Как сделать сваи для фундамента своими руками: Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайные опоры изготавливают из хвойных пород, дуба. Выбирают прямоствольные бревна, очищают от коры. Чтобы получить опоры одинакового диаметра и равной несущей способности бревна обтесывают, поверхность шкурят. Для того чтобы столбы легко входили в грунт их нижние концы заостряют. Дерево пропитывают антисептиками и антипиренами либо покрывают расплавленным битумом.

На деревянных сваях строят легкие конструкции — бани из бруса, летние кухни, беседки, теплицы, садовые домики, навесы. Опоры из хвойных пород используют для застройки участков с глинистым, торфянистым, болотистым грунтом. Если строительство ведется на плотных почвах, тогда острие защищают листовой сталью или льют наконечники из чугуна. Чтобы верхняя часть опоры не пострадала от ударов молота на столбы надевают специальные кольца — бугели. Чтобы понять как сделать фундамент на сваях своими руками нужно знать на какую глубину следует погружать опоры. Если грунт слабый, просадочный, то рекомендуется использование нарощенных свай. Длина такой опоры может достигать 40 м. Для легких сооружений достаточно будет пятиметрового погружения.

Для забивки свай из дерева используют различные типы оборудования: паровоздушные молоты, дизель-молоты, вибропогружатели, вибромолоты, копры ручные и навесные, пневматические забиватели столбов, гидравлические коперы.

Столбы забивают по предварительной разметке, формируя свайное поле согласно проекту. Верхние части обрезают по одному уровню, спилы обрабатывают антисептической пропиткой. Опорные столбы объединяют в единую конструкцию обвязкой, которая повторяет контуры фундамента. Для усиления основания используют брус 150х200 мм.

Плюсы использования деревянных свай:

• Дерево поддается механической деформации, такой фундамент способен выдерживать серьезные изгибающие и растягивающие нагрузки.
• При наличии практических навыков и спецоборудования фундамент на сваях своими руками можно построить за 1-2 дня.
• Использование деревянных конструкций позволяет создать устойчивое основание на участке с нестабильным грунтом, перепадами по высоте.

К недостаткам можно отнести короткий срок службы деревянных опор, невысокую несущую способность. Такое основание подходит только для облегченных конструкций. Через 30-35 лет деревянный фундамент потребует капитального ремонта или замены.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Возвести свайный фундамент своими руками для дома не составляет особого труда. В таком деле необходимо иметь немного знаний в строительстве, необходимый инструмент и большое желание.

Важно знать!

Данное основание (кстати, что такое свайный фундамент, более детально можно просмотреть здесь) довольно часто применяется при строительстве на «неуверенной» почве, болотах и торфяниках.

Положительными сторонами являются:

1. Строительство свайного фундамента своими руками экономит финансы.

2. Исключение рытья котлованов специальной техникой.

3. Работы по возведению могут проводиться в любое время года.

4. Процесс застывания свай (с применением бетона) проходит в течение суток.

5. Большая скорость проведения работ.

6. Строительство свайного фундамента обходится без привлечения бригад мастеров.

7. Такой фундамент может прослужить 50-100 лет в зависимости от условий эксплуатации.

8. Не пропускает холод и воду в помещение.

Сами фундаментные сваи бывают:

1. Забивные сваи.

Такой вид свай очень сильно распространен в постройке больших домов и помещений. Их установка производится специальной техникой.

2. Винтовые сваи.

Это более распространенный вид, который часто используется при самостоятельной установке. Также некоторые мастера самостоятельно их и изготавливают. Установка происходит путем ручного вкручивания их в грунт.

3. Буронабивные сваи.

Изготавливаются непосредственно на месте их установки. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельного монтажа и экономит время и деньги.

Рекомендации

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо провести сбор и обобщение необходимых данных. Т.е. заранее нужно подготовиться к самому монтажному процессу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на различные мелочи.

Непосредственное строительство свайного фундамента своими руками начинается с составления чертежа, выбора места, разметки, подготовки необходимых материалов и инструментов.

Наличие чертежа облегчает процесс работы, помогает избежать ошибок и не забыть какие-либо нюансы. Если у вас нет необходимых познаний, чертеж и проект можно заказать у строительной фирмы.

Если делать все самостоятельно, во время составления чертежа необходимо учесть следующие нюансы:

1. Полный вес конструкции дома.

2. Толщину грунта, глубину его промерзания и уровень грунтовых вод. Для установления этих данных необходимо заказать глубинную экспертизу в квалифицированной организации.

3. Количество свай.

Для облегчения процесса самостоятельного подсчета свай и предотвращения ошибки в расчете лучше также воспользоваться услугами специалистов либо специализированными программами.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

• на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;

• промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

• бур садовый с удлинителем и расширением внизу;

• бетономешалка;

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.д.).

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

2. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

• нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;

• упереться в твердый грунт.

3. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

4. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

6. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

7. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

8. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

9. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.

10. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.

11. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

12. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Читайте также…

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

1. Понятие свайного фундамента
2. Причины выбора свайных фундаментов
3. Конструкции свайного фундамента
4. Расположение и материалы свай
5. Технология строительства свайного фундамента.
6. Бурение скважины
7. Бетонирование и армирование свай
8. Устройство ростверка
9. Ограничения в использовании свайного фундамента

 

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

• забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
• буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
• набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
• винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

 

По методу воздействия сваи бывают:

• висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
• стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

 

По принципу расположения бывают сваи:

• одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
• объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
• объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

 

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

 

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

• высота — не меньше 300 миллиметров;
• при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

 

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

• Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
• При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

 

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
 

Свайный фундамент своими руками — как правильно сделать

Строительство фундамента для любого строения является очень важным и ответственным этапом. Но перед тем как начинать его возведение, необходимо сделать некоторые подготовительные работы. В первую очередь нужно тщательно исследовать грунты на участке и разработать проект дома.

От того, какие грунты будут обнаружены на территории и тяжести будущего строения, напрямую зависит выбор типа фундамента. На сложных почвах, рыхлых и болотистых оптимально будет сделать свайный фундамент. Именно этот тип основания имеет ряд преимуществ:

• Скорость возведения фундамента. Свайные фундаменты для малоэтажного строительства при использовании готовых заводских изделий или изготовлении на месте сборных конструкций являются самым быстрым методом работ по возведению нулевого цикла. К примеру, свайно-винтовой фундамент, который сегодня является самым популярным типом основания из свайных конструкций, монтируется в течение 2-3 суток. Для небольшого строения вполне можно закончить установку за 1 день.
• Работы выполняются круглогодично. Обустройство свайных фундаментов в регионах с суровым климатом, а также на вечномерзлых грунтах – самый доступный метод организации опоры зданий.
• Не требуется схватывания фундамента. Преимуществом фундаментов из свай также в том, что возведение дома можно начинать непосредственно после скрепления свай.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо тщательно спланировать размещение его на участке и определить необходимое количество опор.

Важно определиться с основным материалом постройки дома, так как чем больше будет конструктивный вес здания, тем меньше допускаются промежутки между опорами. Обычно сваи монтируют в 1,5-2,5 метрах одна от другой. От массивности строения также будет зависеть расчет толщины свай. Диаметр винтовых свай от 57 до 133 мм. Далее, располагая исходными данными, определяют глубину заглубления. Она может быть различной для каждой отдельной сваи, и зависеть от особенностей грунта, месторасположения дома, климатических особенностей региона и других факторов. Для строительства малоэтажных домов обычно используют сваи от 1650 до 3500 мм.

Обустройство

Свайно-винтовой фундамент

Одной из разновидностей фундаментов из свай является винтовой тип фундамента, который рекомендован при установке в рыхлом и влажном грунте. Самое большое достоинство этой конструкции нулевого цикла в том, что его монтаж не требует от владельца участка больших навыков и использование дополнительной техники. Главное – это придерживаться основных требований при устройстве фундамента.

Винтовая свая – это цельнометаллическая полая труба (ствол, имеющий острый наконечник с лопастями). Так как такая свая напрямую будет контактировать с влагой, большое значение имеет материал ее изготовления. При выборе сваи следует уточнить качество материала, от этого будет зависеть надежность и долговечность конструкции.

Свайный фундамент При установке свайно-винтового фундамента для дома не нужно использовать специализированную технику. Они достаточно просто ввинчиваются в почву двумя-тремя людьми. После установки и заглубления свай, их подрезают до необходимого уровня. Полое пространство в сердцевине свай рекомендуется заполнить бетонным раствором. После этого при помощи сварки проводят крепеж оголовка. Части свай, выступающие над землей, скрепляют между собой, используя швеллер, ростверк из железобетона, уголок, брус или монолитную плиту.

Винтовой фундамент не всегда требует использования для заполнения бетонного раствора. Этот этап можно опустить, если возводится облегченный вид строения.

Свайно-ленточный фундамент

Такая конструкция будет рассчитана на большие нагрузки. Недостаточность несущей способности свай (вертикальная нагрузка) в этом типе фундаментов компенсируется ростверком (монолитной лентой из железобетона). В данном варианте возведения фундамента необходимо учитывать весь комплекс работ.

Этапы обустройства свайно-ленточного фундамента начинаются с подготовительных работ по подготовке участка. Затем выполняют разметку фундамента и готовят шурфы под будущие сваи. Форма свай может иметь различный вид, и зависеть от применяемых материалов и технологии (опалубка или готовые трубы). Шаг свай, как правило, составляет 1,5-2 метра.

В подготовленные скважины опускают асбестоцементные трубы или подготовленные каркасы из арматуры. Обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции, для чего используют качественный рубероид.

Бетонируют сваи тяжелым бетоном М 400. Если работы проводятся зимой, то в бетонный раствор обязательно добавляют специальные морозоустойчивые пластификаторы. В летнее время бетон должен использоваться максимально быстро, для избежания его дальнейшего растрескивания.

Для придания конструкции фундамента дополнительной прочности и жесткости, все сваи объединяют железобетонной лентой. Ширина монолитной конструкции и опалубки зависит от веса строения.

Стандартная ширина ленты 400 миллиметров и такая же высота. Сначала для ленточного монолита делают опалубку. Ростверк армируют, связывая его с арматурой, выпущенной заранее из свай. Потом проводят послойное бетонирование основания тяжелым бетоном марки М 400 с вибрированием.

При естественных условиях затвердевания бетон наберет 50% прочности за неделю, и можно будет приступать к возведению дома.

При грамотном и качественном исполнении всех работ свайные фундаменты обеспечат любому строения на многие годы надежность и долговечность.

Как сделать сваи для фундамента: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

• глубина расположения устойчивых грунтов;
• уровень подземных вод;
• глубина промерзания грунта;
• масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром, но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

• первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
• второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

• цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
• гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
• песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
• бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
• полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Видео: Столбчатый фундамент  — легко!

Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

Но, к сожалению, не все строго соблюдают технологию монтажа винтовых свай, что порой приводит к плачевным последствиям и дальнейшему недоверию к этому виду фундамента, из-за чего его просто боятся использовать для своих частных строений.

Для того, чтобы свайно-винтовой фундамент, для Вас не стал неудачным экспериментом, далее я расскажу, как выбрать и правильно произвести монтаж винтовых свай. И если придерживаться технологии, то качественные сваи долгое время будут служить надежной опорой Вашего дома.

Если говорить коротко, то свайно-винтовой фундамент в целом представляет собой некоторое количество винтовых свай, вкрученных в грунт вручную или при помощи специальной техники. Поверх свай располагается, так называемый, ростверк, являющейся обвязкой всех, отдельно стоящих винтовых свай, в единую конструкцию. 

Ростверк свайно-винтвого фундамента, как правило, бывает деревянный или металлический.

Если рассматривать одну отдельно взятую сваю, то она выполнена в виде металлической толстостенной трубы, как правило, толщиной металла от 0,4см до 1,2 см, на конце которой находится лопасть в виде большой резьбы, которая и способствует закручиванию сваи в грунт. Этот наконечник, в тоже время будет являться опорой сваи на грунт.

Для удобства монтажа, наиболее часто в продаже встречаются сваи длинной от 25 см до 2,5 м.

Ранее я писал о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента для частного дома, либо других строений на Вашем участке, где подробно рассмотрены все достоинства и недостатки этого вида. Там же Вы сможете узнать о некоторых особенностях такого типа фундамента.

Остальные характеристики и нюансы свайно-винтового фундамента мы рассмотрим далее.

Область применения винтовых свай

В принципе, область применения свайно-винтового фундамента довольно таки широка, хотя Вы, наверное, уже много раз слышали, что такой фундамент подходит только для легких деревянных строений, из бруса, например, или каркасных.

Но на сегодняшний день, производители изготавливают винтовые сваи практически под любые нужды, которые выдерживают колоссальные нагрузки и подходят для кирпичных или блочных домов.

Но стоит отметить, что чем больше свая, тем дороже она будет стоить, и монтаж таких свай придется выполнять используя спецтехнику. А в добавок к этому, при устройстве тяжелых домов, сваи необходимо усилить, дополнительно скрепив между собой, а это уже лишние затраты, которые могут свести на нет самое главное качество свайно-винтового фундамента – низкую стоимость.

Свайно-винтовые фундаменты также хорошо справляются со своей работой в болотистых местностях, где уровень грунтовых вод высок, а более твердые породы грунта расположены глубоко в земле. В этом случае другие фундаменты, либо будут очень дороги, либо просто не подойдут для надежной опоры частного дома. В таком грунте винтовые  сваи — своего рода спасение для тех, кому выбирать участок не приходится.

Перед тем, как устраивать любой тип фундамента под дом, необходимо произвести его точный расчет. В частности, для свайно-винтового фундамента необходимо ориентироваться на нагрузку, которую сможет выдержать одна свая в Вашем грунте, вес всего дома, а также глубину промерзания почвы.

Расчет предполагает определения количества необходимых свай, расстояние между ними, диаметр и тип, а также глубину, на которую необходимо их смонтировать. Все эти параметры берутся с запасом.

Честно говоря, точный расчет фундамента – сложный процесс, который самому, без опыта, произвести очень трудно. Но производители винтовых свай, как правило, для того чтобы Вы стали их клиентом, с радостью помогут рассчитать количество, тип и длину необходимых свай для Вашего дома, согласно проекту.

Не стоит забывать о том, что нагрузку, которую способна выдержать свая, полностью зависит от грунта, в котором будет лежать ее основание, и чем слабее грунт, тем меньше можно будет нагружать ее.

Разметка свайно-винтового фундамента

Еще одним не маловажным предварительным этапом является очистка участка и разметка фундамента под дом, кстати говоря, с этого начинается любое строительство.

Разметка фундамента – процесс не сложный, и не практически не зависит от типа фундамента, но требует аккуратности и внимательности. Как это делается, я уже описывал в одной из предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не будем.

После того, как участок очищен, а разметка выполнена правильно и точно, можно приступать непосредственно к самому монтажу.

Глубину заложения винтовых свай необходимо определить до их покупки и монтажа, потому что от этого напрямую зависит их длина.

Самое основное правило, при определении глубины заложения свайно-винтового фундамента – это то, что она обязательно должна быть ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы в зимний период пучения грунта ее не выталкивали.

Бывают случаи, когда недостаточно ориентироваться только лишь на глубину промерзания грунта в Вашей местности. Это касается болотистых, торфяных и подобных им грунтов, где более или менее твердый грунт расположен на большой глубине.

Если на Вашем участке именно такой грунт, то монтаж свайно-винтового фундамента производится не просто ниже глубины промерзания, а до, так называемого, хорошего грунта.

Если Вы не знаете какой грунт на Вашем строительном участке, то можно попробовать изучить его самостоятельно, выкопав предварительно яму, глубиной около 1,5 м.

Стоит отметить, что иногда случается так, что плотные слои грунта лежат на глубине большей чем максимальная длина сваи, т.е. более 2,5 м. В этом случае сваи необходимо наращивать. Иногда свайно-винтовой фундамент приходится монтировать на глубину более 5 метров.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с раскладки свай по всей длине фундамента. Это необходимо сделать, для того, чтобы в конце не получилось так, что у Вас останутся лишние сваи, а что еще хуже – их попросту не хватит. Сваи не обязательно раскладывать, можно просто наметить места.

Расстояние между сваями должно быть таким, чтобы их расчетное количество равномерно уместилось на всей длине фундамента, включая внутренние несущие стены. Для легких домов, как правило, оно составляет 1-2 метра.

Итак, места для свай размечены, приступаем к их монтажу.

Подготовка грунта для винтовых свай

Первым делом, для облегчения монтажа, необходимо в местах установки свай снять верхний слой с растительностью. Это можно сделать буром меньшего диаметра, чем диаметр лопасти сваи, таким образом, винтовая свая легче войдет в грунт. Если бур достать проблематично, то можно эту процедуру проделать с помощью обычной штыковой лопаты. Кстати, это можно проделать в процессе раскладки свай.

Порядок ручного монтажа свайно-винтового фундамента

Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с установки углов. Затем между ними натягиваем шнур, и уже более точно выставляются остальные сваи.

Перед тем, как вкручивать очередную сваю, в целях безопасности, шнур лучше снимать, потому что в процессе углубления винтовой сваи, об него легко споткнуться и получить травму.

Необходимо знать, что отклонение винтовых свай от прямой линии одной стены не должно превышать пары сантиметров. И чем точнее Вы их выставите, тем проще потом будет сделать их обвязку. Большое отклонение, в последствие, трудно будет компенсировать.

Монтаж свайно-винтового фундамента лучше всего проводить как минимум втроем, потому что помимо самого процесса вкручивания, обязательно нужно следить за тем, чтобы свая входила строго вертикально.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Установка винтовых свай
2. Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту
3. Обвязка винтовых свай

Установка винтовой сваи

В верхней части винтовой сваи предусмотрены отверстия, в них вставляются трубы, которые, в свою очередь, будут служить рычагами.

Сам процесс закручивания свай не представляет никаких трудностей, два человека ходят вокруг сваи вкручивая ее в грунт, а один следит за тем, чтобы она входила ровно и строго вертикально. Для этого, необходимо обзавестись двумя уровнями с магнитными основаниями. Эти уровни прикрепляются на сваю, как показано на фото. При отклонениях сваи, ее необходимо выравнивать.

Если глубина заложения свайно-винтового фундамента больше длины сваи, то ее необходимо нарастить. Чаще всего наращивание происходит с помощью небольшой муфты, диаметром чуть больше диаметра винтовых свай.

Происходит это следующим образом:

1. На вкрученную сваю одевается муфта и выравнивается.
2. Муфта прихватывается сварочным аппаратом к винтовой свае.
3. Сверху в муфту вставляется следующая свая.
4. Все швы качественно провариваются.
5. Места сварки тщательно обрабатываются антикоррозийными материалами.

Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

После того, как все сваи смонтированы, необходимо выровнять их по горизонту с помощью нивелира или гидроуровня, после чего отпилить излишки болгаркой.

Как правило, гидроуровнем отбиваются углы фундамента, затем между ними натягивается шнур, по которому и отрезают болгаркой все излишки винтовых свай.

Если есть возможность, лучше сразу отбить горизонт Вашего будущего фундамента, и вкручивать сваи, выставляя их примерно одинаково по высоте. Лучше если они будут выпущены из грунта побольше, так как отпилить сваю легче, чем качественно ее нарастить.

После того, как свайно-винтовой фундамент выровнен по горизонту, для усиления всей конструкции, желательно каждую сваю заполнить тяжелым бетоном. Это, во-первых, придаст жесткости фундаменту, ну а во-вторых, такая свая изнутри будет менее подвержена коррозии.

Поверх каждой из металлических свай приваривается металлические оголовки, они бывают различны по виду, круглые, квадратные, U-образные. Привариваются они строго по шнуру и как можно ровнее, потому что поверх фундамента монтируется обвязка (ростверк) из деревянных брусьев. Сварной шов должен быть обработан антикоррозийными веществами, чтобы не допустить окисления металла.

Оголовки можно не использовать, если обвязка фундамента будет металлической, а винтовые сваи высталвенны ровно. В этом случае, обвязка напрямую приваривается к винтовым сваям.

Монтаж ростверка свайно-винтового фундамента

Как уже говорилось выше, ростверк свайно-винтового фундамента может быть выполнен как из деревянных брусьев, так и из металлического швеллера.

Ростверк необходим, во-первых, для связки всех металлических свай друг с другом, ну а во-вторых, он является основой, на которую опираются все несущие стены дома, и более или менее равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Стоит отметить, что ростверк выполненный из металла будет значительно дороже чем из дерева, поэтому чаще обвязку выполняют деревянными брусками.

Металлический ростверк из швеллера просто приваривается по всему периметру фундамента, так же как будут располагаться несущие стены будущего дома.

Деревянный ростверк крепится к оголовкам винтовых свай, как правило, снизу большими болтами по дереву. На углах, в брусках вырезают специальные замки, как показано на фото, это наиболее надежное крепление. Можно прибегнуть к дополнительным креплениям, таким как металлические скобы, например. При использовании скоб, необходимо их углубить, чтобы они не выпирали выше бруса и не мешали последующему монтажу стен.

Вообще, все что касается дерева, перед монтажом его необходимо обрабатывать огне-биозащитными средствами, а лучше — специальным лаком на битумной основе, которая защитит от всех агрессивных факторов, действующих на ростверк.

Не смотря на то, что на сегодняшний день, сложно найти идеально ровный брус, все равно монтаж ростверка необходимо осуществлять «по шнуру». Другими словами, ростверк необходимо сделать максимально прямолинейным, так как позже на него будут монтироваться стены, которыми все неровности придется компенсировать.

Следует знать, что под деревянные бруски необходимо уложить гидроизоляцию, рубероид, например. А также смонтировать ростверк так, чтобы получилась максимально ровная горизонтальная площадка, это поможет, в последствие, избежать проблем с монтажом стен.

Советы по монтажу свайно-винтового фундамента

Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок при монтаже свайно-винтового фундамента, а также облегчат этот процесс:

1. Перед покупкой и монтажом свайно-винтового фундамента, обязательно узнайте, какой грунт на Вашем участке, потому что если почва каменистая, то закрутить в такой грунт сваю может быть очень и очень проблематично.
2. Вертикаль необходимо соблюдать с самого начала вхождения сваи в грунт, так как если изначально крен будет большим, то потом будет сложно ее выровнять.
3. При вкручивании сваи, Вам придется ходить вокруг нее, следите за тем, чтобы в этом месте участок был очищен от мусора, об который можно споткнуться и получить травму, включая шнур.
4. Все сварочные работы с винтовыми сваями необходимо выполнять качественно, не забывайте, на каждую сваю нагрузка может быть по несколько тонн.
5. Если в месте установки сваи в грунте находится препятствие в виде огромного камня, либо пни деревьев, которые невозможно убрать, то место установки винтовой сваи необходимо перенести.
6. В случае, когда сварной шов будет находиться в грунте, его следует тщательно обработать антикоррозийной мастикой. Сварные швы – самые слабые места в цельной конструкции.
7. Если расчетная глубина заложения свайно-винтового фундамента значительная — 5-8 метров, цена его так же значительно возрастет. Поэтому попробуйте рассчитать другой тип фундамента, возможно получится дешевле.
8. При обработке деревянного ростверка битумным лаком, удобнее будет сначала обработать только места стыков брусков, а так же места соприкосновения их с винтовыми сваями, а уже после монтажа обработать полностью.

Как самому сделать винтовые сваи. Изготовление винтовых свай своими руками

Как самому сделать винтовые сваи. Изготовление винтовых свай своими руками

Изготавливаем сваи сами

Фундамент является основной частью любого строения, поэтому очень важно правильно выбрать тип основания. На устойчивом грунте можно обустраивать фундамент любого типа, а подвижные и подверженные сезонному пучению почвы требуют более прочной основы для строения. Фундамент на винтовых сваях – это идеальное решение для строительства зданий на подвижных грунтах, в районах с преобладанием низкой температуры воздуха, в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества свайного фундамента

Фундамент на винтовых сваях пользуется большой популярностью в индивидуальном строительстве благодаря главным преимуществам:

• Строительство на любом грунте. Глубокое завинчивание сваи в грунт позволяет возводить строения на всех типах грунта, включая заболоченную местность, где возведение фундамента другого типа невозможно. Исключение составляют только скальные участки, на которых завинчивание свай считается достаточно трудным.
• Минимум земляных работ. Для обустройства свайно-винтового фундамента не требуется проводить выемку грунта, рыть котлован или траншею. Это позволяет сэкономить на вывозке лишнего грунта со строительного участка.
• Возведение основания в любое время года. Минимальные земляные работы позволяют обустраивать свайный фундамент независимо от сезона.
• Высокая несущая способность. Сваи монтируются ниже уровня промерзания грунта, чем обеспечивается прочность фундамента в любых условиях. Даже при сезонном движении грунта конструкция сохраняет свою целостность.
• Простой и быстрый монтаж. Установку элементов свайного фундамента может выполнять человек, который не имеет строительного навыка. При этом основание возводится в кратчайшие сроки, чаще всего на весь процесс уходит 2-3 дня.

Винтовые сваи для забора своими руками. Сваи винтовые для фундамента своими руками — технология изготовления

Винтовая свая имеет вид пустотелой трубы, одна часть которой в виде острого наконечника имеет режущую часть. В процессе установки сваи в грунт, режущая часть позволяет свае двигаться вглубь. Таким образом, удается надежно зафиксировать сваю в грунте.

Конструктивное строение сваи позволяет устанавливать их самостоятельно, без привлечения дополнительной спецтехники. Однако, срок использования фундамента напрямую зависит от качества материала, из которых сооружены сваи.

Перед началом изготовления винтовых свай, определите их структуру, в составе которой имеются три основных части:

• несущий элемент — имеет форму трубы, минимальный диаметром в 9 см;
• винтовая часть — обеспечивает ввинчивание сваи;
• верхняя часть, на которой фиксируется брус.

Для изготовления сваи используется труба с определенным диаметром. При наличии нелитого наконечника, для изготовления трубы необходимо использовать несколько секторов, соединенных между собой сварочным аппаратом. Для устранения швов выполняется рихтование материала.

С помощью обработанных дисков выполняется изготовления винтовой части. От глубины заложения сваи зависит размер винтовой части. Далее, используя тиски, заготовка зажимается в определенном положении и растягивается до нужного размера. После ее фиксации на поверхности сваи производится покрытие элемента антикоррозийным раствором или краской.

На верхнюю часть сваи устанавливается деталь в виде оголовка. Именно на нем будет фиксировать швеллер или балка. Ширина лопастей сваи больше диаметра трубы минимум на 3 см.

Минусы винтовых свай. Характеристики винтовых фундаментов

При строительстве загородных домов особенно в северных широтах фундамент из винтовых свай становится всё более популярным.

Объясняется это экономичность, относительной простотой монтажа и всесезонностью выполнения работ. Но есть у такого основания и свои недостатки, разберем подробнее этот вопрос.

Что такое винтовой фундамент?

Полая металлическая труба с лопастью на конце или бур –это и есть винтовая свая, являющаяся основой для фундамента. Такие сваи вкручиваются в грунт, как саморезы, а лопасть на конце выполняет одновременно и функцию опоры для сваи и распределяет силу давления от веса здания на грунт. Также лопасть препятствует выдавливанию сваи из почвы при промерзании и пучении.

В северных широтах проблема выдавливания фундамента силами пучения почвы при зимнем промерзании встает довольно часто, особенно при строительстве легких зданий. В такой ситуации устройство ленточного даже заглубленного основания будет малоэффективным и нецелесообразным.

Малый вес наземной конструкции не оказывает необходимого давления на основу и силы пучения, давящие на плоскость стен фундамента, выжимают его наружу целиком или частично.

При использовании свай такая ситуация невозможна из-за лопасти на нижней части. Бур вкручивается ниже уровня промерзания почвы, благодаря чему удерживается в плотных слоях грунта. И разорвать сваю довольно сложно, поскольку для этого необходимо воздействие силы свыше 330 Па, в то время как максимально возможное давление силы пучения составляет 0,2 Па.

Как различаются фундаментные сваи

Основное отличие в сваях — это метод изготовления лопасти наконечника, в зависимости от его вида различают плюсы и минусы винтовых свай. Существует 2 вида:

1. Сварной наконечник. Эконом-вариант сваи – труба с приваренной лопастью. Как правило, очень невысокого качества и малых диаметров.Существует вероятность неточной сварки, из-за чего при ввинчивании труда уйдет с вертикального уровня. При слабой сварке лопасть при бурении может оторваться. И вам повезет, если лопасть оторвется в процессе устройства фундамента. Хуже, когда некачественно приваренная лопасть отрывается спустя пару-тройку лет с момента начала эксплуатации дома. В этом случае сильно увеличивается нагрузка на соседние сваи и цельность конструкции ставиться под вопрос. Единственное достоинство-низкая цена.
2. Литая лопасть. Прочный конструктив бура, изготовленный методом точного литья в вакуумной среде из стали марок СТ-25, СТ-35. Отличаются идеальной геометрией бура и высокой несущей способностью (до 6 т). Ценник на литые сваи в среднем выше, чем на сварные на 25%, а риски повреждений гораздо ниже.Сваи с литым буром вкручиваются даже в грунт с каменными вкраплениями. И срок ответственной службы у таких оснований более века.

Для закручивания свай. Монтаж свай своими руками

Для закручивания свай вам понадобится несколько пар рабочих рук

На небольших участках установка свайного фундамента с применением специальной техники нерентабельна, гораздо выгоднее закручивать сваи своими руками.

Для этого понадобится приспособление, состоящее из отрезка трубы. Оно должно быть немного больше по диаметру, чем сечение ввинчиваемой опоры. В этой трубе должны быть предусмотрены отверстия для соединения с винтовой конструкцией болтами и две проушины под установку рычагов.

Вкрутить одну опору самому можно в течение часа в зависимости от типа почвы на участке. Закручивать несущие элементы до 400 см длиной можно, используя силы нескольких помощников. Два человека будут вкручивать винтовую конструкцию, а один должен следить за соблюдением вертикальной плоскости, используя магнитный уровень. Подробную инструкцию смотрите в этом

Инструменты

Понадобятся приспособления для закручивания винтовых свай:

• толстостенные трубы диаметром 5 см и длиной 250 см будут использоваться в качестве рычагов;
• рулетка, магнитный уровень;
• лопата, лом, кувалда, молоток;
• мел или маркер;
• деревянные колышки или прутья арматуры;
• болгарка для подрезки свай по высоте после завершения монтажа фундамента.

Технология монтажа

Контролируйте вертикальный уровень сваи после каждого витка

Чтобы узнать, как установить винтовые сваи, нужно изучить технологию монтажа. Работы выполняют с помощью устройства для закручивания, изготавливаемого собственноручно.

Часто возникает вопрос, как закрутить винтовые сваи своими руками, чтобы они не отклонились от вертикального уровня.

Для этого самому нужно строго контролировать действия помощников и соответствие вкручиваемого элемента вертикальной плоскости после каждого витка 360 градусов.

После подготовки и разметки участка опоры обрабатывают антикоррозийными составами. Винтовые сваи по технологии сначала устанавливают по углам.

Правила установки свай:

1. Буром делают отверстие для монтажа винтовых свай, меньше по ширине, чем диаметр опоры. Глубина должна быть 30% от размера сваи.
2. Изготавливают приспособление для завинчивания винтовых свай. В подготовленную лунку нужно поставить металлический элемент. На винтовые сваи устанавливают лом, вводя его в технологическое отверстие сверху. На края лома надевают трубы, позволяющие продлить длину рычага до 2, 5 м. Чем длиннее рычаг, тем легче будет ввинчиваться в почву опора.
3. Два человека берутся за рычаги и выполняют закручивание свай вручную. Третий удерживает в вертикальном положении и контролирует после каждого оборота, чтобы опора погружалась строго по вертикальному уровню.
4. Если конструкция не поддается ввинчиванию и разрыхляет грунт, ее нагружают. Для этого или два человека повисают на рычагах, или один усаживается сверху. Когда вкручиваемый элемент уперся в твердый предмет, и дальше невозможно его продвинуть, оставляют ее так как есть, излишек по длине обрезают.
5. Верхние части обрезают по горизонтальной плоскости, пользуясь лазерным, пузырьковым уровнем или дальномером. Технология по установке винтовых свай предусматривает укорочение длины на 100 мм. В отдельных случаях укорачивают опоры для винтового фундамента на более значительное расстояние.
6. Для придания прочности и защиты от разрушения под действием влаги, полые конструкции заполняют бетоном.
7. При необходимости строят деревянный или бетонный ростверк, который служит для равномерной передачи нагрузки от дома к сваям.

Винтовые сваи установка своими руками. Виды фундаментов

Установка винтовых свай хотя и является наиболее эффективной для дома, что должен надежно стоять зимой и не проседать в грунт, несмотря на мороз, но далеко не единственной. Существует несколько методов создания фундамента:

• ленточный;
• столбчатый;
• плитный;
• свайный.

Фундаментные сваи в земле

Каждый из перечисленных видов фундамента правильно используют, ориентируясь на специфику создаваемого дома, поэтому, как уже говорилось выше, для фундамента дома своими руками, что должен быть правильно защищен от трещин на стенах и проседания в грунт зимой, используют свайный способ, выполняя его, в том числе, закрутить его механическим способом.

Сваи своими руками удобно устанавливаются, они способны выдерживать разнонаправленные нагрузки и передавать их в грунт, какой бы структурой тот не обладал.

Обвязка же винтовых свай ростверком, после того как вкрутить их, позволяет сделать все эти элементы довольно жесткой конструкцией, которая имеет неплохую пластичность.

Основным элементом свайного фундамента своими руками, как уже ясно из названия, являются сваи. Они могут быть как забивными или буронабивными, так и винтовыми.

Как вкрутить последние — рассмотрим ниже.

Внешне винтовая свая выглядит как толстостенная металлическая правильно полая труба, имеющая заостренный наконечник на одной стороне, и наконечник похожий на винтовую лопасть с другой. Правильно завинчивают сваи в грунт, углубляя винтовой наконечник непосредственно в землю. Делать это можно как своими руками, так и с помощью техники.

Для состыковки винтового вида фундамента и будущего дома на другой конец этой своеобразной трубы приваривают оголовок , на котором, собственно, и будет правильно фиксироваться будущее здание. Оголовок затем соединяют с ростверком. Нужно сделать своеобразный обвязывающий пояс свайного фундамента.

Металлическая фундаментная свая

Ростверк на сваях сделать можно как в виде соединенных монолитных балок, так и цельной плиты. Здесь уже все зависит от типа дома, материала свай, разновидностей креплений и еще нескольких факторов. В некоторых случаях ростверк можно сделать не железобетонным , а металлическим или даже деревянным.

Перед тем, как вкрутить фундамент, применяют различные методы проектирования. Используют «шаг», что является специальной строительной ручной разметкой.

Пользуясь винтовым способом закладки фундамента своими руками , строители ориентируются на параметры будущего дома. Прежде всего, обращая внимание на вес и тип строения дома, а так же анализируя глубину закладки фундамента.

Без такого подробного анализа предстоящего проведения строительных работ, цена которого достаточно высока, правильно заложить фундамент для дома, что должен защищать здание от мороза зимой, не выйдет.

Вкручивание винтовых свай своими руками. Ручной монтаж

Завинчивание винтовых свай вручную – простой и довольно эффективный способ установки. Можно сэкономить на спецтехнике и добиться сравнимых по качеству результатов. Ручная методика позволяет контролировать угол наклона стержня и величину крутящего момента, указывающего на плотность грунтового пласта, в который вклиниваются винтовые сваи.

Традиционным приспособлением для закручивания винтовой сваи своими руками является монтажный оголовок, размещаемый на верхнем торце. Для фиксации оголовка используются штыри, проходящие сквозь технологическое отверстие. К оголовку приваривается два хомута, в которые рабочие, непосредственно занятые вкручиванием, вставляют рычаги (подойдут обрезки толстостенной трубы). В принципе, это весь требующийся инструмент. Для более точного измерения угла наклона также можно использовать вертикальный уровень.

Последовательность ручного монтажа:

1. Предварительное бурение скважины на глубину 50 сантиментов. Ее диаметр должен быть на 10 сантиментов меньше, чем у лопастей, приваренных на винтовые сваи;
2. Вертикальное позиционирование, установка рычагов;
3. Непосредственно закручивание стержня. Два работника передают крутящий момент посредством рычагов, третий следит за углом наклона.

Ручной способ имеет свои ограничения: стержни могут быть закручены на глубину до 3 метров. К тому же для выполнения работы потребуется достаточно много пространства, что рабочие могли использовать длинные рычаги.

Строим фундамент сарая? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие всего любого фонда не обязательно решит все эти проблемы. Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следование этим советам поможет вам построить фундамент сарая, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные элементы дизайна сарая, вам нужно выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут определять, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Располагая местными правилами, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая.Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или близлежащих корней деревьев. Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов обычно делятся на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов. Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундаменты на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но их можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных опор, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры. Морозостойкие фундаменты считаются лучшим фундаментом из двух типов, но они будут стоить дороже и могут оказаться ненужными, если ваш сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача для теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана. Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

• Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на ровной поверхности. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
• Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки. Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

В то время как основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые сооружаются путем копания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. Сверху этих опор установлена ​​деревянная рама, которая распределяет вес сарая.

Хотя этот тип фундамента для сарая более дорогостоящий и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают прочный, морозостойкий фундамент. Фундамент будет устойчивым к перепадам температур, сможет выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и пиломатериалов станет самым прочным основанием для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно обеспечить ровность фундамента на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира. Во-вторых, держите под рукой плоский, ровный камень для террасы, который можно положить поверх гравия или почвы, чтобы он выступал в качестве плоской поверхности для уровня (также доступно на Amazon). Третий совет — иметь под рукой неискривленный кусок дерева длиной около 6 футов, который поможет вам разгладить кучи грязи и гравия, пока они не выровняются.Этот кусок дерева легко проверить уровнем в любой точке фундамента. Помимо этих советов, не забывайте часто использовать свои уровни.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Монтируем винтовые сваи своими руками

Сваи винтового типа в современном строительстве пользуются большой популярностью. Основные достоинства этих элементов — простота монтажа, возможность монтировать винтовые сваи своими руками без использования тяжелого оборудования, невысокая стоимость.Преимуществом также является возможность монтировать их на разных типах почвы. И прикрутить их можно даже зимой.

Представленные строительные элементы можно купить или изготовить самостоятельно. Для самостоятельного изготовления вам понадобится сварка, болгарка, а также стальной лист и трубы. Монтаж винтовых свай своими руками не представляет большого труда, но перед процедурой монтажа нужно разметить территорию и рассчитать необходимое количество свай.

Устройство довольно простое: металлическая труба необходимого диаметра, на которой такие же металлические лопатки.Чтобы выбрать сваи, нужно учитывать их диаметр и длину. Для прикручивания элементов можно использовать специальные станки и оборудование. Процесс установки будет быстрым, но для механизмов понадобится дополнительная территория, а также выход на площадку. Смонтировать винтовые сваи своими руками можно только с помощью собственного труда и минимальных приспособлений. Хотя ручное завинчивание может занять больше времени, оно обойдется дешевле и не потребует особых условий работы.

Представленные элементы используются не только для закладки фундамента, но и для устройства забора.Винтовые сваи для забора предварительно необходимо рассчитать. Естественно, определяется не только количество элементов, но и их длина, которая во многом зависит от высоты забора. Для установки ограждения сначала подтягивают угловые и торцевые опоры, а уже потом размечаются и монтируются пролеты.

Глубина вкручивания труб для забора примерно 1,5 м. Расстояние между элементами не должно превышать 3,5 метра. Пролеты между сваями могут быть из металла, сетки, дерева или кованого железа.

Винтовые сваи завинчиваются очень быстро. Чтобы устроить винтовой забор, достаточно всего нескольких дней. В то же время такой забор получается очень прочным, устойчивым и функциональным.

Что касается основания дома, прежде чем устанавливать фундамент, винтовые сваи, необходимо произвести расчет и разметку местности. Лучше всего, если заниматься установкой будет несколько человек. Для установки свай нет необходимости рыть траншеи. После монтажа все элементы обрезаются до одного уровня. Голова на свае крепится с помощью сварки.

Выступающие части элементов могут крепиться швеллером, уголком или даже монолитной пластиной. Такой фундамент допускается не дожидаться усадки, а строить постройку сразу после установки свай. Их можно прикручивать на неровной местности. Не нужно снимать большой слой почвы.

Винтовые сваи своими руками монтируются легко и удобно, поэтому пользуются большим спросом и популярностью как в частном, так и в других вариантах строительства.

Friction Pile — обзор

9.2 Обзор быстрого строительства опорных сооружений

В США мосты расположены в одной из следующих сетей и классифицируются как таковые:

•

Interstate

•

Артериал

•

Коллектор

•

Местный

ABC и быстрое строительство основания будут особенно полезны для замены мостов, расположенных на наиболее важных межгосударственных и магистральных дорогах с высокой среднесуточной интенсивностью движения (ADT).Это необычная ситуация, если необходимо заменить каркас, пока он находится в удовлетворительном состоянии. В некоторых случаях надстройки можно снять с подшипников и использовать повторно. В большинстве случаев заменяется весь мост, за исключением случаев использования техники бокового вдвигания или выкатывания, которые могут сохранить надстройку.

Основными компонентами каркаса являются следующие:

Сборные консольные настенные абатменты

•

Абатмент полной высоты

•

Средневысотный абатмент

•

Ступень полуступенчатые абатменты

•

Прочные абатменты

Современные типы включают:

•

Интегральные абатменты (рис. 9.1)

РИСУНОК 9.1. Интегральный абатмент авторского дизайна на шоссе 46 на реке Пекман в Нью-Джерси.

•

Полуинтегральные абатменты

•

Стеновые абатменты из механически стабилизированного грунта (MSE) (Рисунок 9.2)

РИСУНОК 9.2. Строящаяся земляная стена с механической стабилизацией из сборных сегментов.

Сборные подпорные стены могут быть построены вместо традиционной монолитной конструкции (Рисунок 9.2).

Типы сборных свай

Множественные изгибы и расширяющиеся колпаки эстетичны. Вот некоторые распространенные формы:

•

Сплошная стена

•

Hammerhead

•

Множественные изгибы колонн (пустотелый или сплошной бетон, сегментированный, предварительно напряженный и армированный) (Рисунок 9.3 )

РИСУНОК 9.3. Использование сборной многоколонной опоры, изогнутой автором для моста США Route 50, расположенного на юге Нью-Джерси.

Современные типы включают:

•

Множественные изгибы свай

•

Составные опоры

Автор спроектировал изгибы сборных многоколонных опор для моста США Route 50, расположенного на юге Нью-Джерси ( Рисунок 9.3).

Использование сборных элементов опоры и опоры может потребовать дополнительного напряжения для обеспечения композитного и водонепроницаемого соединения. В последнее время арматурные соединители с цементным раствором, которые используются в строительстве около 40 лет, рассматриваются как более быстрая и менее дорогостоящая альтернатива для соединения компонентов.

Высота мостов редко превышает 20 футов, а ширина двухполосного моста составляет менее 40 футов, по сравнению с гораздо большей длиной пролетов балок, переносимых SPMT. Поэтому транспортировка сборных компонентов каркаса для сборных изгибов опор не так распространена, как транспортировка компонентов надстройки.

Типы фундаментов

•

Мелкие опоры : Сборные фундаментные плиты

•

Глубокие фундаменты : Сваи, свайные заглушки и просверленные валы или стенка из кессона

9002 выполнен в виде концевой опоры или фрикционной сваи.Обычно используются следующие формы поперечного сечения:

•

Стальная H-свая или W-профили

•

Стальная трубная свая

•

Бетонная свая или стальная оболочка

•

Труба из предварительно напряженного бетона

•

Стальные шпунтовые сваи

Для выбора фундамента необходимо использовать опыт инженера-геолога.

Сборные опоры : Грунт под сборными плитами фундамента должен быть хорошо уплотнен и выровнен для размещения тяжелых сборных железобетонных плит подошвы толщиной 3–4 фута; в противном случае может произойти дифференцированный расчет. Из-за допусков при отливке плиты фундамента нижняя сторона плит основания вряд ли будет выровнена. До сих пор не было получено достаточного опыта в отношении поведения грунта по отношению к сборным плитам фундамента.

Любые поврежденные монолитные опоры можно укрепить забиванием микросвай, но это дорогостоящая операция.С другой стороны, обычный монолитный бетон будет течь по неровной поверхности почвы, не оставляя воздушных карманов, и не будет недостатка контакта между основанием и почвой.

Фундаменты мостов, расположенных на водных путях :

•

Предварительные или общие проверки, которые включают проверку на наличие размыва в изгибах моста, расположенных в воде с возможным размывом, также должны включать проверку изогнутых свай на предмет разрушения продольного изгиба. Кроме того, требуется проверка изгибов на случай разрушения поперечного сечения осевой линии моста (из-за комбинированной силы тяжести и дополнительных нагрузок паводковой водой).

•

Хорошей практикой является установка ответвлений или водосливов изгиба на изгибе, который смещается к опоре моста. Шпоры перенаправляют поток от абатмента.

•

Гидравлические контрмеры : Сюда входит размещение арматуры, например, каменной наброски, вокруг любого открытого фундамента.

•

Структурные контрмеры : Это включает подкрепление опор, которые были подорваны с помощью цементного раствора или мешков для раствора.

Типы подшипников

Подшипники можно классифицировать как компоненты каркаса. Обычно используются следующие типы современных подшипников:

•

Тип 1: многовращательный

•

Многонаправленный (подшипник качения) с направляющими

•

Многонаправленный (подшипник качения) неуправляемый

•

Многовращающийся (дисковый подшипник) с направляющими

•

Многовращающийся (дисковый подшипник) неуправляемый

•

Тип 2: Эластомерный

•

Эластомерный с политетрафторэтиленом (ПТФЭ) (напр.g., тефлон)

•

Эластомерный, тканевый с ПТФЭ (например, тефлон)

•

Эластомер, ламинированный сталью

•

Эластомер, ламинированный тканью

•

Эластомер, ламинированный сталью с внешней нагрузочной пластиной

•

Эластомер, ламинированный сталью со свинцовым сердечником

•

Эластомер, ламинированный ПТФЭ (e.g., тефлон)

9.2.1 Замена каркаса

Требуется исследование структурных недостатков, чтобы установить необходимость замены (см. учебник Khan, MA, 2010. Реконструкция мостов и автодорог и Ремонт . McGraw-Hill, страницы 54 и 363). В прошлом часто возникали чрезмерные расчеты с использованием гравитационных и массивных стеновых опор, опор и фундаментов. Это имело встроенное преимущество в том, что при замене заменялась только надстройка.

Меры по предотвращению размыва грунта основания и разрушения свай после строительства включают следующее:

1.

Конструкция свай : Для мостов, расположенных на реках, подверженных наводнениям, предельная несущая способность свай с осевой нагрузкой должна быть ограничена. к сжимающим и / или растягивающим нагрузкам, определенным для снижения пропускной способности при любом прогнозируемом размыве.

2.

Вместимость сваи : Это должно быть ограничено конечным пределом, установленным анализом L-образной сваи.Необходимо учитывать групповые эффекты свай.

3.

Использование инструмента динамического скрининга изгибов свай : Можно использовать процедуру оценки, разработанную Департаментом транспорта Алабамы и Обернским университетом. Это инструмент скрининга, описанный в картах макро- и микрофлода.

(См. Ramey, GE, Brown, DA, Hughes, ML, Hughes, D., Daniels, J., май 2007 г. Инструмент проверки для оценки адекватности изгибов сваи моста во время экстремальных наводнений / размывов, ASCE, Практическое издание по структурному проектированию и строительству, т.12, № 2).

Консольные крылья : Требуются сборные стеновые панели одинаковой высоты и расширенные панели различной высоты. Значительный объем работ проделан по сборным стеновым панелям. Примеры запатентованных систем стен включают следующее:

Системы подпорных стен Mesa : сегментные бетонные облицовочные блоки Mesa используются в сочетании со структурными георешетками Tensar. Для блоков Mesa не требуется строительный раствор, что исключает необходимость значительного времени, труда и материалов для монолитного строительства.Возможна высота до 50 футов. Высокий уровень структурной целостности может быть достигнут с помощью типового соединения типа ТРО. (См. Руководство по проектированию систем подпорных стенок Mesa, Tensar Earth Technologies Inc., Атланта, Джорджия).

Сегментные подпорные стены из блоков Аллана : Строятся высокопрочные профессиональные подпорные стены. Различные типы строительства включают в себя гравитационные стены и стены, армированные различными вариантами армирования грунта, такими как георешетки и анкеры для грунта.

Этот тип сегментной подпорной стены был рассмотрен автором при проектировании стен группой RBA для проекта New Jersey Oak Tree Road Project, расположенного в Эдисоне, Нью-Джерси.(См. Руководство по установке сегментных подпорных стенок Allan Block, Allan Block Corporation, Эдина, Миннесота).

Подпорные стены MSE: Механически стабилизированная земля или MSE, которая представляет собой грунт, построенный с искусственным армированием, может использоваться для подпорных стен и опор мостов. Хотя основные принципы MSE использовались на протяжении всей истории, MSE была разработана в ее нынешнем виде в 1960-х годах. Используемые армирующие элементы могут быть разными, но включают сталь и геосинтетические материалы.MSE — это термин, обычно используемый в США для обозначения «армированной земли». Этот тип модульной стены автор использовал в проектах мостов. (Для получения дополнительной информации см. «Механически стабилизированные земляные стены и укрепленные откосы грунта: рекомендации по проектированию и строительству», март 2001 г.). ¹

Консольные подпорные стены с парапетами: Сборные стеновые панели могут использоваться на подходах к мосту для удержания насыпей по обе стороны от шоссе, при этом парапеты служат тротуарами.Конструкция стен одинаковой высоты как второстепенных элементов проекта моста и шоссе аналогична описанным выше частным стенам.

Nertz — правила карточной игры

Описание на этой странице основано на материалах Джо Чайлдерса, Скотта Д. Родса, Ларри Шарбонно, Стивена Тойлона, Джесси, Мэтта Бикена и Адама Джошуа Смаргона.

Введение

Игра Nerts также известна как Nertz, Pounce , Racing Demon , Peanuts, Squeal или Scrooge .Это соревновательная игра на терпение для двух или более игроков с использованием колоды карт для каждого игрока (или команды). Игроки соревнуются, чтобы избавиться от карт из своих «стопок Nerts» (также известных как «стопки Pounce» и т. Д. — в зависимости от того, как вы называете игру), строя их от туза до общих основ.

Игроки и карты

Может быть два и более игроков. Это очень хорошая игра для двоих, увлекательная игра для троих или четверых. Когда пять человек играют индивидуально, ситуация начинает выходить из-под контроля, но при четном количестве игроков от шести и выше вы можете играть в партнерскую версию; партнеры сидят рядом друг с другом и делят стаю.

Каждому игроку или команде нужна стандартная колода из 52 карт — карты с рейтингом A (низкий) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K (высокий). Каждая колода должна иметь различный дизайн задней стороны. Есть вариант, в котором к каждой колоде добавляются два джокера.

Начальная настройка

Каждый игрок сдает стопку Nerts (стопку Pounce) из тринадцати карт в одну стопку, двенадцать карт рубашкой вверх и тринадцатую рубашку вверх. Рядом с этой стопкой каждый игрок сдает четыре карты лицом вверх, рядом и не пересекаясь, чтобы начать четыре рабочие стопки.Остальные карты каждого игрока кладутся рубашкой вверх. эти карты будут переворачиваться по три в стопку лицевой стороной вверх, образуя стопку отходов игрока.

Игроки должны расположить себя и свои таблицы в виде треугольника, прямоугольника, круга и т. Д. Вокруг общей области , к которой все игроки могут легко получить доступ. Общая площадь — это место, где будут заложены и застроены фундаменты.

Макет текущей игры Nerts / Pounce выглядит примерно так:

Спектакль

Игроки играют одновременно так быстро, как хотят, не по очереди, перемещая карты по своему собственному игровому полю в соответствии с правилами, приведенными ниже, и, по возможности, опираясь на основы в общей зоне.Основная цель игроков — уничтожить свои стопки Нертов, переигрывая карты из них в свои рабочие стопки или на фундамент. Игрок, чья стопка Nerts / Pounce исчерпана, может объявить «Nerts!» (или «Pounce!» ), после чего игра немедленно заканчивается. Карты, которые были в воздухе при перемещении из одной точки в другую, могут завершить свой ход, но дальнейшая игра запрещена.

Необязательно называть Нерца! / Pounce! как только ваша стопка Nerts / Pounce опустеет.Вы можете продолжить играть некоторое время, чтобы попытаться улучшить свой результат.

Игрокам разрешается использовать только одну руку для перемещения карт, но они могут держать свою колоду в другой руке. Одновременно можно перемещать только одну карту, за исключением случаев перемещения блока карт из одной рабочей стопки в другую. Вы можете перемещать карты только в пределах своего игрового поля и в общую зону. Вы не можете касаться стола другого игрока или брать карты из общей зоны.

Если два или более игроков пытаются сыграть в одну и ту же основу одновременно, первая сыгранная карта (обычно та, которая оказывается самой низкой в ​​куче) остается там, и все остальные игроки должны вернуть эквивалентные карты, которые они только что пытались играть на той же фундаментной свае на свои прежние позиции.Если есть ничья, которая не может быть решена, обе карты остаются.

Вас никогда не заставят разыграть карту, если это не в ваших интересах — вы всегда можете подождать.

Рабочие сваи

Четыре рабочие стопки игрока начинаются с одной карты каждая. Рабочие стопки выстраиваются в порядке убывания, чередуя цвета, перекрывая карты. Таким образом, красная шестерка ставится на черную семерку, черная десятка — на красный валет и так далее. Вы можете переместить любую карту из одной из ваших рабочих стопок в другую из ваших рабочих стопок, если она подходит, и любые карты наверху карты перемещаются вместе с ней.Когда появляется пространство, оно может быть заполнено картой из вашей стопки Nerts, вашей кучи мусора или другой рабочей стопки. Открытые карты каждой из четырех рабочих стопок (то есть карты с самым низким рейтингом в каждой стопке) доступны для разыгрывания на основе.

Если одна из ваших рабочих стопок пуста, вы можете сэкономить время, поместив карту под стопку, если она на единицу выше нижней карты и имеет противоположный цвет. Например, если у вас есть рабочая стопка, возглавляемая красным валетом, и другая рабочая стопка, в которой ничего нет, а верхняя карта вашей стопки Nerts — черная королева, разрешается взять черного ферзя и сдвинуть его под красный валет, вместо того, чтобы сначала поставить на поле черного ферзя, а затем переместить всю рабочую стопку во главе с красным валетом поверх нее.

Nerts / Pounce pile

Карты из верхней части вашей стопки Nerts можно разыграть на пустые места в ваших рабочих стопках. Если они подходят, их также можно воспроизвести на одной из ваших существующих рабочих стопок или прямо на фундаменте. Когда вы разыграли верхнюю карту вашей стопки Nerts, вы можете перевернуть следующую карту стопки лицевой стороной вверх. Когда ваша стопка Nerts опустеет, вы имеете право позвать «Nerts!» («Нападай!»), Хотя делать это сразу не нужно.

Фонды

На общей территории сооружаются сваи фундаментов.Они всегда начинаются с туза и могут быть увеличены путем розыгрыша следующей более высокой карты той же масти (например, пиковой девятки на пиковой восьмерке) до тех пор, пока не будет достигнут король. Игроки всегда могут начать новую стопку фундамента, поместив любой доступный туз в общую зону. Другие доступные карты можно разыграть на существующем фундаменте, где они подходят, при условии, что другой игрок не доберется туда раньше вас. Карты, доступные для разыгрывания основных стопок: верхняя карта стопки Нертов, открытые карты (карты с самым низким рейтингом) каждой рабочей стопки и верхняя карта стопки отходов.Любой игрок может играть на любой фонд. Когда фундамент заполняется до царя, его переворачивают и откладывают.

Инвентарь и отвал

Вы можете переворачивать карты из своего запаса по три за раз и класть их лицом вверх в стопку отходов (в начале игры в стопке отходов нет карт). При этом убедитесь, что карты находятся в том же порядке. Верхнюю карту вашей кучи отходов можно сыграть в одну из ваших рабочих стопок или в фундаментную стопку, если она подходит. Если в запасе осталась только одна или две карты, поместите их в стопку отходов, а затем переверните стопку отходов, чтобы создать новую стопку; не поднимайте кучу мусора и не кладите ее под нее, чтобы вы могли раздать три карты.

Если случается так, что все игроков застревают (больше нет разрешенных ходов) или никто не желает разыгрывать карты, тогда все поднимают свою кучу отходов, чтобы заново сформировать свой запас, а затем кладут верхнюю карту колоды. снизу. (Это часто случается в игре с двумя игроками и редко с большим количеством игроков.) Если вы застряли, но другие все еще могут играть, вам придется подождать, пока все остальные застрянут (или решат, что они больше не хотят делать никаких ходов) прежде, чем вам разрешат переместить вашу верхнюю карточку в нижнюю.

Подсчет очков

Когда кто-то зовет «Нертс!» (или «Pounce!») игра заканчивается, и происходит подсчет очков. Каждый игрок (команда) получает одно очко за каждую свою карту, которую им удалось разыграть в общей зоне. Чтобы определить это, необходимо отсортировать фундаментные стопки по владельцам карт — поэтому необходимо, чтобы у колод были разные рубашки. Все игроки, кроме того, кто вызвал Нертов, вычитают два очка за каждую карту, оставшуюся в их стопке Нертов, когда игра заканчивается.Таким образом, вызов Нертса не гарантирует наивысшего результата, но чаще всего дает хороший результат.

Если все игроки настолько застряли, что ни одна карта в их запасе не будет играть, игра останавливается, и счет рассчитывается как обычно. В этом случае каждый должен будет вычесть два очка за каждую карту, оставшуюся в их стопке Nerts.

Дальнейшие раздачи разыгрываются до тех пор, пока очки одного или нескольких игроков не достигнут или не превысят согласованное целевое значение (обычно 100). На этом этапе игроки с наибольшим количеством очков выигрывают друг у друга пропорционально разнице между их счетами.

Партнерская игра

В Nerts / Pounce могут играть более пяти человек, если они играют в качестве партнеров. Партнеры будут сидеть рядом друг с другом. Каждое товарищество играет так же, как отдельный игрок, за исключением того, что они могут помогать друг другу (дополнительный набор глаз и рук может пригодиться). Один партнер может просматривать стопку инвентаря по три за раз, в то время как другой партнер следит за стопкой Nerts / Pounce.

Варианты

Джокеры (необязательно, но весело)

В каждую колоду добавляются два джокера.Джокеры могут заменять любую другую карту. При игре джокером на основании игрок должен следовать следующему протоколу: перед перемещением джокера , игрок должен объявить ранг и масть, которые он представляет; только после этого игрок может переместить джокер на фундамент. Игрок может прикоснуться к Джокеру и даже поднять его на полпути, но объявление ранга и масти должно быть завершено на до того, как Джокер покинет стопку, в которой он находится. Причина этого правила состоит в том, чтобы дать другим игрокам шанс понять, что они могут разыграть следующую верхнюю карту джокера, не давая игроку джокера шанс выйти из игры, сделав то же самое.При розыгрыше джокеров на рабочих стопках не нужно делать никаких объявлений. Джокер на вершине рабочей кучи, на куче Nerts или на кучу отходов может быть помещен на любую рабочую кучу, не задумываясь. Однако, если обычная карта перемещается на Джокера, ранг и цвет Джокера остаются неизменными до тех пор, пока карты над ним не будут удалены. Джокеры получают очки, как и любые другие карты.

Количество карт, сданных в стопку Nerts / Pounce

Вместо 13 карт некоторые люди раздают 12 карт (11 лицом вниз и одна лицом вверх), а некоторые раздают 11 карт (10 лицом вниз и одна лицом вверх).

Варианты начисления очков

Некоторые люди награждают бонусом в 25 очков игроку, который называет «Pounce!».

Некоторые люди вычитают только одно очко за каждую карту, оставшуюся в стопке Nerts / Pounce игрока.

Некоторые люди, вместо того, чтобы суммировать счет по серии рук, разыгрывают каждую руку как отдельное событие, в котором побеждает игрок с наибольшим количеством очков.

Превращение карт из стопки в стопку отходов

Некоторые игроки меняют порядок каждого набора из трех карт, так что карта, которая была наверху колоды, становится картой, которая находится наверху в стопке отходов.

Некоторые играют так, что карты запаса переворачиваются в колоду отходов по одной, а не по три за раз.

Рука вместо мусорной кучи

Некоторые считают, что у каждого игрока есть запас и рука из 7 карт. Карты можно разыграть из руки в стопки отходов или в общую зону, и после розыгрыша карт из руки можно взять новые карты из стопки сброса, чтобы пополнить руку до 7 карт, но не более 7. У игроков нет сброса. куча. Этот вариант может быть характерен для варианта этой игры, известного как «Скрудж».В этой версии возможно, особенно с двумя игроками, чтобы игра была заблокирована всеми играемыми картами, захороненными в стопках запасов игроков или стопках Nerts / Pounce. Я предлагаю, чтобы в этом случае все игроки показали свои руки, чтобы доказать, что у них нет играбельной карты — если какая-либо играбельная карта найдена, владелец обязан ее сыграть, и игра продолжится. Если для кого-то действительно нет игры, все игроки кладут свои 7 карт в нижнюю часть стопки, берут 7 новых карт из верхней части стопки, и когда все готовы, игра продолжается.Если у кого-то из игроков есть другие способы справиться с этой ситуацией, дайте мне знать.

Коммерческие версии Nerts

Dutch Blitz ^® — еще одна коммерческая игра, тесно связанная с Nerts. Она продается как голландская карточная игра в Пенсильвании. Он состоит из четырех колод по 40 карт, содержащих только цифры от 1 до 10. Стопка Blitz эквивалентна стопке Nerts и вначале содержит 10 карт. Столбы эквивалентны рабочим стопкам — у каждого игрока есть пять стопок столбов в игре для двух игроков, но только три стопки столбов, когда игроков более двух.Отвал становится деревянной сваей , а фундаментные сваи называются голландскими сваями . Возможно, что по религиозным причинам голландцы Пенсильвании оскорблены графическими картами в обычной колоде игральных карт, и это могло бы объяснить существование этой версии только цифрами. Карты ладьи используются некоторыми протестантскими общинами на Среднем Западе Америки по аналогичным причинам. Вы можете заказать голландский блиц на amazon.com.

Ligretto — немецкая проприетарная версия той же игры, которая, за исключением дизайна карты, почти идентична голландскому Blitz.У каждого игрока есть колода из 40 карт, пронумерованных от 1 до 10 четырех цветов. Таблицы в этой игре состоят только из ряда из трех карт (или больше, если меньше 4 игроков), строительство которых запрещено. Одна игровая коробка содержит 160 карт — этого достаточно для четырех игроков, но коробки доступны в различных цветах и ​​темах, и, комбинируя их, можно разместить больше игроков. Вы можете заказать Ligretto на amazon.com.

Solitaire Frenzy — еще одна коммерческая игра Pounce / Racing Demon от JAX.

Другие страницы Nerts WWW страницы

Вот ссылка на страницу Nertz Ларри Шарбонно, где есть еще один отчет о правилах.

Национальная ассоциация Nertz стремится продвигать и развивать игру Nertz в США. Их веб-сайт содержит подробную информацию о турнирах, онлайн-играх, чат и другую информацию и ресурсы.

Вот страница Чака Джонса, как играть в Pounce, на которой представлены иллюстрированные правила, включая видеоклип.

Вот архивная копия страницы Pounce Air Hadoken, на которой описана другая версия, в которой у каждого игрока есть пять рабочих стопок, расположенных как в пасьянсе Клондайк.

В Игровом Кабинете есть письмо от Марка Делано с изложением правил Нерца.

Nerts Программное обеспечение

JD Software предлагает приложение Nertz / Pounce для игры против живых оппонентов или против компьютера с помощью телефона Android, iPhone или через Интернет.

Наше мероприятие Helical Showcase приветствует гостей из США и других стран из Канады и Мексики

Мы были взволнованы, увидев, как наш штаб ожил, как никогда раньше! Впервые в истории мы открыли двери нашего завода по производству свай для публики и пригласили гостей со всей Америки присоединиться к нам в праздничной и веселой экскурсии по фабрике в день открытых дверей.В нем приняли участие около ста уважаемых гостей из США, Канады, Мексики и Южной Америки. Нас приятно окружили ветераны отрасли, а также новые пионеры, решившие заняться винтовой сваей при строительстве фундамента.

БУРЕНИЕ И СВАЙНЫЕ УСТАНОВКИ

Одними из самых интересных моментов, которые понравились людям, были живые демонстрации мощных драйверов HD, предоставленных компанией American Piledriving Equipment, установка наших спиральных свай, а также демонстрация наших нестандартных буровых долот в полевых условиях.Буквально. Мы впервые представили готовую рабочую модель нашей композитной сваи, которая представляет собой экономичную альтернативу просверленному стволу, инновационное решение для стального фундамента для линий электропередач и инженерных опор всех типов. Мы также продемонстрировали установку двух свай, залитых раствором, использовали ударное долото для погружения в скважину, чтобы разбить труднопроходимые подземные геологические условия, и за считанные минуты предварительно пробурили 20-футовую скважину с помощью нашего долота для предварительного бурения. Одним из преимуществ, которое привлекло всеобщее внимание, было то, насколько быстро драйверы APE HD смогли использовать зажимы, чтобы освободить сваю или сверло, а также быстро захватить и вставить другой инструмент в интерфейс драйвера с шестигранной головкой.Мы поразили аудиторию тем, насколько простыми, удобными и серьезными были спиральные решения для отрасли.

Генеральный директор Pileworks Мэтт Фенвик рассказывает о преимуществах цементированных свай нашим гостям из США и других стран.

Драйвер APE HD150 для установки залитой сваи Pileworks

ОБЕД, МУЗЫКА И ЗАПОМНИТЕ СООБЩЕНИЯ

Как всегда, Техас гордится (как и должно) тем, что делает одну очень важную вещь правильно: барбекю! Мы наслаждались фантастическим обедом и восхитительными блюдами деревенской кухни от наших друзей по кейтерингу, Dream Events, за которыми вскоре последовало плавное, но сенсационное музыкальное развлечение от группы Джона Янга.Одной из ключевых премьер, которая состоялась во время обеда, была специальная презентация Роберта Ферна из Texas AirSystems. Он любезно предоставил свое время, чтобы показать нашим гостям детали и преимущества наших новых гибридных фундаментов Geo-Exchange ™, которые представляют собой твердые стальные глубокие фундаменты, в которых используются подземные температуры в системе контура заземления для обеспечения направления и охлаждения. Это обеспечивает экономичное и стабильное отопление и охлаждение внутренних помещений — самым успешным примером является само здание штаб-квартиры Pileworks!

Роберт Ферн из Texas AirSystems делает презентацию об экономии затрат при использовании Geo-Exchange ™ Foundation в качестве основного источника отопления и охлаждения для строительных проектов

Немного хорошей еды!

Выступление группы Джона Янга после обеда

ГОСТИ СВЯЗАНЫ С НАШИМИ ВОДИТЕЛЯМИ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ И В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

«Опыт не нужен!» мог бы быть нашим лозунгом для устанавливаемых на экскаватор приводов HD ™ от APE, судя по тому, как легко ранее участники взяли на себя управление экскаватором и смогли установить наши 20-футовые.свинцовые сваи. В качестве дополнительного бонуса гости могли попробовать установить pile в виртуальной реальности, разработанной Ravenlight Entertainment, LLC. Использование ультрасовременных гарнитур VR, чтобы погрузиться в виртуальные рабочие места и установить сваи со всеми частичками реализма, как… ну… реальность! Мы обнаружили, что этот реальный практический опыт помогает нашим клиентам увидеть, насколько удобными мы создали эти системы — любой может их использовать.

Один из наших гостей впервые устанавливает винтовые свинцовые сваи Pileworks

Один из наших гостей гуляет по нашим продуктам в виртуальной реальности

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И НОВЫЕ ФОНДЫ

На каждом мероприятии мы имеем честь знакомиться с выдающимися людьми, делающими невероятные вещи в строительной индустрии.Подрядчики формируют новые идеи и создают новаторские проекты для решения (и устранения) старых проблем. Поскольку мы выводим на рынок новые технологии, мы также получаем возможность услышать о новых методах и продуктах, которые помогают создать лучший мир и лучшую инфраструктуру. К нашей огромной благодарности, решения со спиральными фундаментами Pileworks входят в список быстро меняющихся и надежных технологий фундаментов, которыми бредят бригады. Мы рады каждой новой возможности познакомиться с новыми профессионалами, новыми друзьями и помочь создать более экологичный и лучший мир.

Искренняя благодарность всем нашим гостям, которые присоединились к нам на нашем мероприятии открытых дверей. Мы с нетерпением ждем возможности вместе с вами заложить еще более удивительный фундамент для будущих строительных проектов. Увидимся в поле!

Kings Corner | Игральные карты для велосипедов

Пакет

В Kings Corner используется колода из 52 карт, джокеры не используются

Рейтинг карт

K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3-2-A (младший туз).

Объект игры

Игроки пытаются избавиться от своих карт, разыгрывая их в виде пасьянса из восьми стопок, составленных из чередующихся красных и черных карт в порядке убывания.

Сделка

Раздайте по семь карт каждому игроку. Оставшиеся карты положите в середину стола в качестве запаса. Затем переверните четыре верхние карты, поместив по одной на каждую из четырех сторон колоды — на север, юг, восток и запад. Это будут сваи фундамента.Карты на столе должны иметь форму креста

.

Игра

Игрок слева от дилера начинает с того, что берет одну карту из центральной стопки. Игрок может сыграть как можно больше действительных розыгрышей в свой ход, чтобы избавиться от как можно большего количества карт из своей руки. Когда больше нет подходящих ходов, наступает очередь следующего игрока.

Каждый игрок начинает свой ход с того, что вытягивает карту из центральной стопки и делает как можно больше правильных ходов.

Допустимые ходы:

Сыграйте карту (или последовательность карт) из основной стопки креста. Чтобы разыграть карты из основной стопки, сыгранная карта должна располагаться непосредственно под основной картой по рангу и иметь противоположный цвет (красный или черный). Например, если в основной стопке лежит 9 ♥, то следующая лицевая сторона карты должна быть 8 ♣ или 8 ♠. Можно также разыграть последовательность карт, но все карты в этой последовательности должны подчиняться правилам более низкого ранга и противоположного цвета. Тузы — всегда младшие карты.

Сыграйте «Королем в углу». Короли — единственные карты, которые можно играть в угловых клетках, созданных крестом. После розыгрыша короля игроки могут отложить карты в эту стопку, как и любую другую стопку фундамента.

Переместите всю фундаментную сваю в другую, если нижняя карта этой стопки-получателя и верхняя карта движущейся стопки создают допустимую последовательность. Это часто возможно при первой сдаче карт.

Сыграйте любую карту или последовательность карт на освободившейся стопке фундамента.

Как держать счет

Побеждает игрок, который первым сбросит все свои карты.

Глава 4, Строительство и обслуживание компостной кучи

Поскольку существует множество способов приготовления компоста, его фактический состав может значительно отличаться. В то время как сырье, поступающее в компостную кучу, важно, ценность конечного компоста зависит от конструкции и управления кучей. Например, существует огромная разница между компостом из хорошо сделанной, хорошо управляемой кучи и компостом из слишком обычной неухоженной свалки или ямы в земле.Кроме того, хорошо сделанная куча удобна для работы, в то время как случайная куча обычно беспорядочная и может привести к появлению мух и других проблем. Следуя приведенным ниже общим принципам, вы получите аккуратную и продуктивную компостную кучу.

Всегда помните — ПРИРОДА СОЗДАЕТ КОМПОСТ — вы только обставляете территорию и делаете работу, чтобы помочь.

Участок сваи

Место для компостирования следует выбирать с учетом следующих требований:

1. Благоприятные условия для жизнедеятельности живых организмов, грибов, бактерий, дождевых червей и т. Д.которые осуществляют процессы разложения. Организмы нуждаются в свободном контакте как с почвой, так и с атмосферой, а также в подходящей среде тепла и влаги. Куча не должна подвергаться прямому воздействию солнца, ветра и дождя, а также не должна располагаться в низинных местах, где может возникнуть излишняя сырость и стоячая вода. Сильное солнце не только сушит, но и враждебно для микроорганизмов. Ветер охлаждает и сушит кучу, а сильный дождь приводит к холоду, переувлажнению, вымыванию питательных веществ для растений и замедлению процесса компостирования.
2. Избыточный дождь имеет тенденцию к кислому компосту, потому что анаэробный (безвоздушный) разложение преобладает над аэробным разложением. Живая растительность, деревья, кустарники и живые изгороди обеспечивают хорошее укрытие, если таковые имеются. Следует иметь в виду, что то, что может быть хорошим участком в теплом, сухом климате или летом, может оказаться непригодным для зимних условий.
3. Удобное расположение. Из-за трудоемкости перемещения материалов в штабель и из него он должен располагаться в удобном месте. Если вы собираетесь делать компост в больших объемах, рекомендуется располагать кучи в нескольких местах, чтобы сэкономить труд.С другой стороны, быстрому разложению может способствовать взаимодействие между сгруппированными вместе стопками. Такой порядок также способствует хорошему менеджменту. Когда несколько куч расположены вместе, следует оставить достаточно места для того, чтобы сделать две кучи в одну при повороте, или для того, чтобы тачки или тележки могли въезжать и выезжать из зоны. Уголок, где мало будет расти, часто является подходящим местом для компоста в небольшом саду.

Также помните, что вам нужно перевернуть стопку, и для этого потребуется достаточно места.

После того, как вы определились с местом для сваи, вашим следующим шагом будет рассмотрение возможности строительства сваи. Задайте себе несколько важных вопросов:

1. Собираюсь ли я строить кучу сразу или наращивать ее по мере поступления материалов?
2. Буду ли я использовать разные материалы или постараюсь сделать это в основном из одного материала, например, из листьев?
3. Что будет использоваться в качестве источника азота?
4. Насколько большой будет компостная куча и какую конструкцию следует использовать?
5. Мне нужен быстрый компост, который требует больше работы, или мне нужна статическая куча?
6. Могу ли я резать, измельчать, измельчать и измельчать материалы, чтобы получить компост раньше?

Размещение материалов

Компост будет находиться в куче разного рода органических обломков, которые просто пассивно сидят в погоде без внимания со стороны человеческих рук.Однако тщательно сконструированная и ухоженная куча обычно приводит к более быстрому получению более подходящего компоста.

Контейнер, открытая куча или валок на сегодняшний день являются наиболее широко используемыми методами аэробного разложения и созревания органических отходов. Точное использование и расположение этих систем зависят от доступных материалов, рабочей силы, стоимости систем, климатических условий, таких как температура, осадки и ветер. Ежедневное количество материалов, доступных для домашних садоводов, часто бывает слишком маленьким, чтобы обеспечить удовлетворительное использование валков.В этом случае можно использовать круглые или прямоугольные сваи диаметром примерно 3 фута и высотой от 3 до 5 футов с закругленной вершиной для стока дождевой воды.

Если желательно поддерживать процесс компостирования в аэробных условиях путем частого поворота для аэрации, валки, сваи и бункеры над поверхностью земли кажутся более эффективными, чем ямы. С другой стороны, если разложение должно быть полностью анаэробным или аэробным только в течение короткого начального периода, можно использовать ямы глубиной от 3 до 4 футов.

Валки, сваи и бункеры

Материал в кучах для аэробного компостирования следует укладывать неплотно, чтобы оставалось как можно больше места для воздуха между частицами. Валки или сваи могут быть любой подходящей длины, но высота сваи имеет решающее значение. Если сложить слишком высоко, материал будет сжиматься под действием собственного веса, таким образом уменьшая поровое пространство и приводя к увеличению трудозатрат на переворачивание или к продолжительному периоду компостирования из-за развития анаэробных условий.

Слишком низкие сваи быстро теряют тепло.Оптимальные температуры для уничтожения болезнетворных организмов и разложения термофилами (высокотемпературными микроорганизмами) не достигаются. Кроме того, если груды слишком малы, потеря влаги может быть чрезмерной, особенно около краев, и разложение будет замедлено.

Опыт быстро продемонстрирует наиболее подходящую высоту штабеля для каждого конкретного мусора. От четырех до пяти футов — это примерно максимальная высота для любого мусора, а 3 1/2 фута — это минимум для большинства измельченных домашних компостных куч.В холодную погоду высота может быть больше, чем в теплую.

Строительство компостной кучи в бункерах, валках или штабелях обычно описывается в виде слоев. На практике такие слои менее четко определены. Наслоение помогает контролировать количество и тип материалов, а также однородность ворса. Вращение сваи включает материалы для наиболее быстрого и полного разложения.

Обычно сваю можно начинать прямо на земле. Однако, чтобы обеспечить аэрацию нижней части сваи и улучшить дренаж, выкопайте траншею в основании участка и накройте жесткой проволочной сеткой (аппаратной тканью) до начала укладки или сложите небольшие палки или ветки деревьев в одну. слой, чтобы свая не упиралась прямо в землю.Аэрацию и дренаж можно также улучшить, сделав в фундаменте канал, в который укладывается сердцевина из хвороста, дренажных плиток или воздушных кирпичей, уложенных по схеме «елочка».

Добавление в кучу

Обезжиренные обезжиренные пищевые отходы можно превращать в компост, засыпая их в почву, где они будут разлагаться для удобрения существующих или будущих насаждений. Пищевые отходы, попавшие в почву, могут полностью разложиться от месяца до года; а аэробное компостирование позволяет компостировать смешанную загрузку пищевых продуктов и дворовых обрезков за шесть недель при оптимальных условиях.Ниже приведен индикатор некоторых пищевых отходов, которые можно и нельзя успешно компостировать в домашних условиях.

Какие пищевые отходы идут в домашний компост?

Есть	№
яблоки	масло сливочное
кожура яблока	кости
капуста	сыр
морковь	курица
сельдерей	рыбные отходы
кофе	смалец
яичная скорлупа	майонез
грейпфрут	мясные обрезки
салат	молоко
шелуха лука	арахисовое масло
груши	заправка для салата
ананас	масло растительное
картофель	йогурт
скорлупа тыквы
кабачки
чайный лист
помидоры
листья репы
обрезки овощей

Обращение с кухонными отходами

У всех компостеров будут свои собственные методы хранения пищевых отходов до тех пор, пока они не будут готовы их компостировать.Вы можете слить их в дуршлаг, так как они образуются при каждом приеме пищи, поместить их в контейнер и раз в день выносить в компостную кучу. Поместите обрезки в яму, вырытую из кучи, и засыпьте 4-6 дюймов компостом. Лучше всего использовать «Метод часов» и каждый день выкапывать новую яму вокруг сваи по часовой стрелке. Это позволит материалу без промедления начать разрушаться. Материал необходимо добавить, потому что он может привлечь мух и мошек, если оставить его на поверхности.Покрытие из листьев также подойдет, если они есть.

Влажность и токарная обработка

Вся жизнь на Земле нуждается в определенном количестве воды и воздуха, чтобы поддерживать себя. Куча компоста ничем не отличается. Количество воздуха и воды в компостной куче — это тонкий компромисс, который необходимо сбалансировать, чтобы произошло быстрое разложение. При влажности менее 40% рост бактерий замедляется из-за недостатка воды. При влажности выше 60% воздуха недостаточно для аэробного разложения, и кучу захватывают анаэробные бактерии.

Ферма по выращиванию микроорганизмов, компост требует удовлетворения своих потребностей во влажности так же, как фермер занимается поливом посевов и вентиляцией загонов для скота. К счастью, у нас есть простое практическое правило: компост должен быть примерно таким же влажным, как отжатая губка. Он должен быть явно влажным на ощупь, но не выделять жидкости при сжатии. Это обеспечивает тонкую пленку влаги на материалах для организмов-разлагателей, при этом позволяя воздуху проникать в окружающую среду.

Если куча слишком мокрая, ее следует перевернуть (разобрать и снова сложить).Это позволит воздуху вернуться в ворс и ослабит материал для лучшего стекания и высыхания на воздухе. Инструмент для аэрации компоста — хорошее вложение для решения проблемы влажной кучи и для попадания воздуха в кучу в целом. Просто воткните его глубоко в груду и слегка поверните, когда вытаскиваете. Пропеллер на конце раскладывается при движении вверх, разрыхляя материалы и впуская больше воздуха.

Если ворс слишком сухой, можно попробовать намочить его сверху с помощью шланга для замачивания. Более эффективная практика — переворачивать ворс и повторно смачивать материалы в процессе.Некоторые материалы будут проливать воду или впитывать ее только своей поверхностью. Мертвые листья, опилки, сено, солому, а также некоторые засохшие сорняки и овощи необходимо постепенно смачивать, пока они не станут блестеть от влаги. Затем их следует перемешать до тех пор, пока вода не впитается в их волокна.

Готовый компост

Компост будет готов, когда куча остынет и уменьшится примерно до одной трети своего первоначального объема (в зависимости от исходных ингредиентов). Он будет темным, рассыпчатым и с землистым запахом.Отношение C: N будет меньше 15: 1, приближаясь к значению содержания гумуса в почве, а температура будет в пределах 10 ° F от температуры воздуха. Незавершенный компост может быть фитотоксичным, особенно для рассады и недавно посаженных растений. Поэтому перед использованием компосту необходимо дать ему полностью разложиться. В то время как большинство компостов значительно улучшают почву для растений, незаконченный компост или компост, полученный в результате анаэробного разложения, может содержать кислоты или спирты, которые могут повредить или убить рассаду или чувствительные растения.

Как построить компостную кучу

1. Вам нужно будет собрать достаточно материала, чтобы создать кучу в 1 кубический ярд. В идеале соотношение углерода и азота в смеси должно быть примерно 30: 1.
2. Измельчайте, нарежьте или измельчите любые грубые материалы, чтобы увеличить площадь их поверхности для работы микробов.
3. Начните закладку сваи, положив на землю 6-дюймовый слой громоздкого материала. Можно использовать такие материалы, как обрезки щеток или древесная стружка.
4. Затем добавьте в кучу 6-дюймовый слой высокоуглеродистого материала (с высоким соотношением C: N), такого как листья, солома, сено или их смесь.
5. Полейте кучу — Проведите тест на сжатие, чтобы измерить содержание влаги в компостном материале. Добавляйте воду до тех пор, пока из горсти не будет получена одна или две капли воды. Добавление слишком большого количества воды может привести к вымыванию питательных веществ. Выполняйте этот тест каждый раз, когда добавляете компостный материал и воду.
   • Учитывайте пористость смеси при ее добавлении в кучу. Если используются плотные материалы, такие как навоз или влажные листья, следует добавить древесную стружку, солому или другой сухой объемный материал для улучшения пористости.Толщина слоев будет зависеть от соотношения C: N материалов. Следует использовать более толстые слои (6 дюймов) с высоким соотношением C: N или более тонкие слои (3-4 дюйма) с более низким содержанием C: N.
   • Добавьте источник азота, такой как нитрат аммония, сульфат аммония, недорогое удобрение для газонов с высоким содержанием азота без гербицидов (БЕЗ СОРНЕЙ И КОРМОВЫХ УДОБРЕНИЙ) или полное садовое удобрение, такое как 8-8-8 или 10-10-10. Добавьте 1 стакан аммиачной селитры или 3 стакана 10-10-10 на каждые 3 бушеля листьев, добавленных в кучу.Если добавить зеленый азотсодержащий обрезок или скошенную траву, потребуется меньше азота. При наличии свежего навоза домашнего скота или птицы слой навоза толщиной от 1 до 2 дюймов можно использовать в качестве источника азота и заменить коммерческое удобрение. Также в качестве азота можно использовать кровяную муку, хлопковую муку и другие источники органического азота. Вы можете добавить 1/4-дюймовый слой почвы или готового компоста поверх азота, чтобы увеличить количество разлагающихся микробов в куче.В большинстве случаев в листьях и растительных остатках содержится достаточно микроорганизмов для выполнения работы без добавления почвы или компоста.
   • По мере добавления каждого слоя смешивайте слои вместе, соединяя их с предыдущим. Эта процедура поможет засеять кучу и начать процесс компостирования.
6. Теперь добавьте 3–4-дюймовый слой материала с высоким содержанием азота (низкое соотношение C: N). В этот слой следует добавить овощные кухонные отходы. Если используются материалы с очень высоким содержанием азота или материалы, которые имеют тенденцию к матированию, такие как скошенная трава, кухонные отходы и т. Д., слои должны быть толщиной от 2 до 3 дюймов. Если добавляются пищевые отходы, следует также добавить дополнительный тонкий слой почвы, листьев, соломы или компоста для поглощения запахов.
7. Затем начните снова с 6-дюймового слоя материалов с высоким содержанием C: N и разбрызгивая их источниками азота. Эти слои могут иметь глубину от 4 до 6 дюймов. Если у вас нет материалов с более низким соотношением C: N для нанесения поверх второго слоя материалов с более высоким C: N, просто добавьте еще один слой материалов с более высоким C: N (листья) и добавьте немного больше азота (2/3 до 3/4 стакана азотных удобрений на 3 бушеля материала).
8. Продолжайте чередовать слои органических материалов, удобрений или навоза и почвы, пока не достигнете максимальной высоты 3-5 футов. Укрепляйте каждый слой по мере его добавления, но не уплотняйте его настолько, чтобы воздух не мог свободно проходить через него. Поливайте каждый слой по мере добавления. По мере разложения органических материалов их объем будет уменьшаться на 20–60% в зависимости от характера материалов и степени уплотнения. Вес готового компоста обычно составляет от 50% до 80% от первоначального веса мусора.Если сырье содержит большое количество органических веществ, потеря веса будет намного больше, чем при высоком содержании минералов или золы в исходном материале.

---

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.