Межэтажное перекрытие в каркасном доме: Каркасные перекрытия второго этажа — пирог, конструкция, балки. Устройство перекрытия каркасного дома

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

• межэтажные;
• половые;
• чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

• перлит;
• пенопласт;
• керамзит;
• шлак;
• сухой песок;
• опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

• выдерживают собственную массу;
• массу части дома, что выше их;
• переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Потолок и пол каркасного дома – это поверхности, которые ограничивают и ограждают его внутренний объём.

Их установка производится на перекрытиях, являющихся основной частью каркаса дома.

Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.

Помимо этого, они замыкают на себе стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытия в каркасном доме дают жёсткость потолку и полу, а также — теплоизоляцию всего дома.

[contents]

Устройство перекрытия каркасного дома

Строение перекрытий и применяемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.

В настоящее время можно разделить перекрытия в каркасном доме на три типа:

1. чердачные,
2. межэтажные,
3. половые.

Перекрытия пола в каркасном доме обеспечивают прочность и жёсткость напольного покрытия. Чердачные перекрытия каркасного дома поддерживают потолочную отделку и утеплительный слой.

Межэтажные перекрытия выполняют функцию как половых, так и чердачных, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.

Самая большая нагрузка на конструкцию – это вертикальная. Из-за этого основа перекрытия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.

Материалы для перекрытий

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев производят из хвойных пород древесины, например, сосна, лиственница или ель. Основа чердачного перекрытия – это потолочные балки, а для пола это лаги.

Основная нагрузка на перекрытия в каркасном доме идет именно на них, передавая их после на внутренние стены, верхнюю или нижнюю обвязки и фундамент.

Балки перекрытия каркасного дома — это обработанный на два канта круглый брус, лес или монтируемые на ребро доски. Можно заменить толстые доски более тонкими.

Важно прочно закрепить их между собой. Сложным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Данная величина является справочной, и если нужно, вы легко сможете найти ее в интернете. Вся конструкция перекрытий каркасных домов типовая, а это позволяет зафиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок перекрытий.

Расчет нагрузки

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме состоит из следующих составляющих — собственная масса и переменные нагрузки, которые появятся при эксплуатации каркасного дома.

Собственная масса 1м² половых и межэтажных перекрытий каркасного дома зависит от конструкции, применяемого утеплителя и звукоизоляционного слоя. Как правило, данная величина составляет 220—240 кг.

Собственная масса чердачных перекрытий в каркасном доме выше, так как здесь применяется большее количество изоляционных материалов.

Вес перекрытий составляет 250—300 кг.

Но переменные нагрузки у потолочных перекрытий меньше и не превышают 100 кг на 1м², а для межэтажных перекрытий данный показатель равен 200 кг на 1м².

Для определения полной нагрузки на перекрытие нужно сложить переменную и постоянную составляющие.

Учесть длину пролёта балок перекрытия и их профиль, по таблице найти площадь сечения. Таким же способом определяется расстояние между чердачными балками, обычно оно составляет 0,5—1 м.

Балки чердачного перекрытия монтируются на обвязку и закрепляются при помощи металлических уголков, или врубаются прямо в брус.

Для чердачных и межэтажных перекрытий есть определенное требование: балки монтируют строго над вертикальными стойками каркаса стен дома.

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.

Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

В данном случае вся нагрузка от массы внутренних элементов конструкции ложится на накат.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Ходовой настил — это чистовой дощатый пол. Оба этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.

Установка одна, но качество укладки разное.

Доски чернового пола прибиваются с определенным зазором, который нужен для движения воздуха с обратной стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.

В чердачных помещениях, которые не планируется использовать, можно верхний настил не укладывать.

Вместо верхнего настила лучше установите доски по маршруту аварийного прохода!

Пирог перекрытия каркасного дома

Перекрытия в каркасном доме любого типа обладают сходным строением. На подшивку или накат укладывают толь, пергамин или полиэтиленовую плёнку. Поверхность застилают изолирующим материалом.

Можно воспользоваться сыпучими утеплителями, например, керамзитом, печным шлаком, перлитом и т. д. Также настилают рулонные утеплители, такие как пенопласт и стекловата.

Обратите внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а межкомнатные перекрытия шумоизолируются акустической ватой.

Утепление перекрытия каркасного дома можно высчитать по таблицам, в зависимости от типа утеплителя и средней температуры воздуха.

После того, как вы засыпали утеплитель, пролейте сверху чердачное перекрытие песчано-цементным раствором. Данная мера замедлит разрушение утеплительного слоя и увеличит срок его службы.

Условия использования перекрытий

Для обеспечения функционирования перекрытий каркасного дома, нужно создать им хорошие условия для поддержания прочностных показателей в течение всего срока службы. Одним из важных факторов, оказывающих негативное действие на деревянные конструкции, является сырость и влага.

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При перепадах температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.

При отсутствии циркуляции воздуха дерево долго остаётся сырым и мокрым, что чревато негативными последствиями, в том числе образованием плесени.

Во-первых, древесина быстро впитает влагу и разбухнет, изменяя свои первоначальные размеры. А это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает их использование невозможным.

Во-вторых, влажность — отличная среда для роста грибков и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома за несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается перекрытий пола, и в меньшей степени потолочных перекрытий. Для межкомнатных перекрытий влажность не страшна.

Перекрытия в ванной, кухне и в туалете необходимо дополнять гидроизоляционным слоем. И лучше отказаться от нижней подшивки. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов перекрытия.

В каркасном доме установить перекрытие не сложно. Главное – выполнить всё правильно, без нарушения технических норм. И тогда вам не придется вспоминать о них, пока живёте в своем доме.

Как рассчитать межэтажное перекрытие в каркасном доме своими руками

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы.

Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обвязка второго этажа

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Рекомендации по выбору материала

Утепление минеральной ватой

Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку.

Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью.

Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус.

Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы.

Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру.

Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа

Монтаж мембранной защитной плёнки

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

1. На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
2. К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
4. В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
5. Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Каркасное перекрытие — полный разбор, пошаговое выполнение

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

1. Виды перекрытий
2. Перекрытия каркасных зданий
3. Покрытие пола
4. Подшивка потолка
5. Утепление
6. Звукоизоляция
7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта)

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

1. Подготовка
   На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
   Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
   
2. Раскладываем
   Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
3. Сколачиваем
   Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
4. Утепляем
   В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
5. Пароизолируем
   После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
   При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
6. Черновой пол
   Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Перекрытие в каркасном доме: цокольное, межэтажное, второго этажа

Потолки и полы в каркасном доме являются элементами, разграничивающими пространство. Монтируются они по перекрытиям, которые так же являются частью силового каркаса здания. Именно поэтому их роль весьма важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полам и потолкам, а также выполняет роль теплоизоляции для всего строения.

Строение перекрытий

Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых делают перекрытия

Для перекрытий как правило используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основой перекрытий чердака служат балки потолка, в случае с полами это лаги.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь после на внутренние перегородки, обвязку и основание здания.

В качестве балок перекрытия используется обработанный на два канта брус либо закрепляемые торцом доски. Можно использовать как доску с крупным сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более трудным вариантом является монтаж досок, имеющих коробчатую конструкцию, однако они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Вид и сечение для несущих балок выбираются исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок может использоваться типовой, таким образом подойдут и средние значения для определения сечения балки перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Балки перекрытия чердака крепятся к обвязке и фиксируются на уголки из металла, либо врезаются сразу в брус. Балки чердачных и межэтажных перекрытий должны монтироваться над вертикальными стойками каркаса здания.

Подшивка и настилы

После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

Устройство наката

По низу балок перекрытия потолка набиваются черепные бруски. Сделать это надо на всю длину с боковых сторон. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров. На них производится укладка щитов наката: листового материала либо досок, удерживающих изоляцию.

Тогда весь вес внутренней части конструкции воздействует на накат. Подшивка призвана поддерживать вес отделки потолка.

Настилы бывают черновыми и ходовыми. Ходовой может использоваться в чердачном помещении для передвижения по его поверхности. Под ходовым настилом подразумевают чистовые полы из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок на балки либо с использованием упругих прокладок. Однако монтаж все же немного различается.

Доски для чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха с обратной стороны полов. В случае с ходовым настилом доски сколачиваются между собой. Если не планируется эксплуатация чердака в качестве жилого помещения, то настил сверху можно не обустраивать. Лучше установите доски по периметру аварийного прохода.

Пирог перекрытия

Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

Эксплуатационные условия

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать им приемлемые условия эксплуатации. Факторами, которые негативно влияют на конструкции из дерева, являются сырость и влага.

Перекрытия не дают свободно циркулировать воздуху по дому. Кроме того, во время изменения температуры может образовываться конденсат по деревянным поверхностям.

Из-за отсутствия вентилирования древесина надолго остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одно из которых – появление плесени.

Кроме того, впитав в себя влагу, дерево разбухает, меняясь в размерах. Подобный расклад создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке крепежа перекрытия, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Помимо этого, повышенная влажность позволяет развиваться грибку и плесени. Сырость способна уничтожить перекрытия дома всего за несколько лет.

Наиболее ощутима данная проблема для перекрытия полов, в меньшей – потолков. Перегородки между комнатами в наименьшей мере подвержены разрушению из-за сырости.

Для перекрытий ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Так же не стоит монтировать нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшиться обмен воздухом, а так же будет возможность проверять состояние элементов и деталей перекрытия.

Монтировать перекрытие каркасного дома – выполнимая задача. Важно только выполнять все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда данный элемент строения не будет вам доставлять хлопот весь срок службы дома.

Перекрытия в каркасном доме: виды и особенности

Перекрытия каркасного дома необходимы не только для обустройства пола и разделения этажей, но также для усиления конструкции. Поэтому правильная установка распорок лаг столь важна в строительстве. Для их установки используют доски одинакового с лагами сечения, размещая их в одну линию (только так можно добиться равномерного распределения точечных нагрузок и сделать перекрытия максимально прочными). Чтобы избежать скрипов и прогибов при установке распорок используют особый метод крепления: по возможности гвозди вбивают через лаги в торец, а с противоположного конца зафиксировать доску крепежами, забитыми под углом. Количество распорок зависит от длины перекрытия (достаточно 1 шт. на каждые 2 – 3,5 м).

Но эти советы носят общий характер, а в каркасном доме находятся сразу три вида перекрытий: цокольное, межэтажное и чердачное. Они подвергаются разным воздействиям, поэтому их обустройство происходит по-разному. Так, цокольное подвергает действует влажности, передаваемой от холодной земли и фундамента. Межэтажное обеспечивает прочность полов второго этажа и безопасность их эксплуатации, а также защищает от шума снизу. Чердачное снижает тепловые потери здания, ведь через потолок и крышу уходит до 30 % теплы.

Особенности цокольного перекрытия

Цокольное перекрытие – это конструкция, отделяющая цоколь здания от помещений первого этажа. Его создают до начала строительства стен, предварительно прокладывая поверх фундамента два слоя гидроизоляционных материалов (рубероида и др.). Для обустройства основания СК «Стремление» использует двойную обвязку из пиломатериалов сечением 100х150 или 150х150 мм. После их монтажа строители монтируют лаги из обрезного бруса 100х150 мм, устанавливаемого на ребро (шаг между брусьями составляет от 70 до 80 см). Потом на лаги наколачивают бруски, поверх которых монтируют доски чернового пола.

Также устанавливают гидроизоляционные и утеплительные материалы, после чего обшивают перекрытие шпунтованными досками 3,6 см. Гидроизоляцию размещают с двух сторон от утеплителя для защиты от влаги и пара, поступающего от теплых помещений в зимний период. Для чистовых полов используют пиломатериалы только камерной сушки (влажности – в пределах 12 %), которые на дают усадки, не подвержены деформации и короблению.

Межэтажные перекрытия в каркасных домах

Межэтажное перекрытие в каркасном доме выполняет одновременно функции полового и чердачного. Поэтому для монтажа используют прочные пиломатериалы большого сечения (от 40х150 мм, монтируемые с шагом 1 м), а между лагами ставят стропильные доски. Это перекрытие также утепляют, но плитами минеральной ваты меньшей толщины (всего 5 см), настилая с двух сторон гидроизоляционную пленку. Меньшая толщина утеплителя способствует экономии при строительстве, ведь помещения второго этажа отапливают, а полы дополнительно прогреваются теплым воздухом, поднимающимся с первого этажа.

Чердачное перекрытие: особенности обустройства

Чердачное перекрытие в одноэтажных дома и зданиях с мансардой защищает от потерь тепла, а также должно быть достаточно прочным для безопасного хождения по нему, размещения на нем мебели и различных предметов. СК «Стремление» использует для его обустройства те же пиломатериалы, что и при создании межэтажных перекрытий. Дополнительно снизить потери тепла позволяет качественное утепление кровли с использованием современных рулонных материалов марки ROCKWOOL и др. Компания строит долговечные дома, в которых надежна каждая деталь!

Отведение пара от стен здания – залог длительной эксплуатации и защиты пиломатериалов от гниения. В зимний период разница между температурой воздуха внутри и снаружи …

Читать далее…

Толщина стен каркасного дома непосредственно влияет на сезонность его эксплуатации. Для постройки теплых зимних домов используют пиломатериалы большего сечения – …

Читать далее…

Строительство частного дома связано с большими затратами на подготовку земельного участка, закупку строительных материалов и оплату труда профессиональных строителей. …

Читать далее…

Пирог межэтажного перекрытия в каркасном доме с водяным тёплым полом

Друзья, скажу Вам, что тем, кто интересуется этой темой, кто хочет построить каркасный дом самостоятельно или пополнить свой багаж знаний в строительстве, этот рассказ будет весьма полезен и интересен.
Дело в том, что Сергей Филипов подробно рассказывает в своём сюжете о порядке монтажа межэтажного перекрытия, которое может использоваться не только при строительстве каркасного дома, но и в доме другого конструктивного формата, будь то каменный, кирпичный, брусовой, бревенчатый, дом из мини бруса или газобетона. Главным условием применения такого решения должен быть применяемый пол по лагам или перекрытие из двутавровых балок, вообщем-то использование в перекрытии инженерной древесины.
Мы сделали скриншоты с видеоролика и расположили их в порядке очередности монтажа, для более наглядного формата понимания укладки и монтажа используемых слоев и материалов в пироге перекрытия.
Подписывайтесь на канал Сергея, там очень много полезных и познавательных роликов о строительства каркасных домов в Финляндии.
 
Монтаж паробарьера на стены каркасного дома желательно сделать предварительно, т.к. это более эффективная защита и значительно более удобный крепёж защитной плёнки. Затем монтируются опоры бруса под несущие лаги.

После монтажа балок по лагам укладывается доска сухая сечением 20*90 мм., шагом 90 мм. и крепится двумя гвоздями 60 мм. на каждом пересечении с балкой. 

В случае если вы используете двутавровые балки для организации перекрытия или пола, в заранее подготовленных отверстиях проводят вентиляцию и другие коммуникации.

После монтажа чернового пола или обрешётки, следующим слоем пирога перекрытия укладывается листы ГКЛ (гипсокартонный лист), которые крепятся саморезами к доскам чернового пола из рассчета 8 саморезов на 1 метр квадратный. Таковы требования крепежа при строительстве каркасноо дома в Финляндии.

На следующей фотографии виден в разрезе смонтированный на обрешетку первый слой ГКЛ.

Следующим в последовательности укладки слоёв пирога может быть как монтаж водяной трубки для теплых полов, так и монтаж следующего листа ГКЛ, в котором в последующем можно проштробить канал под монтаж трубки. В любом случае, следующий лист ГКЛ крепится к основе посредством приклеивания специальным монтажным клеем из балонов, схожих на монтажную пену. Тогда эта конструкция из двух листов приобретает монолитность и крепость, с ней гораздо удобнее работать.

В случае, если вы не штробите приклеенный второй лист ГКЛ, а на первый укладываете водяные трубки теплого пола, крепятся они к листу специальными клипсами.

После того, как уложены и прикреплены трубки теплого пола, между ними будет залит выравниваюший состав. По периметру конечно же необходимо смонтировать второй слой ГКЛ, который будет являться маячками уровня.

Следующим этапом является заливка самовыравнивающегося раствора, для образования ровной поверхности на которую будет уложен следующий слой.

Следующий этап строительства теплого пола в перекрытии каркасного дома, монтаж ГКЛ для пола (15,4 мм с волокнами) на строительный клей.

Нанесение строительного клея для укладки ГКЛ 15,4 мм такое же, как вы монтировали бы кафельную плитку, только большого размера.

В местах, где заливного состава для поле не было, где происходило штробление под трубки теплого пола, расход клея значительно меньше, так как лист ГКЛ ровнее залитой поверхности. Однако, работы производятся в таком же порядка, как и поклейка напольной плитки. 

В ГКЛ организовываются прорезы для прохода коммуникаций. Выпиливаются они в Гипроке с помощью лобзика.

После всех подрезок, укладки на клей, мы получаем очень прочный, можно сказать, единый пирог из трёх листов гипсокартона.

Пирог, лежащий на обрешетке перекрытия по лагам из трех листов ГКЛ готов.

После того как предчистовое покрытие готово, необходимо приступать к монтажу утеплителя между лагами перекрытия.

Толщина самого утеплителя в 100 мм является больше звукоизолирующим материалом, нежели утеплением, именно в данном конкретном случае.

 В расстоянии образованном между слоями ГКЛ и слоем звукоизоляционной ваты проложены коммуникации и вентиляционные каналы.

Завершающим этапом предчистовой отделки при монтаже перекрытия в каркасном доме по лагам, с монтажем водяных трубок теплого пола является монтаж защитной пленки. В перекрытии каркасного дома не обязательно монтировать паробарьер, так как он необходим только на наружных стенах. В этом случае пленка выполняет функции защиты от проникновения в помещение элементов и частиц ваты, используемой в перекрытии. Поэтому проклейка стыков пленки не обязательна.

Поблагодарим Сергея Филипова за подробный профессиональный рассказ об устройстве и этапах монтажа перекрытия в финском каркасном доме.

Подписывайтесь на канал Сергея Строительство домов в Финляндии.

В свою очередь, хочу поблагодарить всех читателей на нашем сайте, за проявленный интерес к технологиям строительства каркасных и других деревянных домов. Мы знаем, что будущее за качественным и профессиональным строительством, наша команда строителей, весь проект «Дом Дока» постоянно стремимся к совершенствованию и обучению всего персонала, применяя свои знания в строительстве домов для наших клиентов.

С уважением, 
Роман Дехтярёв, управляющий проектом.
+7 918 622 99 12

Перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочные перекрытия в частном доме Многоуровневые перекрытия второго этажа в каркасном доме

Приветствую всех читателей блога, Сергей Меньков на связи.

В этой статье я продолжу описание строительства своего дома, а теперь расскажу, как делал полы для своего дома.

У меня три этажа, это нижний этаж — этаж первого этажа, межэтажный этаж и мансардный этаж в мансарде.

Краткое содержание статьи:

1. Типы полов
2. Перекрытие каркасных зданий
3. Напольное покрытие
4. Облицовка потолка
5. Утепление
6. Звукоизоляция
7. Порядок строительства

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое главное, чтобы балки имели достаточную прочность на прогиб. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета, я расскажу вам позже, а пока давайте немного углубимся в теорию.

Типы перекрытий

В частном домостроении используются различные типы полов, наиболее распространенными являются перекрытия из деревянных балок и бетонных плит перекрытия.

Без монолитно-балочного перекрытия для самостоятельного строительства используется реже, так как трудоемок в исполнении с большим количеством подготовительных работ.

Я не буду рассматривать их все в этой статье, а расскажу о том, как устроены каркасные потолки, тогда мой дом каркасный

Каркасные постройки внахлест

Каркасные балки должны иметь ряд свойств, я перечислю основные те, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб — чтобы не получить вместо пола батут, да еще банально не упадет в подполье.
2. Устойчивость к биологическим воздействиям — касается нижнего этажа , он находится близко к земле, и если произойдет гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства — все зависит от того, насколько тепло будет в доме. Особенно это касается верхнего этажа, именно через него из дома уходит большое количество тепла.
4. Звукоизоляция — характерное свойство межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно.Я пренебрегла этим и ограничусь лишь частичной укладкой звукоизоляционных плит или засыпкой любым сыпучим материалом.
5. Очень важна и простота строительства, как правило, каркасные дома возводят один-два человека при самостоятельном строительстве, поэтому технология должна быть им под силу. Ниже я расскажу, как делал полы для своего дома, все своими руками, без кранов, лифтов и прочего оборудования.

Для начала расчетов потребуется запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

В качестве материала для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, устойчивое к различным воздействиям, у нас его в большом количестве, по стоимости дешевле сосны.

Конечно, можно выделить и недостатки, это склонность к перекручиванию и большой вес досок. Но их легко нивелировать описанные выше положительные качества.

Напольное покрытие

Балки перекрытия каркасные зашиваются профнастилом. Черновые полы разные, я использовал сорок доску, а поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне фанеру 18 мм, так получилось, что я подсчитал количество десяти, и заказал чуть меньше, чем нужно.

Четверть дома осталась незащищенной фанерой. И тут друг подарил мне прямо в руку 18 фанеры за половину стоимости (вышло по цене десять). Я быстро купил у него десять листов, проблема исчезла сама собой, а самые популярные комнаты дома покрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок небольшой, то в качестве чернового покрытия можно использовать фанеру или листы OSB, это обычная практика, я этого не делал, поэтому подробно не могу вам об этом рассказать.Если кто захочет, то погуглите, все найдется)

Обшивка потолка

Потолок еще не подшили, в первый раз планирую обшить доской, либо листами гипсокартона по ящик. Там же, под гипсокартоном, буду размещать электропроводку, идущую на освещение.

Если честно, я еще не решил, как буду делать потолок, поэтому межэтажное перекрытие каркаса пока под вопросом. Я изобразил вариант на картинке ниже.Считать.

Вот тут у меня ошибка, надо было заранее подумать об утеплении этих мест. Теперь придется много попотеть, чтобы качественно продуть эти места. Хочу нанять оснастку и продуть это расстояние пеной примерно на 15-20 см, думаю, этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты на стыке стен рекомендуется укладывать утеплитель в 60 см от края стены, примерно, как на этом рисунке.

Мой чердак утеплен опилками, толщина слоя еще 25 см, когда этот слой полностью высохнет, постепенно догоню до 40-50 см.Опилки как утеплитель — очень хороший материал, а главное практически бесплатный. С самих лесопилок звонят и спрашивают, где разгрузить.

Я не использовал вату на чердаке из-за отсутствия пара в доме. Опилки легко удаляют часть пара снаружи, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа в доме нет пароизоляции.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции полов используются различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минеральная вата — это все виды минеральной ваты, используемые для звукоизоляции.Рекомендуется использовать более плотный, хотя звуковые волны хорошо гасятся легкой стекловатой. Все равно от ударного шума избавит только комплексный подход.
2. Сыпучие — различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы со звукоизоляционными характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизоляционных листов, специальные напольные покрытия под отделку, пробковые покрытия. Их чаще используют в комплексных методах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению от шума состоит из комбинации различных решений, например, использования слоев разной плотности и прочности.

Порядок строительства

Ну что ж, закончим с теорией, теперь расскажу, как делал свои перекрытия.

Нижний и межэтажный этажи в каркасном доме практически идентичны по технологии строительства. Единственное, что при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, оттуда не приятно вылететь.

Ну думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не возникнет вопросов, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останетесь, прошу в комментариях, обязательно отвечу.

А если кто хочет добавить — не сомневайтесь!

PS.
И еще кое-что, мы посоветовались здесь с моей женой, и она решила попробовать заняться парой рубрик в блогах. Так что, может быть, скоро блог станет семейным!

Ну а пока все, не забудьте подписаться на обновления, я лег спать….

Фундамент дома не только состоит из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии — но это заблуждение. Например, конструкция цокольных этажей постоянно подвержена резким перепадам не только температуры, но также влажности и погодных условий. Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально снизить возможные повреждения.Перекрытие между этажами должно быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

• подвал
• межэтажный
• чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве мансардных этажей в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними.Он должен быть достаточно большим, чтобы выдержать крышу, собственный вес и любую дополнительную нагрузку. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается пароизоляция для предотвращения попадания влаги. Поверх них армируется редкая обшивка достаточной толщины, чтобы можно было легко передвигаться при установке кровли и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном полу:

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности в его конструкции.Выбрав определенный вид деревянных балок, можно выполнить большие холлы и панорамные окна. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчик требует безопорного перекрытия площадей значительных размеров. В предлагаемом ролике глава компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример плана, требующего усиления пола

Рассматриваемый на видео каркас 10Х10 м возведен в курортной зоне Ленинградской области, в пос.Сэнди. Этот построен по индивидуальному проекту. Его особенность — наличие гостиной размером 6х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволяло использовать подпорные стойки для покрытия большой площади.

Планировка первого этажа жилого дома с выделенной бильярдной

Изначально планировалось перекрытие первого этажа каркасного дома клееным брусом сечением 150Х250 мм. Но, когда конструктор сделал детальный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, потому что клееный не выдерживает нагрузки в 400 кг / м 2.Представленные на фото ниже конструкции начали выполнять функцию опор. Они стоили заказчику дороже обычных досок, но позволяли сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2.

Для описываемого объекта такие конструкции использовались для усиления перекрытия

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянный пол каркасного дома сооружается из балок, способных воспринимать и равномерно распределять нагрузку от перекрывающего перекрытия и крыши по всем опорам.Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и правильный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Он двухэтажный и имеет перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия насчитывается:

• Плинтус.
• Межэтажный.
• Мансарда.

Подвальные и чердачные конструкции, подверженные перепадам температур, нуждаются в усиленной тепловой защите. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

• Балки.
• Hemming.
• Изоляция.
• Прокатиться вперед.

В процессе проектирования мы обсуждаем с заказчиком, каким должен быть пол в каркасном доме; его торт может быть более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей ни было, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

• Вес самой разделительной конструкции (пиломатериалы, утеплитель, пол и т. Д.).
• Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество проживающих и возможных гостей и др.)

Расчетные по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки строящихся конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

• Чердак — 150 кг / м 2.
• Межэтажный — 350-400 кг / м 2.

Если чердачное пространство будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличивается до 250 кг / м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки длиной 3-4 м, то выбор материала не составит труда. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать ее оптимальный вариант.При необходимости перекрытия помещения длиной более 6 м нельзя использовать пиломатериалы наиболее распространенных размеров (50Х150, 50Х200 и т. Д.). Также следует помнить, что тип материала также влияет на несущую способность балок. По ГОСТ 8486-86 сорт 3 можно использовать только для строительства малых пролетов.

Рассмотрим два решения устройства длинных перекрытий:

1. Использование балок разного сечения

Балки можно изготавливать разных типов:

• Прямоугольный.
• Балка двутавровая.
• Коробчатая.

Одним из самых надежных материалов для строительства каркасных домов является двутавр. Он легкий и обладает отличной прочностью. С его помощью достаточно быстро выполняется установка надежных полов.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается только тех построек, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строят гастарбайтеры и неопытные любители, чтобы все делать своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве деревянных рубленых домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может совершить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов.Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен.В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергосберегающих односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в рамной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за того, что необходимость ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалах крепления, биологического разрушения древесины из-за нарушения пара и удаление влаги.

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушены и защищены от влаги при хранении». Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30% до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%.Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности. При усадке влажной древесины длина пиломатериалов уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежных элементов.При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, рвут изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. По мере усадки древесины увеличивается ее плотность, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Конструкция из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов.Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы».Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания засыпку и рулонную изоляцию можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5.При использовании экономичных вариантов теплоизоляционных плит с низкой плотностью рекомендуется закрепить каждый ряд досок распорками между досками для предотвращения скольжения. Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя.Заливать стены обрезками утеплителя нельзя — будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм.Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса нельзя крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заглубление головки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (параграф 2308.12.8) требует для предотвращения сдвига от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д. Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин с размером размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стального листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции. .Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки в работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть закреплена гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытия в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если материал облицовки чернового пола дополнительно приклеивается к балкам перекрытия.
Несущая способность рамных плит может быть увеличена жесткими поперечинами. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификацией производителя. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Двутавровые балки Древесина-OSB-Клееные балки Вуд имеют обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки в работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB сшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, движений основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство домов для одной семьи из энергоэффективного деревянного каркаса» предоставляет (Таблица 10-4) рекомендуемую минимальную толщину фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, минимальная толщина фанеры составляет 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для внешней облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция обязательно должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и поперечины. Листы сшиваются на «раскладке», чтобы обеспечить большую прочность конструкции несущего каркаса цепной перевязкой. Внешняя обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пирожки» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения влаги внутрь. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам в соответствии с типовыми схемами устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31. -105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
Помимо предотвращения попадания влаги в утепленный пирог, необходимо также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, который может повысить паропроницаемость в условиях окружающей среды. увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от изоляции. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании). .Соответственно, его нужно отвести наружу. Без вдумчивости это невозможно. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Деревянные дома сегодня занимают довольно широкую нишу в сфере жилищного строительства. В связи с тем, что древесина в нашей стране является традиционно доступным строительным материалом, стоимость таких построек невысока. В технологическом отношении дерево — очень удобный и практичный материал. Новые технологии позволили создать готовые конструктивные элементы, каркасные панели, из которых в считанные дни можно собрать полноценный жилой дом. Каркасные дома стали своеобразным ноу-хау в сфере частного жилья, позволяя людям строить доступное, комфортное и недорогое жилье.

Все материалы, кроме фундамента, в таком здании сделаны из дерева или сделаны на основе дерева. Конструкции дома, готовые к последующей сборке прямо на объекте, обеспечивают быстрый монтаж и монтаж жилого дома. Имея прочный и прочный каркас, вы сможете заниматься внутренней отделкой, используя все доступные сегодня материалы и комплектующие. Особый интерес представляет аспект, связанный с оборудованием потолочной части в панельном доме. Каким должен быть потолок внутри каркасного дома в связи с отсутствием в конструкции массивных и прочных перекрытий.Этот и многие другие аспекты выдвигают определенные требования к дизайну потолка.

Рассмотрим варианты решения проблемы, которые можно применить в случае каркасных домов.

Какой потолок в каркасном доме

Потолок для любого дома, здания и сооружения является одной из самых основных конструкций. Каркасные дома в этом случае не исключение. Как и в обычном деревянном доме, наличие каркаса не избавляет владельцев постройки от необходимости делать красивый, прочный и надежный потолок.В первую очередь, качественно выполненная конструкция потолка обеспечивает хорошую сохранность тепла внутри дома. Во-вторых и в-третьих, потолок выполняет эстетическую функцию, создавая необходимый комфорт и уют внутри жилого помещения.

На заметку: Отсутствие правильно сделанного потолка в каркасном доме сводит на нет все меры, принятые для обогрева жилого дома. Потолок создает надежную преграду между неотапливаемым пространством чердака и интерьером. Для жилых домов с плоской крышей потолок является ключевым элементом, обеспечивающим дополнительную жесткость всей конструкции и необходимую теплоизоляцию.

В большинстве случаев проекты блочных домов имеют мансардные этажи. Нередко можно использовать чердаки, перекрытия в которых также играют роль элементов единого теплоизоляционного контура. Мансардные этажи — основной элемент одноэтажных каркасных домов, а чердачные варианты — прерогатива коттеджей и загородных домов. Обычно чердак — это жилое помещение, но в некоторых случаях его используют в хозяйственных целях или для отдыха. В любом случае для придания каркасному зданию вида полноценного жилого объекта потребуется установка перекрытий.

В зданиях типа каркасных домов используются перекрытия балочного типа. Чтобы сделать потолок в такой постройке, нужно учесть ряд технологических нюансов. Сборка каркаса предполагает использование балок перекрытия определенного сечения, а также с необходимым шагом укладки.

Для одноэтажных домов с мансардным этажом оптимальное сечение балки составляет 50х100 мм. Каркасные дома в два яруса можно оборудовать более массивными балочными конструкциями.

На заметку: Строительство каркасных домов из бруса в несколько уровней допускается только при наличии нижних этажей из камня. Чем выше здание, тем больше нагрузка на несущие стены и перегородки. Соответственно увеличивается сечение балок перекрытия.

Существующие стандарты для зданий каркасного типа ограничивают возможности установки потолочных конструкций, если речь идет о одноэтажном здании. Как правило, в каркасных домах используются потолки следующих типов: потолки подвесные

• , панельные или под покраску;
• подвесные потолки;
• натяжные конструкции.

В связи с тем, что в каркасных домах обычно комнаты не имеют высоты более 240-260 см, в процессе отделки стараются сделать акцент на подвесных потолках. Это позволяет сэкономить внутренний объем жилого помещения. Если в проекте дома нет существенных ограничений по высоте, можно использовать подвесные конструкции.

Технологические тонкости и нюансы потолка в каркасном доме

Для жилых помещений в каркасном доме монтаж потолка отличается по ряду аспектов.Об утеплении потолка упоминалось ранее. Мансардный этаж — цоколь, представляющий собой дощатый настил. Черновая основа обеспечивает необходимую прочность конструкции и выполняется в первую очередь. За счет слоеного теста достигается необходимая изоляция пола. Только тогда все пространство между балками изнутри заполняется минеральной ватой или пенополистиролом для утепления всей конструкции. Потолок в каркасном доме уже играет эстетическую роль, маскируя слоеный пирог изнутри и скрывая всю основную конструкцию.

На этом этапе открывается широкое поле для фантазии и маневра. При работе с потолками в каркасных конструкциях можно использовать самые удобные и распространенные материалы. Причина в следующем.

В отличие от деревянной конструкции, где усадка в первый год составляет 8-10%, каркасная конструкция лишена такого недостатка. Вся причина в том, что для изготовления сборных панелей используется только высушенная и обработанная древесина. Эта особенность очень удобна для использования в качестве отделки легких и прочных отделочных материалов.Накрыв слой утеплителя пленкой в ​​качестве пароизоляции, можно беспрепятственно приступать к монтажу листов гипсокартона и других материалов на балки перекрытия. При желании электропроводку и осветительное оборудование можно спрятать в имеющееся межбалочное пространство.

Помимо гипсокартона для отделки потолочной конструкции обычно используют:

• шпунтованные доски, толщина которых не превышает 3 см;
• вагонка;
• плиты МДФ;
• пластиковые панели.

На видео вы можете подробно ознакомиться с процессом, который представляет собой оборудование и монтаж потолка в каркасных домах.

Оценивая увиденную информацию, напрашивается вывод. Сделать потолок в доме своими руками — довольно сложная задача.

На каких материалах потолков в каркасных конструкциях следует сделать акцент

Учитывая специфику каркасных домов и технологию монтажа, можно сказать, что установка потолочной части напрямую связана с работой по оборудованию деревянного пола.Как правило, такие конструкции не требуют использования специальных подъемных механизмов. Обученная бригада монтажников способна собрать каркасный дом под ключ, включая установку полов и потолка.

Для изготовления перекрытия используются деревянные балки. Необходимые размеры балок, ширина пролета и допустимое расстояние между балками приведены в таблице. Данные приведены в метрах

Ширина пролета в метрах	Расстояние между балками в метрах	Сечение балки в мм.
2	1	120×60
2	0,6	100×70
3	1	160×110
3	0,6	140×90
4	1	200×120
4	0,6	160×120
5	1	220×160
5	0,6	180×140
6	1	250×180
6	0,6	220×140

Используются доски обрезные шпунтованные из хвойных пород, толщина которых достигает 30 мм.Стеллажи изготовлены из бруса сечением 100х80 мм. Для монтажа используется крепеж — строительные кронштейны и гвозди, длина которых немного превышает толщину потолочной доски. Вся установка должна быть тщательно продумана и выполнена строго в соответствии с проектом. В противном случае существует опасность обрушения деревянного пола при работе с потолком.

Для отделки потолка можно использовать современные строительные материалы. Технология облицовки потолка в каркасном доме доступна и не сложна.Наиболее распространены следующие варианты отделки потолочной конструкции в каркасном строительстве:

• натяжные потолки могут быть из тканевого или пленочного материала;
• гипсокартон, позволяющий быстро выровнять черновое основание и создавать многоуровневые конструкции;
• вагонка, плиты МДФ, с помощью которых изготавливаются кессонные потолки;
• Панели потолочные пластиковые для ванных и подсобных помещений;
• плиты ДВП.

Последний вариант самый дешевый и доступный, как и работа с гипсокартоном.Экономический фактор в этом плане — один из важнейших. Современные проекты каркасных загородных домов и загородных домов рассчитаны на быстрый монтаж конструкции и ее готовность к последующей эксплуатации. Стоимость такой постройки не соизмерима с затратами, которые могут возникнуть при установке потолков из дорогой древесины.

Заключение

Изучая сведения о типах перекрытий для каркасных зданий и способах отделки, напрашиваются следующие выводы.Дом должен быть выдержан в одном стиле и потолки в этом плане — место для воплощения задумки проекта. Сложная конструкция в данном случае не имеет смысла, так как в большинстве случаев каркасные дома имеют нежилое мансардное пространство. Отсутствие большой нагрузки на потолочную часть позволяет монтировать потолки из самых доступных и удобных отделочных материалов.

Чтобы дом был максимально безопасным и экологически чистым, лучше сделать акцент на гипсокартон.Этот материал негорючий и помимо всего прочего потолки из гипсокартона можно красить в любой цвет, соблюдая определенный стиль интерьера.

Доска для каркасного дома купить. Доска для каркасного дома

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома, — из какой доски его строить. Понятно, что в любом случае доска будет обрезной, а не «плитной». Но какую обрезную доску взять — естественную влажность, сухую или сухую строганную? Собственно, все сводится к разнице в цене, точности размеров и «геометрии» платы.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсы и минусы.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала — доски естественной влажности (ЭБ). Почему он самый популярный? Потому что он самый дешевый и требует минимальных вложений для его производства. Грубо говоря, бревно распилили на доски и пожалуйста — готовую продукцию.Собственно дешевизна — единственное преимущество доски естественной влажности. Все остальное ущербно.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было пропитано соками, влагой, полученной через корневую систему. То есть это естественная влажность живого необрезанного дерева.

Необработанное дерево спилили, быстро перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой медленно течет сок, продали.Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Также влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность леса самая высокая, а самая низкая — в августе. Вы можете убедиться в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Однако сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен не слаще.Зима или лето — это еще «сырой» лес.

Можно ли в каркасном доме использовать доску естественного увлажнения? Это возможно, но прекрасно понимаете, что делаете и понимаете возможные последствия. Все последствия так или иначе будут связаны с естественным процессом высыхания необработанной плиты, потерей ей той же естественной, естественной влажности.

Недостаток №1 — усадка

Что будет с доской в ​​процессе сушки? Во-первых, это усадка — влага уходит, древесина «садится», меняя размер.Допустим, это доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания он будет, например, 46х147. И это идеальный случай. Но на самом деле усадка редко бывает равномерной, поэтому какая-то часть платы будет 46х147, какая-то 48х143, какая-то 43х149. А теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усадка. Причем усадка может быть разной даже на одной плате. В одном конце один, в середине другой и т. Д.

Добавьте к этому тот факт, что доска изначально могла быть распилена с широким диапазоном размеров — что весьма вероятно, поскольку оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет довольно значительный разброс размеров плат — соответственно о какой-то «ровности» рамки уже говорить сложно. Что легко может вылезти на отделочных работах. И вам придется справиться с этим, используя дополнительный ящик, выравнивающие площадки и т. Д. — что, в свою очередь, является временем и деньгами.

А вот изменение размера не сильно напрягает. Больше всего сохнет доска по ширине и толщине — по длине усадка незначительна. А в каркасном доме много мест, где 2 и более доски стыкуются точно по толщине или ширине.А во время высыхания в этих местах могут образоваться зазоры шириной до 1 см. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усадка и, соответственно, больше потенциальных зазоров.
На рисунке выше показаны наиболее типичные места возникновения таких трещин. Например, зазор в месте крепления боба снизит эффективность самого кипячения. Щель между связными досками — просто щель в утеплителе.

Фото ридера, щель между двумя стойками.Ниже еще один «вспененный» зазор. Количество пены осталось на устранение трещин — выдали единовременно.

Зазор между обвязкой и подставкой (высыхание верхнего и нижнего ремней) происходит не так часто, обычно наоборот, на стыке подставки и верхней обвязки, но приведет к тому, что подставка будет банально вешаем на гвозди и снова — это щель в теплоизоляции. И банальное «вспенивание» щелей — тоже деньги; пена не бесплатна.

Недостаток №2 — изменение геометрии

Вторая сложность.В процессе сушки в плите возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров плиты. То есть появилась плоская доска прямоугольной формы, она стала изогнутой, закрученной, перекошенной — наиболее типичные изменения геометрии — «сабля», «гребной винт», лодка.

Типичные виды изменения геометрии — коробление доски

Работать с такой доской очень сложно — обычно доски с потерянной геометрией распиливают на более короткие. Например, из одного шестиметрового «пропеллера» можно сделать две относительно плоские трехметровые доски или три двухметровых.Но это идеальный случай. На практике далеко не все изогнутые доски можно разрезать на мелкие и часто они просто выходят замуж.

Очень сложно прогнозировать изменения геометрии, так как она во многом зависит от условий сушки, технологии питья и исходного качества древесины, из которой сделана плита. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе есть ощутимая вероятность того, что материальная часть доски потом уйдет в брак «геометрии»

Бытует мнение, что уже уложенная в каркас доска не перекручивается в процессе сушки.Это не совсем правда. Конечно, вероятность перекручивания доски при сушке в каркасе ниже, но все же возможно. Доказательства представлены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей, чей несвязанный каркас простоял около года «до высыхания»

Фотографии того же читателя, что и выше. Хорошо видно как открутилась стойка в раме, + прорези появились. Правда, справа не пробел, а «дизайнерское решение» строителей.

Недостаток № 3 — биологическое повреждение

Влажная древесина является отличным питательным веществом для микроорганизмов, плесени и различных грибков.На лесопилках степень «биоинфекции» очень высока.

То есть очень часто доска естественной влаги с лесопилки уже заражена спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из необработанной доски был построен и оставлен «сохнуть» — вероятность появления плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строится быстро, то сырой каркас сразу утепляют, зашивают со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как доска будет сохнуть в таких условиях? Правильный ответ очень плохой. Внутри стены нет вентиляции, нет места влаге, созданы идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы его, скорее всего, не увидите, так как все уже будет зашито.

Да, дерево можно обрабатывать антисептиками. Но во-первых, эффективность обработки влажной древесины очень низкая, плита влажная и не «впитывает» антисептик.Во-вторых, наиболее эффективным антисептическим методом является пропитка, т.е. пропитка под давлением, когда состав глубоко проникает в древесину, в полевых условиях невозможна, а обработка кистью или другим поверхностным методом не дает такого сильного эффекта, влияя только на верхний слой доски.

Наконец, антисептик стоит денег. Что опять же прибавляем к стоимости платы.

Подведем итоги доски естественной влажности

Таким образом, вы дешево платите за сам материал, но вы можете получить изогнутую, резкую, заплесневелую раму.И не факт, что вы это увидите. Если дом сделан быстро и «сдан», то ни плесени, ни трещин вы не увидите. Но щель, которую вы почувствуете, кстати, дом потеряет тепло, а заплесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственно приемлемый вариант построения каркаса из доски естественной влажности — поставить каркас и оставить на 1-2 месяца «просохнуть» при хорошей вентиляции. С дальнейшей борьбой с трещинами и возможными нарушениями геометрии.

Также я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчик решила построить дом из доски естественной влажности, потому что сухой показался ей слишком дорогим. В итоге сначала потратила около 40 000р на обработку всего каркаса антисептиком (что уже устранило разницу с сухой доской), потом, когда дело дошло до отделки, пришлось подкладывать под гипсокартон еще один металлический каркас, так как на криволинейных стенах не было возможности монтировать гипсокартон.

Как вы думаете, в итоге она спасла или нет?

Я не говорю, что из доски естественной влажности строить категорически нельзя. Но выбирая такую ​​плату, следует осознавать возможные последствия и то, что первоначальную дешевизну можно с лихвой «накрыть» исправлением возникших косяков.

И, кстати, лично, если речь идет об экономии, я не имею ничего против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания.Как правило, это различные обрешетки, для которых используется доска толщиной до 25 мм. Эта доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свой размер в процессе сушки. Да и объем доски, идущей к обрешетке, весьма значителен.

Каркас из технической сушильной доски

Второй вариант — это техническая сушильная доска. То есть когда перед продажей картон специально просушивается в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.Равновесной эта влажность называется главным образом потому, что она находится в более или менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (влажность мебели) не имеет смысла, так как это занимает намного больше времени и соответственно дороже, но есть вероятность, что при строительстве доска вернется к равновесной влажности, впитывая влагу из атмосфера. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярной и мебельной промышленности.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если она все равно намокнет, например под дождем.

Здесь надо понимать, что доска естественной влажности — это влага навалом. Сухая доска даже под сильным дождем не промокнет насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет влажным, но он высохнет всего на пару миллиметров за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска никогда не вернется к своей естественной влажности, если только вы не замочите ее специально в воде на длительное время.

Недостатки технической сушильной доски

1. Цена выше, чем у плиты естественной влажности на 20-30 процентов
2. Если не сортировать доску (отбросив брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.В штабеле обязательно будут сабли, шурупы и т. Д. В идеале сухую доску нужно покупать уже отсортированной по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Более того, если вы ищете доску, руководствуясь этим ГОСТом, имейте в виду, что это ГОСТ на сортировку , а не на напиток или сушку. Продавцы часто умалчивают об этом и заявляют, что «Гостовская» доска дополнительно просит деньги за подбор и сортировку.

Сортированная техническая сушильная доска — лучший вариант для экономичного и качественного возведения каркаса.Проблема только в том, что такую ​​доску (разобранную) найти не так-то просто. Но несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для строительства, чем естественная влажность. Хотя бы потому, что его «поведение» более предсказуемо — дальнейшей усадки и потери геометрии не будет, либо они будут незначительными.

Еще стоит упомянуть о самосушивающихся плитах естественной влажности в штабеле. Возможно ли это? Конечно можно.

Но в первый раз. Среднее время сушки плиты для транспортировки влаги в сушильной камере составляет около 10-14 дней.При этом температура в камере может достигать 80 ° C, плюс многие другие особенности в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т. Д. Как вы понимаете, период естественной сушки будет значительно дольше и, в зависимости от по условиям (погода, температура, проветривание) может быть несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что через месяц доска в стеке высохнет. Вернее, лишь слегка «поблекнет». И чем массивнее доска — тем больше времени на просушку. Природу не обманешь.

Второй момент — брак геометрии. Если вы купите техническую сушильную доску, то сможете даже за дополнительную плату выбрать только хорошую доску, а потом сушить сами — весь брак останется с вами.

Каркас из сухой строганой доски

Сухая строганная доска — это материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже просушена до нужной влажности, отсортирована по сортам, геометрически изогнутые доски куда-то ушли, а остальные строганы в один размер — от дошочки до досочки.Если мне не изменяет память, разброс размеров строганной доски по ГОСТу в пределах 2мм

То есть из строганной доски получится аккуратный, сухой, гладкий каркас, который будет стоять долгие годы, не лепится, не скручивается и т. Д. Строить из такой доски одно удовольствие. И качество строительства на высоте. Вы также выигрываете благодаря тому, что меньше времени тратится на всевозможные подгонки, выравнивание и т. Д. И время — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски — высокая цена.Но найти его легче, чем отсортированный внеплановый (последний в основном сразу идет на экспорт, минуя внутренний рынок).

Доска сухая строганная — точные размеры и геометрия, оптимальная влажность

Дорого ли использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, по которой не используют сухую или строганную доску, — это цена. А потом его присутствие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос повнимательнее. Доска у нас обычно продается «кубометры», соответственно цена указана только за «куб».

Многие упускают из виду, что в каркасном доме мы работаем не кубиками, как в бревенчатом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонных метров.

Допустим, для каркасного дома нам понадобится 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150 взять отсортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома этого вполне достаточно.

Нам нужны те же 220 плат.Вот только «сороковки» в кубе по 27 штук, а не 22, как «пятьдесят», то есть чтобы построить такой же дом из того же количества досок, придется покупать не 10м3, а 8,1м3!

Допустим кубометр досок естественной влажности стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%

Кубиками — 10 кубиков необработанного картона будет стоить 70.000р

А 8,1 куба сухого, но меньшего сечения — будет стоить 81 000 — разница не 30%, а 13,5% или 11 тонн на 10 куб.

Если учесть, что каркас средней рамы занимает около 20-25 м3 доски, то при замене мокрой доски на меньшую сухую вы переплатите всего 20-25 тонн, что конечно не копейки, а копейки. очень маленькая сумма в строительном бюджете. Но обезопасьте себя от множества проблем и трудностей.

Аналогично со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50 соответственно в кубе будет больше, а самих кубиков нужно будет меньше.

При выборе варианта строительства частного коттеджа все больше отечественных застройщиков отдают предпочтение деревянно-каркасной технологии. Это связано с тем, что по сравнению с кирпично-бетонными конструкциями каркасные постройки имеют ряд неоспоримых преимуществ. Одним из основных материалов для строительства таких домов (как и любых других построек — гаража, стойл для животных, теплиц, навесов …) являются обрезные: брус и доска различного сечения. В статье будет подробно рассмотрено, как используются эти пиломатериалы, как их правильно выбрать.

Почему каркасный

Деревянный дом — это не только стильно и элегантно, но и экологически безопасно, надежно и долговечно. Если вы хотите быстро, не затрачивая при этом слишком много денег, построить надежное жилище из дерева, на помощь придут современные технологии каркасного строительства. Несмотря на некоторые предубеждения, строительство деревянного дома по каркасной технологии имеет ряд существенных преимуществ, вынуждающих застройщика выбрать именно этот вариант.

• Скорость возведения и относительная простота монтажа (в отличие от срубов и кирпичных / монолитных домов не нужно ждать усадки или высыхания постройки — можно начинать отделочные работы сразу после установки коробки).
• Каркасная технология предполагает проведение только «сухих» работ, поэтому построить дом можно в любое время года, даже зимой.
• Стоимость строительства в этом случае будет на 30-40 процентов ниже.
• Конструкции каркасных домов имеют небольшой вес, поэтому нет необходимости обустраивать мощный фундамент.
• Использование современных высокоэффективных изоляторов для каркасного строительства значительно увеличивает энергоэффективность здания и снижает затраты на отопление в будущем.
• Важный плюс — высокая сейсмостойкость. Каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов.
• У нас есть в наличии основные пиломатериалы, из которых строятся каркасные дома: доски хвойных и хвойных пород разных размеров, подбираемые в зависимости от того, для чего будет использоваться продукция.

Использование доски при каркасном строительстве

Доска обрезная является основой, основным материалом, из которого создается каркас деревянных каркасных строений. От правильного выбора будет напрямую зависеть надежность и долговечность несущих конструкций, а также возможность выполнить тот или иной вариант отделки.Посмотрим, где в конструкциях каркасного дома используются доски.

Нижняя и верхняя облицовка

Нижняя облицовка — элемент, опирающийся непосредственно на фундамент. Для этих целей обычно используется доска сечением 38х150, которая укладывается в один слой. Перед декорированием нижней обвязки доску следует пропитать антисептиком, чтобы избежать развития плесневых и дереворазрушающих грибов. Причем именно доска пропитана, а не крашена и не погружена в ванну с антисептиком.

Для обрезки днища очень важно использовать доску с четкой геометрией. Любые, даже минимальные отклонения в размерах обязательно скажутся на изменении горизонтального положения платформы настила, а значит, и на внешней геометрии дома. Если есть необходимость выровнять горизонтальный уровень перед устройством бревна перекрытия, допускается использование двух обвязочных досок.

Пиломатериалы хвойных пород отлично подходят для нижней и верхней обвязки. Также можно использовать доску из лиственницы.Эти породы благодаря содержанию в них в большом количестве природных смол хорошо сопротивляются гниению.

Доска перекрытия

Можно монтировать конструктивные потолочные балки полностью из доски или использовать в сочетании с фермами, двутавровыми балками из дерева и балками из LVL. Для балок подходят доски толщиной от 38 (до 50 мм), ширина используемого изделия будет зависеть от длины перекрываемого пролета и расчетных нагрузок — от 140 до 286 мм.

Для создания балок подойдет плита, влажность которой на момент строительства не превышает 19 процентов — то есть перед использованием ее необходимо подвергнуть либо камерной сушке, либо просушить не менее 4 месяцев. в правильно уложенной, хорошо вентилируемой штабеле.Продукты естественной влажности для этих целей не подходят — необработанные доски после монтажа начнут сохнуть, что приведет к появлению трещин и различных деформаций.

Лаги нельзя делать из пиломатериалов с дефектами, напрямую влияющими на прочность древесины (выпадение / гниение сучков, трещин и т. Д.). Также важно, чтобы толщина / ширина каждой доски была одинаковой — иначе не получится установить доски в одной плоскости (или это будет очень сложно сделать) — полы будут неровными, может появиться скрип.

Доска для стен каркасного дома

Каркасные доски, обвязка оконных и дверных проемов изготавливаются из обрезной доски. Для внешнего каркаса используются доски толщиной 38 мм и шириной от 140 до 184 мм, для создания внутреннего (перегородки) — ширина может быть меньше и составлять от 89 до 140 мм. Шаг стоек наружных стен различный (407 или 610,5 мм). Его делают в соответствии с размерами листов фанеры или OSB, которые используются для строительства.

Доски для каркасных стоек должны быть сухими (влажность не более 19 процентов), они должны быть точно откалиброваны по сечению. Изменения на 3-5 мм, конечно, можно исправить, но это потребует дополнительных усилий и времени. Для устройства стоек каркаса допускается использование досок с небольшими дефектами древесины и дефектами обработки (невыпадающие \ здоровые сучки, смоляные карманы, тупая поляна). Над дверными проемами, под оконными проемами можно использовать каркас из доски небольшой длины, оставшейся после укладки лаг или крепления обшивки.Из бракованных досок можно вырезать качественные куски и использовать их для крепления стоек каркаса этих узлов.

Если проект дома предполагает сдвоенные или структурированные стеллажи, то нужно выбирать строганные доски, идеально ровные со всех сторон — только в этом случае вы сможете добиться плотного прилегания и избежать появления щелей в будущее.

Для устройства каркасных стоек удобнее всего использовать шестиметровую доску, распилив ее пополам. При этом важно, чтобы торцы изделий были идеально ровными, а длина доски была одинаковой величины — только так можно получить идеальный уровень следующего этажа.

Монтаж стропильной системы

Основными элементами стропильной системы деревянно-каркасного дома являются мощные коньковые балки, собственно стропила и различные варианты обрешетки / противомбрешета. Все это можно монтировать из доски разных секций.

Для коньковых балок подходят сухие доски одинаковой длины (влажность не выше 19 процентов); из них собирается единственная лошадь. Их сечение будет зависеть от угла наклона кровли и длины конькового бруса — доска имеет толщину 38 мм и ширину от 89 до 286 мм.Есть несколько вариантов стыковки в единую лошадь, выбор в этом случае может зависеть от того, какого размера пиломатериалы есть в наличии. Например, если длина коньковой балки составляет 11 метров, а ширина — 286 мм, то ее можно монтировать из двух досок размером 38х286х6000 мм, при этом долбивая их под V-образным углом. Такую балку можно сделать как Z-образным стыком, так и из четырех досок 38х140х 6000 мм.

Стропила изготавливаются из досок толщиной 38-50 мм, допустимая ширина для этих целей от 89 до 235 мм.Размер поперечного сечения и шаг расположения будет зависеть от длины пролета, перекрываемого стропилами, а также от наличия раскосов и затяжек. Если стандартной длины (6 метров) недостаточно, то доски сращиваются с помощью гвоздей, болтов, шпилек …
Для стропил допустимо использование бруса только сухого проката с минимальным количеством дефектов, которые не допускаются. влияют на прочность древесины.

Обрешетка изготавливается из доски / бруса толщиной от 25 до 50 мм и шириной от 50 до 100 мм.Во многих случаях возникает необходимость в монтаже обрешетки и контррешетки — такая конструкция в сочетании с ветрозащитными мембранами создает технологический зазор для вентиляции кровли.

Допускается использование доски естественной влажности для обрешетки — прикрепленная к стропилам, она высохнет, не деформируя ее.

Блоки

Между стойками каркаса внутренних стен и между лагами устанавливаются фиксирующие и противопожарные блоки. Их делают из обрезков, оставшихся после обрезки столбов, бревна пола и обрезных досок.В этом случае нет никаких особых требований. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы плиты блока были одинаковыми по размеру с лагами и балками перекрытия, так как обшивка площадки опирается на блоки.

При правильном предварительном расчете отходов пиломатериалов будет не более 10%. Однако многие обрезки будут полезны в качестве закладных досок при возведении стен, которые впоследствии скрепляются гипсокартоном, навесной мебелью, сантехникой. Поэтому не рекомендуется хранить обрезки как мусор на открытом воздухе.

Укосинов, закладные в трубопроводы и стойки наружных стен, из досок толщиной 25-38 мм и шириной 100-200 мм. В этом случае допускается использование изделий с дефектами (смоляными карманами, сучками, деформациями). Смычки жестко прикреплены к стойкам, поэтому получается выровнять доску, деформирующуюся даже в двух плоскостях.

Использование бруса и бруса при строительстве каркасного дома

Брус большого сечения (150х1500 или 200х200) подходит для устройства веранд, террас, навесов, колонн, веранд, столбов деревянных лестниц… Использовать его в качестве угловых стоек при сборке стен крайне нежелательно, так как это может вызвать промерзание углов (вместо утеплителя в углу будет только массивная древесина).

Для создания или усиления различных деталей (во избежание деформаций и появления трещин в будущем) используется только сухой пруток, который перед использованием просушивается в специальных камерах. Иногда бывает довольно сложно купить сухой пиломатериал нужного размера и качества. Можно заменить на обоюдоострую доску, предварительно на болтах или шпильках — по цене будет дешевле.

Пруток используется при монтаже внешней и внутренней обрешетки. Для этих целей подойдут изделия, например, сечением 40х40, 40х60 или 50х50 мм … Если вы планируете расположить поперечину, то между стойками внешних стен в области монтажа утеплителя в горизонтальном направлении. прикрепленные калиброванные строганые прутки. Шаг рассчитывается по размеру листов утеплителя — это дает возможность срезать мостики холода и установить на спину мини-ветер.Сверху накладывается пароизоляционный слой и вертикальная обрешетка под чистовую отделку. Обустройство внешней обрешетки бруса производится с планируемой дальнейшей отделкой горизонтальным сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса и другими штучными материалами. Для всех этих целей подойдут только сухие изделия хорошего качества — иначе можно получить криволинейный фасад или сломанную внутреннюю отделку.

К выбору пиломатериалов для строительства каркасного дома нужно подходить очень внимательно.Разница в цене между обрезной доской естественной влажности и строганной камерной сушильной доской может составлять от 60 до 100 процентов. Однако высокая стоимость полностью компенсируется особым качеством и скоростью сборки. Также нужно быть готовым к тому, что даже при покупке доски / пиломатериала высшего сорта некоторые изделия будут иметь небольшие дефекты. «Опасаться» они не нуждаются — они подходят для коротких стоек, завязок, крепежных блоков и тому подобного.

Здравствуйте!
Нужен чистый летний домик 6х6.С размерами и компоновкой определился. В выбранной нами компании насчитывается:

Технология изготовления пиломатериалов:

Высота потолков:

Первый этаж: 2,3 м. Второй этаж: 2.2м.

Высота в коньке 3,5 м.

Стены:

Фронтоны:

Каркасный щит. Каркас собирается из доски 100х50мм с шагом 600мм., Обшит с двух сторон пароизоляционной прокладкой и утеплителем 50 мм (URSA или аналог).

Потолок и стены мансарды:

Каркас мансарды изготовлен из доски 100х40 мм. Потолок и стены под крышей обшиты евровагонкой с пароизоляцией и утеплителем 50 мм.

Перегородки:

Каркасный щит. Каркас собирается из доски 100х50 мм с шагом 600 мм., Обшит с двух сторон пароизоляционной вагонкой и утеплителем 100 мм. (УРСА или аналоги).

Внутренняя отделка:

Стены, перегородки первого этажа обшиты вагонкой

Наружная отделка:

Стены, фронтоны и свесы карнизов обшиты вагонкой. обрезной брус 150х150 мм.

Полы настилают на лаг из доски 150х50 мм с шагом 600 мм. Для устройства чистого пола используется листовая доска толщиной 36 мм (естественная влажность). Черновой пол устраивают из доски 2 сорта 20-25 мм поперек бруса 50х25 (50х50) мм. Пароизоляционная мембрана, утеплитель толщиной 50 мм, на черный пол укладывается пароизоляционный слой, затем устанавливается чистовой пол.

Межэтажное перекрытие:

Межэтажное перекрытие устраивают из доски 150х50 мм с шагом 600 мм.Допускается увеличение ступеньки в пролетах лестницы и дымохода. Лаги подшиты снизу вагонкой, с прокладкой

Пароизоляция, толщина утеплителя 50 мм.

Крыша и крыша.

Крыша двускатная.

На стропила из доски 100х50 мм с шагом 600 мм укладывается обрешетка из доски 2 сорта 20 25 мм. Обрешетка не цельная, с шагом 200 мм. Под обрешетку укладывается влаговетроизоляция.
Крыша покрыта «Ондулином».

Свесы крыши подшиты вагонкой, ширина свеса 300 мм., Допуски: ± 50мм.

Двери:

Двери филенчатые, размер 2000х800 мм. — 2 шт.

Дверь железная 2050х860 мм. — 1 шт.

Комплектующие дверных панелей не комплектуются.

Окно:

Окна металлопластиковые, двухстворчатые В1200хШ2000 мм — 6 штук, одна дверь глухая, вторая поворотно-откидная, цвет белый.

Лестница:

Лестница внутри дома односторонняя деревянная с перилами и балясинами, основа из бруса 100х150 мм, ступени — две половицы, обмытые к основанию.

Крыльцо: Основание — брус 100х150 мм, ступеньки — две половицы, смытые в основание.

Терраса:

Основание: брус 150х150 мм. Пол — строганая, не набивная доска, толщиной 36 мм (естественная влажность). Полы настилают по бревнам 150х50 мм, с шагом 600 мм. Стеллажи — брус 100х100 мм и более. Заборы: перила из обрезных строганных досок с балясинами. Потолок обшит вагонкой.

Стоимость проекта: 377 000 руб.

В стоимость входит: доставка, материалы и сборка на вашем объекте.

Спецификация:

Окна: профиль Rehau.

Расположение окон и дверей на чертеже указано без точных размеров, расположение производится на месте, с возможностью технического исполнения. Наличник — вагонка.

Изоляция: рулонная минеральная вата (URSA или аналог)

Подкладка: древесина хвойных пород, не прибивается гвоздями к языку.

Применяется евровагонка класса «В» длиной 3 м. Каркас и капитальные стены снаружи и внутри вагонкой не обшиваются.

Влаго-ветровая изоляция: Ondutis A или аналог.

Пароизоляция: Ondutis R или аналог.

Плинтус: хвойный, сборный. Прибивается к стыкам стен, потолка и пола.

Гвозди оцинкованные для отделочных работ.

С моей совершенно дилетантской точки зрения, я считаю, что основной стык здесь с изоляцией. То есть это не только УРСА, которая сделана из стеклопластика, но ее еще мало и ее везде прокатывают.

Хотелось бы узнать, как улучшить изоляцию с минимальными затратами?

А вата как-то прикрепляется, или от сваливания не помогает? Может нам только на лето и 50 мм хватит?

Что еще нужно изменить в проекте? Самостоятельно обработаем антисептиком только шлейку или весь каркас …

Дерево — основной материал, используемый при строительстве каркасных домов. Из него собираются вертикальные стойки и горизонтальные ригели стен, перекрытий, внутренних перегородок, цоколя и обрешетки, а также многих других частей здания.

В основном древесина используется в виде доски, то есть конструктивного элемента, ширина которого более чем вдвое превышает толщину. Поскольку сфера применения деревянных изделий при строительстве каркасных домов достаточно обширна, то и требования к ним разнообразны. Здесь мы рассмотрим практику строительства и укажем параметры, которые необходимо использовать при возведении различных досок.

Известно, что все хвойные и лиственные породы, используемые в строительстве, состоят из древесины.Хвойный лес по конструктивным элементам — сосна (кедр), ель, лиственница. Для внутренней отделки используют также ель, тис, араукарию и другие. Хвойные деревья хороши тем, что легко поддаются обработке, относительно дешевы и имеют высокое естественное содержание смол, предотвращающих грибковое заражение древесины. Доски из сосны или ели изготавливаются длиной до девяти метров, что часто облегчает и ускоряет процесс строительства каркасного дома.

Древесина лиственных пород используется в основном для внутренних элементов конструкции и отделки дома.К ним относятся дуб, бук, ясень, липа, осина, орех и многие другие. Как правило, древесина твердых пород имеет более высокую плотность, прочность и твердость по сравнению с хвойными. По этой причине древесную доску сушить намного сложнее, чем хвойную. Соответственно, либо процесс сушки будет более длительным (в случае естественной сушки), либо одновременно долгим и дорогим (в случае принудительной сушки). А это, в свою очередь, отразится на цене или качестве пиломатериалов.

Таким образом, если вы хотите построить обычный каркасный дом, рекомендуем использовать доски из сосны или ели.Если ваши планы идут дальше, то есть строящийся дом должен служить вам много десятилетий, рекомендует строить его из дуба, ясеня и т.п.

Качество древесины

Доска для каркасного дома, как и многие другие строительные материалы, должна соответствовать определенным требованиям. К ним относятся:

• прочность — на сжатие, растяжение, изгиб, кручение;
• долговечность — срок службы не может быть ниже соответствующего срока всей конструкции;
• удобство и простота использования — напрямую влияет на стоимость строительства;
• стабильность параметров — в течение всего срока службы ни геометрические размеры, ни форма, ни структура материала не должны изменяться сверх установленных пределов;
• территориальная и ценовая доступность, то есть стоимость закупки и доставки стройматериалов должна быть разумной.

Соответствие этим требованиям достигается, во-первых, соблюдением технологии изготовления элементов конструкций, а во-вторых, качеством самой древесины. В Российской Федерации пиломатериалы делятся на сорта, начиная с первого, высшего и заканчивая древесиной четвертого сорта. Итак, доска первого сорта практически не содержит сучков, естественных трещин и других изъянов. Из таких материалов изготавливаются основные, важнейшие части каркасного дома.Доска четвертого, низшего сорта содержит значительное количество сучков, деформаций и даже гнилостных очагов. Такой пиломатериал используют как вспомогательный. Например, для устройства строительных лесов или опалубки. Естественно, что стоимость лесов разных сортов существенно различается.

Влажность

Этот параметр важен для строительных материалов, таких как дерево. Дело в том, что после заготовки древесины, естественная влажность которой составляет от 60 до 80%, начинает сохнуть до тех пор, пока уровень связанной влаги внутри материала не достигнет определенного предела, зависящего от породы древесины и влажности окружающего воздуха. .А удаление связанной влаги вызывает уменьшение линейных размеров деревянного массива от 3 до 10% в зависимости от направления (вдоль ствола или поперек него). Поэтому использование при строительстве недостаточно сухих деревянных изделий может привести к появлению зазоров в процессе эксплуатации и снижению прочности стыков. Кроме того, известны случаи приобретения досок с неровной сушкой. Такая древесина подвержена внутренним напряжениям и легко меняет форму как в процессе обработки, так и в процессе эксплуатации.

Из вышесказанного следует, что для строительства каркасного дома необходимо приобретать и использовать только сухие доски. В промышленности строительных материалов используются две формы сушки — естественная и принудительная.

1. Естественная сушка. Этот метод можно применять даже самостоятельно. Сушить доски следует под навесом, защищающим лес от прямых солнечных лучей. Это необходимо для предотвращения растрескивания из-за перепада температур на солнечной и тенистой стороне доски.Пиломатериалы укладываются на подставку на высоте не менее 40 см от внутренних слоев вверх. Между слоями досок обязательно располагайте подкладки толщиной не менее 40 мм для обеспечения циркуляции воздуха. Концы желательно покрыть водостойким составом (битумом, льняным маслом, краской и т. Д.), Чтобы предотвратить их растрескивание. Время высыхания в зависимости от погоды может составлять 4-12 месяцев.
2. Принудительная сушка. Возможны различные варианты (камерные, тепловые, вакуумные, HDTV и т. Д.).), описывать которые здесь вряд ли имеет смысл, так как они основаны на использовании достаточно дорогостоящего оборудования и используются специализированными предприятиями. Главное, о чем должен знать покупатель, прежде чем выбирать искусственно высушенные изделия из дерева — чем быстрее сохнет, тем ниже качество доски.

Доски в каркасном доме

Изделия из дерева, в том числе доски, используются в различных конструкциях каркасного дома. И для каждого из них характерны определенные размеры и требования к прочности.Кроме того, в зависимости от места применения к материалу предъявляются разные требования.

Фундамент дома

Так называемая обвязка укладывается на поверхность ленточного или монолитного фундамента, а также на железобетонный ростверк. Его задача — сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в строгом соответствии с проектом. Обычно ширина обшивки составляет от 25 до 40 см соответственно в 1 или 2 доски.Толщина — в 1 доске при ровной поверхности фундамента, а в 2 — при значительном перепаде уровней. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант — это доска из дуба или лиственницы, хотя она довольно дорогая. В любом случае обвязочные доски необходимо обработать водоотталкивающими, антисептическими и огнеупорными составами.

Каркасные доски

Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всей конструкции.Преобладающая нагрузка на них — сжимающая. Отсюда и требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных столбов используйте брус или доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски складываются вдвое или втрое. Поперечные ребра изготавливаются из обрезков досок, образовавшихся после подготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркаса выбирают строганную доску сосны или ели естественной или камерной сушки.

Поскольку каркас дома после завершения строительства, как правило, незаметен, можно смело использовать пиломатериалы с дефектами поверхности. Это мало влияет на прочностные характеристики, но значительно снижает стоимость леса. Каркасные плиты также желательно обработать составом, устойчивым к грибкам.

Внутренние стены

Перегородки имеют определенное сходство по конструкции с каркасом наружных стен. Только испытывая значительно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды.Поэтому требования к плитам, составляющим основу внутренних перегородок, не такие жесткие. Итак, в большинстве случаев достаточно хвойной доски 2-3 сортов толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо использовать доску шириной 120 мм. Если дом сухой, древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.

Доска пола

Перекрытие — это горизонтальная стена, отделяющая один уровень здания от другого.Перекрытие можно совмещать с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижних этажей. Каркас потолка образован так называемыми лагами — толстыми и прочными досками, установленными «на краю» и опирающимися на стены дома. Лаги этажа первого этажа также могут поддерживаться непосредственно на обвязке фундамента. Для бревен подбирают дубовую или сосновую доску сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролета.

Если пол движется по перекрытию, то принцип такой — чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть вес мебели, перемещение людей и т. Д.А если лаги начнут проседать, то полы будут раскачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Разумеется, плиты должны быть сухими, чтобы не деформироваться при сушке.

Сверху на бревна крепятся доски пола. В зависимости от типа устройства напольного покрытия это могут быть черновые или чистовые полы. Разница между ними в том, что черновой пол нельзя строгать, если он имеет правильные геометрические размеры. Доски чистового пола должны быть одинаковой толщины, то есть пройти обработку на рейсмусовом станке.При этом на поверхности не должно быть смоляных карманов, потертостей и других повреждений, которые будут видны после окончательной отделки. Обычно для половых досок используются доски хвойных пород толщиной 35-50 мм и шириной 90-200 мм.

В этом случае, чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть доска. Помимо обычного настила изготавливается шпунтованная доска, использование которой позволяет надежно сплотить соседние доски, то есть добиться того же результата, что и при использовании обычной доски большей толщины.

Для потолка можно использовать рейки или доски практически из любой древесины. Если это черновой потолок, к которому позже, например, будут крепиться листы гипсокартона, то достаточно хвойных досок толщиной 25 мм. Если красоту вашего потолка будет создавать сама доска, то лучше, конечно, использовать твердые породы дерева, такие как дуб, бук, орех и т. Д.

Крыша

Основными областями использования досок для строительства крыши являются стропильная система и обрешетка.

Стропильная система — это фундамент кровли, ее каркас. Для его устройства используют доски сосны или ели толщиной 40 мм, необязательно строганные или хорошо просушенные. Ширина досок зависит от пролета стропил или коньковых балок и составляет от 100 до 300 мм. Лесной сорт особого значения не имеет. При недостатке длины доски обычно сращивают стяжными болтами или обычными строительными гвоздями.

Стропильная система защищена от «обвала» подкоса — кусками досок, лопнувшими длинными наклонными стропилами.Их делают из любых досок, обычно таких же, как и сами стропила. Или даже использовать лесные отходы, полученные при заготовке других элементов кровли.

Детали внутренней отделки

Многочисленные декоративные решения каркасных домов были реализованы как с использованием деревянных панелей из доски, так и самой доски. Это и стены, и карниз, и облицовка потолка, и внутренние поверхности парилки русской бани или сауны, и полы из паркетной доски, и многое другое.Требования к прочностным характеристикам не распространяются на плиту, предназначенную для декоративной отделки, за исключением, пожалуй, напольных покрытий. В этом случае внешний вид важнее. Потому что в основном используются доски из твердых пород дерева, таких как орех, клен, дуб, вишня, тис, самшит и другие. В декоративных целях применяют тонкую доску, обычно не толще 25 мм. Главное, чтобы лицевая поверхность была без естественных или искусственных механических повреждений, плотная и хорошо отполированная.

Нет средств, предназначенных для строительных деревянных изделий (противогрибковых, противопожарных и т. Д.).) не обрабатывайте декоративную доску во избежание изменения естественного рисунка дерева.

Таким образом, мы видим, насколько широко используется деревянная доска при строительстве каркасного дома. Каждый может выбрать для себя варианты реализации архитектурного и дизайнерского проекта, используя самые разные деревянные стройматериалы, представленные на рынке. Нужно только серьезно оценить соотношение цена / качество.

• Основной ход работы
• Завершающий этап работы

Каркасное строительство появилось в мире относительно недавно, но за этот период (менее века) больше нет страны, где бы эта технология не использовалась.Каркас дома обычно делается из досок или бруса, и в каждом случае есть свои преимущества.

Чаще всего предпочтение для дома отдается платам, т.к. скорость монтажа и цена у них намного приятнее.

Основные сомнения по поводу рамной технологии

Каркасная конструкция у многих людей изначально вызывает немалое количество вопросов, но со временем все они отпадают сами собой. Основные подводные камни — надежность, цена и теплозащита.

По защите от проникновения тепла каркас ничем не уступает кирпичному и практически равнозначным бревнам из кругляка. Сразу следует отметить и тот фактор, что дом отлично дышит, из-за чего в нем почти не запускается плесень. Утеплить каркасный дом недорого. Но для этого нужно правильно подойти к утеплителю, а по завершении работ осмотреть конструкцию тепловизором.

Ценовая политика

может поначалу сбить с толку, ведь брус для кубиков дешевле даже в обработанном варианте.На практике оказывается, что требуются дополнительные расходы, удваивающие первоначальную сумму. В каркасном доме это невозможно, поэтому его цена остается неизменной.

Надежность — это вопрос лидерства. На вид конструкция может показаться ненадежной, стены тонкие, а масса такая, что кажется, будто ветер может разнести дом. На практике это далеко не то, что показывает американское кино. В стенах легко поместится множество любой техники и шкафов, если не пытаться что-то сломать.Стены действительно тонкие, но между ними отлично проложена звуко- и теплоизоляция, за счет чего толщина стен выравнивается по их качественным показателям.

Вернуться к содержанию

Как начать процесс строительства?

1. Доска обрезная 10 * 350 мм.
2. Пруток 100 * 100.
3. Строительный этаж длинный.
4. Молоток с гвоздями.
5. Рубероид
6. Изоляция.
7. Скобы
8. Циркулярная пила.
9. Рулетка.
10. кв.
11. Маркер.

Каркас дома из досок начинается с пола. В самом начале елка раскладывается таким образом, чтобы четко обозначить все будущие помещения. На этом этапе нужно внимательно учитывать тот факт, что поверхность должна быть гладкой. Для этого используется длинный строительный уровень. На этом же этапе нужно обработать древесину с помощью специальных антисептиков, после чего начать производить пропил по заданным параметрам.

Несмотря на то, что фундамент уже был покрыт гидроизоляцией, нижний уровень следует покрыть слоем рубероида. Только когда гидроизоляция будет закончена, нужно закрепить получившуюся нижнюю часть к фундаменту. Для этой работы вам потребуются либо анкерные болты, либо фурнитура. Анкеры более популярны, т. К. Зачастую арматура не снимается с фундамента во время заливки. В любом из вариантов шаг монтажа составляет 1,5-2 м, но не менее.

Теперь можно укладывать «цокольный этаж». Под него уходят самые обычные обрезные доски, перпендикулярно которым раскладывают лаги с периодичностью 1 м. В качестве утеплителя вы можете использовать целлюлозный утеплитель (CC) или пенополиуретан (PUF), потому что оба они соответствуют необходимым требованиям, таким как малая масса, очень высокая защита, всепроницаемость и простота эксплуатации без необходимости использования систем крепления. .

Когда изоляция приобретет окончательную форму и полностью высохнет, можно привести ее высоту в соответствии с лагами.После этого обрезные доски снова прибиваются к лагу, а затем заклеиваются раскосами.

Вернуться к содержанию

Основной вид работ

Рисунок 1. Схема нижней отделки деревянного дома.

1. Пруток 50 * 150 мм.
2. Рулетка.
3. Циркулярная пила.
4. Nagel.
5. Молоток с гвоздями.
6. Рулетка.

После обвязки дна можно приступать к формированию стен. Для этого отпиливали доски по высоте будущего потолка (2.4-3 м). Ни в коем случае нельзя уменьшать высоту, чтобы это не сказывалось на комфорте, но нельзя было увеличивать, иначе зимой отапливать дом станет непозволительно дорого, а летом охладить его будет невозможно.

Для начала изготовления стен вам потребуются дюбеля, в которые будут устанавливаться опорные бруски. Основная нагрузка сначала возьмет на себя угловые стержни, а затем масса будет равномерно распределена по всем выбранным контрольным точкам. Если есть места с повышенной нагрузкой (терраса), то количество балок следует увеличить до 1 шт.0,4 м². В результате основная часть дюбелей будет располагаться по периметру, а лишь небольшая часть — с внутренней стороны здания в несущих стенах.

Теперь, когда каркас стен сформирован, осталось завершить каркас верхней обшивкой. Верхняя рама рамы сформирована аналогично нижней. Сходство заключается не только в манере исполнения, но и в полной идентичности материалов. На практике единственная сложность обвязки будет заключаться в работе на высоте, но через 3-4 раза процесс пойдет без задержек.Для фиксации используются оцинкованные гвозди с целью сохранения показателей качества и предотвращения гниения древесины. Несмотря на все меры предосторожности, нужно проверять точность стыков угольником, а расположение в пространстве — уровнем. Все инструменты должны давать идеальные результаты. В противном случае все придется переделывать.

В конце процесса нужно сформировать потолочную часть каркаса. Для этого используется планка 50 * 150 мм, она монтируется таким образом, чтобы полностью совпадать с вертикальными стойками.Наряду с этим будут задействованы и опоры внутри дома. Когда забит последний гвоздь, можно переходить к завершающему этапу изготовления каркаса к дому.

Поперечный разрез здания | Скачать научную диаграмму

Контекст 1

… разрушение с их разрывом. Это подтверждается многочисленными экспериментами по моделированию вибрационного сейсмического воздействия на модели каркасных зданий [2, 3]. Сейсмостойкие здания должны не только однажды выдержать сильное землетрясение, спасти жизни, но и иметь возможность функционировать в будущем и продолжать противостоять новым толчкам, не повреждая опоры и системы жизнеобеспечения.Предлагаем совместить лучшие отечественные и мировые строительные технологии. Такая технология строительства основана на возведении каркаса из трубобетона и технологии заливки монолитного полистиролбетона. Первые статьи об использовании трубобетона были опубликованы в СССР в 1932 году профессором А.А. Гвоздева о методике расчета на трубу-бетон как конструкцию. Однако эта технология получила большое распространение за рубежом в США, Японии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах.Трубобетонные колонны из стальных труб прямоугольного сечения, заполненные бетоном, способны выдерживать значительные горизонтальные напряжения сдвига, что делает их незаменимыми в сейсмоопасных районах. Суть предлагаемой концепции заключается в следующем: возведение «плавающего» каркаса здания из трубобетона с возможностью практически любой планировки и высоты этажа. Здание при этом должно состоять как минимум из двух каркасов. Техническая задача заключалась в повышении энергоэффективности зданий, превышая требования нормативных документов; повысить прочность конструкции, что позволяет возводить многоэтажные дома; снизить стоимость строительства.Решение этой проблемы обеспечивается тем, что в здании (Рисунок 1), содержащем фундамент, стены, каркас здания, перекрытия перекрытий, опалубочные листы, пространство между ними заполняется легким бетоном. Стены содержат два жестких каркаса: внутренний каркас, состоящий из колонн, соединенных подпружиненным рельсом с закрепленным гнутым профилем, который опирается на фундамент и является несущим каркасом здания в его нижней части. А на расстоянии от 0,1 до 1 метра от внутреннего каркаса изготавливается легкий каркас здания, при необходимости скрепляемый замками внутреннего временного каркаса в качестве заливки легким бетоном.Межэтажные перекрытия здания выполнены из межэтажного ограждения, прикрепленного к внутреннему каркасу с помощью перил. Все элементы оснащены гнутым профилем таким образом, что после обшивки листами опалубки они образуют единое пространство опалубки перекрытий стен и перекрытий. Колонны, перила перекрытия и внешний каркас верхнего этажа внутреннего каркаса закреплены на листах опалубки и могут быть выполнены в виде мансардной крыши. Несущие конструкции могут использоваться в качестве фундамента ранее построенных или реконструируемых зданий Колонны, подпруги внутреннего каркаса и балки могут быть выполнены из стальной трубы квадратного и / или прямоугольного сечения.При необходимости увеличения несущей способности, огнестойкости и сейсмостойкости стальные трубы также можно заполнить тяжелым и / или легким бетоном. Промышленную применимость заявленного технического решения можно пояснить на примерах: — Для малоэтажных зданий (1 — 3 эт.) Несущие конструкции здания, колонны, подпруги и балки выполняются, например, из стальных поперечных труб. сечение 50 × 100 мм со стенкой 4 мм, скрепленные между собой сваркой. — Здания средней этажности (4-5 эт.) Несущие конструкции здания, колонны и перила формируются, например, из стальной трубы сечением 100 мм × 100 мм со стенкой 4 мм, а балки — из поперечной стальной трубы. -сечение 50 × 100 мм со стенкой 4 мм, заполненное легким монолитным бетоном необходимой марки прочности, скрепленное между собой сваркой и дополнительно с помощью винтовых соединений и / или заклепок. — Внешний каркас устанавливается на таком расстоянии от внутреннего, чтобы обеспечить требуемые параметры тепловой защиты здания.Внутренний несущий каркас здания: колонны, перила и профилированные перекрытия перекрытий изготавливаются из металлических труб прямоугольного сечения, скрепленных между собой сваркой, а также заклепками или винтовыми соединениями, заполненными бетоном, где указаны параметры трубы и марка бетона. определяются по высоте здания и длине пролета. Наружный каркас совмещает в себе функции каркаса для крепления несъемных листов опалубки и одновременно может использоваться для крепления планок с последующим монтажом керамогранита.Расстояние между каркасами может быть на 10 см выше толщины заполнения монолитного полистиролбетона. Между опалубочными площадями проложены необходимые коммуникации. В наружных стенах установлено вентиляционное устройство с рекуперацией тепла. Он подает свежий воздух в гостиную и кухню. Зимой воздух нагревается, а летом охлаждается до комфортной температуры. Это можно назвать воздушным отоплением зимой и кондиционером летом. На верхнем этаже здания стены с утолщениями трансформируются в террасу на крыше.На данную конструкцию (рисунок 1) заполнена заявка на изобретение [4] и в настоящее время проводится экспертиза по существу. Предлагаем залить конструкции легким бетоном, например, полистиролбетоном. Технология полистирола была запатентована в Германии в 1952 году. В советское время полистиролбетон считался стратегическим строительным материалом и использовался в основном для строительства крупных производственных и складских помещений, а также военных объектов. Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) дал вторую жизнь ЦОН в нашей стране, провел большую научную работу и выпустил ГОСТ (Р 51263-99) на полистирол в 1999 году.Основные характеристики пенополистирола. Если быть более точным, то этот материал лучше было бы называть: пенополистирол-воздух-бетон. Для приготовления пенополистирольного цемента используются вода, пенополистирольные шары и воздухововлекающая смола. В процессе замеса цементного молока задействованы мелкие пузырьки воздуха. Шарики из пенополистирола нужны для равномерного распределения пузырьков в цементной матрице. Благодаря этому объемный вес полистирола однороден во всем монолитном наливном объеме и лишь незначительно отличается по высоте заливки.В настоящее время производство пенополистирола выдерживает до 500 циклов замораживания-оттаивания, при этом не происходит разрушения материала при расчетной нагрузке. По нашим расчетам, для комфортного, безопасного и энергоэффективного жилья необходимо применять монолитный пенополистирол марки Д-200 толщиной 200-600 миллиметров в ограждающих конструкциях. Таким образом, весь дом (фундамент, стены, перекрытия, крыша) залит монолитно, отсутствуют «мосты холода», а весь массив пенополистирола, по сути, является эффективной теплоизоляцией его внутреннего пространства от окружающей среды.В таком доме зимой тепло, а летом прохладно, как в деревянном доме (Таблица 1). Также необходимо учитывать такие характеристики монолитного полистиролбетона, заливаемого в несъемную опалубку, как горючесть и огнестойкость. В первую очередь для изготовления требуется только использование пищевых самозатухающих марок полистирола. Таким образом, при контакте с открытым пламенем шары из полистирола в цементной матрице кажутся исчезающими. Поскольку шары из полистирола по объему состоят из воздуха на 98%, то они полностью сгорают в избытке атмосферного кислорода, контактируя с воздухом не только снаружи, но и снаружи. также внутри.В процессе окисления появляются углекислый газ и вода. Двуокись углерода предотвращает горение и превращение воды в пар во время образования, предотвращает дальнейшее разрушение шариков внутри массива. Следует отметить, что в монолитно залитых полистерином несущие конструкции здания защищают от агрессивных факторов окружающей среды (влага, воздух, тепло, вибрация и т. Д.), Многократно увеличивая срок службы конструкции в целом (рисунок 2). В качестве несъемных листов опалубки (рис. 3) целесообразно применять листы стекломагнезита толщиной 10 мм, которые являются негорючими материалами и обладают огнестойкостью EI 90.Это позволяет использовать их в зданиях до 150 метров по стандартам. Он защищает пенополистирол от открытого огня и дополнительно защищает несущие конструкции здания: колонны, подпруги, стяжные перекрытия от воздействия высоких температур и разрушений. ламинарный режим, что приводит к дополнительному эффекту теплоизоляции. Летом, наоборот, солнечные лучи согревают фарфор и образуют в зазоре воздушный поток, который помогает охладить поверхность стены. Так в соответствии с предложенной концепцией совместное использование технологии трубчатого бетона и монолитного полистирола позволяет проектировать и быстро возводить малоэтажные здания с повышенной устойчивостью к землетрясениям, пожарам, обладающие, кроме того, исключительно высокой энергоэффективностью.Концепция позволяет снизить затраты на строительство и эксплуатационные расходы на поддержание комфортной температуры воздуха в помещении летом и …

EX 073 — Проект деревянного каркасного дома с «вторым светом»

Планировка

Экспликация помещений 1 этажа: Имя Площадь номера, м2 Коридор 3,31 Кухня-столовая 11,95 WC 5,66 Спальня 9,33 Спальня 10,57 Гостиная 11,95 Вестибюль 5,93 Терраса 34,75 Общая площадь помещений 1 этажа 59

Экспликация помещений 2 этажа: Имя Площадь помещения, м2 Открытое пространство 39 Общая площадь помещений 2 этажа 39

Фасады

На первом этаже две небольшие, но уютные спальни и кухня со «вторым светом», гостиная имеет собственный выход на террасу.На втором этаже находится одна большая мансардная комната, которую можно оборудовать под одну огромную уютную спальню под крышей, бильярдную или даже кабинет. Это отличное место, чтобы написать книгу или поработать над научной диссертацией (например). Мы спланировали эту комнату, чтобы воплотить ваше воображение и ваши пожелания!

Описание

Уютный коттеджный домик предполагает отдых от городской суеты на свежем воздухе, в тени пышных крон деревьев. Вроде как из сказки — тихий, теплый, деревянный дом с большими окнами на лесной поляне, это идеальное место, где можно спрятаться от шума, людей и проблем.

«Второй свет» придает особую атмосферу этому архитектурному проекту — кухня-гостиная без межэтажного перекрытия. Это помещение наполнено светом и воздухом, везде чувствуется расслабляющая атмосфера и домашний уют.

Еще одна «изюминка» — огромная терраса, на которой можно расположить обеденный стол для неспешных обедов и ужинов на открытом воздухе, гриль для приготовления овощей и мяса на гриле, шезлонг для принятия солнечных ванн за чтением увлекательной книги, художественный уголок с мольбертом для раскрашивание картины — абсолютно все, что поможет восстановить внутреннее равновесие после будничных будней и насладиться природой.

все этапы строительства с видео инструкциями. Как делаем стены каркасного дома Требования к сборке силового каркаса каркасного дома

1. 
   Стены: доска хвойная, калиброванная, камерная сушка, огнеупорная, -биозащита, сечение балок 45х95 мм, стойки расположены в шахматном порядке.

1. Проект дома. Альбом чертежей для подачи в регистрационную палату для получения свидетельства о праве собственности на дом.
2. Фундамент. Винтовые сваи. Длина ствола сваи 2500 мм., Диаметр 108 мм.
3. Силовая рама. Потолки и кровля: доска хвойных пород, не строганная, камерная сушка, огнеупорная — биозащита, сечение балок 45х200 мм.
   
4. Кровля: профлист С20 заводского производства ГрандЛайн оцинкованный с дополнительными элементами (с учетом мембраны Изоспан А, вентилируемый зазор из бруса естественной влажности сечением 50х50 мм, обрешетка из хвойных пород натуральной древесины. влага сечением 25х100-150 мм.)
5. Утеплитель: стены — 200 мм., Цоколь и крыша — 150 мм., Межэтажное перекрытие, перегородки — 50 мм. Утеплитель KNAUF INSULATION. Пароизоляция — Изоспан В.
6. Наружная отделка: влагостойкая плита OSB-3 12 мм под покраску (с учетом мембраны Изоспан А, вентилируемый зазор от стойки естественной влажности сечением 25х50 мм.)
7. Внутренняя отделка: пол — фанера — 21 мм, потолок — гипсокартон 9 мм. на металлических профилях, стены — гипсокартон 12 мм по каркасным стойкам, перегородки — из хвойных досок, калиброванные, камерной сушки, обработанные огнем, биозащита, сечением 45х95 мм.обшита с двух сторон гипсокартоном 12 мм.

Тип конструкции: «Под крышей»

1. Проект дома. Альбом чертежей для подачи в регистрационную палату для получения свидетельства о праве собственности на дом.
2. Фундамент. Винтовые сваи. Длина ствола сваи 2500 мм., Диаметр 108 мм.
3. 
   Стены: доска хвойная, калиброванная, камерная сушка, огнеупорная, -биозащита, сечение 45х95 мм, стойки в шахматном порядке

Тип конструкции: «Чистовая»

1. Проект дома.Альбом чертежей для подачи в регистрационную палату для получения свидетельства о праве собственности на дом.
2. Фундамент. Винтовые сваи. Длина ствола сваи 2500 мм., Диаметр 108 мм.
3. Силовая рама. Потолки и кровля: доска хвойных пород, калиброванная, камерная сушка, огнеупорная, биозащита, сечение балок 45х195 мм.
   Стены: доска хвойных пород, калиброванная, камерная сушка, огнеупорная, -биозащита, сечение 45х95 мм, стойки расположены в шахматном порядке.
4. Кровля: профлист С20 заводского производства ГрандЛайн с полиэфирным покрытием с дополнительными элементами (с учетом мембраны Ютавек 115, вентилируемый зазор из встречной балки естественной влажности сечением 50х50 мм, обрешетка из хвойных пород древесины. естественной влажности сечением 25х100-150 мм.)
5. Утеплитель: стены — 200 мм, подвал и крыша — 200 мм, межэтажное перекрытие, перегородки — 100 мм. Утеплитель «Paroc eXtra». Пароизоляция — мембрана Ютафол х210.
6. Наружная отделка: Имитация бруса или Винилового сайдинга «ГрандЛайн» (с учетом мембраны Ютавек 115, горизонтальная обрешетка из доски 25×100-150 мм. Для дополнительной жесткости здания и устойчивости утеплителя, вентилируемый зазор от штанги естественной влажности сечением 50х50 мм.)
7. Внутренняя отделка: пол — фанера — 21 мм, потолок — гипсокартон 9 мм. на металлических профилях, стенах — гипсокартон 12 мм на металлических профилях, перегородках — из хвойных досок, калиброванных, камерной сушки, обработанных пожаро- и биозащитой, сечением 45х95 мм.обшита с двух сторон гипсокартоном 12 мм.
8. Оконные проемы: профиль PROWIN (58) или аналогичный, входная металлическая дверь.
9. Доставка стройматериалов.

Тип конструкции: «Под крышей»

1. Проект дома. Альбом чертежей для подачи в регистрационную палату для получения свидетельства о праве собственности на дом.
2. Фундамент. Винтовые сваи. Длина ствола сваи 2500 мм., Диаметр 108 мм.

Тип конструкции: «Чистовая»

1. Проект дома.Альбом чертежей для подачи в регистрационную палату для получения свидетельства о праве собственности на дом.
2. Фундамент. Винтовые сваи. Длина ствола сваи 2500 мм., Диаметр 108 мм.
3. Силовая рама. Стены: доска хвойная калиброванная, камерная, огнеупорная, -биозащита, сечение 45х95 мм, стойки ступенчатые, потолки и кровля: доска хвойная, калиброванная, камерная, огнеупорная, -биозащита, поперечная. сечение балок 45х195 мм…
4. Кровля: Заводская металлочерепица ГрандЛайн покрытая полиэстером с дополнительными элементами (с учетом мембраны Ютавек 115 вентилируемый зазор из бруса естественной влажности сечением 50х50 мм, обрешетка из доски хвойных пород. виды естественной влажности сечением 25х100-150 мм.)
5. Утеплитель: стены, подвал и крыша — 200 мм, межэтажное перекрытие, перегородки — 100 мм. Утеплитель «Paroc eXtra». Пароизоляция — мембрана Ютафол х210.
6. Наружная отделка: Имитация бруса или Винилового сайдинга «ГрандЛайн» (с учетом ветрозащитной доски ISOPLAAT — 12 мм., Вентилируемый зазор из бруса естественной влажности сечением 50х50 мм.)
7. Внутренняя отделка: пол — фанера — 21 мм, потолок — гипсокартон 9 мм. на металлических профилях, стенах — гипсокартон OSB-3 EGGER + 12 мм на металлических профилях, перегородках — из хвойных досок, калиброванных, камерной сушки, обработанных огнестойкой и биозащитой, сечением 45х95 мм.обшита с двух сторон гипсокартоном 12 мм.
8. Оконные проемы: профиль PROWIN (58) или аналогичный, входная металлическая дверь.
9. Доставка стройматериалов.

Построение силового каркаса дома — один из важных этапов обеспечения прочности и долговечности конструкции. Деревянные балки создают необходимую жесткость конструкции. Только после того, как установка каркаса будет завершена, можно приступать к установке пластин лобового стекла и других комплектующих.

Каркас силовой каркасного дома : все подробности установки

Строительство первого этажа каркасного дома

Создание первого этажа — начало строительства каркасного дома. Для строительства нужно выбирать качественную древесину, в зависимости от назначения доски могут иметь разное сечение:

• Стены — 50х200 мм.
• Перегородки — 50х50 мм.
• Перекрытие — 50х100 мм.

Монтаж силового каркаса первого этажа дома доверить специалистам

Алгоритм строительства каркасного дома выглядит так:

1. Строятся стены первого этажа.
2. Монтируется межэтажное перекрытие.
3. Строятся стены второго этажа.
4. Установлены фронтоны и балки.
5. Монтируются стропила.
6. Терраса в процессе монтажа.

При проектировании стоит учесть, будет ли установлен теплый пол. Если его толщина составляет примерно 100 мм, стены первого этажа нужно будет немного приподнять

Устройство несущего каркаса второго этажа

При строительстве второго этажа в каркасном доме большое внимание следует уделить его креплению к межэтажному перекрытию. Для этого используются гвозди плетения.Их убивают, помещая «змею» на небольшом расстоянии друг от друга.

В некоторых случаях для межэтажного перекрытия требуются доски с большим сечением. Это необходимо учитывать при составлении проекта силового каркаса каркасного дома, где пролеты, а также общая площадь имеют значительные размеры

Для формирования межэтажного перекрытия можно использовать доски сечением 50х200 мм. Не забывайте о необходимости сделать вырез под будущее окно между первым и вторым этажами.

Если окна в каркасном доме будут располагаться между этажами, не забудьте предусмотреть для них вырезы.

Повышение фронтонов каркасного дома

Одним из завершающих этапов создания силового каркаса дома является установка фронтонов и балок. В дальнейшем на них будут падать стропила и будут изготавливаться.

Сначала выполняются работы по разметке и подготовке стоек основания, а затем — непосредственный подъем фронтонов.После этого силовой каркас дома считается полностью сформированным.

Для возведения силового каркаса дома потребуется большое количество крепежа

Если вы хотите построить свой дом в деревне, обращайтесь в АртСтрой. Каркасные дома, фото которых представлены на сайте, могут быть адаптированы для летнего и зимнего проживания … Звоните, специалисты помогут разобраться во всех нюансах строительства!

Собираем каркас дома из обрезного бруса хвойных пород.По согласованию с заказчиками используем картон естественной или камерной сушки. Наш пиломатериал имеет отличные геометрические характеристики, так как распиловка выполняется на дисковом станке, отклонений от заданных размеров практически нет. В качестве дополнительной опции мы можем прошить весь материал на толщиномере.
Все элементы каркаса обработаны защитным составом, предотвращающим появление и распространение на деревянных конструкциях грибка, плесени, древоточцев. Для этого по умолчанию используется трудноотмываемый консервант-антисептик «Сенеж», по желанию заказчика обработка может проводиться другими составами.
На рисунке ниже показано, из чего состоит настенная рама:

Панели каркаса стен состоят из стоек 150х50 мм или 100х50 мм, закрепленных между верхней и нижней досками. Шаг между стойками определяется исходя из ширины утеплителя, который в дальнейшем будет монтироваться в этот каркас, но не должен превышать 600 мм. В стойки врезаны деревянные укосины, которые обеспечивают геометрическую жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам.

В стойки под верхней доской врезается перекладина, которая обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на все стойки, а также предохраняет верхнюю доску обвязкой от прогибов.Особенно важно использовать этот элемент в стенах с широкими проемами для окон и дверей. Он позволяет снять нагрузку с перемычек, что защищает от сдавливания стеклопакетов и дверных коробок.

Такая конструкция перемычек в проемах над окнами и дверями позволяет снизить нагрузку на стеклопакеты и дверные коробки. Использование таких перемычек на проемах шириной от 600 до 1500 мм позволяет не использовать фрамугу. На больших проемах мы используем усиленные перемычки и фрамуги вместе.Для проемов шириной менее 600 мм усиленные перемычки не требуются.

Верхняя обвязка стягивает щитки соседних стен, что обеспечивает надежное соединение в углах. Кроме того, повышена жесткость верхней доски, дополнительная защита от прогибов.

В оконных и дверных проемах мы используем двойные стойки, это необходимо для того, чтобы убрать вибрации, возникающие в стенах при захлопывании окон и дверей.Особенно это необходимо, если планируется установка тяжелых дверей и окон.

Сборка угла осуществляется с добавлением буфета, это позволяет надежно закрепить углы дома, при этом дает возможность хорошо утеплить угол и исключает возможность продувания. В отличие от углов, в которые ставится столб из бруса, здесь не будет трещин и не появятся «мостики холода». Мы используем такую ​​угловую сборочную единицу там, где нет дополнительных нагрузок.В местах, где требуется армирование, применяем более сложные конструкции.

Все сборки каркаса в каждом проекте разрабатываются индивидуально, согласовываются с заказчиком еще до начала строительства дома и закрепляются в договоре.

В классическом доме фундамент становится фундаментом — несущим фундаментом. В каркасном доме наряду с фундаментом главную роль играет силовой каркас. Он служит основой, обеспечивая пространственную жесткость дома, его устойчивость к ветровым, сейсмическим и другим нагрузкам.

Расчетный срок службы каркасного дома — 50 лет, но на практике этот показатель может быть как минимум вдвое больше. За долговечность дома отвечает не только силовой каркас, но и ряд других факторов:

• качество древесины;
• соблюдение технологии монтажа утеплителя;
• точность прокладки инженерных систем;
• подобранные антисептики и антипирены.

Фактически срок службы зависит от характеристик выбранных материалов.Каркасный дом хорошо подходит для ремонта: не выезжая из него, хозяин может поменять внутреннюю или внешнюю обшивку стен, укрепить элементы каркаса, заменить проложенные в стенах коммуникации. Важно, чтобы несущий каркас выдерживал все нагрузки и сохранял геометрию на протяжении всего срока службы здания.

Какова силовая структура каркасного дома

Между основными элементами конструкции выдерживают шаг от 50 до 100 см. Если опорная стойка имеет толщину 50 мм, то в зависимости от ширины материала, выбранного для облицовки (лист ДСП 1.25 м или фанера / плита 1,22 м) шаг должен быть 62,5 см и 61 см соответственно. При таком выбранном шаге удобно устанавливать не только плиты обшивки, но и внутренние плиты утеплителя из минеральной ваты. Они укладываются достаточно плотно без зазоров, обеспечивая хорошую теплоизоляцию стен.

Стенка каркаса опирается на нижнюю обвязку, образованную перекладиной сечением 50х150 мм. Фундамент покрывается гидроизоляционным материалом, который предотвращает контакт дерева с бетоном, увеличивая срок его службы.В качестве гидроизоляционного материала оптимален рубероид, уложенный в два слоя.

Стойки каркасные — это доска обрезная сухая сечением 50х150 мм. Толщина стоек 150 мм была выбрана в связи с тем, что в этом случае плиты утеплителя можно укладывать в три слоя, что соответствует требованиям теплоизоляции в средней полосе России. Каркасный дом с утепленными таким образом стенами подходит для круглогодичного проживания. Несущая конструкция тщательно выверяется по вертикали, чтобы в будущем не возникло проблем с креплением плит внутренней и внешней обшивки.

Для крепления элементов каркаса обычно используются гвозди или саморезы; на сложных участках добавляют стальные уголки, пластины, скобы. По окончании возведения стен формируется верхняя обвязка — укладывается двойная доска сечением 50х150 мм. На него устанавливается балка перекрытия.

Оконные и дверные проемы превышают ширину шага установки рамных стоек, поэтому для них делаются вырезы и устанавливаются ригели проема.

Основные требования к силовому каркасу дома

• Каркас изготовлен из досок, строганных сухим способом.Материал естественной влажности не используется, так как он больше всего меняет геометрию при усадке, что недопустимо для силовой конструкции дома.
• Все элементы конструкции пропитаны антисептическими и огнезащитными растворами, предотвращающими повреждение от плесени, насекомых и распространения огня.
• Рама крепится к фундаменту с помощью прижимных пластин.
• Обшивка стен внутри и снаружи помещений может быть установлена ​​как горизонтально, так и вертикально.
• Оконные и дверные проемы армируются в соответствии с технологией, и для этого не требуется удвоение или утроение опорных элементов, необходимо расположить их так, чтобы основная нагрузка приходилась не на крепеж, а на стойки.

Силовой каркас дома под крышей — распространенный вид усадочного бревенчатого дома. Выбирая такой «полуфабрикат» коттедж, нужно быть уверенным в собственных силах, так как большинство строительных работ придется выполнять самостоятельно.

Что такое каркас крыши?

Оплатив деньги, покупатель получит полный комплект, состоящий из:

• Наливной ленточный фундамент.
• Рама в сборе.
• Установлена ​​шумоизоляция.
• Формованная стропильная система с уложенным рубероидом.

По большому счету, это просто «ящик» без внутренней и внешней отделки … Чтобы он стал полноценным каркасным домом, потребуется много времени и сил.

В чем преимущества такого каркаса?

В первую очередь это доступная цена… За вполне приемлемые деньги клиент получает все основные части коттеджа, которые останется только довести до желаемого состояния. Если заказать аналогичную постройку с отделкой, то она будет стоить в несколько раз дороже. Часто это становится решающим фактором при выборе такого «полуфабриката».

Скорость строительства также играет важную роль. Заливка фундамента, сборка сруба и установка стропил займет не более пары недель.

Третье преимущество — необычность такого проекта.В «шкатулке» можно сделать абсолютно любой макет, а также использовать любые отделочные материалы, не оглядываясь на традиции и привычки. Нередко такие «полуфабрикаты» получаются намного лучше, чем коттеджи с заказной отделкой.

2 вида каркаса и сборочная техника |

Каркасные лестницы отличаются надежностью и длительным сроком службы. Каркас лестницы является основным элементом, от которого зависит надежность лестницы, ее грузоподъемность и жесткость.Конструкция, вид и материал изготовления каркаса зависит, прежде всего, от назначения лестницы, типа конструкции. Какие бывают скелеты, что нужно знать, выбирая материал для изготовления косовры и как сделать основу лестницы своими руками — читайте в статье.

Какие бывают каркасы для лестниц

Какое основание выбрать для лестницы зависит, прежде всего, от ее конструкции (маршевая, поворотная) и типа конструкции. Так, например, для многоэтажных жилых домов прямые наклонные линии выполняются из железобетона, каркас лестницы в коммерческом здании может быть металлическим, а в частном строительстве часто встречается поворотная лестница с деревянным служба поддержки.

Каркасные лестницы могут быть оборудованы металлическими или деревянными ступеньками

Несмотря на материал изготовления, все рамы можно разделить на:

• Закрыто. Закрытые конструкции изготавливаются из металлических уголков (в качестве опор для ступеней) и швеллеров (в качестве стоек и фиксирующих мостов). Из-за простой, а иногда и некрасивой (место соединения элементов сваркой) закрытые носки всегда полностью отделываются деревом или гипсокартоном.
• Открыть. Такие каркасы выполнены в виде лестницы и покрыты специальной эмалью, выполняющей как декоративные, так и практические функции. Открытая база может быть как с одной косой, так и с двумя. Для увеличения несущей способности открытой конструкции используются дополнительные консоли. Ступеньки для такой лестницы могут быть из дерева, паркетной доски, ламината, стекла.

Кроме того, большую популярность в частном строительстве в последнее время получили модульные каркасы для лестниц.Такие конструкции имеют массу преимуществ, среди которых: доступная цена; простой монтаж; надежность и высокая грузоподъемность. Он состоит из сборного косоура, чаще всего из 12-18 узлов металла, нескольких столбов, набора ступеней из дерева. Из такого набора можно собрать лестницу практически любой конфигурации. К готовой конструкции легко крепятся поручни и балясины.

Деревянные каркасы для лестниц — самые простые в изготовлении своими руками: для сборки такого каркаса не нужно уметь готовить, а элементы косоура можно вырезать на заказ практически в любом строительном магазине.Но со временем дерево рассыпается, что может привести не только к появлению неприятных скрипов при подъеме и спуске, но и к снижению прочности конструкции, уровня ее безопасности.

Если лестница будет сильно нагружена, лучше выбрать металлический каркас

Поэтому лучше выбирать металлический каркас, имеющий массу преимуществ:

1. Из металла можно изготовить конструкцию любой формы.
2. Металл — прочный и долговечный, а опоры из него выдерживают большой вес, при этом не деформируются.
3. Металлическое основание легко выдерживает тяжелые элементы декора.

Кроме того, металлический каркас для лестницы можно сварить вручную.

Идеальный вариант — лестница из металлического каркаса, обрамленная деревом: такая конструкция отлично смотрится, отличается повышенной прочностью и удобна в использовании.

Как сварить каркас для лестницы

Чаще всего лестницу на металлическом каркасе в частном доме делают с двумя косыми башмаками. Для лестниц с шириной марша более 1.2 метра советуют установить еще один косоур — посередине.

Если у вас нет опыта сварки каркаса лестницы, то вам следует обратиться к профессионалам

Для изготовления металлического каркаса необходимо соблюдать такую ​​последовательность действий:

1. Порезка металла на элементы нужного размера.
2. Изготовление элементов крепления кобылки. Кобылы изготавливаются из углов, которые обрезаны до нужного размера и свариваются вместе, образуя желаемую форму с полками вниз и внутри.
3. Сварка угловых частей полосами. По краям профильной трубы отмечаются отметки, на которые привариваются узлы.
4. Горный Косовар. Чтобы придать конструкции стены дополнительную устойчивость, ракель можно приварить к кронштейнам, установленным в стене.
5. Установка перекладин между каждой парой уголков и кронштейнов для крепления ступеней.
6. Шлифовка всех элементов в местах сварки.
7. Покрытие конструкции грунтовкой по металлу и окраска в желаемый цвет.
8. Установка деревянных ступеней, балясин, заборов.

Ограждения могут быть прикреплены к металлической планке двумя способами: привариванием к подмостку или болтами к концам ступеней.

Промежуточная лестница в каркасном доме

Возведение лестницы на второй этаж в каркасном доме зависит от особенностей здания и должно возводиться на этапе строительства дома, чтобы не повредить его стены и фундамент. Чаще всего для каркасного дома выбирают деревянную лестницу (это связано, прежде всего, с легкостью деревянной конструкции).

Для повышения безопасности межэтажную лестницу следует оборудовать поручнями

Для того, чтобы лестница в каркасной конструкции была удобной и надежной, при ее проектировании необходимо придерживаться определенных стандартов:

1. Все ступеньки в марше должны быть одинаковой длины и ширины. По строительным нормам высота ступеней должна быть в пределах 10-25 см, а ширина — 30-35 см.
2. Количество шагов в одном марше должно быть не менее трех и не более двадцати (при большем количестве делается мертвая зона).
3. Угол поворота ступеней на лестнице в каркасном доме не должен создавать угол больше прямого.
4. Лестничные носки должны иметь толщину не менее 2,5 см.

Определив размеры, можно приступать к монтажу лестницы. Лучше сделать это, обозначив расположение косоваров и ступеньки на стене.

В каркасном доме опора межэтажной лестницы устанавливается с помощью вертикальных стоек, а в месте стыка лестницы с межэтажным перекрытием монтируются дополнительные горизонтальные балки для повышения жесткости и надежности каркаса.

Конструкция каркасной лестницы (видео)

Каркасные лестницы — основное средство передвижения между этажами любого здания. Материал конструкции и конструкция основания лестницы зависит, прежде всего, от параметров постройки, назначения лестницы. Самый оптимальный вариант для частного строительства — это лестница на металлическом каркасе. Материал для отделки металлических каркасов можно выбрать любой: от гипсокартона до натурального дерева.Заказывайте готовые лестницы на металлическом каркасе или своими руками и наслаждайтесь комфортной и безопасной эксплуатацией!

Дизайн каркасной лестницы на второй этаж (фото интерьера)

Сборные каркасные дома | Строительство домов по канадской технологии

Каркасные дома: строительство домов по канадской технологии

Строительная компания Виннерстрой предлагает качественные услуги по возведению каркасных панельных домов в Киеве. Каркасные дома, изготовленные по канадской технологии «SIP», основанной на использовании высокопрочных теплоизоляционных сэндвич-панелей, возводятся при строительстве баз отдыха, мини-отелей, поселков городского типа или коттеджных поселков и т. Д. .

Сборные каркасные дома из сэндвич-панелей полностью соответствуют всем техническим нормам и требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости.

Сборные панельные дома: преимущества

На территории бывшего Советского Союза малоэтажное строительство домов по канадской технологии «СИП» начали внедрять не так давно. Современные быстровозводимые каркасные дома по технологии «СИП» имеют мало общего с домами, которые были построены в нашей стране несколько десятилетий назад.Доказательством тому является следующий факт: с каждым годом каркасные дома набирают все большую популярность.

Сегодня известно множество технологий строительства дома. Каждая из этих технологий имеет как преимущества, так и недостатки. Несомненным преимуществом каркасных домов является их относительно невысокая стоимость, а также высокая скорость возведения. Недаром строительство домов по канадской технологии иногда называют строительством панельных домов. Судите сами — каркасные дома площадью около 150 квадратных метров возводят примерно от 3 до 4 недель, в то время как на строительство кирпичного дома аналогичных размеров уйдет не менее 12 месяцев.При этом несущий каркас дома устанавливается примерно за две недели, а остальное время уходит на внутреннюю отделку. Кстати, внутреннюю отделку каркасного дома можно начинать сразу, после возведения стен, так как панельные дома не требуют усадки, на которую у кирпичных, деревянных домов или конструкций из шлакоблоков уходит около года. К тому же каркасные дома можно возводить в любое время года, не оглядываясь на прогноз погоды.Таким образом, справиться с новосельем в новом доме можно уже через два месяца после начала строительства.

При строительстве панельных домов по канадской технологии тяжелое подъемное оборудование не требуется. Элементы конструкции этого дома, как и быстро возводимые каркасные дома, имеют очень небольшую массу. Таким образом, это также приводит к экономии на фундаменте, который должен выдерживать относительно легкие нагрузки каркасных домов.

Каркасные дома позволяют «спрятать» все коммуникации внутри стены, а сами стены дают возможность с необычайной легкостью проводить отделочные работы.Дело в том, что поверхность стен таких домов близка к идеальной, так как каркасные дома строятся с использованием калиброванного дерева и высокопрочных плит OSB. Благодаря этому углы между стенами каркасных домов, а также между стенами и потолком также получаются ровными и удобными для любого вида отделки.

Важным вопросом при выборе материала для строительства дома является вопрос шумо- и теплоизоляции. Сборные каркасные дома по технологии «СИП» позволяют решить эту проблему раз и навсегда.При производстве каркасных домов по технологии «СИП» используются высокотехнологичные материалы, в результате чего стена каркасного дома приближается к кирпичной стене толщиной около метра и отлично справляется с поставленной задачей. шумоизоляция.

Строительство панельных домов по канадской технологии не требует присутствия большого количества рабочих на строительной площадке. Как правило, такие дома строит бригада из 4-5 человек, а время возведения каркасного дома, как уже было сказано, занимает около 2 месяцев.

Не стоит забывать еще об одном достоинстве каркасных быстровозводимых домов — их экологичности. Древесина и плиты OSB — чистый натуральный материал, поэтому деревянные каркасные дома безопасны для здоровья окружающих как на этапе возведения, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, быстровозводимые каркасные дома по технологии СИП — это недорогое, несложное в процессе строительства, экологически чистое жилье. Во многих странах мира каркасные дома успешно выдержали испытание временем и доказали, что строительство панельных домов — отличный способ решить жилищные проблемы.

Каркасные сборные дома — это экономия денег и времени.
Сборное строительство позволяет возводить, как большие коттеджи, так и небольшие загородные дома, превосходящие по качественным характеристикам и не уступающие по внешнему виду кирпичным домам.

В их основе металлический каркас из оцинкованного профиля. В качестве межэтажного перекрытия в каркасных домах используются световые балки из оцинкованного профиля, а в качестве теплоизоляции в каркасных домах мин. Rockwool Rockwool.
Слой 150 мм в наших климатических условиях, обеспечивает комфортное проживание круглый год.
В качестве ветрозащиты и черновой отделки используется LSU (стекло — магниевый лист) или DSP (цемент — ДСП), а внутренняя и внешняя отделка зависит от ваших пожеланий.

Достоинства каркасного строительства:

• Короткие сроки строительства
• Цена доступности
• Прочность
• Низкие эксплуатационные расходы

Технология строительства каркасных домов очень проста.Фишка в том, что комплект каркасного домика изготавливается на заводе на специальном оборудовании, поэтому сборка сравнима со сборкой конструктора «ЛЕГО» для взрослых. Именно поэтому строительство можно вести самостоятельно.

Итак:

• Низкая стоимость фундамента
• Низкая стоимость утепления стен
• Низкая стоимость опорной рамы
• Архитектура без ограничений
• Безграничная отделка
• Доступное жилье
• Строительство в любое время года

Наконец, каркасные здания являются капитальными сооружениями.