улучшения дома. Независимо от того, превращаете ли вы гараж в квартиру или создаете пристройку, вам необходимо обрамить стену. Даже небольшие проекты, такие как строительство гардеробной или разделение большой комнаты, требуют возведения стены.

Разрешения и коды

Большинство сообществ потребуют от вас подать заявление на разрешение на строительство перед тем, как возводить стену.Если вы свяжетесь с отделом выдачи разрешений, то обрамление стен может входить в объем более крупного проекта, такого как преобразование гаража в жилое пространство. Или это может быть связано с широким обозначением изменения внутреннего пространства, как структурного, так и неструктурного.

В любом случае, будет ли стена, которую вы возводите, несущей или нет (например, в случае перегородки), вам, скорее всего, понадобится разрешение на строительство и соответствующие проверки.

Соображения безопасности

Если обрамление стены также включает удаление другой стены, обязательно создайте опорную систему перед тем, как снимать стену.Используйте регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или опорными столбами) с двумя на четыре выше и ниже стальных колонн, или вы можете построить временную стену из двух на четыре.

Лучший способ возвести высокие стены

Сводка: Карпентер Тим Улер описывает свой метод обрамления из воздушных шаров, который он определяет как высокие стены, не прерываемые системой перекрытий. Он объясняет преимущества строительства высоких стен, в том числе безопасность для рабочих, которые могут строить больше на земле; сокращение количества необходимого оборудования; и улучшенные характеристики, поскольку диафрагма крыши крепится непосредственно к стеновой системе.Статья включает в себя рисунок анатомии стен Улера, обрамленных воздушными шарами, подробное объяснение математических расчетов, необходимых для разметки торцов фронтона, а также обсуждение механизмов, необходимых для подъема и закрепления стен.


Посетите сайт почти любого нового дома, строящегося в Соединенных Штатах, и есть вероятность, что он строится с использованием метода, известного как «каркасная платформа». Каждая история развивается независимо, начиная с системы полов, образующей так называемую «платформу».Затем строители обрамляют и поднимают стены первого этажа на вершине этой платформы. Чтобы добавить еще один этаж, они просто добавляют еще одну платформу, а затем еще стены. В этом методе есть много достоинств, поэтому большинство строителей домов, в том числе наша компания Pioneer Builders Inc., используют его. Но это не единственный способ строить.

За последнее десятилетие мы стали внедрять все больше и больше того, что известно как «каркас из воздушных шаров», в наши новые дома. Это оригинальный метод строительства с легким каркасом, и его наиболее характерной особенностью являются длинные шпильки, которые непрерывно проходят от низа дома до крыши.В то время как каркас платформы, как правило, быстрее и безопаснее, мы находим, что каркас из воздушного шара — это эффективный и безопасный способ возвести многие из наших высоких стен, особенно стены с двускатным концом (также известные как грабли). Мы можем каркасать и обшивать их на земле, строить свесы и потолки и даже устанавливать сайдинг и окна, прежде чем поднимать их на место. Это сокращает время, которое мы тратим на лестницы, что снижает вероятность падений и износ нашего тела. Наши методы строительства этих высоких стен со временем превратились в процесс, показанный здесь, который включает в себя уроки, которые мы извлекли на этом пути.

Детали, делающие стену более прочной

Это не классический метод обрамления баллонов, когда балки прибивают к бокам шпилек и опираются на ригель, вставленную в шпильки. Это просто высокие стены, не прерываемые системой перекрытий, и строительство таким образом имеет преимущества, помимо эффективности и безопасности. Во-первых, это может уменьшить количество оборудования, необходимого для соединения стен. А на наклонных стенах обшивка крыши прибивается к двойным верхним пластинам в верхней части стены, напрямую прикрепляя диафрагму крыши к стеновой системе, чтобы обеспечить значительное улучшение характеристик во время сильных ветров.

Высокие стены могут быть рассчитаны на ветровые нагрузки и должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было поднять на место. Обычно у нас есть пол и / или потолок, которые прикрепляются к этим стенам для придания жесткости, но мы также добавляем дополнительные пиломатериалы для жесткости как во время подъема, так и в течение срока службы стены. Для одноэтажных двускатных стен это просто означает удвоение королевских шпилек по обе стороны от проемов. Если стена двухэтажная, мы часто уменьшаем расстояние между стойками до 12 дюймов по центру, втрое больше королей и удваиваем концевые стойки — в зависимости от того, какую дополнительную поддержку стена получит от полов и перегородок.Для центральных стоек, которые поддерживают структурный гребень крыши, я предпочитаю заказывать клееные колонны во всю длину, если высота столба превышает 10 футов. Мы будем использовать 6×6 для более коротких центральных стоек, но более длинные 6×6, как правило, имеют слишком много дефектов, чтобы работать.

Коды

требуют блокировки от огня на каждом этаже и потолке. Этим занимаются верхняя и нижняя пластины в каркасе платформы, но они должны устанавливаться отдельно в каркасах баллонов. Номинальный материал 2x на той же глубине, что и стойка, удовлетворяет требованиям норм, но я предпочитаю использовать для этого блокировку 4×6, потому что она делает стену жесткой для подъема и обеспечивает большую подкладку краев панели для структурной обшивки и дополнительных гвоздей для пола. или потолочные бухгалтерские книги.Мне нравится, чтобы верхняя часть этих блоков была заподлицо с внутренними перегородками, чтобы я мог прикрепить верхние пластины к блокировке.

Наши внешние стены всегда имеют размер 2 × 6, и я заказываю весь материал стоек достаточной длины для самой длинной стойки и использую обрезки для подоконников, повреждений и блокировки. Если больше пары стоек превышает 16 футов, я заказываю стойки LSL вместо массивной древесины. Они стоят примерно вдвое дороже пиломатериалов из дугласовой пихты, но они совершенно прямые, и я могу заказать их длиной до 40 футов.Независимо от материала, выбирайте самые прямые пиломатериалы для шпилек и противодействуйте коронкам, собирая вместе королевские шпильки или колонны.

Обычно мы используем заголовки 4 × 10 в стенах карниза, и мы также используем их в двускатных стенах, потому что проще сохранить все единообразие. Я заказываю 16 футов. 2x6s для всех стеновых панелей — я не нашел никаких преимуществ в переходе на LSL, чтобы они оставались непрерывными на длинных стенах. Обшивка очень хорошо связывает все вместе, а нижняя пластина прибита гвоздями на 6 дюймов.по центру через пол в край при подъеме стены.


Анатомия стенки с баллонным каркасом


Где математика встречается с реальностью

Наши высокие стены обычно имеют двускатный конец. Хотя я знаю, что математика идеальна, я — нет, как и большинство пиломатериалов. Поэтому вместо того, чтобы рассчитывать все длины шпилек для торцов фронтона, я предпочитаю разложить нижнюю плиту, обрезать верхние плиты до той же длины, что и теоретическая длина стропил для этого участка крыши, а затем использовать исторический столб для концов крыши. стена.Сюжетный столб включает в себя все слои пересекающейся стены карниза — плиты, стойки, балки и обшивку пола — чтобы я мог учитывать все при расчете высоты концевых стоек. Я хочу, чтобы верхние части двойных верхних пластин совпадали с вершинами стропил или стропильных ферм, поэтому я рассчитываю длину концевых шпилек, идущих от нижней пластины к первой верхней пластине (см. « Разметка концевых частей фронтона , » левый). Распространенное правило в обрамлении — все растет, поэтому я вычитаю 1⁄8 дюйма.с этой высоты шпильки — при необходимости гораздо легче поднять подушку, чем строгать. Мы прибиваем скелет вместе, выровняем его и затем прикрепляем к полу.

Оттуда переносим макет с нижней пластины на нижнюю сторону верхней пластины. Один рамщик измеряет по нижней пластине до верхней стороны всех королей вокруг проемов, вводит это значение как RUN в строительном калькуляторе, пробивает PITCH крыши и просто нажимает кнопку DIAG, чтобы определить, как далеко нужно разметить грабли.После того, как все проемы будут выложены, мы вырезаем и устанавливаем промежуточную стойку — примерно на полпути между пиком фронтона и концом стены. Я обнаружил, что вытягивание макета вверх и вниз с этой стойки сводит к минимуму любую накопленную ошибку, и, выполняя это с обеих сторон фронтона, позволяет нам свести к нулю любую ошибку. Несмотря на то, что калькулятор отслеживает округление, стоит потратить время, чтобы сделать это правильно.

После того, как верхние пластины отмечены, мы измеряем все шпильки полной высоты на месте, протягивая ленту между отметками разметки на нижней пластине и наклонной верхней пластине.


Разметка фронтонов

Расчет угловых шпилек. Мы раскладываем угловые стойки столбов, чтобы обеспечить учет всех слоев в пересекающейся стене карниза, а также чтобы проверить нашу математику при расчете высоты концевых стоек. Формула этих шпилек проста:

Высота пересекающейся стены карниза

+

Высота над плитой для стропил

нижняя плита

глубина по диагонали двойных верхних пластин

Чтобы получить глубину диагонали двойных верхних пластин, введите толщину пластин (обычно 1-1⁄2 дюйма.каждый) во время бега войдите в скат крыши и нажмите DIAG.

Пример: для поля 8 из 12 с двойной верхней пластиной 2x введите:

Расположение шпилек по центру

После того, как промежуточная стойка размещена, мы рассчитываем единицу длины (расстояние между стойками вдоль наклонной верхней пластины) между длинными точками стоек и проводим измерения вверх и вниз от промежуточной стойки. Чтобы получить такую ​​единицу длины, просто проткните центральное расстояние шпилек (в нашем случае обычно 24 дюйма).), скат крыши и нажмите DIAG.

Мы не хотим просто отказываться от них; Чтобы свести к минимуму погрешность, мы протягиваем ленту вверх и вниз от отметки расположения промежуточной стойки. Итак, после нажатия DIAG нажмите STORE, затем M +.

Чтобы легко добавить расстояние до последующих отметок разметки, нажмите

Продолжайте нажимать =, чтобы получить расстояние от промежуточной стойки до каждого последующего местоположения стойки.


Разрезать и собрать

Наш метод очень хорошо работает для двух фреймеров.Один отвечает за большую часть резки, а другой собирает детали. В то время как первый занимается шпильками и оконными пакетами, второй разрезает заголовки и начинает склеивать части вместе. Мы всегда начинаем с окон, потому что они занимают больше всего места и содержат больше всего деталей.

После того, как стена обрамлена, мы делаем линии для противопожарного перекрытия на высоте потолка. Мы разрезаем и устанавливаем все блоки обычной длины, затем собираем более мелкие. Все время тянем ленту и наглазили штучки, чтобы шпильки оставались прямыми.

Вся внешняя часть каждого из наших домов обшита структурной оболочкой Zip System, чтобы противостоять боковым нагрузкам от землетрясений и обеспечивать водостойкий барьер. Чтобы минимизировать блокировку, мы всегда устанавливаем панели вертикально. Хотя доступны более длинные длины, я заказываю 8 футов. листов для лучшей цены за единицу и минимизации отходов из-за нестандартных размеров пола, например 14 дюймов. балки. Начать планировку обшивки и блокировки с верхней части стены второго этажа и работать вниз означает, что я могу соединить нижний ряд обшивки от блокировки с грязевым отливом.

Мы вырезаем все отверстия и вершины граблей фрезером и долотом для панели, это быстро и чисто. После того, как стена обшита и прибита гвоздями, мы склеиваем и закатываем швы, чтобы лента держалась для герметичной и водонепроницаемой сборки. На каждом конце стены приклеиваем обшивку Zip к внешней стороне стойки.


Буровая установка, подъемник, скоба

Сделано для подъема. Вместо того, чтобы подвергать износу подъемных стен наши собственные тела, мы ставим их на машины, созданные для этой работы.

Эти стены созданы для того, чтобы их поднимали машины, а не человеческая сила. Мы можем поднять большую часть этих стен с помощью телескопического погрузчика, но когда у нас нет возможности правильно установить его, мы нанимаем кран. Я спроектировал специальные кронштейны, а затем изготовил их сертифицированным сварщиком. Изготовлен из 3⁄8 дюйма. из стали, каждая из которых рассчитана на больший вес, чем самая тяжелая стена, которую мы когда-либо поднимали. Это соединение, которое вы не хотите выдумать — падение такой большой стены может испортить гораздо больше, чем вашу систему пола.

Одной техники и оборудования недостаточно — мы также сертифицированы для вилочных погрузчиков и такелажных работ.Я бы не рекомендовал поднимать эти тяжелые стены без этой тренировки. Таблицы нагрузки на машину показывают ее грузоподъемность при любой заданной длине и высоте стрелы.

Мы ничего не делаем, кроме как пригвоздить нижнюю пластину к полу, чтобы предотвратить выброс. За все эти годы подъема больших стен мы ни разу не оторвались от пластин при их наклоне — это может стать проблемой, если машина смещена по центру из-за недостаточного доступа. Способ подъема сводит к минимуму нагрузку на нижнюю пластину; с телескопическим погрузчиком мы начинаем с подъема, затем немного втягиваем стрелу и повторяем до тех пор, пока стена не станет вертикальной.Когда стена находится на полпути, машина «видит» меньшую нагрузку, поскольку распределение веса смещается в сторону нижней плиты.

После того, как стена поднята, мы используем лазерный отвес, чтобы отвесить ее, и закрепить ее с помощью 2x6s, прикрепленных структурными винтами. Особенно важно использовать достаточное количество распорок и размещать их таким образом, чтобы они могли оставаться на месте, пока крыша не будет обрамлена и обшита. Мы заранее обрамляем все пересекающиеся стены, чтобы они были готовы немедленно встать на место (опять же, с помощью машины), чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и укрепить эти высокие стены.


Воспользуйтесь преимуществами простых дополнений

С обшитой стеной и по-прежнему плоской на настиле мы можем повысить эффективность и безопасность на рабочем месте, добавив другие элементы сейчас, а не позже из лестниц, лифтов или подмостков. Будь то фронтон или карниз, мы устанавливаем почти все свесы перед подъемом стены. Поскольку верхние пластины были прикреплены к полу прямо, наши свесы будут прямыми. Мы обрамляем свесы из 2×6 с откидными спинками через каждые 4 фута и полагаемся на 16-футовый софит LP, который мы используем во всех наших конструкциях, чтобы помочь выпрямить и укрепить стену.Затем устанавливаем обшивку.

Устанавливать большие окна высоко сложно и опасно, поэтому я также предпочитаю устанавливать окна до того, как мы поднимем их (если они прибыли). Обычно у нас не бывает окон больше 6 футов в длину, но мне было бы удобно пойти и больше, потому что эти стены достаточно жесткие, чтобы не волноваться о прогибе окна. Прошиваем подоконник, затем навешиваем окно днищем параллельно нижней пластине и центрируем в проеме. Затем квадратное окно и скрепляем шурупами.Позже, когда стена будет поднята, мы можем внести незначительные изменения, если необходимо, и добавить прокладки.

Если дом облицован сайдингом внахлест, мы устанавливаем и его, потому что он прост в установке и остается ровным по отношению к уложенной стене. Мне нравится начинать сайдинг примерно в 6 футах от дна, что оставляет место для торговли, чтобы грубо закрепить их сквозные соединения, и достаточно низок, чтобы мы могли подняться к нему снизу позже без лестниц (последний ряд заправляется под существующий сайдинг и забиты гвоздями).Мы прожигаем 1–1⁄2 дюйма ниже грязевого отвала, а затем отмечаем верхнюю часть каждого ряда сайдинговых линий и линий привязки. Помимо обеспечения прямого курса, линии позволяют установщику не использовать ленту для постоянной проверки курсинга. Мы удерживаем сайдинг на расстоянии 1 дюйма от углов, чтобы позволить ленте от пересекающейся стены перекрываться на 1 дюйм. После того, как все стены подняты и сайдинг наложен, мы устанавливаем угловые доски поверх сайдинга, чтобы сделать эти стыки прочными и прочными. низкие эксплуатационные расходы.

Это кажется мелочью, но позволяет сэкономить много времени.В целом, добавление свесов, потолка, окон и сайдинга к стене, уложенной плоско, вероятно, займет половину времени, чем при вертикальной стене. И мы можем сделать все это, даже не взбираясь по лестнице или пристегнувшись ремнями безопасности.


Современное обрамление пола из воздушных шаров

Когда каркас пола прикрепляется к этим высоким стенам, мы вешаем балки на балки, которые крепятся к стене с помощью конструкционных винтов, таких как FastenMaster FlatLok или Simpson Strong-Drive SDWS Timber.Инженер указывает количество и расстояние между винтами, которые являются важными деталями, потому что это крепление соединяет диафрагму пола со стеной. Когда бухгалтерская книга установлена, легко проверить, насколько прямая стена. Несмотря на то, что он расположен вертикально на скобах, нам необходимо выпрямить его в системе пола.


Тим Улер — ведущий плотник в Pioneer Builders в Порт-Орчард, Вашингтон. Фото автора.

От FineHomebuilding № 294

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

DIY Большая стена и плавающая рамка

Я так рада поделиться с вами этим уроком по рисованию больших стен своими руками! Я люблю искусство и большое искусство… но мне не нравится цена. Я придумал способ сделать большие настенные картины своими руками за 40 долларов за пару часов. Я использовал настенный гобелен от Society6, установил его на каркас, а затем построил вокруг него плавающий каркас. Теперь ваша очередь создать один (убедитесь, что вы отметили меня @angelarosehome, чтобы я мог видеть ваши проекты и делиться некоторыми из моих любимых!) Кроме того, я храню полезные видеоуроки, сохраненные в моих основных моментах в моем Instagram @angelarosehome.

ШАГ 1:

Закажите гобелен на стену. Я заказал свой у Society6, потому что у них есть тысячи вариантов в 3 разных размерах. Заказал самые маленькие размером 51 х 60. Вот несколько из моих любимых (TAP фото для ссылки. 40% сегодня с кодом GIFTNOW).

(TAP фото изображение для ссылки. 40% сегодня с кодом GIFTNOW)

ШАГ 2:

Теперь перейдите на страницу How Does She, чтобы прочитать оставшуюся часть моего урока по монтажу гобелена на стену!

КАК ПОСТРОИТЬ ПЛАВАЮЩУЮ РАМУ

Вот что у вас есть после выполнения приведенных выше инструкций.Прочтите ниже, чтобы построить плавающую раму.

ШАГ 1:

Теперь, когда вы установили гобелен на стену, вы можете построить вокруг него плавающую рамку (у меня есть некоторые идеи для этого от @makingprettyspaces). Для этого я сначала построил прямоугольник второго слоя вокруг моей нынешней деревянной рамы. Я обязательно разрезаю свою древесину на 0,5 дюйма длиннее для верхней, нижней и боковых досок (эти дополнительные 1/2 дюйма делают его так, чтобы со всех сторон был выступ на 1/4 дюйма). Я хотел этот выступ, чтобы рамка казалась слегка плавающей.

ШАГ 2:

После того, как ваши доски будут разрезаны, поместите их на крепление, чтобы убедиться, что вылет такой, какой вы хотите. Также убедитесь, что все ваши скобы забиты молотком, чтобы доска была плоской, а ткань была обрезана, чтобы осталось немного дерева для столярного клея. Для каждой стороны я использовал столярный клей и финишные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма (вот гвоздь, которую я использую), чтобы закрепить доски. Дайте ему высохнуть, и вы можете даже зажать две рамки вместе во время сушки, если хотите.

ШАГ 3:

Для внешнего плавающего каркаса я использовал сосновые доски 1 × 3.Перед тем, как собрать каркас, отшлифуйте и отделайте доски по желанию. Я измерил каждую деталь один за другим и скошил углы (срезанный под углом 45 градусов) для плотной посадки. Полезный совет: при измерении отметьте внутренние углы и нарисуйте карандашом, в каком направлении должна идти ваша митра (дополнительные видеоуроки см. На @angelarosehome). Я использовал столярный клей, чтобы прикрепить внешнюю рамку, а затем прибил по паре гвоздей в каждом углу. Используйте зажимы, чтобы прикрепить внешнюю рамку к прямоугольному креплению во время сушки.

Вы сделали это! Теперь каждая стена нуждается в гигантском настенном искусстве DIY с плавающей рамкой! Мне не терпится увидеть твои настенные рисунки, поэтому не забудьте отметить меня.

РАМКА НА СТЕНУ СДЕЛАНО —

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы добавить фреску для дома DIY FRAMED WALL MURAL ?

Итак, вот что…

На прошлой неделе я показал свою горячую МУДИ СОВРЕМЕННУЮ столовую для испытания одной комнаты, и, похоже, МНОГО из вас в ЛЮБОВЬ с впечатляющей большой панно FRAMED WALL MURAL , которую я добавил в качестве акцентной стены.

Но позвольте мне сначала вернуться к тому, откуда взялась идея.Потому что вы знаете, когда кредит подлежит оплате, кредит подлежит оплате !!

Я наткнулся на эту фреску в рамке, когда был на этапе планирования своей столовой, и полностью влюбился. Я не мог выбросить это из головы, поэтому пошел на проект.

Дженна создала ее в другом стиле, который, как мне показалось, не соответствовал моему стилю домашнего декора, поэтому я сделал свое обрамление MINE, добавив шикарную, простую, современную рамку к фреске.

Мне нравился ее образ, но, опять же, я хотел увидеть что-то более современное в своем доме.

КАК РАМКИРОВАТЬ БОЛЬШУЮ СТЕНУ

Шаг 1: ИЗМЕРЕНИЕ

Измерьте свою стену и решите, какого размера будет фотообои в рамке на стене. Я отмерил 15 дюймов с обеих сторон и 10 дюймов сверху и снизу. Я стремился создать эффектный вид, поэтому хотел, чтобы эта фреска покрывала почти всю стену. Вы также можете использовать обычные обои, если это ваш вариант. Этот как обои для начинающих поможет вам начать работу над проектом обоев.

Измерял точно.

Я использовал уровень, чтобы отмечать прямые линии на стене.

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ НАСТЕНУ

Следуйте инструкциям, которые вы получите с фреской. Я заказал свой в A NEW WALL DECOR, и я был в восторге от своей покупки.

Я положил всю фреску на землю перед установкой (и я все равно испортил порядок, LOL !!). Вы можете взглянуть на то, как я установил фреску, в моих основных моментах истории IG.

ШАГ 3: ПОДГОТОВЬТЕСЬ К РАМЕ

Мы решили построить каркас вместо того, чтобы устанавливать стороны каркаса по отдельности. Причина в том, что мы хотели прибить раму к стене (я не хотел видеть шурупы!), А стойки не были доступны рядом с боковыми панелями рамы.

Мы также хотели убедиться, что мой самый длинный кусок доски не будет разрезан посередине, поэтому в итоге мы купили более дорогие деревянные доски (общая цена составила 50 долларов за каркас!), Потому что это был единственный ДЛИННЫЙ доска в наличии.Мне нужна была 8-футовая доска для верхней и нижней части.

ШАГ 4: СОЗДАЙТЕ РАМУ

В качестве первого шага я окрасил свои деревянные доски. Я использовал то же краситель, что и для СТЕНОВЫХ ПОЛОК БАР!

Затем мы измерили и распилили наши доски.

А потом мы их соединили по кусочкам, стянули края зажимом и сколотили гвоздями. Мы также добавили немного столярного клея, чтобы убедиться, что они хорошо держатся.

В качестве последнего шага мы подняли раму и прибили ее к стене.(Этот шаг требует двух человек. !!!)

Мы использовали уровень, чтобы убедиться, что верхняя рама ровная, ровная и ровная. Затем мы прибили верх и низ рамы к шпилькам и прибили стороны только в нескольких местах (так как шпилек не было!).

Легко и просто! Верно?

Мне нравится, насколько эффектна эта стена, и я думаю, что она создает всю атмосферу в комнате!

Обязательно ознакомьтесь с процессом ENTIRE моего ORC и дайте мне знать, собираетесь ли вы оформить большую фреску или нет!

Ура,

Анико

Как создать барндоминиум: 8 простых шагов

Строительство барндоминиума обычно обходится дешевле, чем строительство стандартного жилого дома.Проект стоит еще меньше, если большую часть строительства вы возьмете на себя, включая оформление интерьера.

Обрамление интерьера барндоминиума связано с большим трудом, но это не самая сложная строительная работа. Однако вам следует закончить внешние стены, прежде чем начинать внутреннюю. Отделка экстерьера в первую очередь позволяет добавить изоляцию, не мешая внутреннему каркасу.

Утеплитель из пенопласта — один из самых распространенных вариантов утепления барндоминиума.Он обеспечивает превосходное покрытие, так как может заполнять углы и частично закрытые участки. Завершив экстерьер, можно переходить к интерьеру. Если вы хотите, чтобы ваши новые стены держались, найдите время, чтобы научиться обрамлять барндоминиум, выполнив следующие действия:

Шаг 1. Разработка макета интерьера

После установки внешнего каркаса барндоминиума и завершения внешних стен пора приступить к оформлению интерьера. Обрамление барндоминиума — один из важнейших этапов строительства, так как он определяет планировку комнат и коридоров.Перед началом нужно определиться с планом помещения.

Выбрать раскладку можно несколькими способами:

Когда вы обрамляете барндоминиум, вы можете не планировать планировку с нуля самостоятельно, если у вас нет опыта в архитектуре. Необходимо учитывать множество технических деталей, которые могут повлиять на общую структурную устойчивость конструкции.

Если вы по-прежнему предпочитаете метод «сделай сам», подумайте об использовании чертежей, которые вы найдете в Интернете. Вы также можете изменить план в соответствии со своими потребностями, например, увеличить или уменьшить размеры комнат.Проекты каркаса своими руками требуют от вас соблюдения строительных норм. Для начала ознакомьтесь с местными правилами вашего города или округа. Затем вам следует просмотреть все коды штатов, которые доступны на государственных веб-сайтах.

Примеры включают минимальные размеры спален и высоту окон от пола.

Работа с подрядчиком или архитектором может помочь вам избежать некоторых проблем при проектировании внутреннего каркаса. Однако и эти варианты стоят дороже. Независимо от того, разрабатываете ли вы планировку или нанимаете кого-то, подумайте о количестве комнат, которые вы хотите, и о размере каждой комнаты.Вы можете начать с центральных частей барндоминиума, таких как гостиная и кухня.

Шаг 2: Постройте каркас стены

Построить внутренний каркас не так уж и сложно. Начните с создания внешнего каркаса одной стены, используя 2х4. Легче построить рамы на полу, а затем установить их, так как это гарантирует, что рама будет выровнена по вертикали.

Каркас стены представляет собой простой прямоугольник, состоящий из четырех частей 2×4, обрезанных по длине и высоте стены.Высота каждого каркаса должна соответствовать запланированной высоте потолка. Создайте один каркас и переходите к следующим трем шагам, прежде чем вернуться к этому шагу и обрамить следующую стену.

Кстати, если вы строите двухэтажный барндоминиум, начните с первого этажа. Вам нужно будет добавить потолок и черновой пол над ним перед работой на втором этаже. Вы также должны начать с одного угла первого этажа и обойти остальную часть макета. Начните с рамы, которая соединяется с внешней стеной, чтобы обеспечить поддержку, когда вы начнете возводить остальные рамы.

Шаг 3: Добавьте шпильки в раму

Каждая стеновая рама должна иметь стойки для повышения устойчивости рамы и обеспечения поддержки для подвешивания гипсокартона. Шпильки также обеспечивают стабильную поверхность для подвешивания светильников и декора стен. Деревянные настенные стойки традиционно расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга и расположены вертикально. Они должны плотно прилегать к нижней и верхней пластинам каркаса стены. Используйте трехдюймовые гвозди, чтобы прикрепить шпильки к раме.

Некоторые домовладельцы добавляют не только шпильки, но и блокировку.Блокировка предполагает добавление секций 2 × 4 по горизонтали между стойками. Это снижает риск деформации шипов со временем, повышая устойчивость рамы. Блокировка часто устанавливается на высоте трех-четырех футов от пола.

Шаг 4. Добавьте рамы для дверей и окон

В некоторых внутренних стенах будут двери или окна, которые необходимо обрамить. Используйте 2×4, чтобы построить каркас каждого дверного проема и окна. Поскольку большинство дверей и окон шире 16 дюймов, вам, вероятно, придется вырезать одну или несколько шпилек для крепления дверных и оконных рам.

Имейте в виду, что вы вряд ли добавите много рам для окон, так как большинство окон будет находиться на внешних стенах. Тем не менее, у вас будут дверные проемы и арки во всем интерьере, которые соединяют различные комнаты. При строительстве каркасов для комнаты, в которой есть туалеты или другие стеновые конструкции, начните с внешних стен комнаты.

Шаг 5: Поднимите каркас стены

Теперь вы можете поднять готовый каркас стены и закрепить его на земле.Если пол бетонный, вам нужно будет использовать кладочные гвозди. Выберите длину, которая может проникать в бетон как минимум на один дюйм. Подняв один стенной каркас, вернитесь ко второму шагу по обрамлению барндоминиума, чтобы завершить следующий настенный каркас. Продолжайте строить и поднимать стенные рамы, пока не обрамите всю планировку.

Шаг 6. Добавьте потолочные балки к каркасам

Когда вся планировка оформлена, можно приступать к установке потолочных балок и балок. В некоторых регионах требуется использование двух балок 2х4 для балок.Однако использование трех досок, прибитых вместе, обеспечивает повышенную устойчивость второго этажа или чердака.

Балки устанавливаются горизонтально по длине стеновых рам. Типичное расстояние составляет 12 дюймов при использовании двух 2х4. Балки потолка устанавливаются перпендикулярно балкам с типичным расстоянием от 16 до 24 дюймов. Как и в случае с гвоздиками, вы должны начать с одного конца и продвигаться к другому.

Шаг 7. Добавьте фитинги для электричества и сантехники

Следующим шагом является добавление фитингов для электрических и сантехнических работ, например, электрических коробок и сантехнических приборов.В некоторых штатах и ​​муниципалитетах есть особые строительные нормы и правила для размещения розеток и линий электропередач. Это еще одна область, где вам следует изучить строительные нормы и правила для вашего района и штата.

Общие строительные нормы и правила включают обеспечение того, чтобы ни одна точка на линии пола не находилась на расстоянии более шести футов от розетки. Многие строительные нормы также требуют наличия розетки в любой стене шириной более двух футов. Максимальная высота электрических розеток и выключателей обычно составляет от 48 до 54 дюймов.Высота выпускного отверстия обычно не имеет значения, но они обычно устанавливаются на высоте от 12 до 18 дюймов над чистым полом.

После добавления электрических коробок и выбора размещения сантехники вам нужно добавить фактические электрические линии и водопровод. В большинстве случаев электромонтажные работы должны выполняться сертифицированным электриком. Вы можете установить водопровод самостоятельно, но прежде чем продолжить, ознакомьтесь с местными правилами.

Шаг 8: Добавьте гипсокартон в рамы

После завершения электрических и сантехнических работ можно добавлять гипсокартон.Это еще один шаг, который многие домовладельцы предпочитают отдавать на аутсорсинг. Если вы решите не нанимать подрядчика, вам все равно может понадобиться помощь в подвешивании гипсокартона, особенно когда вы доберетесь до потолка. Гипсокартон тяжелый, и его установка — непростая задача. Если вам нужно выполнить этот проект в одиночку, подумайте об аренде или покупке подъемника для гипсокартона.

Подъемник для гипсокартона — это регулируемый металлический каркас, который может поддерживать лист гипсокартона, удерживая его на месте, пока вы прикрепляете его к потолочным балкам. Однако перед тем, как повесить потолок, следует начать со стен.Гипсокартон обычно поставляется в виде листов размером 4 × 8 футов и должен быть установлен горизонтально. Если у вас восьмифутовый потолок, вам понадобятся два листа, чтобы покрыть высоту рамы. Вы также должны оставить зазор примерно в полдюйма над полом. Это дает место для укладки пола без растрескивания гипсокартона.

После добавления гипсокартона интерьер в основном готов. Вам просто нужно покрасить стены и потолок и добавить любые другие штрихи, которые вы хотите.

Сводка

Отчасти популярность строительства барндоминиума связана с тем фактом, что вы можете построить большую часть собственности самостоятельно.Если вы хотите самостоятельно оформить интерьер своего барндоминиума, внимательно просмотрите каждый из необходимых шагов.

Начните с разработки макета. Вы также должны завершить внешний вид, включая изоляцию внешних стен. Завершив внешний вид, вы можете построить и установить внутренние рамы, начиная с длины и высоты рам. Не забудьте добавить рамы для дверей и окон.

Если вам нужна помощь в выполнении любого из этих шагов, рассмотрите возможность найма подрядчика. Иногда лучше потратить немного больше сейчас, чтобы не тратить целое состояние на исправление ошибок.

Добавить комментарий