Второй этаж каркасного дома: Как построить второй этаж каркасного дома

Второй этаж каркасного дома — мансарда или полноценный?

Каждый застройщик мечтает иметь большой каркасный дом, поэтому часто люди встают перед выбором, каким будет второй этаж — мансардным или полноценным. Нередко площадь участка ограничена, и одноэтажное строение не сможет вместить всю семью. По нормативам каркасные строения могут иметь второй этаж, но каким он будет, лучше решить на этапе проектирования.

Особенности мансарды

Помещение на чердаке, стенами которого (полностью или частично) служит наклонная крыша, носит название мансарды. Она пригодна для постоянного проживания. Делая выбор в пользу этого варианта, люди, прежде всего, желают сэкономить как на материалах, так и на самом строительстве. Преимущества:

• Максимально эффективно используется все пространство строения.
• На чердаке не будет годами копиться пыль и грязь.
• Помещение хорошо освещается, ведь наклонные мансардные окна пропускают больше солнечного света.
• Повышается энергетическая эффективность дома.

Скошенные потолки придают мансардному помещению изюминку, делают неповторимым. Мансарду можно сделать в уже готовом строении, причем работы осуществляются без выселения хозяев. В числе недостатков — помещение теряет полезную площадь из-за скошенных стен.

Из-за наличия наклонных поверхностей существуют ограничения на расстановку мебели. По всему периметру находятся зоны, в которые нельзя поставить шкаф либо стол.

Мансардные помещения требуют качественной шумо- и гидроизоляции. Дом остается без чердака, который обычно используется в качестве кладовой. Мансарда сложна в исполнении, строить ее должны высококвалифицированные мастера. Да и не всем людям нравиться жить в помещениях со скошенным стенами, многие чувствуют себя там неуютно.

Выгоды полноценного второго этажа

Несмотря на привлекательность мансарды, многие застройщики отдают предпочтение полноценному этажу. Такой вариант значительно практичнее, хозяева могут получить несколько комнат. На втором этаже обычно располагают спальные комнаты. При желании там может находиться кабинет, санузел, другие помещения.

Если в доме планируется проживать круглогодично, второй этаж предпочтительнее. Ведь мансарда если и позволяет сэкономить, то незначительно.

Что учитывать при выборе

Принимая решение, что построить — мансарду или второй этаж, нужно принимать во внимание несколько обстоятельств:

1. Полезная площадь. В полноценном этаже с ровными стенами можно задействовать всю площадь. Но, если напрячь воображение, можно и мансарду сделать очень функциональной. Для этого нужно изготовить подходящую мебель, сделать большие мансардные окна либо обустроить купольную крышу.
2. Назначение. Когда нужна уютная спальня, оригинальная гостиная либо кабинет для работы, хватит мансарды. Если семья большая, требуется несколько дополнительных комнат разного назначения, в том числе туалет и ванная, стоит выбрать полноценный этаж.
3. Цена строительства. Обычно на возведение мансарды требуется меньше средств. На стенах можно сэкономить, но потребуются деньги на обустройство и утепление кровли, монтаж системы вентиляции, установку мансардных окон. Для возведения второго этажа потребуется усиленный фундамент, что влечет дополнительные расходы.
4. Внешний вид здания. Двухэтажный дом смотрится строго и солидно. Здание с мансардой может быть весьма оригинальным.

При выборе нужно брать в расчет вышеприведенные факторы и понять, какие из них важны, а какие второстепенны. И, конечно, следует опираться на собственный вкус и предпочтения. 

Стены второго этажа каркасного дома (11.08-12.08.2017 г.)

Строительство дома

Так как разработанный мной проект каркасного дома предусматривал не полноценный второй этаж, а лишь мансарду, то и полноценными стены второго этажа моего каркасника назвать нельзя. Но технология сборки остается той же самой. При этом вам уже не нужно перед возведением стен рассчитывать все их параметры: высоту, толщину, параметры и шаг стоек каркаса, выбрать утеплитель, и т.д… Всё это вы уже сделали на этапе планирования стройки. Кроме того, стены мансарды в моем случае имеют гораздо меньшую высоту стоек (всего лишь 1,15 м), поэтому, с учетом полученного опыта, ставил я их практически один.

Особенности строительства мансардного этажа каркасного дома

Мансарда каркасного дома — Каркасный дом с мансардой

При возведении стен мансарды каркасного дома вам необходимо соблюдать те же правила, которые вы соблюдали при строительстве стен первого этажа.

Согласно п. 7.2.1 СП 31-105-2002 каркас любых стен в каркасном доме состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, к которым относятся верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами. Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (на каждую из стен я поставил 4 диагональных связи жесткости — укосины, исходя из принципов «больше — не меньше» и «запас карман не тянет»). Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Если же расчет стоек на прочность не производится, то размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7.1 СП 31-105-2002.

Крепление	Минимальная длина гвоздей, мм	Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке)	60 или 80	4 2
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок)	80	750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены	80	600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены)	80	400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу	80	600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам	80	2
Перемычка в несущей стене к стойкам	80	По два на каждом конце

Каркасник с мансардой — Каркасный дом с мансардой

На что следует обратить внимание при сборке стен каркасника:

1. Сечение пиломатериалов должно соответствовать нагрузкам при эксплуатации дома. Минимальное сечение пиломатериалов для возведения несущих стен каркасного дома составляет 140*40 мм. 
2. Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
3. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (укосины) сечением не менее 18 × 88 мм, прибиваемые под углом 45° (допускается угол от 45⁰ до 60⁰) к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки на глубину не более 1/3 таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
4. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
   • двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
   • 50 мм по ширине обвязки.
   • При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
5. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.
6. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы
   стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки (иначе стены начнут расползаться). В случаях, когда невозможно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75×150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм.
8. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на трех стойках (так называемый «теплый угол», схему см. на рисунке 7.2 СП 31-105-2002). 
9. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. Обязательно устройство «хедеров» (которые я и применял) или сплошного ригеля под верхней обвязкой.

Стены мансарды были собраны мной в течение одного дня: начал я сборку после обеда 11 августа, а закончил — после обеда 12 августа, после чего подошло время одного из наиболее ответственных и тяжелых этапов — сборки фронтонов каркасного дома.

Комбинированный дом: первый этаж из бруса, второй каркасный

По ряду причин строительство комбинированного деревянного дома является более выгодным мероприятием, чем реализация аналогичного проекта только по одной технологии. Преимущества заключаются не только в экономии средств, но и в большей практичности, а также в возможности «поиграть» с внешним видом, стилями и общей концепцией жилья.

Особенности строительства комбинированных домов

Суть комбинированного дома заключается в совмещении двух разных технологий для строительства первого и второго этажа (или мансарды). В рассматриваемом варианте первый уровень возводится из профилированного бруса, изготовленного из массива. Второй этаж строится по каркасно-щитовой технологии.

В первую очередь отметим, что для строительства комбинированного дома подойдет фундамент практически любого типа. Это может быть монолитная лента, плита, и даже винтовые сваи. Такой выбор становится доступным потому, что второй этаж каркасный, а значит, добавляет намного меньше веса всей конструкции, нежели еще один уровень из профилированного бруса.

Первый этаж собирается по традиционной технологии строительства брусовых домов. Обязательно учитываются все нюансы, касающиеся усадки таких построек. Соответственно, оставляются компенсационные зазоры в дверных и оконных проемах первого этажа. Также необходимо будет обеспечить нормальные условия для естественного высыхания стенового стройматериала.

Каркас второго этажа физически крепится к брусу первого уровня. После окончания сборки можно сразу же обустраивать капитальную крышу. Благодаря тому, что каркасная технология «не знает» усадки, стропильная система делается без скользящих элементов и других компенсационных решений. Сразу же по завершению строительства второго этажа и крыши дом смело можно отделывать и вводить в эксплуатацию.

По вполне понятным причинам фасад комбинированного дома будет не однообразным. Первый этаж – брус, второй обшиваемый каркас. В этом плане существует несколько вариантов реализации проекта. Во-первых, каркас второго уровня можно обшить снаружи имитацией бруса. За счет этого дом будет выглядеть полностью, как брусовый. Однако его стоимость, вес и склонность к усадке будут совершенно другими, чем если бы он строился из бруса от фундамента до крыши.

Во-вторых, каркас второго этажа можно построить по технологии, которая является одним из направлений каркасного домостроения. Речь идет о финской технологии фахверк. Ее главная особенность в том, что каркас оставляется видимым снаружи. В сочетании с брусовым первым этажом такая концепция выглядит весьма оригинально и презентабельно.

Преимущества комбинированного дома

Подытожим все вышесказанное, выделив из представленной информации только преимущества строительства комбинированного дома из дерева. Они заключаются в следующем:

• экономия на строительстве;
• отсутствие усадки второго этажа;
• можно сразу обустраивать капитальную крышу;
• вес дома за счет каркасного второго этажа уменьшается;
• для строительства можно применять любой тип фундамента;
• жилье можно начинать эксплуатировать сразу.

Отдельно следует отметить внешний вид комбинированного дома. В этом плане можно выбрать один из нескольких вариантов, каждый из которых – выигрышный в плане оригинальности и презентабельности.

Итоги

Комбинированный дом с первым этажом из бруса, а вторым каркасным – это выгодно по нескольким пунктам. Много средств при таком подходе, конечно же, не сэкономить, зато можно выиграть по срокам строительства, а также в плане дизайна и архитектуры.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как построить второй этаж каркасного дома?

В этом вопросе важно отталкиваться от такого момента, как план дома: если в проекте есть второй этаж, но он еще не построен, то можно не беспокоиться о состоянии стен и фундамента – они уже рассчитаны с учетом того, что второй этаж есть. Если же в проекте второй этаж не предусмотрен, то произвести расчеты крайне важно.

Самостоятельно рассчитать — получится вряд ли, если, конечно, Вы – не профессиональный строитель. Поэтому, лучше всего заказать экспертизу дома и по ее результатам выяснить техническое состояние конструкций, какие меры принять, чтобы укрепить стены и фундамент, а главное – специалисты рассчитают габариты планируемой надстройки.

Если экспертизу заказать нет возможности или желания в виду ее дороговизны, хотя это не очень дорого, то можно сделать данную работу самостоятельно. И при этом помнить, что второй этаж лучше всего строить с использованием несущих конструкций собственного фундамента здания.

Что выбрать: отдельный этаж или мансарда?

Сразу скажем – мансарда выйдет дешевле. Т.к. не нужно строить стены; нагрузка на строение будет меньше.

Если стены в комнатах скошены, то важно обдумать заранее дизайн помещения.

Куда ставить лестницу?

Если дом относительно небольшой, то прямая лестница не подойдет, т.к. даже при размере ступеней 28х14 и наклоном в 35 градусов, длина пролет составит около 5 м, а длина основания – около 4 м. Поэтому лучше ставить маршевую лестницу, т.к. она позволит сократить длину, при этом, не увеличив ширину.

Самый компактный вариант – установка винтовой лестницы. Однако такой вид лестниц не самый удобный – т.к. по ней придется поднимать и спускать мебель.

Особенности постройки второго этажа

В первую очередь всегда монтируются балки перекрытий, толщина которых зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Так, подбор сечений балок перекрытий зависит от пролета и шага установки при расчете нагрузки на 400кг/м2.

 

Пролет (м)/шаг установки (м)	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
0,6	75х100	75х150	75х200	100х200	100х200	125х200	150х225
1,0	75х150	100х150	100х175	125х200	150х200	150х225	175х250

 

Ниже приведен допустимый размер балок в диаметре межэтажных перекрытий, в зависимости от пролета при нагрузке 400-405 кг. на 1 кв.м.

Ширина пролета (м)	Расстояние между бревнами, м	Диаметр бревен, см
2	1 0,6	13 11
2,5	1 0,6	15 13
3	1 0,6	17 14
3,5	1 0,6	19 16
4	1 0,6	21 17
4,5	1 0,6	22 19
5	1 0,6	24 20
5,5	1 0,6	25 21
6	1 0,6	27 23
6,5	1	29

 

Пролеты более 6 м делать не рекомендуется. Среднее значение нагрузок для второго этажа должно быть около 350-400 кг на 1 кв.м.

При укладке балок нужно учесть то, как они будут закреплены: если в стенах в специальных отверстиях, то концы должны быть подрезаны под углом 60 градусов.

Если балки присоединяются металлическим крепежом к стенам, то их концы делаются ровными, или оставляются такими, как есть.

В кирпичных домах концы балок, которые проходят над стенами нужно обмазать битумом и укрыть слоем гидроизоляции.

Укладку балок лучше начать с двух крайних балок на расстоянии около 50 см от стены. Остальное пространство нужно поделить на части таким образом, чтобы расстояние между балками не превышало 55-60 см.

Выравнивать балки нужно по уровню.

Важно учесть температурный режим. Так, если перепад температуры между этажами значительный, то перекрытие должно включать в себя «подшивку» со стороны первого этажа, паро- и звукоизоляцию, утеплитель, мембрану, и чистовой пол второго этажа.

Установка стен

После того, как балки уложены, можно поднимать стены. Отдельно, в качестве опор можно сделать колонны из буронабивных свай или из кирпича. Для колонн из кирпича нужна перевязка углов для прочности фундамента.

По сути, устройство второго этажа похоже на возведение фундамента, когда делается нижняя обвязка на которую укладываются брусья.

Каркасный дом в полтора этажа 11х12 «Пальеозеро каркас» с террасой, второй свет

Элемент	Описание
Фундамент	Не входит в стоимость — рассчитывается отдельно по требованию заказчика. Может быть выполнен: — опорно-столбчатый; — свайно-винтовой; — железобетонные сваи; — ленточный мелкозаглубленный; — ленточный мелкозаглубленный с отмосткой. — монолитная плита; — свайно-ростверковый.
Основание дома (обвязка)	— Между обвязкой и фундаментом прокладывается гидроизоляционный слой (рубероид). — Двойной обвязочный венец: 1 венец: брус 200х100 мм. Доска: 50х200 мм (стоя).
Половые лаги	— Выполняются из бруса сечением 50х200 мм, устанавливаются на второй обвязочный венец с шагом 600 мм.
Черновые полы 1-го этажа	— По лагам устанавливаются черепные бруски сечением 40х50 мм. — По черепным брускам выполняется сплошной настил из обрезной доски толщиной 20-22 мм 2-го сорта.
Стены каркаса	— Стойки каркаса выполнены из доски камерной сушки. — Стойки каркаса 150+50 мм (для перехлестного утепления 200 мм). — Раскосы выполняются из доски камерной сушки 40х150 мм. — Угловые стойки, пояса и верхняя обвязка каркаса выполняются из доски камерной сушки 40х150+50 мм. — Стены второго этажа подняты на 1,2 м над перекрытиями.
Монтаж и сборка каркаса	Монтаж на гвозди и металлические пластины.
Каркас перегородок 1 и 2 этажа	Выполнены из доски 40х100 мм камерной сушки.
Высота от пола до потолка (в чистовом размере)	1 этаж: 2,5 м ± 3 см. 2 этаж: 2,5 м ± 3 см.
Утепление пола 1-го этажа	— Гидроветрозащитная мембрана. — Утеплитель: минеральная вата рулонного типа толщиной 200 мм (Кнауф). — Пароизоляционная мембрана.
Чистовые полы 1-го этажа	— По лагам выполняется настил из доски 22х150 мм с шагом 150 мм (крепится на гвозди). — Сверху монтируются плиты ОСБ-3 толщиной 9 мм, крепление саморез (возможна замена на шпунтованную доску 28 мм или 36 мм).
Утепление потолка 1-го этажа (выполняется по перекрытию)	— Пароизоляционная мембрана. — Утеплитель: минеральная вата рулонного типа толщиной 200 мм (Кнауф). — Пароизоляционная мембрана.
Утепление стен 2 этажа и скатов кровли	— Пароизоляционная мембрана. — Базальтовые плиты Роквул толщиной 200 мм (плитный). Монтаж выполняется с перехлёстом стыков.
Утепление внешних стен каркаса дома	— Базальтовые плиты Роквул лайт батс толщиной 150+50 мм (плитный). Монтаж выполняется с перехлёстом стыков.
Шумоизоляция перегородок	Роквул лайт батс толщиной 100 мм (плитный).
Внутренняя отделка потолка 1-го этажа	— ГКЛ листы толщиной 12 мм (в мокрых зонах можно заменить на влагостойкий). — Без шпатлевки (возможна замена на вагонку, имитацию бруса за дополнительную плату).
Внутренняя отделка стен 1 этажа	— ГКЛ листы толщиной 12 мм (в мокрых зонах можно заменить на влагостойкий). — Без шпатлевки. — По контррейке 20 мм (возможна замена на вагонку, имитацию бруса за дополнительную плату).
Внутренняя отделка стен 2 этажа	— ГКЛ листы толщиной 12 мм (в мокрых зонах можно заменить на влагостойкий). — Без шпатлевки. — По контррейке 20 мм (возможна замена на вагонку, имитацию бруса за дополнительную плату).
Внешняя отделка дома	Имитация бруса камерной сушки 13,5-16 мм, крепится на вентиляционный зазор (контрейка 20х40 мм).
Перекрытия первого этажа	— Брус сечением 40х200 мм. Устанавливаются на ребро с шагом 0,5 м.
Кровля	— Форма крыши выполняется согласно проекту. — Фронтоны каркасно-щитовые, отделываются имитацией бруса камерной сушки 13,5-16 мм. — Во фронтоны устанавливаются вентиляционные решётки. — Стропильная система выполнена из доски сечением 50х150 мм (шаг 0,58 м). — Гидроизоляционная мембрана выполняется по стропильной системе через контрейку 50х40 мм. — Порешетник: обрезная доска толщиной 20-22 мм с шагом 150-200 мм. — Покрытие крыши: «Ондулин» или Ондулинчерепица (цвет на выбор).
Пароизоляция пола, потолка и стен 1 этажа	Пленка Изоспан (или аналоги).
Ветровлагозащита стен	Пленка Изоспан (или аналоги). Крепится к каркасу дома.
Отделка карнизов и поднебесников	— Выпуски стропильной системы 400 мм. — Обшиваются доской хвойных пород.
Окна	— Оформляются проёмы. — Двухкамерные ПВХ стеклопакеты с поворотно-откидной створкой. Размеры: 1х1,2 м, отделываются наличниками с 2-х сторон. — Подоконник пластиковый, шириной 250 мм.
Двери	— Оформляются проёмы. — Входная: металлическая утеплённая (Россия). Размеры: 0,8х2 м. — Межкомнатные: деревянные филенчатые из массива хвойных пород 0,8х2 м. Отделываются наличниками с 2-х сторон.
Лестница	Одно- или двухмаршевая, с точеными балясинами, заводскими ступенями и заходными столбами.
Терраса	— Ступени при входе на террасу. — Перила, ограждение. — Полы из шпунтованной доски или террасной доски собственного производства.
При необходимости за дополнительную плату	— При отсутствии электричества предоставляется генератор и бытовка для проживания. — Покраска скрытых конструкций и внешней отделки.
Инженерные системы	По требованию заказчика выполняется расчёт: — электрики; — сантехники; — отопления; — канализации.

Поэтапное строительство каркасного дома с фотографиями, от фундамента до крыши с чистовой отделкой, электрикой

Страница 3 из 4

Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое. Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все. Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.), Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм. Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската. В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.

Закончив с утеплением можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку. В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всего начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки. Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличие от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут. Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.
Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери. Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов. Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)
На фото ниже виден процесс прикрепления ГКЛ, установленные закладные для раковины, примерка душевой с закладным для душа, зашпатлеванный ГКЛ. Полы не прикручены, лежат сохнут.

Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окислятся и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме. Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.

Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних «зашил гипроком и забыл», «поклеил обои и шикарно», » уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!», «дешевле гипрока ничего нет» и на противоположное «плитка отвалилась, обои отклеились», «лучше бы вагонкой», «когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете», «оторвал гипрок а там грибок (см. фото…)», «Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)» другой пишет «есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку» и тд.

Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза. Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.

Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм?

Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.

Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было приступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле.
Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.
При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило. Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору, см. фото. Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р.

Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов. Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.
Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды). Так как пока расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами нижнее кольцо с дном, выход из септика труба d50мм, вход унитаз d110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба d50мм из раковин и душевой. Все осветлённые воды отводятся через участок за 30 метров от септика и колодца, в канаву через небольшое поле фильтрации. По выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца, накрытым сверху от дождя с небольшим просветом для вентиляции. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) был поделен на две части металлической перегородкой в которой посредине высоты 2 отверстия до 50мм, перегородка служит для дополнительного отстоя и осветления воды идущей на сброс в канаву. Для осветления и очистки стоков использую специальные сухие «бактерии» засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха. Что септик зимой не замёрз утепл его Экструдированным пенополистиролом, в низ в землю на 50см, и по бокам на 50-70см в стороны на штык лопаты. Также утеплил его и во внутрь круглой пробкой, закрывашкой из ЭППС 50мм, на глубину 20см от верха и 10см от максимальной высоты стока, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 100х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1-2м или повесить лампочку на 15вт для обогрева. Подробно о способе утепления, читайте на следующей странице.

Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.
Паркетка Boshe GKS 190
Молоток/гвоздодер
Уровень 1м
Уголок 25х35см
Ножовка средний зуб
Стамеска 2см
Рулетка 7,5м
Рулетка 3м
Степлер
Топор
Фомка
Лом
Очки
Лопата
Грабли
Эл. Лобзик + 2 пилки
Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
Насос Hammer 400
Перчатки комбинир. Строительные
Прожектор 150 вт с лампой
Кисть антисептик/септик битум
Мел для шнура Синий
Биты PZ2 и Ph3 25 мм 3шт Bosch
Удлинитель 25м на 3 гнезда
Респиратор противопылевой
Так же рекомендовал бы ещё электрическую цепную пилу, это немного ускорило бы строительство, так как «паркеткой» или лобзиком иногда тяжело подлезть, в частности долго выбирать пазы под укосины подпилив «паркеткой» потом стамеской или цепной пилой, второе в разы быстрее.

Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.

«СТЕНЫ»
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: наружная стена
Расчетная внутренняя температура: +22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: ОСП
теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
толщина: 9 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

«КРЫША»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие чердачное
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 150 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 22 мм
название: ГКЛ Кнауф
теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

«ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип помещения: жилое
Тип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подвалами
Расчетная внутренняя температура: 22°С
Район строительства: г. Санкт-Петербург
Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1
(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:
название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)
теплопроводность: 0,064 Вт/м*°С
толщина: 50 мм
название: Мин вата Кнауф
теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
толщина: 100 мм
название: Вент зазор
теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
толщина: 40 мм
название: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)
теплопроводность: 0,18 Вт/м*°С
толщина: 40 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

Страница 3 из 4

Второй этаж каркасного дома в Смолячково

Готов второй этаж дома в Смолячково:

Давайте рассмотрим дом с разных сторон:

Стоит напомнить, каким дом должен получиться в итоге:

Ещё парочка воздушных ракурсов:

Перейдем к фотографиям с земли:

Как видите, дом уже частично обшит ветрозащитными плитами изоплаат. Кстати, практически под любым моим фото в Instagram, на котором видно эти зеленые плиты появляется вопрос «а что это?» или  «а чем обшиваете?» и это странно, как мне кажется, изоплаат достаточно известный и популярный материал.

Грубо говоря, эти плиты используются вместо ветрозащитной плёнки. Они паропроницаемы, улучшают звукоизоляцию дома, добавляют немного тепла (толщина бывает разная), несколько увеличивают конструктивную прочность (основную жесткость каркасу в случае применения изоплаата придают укосины).

В первом отчете про эту стройку была фотография большого оконного проема, тогда возникли вопросы об отсутствии ригеля. Не было его там не случайно, нужна была большая высота окна. Поэтому он переместился в плоскость перекрытия:

Ещё несколько фото внутри дома:

Как видите, часть перекрытия висит на опорах балки, крепится каждая опора не только на саморезы, но и на дополнительные глухари.

Любопытно, что дом расположен на возвышенности (со второго этажа вроде бы даже видно кусочек Финского залива), чтобы подъехать нужно сначала проехать по нижней дороге, потом подняться в гору и поехать в обратную сторону, крюк получается около километра, а может и больше, но дом теперь уже видно с нижней дороги:

Скоро уже у домика появится крыша, следите за новостями!

Другие интересные записи:

comments powered by HyperComments

Дом со скошенным или провисшим вторым этажом, но первый этаж — уровень

Наклонные и провисающие полы могут быть предупреждением о проблемах конструкции. К счастью, большинство наклонных полов не представляют серьезной опасности, поэтому с ними мало что делается. Если домовладелец заметит, что в доме есть другие предупреждающие признаки возможных структурных проблем, может быть целесообразно дополнительно изучить проблемы, связанные с наклонным полом.

Если второй этаж дома наклонен или провисает, а первый этаж ровный, то есть большая вероятность, что причина не в проблемах с фундаментом, а в других проблемах.Часто причина уклона второго этажа связана с проблемами конструкции, плохой инженерией, прошлой реконструкцией, повреждением водой или проблемами с вредителями, такими как термиты.

При первой диагностике неуровневых вторых этажей рекомендуется сначала измерить, насколько они наклонены или провисают. Это поможет определить серьезность (Прочтите о 5 способах измерения наклонных полов)

Распространенные причины наклонных или провисающих этажей второго этажа

Снятие или изменение несущей стены на первом этаже

Если несущая стена снимается на первом этаже, то балки или фермы второго этажа могут упасть в том месте, где была снята несущая стена.Это часто происходит потому, что сегодняшние домовладельцы хотят более открытой планировки этажа, поэтому они снимают несущую стену, не проверяя, нужна ли им жатка или какая-либо другая форма поддержки.

Во-вторых, они выполняют работу без разрешения и могут занизить размер заголовка или не попросить инженера конструктивно определить, что следует делать, когда они удаляют часть стены, чтобы больше открывать комнаты. Иногда стена перемещается (а не удаляется) на несколько футов в том или ином направлении; это может создать чрезмерную нагрузку на каркас второго этажа, балки перекрытия или фермы.

Опорный столб на первом этаже удален или перенесен

Эффект удаления опорной стойки может дать такие же результаты, как и удаление несущей стены. Если опорный столб проходит со второго этажа через первый этаж в дом с проходом (и изолирован от первого этажа), то фундамент или подушка, на которых стоит столб, могут осесть или сместиться.

Трещина опорной балки второго этажа

Если опорная горизонтальная балка, несущая второй этаж (или его часть), треснула или повредилась, то она может немного прогнуться или немного упасть, и второй этаж, опирающийся на балку, также упадет или провиснет.

Прогиб

Прогиб — это естественный изгиб куска дерева, т. Е. Балки перекрытия или балки, с течением времени. Пролет от 12 до 16 футов может иметь естественный прогиб на 1/2 дюйма в течение нескольких лет; что обычно не считается дефектом, а просто естественным процессом.

Естественный прогиб балок и опорных балок второго этажа

Со временем, обычно годами, балки перекрытия и опорные балки будут слегка прогибаться или прогибаться.Если дезертирство заметно превысит норму, тогда возникнут основания для беспокойства.

Недостаточный размер или превышение интервала

Недостаточный размер балок перекрытий, опорных балок или стоек может привести к образованию наклонных полов. Это более вероятно, если модификации или реконструкция производились без соответствующих разрешений. Другая проблема, которая возникает, — это слишком большое расстояние между балками пола или фермами для несущей нагрузки.

Водные повреждения и гниль

Ущерб, нанесенный водой в результате урагана, протечки водопровода или протечки крыши, особенно со временем, может привести к гниению, повреждению и порче древесины.Вредители, такие как термиты, также вызывают порчу древесины и могут ослабить самые прочные балки, стойки и балки, создавая провисающие и наклонные полы.

Реконструкция

Если дом был реконструирован, рабочие часто режут, надрезают и сверлят балки, столбики и элементы каркаса. Если это будет сделано неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции каркаса. Сантехники, электрики и подрядчики по вентиляции и кондиционированию воздуха всегда режут, распиливают и надрезают элементы конструкции, которые, если переусердствовать, могут их ослабить.В любое время, пытаясь понять, почему пол наклоняется или проседает, не исключайте причины ремонта.

Если второй этаж наклонен или проседает

• Проверить потолки первого этажа на проседание, трещины или повреждения.
• Проверить, нет ли прогибов или трещин на стенах первого этажа.
• Проверить угол окна и двери на трещины на первом этаже.

Итог

Если первый этаж имеет уклон, то, скорее всего, второй этаж будет покатым. Если первый этаж ровный, а второй наклонный, то есть вероятность:

• Несущие стены модифицируются, перемещаются или удаляются
• Опорный столб или балки сняты, изменены или треснуты
• Балки перекрытия повреждены, имеют недостаточный размер или слишком большие расстояния
• Имеются повреждения водой, вредители (термиты) или порча
• Возможно, произошла реконструкция без разрешений или ненадлежащего изготовления

В целом, если у второго этажа есть проблемы с уклоном, они могут быть связаны с неудачей при хорошем техническом обслуживании или проектах реконструкции и, как правило, их легче исправить, чем проблемы с фундаментом.

Как оформлен второй этаж дома?

Шаг 19 — Каркас верхнего этажа

Выезд на черновой пол

На второй день работ устанавливается бортик второго этажа. Второй этаж построен серией «балок» или длинные двутавровые балки из Инженерной древесины и OSB, подключенные снаружи стены и несущие элементы, которые несут вес дома. Весь этаж находится между потолком первого этажа и второй довольно толстый и будет содержать трубы, воздуховоды и проводку для потолок первого этажа и второго этажа. Затем эти балки покрывают черновым полом из OSB, чтобы сделать устойчивая площадка для второго этажа дома. Установлены временные ступеньки, чтобы рабочие бригады могли легко доступ на новый второй этаж.

Вещи, которые мы узнали на своем пути

Как оформлен второй этаж дома?

Второй этаж дома может иметь такое же значение, как и первый. дома. Это потому, что именно здесь такие комнаты, как спальни и ванные комнаты обычно расположены.В некоторых случаях это тоже часть обрамления там, где находится чердак. Чердак — это место, где обычно храните сезонные предметы, которые больше не используются в доме.

Стены обычно обрамлены стержнями, также известными как шпильки. или стеновые плиты и перемычки. Они используются для улучшения поперечной прочности. стен, возводимых на втором этаже дома. Помимо это преимущество, элементы или шпильки используются для улучшения горизонтального прочность стен.Помимо стеновых стоек, вам также необходимо разместить арматура по перекрытию и стенам второго этажа. Как правило, это делается путем применения фанерных панелей, расположенных параллельно и перпендикулярны друг другу. Для дальнейшего укрепления прикрепления Фанеры друг с другом необходимо приложить стыки с помощью болтов и гаек. В идеале стыки деревянной вагонки второго этажа должны быть трехслойным, чтобы усилить всю структуру скелета фанеры.Кроме того, вы можете поместить прочный клей между деревянные поверхности.

Для создания рамок такого типа вокруг стен необходимо установить до всего каркаса над устойчивым фундаментом. Строительство Каркас второго этажа аналогичен конструкции первого этажа. Единственная разница в том, что каркас второго этажа несколько подвешен над Каркас и усиление первого этажа. Это позволяет обрамлять второй этаж. иметь дополнительную опору помимо основного фундамента, что этот пол имеет.

Фундамент может быть изначально создан с использованием широких балок для основных форма второго этажа. Это гарантирует, что форма хорошо определена и подкрепление может опираться на достаточно прочную опору взять на себя общий вес того, что составляет этот пол. Общий вес что фундамент должен принимать не только вес подкрепления и другие приспособления каркаса. Широкий балки также должны нести нагрузку на все на втором этаже.Это также включает вес людей, которые будут занимать второй этаж.

Фундамент можно укрепить бетонными и пустотными плитами. на перекрытии второго этажа. Это необходимо для того, чтобы фундамент может выдерживать достаточный вес. Обычно бетонные и пустотные плиты принимают до высыхания более 24 часов. Из-за этого приходится размещать защитные оборудование вокруг области, чтобы предотвратить вторжение. Вторжение может нарушить процесс высыхания комбинации, что может привести к задержке во всем процессе строительства.

Важно правильно спланировать структуру каркаса. вашего второго этажа. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, когда не спланировать строительство вашего дома должным образом — это риск того, что повреждение вашего дома. Это может включать наличие трещин на стенах. и потолки. Сделайте себе одолжение и проведите планирование перед тем, как начать с фактическим обрамлением.

Правильная планировка вашего второго этажа будет не только надежной и надежной. для вашего дома, но также облегчит повседневную жизнь.Это было бы полезно встретиться с архитектором, чтобы обсудить ваши идеи секунды планировка этажа. Архитектор сможет сказать вам, верны ли ваши идеи. выполнимо для вашего проекта строительства дома.

День 6, Добавление каркаса второго этажа

И проект строительства дома на дереве продолжается! Сегодня пришло время монтировать каркас второго этажа. Когда это будет сделано, у меня будет все необходимое, чтобы двигаться вместе со стенами первого этажа.

Поднять раму означало поднять шесть тяжелых деревянных брусков 2 × 8 над моей головой, а также убедиться, что они выровнены.Для этого мне понадобилась помощь, поэтому я снова пригласил в проект свою жену.

Облегчал жизнь тот факт, что четыре опорных столба были на своих местах, а это означало, что как только я выровнял и прикрутил первую балку, другие быстро последовали бы за ней, отрабатывая углы первой. Трудно было то, что я больше не мог стоять на земле. Вместо этого мне пришлось балансировать на краю первого этажа и манипулировать молотком, дрелью, аккумуляторной отверткой, болтами, уровнем и т. Д. Так что мои мальчики были призваны помогать мне тоже!

Вскоре я понял, что не смогу просверлить свои пилотные отверстия, а затем закрутить винты достаточно быстро, без усталости от удерживания досок, из-за которой мы поскользнулись и потеряли уровень.Потом меня осенило. Гвозди! Мне достались большие толстые гвозди, которые я купил, но потом никогда не использовал, когда решил, что винты надежнее и легче открутить, если я допустил ошибку. Я поднял доску, уровень
, затем забил под нее гвоздь, чтобы удерживать ее на месте. Я перебрался к жене, вбил еще один гвоздь и вуаля — доска временно на месте. Теперь я мог просверливать отверстия и забивать большие болты на досуге.

Наконец, вся рама была на месте:

Простите за нечеткое изображение, но идею вы поняли.Когда это будет сделано, взрослые (по крайней мере, моего невысокого роста) смогут ходить по первому этажу, не сильно ударяясь головой. Второй этаж будет короче, и это нормально. Это действительно должна быть детская зона наверху.

А вот и поближе:

Несмотря на постройку, дом на дереве уже получил много пользы, от гонок Hot Wheels до множества деревянных остатков. Особой популярностью пользовались люки, поэтому мне потребовалось быстро добавить несколько самодельных ручек:

Мальчики очень хотят добавить петли, чтобы вы могли выскочить и открыть обе двери.Да, в конце концов — но сначала как насчет стен?

Первая проблема заключается в том, что у меня недостаточно древесины для стен. Я вроде как угадал и угадал совершенно не так. Но мне уже нужно заказать больше террасной доски, поэтому я вырезал то, что мне нужно было, чтобы начать выяснять, как я буду делать каркас, а также с каких сторон будут окна и как я собираюсь заставить дверь работать.

В конце концов, я решил использовать 2х4 со всех сторон в качестве основы для рамы, затем я собираюсь поставить вертикальные опоры на полпути с двух сторон, которые будут открываться для окон.Задняя стенка будет полностью закрыта. Что касается двери, в моей книге не было инструкций, как сделать эту раму прочной. Могу ли я разобраться в этом самостоятельно? Да!

Я поставил один 2х4 и прикрутил к полу. Потом я прикрутил еще одну. Затем я пробежал третий 2х4 вертикально вверх. Внизу я прикрутил его к основанию, которое построил. Наверху вкрутил в нее одну из балок второго этажа. И все — прочный дверной косяк! Также будет стена, которая будет наполовину подниматься и открываться в окно.

Вот где я остановился:

Вы можете увидеть дверную коробку, а потом уже сзади, я даже попытался временно возвести часть стены, чтобы посмотреть, как она будет работать. Вы должны были перекрывать доски, но мне это показалось трудным — особенно после того, как моя большая галогенная рабочая лампа погасла, когда я решил пойти немного дольше сегодня вечером, и у меня осталась только светодиодная лампа в моей беспроводной отвертке. Я могу пропустить перекрытие. Посмотрим.

Далее — отделка каркаса стен первого этажа!

Построение А-образной конструкции

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я хочу построить дом с А-образной рамой, но не могу правильно построить крышу.Как я могу это сделать?

ОТВЕЧАТЬ

Уловка для создания дома с А-образным каркасом состоит в том, чтобы сначала получить правильные плоскости крыши, а затем работать с комнатами внутри.

В этом примере мы проведем вас через создание базовой структуры A-Frame в новом плане, созданном с использованием шаблона стиля по умолчанию. Как только вы поймете этот процесс, вы сможете применить эти знания в своем собственном дизайне.

Построить структуру

1. Используйте инструмент Straight Exterior Wall , чтобы нарисовать базовую прямоугольную структуру размером 30 x 40 футов.
2. На этаже 1 используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать одну из 30-футовых внешних стен.
3. Щелкните на инструменте редактирования Изменить на фронтальную стену .
4. Используйте ту же процедуру, чтобы изменить противоположную 30-футовую стену, чтобы она стала полностью фронтальной стеной.

   В Home Designer Pro вы можете группировать обе стены, чтобы одновременно сделать их сплошным фронтоном.

После того, как вы создали полностью закрытую конструкцию, вы готовы к созданию второго этажа.

Для создания второго этажа

1. Выберите Build> Floor> Build New Floor из меню и в диалоговом окне New Floor выберите Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа и нажмите OK для отображения этажа. 2 По умолчанию.
   
   
   
2. В данном примере мы не будем вносить никаких изменений в настройки этажа 2 по умолчанию, поэтому нажмите OK , чтобы построить второй этаж.
   

Теперь, когда у вас есть второй этаж, вы готовы построить крышу с соответствующим уклоном.

Установить уклон крыши

1. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof .
   
2. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   
   
   
   
   • Увеличьте крутизну шага (12 дюймов) до 22 дюйма .
   • Отметьте Игнорировать верхнюю часть (2-й этаж) .
   • Нажмите OK , чтобы перестроить крышу с новым уклоном.

Теперь, когда для обеих противоположных стен на первом и втором этажах установлено значение Full Gable, так что они не будут автоматически генерировать шатровую крышу , которую Home Designer создаст по умолчанию, у вас есть установленный уклон крыши, а второй пол будет проигнорирован при автоматическом создании крыши, вам необходимо отрегулировать высоту первого этажа так, чтобы плоскости крыши доходили до земли.

Уменьшить высоту первого этажа

1. Вернитесь на этаж 1 и используйте инструмент Select Objects , чтобы выделить комнату.
2. Щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .
3. На общей панели:
   • Уменьшите высоту потолка до 6 дюймов .
   • Снимите флажок рядом с опцией для Плоский потолок над этой комнатой .
   • Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
     
4. Наконец, возьмите вид Camera , чтобы увидеть результаты.
   
   

   Если в этот момент вы не видите двускатную крышу или она слишком высока, либо вы не снизили высоту потолка в комнате на первом этаже, либо вы уже отключили автоматическое восстановление крыш. В версии Home Designer Essentials нет Auto Rebuild Roofs, поэтому вам нужно вернуться в диалоговое окно Build Roof, чтобы перестроить плоскости крыши на основе более низкой высоты потолка для этажа 1.

Теперь, когда вы видите, что создали нужный тип стиля и не хотите, чтобы какие-либо будущие изменения, внесенные в остальную часть проекта, повлияли на крышу, вам необходимо отключить автоматическое создание плоскостей крыши.

Чтобы отключить автоматическое восстановление крыши и перенастроить стены *

* Функция Auto Rebuild Roofs недоступна в версии программного обеспечения Home Designer Essentials.

1. Выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы снова отобразить диалоговое окно Build Roof .
2. Снимите флажок Auto Rebuild Roofs и нажмите OK .
   • Снятие флажка Auto Rebuild Roofs гарантирует, что теперь, когда у вас есть крыша такой, какой вы хотите, она не будет восстанавливаться.
3. Теперь, когда крыши не восстанавливаются, вернитесь к виду в плане этажа.
4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы снова выбрать комнату на первом этаже, и щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .
5. Нажмите один раз на значок гаечного ключа рядом с Потолок , чтобы использовать значение потолка по умолчанию, затем нажмите OK .

6. Теперь у вас есть двухэтажный дом в форме буквы А с небольшой мансардой на вершине. Вы готовы изменить свой план А-образной рамы, добавив внутренние стены, приспособления, мебель и т. Д.

   Примечание: Вам также может потребоваться переместить стены второго этажа, чтобы они не выступали за пределы крыши. В этом примере 40-футовые секции стен второго этажа были перемещены на 60 дюймов.

Крепление каркаса пола к SIPS

Q: Меня интересует проектирование и строительство двухэтажного дома с использованием структурных изолированных панелей (SIP). В какую сторону должны быть ориентированы панели, и какие у меня есть варианты крепления второго этажа к стенам?

A: Билл Чалефф, архитектор из Water Mill, штат Нью-Йорк, и докладчик на JLC Live, отвечает : Если вы рассматриваете этот тип строительства, сначала я рекомендую вам построить внешние стены с помощью «jumbo». ”Панели шириной 8 футов, стоящие вертикально и проходящие на всю высоту обоих этажей, в виде баллонных рам.Я успешно использую эту стратегию более 25 лет.

ШАР В РАМКАХ СТЕНЫ

Обрамление воздушных шаров наилучшим образом использует самое фундаментальное преимущество панелей: устойчивость к ветру и проникновению воздуха. С удивительно небольшим количеством стыков и трещин дома, построенные с использованием SIP, обычно дают результаты испытаний с нагнетательной дверью менее 2 ACH при 50 паскалях, и есть много задокументированных результатов менее 1 ACH при 50 паскалях.

Кроме того, если ваш дом представляет собой «полудом» Новой Англии, короткие стены второго этажа будут действовать как консольные, когда стены будут обрамлены воздушными шарами; SIP будут достаточно прочными, чтобы противостоять толчкам крыши и боковым ветровым нагрузкам.

Другие преимущества каркаса из воздушных шаров с помощью SIP включают возможность очень быстро выдерживать атмосферные воздействия в двухэтажном доме без необходимости каркасать внутренние стены или настил второго этажа. Использование SIP таким образом также устраняет все стыки через стену, которые идут с каркасом платформы, и дает вам возможность использовать каркас из тонкой стали внутри — стальной каркас имеет преимущество в том, что он всегда прямой и точный, без деформации, расщепления, скручивания, усадки или растрескивания, которые могут возникнуть с деревянными элементами каркаса.Кроме того, каркас из легкого металла поставляется с предварительно перфорированными отверстиями для проводки, трубопроводов и небольших воздуховодов (в балках).

После того, как вы установили стеновые и кровельные панели и ваш дом подвергся воздействию атмосферных явлений, вы сможете установить весь каркас настила в защищенном помещении. На этом этапе существует два основных варианта обрамления полов: обычные деревянные балки или балки из легкой стали (см. Иллюстрации ниже). Давайте сначала посмотрим на деревянную раму.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

Там, где элементы деревянного каркаса пола — будь то композитные балки или габаритные пиломатериалы — встречаются с внешними стенами из SIP, они должны быть прикреплены к ригелю заподлицо (это означает, что верхняя часть балки находится заподлицо с верхом. ригеля) и подвешены на верхних подвесах балок.Проблема с этой стратегией, однако, заключается в том, что горизонтальный фланец балочной подвески, который опирается на верхний край ригеля, обычно имеет глубину более 1 1/2 дюйма. Чтобы устранить эту проблему, мы всегда указываем, что бухгалтерская книга должна быть LVL.

Ригель LVL крепится к внутренней обшивке SIP, сначала приклеивая его на место 3-дюймовыми винтами. Затем специальные винты SIP вбиваются в стену и снаружи в ригель. Эти винты должны быть на 2 дюйма длиннее номинальной толщины стенки SIP, поэтому для SIP толщиной 6 дюймов используйте 8-дюймовые винты SIP.В зависимости от нагрузки, винты SIP могут потребовать или не потребовать шайб под головкой. Расстояние будет варьироваться в зависимости от технических требований вашего инженера, но я всегда рекомендую размещать пары крепежных винтов ригеля не более чем на 12 дюймов по центру.

КАРКАС СТАЛЬНОГО ПОЛА

Балки из легкой стали вставлены заподлицо в металлическую направляющую. Гусеница прикручена к внутренней обшивке SIP с помощью № 12 винтами для листового металла диаметром 1 5/8 дюйма, при этом расстояние и количество винтов зависят от расчетов нагрузки, но, опять же, расстояние не должно быть равным. больше пары винтов каждые 12 дюймов.Убедитесь, что ваш инженер или архитектор использует правильное значение сдвига для винтов на основе OSB толщиной 7/16 дюйма (внутренняя оболочка SIP). Мы используем 140 фунтов для винтов для листового металла и 600 фунтов для винтов SIP.

Билл Чалефф является партнером Chaleff and Rogers Architects, PC в Уотер Милл, Нью-Йорк, где они проектируют устойчивую архитектуру в Хэмптоне с 1985 года. Фирма считает, что дизайн здания является ответом на условия участка. , окружающая визуальная среда и исторический контекст, а также программа здания.

3 способа добавить в дом второй этаж

8 июля 2016 г.

Если у вас есть одноэтажный дом и вы решили, что вам нужно дополнительное пространство, есть другие варианты, кроме продажи дома и переезда в другое сообщество.

Жить в старом доме Многие домовладельцы живут в одном доме в течение многих лет, любят свой район и свой дом за его уникальный стиль, который невозможно воспроизвести в собственности в другом районе.Жизнь в устоявшемся районе в старом доме имеет особенности, которые обычно не встречаются в новых домах. Возможно, вы потратили годы на благоустройство своего двора, или в вашем доме могут быть уникальные архитектурные детали. Подрядчики по индивидуальному проекту могут работать с вами, чтобы реконструировать ваш дом, чтобы он соответствовал вашим потребностям и сохранял свое очарование. Варианты добавления второго уровня к вашему дому Один из способов создать новый вид и больше места в вашем доме — это добавить вторую историю.Подрядчик может построить пристройку второго уровня к вашему дому несколькими способами, которые предоставят дополнительное пространство и увеличат его стоимость. -Строить новый верхний этаж -Временно снимите крышу, чтобы обрамить территорию -Строить по горизонтали У каждого из этих вариантов есть свои преимущества. Когда вам не нужно добавлять фундамент, ремонт может сэкономить вам деньги, но вам следует изучить каждый тип восстановления, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и является наиболее экономичным. Строительство с нуля Чтобы построить новый верхний этаж, строительный подрядчик должен был бы снять крышу, чтобы создать второй уровень.Преимущество совершенно нового уровня в том, что вы можете расположить все спальни на одном этаже или использовать часть пространства под офис или игровую комнату. Второй этаж можно было использовать как хозяйскую спальню с логовом. Совершенно новый второй этаж может быть лучшим выбором, если вам нужно много дополнительного пространства. Новое дополнение потребует структурных опор для поддержания дополнительного веса. Ваш подрядчик обсудит с вами все варианты. Снятие и рамка Другое предложение — снять крышу с дома, каркас в новой пристройке, а затем заменить крышу.Если вам нужна дополнительная комната в вашем существующем доме, но не требуется капитальный ремонт, снятие крыши с вашего дома, установка каркаса на втором уровне, а затем замена крыши может значительно сэкономить на ремонте. Строить над гаражом или крыльцом Третий вариант — надстройка над гаражом или крыльцом первого этажа. Расширение второго уровня над крыльцом или гаражом устраняет некоторые проблемы, возникающие при строительстве нового здания с нуля. Новое строительство над гаражом или подъездом может дать больше места для хранения вещей, небольшую квартиру или частный отдых.Чтобы убедиться, что конструкция может выдержать дополнительный вес, подрядчик по дому может оценить площадь и внести все необходимые изменения перед началом строительства на новом уровне. Когда существующая крыша будет удалена, подрядчик будет использовать метод, известный как каркас платформы, который создает пол или настил для нового уровня. Соответствует местным нормам Вам нужно будет узнать о местных строительных нормах и правилах, прежде чем начинать какие-либо строительные работы в своем доме. У всех сообществ есть ограничения на пристройку к существующим домам, и они могут варьироваться от одного города к другому.Подразделения с ассоциациями домовладельцев имеют руководящие принципы относительно любых изменений, которые владельцы вносят в свои дома, и во многих сообществах существуют ограничения по высоте. Перед началом строительства убедитесь, что планы вашего нового дополнения согласованы с городскими властями. Преимущества наращивания Преимущества надстройки вашего существующего дома могут перевесить покупку дома в новом районе. Стоимость домов в старых старых кварталах может удвоиться после ремонта. Одноэтажные дома с пристройкой второго уровня будут более привлекательными, если вы решите выставить свой дом на продажу позже.Переезд в новый дом после долгого проживания в одном и том же районе — серьезная корректировка для многих семей. Если вам нравится дом, который у вас есть, вы легко добираетесь до работы и вам нравится школьная система, имеет смысл отремонтировать. Когда вы делаете ремонт в своем доме, вам придется внести некоторые структурные изменения, чтобы компенсировать второй этаж. Пока вы занимаетесь проектом, имеет смысл одновременно вносить какие-либо изменения в первый этаж. Позже вам не придется думать о дополнительном ремонте, и это может сэкономить вам деньги.Вы можете увеличить высоту потолков первого этажа или внести изменения в экстерьер дома. Новый уровень можно настроить в соответствии с потребностями вашей семьи. Однако многие домовладельцы применяют универсальный подход к домашнему декору, который учитывает изменения в образе жизни с годами и обеспечивает большую гибкость. Когда вы добавляете в дом второй этаж, это позволяет сохранить как можно больше открытого пространства и дает вам место для садоводства или создания патио или террасы. Сделайте свой дом красивым внутри и снаружи Поскольку ваш дом будет больше, вы должны убедиться, что все детали обеих историй выглядят привлекательно снаружи.Все детали вашего дома, включая окна, слуховые окна, внешнюю отделку, колонны и ставни, должны быть визуально привлекательными и иметь одинаковые пропорции. Вы можете использовать акцентные цвета, чтобы подчеркнуть новый дизайн вашего дома. Прежде чем приступить к проекту реконструкции своего дома, составьте список всего, что вы хотите, и обсудите это с подрядчиками по дому.

% PDF-1.4 % 291 0 объект > эндобдж xref 291 151 0000000016 00000 н. 0000003372 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005012 00000 н. 0000005506 00000 н. 0000005656 00000 н. 0000005806 00000 н. 0000005955 00000 н. 0000006104 00000 п. 0000006255 00000 н. 0000006403 00000 п. 0000006553 00000 н. 0000006702 00000 н. 0000006851 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007151 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007445 00000 н. 0000007594 00000 н. 0000007742 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000008039 00000 н. 0000008187 00000 н. 0000008337 00000 н. 0000008487 00000 н. 0000008637 00000 н. 0000008786 00000 н. 0000008936 00000 н. 0000009086 00000 н. 0000009237 00000 п. 0000009387 00000 н. 0000009537 00000 н. 0000009687 00000 н. 0000009837 00000 н. 0000009987 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010288 00000 п. 0000010438 00000 п. 0000010589 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010891 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011186 00000 п. 0000011337 00000 п. 0000011488 00000 п. 0000011638 00000 п. 0000011789 00000 п. 0000011940 00000 п. 0000012091 00000 п. 0000012242 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000012838 00000 п. 0000012989 00000 п. 0000013140 00000 п. 0000013289 00000 п. 0000013440 00000 п. 0000013590 00000 п. 0000013740 00000 п. 0000013890 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014189 00000 п. 0000015419 00000 п. 0000015678 00000 п. 0000015930 00000 п. 0000017149 00000 п. 0000017391 00000 п. 0000018616 00000 п. 0000018638 00000 п. 0000019447 00000 п. 0000019469 00000 п. 0000020163 00000 п. 0000020185 00000 п. 0000020923 00000 п. 0000020945 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000021711 00000 п. 0000022427 00000 н. 0000022449 00000 п. 0000023193 00000 п. 0000023441 00000 п. 0000024664 00000 п. 0000025893 00000 п. 0000027119 00000 н. 0000027368 00000 н. 0000027622 00000 н. 0000027644 00000 н. 0000028347 00000 п. 0000028369 00000 п. 0000029130 00000 н. 0000030240 00000 п. 0000030294 00000 п. 0000030350 00000 п. 0000030404 00000 п. 0000030458 00000 п. 0000030512 00000 п. 0000030566 00000 п. 0000030620 00000 п. 0000030675 00000 п. 0000030730 00000 п. 0000030785 00000 п. 0000030840 00000 п. 0000030895 00000 п. 0000030950 00000 п. 0000031005 00000 п. 0000031060 00000 п. 0000031115 00000 п. 0000031170 00000 п. 0000031225 00000 п. 0000031280 00000 п. 0000031335 00000 п. 0000031390 00000 н. 0000031445 00000 п. 0000031500 00000 п. 0000031555 00000 п. 0000031610 00000 п. 0000031665 00000 п. 0000031720 00000 н. 0000031776 00000 п. 0000031832 00000 п. 0000031888 00000 п. 0000031944 00000 п. 0000032000 00000 н. 0000032056 00000 п. 0000032112 00000 п. 0000032168 00000 п. 0000032224 00000 п.