Дома по финской технологии — основные технологии строительства и проекты
Строительство дома по финской технологии — это не только, как многие полагают, возведение каркасных конструкций различных типов. В наше время все чаще предпочтение отдается другим, более монументальным, основательным сооружениям с использованием инновационных строительных материалов, которые при желании можно приобрести и в России.
Дома по финской технологииВ настоящей публикации будут рассмотрены обе основных технологии строительства финских домов. В связи с тем, что о каркасных вариантах конструкций рассказано достаточно много, в том числе и на нашем портале, по этому вопросу будет дана лишь общая информация. Основной же темой статьи предлагается вынести постройку дома из сэндвич-блоков, изготовленных из керамзитобетона и модифицированного пенополистирола.
Каркасные финские дома
Особенности каркасных финских домов
Конструкции каркасных домов, разработанных в Финляндии, известны своей практичностью, а также детальным подходом к обустройству удобного жилого пространства.
Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами. Поэтому каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.
Чтобы разобраться, в чем же заключаются принципы строительства каркасных финских домов и связанные с ними нюансы, имеет смысл рассмотреть их несколько подробнее. Частая проблема кроется в том, что, называя каркасные конструкции финскими, российские строители весьма вольно отходят от разработанных технологий их возведения, поэтому нередко дома получаются не особо надежными и не слишком долговечными.
Правильно построенные каркасные финские дома служат своим владельцам не один десяток лет, даря им свой уют и теплоКстати, каркасное домостроение можно условно разделить на два технологических принципа — финский (скандинавский) и североамериканский. Последний подразумевает изготовление стеновых панелей непосредственно на месте строительства. Скандинавская же технология заключается в производстве элементов конструкции в заводских условиях.
То есть крупноформатные панели доставляются к месту возведения здания уже в готовом виде, что значительно сокращает процесс сборки коробки дома.
Готовые модули доставляются на место постройки на специальном транспорте, и выставляется на подготовленный фундамент с помощью грузоподъемных механизмов (кранов). Большое внимание в финской каркасной технологии уделяется высококачественному утеплению модульных элементов – толщина термоизоляции может достигать 250 мм и даже более миллиметров. В качестве утеплителя для стеновых и перекрывающих панелей чаще всего используются натуральные термоизоляционные материалы. Крыша, как правило, имеет стропильно-фермовую конструкцию, что дает возможность обустройства в чердачном помещении полноценных жилых комнат.
Обшиваются каркасные панели древесно-волокнистыми листами, листами OSB или же устойчивым к влаге гипсокартоном, предназначенным для внешней отделки строений.
Каркас в финской технологии выполняется с применением ригелей. При необходимости для снятия нагрузки с оконных проемов, в середине нижняя и верхняя поперечина, формирующая проем, укрепляется вертикальными стойками.
Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, характерную для американских каркасов.
Хидеры все же иногда применяются и в финском каркасном строительстве и предназначаются для равномерного распределения нагрузки на оконный или дверной проем со стороны обвязки и стропильной системы.Финские проекты каркасных домов отличаются от других аналогов своей рациональностью и комфортностью, так как все пространство используется с максимальной эффективностью.
Вариант проекта «Домокомплект», изготавливаемый под заказ.Существует три основных подхода к строительству каркасных домов, возводимых по финской технологии:
- «Домокомплект» — это система высокой готовности.
Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.
Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.Из готовых блоков-панелей строители производят сборку строения, устанавливая стены, внутренние перегородки, перекрытие, стропильную систему, проводят коммуникационные кабели, устанавливают канализационные и водопроводные трубы, а также монтируют вентиляционную систему.
Модульный вариант каркасного дома- «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат, или же представляет собой коробку дома с перегородками и уже проведенными коммуникациями. Собранный короб устанавливается на подготовленный фундамент, к которому подведены инженерные коммуникационные системы. Кровельная система монтируется после закрепления короба на фундаменте. Остается только произвести облицовку фасада и внутренний косметический ремонт.
У этого принципа каркасного строительства существует один большой недостаток — сложность транспортировки конструкции к месту установки.
Понятно, что требуется задействовать мощную специальную технику, аренда которой обойдется в круглую сумму. В некоторых случаях доставка цельной конструкции дома становится и вовсе невозможной, например, если улица, на которой планируется проводить такое строительство, узкая, или же транспортировке и разгрузке будут мешать воздушные линии электропередач или связи, иные инженерные системы.
- Комплект «Pre-Cut». В этом варианте дом собирается из отдельных деталей, изготовленных на производстве — это модули стен, перекрытий, перегородок, элементов крыши. Детали пронумерованы и идеально подогнаны друг к другу. Утеплители, пароизоляция, облицовочные плиты доставляются к месту монтажа в не раскроенном виде. Их подгонка и монтаж осуществляется после установки каркаса на фундамент.
Подобный вариант каркасной конструкции является самым востребованным в России, так как имеет наиболее доступную стоимость. Кроме того, дом из готовых деталей можно собрать самостоятельно, не прибегая к привлечению мощной строительной техники.
Этапы строительства каркасного дома
Весь процесс постройки каркасного дома можно разделить на несколько этапов:
- Обустройство фундамента.
- Сооружение каркаса.
- Наружная облицовка каркаса.
- Изоляция и утепление.
- Обустройство крыши.
- Внутренняя и внешняя отделка поверхностей.
Выбор вида фундамента и его закладка
Каркасные дома, возводимые по финской технологии, обустраиваются на одном из двух типов фундамента:
- УФФ — утепленный финский фундамент. УФФ представляет собой ленточный керамзитобетонный фундамент шириной в 250÷300 и высотой в 700÷800 мм. Насколько фундамент будет заглублен — зависит от качества и состава грунта, а также от глубины его промерзания в зимний период.
Обязательно производится гидроизоляция фундамента, а также её утепление по все высоте ленты – для этого очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол.
Внутреннее, огражденное фундаментной лентой пространство засыпается гравийной смесью или же щебнем средней фракции. В некоторых случаях не будет лишним сделать засыпку щебнем и вокруг основания на расстояние в 800÷1000 мм — это в дальнейшем станет хорошей основой под отмостку.
Ленточный фундамент – надежная основа жилого дома
Такой тип фундамента привлекает своей универсальностью, относительной простотой конструкции, возможностью самостоятельного возведения. Подробно о нюансах создания ленточного фундамента своими руками: проведении необходимых расчетов, монтаже опалубки, армировании, заливке – читайте в специальной публикации нашего портала.
- УШП — «утепленная шведская плита». Фундамент, позволяющий достичь максимальных показателей энергоэффективности здания. Утепление плиты производится непосредственно по ходу возведения фундамента – слой термоизоляции является обязательным элементом общей конструкции и укладывается перед ее заливкой. В толще плиты заранее монтируются все инженерные коммуникации. А еще одной важной особенностью является наличие водяной системы подогрева первого этажа, которая и отличает УШП от обычного утепленного плитного фундамента.
В толще плиты заранее монтируются все инженерные коммуникации. А еще одной важной особенностью является наличие водяной системы подогрева первого этажа, которая и отличает УШП от обычного утепленного плитного фундамента.Стены дома монтируются по периметру плиты, которая сама по себе уже является готовым основанием для укладки чистового пола.
Недостатками УШП можно считать весьма высокую стоимость конструкции, особенно если она возводится на уклоне территории участка, и традиционно получающийся низкий цоколь дома.
Что такое «утепленная шведская плита»?
Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, популярность УШП все же растет, благодаря ее уникальным качествам. Подробно о технологии возведения утепленной шведской плиты (УШП) – в специальной статье нашего портала.
Некоторые особенности установки каркаса
Для постройки каркаса стен по финской технологии применяется хорошо просушенная и оструганная массивная доска или же клееный брус.
Разные строительные компании при создании каркаса применяют различные стыковочные узлы, а также разное расположение элементов конструкции, придающих ей жесткость.
Крупные строительные организации достаточно часто в качестве стоек применяют профильные деревянные несущие детали, имеющие в сечении форму двутавра. Такой подход снижает вероятность возникновения «мостиков холода».
Детали перекрытия над оконными и дверными проемами могут быть выполнены из брусков или двух досок, скомбинированных по «сэндвич-принципу» с теплоизоляционными натуральными материалами. Сдвоенные стойки, формирующие оконные проемы, в финских конструкциях обычно не практикуются.
Материалы для наружной облицовки каркаса
В североамериканском каркасном строительстве чаще всего для внешней обшивки применяются плиты OSB, которые придают каркасу необходимую жесткость. Интересно, что при возведении дома по финской технологии этот материал используется довольно-таки редко.
Скандинавские каркасы могут быть обшиты тремя видами материалов:
- ДВП — древесноволоконными плитами, которые уступают ОСБ в прочности, но превосходят последние по тепло- и звукоизоляционным параметрам. Чаще всего для обшивки применяются плиты «Белтермо», «Штейко» и «Изоплат», имеющие толщину в 25 мм.
- Фанера повышенной влагостойкости, имеющая толщину не менее 10 мм, с маркировкой ФСФ. Материал монтируются по углам конструкции, и придает каркасу жесткость. Остальная часть каркасной обрешетки может просто затягиваться снаружи ветрозащитным материалом. Этот способ самый доступный по цене, но не подходит для домов для постоянного проживания, строящихся в холодных регионах страны. Отлично подойдет этот вариант для возведения дачного домика.
- Обшивка фасадным ГВЛ (гипсоволоконные листы). Этот материал имеет доступную стоимость, в отличие от ДВП, пожаробезопасен, достаточно прочен, и обладает довольно низкой теплопроводностью.
Гипсоволоконные листы выполняют сразу две функции — они защищают конструкцию от ветра и обеспечивают необходимую жесткость каркасу.
Утепление и изоляция
В строительстве финских каркасных домов утеплению и изоляции уделяется особое внимание. Для термоизоляции принято применять натуральные материалы, изготавливаемые в матах и россыпью — это минеральная вата и эковата.
Утепление каркаса минеральной ватой
Первой утепляются каркасы стен – здесь удобнее использовать блоки (маты) минеральной ваты, и лучше всего – на базальтовой основе. Эковатой заполняются межэтажные перекрытия, а также пологие скаты кровли. Пароизоляция, закрепляемая изнутри помещений, предназначена для защиты утеплителя от внутренней влаги. Снаружи, наоборот, должны быть созданы условия для свободного ее выхода из материала наружу, в атмосферу. Поэтому в качестве паропроницаемой ветро- гидрозащиты утеплителя снаружи слоя используется специальная диффузная мембрана.
Пример схемы строения «термоизоляционного пирога» каркасного домаУтепление финских каркасных домов производится по стандартной схеме – ее «классический» пример показан на схеме выше
Внутренняя и внешняя отделка
В качестве фасадной обшивки может быть применен один из типов натуральных отделочных материалов — деревянная вагонка, блок-хаус или планкен.
Иногда каркас обшивается смарт-сайдигом. Последний представляет собой влагостойкий композитный материал, изготовленный из ориентировано-стружечной плиты с покрытием, имитирующим фактурный рисунок древесины.
Редко, но все-таки для фасадной облицовки иногда применяется виниловый сайдинг, фасадный кирпич или термопанели. И все же эти материалы — не характерны для финских вариантов каркасных домов.
При выборе деревянной отделки для фасада обязательным условием является формирование вентиляционного зазора между ветрозащитным материалом и фасадной облицовкой. Для создания зазора сверху ветрозащитной пленки к стойкам каркаса закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм.
Деревянную обшивку красят в три этапа — грунтовка, первый и второй слой окрасочного покрытия. Чтобы краска хорошо задерживалась на поверхности облицовки, а ее слой получился более толстым, финские строители несколько «распушают» древесину с помощью грубой наждачной бумаги.
Внутренняя отделка как финских, так и североамериканских вариантов каркасных домов производится идентично. Как правило, изнутри после пароизоляционного слоя идет обшивка гипсокартоном, который подготавливается под покраску или поклейку обоев. Другой вариант отделки — это деревянная вагонка, которую оставляют в натуральном виде, покрывая лаком на водной основе, или тоже подготавливают под покраску.
Стропильная система и кровля
Перекрытия и фермы стропильной системы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в готовом виде. Конструкция разработана таким образом, что вся нагрузка от нее выпадает на внешние несущие стены. Внутренние каркасные перегородки в финских проектах практически никогда не выполняют несущую функцию.
Если в конструкции дома предусмотрены чердачные или мансардные помещения, стропильная система из них собирается также из готовых ферм. В подобных проектах фермы формируют сразу перекрытие, стены мансарды и каркас под утепленную кровлю.
В связи с тем, что фермы имеют достаточно большие габариты и вес, их монтаж производится с помощью грузоподъемной техники. Если возводится небольшое строение дачного домика или же бани, то стропильную систему зачастую собирают на месте из отдельных элементов заводского производства. Однако последний вариант требует точных расчетов и занимает больше времени.
Изготовление каркаса кровли производится из клееного бруса. Для покрытия стропильной системы могут быть применены как жесткие, так и мягкие кровельные материалы. В зависимости от выбора будет зависеть тип обрешетки стропильной системы. Под кровельным материалом обязательно формируется вентиляционный зазор, разделяющий покрытие и ветрозащитный слой, закрывающий термоизоляцию. Его создание происходит за счет закрепления на стропильных ногах, сверху ветрозащиты, специальные реек контробрешетки. Подкровельное пространство между стропилами, а также межэтажное перекрытие утепляется матами минеральной ваты, слой которой должен составлять не менее 300 мм.
Изнутри утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а затем система обшивается деревянной вагонкой, ГВЛ или гипсокартоном и подготавливается под покраску или поклейку обоев.
Узнайте, какие плюсы канадской технологии строительства каркасных домов, а также этапы монтажа, в специальной статье на нашем портале.
Видео: Примеры, как готовятся к строительству и возводятся каркасные дома в Финляндии
Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков
Общие принципы технологии
В последние годы в скандинавских странах каркасные конструкции активно заменяются на более надежные и теплые варианты домов, возводимых из керамзитобетонных утепленных сэндвич-блоков. Этот строительный материал решает сразу две проблемы — надежности ограждающих конструкций и их эффективной термоизоляции.
Необходимо отметить, что подобные блоки изготавливаются и российскими производителями. Они могут иметь различные конфигурации и параметры. Так, отечественные компании изготавливают даже сэндвич-блоки, сразу имеющие фасадную отделку.
Но в нашей статье остановимся на технологии строительства из блоков финского производства компании «Lammin Betoni». Это – чрезвычайно удобный строительный материал, а дома, возведенные из него, получаются очень прочными, надежными и хорошо утепленными.
Опалубочный теплоизоляционный блок серии «Lammi» финского производства, предназначен для возведения несущих стен дома. Конструктивно он состоит из двух (наружной и внутренней) симметричным бетонных полых оболочки с размещённым между ними слоем термоизоляции. В качестве бетона используется высокопрочный морозостойкий состав с добавкой керамзитового гравия (для снижения массивности блоков). Утеплителем выступает инновационный, экологически чистый и безопасный для человека термоизоляционный материал NEOPOR®.
В линейке предусмотрено несколько видов блоков толщиной 350 мм (Lammi EMH-350) и 400 мм (Lammi LL-400). Толщина утеплительного слоя, соответственно — 125 и 168 мм. Коэффициент теплопроводности готовой стены после заполнения пустот бетоном, что предусмотрено технологией, составляет соответственно 0,25 и 0,17 Вт/м×К.
Блоки линейки Lammi для возведения утеплённых внешних стенРазмерные параметры блоков приведены в таблице (числитель – серии Lammi EMH-350; знаменатель – Lammi LL-400).
| № на схеме | Предназначение блока | Линейные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Рядовой блок для кладки стен | 600×350×200 600×400×200 | 29 29 |
| 2 | Угловой блок – для кладки внешних и внутренних углов фасада. Изменение направления кладки (перевязка угла) обеспечивается простым переворотом блока на противоположную сторону. | 550×350×200 600×400×200 | 28,5 28,5 |
| 3 | Торцевой блок –необходим для клаки оконных и дверных проемов. В блоке имеется запил, позволяющий производить его укорочение ровно на ⅓ длины. | 600×350×200 600×400×200 | 30 30 |
| 4 | Блок для раскроя – на блоке имеются запилы для разделения его на две части: ⅓ и ⅔ длины. | 200+400×350×200 200+400×400×200 | 10+18 10+18 |
Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.
Возведение стен из этих блоков идет намного быстрее, нежели при применении и аналогов, так как они не требуют использования раствора для их кладки. Вместо него для их предварительного скрепления применяется полиуретановая монтажная пена, наносимая на средний термоизоляционный слой.
Внешние бетонные пустотелые оболочки по своей сути становятся несъёмной опалубкой, которая впоследствии по мере возведения стены заполняется бетонным раствором. Для заливки полостей применяется бетон класса прочности не ниже В25, в котором допускается до крупнофракционного заполнения с величиной гранул до 8 мм.
Расход бетона для заполнения выложенной стены – примерно 125 литров на квадратный метр. Удельная масса готовой стены при этом получается порядка 530 кг/м².
Через пустоты, расположенные во внешних слоях блока, укладывается вертикальное поперечное армирование кладки. Кроме того, в этих полостях до заливки раствора удобно пропускать инженерные коммуникации и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладки проводки.
Дом, возведенный из утепленных блоков «Lammi EMh3-350»Именно из таких блоков часто выстраиваются надежные и теплые финские дома.
Пример возведения дома — пошагово
Далее будет вкратце рассмотрена технология работы с этим материалом на примере постройки финского дома — от фундамента до крыши с последующей фасадной отделкой. Это должно помочь читателю представить масштаб работ и порядок их проведения, в общих чертах оценить достоинства технологии.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
Естественно, все начинается с фундамента. Производится разметка обустраиваемой территории, согласно проекту размечается месторасположение фундамента. Отрывается котлован. Его глубина зависит от разработанного проекта – типа фундамента (лента или плита), наличие в проекте повального или цокольного помещения и т.п. После того, как будет сделана разметка, к месту возведения дома подводятся все необходимые коммуникации, которые будут заглублены в грунт. | |
| Следующим этапом по разметке выставляется опалубка. В рассматриваемом примере — для ленточного фундамента. В финской технологии для этой цели предусмотрены специальные легкие, но надежные армированные системы опалубки «Lammi Tassu», которые просты в установке и скреплении между собой, очень надежны при заливке бетона. Высота опалубки составляет 250÷300 мм, ширина 500÷600 мм. (Повторимся – это лишь пример, а на деле размеры фундаментной ленты и схема ее армирования просчитываются индивидуально для каждого проекта). | |
При формировании углов фундамента, армирующие элементы стенок такой опалубки в нужных местах просто откусываются специальными кусачками и соединяются с примыкающими перпендикулярными стенками проволочной скруткой. | |
| Скрутками соединяются не только вертикальные стенки коробки-опалубки, но и горизонтальная армирующая сетка, укладываемая внутрь. Для соединений используется жесткая стальная оцинкованная проволока сечением не менее 2,5÷3 мм. На дно опалубки предварительно, до укладки армопояса, засыпается щебень средней фракции слоем в 7÷8 мм. | |
| После того как опалубка будет подготовлена, ее в один прием заполняют бетонным раствором. Для того чтобы работа шла быстро, используется специализированная техника, которая значительно упрощает процесс обустройства фундамента. | |
| Заполнение опалубки раствором производится аккуратно, так чтобы внутри массы не оставалось пустых полостей. Для этого необходимо использовать специальный прибор – глубинный вибратор. Опалубка заполняется раствором по верхнему краю, так как именно он будет служить маяком для выравнивания поверхности. | |
Теперь, когда опалубка заполнена бетонной массой, ее поверхность тщательно выравнивается с помощью строительного правила. При выравнивании рекомендуется контролировать горизонтальность получаемой поверхности с помощью строительного уровня. Чем меньше будут отклонения от горизонтали, тем проще станет укладка первого ряда стены. | |
| В начавший схватываться, но еще не застывший бетон вмуровываются вертикальные арматурные пруты. Их расположение должно быть рассчитано так, чтобы на них можно было надеть строительные блоки, через полости во внешних бетонных оболочках. Высота арматурных прутьев должна быть такой, чтобы они выступали над плоскостью фундаментной ленты на 150÷200 мм. Фундаменту дают время на полное созревание бетона – обычно это занимает не менее четырех недель. Сверху окончательно застывшей и набравшей прочность ленты настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для подобных используется недорогой рубероид. | |
По углам фундамента устанавливаются специальные приспособления — строго вертикальные стойки, между которыми натягиваются шнуры, позволяющие контролировать и ровность, и горизонтальность рядов кладки. В рассматриваемом примере в распоряжении мастеров имеются стойки с подъемными механизмами. С их помощью шнуры легко перемещаются на нужную высоту. Стойки также помогут выдерживать ровность углов кладки стен. | |
| Произведя эти подготовительные мероприятия, на строительную площадку доставляют блоки. Начинается возведение стен. Кладка начинается от угла — первый блок надевается на вмурованную в фундамент арматуру. | |
| Блоки первого ряда легко стыкуются между собой без применения раствора или другого соединительного состава. Естественно, добиваются идеальной прямизны линии кладки, иначе это потом отразится на ровности всей стены. Допустимое отклонение – не более 2 мм | |
| Угловые зоны ряда упрочняются арматурными прутами, согнутыми под прямым углом. Эти детали укладываются на в ложбины, имеющиеся на внутренней и внешней керамзитобетонной оболочке блоков, то есть с обеих сторон утеплителя. Фиксируются арматурные углы к вмурованным в фундамент прутам с помощью проволочных скруток.  | |
| Далее, перед укладкой второго ряда, на поверхность внутреннего утеплительного слоя наносится монтажная пена. Причем, ею же заполняются зазоры, возникшие между блоками. Усердствовать с количеством пены не следует – обычно достаточно полосы толщиной примерно с большой палец. | |
| Кладка второго ряда начинается снова от угла. Для этого угловой блок переворачивается на 180 градусов (по вертикали) относительно нижнего углового блока – так обеспечится перевязка вертикальных швов кладки. Каждый из уложенных блоков в обязательном порядке контролируется строительным уровнем. | |
| Так и продолжают — на утеплительный слой нижнего ряда снова наносится полоса монтажной пены и производится укладка очередного блока. В случае, если при проверке на ровность по горизонтали необходима корректировка одного или другого края блока, под него в нужном месте устанавливается подкладка необходимой толщины – обычно используют пластиковые клинышки.  | |
| Кладка производится согласно разработанному проекту, то есть при необходимости оставляются проемы для установки дверей и окон. Для этих участков, как уже говорилось, используют торцевые блоки, то есть заглушенные с одной стороны. При планировании такого строительства заранее стараются проводить модульные расчеты длины стен. То есть и длина стен, и высота, ширина и высота дверных и оконных проемов кратна 2М (200 мм). Такой подход позволяет обеспечивать практически безотходное использование блоков (а стоят они – немало!) При необходимости дополнения ряда применяют блоки, специально предназначенные под раскрой – их можно разделить на 200 и 400 мм. Причем, распил вполне можно выполнить обычной ножовкой – для этого предусмотрены специальные участки-запилы. Аналогичные запилы имеются и на торцевых блоках. Таким образом при грамотном модульном проектировании всегда приходится иметь дело с блоками длиной 600, 400 или 200 мм – и никакими другими.  | |
| На участках стен, где должны проходить кабель-каналы или трубы, производится разметка, вырезаются отверстия для распределительных коробок, подрозетников выключателей и розеток. Сразу заводятся и гофрированные трубы с протяжкой – струной для протягивания кабеля | |
| На этом фото хорошо виден подрозетник, установленный в вырезанное в блоке гнездо. Естественно, все подобные гнезда под распределительные коробки и подрозетников должны приходиться на центр имеющейся в блоке полости. | |
| Чтобы установить внутренние перегородки, разметка производится на возведенных стенах, а также на основании. Естественно, под такую капитальную перегородку в проекте также должен быть предусмотрен фундамент. Для внутренних перегородок используется другой тип блоков, без утеплительного слоя, но имеющих большое пустое пространство, разделенное перемычками. | |
Для того чтобы обеспечить связь блоков перегородки с несущей стеной, в последней на каждом втором ряду пробивается небольшое отверстие для заведения горизонтальной арматуры. | |
| Каждый второй ряд перегородки армируется двумя прутами, концы которых изогнуты под прямым углом. Размер согнутой части должен составлять примерно, 200÷250 мм. Эти изогнутые концы аккуратно заводятся в пустоты оболочки блочной стены через проделанные отверстия, а длинные их концы укладываются на блоки перегородки по их краям. | |
| Кладка перегородки начинается от стены. Первый ряд начинается с целого блока, второй — с перевязкой шва, и т.д. То есть и здесь воспроизводится «рисунок» кирпичной кладки. | |
| Выкладывать стены рекомендуется не более 7 рядов (высота не более 1400 мм) – после этого следует произвести заливку полостей блоков бетонным раствором. О необходимом типе бетона – уже говорилось выше. Естественно, подаваться он будет с помощью бетононасоса – другим способом здесь никак не получится. | |
| Кроме того, чтобы выполнить заливку, необходимо подготовить безопасное и удобное рабочее пространство. Внутри постройки для этого устанавливаются леса, которые перекрываются легкими, но прочными перфорированными плитами. Это временные сооружения, которые будут убраны перед монтажом перекрытий. | |
| Стоя на лесах, удобно производить заполнение пустого пространства в несущих стенах бетонным раствором. Он должен иметь достаточно текучую консистенцию и заливаться в блоки с помощью бетононасоса. В обязательном порядке проводится уплотнение залитого раствора – здесь никак не обойтись без глубинного вибратора. В противном случае могут остаться недопустимые пустоты. Заполнение в данном случае, если будет продолжаться кладка, проводится не до самого верха – последний ряд блоков должен быть заполнен бетоном примерно на половину.  В этот ряд должна быть уложена продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. | |
| Раствор, попавший на средний теплоизоляционный слой, тщательно счищается с поверхности широким шпателем или же другим плоским металлическим инструментом. Излишек раствора сбрасывается в пустоты блоков. Оставлять капли бетона на слое утеплителя – недопустимо. | |
| Далее, в пустоты внешних слоев стены в залитый раствор устанавливаются арматурные прутья. Как можно видеть на иллюстрации, арматура вставляется через одно отверстие во внешней оболочке блоков. Но на деле рекомендуется выдерживаться шаг между прутьями в 200 мм, если иное не оговорено проектом. В этот ряд блоков обычно укладывается и продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. Ее увязывают с поперечным армированием – то есть с вертикальными прутьями. После установки и обвязки арматуры можно переходить кладке последующих рядов. | |
Рано или поздно приходит пора установки перекрытий – над цокольным помещением, межэтажного или чердачного. Такой этап работ осуществляется только после застывания раствора, залитого в пустоты стен. И естественно, последний ряд в таком случае должен быть залит бетоном доверху. Для перекрытий используются пустотные плиты, обладающие относительно небольшим весом. Основанием для укладки плит становятся внутренние перегородки и внутренняя половина несущей стены (то есть расположенные в сторону помещения бетонные оболочки блоков). | |
| Плиты перекрытия имеют такую же модульную кратность размеров, в частности, толщина их составляет те же 200 мм. После укладки их верхняя плоскость должна совпасть с верхней плоскостью ряда блочной кладки, чтобы можно было продолжить кладку стены дальше. Как и чем это достигается? | |
Специально для таких узлов предусмотрена еще одна разновидность блоков. Это так называемый половинный блок – словно обрезанный по осевой линии. То есть у него только одна внешняя бетонная оболочка, а слой утеплителя – вдвое тоньше. Размеры такого блока — 600×175×200 мм. Вот именно такими блоками, с развернутыми в сторону улицы бетонными оболочками, будет выложен ряд. И в итоге верхняя поверхность плиты и стеновая кладка образуют общую плоскость, от которой можно продолжать работу далее. | |
| При укладке плиты она подпирает установленные в пустоты внутреннего слоя стены, арматурные пруты. Затем, в зазоры между плитами укладывается согнутая под прямым углом арматура, по виду напоминающая кочергу. Эти элементы скрепляются с вертикальными арматурами проволочной скруткой. Арматура также прокладывается во все стыки между плитами. | |
| Когда все плиты будут уложены, их обильно увлажняют водой под напором. Этот процесс необходим для создания более высокой адгезии плит с бетонным раствором. | |
Свободное пространство между торцами плит и выложенным рядом из половинчатого блока, вместе со всеми армирующими деталями и узлами, а также зазоры между плитами заполняются бетонным раствором. | |
| В результате готовое перекрытие, от которого можно продолжать дальнейшее строительство, будет выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации. | |
| Далее, продолжается возведение стен. Монтаж блоков осуществляется по описанному выше принципу, естественно, с учетом требований проекта. | |
| Если в стене запланирован оконный иди дверной проем, то его боковые стороны выкладываются из торцевых блоков, естественно, заглушенным концом в сторону проема. Получатся ровные края. Больше проблем составляет перекрытие проема. Для формирования таких перемычек применяется соединительный специальный профиль Lammiliittoprofiili. Снизу он имеет вырезы для облегчения конструкции. Из следует временно с внешней стороны заклеить пленкой, но только так, чтобы она приходилась только на сам проем, а не опорные участки. | |
Профиль отрезается во длине с таким расчетом, чтобы он полностью перекрывал проем, и с каждой из сторон проема был опорный участок, укладываемый на стену, длиной не менее 120 мм. То есть суммарная длина профиля равна ширине проема плюс 240 мм. Профиль укладываются на противоположные стороны проема. Таким образом, создается основа для кладки ряда блоков. | |
| Благодаря тому что блоки легко разрезаются, с нижней их стороны убирается часть перемычек, так, чтобы вертикальные полки профиля были полностью скрыты в уложенных сверху блоках. Если проем имеет ширину более 800 мм, то после того как первый ряд перемычки будет уложен, в обязательном порядке устанавливаются временные подпорки, например, из доски или бруса. Количество подпорок зависит от ширины, и может быть от одной до четырех, устанавливаемых с шагом от 450 до 600 мм. Кроме того, в перемычке, независимо от ее длины, в обязательном порядке укладываются стержни вертикального армирования с шагом в 200 мм, длиной, не доходящей до верхнего края завещающего ряда перемычки на 30 мм. Продольное армирование обязательным не является. После этого проводится заливка перемычки бетоном.  После застывания бетона наклеенную снизу пленку можно удалить | |
| По мере поднятия стен, поднимаются и леса, которые упрощают выполнение работ. Если фронтон дома выкладывается из тех же блоков, то их углы будут выступать на протяжении всего ската. | |
| По завершении кладки по скату фронтона устанавливается опалубка для создания армированного пояса. Затем опалубка заполняется бетонным раствором. Опалубку скатной части пояса необходимо заливать осторожно, и лучше использовать раствор, состоящий из цемента и керамзита. И заливать его удобнее с нижней части ската, дожидаясь схватывания массы и постепенно продвигаясь вверх. | |
| Когда пояс застынет, можно переходить к монтажу стропильной системы, состоящей из досок-стропил, устанавливаемых на торец. | |
Сверху стропил настилается ветрозащитная пленка, затем монтируется обрешетка. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если выбран один из мягких материалов (скажем, гибкая черепица), то обрешетку следует делать сплошной. | |
| В рассматриваемом примере применена частая дощатая обрешетка, подходящая для металлического листового покрытия, панели которого скрепляются специальным замковым соединением. В какой-то степени — гибрид профнастила с фальцевой кровлей. | |
| После того как кровля готова, переходят к монтажу оконных и дверных коробок. Технология их установки – обычная, и особых требований в данном случае не предъявляется. | |
| Естественно, после установки оконных и дверных конструкций проводится герметизация зазоров вокруг них с помощью монтажной пены. | |
| Некоторые перегородки внутри дома, не выполняющие несущих функций, возводятся уже после его постройки. Для их кладки используются пустотелые керамзитобетонные блоки без утеплительного слоя. Такие блоки укладываются на обычный кладочный раствор на цементной основе.  Интересен сам способ, который применяют финские строители для нанесения раствора на поверхности блоков. Для этого используется ванночка, имеющая продольную форму, соответствующая длине и ширине блока. Эти параметры помогут экономно использовать раствор. Ванночка заполняется раствором, примерно на половину своей глубины. Блоки обмакиваются необходимой стороной в раствор, а затем сразу укладываются на размеченный участок пола или на свое место в стене. | |
| В данном примере представлена кладка стен санузла дома. Благодаря пустотам в блоках, в них пропускаются трубы инженерных коммуникаций, которые заранее были подведены в нужное место. Таким образом, решается проблема маскировки трубопроводов, так как отпадает необходимость выполнять грязные работы по штраблению стен. | |
| В области стены, где планируется установить водопроводный кран или водяную розетку, в блоках вырезаются окошки, через которые трубы выводятся наружу. Затем эти участки армируются сеткой и оштукатуриваются.  | |
| Примерно таким же образом в перегородках монтируются распределительные коробки и подрозетники для установки выключателей и розеток. Для подведения к ним проводки в пустотах стен укладываются гофрированные пластиковые трубы, через которые и протягиваются кабели. | |
| Для перекрытия дверных проемов в перегородках также используются металлические профили, о которых уже шла речь выше. | |
| По уложенному профилю производится кладка перемычки. Все так же, как и на наружной стене. | |
| После того, как возведение перегородок будут завершено, переходят к подготовке стен под декоративную отделку. В рассматриваемом примере мастера поступили так. Вначале на поверхности напыляется цементно-клеевая масса и разравнивается широким шпателем. | |
| Далее, на клеевой слой закрепляется стекловолоконный нетканый материал — холст «паутинка». Этот слой не только отлично скроет стыки между блоками, но и армирует поверхность, сделав ее ровной и прочной.  | |
| Следующим этапом, после высыхания «паутинки», идет оштукатуривание стен. Этот слой должен составлять 3÷5 мм. Процесс нанесения штукатурки, ее распределения по поверхности и выравнивания производится традиционным способом, без каких-то особенностей. | |
| Далее, стены тщательно шпаклюются. Этот слой должен создать идеально гладкую поверхность под декоративную облицовку, будь то поклейка обоев или покраска. П осле того как шпаклевка высохнет, перед нанесением на стены декоративного покрытия их рекомендуется загрунтовать, обеспечив хорошее сцепление материалам. | |
| Для армирования внешних стен дома используется более прочный материал — стекловолоконная сетка-серпянка. На поверхности также наносится клеевая масса, но предназначенная для внешних работ, на которую наклеивается армирующая сетка. | |
| Затем, на армированные стены наносится штукатурный раствор, распределяется и выравнивается | |
После просыхания штукатурки стены обязательно загрунтовываются под покраску. Грунтовка, как правило, наносится в два слоя. | |
| Когда грунт хорошо впитается и просохнет, стены окрашиваются специальной фасадной краской. Краска наносится в несколько слоев с помощью пульверизатора или валика. |
Поэтому участок стены перед заливкой по всей высоте очень обильно увлажняется водой из шланга. Это в значительной мере решит проблему. Но это уже нюансы отделочных работ, и, кстати, окрашивание фасада – это вовсе не единственно возможное решение. Допускается использование практически любой фасадной отделки или облицовки.
Кроме того, утеплительных качеств внешних стен, выложенных даже из таких блоков все же может оказаться недостаточно. Все это должно проверяться теплотехническими расчетами для конкретного региона проживания. То есть вполне вероятно, что придется предусматривать еще один дополнительный слой термоизоляции, и лишь потом переходить к окончательной фасадной отделке.
| Фундамент: | не входит в стоимость дома, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта. | ||
| Высота помещений | Высота 1 этажа — 2,5 м, высота 2 этажа — 2,4 м | ||
| Толщина каркаса | 150 мм | ||
| Обвязка дома (Двойная) | 1 ряд — брус 150х150 мм, 2 ряд — доска 40х150 мм | ||
| Лаги первого этажа | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Черновой пол | Обрезная доска 20х100 | ||
| Чистовой пол | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм, принудительной сушки | ||
| Наружные стены дома 1 этажа | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Перегородки 1 этажа | Доска 40х100 мм (шаг 59 см) | ||
| Межэтажное перекрытие | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Каркас фронтонов | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Стропила | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Наружные стены 2 этажа (при наличии) | Доска 40х150 мм (шаг 59 см) | ||
| Перегородки 2 этажа | Доска 40х100 мм (шаг 59 см) | ||
| Подкровельная обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг не более 30-35 мм) | ||
| Вентиляционная контррейка | Рейка 20х50 мм | ||
| Подкровельная пленка | Мембранная пленка Изоспан АМ | ||
| Вентилируемый фасад дома | Рейка 20х50 мм | ||
| Ветро-влагозащита наружных стен | Мембранная пленка Ондутис А | ||
| Внешняя отделка | Имитация бруса 20х140 мм, сорт В, камерной сушки | ||
| Пароизоляция | Мембранная пленка Ондутис В | ||
| Внутренняя отделка | Стены, перегородки — вагонка; потолок — вагонка (вагонка сорт В, камерной сушки) | ||
| Утепление: Пол 1 этажа | Rockwool Лайтс Баттс 150 мм | ||
| Утепление: Внешний контур дома | Rockwool Лайтс Баттс 150 мм | ||
| Потолок мансардного этажа | Rockwool Лайтс Баттс 200 мм | ||
| Межэтажное перекрытие | Rockwol Лайт Баттс 150 мм | ||
| Перегородки 1 и 2 этажей | Rockwool Лайт Баттс 100 мм | ||
| Кровля | Волнистые листы Ондулин (цвет: красный, коричневый, зеленый) | ||
| Поднебесники | Имитация бруса 20х135 мм, ширина — 40 см | ||
| Окна | Однокамерные окна ПВХ | ||
| Входная дверь | Металлическая, производство Россия | ||
| Межкомнатные двери | Деревянные, филенчатые | ||
| Лестница на второй этаж | Тетива — строганный брус 100х150 мм, ступени — 30х200 мм, поручень — деревянный фигурный, балясины — точеные фигурные. | ||
пошаговая Каркасная технология +Видео без опыта строительства
Каркасное домовое строительство довольно популярно в настоящее время. Строятся каркасные дома по финской технологии быстро и с минимальными финансовыми затратами. При этом экономия средств никак не сказывается на качестве самого строения.
[contents]
Финский дом реально построить за лето
Специалисты отмечаю, что построить финский дом своими руками можно в течение летнего сезона. Справиться с задачей могут даже несколько человек, задействованных на постройке дома.
Основные преимущества финского дома
Финские дома отличает целый ряд преимуществ:
- Эстетическая привлекательность строения. Основной материал, используемый при строительстве финского дома своими руками, – это древесина. Дерево легко в обработке и монтаже. Дома, возведенные из дерева, способны передать самые интересные дизайнерские задумки. Древесный массив с оригинальным природным рисунком станет украшением любого интерьера.
- Безопасность. Именно дерево является на сегодня самым безопасным для здоровья человека материалом. Древесина, благодаря природной энергетике, создает в доме благоприятный климат и атмосферу.
- Надежность. Каркасный финский дом своими руками, возведенный в соответствии с технологическими требованиями, не боится ни перепада температур, ни ветра, ни влаги.
- Экологичность. В своей основе финский дом – это дом из дерева. Дерево -экологичный дышащий материал, не вызывающий аллергических реакций и не испаряющий вредных веществ.
- Простота возведения. Легкие каркасные конструкции легко возводятся своими руками. Для постройки финского дома своими руками не требуется арендовать тяжелую спецтехнику. Строительство финского дома не занимает много времени, возведение часто производиться в течение сезона.
- Экономичность. Экономическая выгода каркасных домов по финской технологии определяется их высокими теплосберегающими свойствами. Деревянные конструкции накапливают тепло, а хороший утеплитель и отсутствие щелей дает возможность тепло сохранять.
Все эти положительные стороны делают каркасные дома столь популярными и доступными.
Процесс строительства дома по финской технологии своими руками можно разделить на три этапа:
- Подготовительный этап, который включает проектирование и расчет будущего строения.
- Непосредственно этап возведения дома.
- Внешняя и внутренняя отделка.
Производим расчеты для строительства финского дома
В частном строительстве, когда все этапы строительства продумываются и осуществляются узким кругом лиц, а иногда и одни человеком, есть несомненные плюсы. На этапе подготовки проекта дома вы можете учесть пожелания всех будущих жильцов, предусмотреть необходимые помещения, распланировать расположение комнат и их функционал.В процессе планирования каркасного дома следует внимательно отнестись к таким немаловажным факторам, как климатические особенности региона и рельефность местности, состав и тип грунта, количество этажей дома и т.
п. все эти показатели способны внести некоторые коррективы в план предполагаемого каркасного дома.
Проанализировав ряд этих факторов, вы сможете целесообразно подобрать материалы для строительства (древесина для стен, кровельный материал, вид утеплителя и т.п.), а также определиться с типом фундамента.
Рациональный подход и верный расчет помогут сэкономить средства, деньги и нервы. Кроме того верное проектирование позволит избежать ошибок и нарушения технологии. И строительство финского дома своими руками станет для вас настоящим удовольствием. Как сделать проект дома своими руками читайте на нашем сайте.
Фундамент под каркасный финский дом
Каркасный финский дом – сравнительно легкая конструкция, которую способен удержать даже не самый мощный фундамент. Это утверждение верно и не вызывает возражений, однако, если вы решили строить каркасный финский дом своими руками из двух и более этажей, следует позаботиться о надежном фундаменте, ведь это опора для всего дома.
От качества фундамента будет зависеть не только надежность, прочность и внешний вид дома, но и безопасность для проживания людей. строительство дома по финской технологии своими руками можно осуществлять на буронабивном свайном фундаменте, фундаменте из столбиков из асбоцемента с наполнением бетоном или мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Самым популярным выбором при строительстве финского дома частными застройщиками является ленточный фундамент и свайный.
Основные этапы строительства финского дома
Дома по финской технологии своими руками начинают с возведения фундамента.
После того, как фундамент выбран, возведен и набрал необходимую прочность, переходят непосредственно к строительству дома.
Брус обрабатывают антисептиком и укладывают на гидроизоляционный слой, устроенный поверх фундамента. На углах дома и пересечении стен брус стыкуется паз в паз, плюс для обеспечения большей прочности фиксируется саморезами или шпильками. Обвязка нижнего бруса обязательно проверяется по уровню, расположение ее должно быть безупречно горизонтальным.
Закрепление бруса к фундаментуМонтаж пола
Черновой пол устраивается из листов ОСБ или фанеры. Важно следить, чтобы расстояние между брусьями обвязки было кратным размерам листа.
В ходе монтажа чернового пола на нижнюю обвязку укладываются лаги. Расстояние между лагами должно соответствовать ширине утеплителя. В местах дополнительной нагрузки, где предполагается расположение камина или печи, лаги стыкуются более плотно. Черновой пол нуждается в утеплении так же как и стены каркасного дома. Поэтому на листы ОСБ укладывается выбранные утеплитель (минвата или другой). Утеплитель и лаги покрываются слоем пароизоляции.
Далее устраивают вентиляционный зазор, который предотвратит гниение пола. Для этого на всю длину лаг укладывают доску, которую покрывают листами толстой фанеры или все теми же ОСБ. Вот и готов чистовой пол дома. Декоративное напольное покрытие делают уже по окончании строительства.
Все деревянные элементы, используемые в строительстве, следует пропитывать антисептиком.
Каркас финского дома. Доски или брус?
Приступая к возведению дома по финской технологии своими руками. Каркас выполняют из толстых досок или бруса (брус долговечнее). Крепление стоек производят по системе пазов, которая является наиболее надежной. Также дополнительно проводят скрепление элементов при помощи металлических элементов, например гвоздей или саморезов. Готовую стену поднимают и устанавливают в паз основания, фиксируя при помощи подпор. Для поднятия стены можно установит направляющие и использовать лебедку или автотрос. Подобным образом собирают и устанавливают все стены дома.
По завершении строительства первого этажа устанавливают межэтажные (или потолочные, если дом одноэтажный) перекрытия, для этого чаще всего используют балки сечением 245х50 мм. Для надежности шаг между балками делают не более 35 см. поверх балок укладывают толстую фанеру. Таким образом получается потолок для первого этажа здания и черновой пол для второго.
Второй этаж дома
Строительство второго этажа, если он предусмотрен в проекте, выполняют аналогично. Стропила крыши делают из бруса, верхняя их часть обшивается обрешеткой.
После возведения стен и крыши вы получаете каркас дома, который еще не утеплен и не обшит. Самое время подумать о проведении коммуникаций. На данном этапе не стоит спешить, ведь исправить что-то после отделки здания будет довольно проблематично.
Утепление здания: несколько советов
К работам по утеплению дома приступают после того, как все строение собрано. Прежде всего, организуют защиту наружных стен от продувания, обшивая весь каркас здания ветрозащитой. Можно использовать пленку или ветрозащитные плиты. Использование плит является предпочтительным, благодаря свойствам гибкости они достаточно плотно прилегают к стойкам стен и не оставляют щелей и зазаоров, что полностью исключает сквозняки. Кроме того плиты, обладая пористой структурой, стойки к перепадам температур и влаге.
Паропроницаемая пленкаПоверх плит также крепиться пленка. А уже на нее – каркасные стойки обрешетки, которые, впоследствии, станут основной для обшивки дома снаружи сайдинговыми панелями, деревянной вагонкой или другими материалами.
Изнутри стены дома по финской технологии также нуждаются в утеплении. Для этого можно использовать минеральную вату, эковату, целлюлозу или другой утеплитель на ваш выбор.
Внутренняя и внешняя отделка
После того, как каркасный дом по финской технологии своими руками построен, можно приступать к отделке. Отделочные работы – это последний этап строительства.
На данном этапе во время внутренней отделки стены обшивают фанерой или гипсокартонном. Для обшивки потолка можно использовать, например, потолочные панели. Внутреннее декоративное оформление помещений выбирается на вкус жильцов.
Наружная отделка будет включать кровельные работы и обшивку стен дома снаружи.
Теперь вы знаете, как построить финский дом своими руками.
Как собирается каркасный дом в Финляндии
В этот раз рассказ пойдет об очередности сборки и монтажа элементов каркасного дома. Конечно же, без необходимой проектной документации такие дома не строятся, полагаю, все это понимают. Ну а в сопроводительных документах и чертежах, очередность, узлы крепления и необходимые материалы указаны. Так что просто придерживайтесь инструкции и у вас все получится, если вы решили собрать свой каркасный дом самостоятельно.
Подписывайтесь на канал Сергея Филипова в Ютуб, он в подробностях, очень доходчиво и с иллюстрациями рассказывает как строит дома в Финляндии, он давно этим занимается и мастерства в этом ему не занимать.
Первым делом всегда нужно разобраться с проектной документацией
Основной фундамент, используемый для строительства каркасного дома в Финляндии является ленточный фундамент шириной 150 мм с утеплением с внутренней стороны пенополистеролом толщиной 50 мм.
Внутри ванной образованной ленточным фундаментом в дальнейшем будет залита бетонная стяжка.
После того, как проверены диагонали и другие размеры фундамента, строители приступают к подготовке укладки доски лежня, будущего деревянного основания стен.
К лежню степлером набивается вспененный полиэтилен, который исключит возможные продувания между фундаментной лентой и доской основания.
Следующим этапом является укладка изолирующего материала, который обеспечивает сепарацию между гидрофобным бетоном и деревянной доской.
Ввиду того, что сборка производится не собранными стенами а отдельно стойками, на лежне производится разметка расположения стоек, чтобы в эти места не попали анкера, которыми будет закреплена доска основания.
После этого производится бурение отверстий под монтаж анкерных болтов для крепления лежня.
Производится непосредственный монтаж анкерных болтов
Производится надежная фиксация доски основания.
После того, как лежень по периметру дома смонтирован можно приступать к следующему этапу. Это монтаж угловых стоек стен на свои места.
Каждая стойка стены крепится к лежню 90-м гвоздем забитым по диагонали из рассчета один гвоздь на 50 мм, с каждой стороны стойки.
Стойки каркасной стены монтируются так же, как и угловые стойки с шагом равным ширине будущего утеплителя.
Для того, чтобы стойки держались вертикально и были соблюдены другие заданные размеры они скрепляются черновой укосиной и бруском на временный крепеж.
Так шаг за шагом набираются стены каркасного дома в периметре будущего строения.
В Финляндии вместо пиленной сухой доски в некоторых случаях используется клеенная фанера нарезанная в нужных размерах, называемая Kertopuu
Некоторые конструктивные решения требуют сшитой конструкции из двух и более досок, тогда между ними укладывается джут
Непосредственно перед скреплением двух досок их необходимо стянуть между собой струбцинами.
Несущие стойки внутри конструкции дома монтируются через металлические лифты, которые после заливки бетонной плиты почти полностью останутся в бетоне, но деревянная стойка не будет касаться бетона.
После того как периметр стен замкнулся, он выравнивается и фиксируется в нужном положении при помощи временных раскосов.
В местах предусмотренных проектом монтируются горизонтальные элементы оконных и других проемов.
Перекрытие в финском каркасном доме монтируется на смонтированную к стойкам каркаса обвязочно-ригельную инженерную доску большого сечения. Предварительно в местах монтажа такой доски монтируется паронепроницаемая пленка, в дальнейшем защитный контур от проникновения пара будет более эффективным.
Доска на которую будут смонтированы элементы перекрытия надежно крепится множеством ершёных гвоздей в каждую стойку посредством пневматического нейлера. Это самый быстрый и эффективный сособ монтажа.
К балке в местах крепления лаг перекрытия предварительно монтируются опоры бруса специальным крепежом.
Необходимо подобрать специальный крепеж для элементов опор, так как он работает на срез и должен быть надёжен.
Таким образом мы с вами практически проговорили и показали все, что необходимо для монтажа и сборки каркасных стен дома из готового домокомплекта.
Выносим благодарность Сергею Филипову за его интересный и подробный рассказ об этом этапе строительства каркасного дома в Финляндии.
В свою очередь, хотим напомнить о том, что команда строительного проекта «Дом Дока» занимается профессиональным строительством каркасных домов по скандинавской технологии в Севастополе и в Крыму. Приглашаем вас, дорогие друзья, посетить построенные и строящиеся нашей командой каркасные дома, убедиться воочию высокому качеству выполненных работ.
Заказать осмотр, консультацию, выезд на участок застройки, строительство Вы можете оставив заявку на сайте или в комментарии. Или просто позвонив по телефону управляющему проектом Дехтярёву Роману.
+7 918 622 99 12
Финские каркасные дома: особенности технологии, одноэтажные дома
Финские каркасные дома у многих ассоциируются с комфортом, теплотой и уютом. Скандинавская технология благодаря теплоэффективности, дешевизне и высокой скорости строительства с каждым годом становится все более популярной.
Финский дом — практичный и красивый
Особенности финской технологии
К особенностям финской технологии строительства следует отнести скорость. Строительство занимает минимум времени, так как каждый его этап максимально автоматизирован и упрощен в десятки раз. Чаще всего завод поставляет полностью готовые элементы, а мастерам остается лишь собрать все воедино.
Есть у технологии и другие преимущества:
- финские каркасные дома хорошо утеплены;
- экологичность;
- прочность;
- устойчивость к воздействию ветровых нагрузок;
- долговечность.
Но у такой технологии есть свои недостатки. Прежде всего, дом не отличается хорошей звукоизоляцией. Поэтому, чтобы в комнатах было тихо, придется дополнительно потратиться на дополнительную обшивку.
Типы финских каркасных домов
Этапы возведения каркасной финской постройки зависят от поставляемого комплекта стройматериалов. Они делятся на несколько видов:
- модульные. На объект доставляется единая конструкция или же крупные отдельные части будущей постройки. Они уже утеплены, а их фасад отделан. Также в блоки на заводе устанавливаются окна и двери;
- Pre-Cut. В этом случае все стены, перегородки, крыша, перекрытие, а также элементы каркаса доставляются в разобранном виде;
- комплект высокой готовности. В этом случае стены прямо на заводе раскраиваются, утепляются и отделываются. Все, что остается строителям — это собрать дом, соорудить перекрытие, внутренние перегородки и крышу, а также подвести коммуникации.
Дополнить список нужно домокомплектом с базовыми панелями. Он не похож на последний в списке вид. Единственное отличие состоит в отсутствии утепления. Этим придется заняться мастерам во время сборки постройки.
Выбор и закладка фундамента
Как только проект каркасного финского дома создан, можно очищать участок от мусора и размечать территорию под фундамент.
Тип основания постройки выбирает в зависимости от предполагаемой нагрузки и вида грунта. Только после этого выбирается столбчатый, ленточный или винтовой фундамент. Учтите, что свайный фундамент подойдет только для одноэтажной постройки.
Пример основания «каркасника»
На этом этапе строительства осуществляется монтаж нижней обвязки. Если основание бетонное, то нужно выждать некоторое время. Ну а при строительстве дома на сваях такие работы могут выполняться сразу.
Каркас дома
Каркасный финский дом строится из строганной доски. Заменить его можно более дешевым сырьем — клееным брусом. Неплохим выбором будет составной блок, который компонуется с материалом, отличающимся низкой теплопроводностью.
Если нужно добиться максимальной теплоэффективности дома, то рекомендуется использовать стойки с «терморазрывом». Но это увеличит стоимость строительства. Сэкономить можно, если использовать стандартные балки с прямоугольным сечением.
Правильный «стеновой пирог» каркасного дома
От толщины и количества слоев «стенового пирога» зависит теплопроводность будущего жилья, его устойчивость и прочность.
Каркасный финский дом должен иметь стены, состоящие из таких элементов:
- древесная внешняя отделка;
- пространство для вентиляции;
- фасадный гипсокартон или ДВП;
- каркас с теплоизоляционным материалом;
- пленка пароизоляции;
- утепление по горизонтальной обрешетке;
- внутренняя черновая отделка.
Для расчета стенового пирога лучше обратиться к специалисту. Компетентный сотрудник подскажет, какой вариант для вас будет оптимальным. Один раз потратившись, можно рассчитывать, что постройка получится теплой, долговечной и простой в уходе.
«Стеновой пирог» финского дома
Крыша и перекрытия
Стропильная система строится из клееного бруса. В качестве окончательного покрытия для кровли лучше использовать фальцевую кровлю, черепицу. Но обязательно оставьте под ним вентиляционный зазор и утеплите крышу при помощи материала толщиной, как минимум, 30 см.
Следует отметить, что все стропила должны выпиливаться строго по шаблону. При этом важно соблюдать максимальную точность запила в местах соприкосновения с краями нижней обвязки, а также с коньковой балкой. Если на каком-либо из стропил присутствует неровность, то ее лучше укладывать дефектом вверх.
Монтаж финского дома
Финские каркасные одноэтажные дома
Скандинавские одноэтажные постройки экологичны, а на их строительство уходит относительно немного времени — опытная бригада справится с заказом «под ключ» всего за несколько месяцев. Жилье такого вида будет лучшим выбором для тех, кто ценит уют и собирается рационально использовать каждый квадратный метр.
Одноэтажные финские дома подойдут для семей с детьми. Их также можно использовать в качестве дачи, куда вы будете приезжать на лето.
Готовые проекты каркасного финского дома различаются по следующим особенностям:
- терраса. Такой комплект является классическим. Никому не помешает площадка для отдыха на свежем воздухе;
- со вторым светом. Огромные панорамные окна придадут постройке изящности и роскоши. Интерьер каркасного финского дома получится просторным и уникальным;
- мансарда. Подобный вариант поможет сэкономить на сооружении второго этажа и отоплении.
Финский дом с террасой и вторым светом
Каркасный финский дом — комфортное, теплое и просторное жилье. При грамотном проектировании он станет тем местом, куда вы всегда будете рады возвращаться.
Финский каркасный дом — строительство в Москве. Каркасные дома по финской технологии
Наша компания предлагает монтаж каркасных домов по финской технологии
Строительство финских каркасных домов осуществляется с использованием трех основных способов:
- Создание модульных домов. В этом случае в заводском исполнении создаются обособленные специализированные модули-помещения разного назначения — спальни, гостиные, детские, кухни, ванные и туалетные комнаты, чердачные помещения с нужным кровельным покрытием. Стены, полы и потолки таких модулей, уже имеют нужное утепление, а также внешнюю и внутреннюю отделку. Помимо этого, в ограждающих конструкциях проложены инженерные и электрические сети. На спланированном участке модули собирают в каркасные финские дома под ключ на предварительно изготовленном фундаменте, соединяя в единое целое. Редко используемый способ из-за необходимости транспортировки громоздких объемных конструкций.
- Каркасные дома по финской технологии собираются из плоских стеновых, напольных и потолочных панелей, имеющих финишную внутреннюю и наружную отделку. Внутри панелей находится утеплитель, элементы жесткости, оконные и дверные западения, а также фрагменты инженерных и энэргоснабжающих сетей. Фундамент и стропильное чердачное покрытие такого дома устраивается на месте строительства по мере его сборки.
- Финские каркасные дома, собираемые из отдельных элементов — это самый распространенный способ создания строений такого типа. В заводских условиях, согласно проекту, изготавливаются отдельные элементы разного назначения, имеющие строго выверенные размеры, а также устройства, позволяющие собирать из них полноценные жилые дома, подобно тому, как это делается при игре в детский сборочный конструктор. Все детали пронумерованы, для сборки используется технологическая карта, описывающая процесс и порядок сборки. Доставка элементов к месту строительства не требует использования большегрузного транспорта для перевозки крупногабаритных грузов. От исполнителей требуется всего лишь неукоснительное соблюдение правил сборки.
Разновидности скандинавских построек
Скандинавские каркасные дома отличаются тем, что для их возведения используют конструкции, модули и элементы, изготовленные на заводе согласно разработанным заранее проектам.
В целях упрощения доставки они могут иметь сравнительно небольшие размеры и находиться в разной степени готовности. Поэтому, когда строится скандинавский каркасный дом конструкция его позволяет «дособирать» и монтировать отдельные его части и элементы непосредственно на площадке строительства.
Каркасные дома по скандинавской технологии относятся к любым строениям такого типа, вне зависимости от их будущего назначения и условий эксплуатации.
Какой каркасный дом лучше? Немецкий, шведский, финский или норвежский?
Опыт строительства каркасных домов в Европе указывает на то, что не существует принципиальных различий при строительстве таких домов. Все различия могут иметь место при изготовлении изделий для каркасников различными фирмами-производителями, каждая из которых может иметь свои патенты или Knew How. При этом основные принципы строительства остаются на примерно одинаковом уровне.
Особенности выбора и монтаж фундамента финского каркасного дома
Для таких домов используется два типа фундаментов:
- Тонкостенная бетонная плита, утепленная полистирольным пенопластом. При изготовлении такого основания вспененный пенопласт практически служит неразбираемой опалубкой, при дальнейшей эксплуатации, выполняющей его теплоизоляцию. Для прочности плита имеет усиление в виде ребер жесткости. Вр время бетонирования в нее закладываются элементы теплого пола на водяном носителе.
- Обычная бетонная плита по грунту, то что в наших условиях называют плитный фундамент. Плита и вертикальные стенки фундамента под несущие капитальные стенки гидроизолируются рулонными материалами типа рубероида. В самой плите также могут быть замоноличены элементы систем отопления и инженерных коммуникаций.
Обратите внимание
Свайные фундаменты забивного, буронабивного, винтового, ростверкового типов, а также столбчатые из кирпича или бетона для каркасных домов финского типа обычно не используют.
Сборка каркаса
Для каркасов домов по финской технологии чаще всего служат обрезные доски, закрепляемые на вертикальных стойках таврового, а также двутаврового сечения или клееный брус. Эти стойки изготавливаются в заводских условиях. Поверх стоек, на уровне карниза устанавливается ригель из бруса.
Финский каркас не подразумевает стандартизацию готовых элементов и их состава. При изготовлении различными производителями они допускают инвариантность (разнообразие). В то же время при строительстве лучше стараться не экономить, покупая самые дешевые элементы от разных изготовителей, а использовать продукцию одной и той же фирмы, так монтажные узлы и технологии сборки могут сильно отличаться и не подходить друг другу.
Выбор материала для наружной обшивки
Снаружи финский каркасный дом обшивается мягкими листовыми материалами, обеспечивающими дополнительную теплоизоляцию и защиту от ветра. Жесткие панели типа OSB используют только для усиления углов дома. В Скандинавии для внешней облицовки в основном используют деревянную евровагонку, блок-хаус, планкен. Однако в наших условиях фасады каркасных домов финского типа облицовывают сайдингами, пластиковыми и другими фасадными отделочными материалами, в большом ассортименте присутствующими на отечественном строительном рынке.
При облицовке фасадов желательно, чтобы она выполнялась по вентилируемой технологии, обеспечивающей проветривание ее обратной стороны, а также деревянных элементов каркаса и утеплителя.
Утепление и изоляция стен по финской технологии
Каркасный дом в финском стиле чаще всего утепляют с использованием:
- Минеральной (базальтовой) ваты, выпускаемую в виде прессованных плит. Этот материал отличается очень низкой теплопроводностью, стойкостью к воздействию высокой температуры при пожаре — не расплавляется, не теряет форму и не выделяет вредных для жизнедеятельности человека веществ, низким водопоглощннием и длительным сроком эксплуатации.
- Стекловаты, которая по большинству свойств похожа на минеральный утеплитель, однако отличается худшей сохранностью при эксплуатации — может деформироваться, изменять геометрическую форму, при укладке образовывать мелкую пыль из стеклянных волокон, раздражающих кожные покровы и дыхательные пути.
- Эковаты, которая является сравнительно новым материалом, используемым в качестве утеплителя. Представляет собой нетканые волокна обычной целлюлозы, получаемой из древесины и ее отходов. Низкую огнестойкость этого материала компенсируют его пропиткой антипиренами. Эковата имеет низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость, наносится путем напыления, не подвержена усадочным явлениям, имеет низкую плотность, хорошие звукоизоляционные свойства и длительный срок эксплуатации.
- Пенополистирола — вспененного материала, получаемого из полимерной стирольной смолы. Очень распространенный материал, используемый в качестве утеплителя, однако при воздействии высокой температуры расплавляется до состояния горящей подвижной жидкой массы, распространяющей огонь, а также выделяющей очень вредные для дыхания человека испарения.
- Утеплителя на основе вспененного полиуретана, который наносится на утепляемую поверхность, при этом его объем увеличивается в несколько раз. Отверждение происходит за счет влажности воздуха окружающего пространства. Такой утеплитель может быть получен пои использовании специальных баллончиков или изготовлен на месте из полиуретановой смолы, вспенивающего агента и наноситься при помощи сжатого воздуха.
После установки, утеплитель обязательно должен быть защищен при помощи специальных пленок и мембран, обеспечивающих ветрозащиту, пароизоляции и гидроизоляцию, которые требуются для предотвращения образования водного конденсата, неблагоприятно влияющего на утеплитель, элементы каркаса, внутреннюю и наружную декоративную облицовку (обшивку). Пленка устанавливается при помощи стиплера, скотча или клея.
Монтаж пола
В каркасном доме обычно устраивается пол дощатого типа, устанавливаемый на деревянные лаги. Лаги — это деревянные брусья прямоугольного сечения, устанавливаемые на ребро с шагом 40…60 сантиметров. Поверх лаг монтируется сам пол, он может быть чистовым — используются шпунтованные половые доски, которые после подгонки, сбивки, острожки и шлифовки покрываются лаком, а затем окрашиваются масляной краской нужного цвета. Или черновым — по тем же самым лагам укладывается необработанная обрезная доска, а поверх нее финишное напольное покрытие. Это может быть — древесностружечная плита, фанера, паркет, линолеум, керамогранит и т.д.
Пространство между лагами может быть заполнено дополнительным утеплителем, особенно в условиях первого этажа над неотапливаемым техническим подполом или подвалом. Как и стены, деревянные конструкции полов и утеплитель защищают от воздействия прямого попадания воды (например, при мытье полов или аварийных протечках), а также пара, содержащегося в воздухе внутренних помещений дома.
Монтаж окон
Оконные заполнения в каркасном финском доме могут быть любого типа. Это:
- обычные двойные окна в деревянных коробках, использующиеся в частных домах еще с XIX века;
- металлические и деревянные евроокна, изготавливаемые по современным улучшенным технологиям;
- самые распространенные пластиковые окна, с двойным или тройным стеклопакетом.
Для изготовления традиционных деревянных окон нужно еще найти фирму-изготовителя, для того, чтобы их конструкция получилась долговечной, с хорошо подогнанными движущимися элементами, с мероприятиями против рассыхания и образования щелей, через которые в помещение будет проникать холодный воздух с улицы.
Деревянные и металлические стеклопакеты, выполненные по современным технологиям, представляются слишком дорогими в изготовлении для малобюджетного каркасного дома.
Оптимальным вариантом по соотношению цена/теплозащитные свойства являются пластиковые окна. Сейчас имеется множество предложений различных компаний, рекламирующих свои изделия оконных заполнений такого типа с использованием профилей различного сечения с размерами и конфигурацией под заказ. Установка таких окон достаточно проста. Выровненный в вертикальной плоскости стеклопакет, зафиксированный специальными клиньями и подкладками, привинчивается шурупами-саморезами к деревянной обвязке проема, а образовавшиеся по периметру щели герметизируются вспененным полиуретаном. Монтировать пластиковый стеклопакет рекомендуют так, чтобы от его плоскости до поверхности стены оставалось расстояние, равное ⅔ толщины оконного проема.
После схватывания излишки пенопласта срезаются обычным ножом. После этого с внутренней стороны устанавливается пластиковая подоконная панель, а с внешней — пластиковый же оконный отлив для отвода, стекающей по оконным стеклам, дождевой воды.
Нюансы внутренней отделки
Для обшивки внутренней поверхности стен и потолков каркасного дома чаще всего используют сухие (в отличие от мокрой штукатурки) методы отделки, облицовки и обшивки.
Самый распространенный материал — это гипсокартон. Он устанавливается с помощью дополнительного каркаса из вертикальных и горизонтальных деревянных или металлических реек, навешиваемых на стены и потолок с внутренней стороны. Расстояние между рейками (шаг) по модулю должно совпадать с размерами гипсокартонного листа. После установки гипсокартон грунтуется, шпаклюется, шлифуется и окрашивается водоэмульсионными красками или оклеивается обоями.
Вместо гипсокартона иногда используют фанеру или древесноволокнистую плиту.
Помещения с повышенной влажностью — прихожие, кухни, туалетные и ванные комнаты могут быть облицованы керамической или искусственной плиткой, а также обшиты ламинированными сайдингами или пластиковыми панелями.
Технология кровельных работ
К числу наиболее используемых конфигураций крыш каркасных домов относят:
- Двускатные крыши фронтонного или щипцового типа. Иногда такая крыша имеет изломанный вид для удобства расположения в чердачном пространстве мансарды
- Вальмовые четырехскатные крыши.
Стропильная система кровель каркасников по финской технологии формируется деревянными фермами или арками, устанавливаемыми на стены выше чердачного перекрытия. Между собой фермы связываются при помощи деревянных брусьев-прогонов, устанавливаемых на стропильные ноги в перпендикулярном им направлении, а также конькового бруса, соединяющего самые верхние точки каркаса стропильной системы.
Параллельно фермам располагают, так называемую, контробрешетку, а выше нее обрешетку.
При необходимости утепления чердака в нижней части стропильных ног параллельно к ним прибивают черепной брус, по которому выполняют сплошную обшивку обрезной доской, на которую сверху укладывают пароизоляционную пленку, а на нее теплоизоляционной материла нужной толщины. Сверху утеплитель укутывают гидроизоляционной пленкой. При этом зазор между контробрешеткой и обрешеткой оставляют свободным для вентиляции.
В зависимости от выбора владельца дома для кровли могут быть использованы:
- волнистый асбоцементный шифер;
- металлический профнастил;
- оцинкованное железо на фальцах;
- металлочерепица;
- натуральная керамическая черепица;
- пластиковый ондулин.
В зависимости от типа кровли обрешетка может быть сплошной или разреженной.
Предлагаем монтаж каркасных домов по финской технологии. Обращайтесь в нашу компанию — вы не пожалеете!
Каркасы для финских широкопролетных домов
- ФИНСКИЕ ЛЕСА
- Лесные заповедники
- Породы деревьев
- Лесная собственность
- Выращивание и использование деревьев
- Устойчивое лесопользование
- Лесная сертификация
- Защита леса
- Правовые вопросы, касающиеся древесины
- Биоразнообразие лесов
- Леса, древесина и климат
- ИНФОГРАФИЯ: История леса
- ДЕРЕВО КАК МАТЕРИАЛ
- Прочная древесина северной полосы хвойных лесов
- Сравнение свойств с древесиной Северной Америки и Японии
- Прочностные характеристики древесины
- Термические свойства древесины
- Влагостойкость древесины
- Огнестойкость древесины
- Акустические свойства древесины
- Изменение свойств древесины
- Свойства и преимущества ели и сосны северной
- ПИЛКА
- Классы качества, названия и размеры
- Стандартные размеры: толщина, ширина и длина
- Сушка
- Допустимые отклонения размеров
- Сортировка пиломатериалов по прочности
- Маркировка пиломатериалов по прочности
- Наиболее часто используемые классы качества пиломатериалов
- ОБРАБОТАННАЯ ПИЛЕНА
- Пиломатериалы с швом
- Пропитанная древесина
- Термообработанная древесина
- ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- Клееный брус
- Клееный брус (LVL)
- Поперечно-клееный брус (CLT)
- Балка двутавровая
- Прочие продукты переработки и сбыта
- Клеи для деревянного строительства
- ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА
- ДСП
- Древесноволокнистая плита
- Фанера
- ТОРГОВЛЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
- Закупочные и контрактные модели
- Упаковка
- Быстрая транспортировка по суше и по морю
- СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ДЕРЕВА
- Типовые конструкционные системы
- Крупные строения
- Звукоизоляция деревянных конструкций
- Пожарная безопасность деревянных конструкций
- Прочность деревянных конструкций
- Стандарты проектирования
- СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ДЕРЕВА
- Единые рекомендации для больших деревянных домов в Финляндии
- Каркасы для финских широкопролетных строений
Конструктивные элементы финских срубов
Följäri
Följäri (Follower) используется для предотвращения коробления длинных стен и выступов отверстий.Följäri крепится на одной или обеих сторонах стены и крепится болтами непосредственно к бревнам или через бревна друг к другу. Отверстия под болты делаются овальной формы, чтобы не предотвратить проседание или оседание.
Уголки
Расширенный или выступающий угол означает стык стены или угла, в котором концы бревен выходят за угол.
В коротком углу или стыке с проходом концы бревен не выходят за пределы стыка.Коротким углом может быть традиционный угол «Ласточкин хвост» или более новый угол города. Короткие углы можно защитить угловыми досками.
Короткий угол / Городской угол
Окна
Откосы проемов укрепляются карпуу, входящим в проемы, что позволяет осуществить углубление или оседание в конструкции стены.Рекомендуется использовать горизонтальную доску, известную как vaakalankku, в нижней части проема, которая крепится к «karapuu» винтами с крестообразным шлицем. «Балка» и «ваакаланкку» образуют подрамник, не имеющий раковины, к которому дверная или оконная рама может быть прикреплена и герметизирована обычным способом. Над «vaakalankku» должно быть оставлено место для раковины, которое должно быть заполнено сжимаемой изоляцией. Между «баком» и бревнами закрепляется пломба. Герметичность стыков обеспечивается за счет их заклеивания изнутри.
Стены кирпичные
Примыкания с кирпичными стенами без раковины должны быть спроектированы так, чтобы допускать просачивание или оседание бревенчатой конструкции. В конце кирпичной стены используется «брус» для присоединения к ней бревенчатой конструкции. «Брус» имеет размер и фиксируется таким образом, чтобы бревенчатая стена могла просесть. Уплотнения вставляются в «опорные» стыки как к кирпичной стене, так и к бревенчатой конструкции.К «баксу» крепятся кирпичные стяжки. Над кирпичной стеной оставляется припуск под раковину, размер зависит от ее высоты. Зазор для раковины герметизируется так же, как и над оконными проемами.
Не рекомендуется использовать кирпичные стены в качестве несущих конструкций внутри срубов. Чтобы контролировать разницу в скорости оседания, бревенчатую конструкцию следует соединять с несущей кирпичной конструкцией с помощью домкратов, которые из-за имеющихся нагрузок могут создавать чрезвычайно большие точечные нагрузки на кирпичную кладку, раздавливая кирпичи.Несущая кирпичная стена также затрудняет возведение бревенчатого каркаса, поскольку кирпичная стена должна быть построена уже при возведении бревенчатого каркаса, в противном случае необходимо использовать временную опору.
Стенки каркаса
В случае строганых и клееных бревен (гладкая отделка стен) концевую стойку можно прикрепить к бревенчатой стене с помощью шурупов, если в стойке проделаны крепежные отверстия овальной формы, чтобы учесть углубление или оседание бревенчатой стены.В случае оцилиндрованного бревна каркасная стена прикрепляется к бревенчатой стене с помощью «опоры», чтобы обеспечить герметичность стыков. Нормальный припуск под раковину оставляют над каркасом стены.
Регулируемая стойка
При наличии колонн раковина бревенчатой стены учитывается с помощью «керрейялки» (отвертки). В помещении он может быть вставлен либо в основание, либо в голову колонны, а снаружи он всегда закреплен у основания колонны, так что основание можно поднимать отдельно от фундамента и поддерживающих конструкций.
При желании домкраты можно скрыть в помещении, например, хомуты из листового металла, которые можно снять для регулировки винтовых домкратов. На открытом воздухе рекомендуется оставлять винтовые домкраты видимыми, чтобы вода не могла скапливаться внутри конструкции. Подъемные домкраты должны иметь размеры, позволяющие выдерживать нагрузки на них. На улице важна защита домкратов от коррозии. Гайки следует заранее смазать, чтобы упростить регулировку при высоких нагрузках на них.
Дюбель
Варнаус (установка шкантов) предотвращает смещение бревен за счет соединения двух или более рядов бревен вместе.Сквозные болты используются, когда необходимо связать бревенчатую стену или балку как единое целое.
Производитель пассивных домов, финские бревенчатые дома, деревянные дома финляндия
Eco House ™ — производитель финских каркасных домов и домов из клееного бруса. Мы являемся ведущим производителем пассивных домов в Финляндии. Экономьте свои деньги с помощью наших энергосберегающих решений.
Eco House ™ производит низкоэнергетических деревянных домов каркасных домов и пассивных домов в Финляндии. Eco House ™ производит 1500 деревянных каркасных домов в год! Поставляем каркасные дома по всему миру. Eco House ™ соответствует новейшим европейским нормам энергосбережения. Мы поставляем Eco House ™ низкоэнергетических и пассивных каркасных домов по всему миру .
Eco House ищет местных дилеров и строительные компании в Европе и Азии.
Eco House производит и поставляет финских клееных бревенчатых домов. Наши сроки поставки быстрые, а качество бревенчатых домов соответствует европейским нормам. Бревенчатые дома Eco House из Финляндии!
Eco House готов поставить бревенчатые дома в Европу и Азию. Пожалуйста, свяжитесь с нами с запросом.
Примечание! Сруб выдерживает землетрясение!
Мы продаем твердое биотопливо по всей Европе. Сегодня ни для кого не секрет, что твердое биотопливо, такое как щепа , , опилки, древесные гранулы, является очень популярным видом топлива на всем европейском рынке.Наше биотопливо пользуется популярностью не только среди крупных тепловых электростанций, но и среди многих частных клиентов, импортеров и международных торговых компаний. Мы всегда рады новому сотрудничеству в этой сфере. Новые партнерские отношения позволят увеличить и укрепить рыночную долю обеих сторон и предложить покупателю высококачественное биотопливо по конкурентоспособным ценам.
Eco House ™ стремится отслеживать инновационные технологии, которые все чаще используются в области деревянного домостроения.Мы рады предложить Вам солнечные панели , энергосберегающие окна и двери , пассивные окна, тепловые насосы, вентиляционные машины, а также многие другие энергосберегающие строительные материалы и оборудование.
Как построить качественный бревенчатый дом
ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИИ
К проектированию инженерных коммуникаций приступаем после оформления заказа на комплект деревянного дома и оплаты 50% его стоимости.
Чертежи фундамента дома
Эти чертежи мы делаем до начала работ по устройству фундамента на основе архитектурного проекта деревянного дома.Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.
Строительный проект (рабочие архитектурные чертежи)
Это подробные чертежи, которые необходимы для изготовления деревянного дома и сборки дома на строительной площадке. Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.
Стоимость проектирования инженерных сетей
Проекты фундамента дома, водоснабжения, канализации, отопления и электрики — эти виды инженерии не входят в стоимость комплекта дома, поэтому их могут выполнять местные специалисты.
Сборка деревянного дома — важнейший элемент в строительстве!
Финская технология возведения домов имеет свою специфику, поэтому мы доверяем их сборку только нашим профессионалам — они имеют многолетний опыт и совершенствуют его в процессе сборки деревянных домов, используя новые строительные решения и технологии.
Оболочка здания состоит из крыши, внешних стен, включая окна и двери, и фундамента. Необходимо, чтобы все конструкции, элементы и детали дома были собраны профессионально, тщательно и аккуратно.Большая часть тепла уходит через крышу, поэтому важно правильно уложить изоляционные материалы. Правильная установка окон и дверей в деревянном доме тоже играет важную роль в энергоэффективности дома.
Теплый дом
Энергоэффективный дом — это такие архитектурные решения и технологии, которые повышают комфортность и одновременно снижают затраты на отопление дома. Впоследствии затраты на строительство энергоэффективного дома окупятся за счет снижения затрат на электроэнергию.Благодаря эффективной конструкции мы добиваемся максимального комфорта и экономии энергии в каждом нашем доме. Исследования показали, что наши деревянные дома чрезвычайно энергоэффективны — они позволяют экономить до 25% количества энергии.
Строительство бревенчатых домов также приводит к положительным изменениям в области воздействия на окружающую среду. Реализованное освещение, вентиляция, рекуперация тепла, современные инверторы, солнечная энергия, водосберегающая сантехника и бытовая техника несут ответственность за снижение затрат.Несмотря на то, что наши деревянные дома герметичны, в них легко дышится — естественная способность дерева выравнивать температуру и влажность обеспечивает отличное качество воздуха в любое время года. Это одновременно снижает стоимость и вентиляцию.
Сборка комплекта деревянного дома на готовом подвале осуществляется от 2 до 12 недель — в зависимости от размеров дома и его оснащения. Важна также разгрузка составных частей дома и их хранение на стройплощадке — они должны выполняться в соответствии с принятыми стандартами и правилами.Если сборка деревянного дома была произведена грамотно и аккуратно, в будущем вы избежите многих проблем.
Деревянная каркасная конструкция
Конструкция деревянного каркаса — один из наиболее широко используемых методов строительства жилых, коммерческих и промышленных зданий. Деревянные рамы не только очень экономичны в строительстве, но также устойчивы к экстремальным климатическим изменениям и предлагают жильцам высокий уровень комфорта. Кроме того, деревянные рамы устойчивы и поглощают углерод и компенсируют парниковые газы.
Деревянные рамы можно использовать для строительства зданий различных стилей, и не может быть никаких ограничений архитектурных возможностей, когда дерево является средой. Чтобы деревянное здание могло выполнять свои ожидаемые функции, его необходимо строить с умом, и этого можно достичь, используя надежные методы строительства и монтажа. Например, деревянные рамы имеют легкий вес и, следовательно, не требуют кранов и другой тяжелой техники для процесса возведения, что способствует экономическому аспекту строительства.
Фундамент для деревянных рам
В зависимости от типа грунта и нагрузок на деревянный каркас подбирается подходящий фундамент для строительства. Опоры должны быть достаточно глубокими, чтобы зимой не было морозов. Земля должна быть достаточно уплотнена, если конструкция строится на участке, где были удалены корневые деревья или помещены насыпные материалы. Если деревянный каркас построен на плохой почве, можно использовать обработанную деревянную сваю с деревянными или бетонными подоконниками.
В целом, для деревянных конструкций широко используются два типа фундаментов: бетонный фундамент и деревянный фундамент, обработанный консервантом, которые показаны на Рис. 1 и Рис. 2 соответственно. Кроме того, можно использовать отдельно стоящие опоры, опоры с навесными стенами и поддерживающую профилировочную балку опор.
Рис.1: Бетонный фундаментРис.2: Деревянный фундамент
Методы деревянного каркаса
После закладки фундамента начинается строительство деревянного каркаса.Существуют различные техники, которые можно использовать для изготовления деревянных каркасов. Для данной деревянной конструкции следует выбрать подходящую строительную технику:
1. Конструкция рамы платформы
Это простой метод, который лучше всего подходит для строительства домов. В этой технике балки первого этажа покрываются черным полом, чтобы создать поверхность, на которой возводятся внешние стены и внутренние перегородки. В платформенной системе каркас стены может быть смонтирован на полу, и весь блок можно откинуть на свое место.
Рис.3: Конструкция рамы платформы2. Конструкция рамы воздушного шара
Это еще один метод строительства деревянного каркаса, который, хотя и немного менее популярен по сравнению с конструкцией каркаса платформы, но используется, когда этого требуют условия. В этом методе стойки наружных стен и балки первого этажа поддерживаются закрепленным порогом. Стойки наружной стены продолжаются до второго этажа. Балки второго этажа опираются на ленточные ленты, которые вставляются во внутренние края стоек наружных стен.
Рис.4: Конструкция рамы воздушного шара3. Конструкция каркаса из досок и балок
При этом способе обрамления балки, концы которых поддерживаются столбами, располагаются на расстоянии не более 2,4 м, а для покрытия полов и крыш используются доски. Столбы служат для обрамления стен, а доски действуют как черновой пол и обшивка крыши. Обшивка стен крепится к дополнительному обрамлению между стойками. Нагрузки крыши и перекрытия, прикладываемые к балкам, затем передаются на столбы и в конечном итоге принимаются фундаментом.
Рис.5: Конструкция из досок и балок4. Конструкция с фермой
При этом способе конструкции каркаса для изготовления прочных деревянных каркасов используются стропильные фермы, фермы перекрытий и металлические анкеры. Выдающиеся преимущества стропильных каркасов — значительная жесткость и большее расстояние между опорными элементами крыши и пола.
Рис. 6: Фермерно-каркасная конструкцияТипы креплений
Деревянные каркасные дома — Самостоятельная постройка бревенчатого дома
Borg Timber House — главный дистрибьютор в Великобритании качественных и доступных деревянных домов и бревенчатых домиков, произведенных Artichouse of Finland.Мы очень гордимся этим партнерством и рады предложить нашим клиентам этот удивительный ассортимент продукции.
Artichouse — лучший производитель бревенчатых и деревянных домов с более чем 40-летним опытом строительства и поставки деревянных домов и бревенчатых домов различного дизайна, стилей и размеров различных конструкций, стилей и размеров по всей Европе и в остальном мире.
Если вы ищете красивый современный дом, простую бревенчатую хижину, коммерческое здание, здание для отдыха, школу или любое другое помещение, конструкция любого размера может быть изготовлена либо в виде деревянного каркасного дома, либо в виде инновационной конструкции из столбов и балок.Мы можем поставить именно то здание, которое вам нужно для вашего проекта, используя ультрасовременный дизайн и материалы высочайшего качества для вашего выбора подрядного строительства или самостоятельного строительства домов / сооружений.
Здания с деревянным каркасом использовались с бронзового века; В последнее время их использование становится все более популярным во всем мире, особенно для строительства вне строительной площадки. Многие преимущества использования этого метода строительства включают экологическую устойчивость, прочность и долговечность, гибкость, энергоэффективность, скорость строительства и неограниченный диапазон размеров и дизайнов.Затраты на транспортировку и рабочую силу ниже, чем при использовании других материалов, а готовый продукт прост в уходе и изоляции.
Мы можем предоставить вам идеальное решение для вашего проекта, и все поставленные здания были построены и спроектированы с учетом полного соответствия всем строительным нормам Великобритании с привлечением необходимых зарегистрированных специалистов. Вы также можете быть уверены, что ваше деревянное здание имеет высокие экологические стандарты, используя только лучшую, медленно выращиваемую древесину из сертифицированных лесов финской Лапландии.
Если вы ищете что-то немного отличающееся от традиционного бревенчатого дома и планируете полностью индивидуальный дом мечты или другой удивительный проект, мы можем предоставить сделанные вручную индивидуальные проекты для домиков, садовых построек, пляжных хижин или любых других здание вы можете себе представить.