Пеноплэкс фундамент размеры: Теплоизоляция Пеноплэкс Фундамент® – утеплитель для фундамента

Содержание

Плиты «Пеноплекс Фундамент» — обзор утеплителя, характеристики, применение

Основа любого здания — это фундамент. От его состояния зависит целостность и долговечность строения. Но просто построить эту часть дома будет недостаточно. Фундамент нуждается в обязательном утеплении, лучшим образом для которого подойдет пеноплекс фундамент.

Пеноплекс Фундамент — это плиты пенополистирола, полученные методом экструзии. На производстве вспененная масса продавливается через формовочные сопла. В итоге под воздействием температуры и высокого давления пеноплекс получает пористую структуру с небольшими изолированными ячейками с воздухом.

Выпускается утеплитель заводом «Пеноплекс», который более 18 лет изготавливает теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЕКС из экструзионного пенополистирола. Стандартная ширина плиты пеноплекса фундамент составляет 60 см, а длина — 120. Толщина плит варьируется от 20 до 150 мм.

Утепление основания жилого дома плитами Пеноплекс «Фундамент»

Технические характеристики пеноплекса Фундамент

Основные технические характеристики пеноплекса Фундамент:

  • Коэффициент теплопроводности составляет 0,031−0,032 Вт/(м*С).
  • Коэффициент паропроницаемости варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м*час*Па).
  • Звукопоглощение Пеноплекса фундамент равняется 41 дБ.
  • Коэффициент влагопоглощения — 0,4−0,5% (согласно ГОСТу 15 588−86).
  • Плотность пеноплекса составляет от 29 до 33 кг/ м³.
  • Температурный диапазон эксплуатации — от 100 до +75 °С.
  • Предел прочности на сжатие — 0,27 Мпа.
  • Категория огнеустойчивости — группа Г4 (согласно ФЗ-123).
Таблица 1. Сравнение характеристик различных материалов, используемых для утепления фундамента
ПараметрыПеноплекс ФундаментПеноплексПенопластПенополистирол
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)0,031−0,0320,034−0,0390,033−0,0500,032−0,044
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)0,007−0,0080,010,05−0,230
Плотность, кг/ м³29−3325−3815−3511−35
Влагопоглощение, %0,4−0,50,042−44
Звукопоглощениехорошеехорошеехорошеехорошее

Из таблицы видно, что пеноплекс Фундамент обладает практически самыми низкими показателями теплопроводности, паропроницаемости и влагопоглощения. Он отлично удерживает тепло и выдерживает сильные нагрузки.

Достоинства и недостатки материала

Преимущества утеплителя:

  • Отличные теплоизоляционные свойства.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15 588−86. Оно способствует защите поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод.
  • Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки давления грунта.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Даже при долгом сроке эксплуатации пеноплекс сохраняет свою химическую структуру и не разлагается на вредные компоненты.
  • Биологическая стойкость. Пеноплекс фундамент не подвержен гниению и плесени.
  • Морозоустойчивость.
  • Простота резки и монтажа. Материал прекрасно режется малярным ножом и не потребует применения специальных инструментов для работы с плитами.
  • Производить утепление пеноплексом фундамент можно при любой погоде и температуре как внутри помещения, так и снаружи.
  • Небольшой вес плит, что не дает дополнительных нагрузок на фундамент.
  • Срок эксплуатации — до 50 лет. В течение этого времени материал сохраняет свою начальную форму и свои функции как теплоизолятор.

Недостатки пеноплекса:

  • Утеплитель сильно дымит даже после полного затухания.
  • Материал подвержен разрушению при длительном контакте с прямыми солнечными лучами и некоторыми растворителями.
  • Достаточно высокая стоимость.

Технологии утепления пеноплексом Фундамент

Технология обустройства фундамента предусматривает 2 основных вида теплоизоляции:

  • Горизонтальную — для плит, мелкозаглубленного ленточного фундамента, а также отмосток.
  • Вертикальную — для столбчатого фундамента, цоколей и внешних стен подвала.

Цокольная часть будущего торгового центра утепляется плитами Пеноплекс

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Для этого вида утепления применяют плиты пеноплекс Фундамент толщиной 5 см или 10 см. Обычно утепляют нижние поверхности плитных и подошвы ленточных (часто малозаглубленных) фундаментов:

  • В начале работ удаляют верхний слой грунта на глубину, соответствующую строительному плану. Для получения ровного дна нижние 20−30 см почвы выравнивают вручную. Всю поверхность засыпают песком и утрамбовывают его.
  • Далее сооружают временную опалубку и заливают ее без армирующей сетки тонким слоем цемента, получая бетонную основу.
  • После затвердевания на бетон плотно без щелей выкладывают плиты пеноплекса.
  • На слой плит настилают слой гидроизоляции из плотной полиэтиленовой пленки, проходя стыки строительным скотчем.
  • В заключении производят заливку плитного фундамента с армирующей сеткой, после затвердевания которого вынимают опалубку и прокладывают пеноплексом его боковые стенки.

Слои утепления:

  • Песчаная подушка.
  • Тонкий бетонный слой без армирования.
  • Слой утеплителя.
  • Гидроизоляционный слой.
  • Основной бетонный слой фундамента с армированием.

Теплоизоляция грунта применяется для уменьшения расчетной глубины залегания фундамента и минимизирования затрат на его строительство.

Утепление отмостки фундамента происходит по следующей технологии:

  • Во-первых, после дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления, насыпается песчано-гравийный слой на 10−15 см ниже уровня грунта.
  • Далее монтируется опалубка из досок высотой до 25 см в 1 метре от стен.
  • Основание отмостки выравнивают и утрамбовывают.
  • Затем на него плотно укладывают плиты утеплителя.
  • Сверху пеноплекс закрывают полиэтиленовой пленкой с незначительным возвышением на цоколь.
  • На следующем этапе опалубку заливают бетонным слоем, выравнивая его с небольшим уклоном от стен дома.
  • После затвердевания бетона опалубку убирают, а отмостку декорируют тротуарной плиткой или камнем.

Слои утепления отмостки:

  • Песчаная и гравийная подушка.
  • Слой пеноплекса.
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Бетонный слой.
  • Тротуарная плитка или камень.

Технология утепления вертикальных поверхностей

Она используется для фундаментов строящихся домов либо для дополнительной теплоизоляции уже построенных зданий. В последнем случае вначале раскапывают фундамент на глубину его заложения или глубину промерзания грунта.

Технология утепления пеноплексом:

  • По периметру фундамента удаляется грунт на глубину, зависящую от заложения фундамента.
  • Поверхность фундамента очищают от грязи и пыли, и выравнивают его поверхность раствором цемента.
  • После высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции из битумной или полимерной мастики на водной основе.
Важно: в составе мастик не допускается присутствие растворителей, так как они разрушают пеноплекс.
  • На высохший слой гидроизоляции закрепляют плиты пеноплекса с помощью акрилового клея. Плиты имеют пазы, поэтому при их укладке щелей не образуется. Монтаж нескольких слоев производят со смещением, как вертикально, так и горизонтально подобным образом.
  • В случае необходимости стыки заделывают монтажной пеной.
  • Для плит на части фундамента, находящегося под землей, не требуется дополнительного крепления, так как они плотно прижимается грунтом. А плиты утеплителя на наземной части фундамента необходимо дополнительно зафиксировать с помощью пластиковых дюбелей со шляпкой-зонтиком.
  • После укладки плит поверх них крепится армирующая сетка из стеклоткани, а затем на всю поверхность наносится штукатурка.
  • Часть цоколя, оставшуюся после засыпания грунта снаружи, можно отделать декоративной штукатуркой или камнем.

Слои утепления:

  • Выравнивающий цементный раствор.
  • Слой гидроизоляции.
  • Плиты пеноплекса.
  • Армирующая сетка.
  • Слой штукатурки.
  • Декоративная отделка (для наружной части цоколя).

В заключение можно сказать, что пеноплекс Фундамент — это особо прочный материал для утепления фундамента. Он создает эффективную теплоизоляцию фундаментов и подвалов, не допуская морозного вспучивания и возникновения теплопроводящих «мостиков». Утепление пеноплексом Фундамент обеспечивает долговечность всей конструкции фундамента или подвала.

Видео: утепление фундамента дома плитами Пеноплекс толщиной 3 см

Видео: утепление столбчатого фундамента Пеноплексом

Penoplex (Пеноплекс) Фундамент 100 мм

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

Как известно, основой здания или сооружения является его фундамент, и от того, насколько надежно он защищен от влаги и температурных перепадов, зависит долговечность всей конструкции. Поэтому фундаменты, стены подвалов и цокольных этажей, заглубленные в грунт, рекомендуется хорошо изолировать от морозов, грунтовых вод, пучения грунта во время его промерзания или оттаивания. Чтобы обеспечить потребность строительной индустрии в материале, который сможет надежно изолировать все вышеописанные конструкции, российский завод Пеноплэкс разработал экструдированный пенополистерол ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.

Основные особенности

Как и другие виды экструдированных пенополистеролов, данный утеплитель обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным коэффициентом водопоглощения и устойчивостью к воздействию химических и биологических разрушающих факторов. Кстати, его водоотталкивающая способность позволяет применять его в качестве гидроизоляционного покрытия — поэтому вы можете купить ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ вместо того, чтобы отдельно приобретать гидро- и теплоизоляцию, а затем тратить вдвое больше времени и денег на их монтаж.

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ представляет собой жесткие плиты со ступенчатой кромкой. Их плотность — 29-33 кг/куб.м, а характеристики прочности — 0,27 МПа. Вы можете выбрать утеплитель той толщины, которая будет соответствовать теплотехническим расчетам, сделанным для вашего региона — к примеру, в южных районах можно обойтись плитой в 20 мм, а в северных понадобится утеплитель толщиной не менее 100 мм. Но их применение ограничено степенью их пожароустойчивости — она довольно небольшая, так как плиты относятся к классу сильногорючих.

НаименованиеМетод испытанийРазмерностьПоказатель плит
ПлотностьГОСТ 17177-94кг/м³29,0-33,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менееГОСТ 17177-94МПа (кгс/см2; т/м2)0,27  (2,7; 27)
Предел прочности при статическом изгибе, не менееГОСТ 17177-94МПа0,4
Водопоглощение за 24 часа, не болееГОСТ 17177-94% по объему0,4
Водопоглощение за 28 суток % по объему0,5
Категория стойкости к огнюФ3-123группаГ4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °СГОСТ 7076-94Вт/(м×°К)0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А»
СП 23-101-2004Вт/(м×°К)0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»СП 23-101-2004Вт/(м×°К)0,032
Стандартные размерыШиринамм600
Длинамм1200
Толщинамм20; 30; 40; 50; 60; 80; 100
Температурный диапазон эксплуатацииТУ°С-50 … +75

Мы продаем ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, цена которого является оптовой, а также другие утеплители для фундамента от российских и зарубежных производителей.

К этому товару еще никто не оставлял отзыв. Ваш отзыв может быть первым.

Пеноплекс КОМФОРТ, ОСНОВА, ФУНДАМЕНТ, ГЕО, КРОВЛЯ, ФАСАД, 45.

Компания «Пеноплэкс» начала историю российского экструдированного пенополистирола, запустив в 1998 году линию по производству плит ПЕНОПЛЭКС на заводе в г. Кириши Ленинградской области.

Метод производства пеноплекса: Гранулы полистирола попадают в экструдер, где подвергаются нагреву и перемешиваются под высоким давлением. Одновременно в экструдер подаётся газообразный вспениватель. Благодаря высокому давлению и нагреву вспениватель попадает в гранулы и увеличивает их объём. Полученную массу продавливают через фильеру, материал охлаждается и нарезается на плиты. В результате в XPS образуются мелкие замкнутые ячейки, которые придают пеноплексу отличные теплоизоляционные свойства и ничтожно низкое водопоглощение.

Марки пеноплекса

Пеноплекс КОМФОРТ

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 20; 30; 40; 50; 100 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс КОМФОРТ

Применяется для теплоизоляции сен, цоколей , скатных кровель. Категорически не применяется:

  • в нагружаемых конструкциях.

Сферы применения Пеноплекс КОМФОРТ:

  • Кровли, стены, балконы, лоджии.

  • Теплоизоляция инженерных коммуникаций.

  • Утепление животноводческих ферм, коровников.

  • Для утепления теплиц.

Преимущества Пеноплекс КОМФОРТ:

  • Коэффициент теплопроводности – 0,032, следовательно высокая теплоизоляция.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

  • Стойкость к перепадам температур.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Простой монтаж, удобные габариты.

  • Плохая паропроводность.

  • Выбранная четверть(г-образная кромка). Позволяет состыковывать плиты как конструктор.

Пеноплекс КОМФОРТ технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,15 (1,5; 15) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г4

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

   от 20 кг/м3

 Модуль упругости 

  15  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,25  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина
20, 30, 40, 50, 100 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс ОСНОВА

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 20; 30; 40; 50; 100 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс ОСНОВА

Эта марка пеноплекса предназначена для утепления в гражданском и промышленном строительстве, в стенах, кровлях, везде, где нет особых нагрузок на утепляемую конструкцию.

Преимущества Пеноплекс ОСНОВА:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс ОСНОВА технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,17 (1,7; 17) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г4

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

   от 20 кг/м3

 Модуль упругости 

  15  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,20  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина 20; 30, 40, 50, 100, 120, 150 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс ФУНДАМЕНТ

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 50; 100 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс ФУНДАМЕНТ

Теплоизоляция глубоко заниженных (заглубленных) мест. А именно глубоких и неглубоких фундаментов, садовых дорожек, септиков.

Технология» шведская плита».

Инженерные коммуникации.

Преимущества Пеноплекс ФУНДАМЕНТ:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс ФУНДАМЕНТ технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,3 (3,0; 30) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г4

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

  27-35 кг/м3

 Модуль упругости 

  17  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,4  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина 50, 80 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс ГЕО

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 40, 50, 60, 80, 100 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс ГЕО

Эта марка пеноплекса используется для теплоизоляции нагружаемых полов,фундаментов, кровель, стилобатов, а также в местах, где не требуется высокая огнеупорность. Всё это сферы гражданского и промышленного строительства.

Преимущества Пеноплекс ГЕО:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс ГЕО технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,3 (3,0; 30) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г4

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

  28-36 кг/м3

 Модуль упругости 

  17  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,4-0,7  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс КРОВЛЯ

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс КРОВЛЯ

Пеноплекс КРОВЛЯ применяется для утепления конструкций нагружаемых кровель любых типов. В том числе для устройства теплоизоляции стилобатов и паркингов.

Преимущества Пеноплекс КРОВЛЯ:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс КРОВЛЯ технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,25 (2,5; 25) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,4 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г4

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

  26-34 кг/м3

 Модуль упругости 

  17  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,4  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс ФАСАД

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 мм.

ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс ФАСАД

Применяется в качестве теплоизоляции для утепления внутренних и внешних поверхностей, то есть фасадных систем, стен, стеновых перегородок).Пеноплекс ФАСАД спроектирован с фрезерованной поверхностью, что облегчает прилипание штукатурки и клею к поверхности и уменьшает сроки выполнения оштукатуривания фасада здания.

Преимущества Пеноплекс ФАСАД:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс ФАСАД технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,2 (2,0; 20) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,4 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г3

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw

ГОСТ 27296-87 41 дБ

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола

ГОСТ 16297-80 23 дБ

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

  25-33 кг/м3

 Модуль упругости 

  15  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,25  МПа

Стандартные размеры

Ширина 585 мм
Длина 1185 мм
Толщина 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Пеноплекс 45

Габаритные размеры: Длина-1185 мм, ширина-585 мм, толщина 40, 50, 60, 80, 100 мм.

ТУ 5767-006-56925804-2007 изм. №1-6

Цвет: оранжевый.

Поверхность: гладкая.

Плиты 45 упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную плёнку.


Применение Пеноплекс 45

Везде, где предъявляются особые требования к наибольшим нагрузкам. Это ,например,строительство взлётных полос аэродромов, автодорог.

Преимущества Пеноплекс 45:

  • Низкая теплопроводность.

  • Почти отсутствует водопоглощение.

  • Большая прочность на сжатие.

  • Большая прочность на изгиб.

  • Экологичность, то есть не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

  • Долговечный, до 50-ти лет эксплуатации.

  • Инертность ко гниению, то есть стойкость к грибкам, плесени, микроорганизмам.

Пеноплекс 45 технические характеристики

Наименование Метод испытаний Показатель плит

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011 0,5 (5,0; 50) МПа

Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее

ГОСТ Р ЕН 1606 0,19 (1,9; 19) МПа

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86 0,2 % по объему

Водопоглощение за 28 суток

  0,5 % по объему

Категория стойкости к огню, группа горючести   

Ф3-123 группа Г3

Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»

СП 50.13330.2012 0,032 Вт/(м×°К)

 Коэффициент паропроницаемости 

   0,005 мг/(м.ч.Па)

 Плотность

  38-47 кг/м3

 Модуль упругости 

  20  МПа

 Удельная теплоемкость 

  1,45  кДж/(кг.°С)

Предел прочности при статическом изгибе

  0,35-0,7  МПа

Стандартные размеры

Ширина 600 мм
Длина 1200/2400 мм
Толщина 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 мм

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ -70 … +75 °С

Другие бренды экструдированного пенополистирола

  • Техноплекс XPS.

  • Carbon XPS.

  • Ursa XPS.

  • Ravaterm XPS

  • Полиспен.

Эти бренды поставляются под заказ. Цена и другие условия поставки согласовываются с клиентом.

технические характеристики, область применения, цена за упаковку

Пеноплэкс представляет собой универсальный утеплитель с плотной структурой на полистирольной основе. Его рабочие характеристики значительно превосходят пенопластовые, материал практически не абсорбирует влагу и стоек к биологическим воздействиям. Признанной практикой является использование Пеноплекса для утепления фундамента, оптимальна отдельная разновидность, разработанная для нагружаемых конструкций, постоянно контактируемых с грунтом. Это основания любого типа, подвалы и цоколи, отмостки. Технология монтажа плит отличается простотой, их легкость и удобные размеры позволяют провести теплоизоляцию фундамента своими силами.

Оглавление:

  1. Технические характеристики
  2. Сфера применения
  3. Особенности монтажа
  4. Преимущества и недостатки
  5. Примерная стоимость

Описание материала

Сырьем для изготовления служит расплавленный и вспененный углекислотой полистирол, утеплитель состоит из полностью закрытых круглых ячеек с сечением до 200 микрон. Состав Пеноплэкс не включает в себя феноловых смол и посторонних частиц, не боится органического разложения и не выделяет токсинов. Пористая, но закрытая структура защищает углубленные конструкции от промерзания и непосредственного контакта с грунтовыми водами, в среднем при теплоизоляции фундаментов и подвалов Пеноплексом потери через основание здания сокращаются до 20%. Представлен плитами одинакового размера (120×60 см), толщиной от 20 до 150 мм. Рекомендуемыми для утепления фундамента называются листы от 50 мм, более тонкие покупаются при многослойной укладке. Ориентировочная долговечность – 50 лет.

Заявленные производителем технические характеристики Пеноплэкс:

1. Прочностные: на сжатие – 0,27 Мпа, на статистический изгиб – 0,4.

2. Теплопроводность – 0,03 Вт/(м·К).

3. Пожаробезопасность – Г4 (сильногорючий материал). Температура деструкции – 200°C.

4. Плотность – 30 кг/м3.

5. Водопоглощение – не более 0,4 % в сутки.

6. Температурный диапазон: -100 до +75 °C.

Обзор и анализ отзывов пользователей подтверждает заявленные прочностные и изоляционные характеристики, Пеноплекс не меняет свойств, даже находясь под давлением грунтовых вод. Ориентировочный вес 50 мм плиты составляет 1,015 кг.

Варианты применения

Данная разновидность Пеноплэкс оптимальна при утеплении нагружаемых конструкций, нетребовательных к пожаробезопасности. К таким относят: фундаменты любого типа, полы, стены цоколя и подвальных помещений, садовые дорожки. Материалом основания может выступать бетон, кирпич, газосиликат, пеноблок и другие ровные рабочие поверхности. Плиты Пеноплекс рекомендуются прежде всего для наружного применения, они противостоят морозному пучению грунтов и являются частью дренажной системы вывода влаги от фундамента. Но ограничений для внутреннего монтажа нет, при необходимости утеплитель приобретается для быстрой теплоизоляции цокольного этажа.

Рекомендуют купить Пеноплекс данной марки для:

1. Вертикального наружного утепления фундамента. Плиты размещаются без дополнительной фиксации дюбелями непосредственно на битумный или рулонный слой гидроизоляции и засыпаются смесью песка и земли, верх Пеноплекса выступает на 40-50 см выше уровня грунта.

2. Теплоизоляции малозаглубленного фундамента: материал разрезается, укладывается на предварительно утрамбованное песчано-гравийное основание (поверх дренажа) на 30-40 см ниже будущей отмостки, вторая половина приклеивается вертикально к стенам. По аналогии с первым традиционным вариантом верхняя часть плиты выступает на 40 см как минимум.

3. Редкопосещаемых объектов: рекомендуется приобрести Пеноплекс для укладки под фундаментом (защита конструкции снизу). Еще один более тонкий лист закрепляется снаружи.

4. Неотапливаемых зданий. Для увеличения срока службы таких построек и отвода влаги они защищаются Пеноплексом снизу. Приобретаются плиты толщиной от 50 до 100 мм (в соответствии с пучинистостью почвы и уровнем грунтовых вод).

5. Оснований столбчатого фундамента и отдельных опор. Пеноплэкс разрезается на части, большие по площади, чем сечение упомянутых конструкций и размещаются поверх песчано-гравийного дренажа.

6. Теплоизоляции ленточного фундамента – аналогично вышеуказанной схеме, утеплитель нарезается на полосы и защищает основу от поступающей снизу влаги.

7. Утепления и укладки отмостки.

Нюансы технологии

Проблем с подбором размеров и подгонкой при утеплении не возникает, для монтажа Пеноплекса не нужны специальные инструменты. Но это подразумевает комплексный подход к теплоизоляции фундаментных конструкций: рекомендуется провести расчет требуемой толщины Пеноплекса, исключить возможность накопления влаги и мостиков холода. Используются специальные таблицы для подбора плит с необходимыми параметрами, причем лучше взять запас в большую сторону. При вертикальном наружном утеплении фундамента Пеноплексом нельзя использовать дюбеля для дополнительной фиксации, пробитие образует зоны потерь тепла. Это важное правило распространяется на все системы ниже уровня грунта. Энергоэффективность повышается при утеплении в два слоя, листы толщиной в 50 мм, расположенные со сдвигом, выигрывают у 100 мм в теплоизоляционных свойствах.

При защите конструкций фундамента от дренажных вод нельзя укладывать Пеноплекс просто на грунт, предварительно засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в идеале – покрытые тонкой бетонной стяжкой. Также не допускается вертикальный монтаж на незакрытые от попадания влаги поверхности, то есть утепление проводится исключительно после гидроизоляционных работ. Далее на плиту наносится точечно клей и она плотно прижимается к основе, чем она ровнее, тем экономнее будет расход состава и надежнее фиксация Пеноплекса. Обычно выравнивание плоскости проводится еще до начала гидроизоляции, допустимое отклонение по уровню – 1-2 см.

Важным нюансом утепления является выбор клея для Пеноплекса. Он исключительно хорошо выдерживает контакт с агрессивными средами и органическими растворителями, но чувствителен к толуолу, пропану, бутану и другим бензолам. Это следует обязательно учесть при подборе обмазочной гидроизоляции и клея, проверяется инструкция и состав на наличие разрушающих пенополистирольную структуру. Это же относится к стройматериалам для облицовки или оштукатуривания плит снаружи. Фиксация дюбелями разрешается только на надземных участках (цоколе) – не более 4 шт на лист толщиной 50 мм.

Плюсы и минусы

Однозначными преимуществами этой технологии является защита фундамента от морозного пучения и теплопотерь. Эксплуатационные характеристики Пеноплекса неизменны в течение 50 лет, единственной угрозой для него выступает ряд химических веществ, но при выборе правильных стройматериалов она исключена. Отзывы пользователей подтверждают сохранение утеплителем своих свойств, его прочность и устойчивость к влаге, простоту монтажа.

Цена считается доступной, но для достижения нужного эффекта при наружной теплоизоляции желательно укладывать утеплитель в 2 слоя (итоговая толщина – 100 мм). На конечную смету затрат влияет расход клея, стоимость финишного покрытия. К минусам Пеноплэкс относят его горючесть и низкую адгезию (характерные для пенополистирола), для наружного оштукатуривания нужно купить армирующую сетку.

Стоимость

Маркировка Пеноплекс (соответствует толщине плит) Размеры, мм Площадь, м2 Объем утеплителя, м3 Число листов Цена, рубли
40 1200×600 7,2 0,288 10 1430
50 5,76 8 1380
60 5,04 0,3024 7 1500
80 3,6 0,288 5 1430
100 2,88 4
Дата: 1 июня 2016

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — Уникальная технология для строительства ленточных фундаментов

Можно ли сэкономить при строительстве? При строительстве с ПЕНОПЛЭКС® точно можно.

Один из самых распространенных видов фундаментов для возведения частных домов — ленточный малозаглубленный из монолитного железобетона. Несложное исполнение и возможность строительства на большинстве типов грунтов — секрет популярности конструкции.

На фундамент действуют разрушающие факторы грунтовые воды, силы морозного пучения, атмосферные осадки. Как его уберечь?

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

® — Уникальная технология

Для строительства ленточных фундаментов применяется технология несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®. С данной технологией фундамент будет прочным, биостойким, герметичным, экономичным и, конечно, долговечным.

Несъемная опалубка из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® для устройства ленточного фундамента — это надежная конструкция утепленного фундамента!

Опалубка представляет собой конструкцию из плит утеплителя, соединенных между собой универсальными стяжками. После затвердевания бетона несъемная опалубка не демонтируется и становится частью фундамента и цоколя, выступая в роли теплоизоляционного слоя строительных конструкций.

В несъемной опалубке применяют ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Возведение фундамента по технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® объединяет два этапа строительства: создание опалубки для заливки монолита и процесс утепления.

Несъемная опалубка для фундамента ПЕНОПЛЭКС® отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к конструкциям:

· Прочность конструкции. Опалубка должна выдерживать давление бетонной смеси во время бетонирования и сохранять геометрические размеры без деформаций.

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® обладает высокой прочностью на сжатие, не проминается и не продавливается под воздействием бетона. Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 300 кПа.

  1. Влагонепроницаемость. Нулевое водопоглощение несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® надежно защищает фундамент от влаги из земли и воздуха, а будущий фундамент дома от трещин, деформаций и разрушений. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® — биологически стойкий материал. Фундамент с несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®, находясь в прямом контакте с грунтом надежно защищен в течении всего срока службы от любых микроорганизмов.
  2. Плиты эффективной теплоизоляции выдерживают существенные нагрузки и не меняют свои свойства в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Надо отметить, что утеплитель ПЕНОПЛЭКС® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Технология несъемной опалубки обеспечивает полностью замкнутый тепловой контур бетонного сердечника фундамента, что сэкономит около 10% тепловой энергии.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС®

Плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® обладают высокой прочностью. Дополнительную жесткость опалубке придают универсальные полимерные стяжки с фиксаторами арматуры и удлинителем.

С помощью универсальной стяжки осуществляется крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®. Элемент стяжки позволяет регулировать толщину бетонной конструкции фундамента от 150 до 250 мм, а при использовании удлиняющего элемента — до 400 мм с шагом 25 мм.

Универсальная стяжка с фиксаторами арматуры

Для герметизации стыков плит ПЕНОПЛЭКС® предназначена клей-пена ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®. Армирование производится в соответствии с проектом. Для закрепления дна опалубки и угловых элементов используются тарельчатые винтовые полимерные дюбели. Для скрепления шва между плитами ПЕНОПЛЭКС® при однослойных стенках опалубки применяются оцинкованные гвоздевые пластины.

В подготовленную несъемную опалубку ПЕНОПЛЭКС® заливают бетонную смесь горизонтальными слоями по всей площади бетонируемого участка. Максимальная высота заливки бетонной смеси за один прием ленточного фундамента ограничена высотой плиты ПЕНОПЛЭКС® — 0,6 м, ширина — 0,4 м. После затвердевания бетон образует монолитный ленточный фундамент.

Часть фундамента, которая выступает над отметкой земли, становится утепленным цоколем будущего дома.

Дополнительную информацию можно получить на сайте компании-производителя ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» .

Пеноплэкс Фундамент, 100мм. V = 0.278м3

Область примененияПолы под цементную стяжку
Инженерные коммуникации
Утепление отмостки
Утепление пешеходных дорожек
Утепление фундаментов
Утепление цоколя

Средняя плотность, кг/м325.0-35.0

ТипЭкструдированный пенополистирол

Коэффициент теплопроводности при t=25±5°С , λ25, Вт/м°С0.03

Коэффициент теплопроводности λА , Вт/м°С0.031

Коэффициент теплопроводности λБ , Вт/м°С0.032

Группа горючестиГ4

Прочночть на сжатие при 10% деформации, МПа0.27

Предел прочности при статическом изгибе, МПа 0.4

Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более0.4

Водопоглощение за 28 суток, не более, % по объему0.5

Стандартные размеры рулона/плиты, мм1185 х 585 х 100

Кромка плитыГ-образная

Количество в упаковке, шт4

Объем материала в упаковке, м30,278

Площадь материала в упаковке, м22,77

Габариты упаковки, мм1185 х 585 х 400

Вес упаковки, кг8,4

Способ упаковкиПолиэтилен

Пеноплекс фундамент 100 мм является экструдированным пенополистиролом с высокими прочностными и изоляционными характеристиками. Плиты предназначены для тепловой защиты фундаментов здания и подвалов, создания теплоизоляционного слоя цоколя и подземных конструкций.

Экструдированный пенополистирол является отличным теплоизолятором. Вспенивание пенополистерола происходит под действием высоких температур. Технология производства основана на основе применения углекислого газа и фреона для достижения равномерной плотности и получения высоких технических характеристик.

Пеноплекс фундамент 100 решает проблемы, связанные с промерзанием грунта, исключает появление «мостиков» холода. Он обладает следующими преимуществами:

• Высокое сопротивление к сжатию, которое имеет большое значение при облицовке фундамента.
• Самый высокий коэффициент теплоизоляции среди утеплительных материалов.
• Пеноплекс фундамент 100 характеризуется высокими прочностными показателями, защищая гидроизоляционный слой от всех механических воздействий.
• Повышенная влагостойкость материала сохраняет термоизоляционные свойства при любых погодных условиях.
• Сохранение эксплуатационных свойств при резком перепаде температур от +75 до – 50 градусов.
• Увеличивается срок эксплуатации подземных конструкций за счет биологической и химической стойкости экструдированного пенополистирола.
• Небольшие габариты и вес. Купить Пеноплекс фундамент 100, привести и установить может один человек без привлечения специальной техники. Вес одной плиты 2,5 кг.

Пеноплекс фундамент 100 мм цена за 1 кв. м. термоизоляции зависит от метода укладки плит и количества слоев.

Пеноплекс фундамент 100 подходит для всех типов оснований, применятся во время строительства или после его окончания. Утепление фундаментной плиты происходит поверх гидроизоляции. Монтаж пеноплекса происходит с помощью клеевого состава, чтобы исключить механическое повреждение гидроизоляционного слоя. Метод укладки плит зависит от вида фундамента.

Характеристики, толщина, цена, отзывы

Один из самых современных теплоизоляционных материалов — экструдированный пенополистирол. Внешне напоминает плотную пену.

Область применения экструдированного пенополистирола

Этот материал широко используется для теплоизоляции фундаментов, цоколей зданий и полов цокольного этажа. Может использоваться в гипсовом фасаде и ламинированной кладке.

Помимо строительства зданий, экструдированный пенополистирол, технические характеристики которого будут рассмотрены ниже, используется при строительстве различных типов дорог, так как препятствует промерзанию грунта и, как следствие, разрушению от морозного пучения. явления.Специалисты в области сельского хозяйства включают материал при строительстве теплиц, теплиц и овощехранилищ.

Материал также используется для теплоизоляции арен, спортивных площадок и холодильных помещений. Особые характеристики экструдированного пенополистирола, такие как плотность и прочность на сжатие, позволяют использовать его в конструкции железных дорог и взлетно-посадочных полос. К материалам, используемым в этих областях, предъявляются повышенные требования по сроку службы и надежности.

Технология производства экструдированного полистирола

Сырьем для выпуска материала являются гранулы полистирола. В процессе автоматизированного производства они вспениваются под высоким давлением. Во время перемешивания гранул в них добавляют различные вещества, например, фреоны или системы без ХФУ с углекислым газом.

Полученная однородная масса выходит через фильеру. После охлаждения экструдированный пенополистирол, технические характеристики водопоглощения которого на тот момент практически равны нулю, разрезают на равные плиты.

Технические характеристики экструдированного пенополистирола

Прочность материала составляет 200-700 кПа в зависимости от области применения. Самые прочные плиты используются в промышленном строительстве.

Низкое водопоглощение позволяет использовать экструдированный пенополистирол, толщина которого может быть разной, во влажных местах. Множество закрытых ячеек внутри материала не позволяют проникать в жидкости. Это свойство также предотвращает пропуск пара через пластины.

Экструдированный пенополистирол устойчив к воздействию низких температур, что делает его еще более популярным среди российских строителей.Эластичность плит позволяет длительное время выдерживать нагрузки и сопротивляться деформациям. По окончании экспонирования материал быстро восстанавливает первоначальную форму.

Плиты просты в сборке, так как экструдированный пенополистирол, технические характеристики которого позволяют приклеивать его практически к любой поверхности, можно эксплуатировать до -50 ° C.

Размеры экструдированного пенополистирола

На строительном рынке, материал представлен в виде плит размером 600х1200 мм или 600х2400 мм.Толщина материала может составлять от 20 до 100 мм.

Экструдированный пенополистирол реализуется в строительных магазинах в упаковке. Количество пластин в каждой из них зависит от толщины. Например, экструдированный пенополистирол 50 мм продается по 8 штук в упаковке, его аналог толщиной 100 мм — 4. Иногда разные производители могут менять размер плит и выпускать их не 600 мм, а 580.

Преимущества экструдированного пенополистирола

1. Отсутствие водопоглощения.

2. Низкая теплопроводность. Это свойство также делает экструдированный пенополистирол отличным изоляционным материалом.

3. Плиты безопасны для окружающей среды и человека.

4. Материал является биостойким, то есть не подвергается разложению.

5. Низкая паропроницаемость.

6. Сохраняет свойства в диапазоне температур от -50 до +75 ° С. Продукция некоторых производителей может использоваться до -75 ° С.

7. Не подвержен воздействию микроорганизмов, грибков и бактерий.

8. Материал не горит, если он содержит определенные добавки. Это также может предотвратить распространение пламени.

9. Превосходная адгезия к соседним строительным материалам позволяет экструдированному пенополистиролу избежать повреждений и коррозии.

10. Свойства плит остаются неизменными после их замораживания и размораживания более 1000 раз.

11. Экструдированный пенополистирол 100 мм может применяться на крупных промышленных объектах, что свидетельствует о его исключительных свойствах.

12. Процесс монтажа прост: плиты крепятся к стене специальным клеем, уголками и рейками.

13. Срок службы материала более 50 лет.

Недостатки экструдированного пенополистирола

Несмотря на большое количество преимуществ, материал имеет некоторые недостатки, которые могут быть незаметны при определенных условиях эксплуатации.

1. Низкая паропроницаемость материала может привести к тому, что в гостиной будет постоянно душно, так как стены не будут «дышать».

2. Пенополистирол экструдированный, цена на который выше других теплоизоляционных материалов, по мнению некоторых специалистов, имеет низкий уровень звукоизоляции. Чаще всего это замечание касается плит толщиной 20-30 мм.

3. Материал разрушается при длительном контакте с поливинилхлоридом.

4. Плиты нельзя использовать на открытых площадках, так как устойчивость к ультрафиолетовому излучению низкая.

5. При установке материала для теплоизоляции кровли в банях и саунах не рекомендуется дотрагиваться до плиты воздухом, нагретым выше 75 ° С.

Стоимость экструдированного пенополистирола и условия хранения

На цену материала влияют его толщина и размеры табличек. Например, пенополистирол экструдированный, цена на который отличается примерно на 10%, имеет маркировку 1200х600х20 и 1200х600х30. Это говорит о том, что две упаковки отличаются только толщиной.

На предприятии пластины упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Производители рекомендуют хранить их после покупки в помещении. Важное условие — отсутствие прямых солнечных лучей.Перед началом укладки материала его можно хранить на открытом воздухе в оригинальной упаковке.

Экструдированный пенополистирол: отзывы и рекомендации

Некоторые застройщики отговаривают частные домовладения от утепления стен пенополистирольными плитами. Объясняют это плохой паропроницаемостью материала. Говорят, в таком помещении всегда будет душно. Но владельцы домов, утепленных таким образом, не видят в этом недостатка.Просто сделали грамотную приточную вентиляцию и внутри у них всегда циркулирует свежий воздух, хотя снаружи экструдированный пенополистирол. Отзывы о нем, как о утеплителе для полов, разные. Некоторые владельцы отмечают, что плиты быстро загораются и выделяют много дыма. В случае пожара эвакуация из такого здания может быть очень сложной. Это указывает на необходимость дополнительной огневой обработки.

Итак, прежде чем купить пенополистирол экструдированный, цена на который достаточно высока, необходимо точно рассчитать его необходимое количество.Также необходимо сразу приобрести все элементы для крепления плит.

Экструдированный пенополистирол, технические характеристики которого были рассмотрены в статье, — современный высокотехнологичный материал, который еще долго будет популярен среди строителей.

пошаговое руководство с фотографиями

Если вы хотите красиво устроить дорожки на своем дачном участке, необходимо изучить все способы мощения и способы подготовки основания. Особенно важным фактором является непосредственное создание правой части пирога из песка, щебня перед укладкой плитки на сухой раствор.Само по себе создание по технологии пирога слоями из песка и гравия вполне оправдано, и все благодаря своей прочности, красоте и долговечности.

На сегодняшний день видов плитки насчитываются десятки, а то и сотни, что позволяет каждому выбрать себе такой, который будет полностью соответствовать всем предпочтениям. На первый взгляд работа по укладке бетонной плитки может показаться довольно сложной. Но не волнуйтесь, это не так уж и сложно, как кажется. С этой работой, в зависимости от объема, можно справиться всего несколько дней.А при небольших участках все выполняется самостоятельно.

Выбор плитки

Перед началом работы следует обратить особое внимание на вид плитки. Всего различают две основные категории:

  1. Вибролитье плитки.
  2. штамп.

По большей части лучше всего отдать предпочтение первому варианту, поскольку он достаточно экономичен в финансовом плане, к тому же такой материал обладает привлекательным внешним видом.

Также следует обратить внимание и на толщину материала. В зависимости от того, какой трек будет размещен, должны использоваться и разные материалы. В частности:

  1. При укладке дорожек и садовых дорожек подходит плитка толщиной 2 см.
  2. Когда покрытие подвергается большим нагрузкам, например, машины, должны обеспечивать более толстую плитку. желательно 40-45 и до 60 миллиметров. Учтите, что для обычных автомобилей хватит и 4 сантиметров, но при возможном ударе многотонный автомобиль должен обезопасить себя от повреждений более дорогой плиткой.

Еще одним фактором выбора становится исполняемый образ. Впервые следует использовать стандартную плитку со связками. Не нужно брать алмаз, кирпич или брусчатку, так как уровня навыков новичка недостаточно для работы. Так что необходимо привлечь специалистов

И последний становится цветным, имеющим сотни оттенков. Вы сможете выбрать для себя что-нибудь. Единственная разница в стоимости становления.

Перед тем, как сделать пирог для укладки тротуарной плитки, в зависимости от грунтового основания и использования поверхности важно определиться с технологией работ.

Подготовка основания под укладку

И постепенно переходим к подготовке основания под укладку плитки на раствор. Теперь, первое, что нужно сделать, это изучить участок склона, на котором будет проводиться укладка. При этом учтите, что обязательное покрытие должно быть предусмотрено с уклоном не менее нескольких градусов, во избежание застоя воды во дворе.

Классическая схема укладки садовой плитки

Необходимые инструменты и материалы

Теперь перейдем непосредственно к необходимости «постановки на охрану», для работы.Итак, нам понадобится:

  1. Достаточно много песка, так как из него нужно основание. Его количество будет напрямую зависеть от квадратной плитки.
  2. Конечно, сама плитка.
  3. Дополнительно нужно будет оборудовать бордюр.
  4. Замешивание цементного раствора.
  5. Для разметки нужна прочная резьба, а также металлические или деревянные колышки.
  6. Вам также понадобятся обычный и резиновый молоток.
  7. Тачка для вывоза мусора и перевозки материалов.
  8. Подбивочное устройство для основания.
  9. Строительный уровень и вообще.
  10. ведра, лопата и шпатель.
  11. Специальная резка по бетону электрическая Плитка или болгарка.
  12. Также две стальные трубы.
  13. Веник.
  14. И последним ингредиентом будут наколенники, потому что работать придется на коленях.

Применение Пеноплекс в регенерационной садовой дорожке цокольной

Пожалуй, лучшей заменой бетона при регенерации дорожного покрытия станет пеноплексовый лист, который сделает дополнительный мост от промерзания земли и послужит оттоком грунтовых вод.Предотвратить такую ​​ситуацию можно с помощью пирога из щебня и теплоизоляции из экструдированного пенополистирола перед укладкой тротуарной плитки. Обычно многие описывают обустройство отмостки вокруг дома с использованием пенопласта и полиистерольных листов, но такая технология подходит для мощения дорожек и считается оптимальным вариантом.

Темнология использования пенополистирола при регенерации дорожек заключается в составлении правильного коржа дринажа.

На первом этапе производится выравнивание грунта с помощью песчаной подушки и утрамбовывается.Дальнейшая установка плит на песок, выполняется наложением вразбежки швов. Толщина пеноплекса под мощение дорожки обычно 5-10 см, в зависимости от нагрузки и состава почвы. Затем насыпают на утеплитель, который служит дренажным щебнем. Следующим слоем укладывается слой геотекстиля (возможна замена песчаной фракции геотекстиля).

При обустройстве колеи важно ровно уложить бордюр, соблюдая пропорциональные размеры.

Для лучшей неподвижности плитки при сухой смеси песка и цемента в соотношении 1 * 4 она надежно закрепит плитку.Этим составом приступаем к укладке тротуарной плитки, выравнивая уровень. В идеале, когда провидение работает, используется уплотнитель.

После зазора в поверхность натереть сухую смесь песка и цемента, для повышения водонепроницаемости дорожки и крепления плитки.

Разметка плитки

Для создания градиента возьмите за основу уровень улицы. Это будет отправная точка, а именно нулевой уровень, к которому вы хотите перейти. Обратите внимание на прямую линию относительно образовавшегося наклона.По краям лески стараемся вбить колышки и натянуть пряжу между ними. Сама нить должна быть строго горизонтальной, этот уровень проверяется (лучше всего ставить снизу).

На следующем этапе к одному из колышков привязываем нить, и усаживаем ее перпендикулярно первой отметке. При этом второй конец резьбы также должен быть закреплен на колышках, причем таким образом, чтобы его уровень был несколько выше, чем первый конец. т.е. резьба будет под небольшим уклоном в несколько градусов.

Далее растяните следующую, натяжение параллельно первой прядке.Он должен быть идеально горизонтальным. И последний шаг — соединение первого и последнего колышков, получая замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника.

Технология заливки бетонного основания

Для начала нужно немного приподнять грунт. Глубина котлована небольшая, 20-25 сантиметров. После этого все необходимое хорошенько очистить поверхность от мусора, затем засыпать щебень на 10-15 сантиметров и в зависимости от необходимого уклона утрамбовать.

Наконец, можно приступить непосредственно к отливке основы, которая будет использоваться для гравийного раствора из цемента и песка в соотношении 2: 1: 3.

В первую очередь это строительная опалубка, высота которой должна превышать какой-либо бетонный слой. Кроме того, толщина досок должна быть более 4 сантиметров, иначе конструкция не выдержит давления бетона.

Укладываем щебень и начинаем заливку сетки. Первоначально залил слой 5 сантиметров, после чего дополнительно уложил сетку и насыпал оставшиеся 10 сантиметров.

Спустя трое суток, после высыхания раствора, приступают к укладке плитки на бетонное основание.

Укладка плитки

грунт готов, теперь можно проводить облицовку бетоном. А затем рассмотрим поэтапный алгоритм работы над этим вопросом. Всего процесс будет разделен на несколько частей, среди которых:

  1. Строительство бордюра.
  2. Участок засыпки цементно-песчаной смесью.
  3. Непосредственно на бетонное основание.
  4. Затирка.
  5. И делается последний этап подготовки к операции.

Перейдите непосредственно к делу и рассмотрите каждый из этапов более подробно.

Строительство границы

Первое, что нужно сделать — установить бордюры для крепления дорожной одежды и избежать ее смещения.

Для установки бордюра нужно выполнить разметку, отлично и ту, что делает для заливки бетона. Нити в этом случае располагаются на высоте будущей каймы. Важно не забывать о наклоне.

Вдоль выполненной разметки вырыта траншея, которая по своей глубине полностью соответствует части бордюра, которая будет располагаться под землей, плюс добавлено от 3 до 5 сантиметров цемента для подушек.Например, если при исполнении запланирована высота забора 15 сантиметров, а подстилающий материал используется, имеющий высоту 25 сантиметров, то примерная глубина траншеи составит 13-15 см.

Ширина одинаковых размеров должна соответствовать камню с учетом зазора по 1 см с каждой стороны. Соответственно, при ширине камня 8 сантиметров траншея должна быть размером 10 см.

Теперь замесите цементный раствор и разложите слой 3-5 см. На дно траншеи, после чего уложите бордюр.

Главное, чтобы камни забивали тем слоем цементного раствора, для чего используется резиновый молоток.

Через сутки расстояние между ограждающими стенами и траншеей засыпается песком. Его необходимо смочить и утрамбовать.

Заливка цементной смесью

Следующим этапом осуществляется заливка смеси, при которой необходимо разделить отмеченную порцию на отдельные линии (полосы). Их ширина должна соответствовать длине выбранного правила (в частности сантиметров на 20-30 длиннее, чем само).

Далее с нуля отступление на выбранную дистанцию, забив колышком. тоже, с другой стороны. Эти колышки необходимо соединить друг с другом. Высоту ниток нужно выровнять в соответствии с параллельными сторонами, которым она растягивается. Таким образом разделение выполняется только порционно.

Теперь нужно пополнить базу. Как известно, в основном укладка тротуарной плитки на бетон осуществляется с использованием сухой песчано-цементной смеси. В его составе одна часть цемента и шесть штук песка, без добавления воды.

Засыпка проводится по всей площадке слоем 6-7 сантиметров. При этом незаменимым фактором становится выравнивающий и трамбующий.

И завершающий этап подготовки базы провел ее выравнивание по разметке. Таким образом, в местах, где расстояние от нитки до гарцовки слишком велико, нужно перелить смесь. На тех же сайтах, где струна слишком низкая, она должна быть немного дальше. Учтите, что зазор должен быть примерно 1,5-2 выбранной толщины плитки.

Варианты укладки тротуара

И особенно немаловажным фактором является трамбовка гарцовки в местах, где она льется. Делается это с помощью специального приспособления — трамбовки. Пример можно увидеть на фото ниже.

В некоторых случаях вместо такой смеси используется чистый песок, но он менее эффективен, так как намного хуже фиксирует плитку. В отличие от цементной основы, которая при впитывании влаги достаточно хорошо сцепляется с бетонной поверхностью и плиткой. Соответственно, использование чистого песка значительно упрощает замену или ремонт поврежденной поверхности плитки.

Когда, когда речь идет об укладке в местах, где находится тяжелая техника, даже решение об использовании гарцовки не удается, но в этом случае на помощь приходит цементная стяжка или специальный клей для тротуарной плитки.

Использование таких решений позволяет максимально увеличить долговечность плитки, но недостаток в том, что такое покрытие не подлежит ремонту. Таким образом, даже если несколько плиток будут сломаны, придется вытаскивать их перфоратором, соответственно перегиба они не подлежат.

Укладка плитки садовая

На следующем этапе мы обсудим, как положить плитку на бетонное основание.И все делается достаточно просто. Плитка опирается на задний лист и втрамбовывается в него резиновым молотком. Соответственно, в этом случае необходимо полностью контролировать его горизонтальное положение и правильное положение, что достигается за счет обходной, ровной и натянутой нити.

Технология укладки бетонной плитки подразумевает постепенный прогресс и укладку непосредственно от самой себя. Таким образом вы будете перемещаться по зеленым крышам. Когда, Когда на дороге встречаются препятствия, которые невозможно устранить, обходите их целыми плитками.

Непосредственно обновление и обрезка будут проводиться по завершении работы на заключительном этапе. учтите, что это всегда необходимо. Случаи, когда дорожка настолько идеальна, что вся она будет замкнута цельным куском — большая редкость.

Сразу же ее проводят при помощи измельчителя или конвейера.

Важно! По окончании работ необходимо смочить поверхность, так как сухая смесь не может достаточно хорошо удерживать плитку, т.к. необходимо обеспечить схватывание цемента.Таким образом, уложить плитку на цемент не так уж и сложно.

Затирка

По окончании работ, также проводится и заливка цементно-песчаной смесью. Пока выполняется в несколько этапов, в частности:

  1. Обратная засыпка и гидратация, в результате чего происходит усадка смеси.
  2. Наполнение и увлажнение.
  3. И так до тех пор, пока усадки не перестанут происходить.

Подготовка поверхности к эксплуатации

Само покрытие сохнет через несколько дней, в частности, через 3-4 дня тротуар уже полностью высохнет.В этот период идет его чистка и подготовка к эксплуатации. В частности, устраняется весь мусор, и, желательно, прометается чистый скрип, во избежание появления белых следов цемента. Затем при необходимости промойте поверхность под высоким давлением.

вывод

И напоследок, можно сказать, что для максимальной стойкости покрытия ровно столько, сколько времени на проведение уборки, Рашеши уничтожают сорняки по периметру. Также становится важным и то, на раствор положить плитку, и здесь, следуя рекомендациям профессионалов, можно сразу перейти к специальной смеси, а не укладывать на гарцовку.Но стоит ли оно того? Наверное, нет, потому что, следуя инструкции, укладывай плитку дома и наслаждайся красотой и уютом своего двора.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Рассчитайте необходимый объем кирпича для строительства дома. Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с плиточным монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина

Допустим, вы решили построить дом своими руками.Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии. Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки.Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

Ниже представлена ​​таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

  • Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.
  • После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.
  • Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

  • Одиночный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;
  • … Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;
  • Двойной. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки. Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный. Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Также следует добавить что-то вроде 5% для битвы .

стол 2

Вид кладки, камни

Размер камня

С учетом швов, шт.

Без швов, шт.

Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

  • Определить периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;
  • Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома составляет 3 метра, общая высота 3 + 3 = 6 метров. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
  • Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕНЫ:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.
U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т 5250
арматурные стержни Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Тонна 10 125
бетонная смесь B15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³ 9660
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³ 740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм :
740 шт.х 3,3 руб. / шт. 2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 9180
ИТОГО: по стенам 498842 руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³ 22040
бетонная смесь B15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³ 36 960 руб.
бетонная смесь B15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³ 313 320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб. / Тн 168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³ 9100
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по фундаменту 565170 руб.
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³ 21000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / шт. руб. 6760
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / п.м. 10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³ 71040
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М² 12580
Пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М² 2035
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³ 26600
Доска обрезная черновая :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³ 9750
ИТОГО: по перекрытию 160663 руб.
руб. руб. руб. руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150×50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
Древесная пропитка :
59 л х 75 руб / литр 4425
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² 12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист руб. 42294
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.) 4370
фигурный гребень (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука 3770 руб. / шт.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³ 10500

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газобетонный d = 400мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Брус перекрытия d = 150-250мм;
8. листов ондулина;
9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Кладка газосиликатная

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только с гарантией приобретения исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезное соблюдение спецификаций производителя, лучше с привлечением специалистов…

В настоящее время на строительном рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые могут быть укладывается на специальный кладочный клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газа. силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, а штукатурку — цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо связать множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.

  • По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
  • К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.
  • Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.
  • Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, протыкать, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
  • Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.
  • На последнем ряду газобетонных блоков при подготовке опалубки плит делается армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора изолирован 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Облицовка лицевым кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается большим (до сотни периодов замораживания и размораживания) морозостойкостью стойкость и низкое (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация слоя облицовочной кладки и автоклавного газобетона в составе фасада дает довольно гармоничную структуру здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

  • Поскольку существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими прутьями, вделанными в швы кладки.
  • Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.
  • Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковый ряд;
  • Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте пола) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном или не заглубленном варианте.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить методом сплошного бетонирования, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.

Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.

По опыту, когда верхняя фундаментная плита служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под ней. отмостка.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:

  • Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.
  • Препарат из щебня фракции 40-60 мм, толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.
  • Заливка цементно-песчаная осуществляется толщиной до 5 см.
  • Гидроизоляционная мембрана выкладывается с выходом по границе 2000 мм, с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на гидроизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.
  • Формованная пластина стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14, типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.
  • Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.
  • С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,
  • Армирующий пояс из железа прутки № А300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.
  • Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.

Перекрытие из деревянных балок

Деревянные балки в основном популярны в частном строительстве из-за удобства и невысокой стоимости их монтажа.

Для балочного перекрытия традиционно используются пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размера пролета между опорными конструкциями и веса груза; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки 50-100 см.

Для возможной замены лаг расчетного размера следует использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.

Типовые места установки деревянных балок:

  • Монтаж балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, все остальные. . Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.
  • Балки располагаются на расстоянии не менее 5 см от стены, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
  • в срубах края балок бруса распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.
  • Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в кирпичной среде, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, предотвращающим гниение (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.
  • Традиционно в стенах из блочного кирпича торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, а с достаточная глубина ниши, укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.

Однако если вопрос о конструкционной прочности плит перекрытия из бруса на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то ситуация с шумоизоляцией и противопожарной защитой складывается иначе. не все так просто.

Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров брусовых межэтажных перекрытий:

  • К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсокартоны.
  • Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается синтетическая ткань и прикрепляется к балкам, на которых плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом на размещаются вертикальные грани балок перекрытия.
  • В помещениях верхнего уровня на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова плиты ДСП для пола. подготовка выложена.

Евро-шиферная крыша

Еврошифер (иначе называемый: ондулин, битумный шифер, битумированный шифер, мягкий шифер, ондулин-шифер) представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную стойким минеральным пигментом. к УФ-излучению.битумный волнистый лист выпускается с разными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.

При возведении частных домов часто используется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Среди ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлической кровлей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

  • Междурядный нахлест мягких шиферных полотен и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то нахлест 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.
  • Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
  • Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4 соприкасающихся полотен, которое способствует образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
  • Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним обрешеткам — с прохождением волны, а верхний край накрывается внахлест из вышележащего гофрированного листа или ребристой детали .Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
  • Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако, при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
  • Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки полотна из битумного шифера, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.
  • Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, монтаж которых производится от верхнего угла карниза, с нахлестом 0,2 м.
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕНЫ:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³ руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.х 462 руб. / штука 5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука 3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука 1428
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М² 3570
экструдированный пенополистирол 35 :
0.2 м³ х 5100 руб. / М³ 1020
гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / шт. 2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³ 20250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³ 27306
ИТОГО: по стенам 345973 руб.
руб. руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³ руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука 183840
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³ 5940
бетонная смесь B15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 99120
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб. / Т 45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ х 6500 руб. / М³ 4550
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по перекрытию 304390 руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150×50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
Древесная пропитка :
59 л х 75 руб / литр 4425
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² 12512
профлист БИНС 35-1000 :
176 м² х 347 руб. / М² 61072
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.) 3300
фигурный конек (2000 мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,1 м³ х 7000 руб. / М³ 7 700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 195 445 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок пенобетонный d = 300мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм
3. Базальтовый утеплитель d = 50мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная сборная блочная лента h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

В настоящее время пенобетон очень популярен, экономичен и безопасен для здоровья.материал стен, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенную паропроницаемость и микропористость.

Согласно действующим нормам для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с наружной теплозащитой из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

Звукоизоляция, противопожарная защита, показатели энергоэффективности пеноблок во много раз превосходит керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблока плитами из пеноблока, штукатурку на песчано-цементном растворе, красить пленкообразующими составами.

Из-за проблем в производственном процессе пенобетонные блоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических вопросов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены.

  • К монтажу нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню в процессе эксплуатации.
  • Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.
  • Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой делаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков из пенобетона.
  • Блоки из пенобетона можно фрезеровать, просверливать, протирать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
  • По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
  • На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производят стяжку из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонный пояс защищен от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым древним стеновым материалом для возведения жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и прочностью. низкое (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Среди облицовочных изделий из кирпича помимо обычных выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленая, колотая, шероховатая, гладкая) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что помогает реализовать любые оригинальные художественные идеи.

  • Снаружи, на стене из пенобетона, с помощью полимерных анкеров, плиты теплоизоляции из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм. плотно навешиваются, поверх которых укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).
  • Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона путем укладки гнутых оцинкованных полос или армирования мягкой стеклопластиковой сеткой, в связи с тем, что облицовочные и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.
  • Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с тычковыми рядами.
  • Так как существует опасность появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и жесткие арматурные стержни кирпичной кладки, уложенные в швы стен.
  • От передней стены капитальная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для отвода влажного пара, с приточно-вытяжной проемы в верхней и нижней точках лицевой кладки.

Блочно-сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При устройстве ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на уплотненное грунтовое основание.

Использование определенного типа FBS-блока зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства вполне достаточно ширина железобетонного блока 300 или 400 мм. Поперечное сечение блоков ФБС м.б. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки FBS следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков FBS в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики подстилающего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

  • Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
  • На щебеночную подготовку или уложенные фундаментные опоры с перевязкой кладут ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.
  • Сборка готовых блоков осуществляется относительно углов, по стенкам, расходящимся под прямым углом, контролируя выравнивание по оптическому теодолиту. На «ложе» из кладочной смеси с помощью автопогрузчика укладываются отдельные железобетонные блоки.
  • Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • Геометрия на плане проверяется измерением линейного размера сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — по ватерлиту или уровню.
  • Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.

При строительстве малоэтажного строительства в большинстве случаев используются панельные изделия марок ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

По технологии предварительного напряжения железобетона плиты заводского производства характеризуются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более дешевой цене. стоимость и быстрое возведение построенного перекрытия.

В отличие от монолитного железобетонного перекрытия, железобетонные пустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые точки укладки железобетонных плит:

  • Перед укладкой полов посмотрите на спиртовой уровень, отметки опорных поверхностей прогонов и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью…
  • Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаный грунт, небольшое перемещение выполняется вручную, до снятия строп, если несоответствие уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и перекладывается.
  • Сразу после выравнивания пола монтажные проушины приваривают стеновыми анкерами и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные прорези заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
  • Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания стоит вставить пенополистирол. изоляция в этот отступ.
  • С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить полости в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и минимальные затраты.

Профилированный материал — это листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры …

В качестве материала для кровли используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.

Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

  • При строительстве теплых чердачных помещений кровля на основе профнастила, как и любая другая металлическая кровельная поверхность, требует подкровельной гидроизоляционной пленки, например: Строизол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий капание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…
  • Пленка влагостойкая укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков самоклеющаяся пленка.
  • Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
  • Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: если последний больше 15-17 °, а марка профиля НС-8-НС-25, то шаг установки Обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.
  • Укладка профнастила профнастила должна производиться из зоны карниза боковой стенки кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
  • Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятой волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
  • Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Как утеплить фундамент, если фундамент из винтовых свай

Фундамент на винтовых сваях приобретает все большую популярность при возведении опорных площадок в проблемных грунтах (гроздья и глубокие грунты; высокий уровень грунтовых вод на стройплощадке).В домашних условиях на винтовых сваях долгое время, однако, отличительной особенностью фундаментов свайного типа являются пониженные теплоизоляционные характеристики возводимой конструкции.

Для улучшения теплоизоляции свайного фундамента необходимо оборудовать разрыв цоколя, надежно изолирующий пространство между зданием и грунтом.

Строящееся тепло: технология и методы работы

Открытое пространство между поверхностью грунта и маляром значительно ухудшает технические характеристики помещения первого этажа дома на сваях: наблюдается значительное понижение температуры в помещении. зимний период; Холодные воздушные массы способствуют возникновению сквозняков и конденсата на конструкциях жилого дома, увеличивается стоимость обогрева конструкции.

Технология строительства футбола

Согласно технологии выполнения работ по утеплению свайно-винтовых фундаментов, необходимо построить фундамент, а затем приступить к выполнению утепления любым из существующих способов.

Устройство дома на свайном винтовом фундаменте допускается выполнять определенными способами:

  • Для начала необходимо завершить кладку стен, перекрыв серию навесных винтовых свай высотой от линия существующей рубки до нижнего пояса дома.
  • Устроить дрель (фальшподвал) на каркасной основе с внешней облицовкой.

Укладка цокольного пояса


Красный кирпич, наиболее подходящий для цокольного пояса

Только красный керамический кирпич, наиболее устойчивый к воздействию повышенной влажности.

Кладка выполняется в Поллипич, предварительно следует подготовить фундамент, для чего вырывают траншею по периметру здания следующих размеров:

  • Глубина — 0.30 мин.
  • Ширина — 0,250 м.

Дно траншеи тщательно выравнивают, засыпают крупным песком на высоту примерно 0,10 м, после чего проводят замес песка с периодическим увлажнением. Узкий арматурный каркас (сетка) из продольных и поперечных стержней (сетки) из продольных и поперечных стержней, после чего заливается конструкция бетонной смеси.

Важно закончить бетонные работы за 1 день, что обеспечит прочность конструкции без образования грубых швов.

После полного застывания бетонного раствора и набора достаточной прочности приступаем к возведению кирпичных стен.

Малыш: Постройте правильно


Свайно-винтовой фундамент подходит следующим образом: Сначала к свайным перчаткам приваривают металлические стержни, которые будут направляющими для крепления панелей. Следующий этап работ — сварка каркасов вертикальных ламелей. Затем на доски крепят щитки фундамента. Очень важно обеспечить, чтобы нижний край облицовочных щитков не касался поверхности почвы.Под нижним краем крупный песок, при этом уклон от дома для отвода дождевой и снежной воды.

Фундамент домов на сваях должен быть защищен прокладкой рулонной гидроизоляции по засорению, при этом защитный роликовый ковер при наклеивании должен иметь нижний спуск, который начинается в песчаную балку, далее закрывается уложенной сценой.

Методы

В домашних условиях на винтовых сваях обязательно требуется выполнение надежного утепления фундамента.Для обеспечения комфортного микроклимата внутри здания на винтовых сваях необходимо выполнить ряд технологических операций, способствующих сохранению теплосберегающих характеристик свайно-винтового фундамента.

Утепление свайного фундамента от винтовых свай может быть выполнено следующими способами:

  • Устройство термоизоляционного основания по внешнему периметру здания.
  • Внутренняя изоляция фундамента здания на фундамент фундамента от винтовых свай по периметру.
  • Утепление напольных конструкций первого этажа.
Технология наружного утеплителя основания

Пеноплекс для наружного утеплителя основания

Если необходимо утеплить основание снаружи, берут следующие:

Наружные кирпичные стены выровнены, обработаны глубоким проникновением для лучшего сцепления с изоляцией.

Для утепления используются плитные материалы, лучшими из которых являются пенополистирол и пенплекс. Полиурекс, в отличие от обычного полистирола, имеет повышенные технические характеристики по устойчивости к воздействию чрезмерной влажности.Материал отличается малой необразованностью, не портится в зимний период от низких температур, не вызывает аллергии и других заболеваний, обеспечивает высокую экономию тепла.

Изоляция плиты укрепляется специальным клеевым составом. Стыки между отдельными пластинами закрываются с особой тщательностью монтажной пеной.

Если между плитами будут мельчайшие щели и щели, это будет способствовать проникновению влаги внутрь конструкций, вызовет образование конденсата, гниение и развитие плесени.

По слою плиты укрепляется арматурная сетка, укладывается основание, после чего выполняется отделка любым способом, который будет совпадать со стилем наружного фасада здания.

Технология внутреннего утепления основания

Керамизит — материал для внутреннего утепления

Допускается утепление фундамента свайно-винтового фундамента изнутри по следующей технологии:

Утепление стен из кирпича изнутри так же, как и снаружи, только после без отделки основания свайно-винтовой цоколя.Утепление считается завершенным после прокладки металлической сетки через слой утеплителя. Очень важно, чтобы изнутри подвала был сделан защитный слой, который добавляется к подвалу. Основание свайно-винтового фундамента можно утеплить песком или глиной, в этом случае хламзит является более надежным утеплителем цоколя свайно-винтового фундамента.

Утеплитель пола

Утеплить полы первого этажа в доме основанием из винтовых свай можно с помощью устройства нескольких слоев гидроизоляции и утеплителя по следующей технологии: с обеих сторон лага укладываются черепные бруски, по которым из досок ставится черновой пол.Деревянные изделия следует обработать антисептиком. На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя и еще один защитный слой — звукоизоляция и чистый пол из досок. Поверх доски допускается устраивать финишное покрытие настила пола. Утепление этажей первого этажа считается самым надежным видом утепления построек на свайных фундаментах от винтовых свай. Посмотрите на видео, каких ошибок следует избегать при утеплении пола.

В заключение хотелось бы отметить один нюанс выполнения утепления пояса фундамента из свай — в подвале необходимо предусмотреть отверстия в противоположных стенах для вентиляции подвала.

Это необходимо для предотвращения скопления паров и конденсата в подвале. Natural уменьшит угрозу возникновения преждевременной коррозии свай и других металлических конструкций, а также снизит риск распространения плесени и грибка, которые сильно вредят деревянным покрытиям.

Крепление пенопласта к стене. Фиксация пенополиса пластинчатыми дюбелями. Клейкая пена: быстрый монтаж

Перед каждым хозяином, приступившим к утеплению стен собственного дома, сразу возникает вопрос, который в данном случае играет первостепенную роль: какой материал использовать для теплоизоляции? Сегодня ассортимент утеплителей настолько велик, что заставляет задуматься, прежде чем сделать окончательный выбор.

Но как бы долго ни длилась медитация, все равно необходимо принять решение, и в итоге многие отдают предпочтение Материалу , который в силу своих характерных особенностей заслуживает определенного внимания со стороны потребителей.

Речь идет о пенокплексе. Именно он стал одним из тех утеплителей, которые чаще используются для теплоизоляции стен.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол Относительно новый материал для изоляции, относящийся к классу пенопласта. Он имеет форму пластин и по сути представляет собой тот же пенополистирол.

Отличие только в том, что этот утеплитель имеет более высокий коэффициент теплоизоляции , а также структуру повышенной плотности.Пеноплекс, как и пенопласт, состоит из выдавленных шариков, но в первом случае они соединяются методом прессования, а во втором — клеем.

Виды

Exist пять основных типов пеноплекса , предназначенных для использования при различных видах изоляционных работ:

Возможно, вам будет полезна информация, как утеплить кирпичный дом снаружи? Читайте в этой статье.

Преимущества и недостатки

Как и любой строительный материал, у пеноклекса есть свои плюсы и минусы.

Положительные свойства утеплителя:

  • низкая паропроницаемость, благодаря чему пеноклекс практически не впитывает влагу;
  • низкая теплопроводность — материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и отлично сохраняет тепло в доме;
  • высокая прочность на сжатие позволяет пенплексу выдерживать значительные нагрузки;
  • длительный срок службы — материал может прослужить до 40 лет;
  • с пеноклексом проста и удобна в работе, монтаж материала может быть произведен своими руками у любого домашнего мастера.

Недостатки:

  • пеноплекс — пожароопасный материал;
  • может пострадать в результате нашествия грызунов;
  • имеет более высокую цену, чем такой же пенопласт.

Толщина и способы крепления материала

Для внешнего утепления стен нужно выбирать материал большей толщины, чем в случае внутренней теплоизоляции.

Толщина внешней изоляции должна быть не менее 50 мм. , в то время как внутри помещений, в регионах с умеренным климатом, используется пенплекс толщиной 7 мм.

Также при теплоизоляционных работах возникает вопрос: а какая польза от пенопласта? Здесь все зависит от характера поверхности.

Для приклеивания к бетону можно использовать минеральный клей, который имеет невысокую стоимость , однако для приготовления состава и работы с ним требуются определенные навыки.

Композитные смеси

отличаются более высокой эффективностью и удобством использования , но стоят намного дороже.

Можно приклеить поролон к металлу на монтажную пену , жидкие гвозди или силиконовый герметик.Для деревянного дома также подойдут жидкие гвозди или жидкий пенопласт.

Внутреннее утепление стен своими руками

Чтобы утеплить стены изнутри, сначала их необходимо подготовить, поверхность очистить от осыпающихся фрагментов, выровнять и обработать специальными средствами защиты , предотвращающими образование плесени.

После подготовки поверхности можно приступать к установке пеноплекса, который включает следующие этапы:

  1. Надрезы на плитах наносить ножом или игольчатым валиком — это повысит сцепление пенополикса с клеем.
  2. При использовании клеевого раствора он наносится на поверхность обычным шпателем, после чего с гребешка удаляются излишки.
  3. Панели начинаются с нижнего угла. Материал хорошо прижимают к стене, немного вращая вправо и влево, чтобы лучше приклеить к поверхности.
  4. Стыки плит обработать герметиком. Это не позволит холодному воздуху проникнуть между панелями.
  5. После установки пеноплекса необходимо дать ему высохнуть, оставив на несколько дней в нетронутом состоянии.
  6. Завершающий этап — дополнительное крепление дюбелями. Обычно это делается с помощью толстых пластин пеноплекса.

Утепление стен пенопластом изнутри видео-инструкция.

У многих возникает вопрос: а можно ли штукатурить пенопласт? Готовую поверхность не только можно, но еще нужно отштукатурить.

Над пенофлопами устанавливается штукатурная сетка из стеклопластика. В большинстве случаев его крепят выравнивающими клеями, но возможны и механические крепления.

Сверху на сетку наносится стартовый выравнивающий слой , толщина которого не должна превышать 2-3 мм. После высыхания первого слоя наносится штукатурка. Для этого используйте широкий шпатель.

Толщина слоя должна обеспечивать сглаживание всех неровностей утепляемой поверхности.

Штукатурка затереть специальной теркой , затем можно шпаклевать, затем поверхность можно красить или другую отделку.

Как сделать теплоизоляцию снаружи?

Процесс утепления фасада в частном доме, а также процедура внутреннего утепления состоит из нескольких этапов .

Монтаж пеноплекса не займет много времени и не требует особых навыков, все этапы можно выполнить в домашних условиях.

С поверхности удаляются загрязнения, а также отошедшие от стены старые слои краски и штукатурки. Места, в которых образовался грибок и плесень, обрабатывают специальным бактерицидным составом .

Поверхность выравнивается до полного устранения ямок и впадин — это поможет избежать повреждения плит при установке.

Вы знаете, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками? Прочитай это.

Далее начинаем монтировать пеноклекс. Здесь, как и в случае с внутренней изоляцией на плитах материала, необходимо сделать надрезы для обеспечения лучшей адгезии . Клей наносится по краям и по центру пластины. Начинайте закреплять нужный вам материал с плинтуса, с нижнего угла.

Двери и оконные проемы следует обрезать только целыми листами.

После высыхания клея (через 3 дня) необходимо закрепить листов пеноплекса, дюбелей, которые прибивают в количестве 5-6 штук на плиту. При креплении панелей к углам стены используйте большее количество дюбелей.

Стыки обработаны . Зазоры шириной 5 мм следует заполнить монтажной пеной, а более значительные зазоры можно зашить с помощью полос утеплителя.

Утепление стен снаружи пеной: видео-инструкция.

Следующий этап — армирование. На поверхность пластин наносят слой клея толщиной 2 мм, который прижимают широким шпателем армирующей сеткой. При этом край сетки следует оставить отклеенным для дальнейшего стыка внахлест.

После высыхания армированной поверхности ее следует протереть пластиковой теркой и наждачной бумагой.

Теперь нужно выровнять стену. Для этого на поверхность большим шпателем наносится слой штукатурки толщиной 3 мм.

В качестве штукатурного раствора можно использовать ту же смесь, что и при установке сетки или специальной отделочной штукатурки.

Затирка высохшей поверхности проводится так же, как и в случае арматурной сетки. Готовая поверхность обрабатывается грунтовкой, после чего можно приступать к финишной отделке.

Если вы решили провести утепление стен пеноплексом, главная задача — надежно закрепить его. Из статьи вы узнаете обо всех методах редактирования и сможете выбрать наиболее подходящий для вашего объекта.

Способы крепления

Выбор конкретного способа монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.

Что нужно знать:

  • Место работы . Внутри или снаружи здания есть стена;
  • Тип фундамента . Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
  • . Если снаружи штукатурка, то крепить элементы нужно особенно тщательно.

Утепление цоколя

Эта часть здания наиболее подвержена воздействию влаги.Поэтому пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Рассмотрим, какие материалы необходимы для работы:

  • Пеноплекс , обычно используются плиты толщиной 5 см и более. Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;
  • Мастика битумная . Мы будем использовать его для приклеивания утеплителя.Если вы выполняете гидроизоляцию мастикой, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого хватит как на обработку, так и на закрепление материала;

Также для работы понадобится инструмент:

  • Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки изоляционных плит;
  • Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на пеноплекс.

Инструкция к работе:

Иллюстрации Описание работы

Поверхность гидроизолированная .Сделать это нужно заранее, для работы вы используете либо мастику, либо рулонные материалы, можно сочетать и то, и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, потому что сквозь стыки может проникнуть влага.
На лист наносится мастика . Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего с помощью узкого шпателя, но вы также можете использовать другой инструмент.

Все поверхности наклеены . Если на основе есть выступы, материал разрезается на кусочки необходимого размера и приклеивается.

Перед нанесением клея обязательно примерить детали, стали ли они хорошими и нужно ли обрезать отдельные участки. Лучше сделать это заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.

Заливки заполнены пеной .Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все трещины, но и служит дополнительным крепежом, после высыхания надежно склеивает все стыки.

Через сутки фундамент может заснуть. Никакой дополнительной фиксации не требуется, потому что земля давит на листы прочнее любых дюбелей.

Надземная часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, подложите под шторку плиты пеноплекса, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту шапки от холода.

Для дополнительной надежности соединения возможно нанесение специального клеевого состава на пазы при приклеивании листов к поверхности. Так вы сразу изолируете все стыки и плотно соедините все элементы.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи

Именно по этим причинам в большинстве случаев приходится работать, фасад часто утепляют, но иногда работу можно провести и изнутри.

Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:

  • пеноплекс . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной изоляции поверхности. Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
  • Дюбели для утеплителя . Крепление для пеноплекса используется так же, как для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять и на 100 мм больше), а размер рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;
  • Клеящий состав для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, произвести расчеты несложно. Выбирайте смеси, которые производятся не более 3 месяцев назад, потому что со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.

Также понадобится следующий инструмент:

  • Емкость и дрель со смесителем для приготовления состава. Не допустить, чтобы десятки мешков не попали в руки, делать раствор больше, чем от основной работы, надоест;
  • Шпатель зубчатый .Нанесение клеевого состава рекомендую производить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно использовать зубчатый утюг, если он есть под рукой;
  • Ударная дрель , необходимая для сверления отверстий под дюбели. Не забудьте оснастить его сверлом диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
  • Нож или ножовка для резки изоляции.

Инструкция выглядит следующим образом:

Иллюстрации Описание работы
Подготовлен фундамент .Для этого все наплывы раствора и выступающие участки сбивают со стены, чтобы листы не упирались в них. Если есть трещины, рекомендуется заполнить их пеной. Поверхность должна быть сухой.

Приготовление клеевого состава . Для этого в емкость наливается необходимое количество воды и заливается смесь, точные пропорции указаны на упаковке.

Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не было комков, а на дне не было сухого слоя.

На тыльную сторону нанесен клей . Идентифицируйте обратную сторону листа просто по гофру, что обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава.

Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется по зубчатому варианту, при этом удаляются все излишки.

Элементы приклеиваются к стене . К плите крепится дно, так чтобы листы располагались ровно, после чего фиксируются.

Здесь все просто: монтаж пеноплекса на стену производится смещением пазов и прижатием листа к поверхности. Убедитесь, что все детали выровнены и не деформируются.

Пеноплекс крепится дюбелями. Все просто: просверливают либо два отверстия на листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре в углах, чтобы крепежи удерживали сразу несколько элементов.

Вставляем дюбеля, после чего в них забиваем гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны входить в нее на 50 мм, для блоков минимальная глубина проникновения — 70 мм.

При проведении работ снаружи поверх утеплителя наклеивается армирующая сетка, а поверхность стягивается таким же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях, а также в тех случаях, когда невозможно закрепить материал снаружи.

В этом случае для работы потребуются следующие материалы:

  • Утеплитель Пеноплекс ;
  • Клеевой состав В баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работы небольшой, можно использовать и жидкие гвозди;
  • Монтажная пена для герметизации стыков;
  • Скотч фольгированный для утепления швов;
  • Дюбели для крепления теплоизоляции.

Что касается приспособлений, то понадобится следующий инструмент:

  • Клеевой пистолет . Если у вас есть специальный состав в баллонах, то вам понадобится пистолет под монтажную пену. Если вы пользуетесь жидкими гвоздями, то приобретите специальный пистолет для маленьких трубок;
  • Ударная дрель со сверлом для сверления отверстий под дюбеля;
  • Нож для разрезания пеноплекса и срезания излишков пены.

Рабочий процесс выглядит так:

Иллюстрации Описание работы

Стены подготовлены .Удалил остатки старых покрытий, если они есть, и все выступающие элементы. Прорези заполняются монтажной пеной или герметиком. Листы приклеиваются к поверхности . В процессе работы самое главное — каждый элемент плотно прижать к поверхности и как можно лучше соединить концы между собой. При необходимости отдельные элементы обрезаются до нужного вам размера.
Дюбели крепятся . Для этого сначала просверливаются отверстия в утеплителе, в процессе работы следите за ровным положением пуансона, иначе дюбели перекосятся.

После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего в них забиваются гвозди.

Стыки заполнены монтажной пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас очень плотные соединения, то эту часть работы можно пропустить. Пенопластом

заделывают не только стыки, но и места примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.

Стыки проклеиваются специальной липкой лентой .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы.

Перед наклеиванием ленты излишки монтажной пены аккуратно срезают строительным ножом. После этого выбирается чистовая отделка и проводится ее установка.

Если вы хотите смонтировать листовые материалы на лоджии или вагонку, есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который будет укладываться пеноплекс. В этом случае нет необходимости приклеивать элементы к стене, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и заклеить по периметру пеной, она будет служить и утеплителем, и клеем.

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях. Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже. »Ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления Пеноплекса на различных поверхностях. .Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.

Утепление фасада дома пеноклексом позволяет надежно защитить его от колебаний температуры, шума, конденсации, атмосферных осадков и продлить срок службы конструкций. Главное преимущество этой технологии — возможность проводить работы самостоятельно, не прибегая к помощи строительных фирм.Для установки на наружные стены частных домов подходят два вида Пеноплекса: Комфорт и Фасад, последний является специализированным и имеет фрезерованную поверхность, облегчающую процесс оштукатуривания. На всех этапах: от подготовки основания до отделки учитываются рекомендации производителя, важно, чтобы все используемые стройматериалы были совместимы между собой.

Работа начинается с расчета толщины плит пеноплекса и определения необходимого количества.Схема раскладки продумана заранее с учетом двух нюансов: укладка со смещением и установка вокруг оконных и дверных проемов целых листов, а не кусков. Вне зависимости от выбора внешней отделки фасада (под сайдинг или оштукатуривание) утеплитель крепится одинаково — с посадкой на клеевой состав и дополнительным армированием дюбелями с головками чаш. При двухслойном нанесении расход клея увеличивается, расчет необходимого количества проводится с учетом данных, указанных в инструкции производителя.

Пошаговая инструкция по установке включает следующие этапы:

  • Подготовка: удаление старых строительных материалов, грунтовка, выравнивание.
  • Теплоизоляция откосов, перемычек, проемов.
  • Монтаж утеплителя на стены фасада.
  • Анкеровка плит пеноплекса дюбелями.
  • Нанесение армирующего слоя, размещение стеклянной сетки.
  • Отделка фасада.

Давайте рассмотрим каждый шаг инструкции отдельно.При выравнивании требуются любые фасады с отклонением более 2 см, этот этап проводится как для уменьшения расхода клея, так и для снижения риска поломки плит. Подготовка необходима даже для ровных стен, особенно окрашенных масляными красками (или другими составами с низкой проницаемостью). Их полностью очищают, после чего поверхность обрабатывают любыми проникающими грунтовками или антисептиками.

Следующий этап утепления пеноплексом — отделка откосов и проемов.Для этого используются более тонкие плиты. Экструдированный пенополистирол также подходит для теплоизоляции монолитных бетонных мостов вручную, но такие работы проводятся одновременно со строительством частного дома или при замене окон. Наружные карнизы крепятся непосредственно к окнам с учетом удлинения подоконника на 2-3 см, внутренняя полость под ним заполняется кусочками полистирола, смешанными с клеем. Листы, размещенные на откосах, должны выступать минимум на 1 см, это упрощает установку вертикального утеплителя.

Укладку плит начинают с размещения тонкого цокольного профиля на высоте не менее 30 см от земли. Его уровень проверяется несколько раз, от этого зависит ровность всех последующих серий. Клеевой раствор разводится в строгом соответствии с инструкцией, при отсутствии опыта строительных работ следует использовать полиуретановые составы в баллонах с помощью пистолета. При укладке на ровную поверхность клей наносится зубчатым шпателем по всей плите, на стены с небольшими перепадами — точечно покрывается не менее 40% общей площади.Листы пеноплекса держатся несколько секунд и даже слегка приклеиваются, после чего проверяется состояние уровня и процесс повторяется.


Крепить утеплитель дюбелями начинают не раньше, чем через 3 дня, это необходимо для достижения максимальной надежности склеивания. Есть марки клеев, позволяющих армировать раньше, но если фасад — самоизолированный, то на установку плит уйдет 2-3 дня. Используйте не менее 5 пластиковых дюбелей-грибов длиной, позволяющей распорке проникнуть в стену не менее чем на 5 см.Один из них забивается по центру, остальные — ближе к краям или по углам. Схема крепления учитывает расположение проводки или других коммуникаций.

При укладке армосет запускают после заполнения больших щелей непременным условием технологии его вдавливание в раствор и армирование углов перфорированного или оцинкованного уголка. Затирку первого слоя проводят, не дожидаясь полного высыхания, производитель рекомендует покрыть грунтовкой.Финишная штукатурка наносится на фасад тонким слоем и протирается только в высохшем состоянии. Для продления жизни стены частного дома еще раз загрунтовали и покрасили.


Возможные погрешности в теплоизоляции

К нарушениям технологии монтажа плит пеноплекс на фасад относятся:

  • Приклеивание листов к влажным стенам. В случае выравнивания поверхности цементно-песчаными растворами подождать не менее 4 недель перед началом основных работ.
  • Использование клея с органическими растворителями в составе (толуол, ацетон).
  • Укладка теплоизоляции на фасаде с незаполненными трещинами.
  • Заполнение больших щелей на стыках клеем для пенополистирола на цементной основе. Их герметизация обязательна, но только материалами с наиболее подходящим коэффициентом теплопроводности.
  • Крепление каменки без смещения вертикальных рядов. В схеме крепления всячески избегается схождение четырех углов, это такое же грубое нарушение технологии крепления, как и размещение отдельных деталей вокруг окон.


Технология утепления стен пеноплексом подразумевает их внешнюю отделку гипсовыми составами. Но при желании пенополистирол без проблем укладывается под сайдинг, и в этом случае доступны два варианта: крепление настенных кронштейнов к стенам перед укладкой плит или набивка реек поверх утеплителя. Второй способ проще выполнить самостоятельно. Обязательным условием утепления под сайдингом является наличие вентиляционного зазора 2 см между пеноплексом и внешней облицовкой фасада.

Для упрощения работы и исключения мостиков холода рекомендуется использовать пластину утеплителя с Г-образной кромкой. В идеале материал укладывается в два слоя, листы второго перекрывают стыки первого. Большие щели заделывают кусочками пенополистирола или заполняют герметиком. Не стоит злоупотреблять монтажной пеной, желательно сразу укладывать плиты максимально плотно, но нельзя оставлять открытыми внешние стыки шириной более 5 мм.Кромки герметика аккуратно снимаются, а швы отклеиваются с помощью поролоновой терки.

Последний нюанс связан с гладкостью пластин. Оптимальной разновидностью утеплителя фасада считаются марки с рифленой поверхностью, предназначенные для нанесения штукатурных смесей. Обычные формы предварительно приглушают: плиты царапают гвоздями, игольчатым валиком или насекомое канцелярским ножом. Особое внимание уделяется армирующему слою: рекомендуемая плотность стеклянной сетки 140-160 г / см2, для улучшения адгезии используются штукатурно-клеевые составы с зернами кварца.Контролируется толщина фасада, в идеале армированный слой не превышает 1-2 см (стеклопластик вдавлен внутрь), а отделочный — 3 см.


Всем читателям привет!

С вами, как всегда, автор этого блога. Сегодня хочу рассмотреть небольшую, но актуальную для многих тем: как закрепить пеноплекс на стену. Думаю, нет необходимости объяснять, что такое пеноплекс, какими свойствами он обладает и для чего применяется. Кстати, его еще называют экструдированным пенополистиролом, сокращенно EPPS.

Перейдем сразу к делу: поговорим обо всех способах крепления к разным поверхностям стен. Самые распространенные, конечно, — бетонные и кирпичные. Ведь технология монтажа пеноплекса подразумевает, в первую очередь, утепление каменного фасада здания. Для деревянных и гипсовых стен такой утеплитель применяется гораздо реже. Итак, начнем с самого начала …


Утепление цоколя и отмостки

В первую очередь очищаем бетон и кирпич от возможных загрязнений, пыли, старой краски, случайных масляных пятен и т. Д.Если стены неровные, придется поработать шпаклевкой и попытаться довести их до плоскости. С деревом и гипсом поступаем по аналогии (кроме шпаклевки).

Для этой грязной работы используются наждачная бумага или сетка, шпатели, скребки, щетки. Одним словом, что это за инструмент, так работаем.

Загрунтованные стены следует загрунтовать. Здесь уместны обычные грунтовки глубокого проникновения. Часто бывает, что фундамент здания «работает» в жестких сырых условиях. Поэтому он образует грибок, мох или другую ненужную растительность.Простой способ избавиться от него — обработать эти части раствором медного купороса. Проверенный «дедовский» способ. Но можно применить более современные антисептики, они намного эффективнее.


Если кирпичная стена слишком велика, ее необходимо удалить. Как и что делать, вы можете прочитать в этой статье. Это сделано для того, чтобы не допустить разрушения материала, которого мы не увидим за слоем утеплителя и отделочной отделки.

Далее по всему периметру здания строго по горизонту монтируем пусковую цокольную балку.Это может быть деревянный брус или специальный перфорированный металлический профиль. Задача — упростить крепление пеноплекса: он не съезжает случайно вниз и точно совмещается со стенами.

Все способы крепления данного утеплителя

  • Первый и, пожалуй, наиболее применимый вариант — это использование специальной клеевой битумно-полимерной мастики. Типичный пример — известная компания «Технониколь». Мастики, как правило, продаются уже в готовом виде. Осталось только нанести его на отдельные точки на поверхности пластины пеноклокса.Затем плотно прижмите к стене и немного подождите.
  • Следующий метод — использование сухих смесей на цементной основе. Продукция Ceresit пользуется большим спросом. Например, марка сухого клея Ceresit ST-85, очень популярная у строителей. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Разбавив водой и тщательно перемешав миксером, нанести зубчатым шпателем на всю поверхность утеплителя и прикрепить к стенам.
  • Клей пенопласт — тоже довольно распространенная застежка для пенокплекса.Поставляется в виде баллонов, как обычная монтажная пена. Способ нанесения прост: вкрутить баллон в пистолет, нанести на лист EPPS, приложить к стене и подождать 5-10 минут. Этот метод чаще всего используется для гипсовых и пластиковых поверхностей.
  • Монтаж пенополистирола дюбелями чашечного типа обычно производится на бетон и кирпич. Здесь для фиксации утеплителя используют специальный грибок. Его еще называют зонтиком. 5 таких зонтов (4 по краям и 1 по центру) достаточно, чтобы надежно прикрепить пеноплекс к стене.Для работы понадобится перфоратор, дрель соответствующего диаметра и длины, молоток.
  • Другой вариант — закрепить пену на стене — нанести жидкие гвозди. Используется реже других и довольно дорого. Обычно жидкие гвозди используют при работе на небольших площадях, например, при утеплении балкона или лоджии. Об утеплении дома снаружи здесь говорить не приходится. Цена будет заоблачной.


Битумная мастика

Сухая смесь Клей-пенопласт Дюбель-зонт

Довольно часто применяется смешанный способ крепления пеноплекса к стенам.Дюбель-зонт сочетается с битумной мастикой, сухой смесью или пеной. Результат отличный. Надежность и долговечность монтажных работ гарантированы на долгие годы.

Особенности крепления пеноплекса к деревянным поверхностям

Все мы прекрасно знаем, что деревянные поверхности «дышат». Накройте дерево целлофаном и буквально через пару лет оно сгниет. Почему? Но потому что он «живой», в отличие от камня или кирпича. Дереву нужен постоянный приток свежего воздуха.Только в таких условиях он прослужит вам верой и правдой более десяти лет.


Применяем клей на цементной основе

При утеплении деревянных стен пеноклексом следует придерживаться принципа вентилируемого фасада. То есть между листами пенополистирола и деревом должен быть вентиляционный зазор. Для этого сначала блоки упаковываются толщиной 20-25 мм, а уже на них монтируется утеплитель. Все деревянные элементы необходимо обработать специальными пропитками.

Исключение составляют OSB марки 3 и. Эти современные материалы производятся и обрабатываются с использованием новых технологий. Им не страшны влага, перепады температур и другие агрессивные среды.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: нельзя утеплять деревянные стены пенополистиролом. Для этих целей есть и другие отличные утеплители, например, минеральная вата. Стены будут «дышать», но при этом останутся теплыми.

Что ж, пора подвести итоги.На вопрос, как правильно закрепить пенопласт к стене, мы ответили. Также осмотрели все поверхности, на которые монтируется этот утеплитель. На сегодня все! Если было информативным — поделись с другом. Если нет, я поправлюсь. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Истинная цель человека — жить, а не существовать.

Вопрос сохранения тепла в доме очень актуален для многих владельцев частных домов, гостиничных комплексов и других объектов, отапливаемых с помощью индивидуального отопления.Утепление фасада пеноплексом, технология укладки которого не вызывает особых затруднений, все чаще используется людьми для создания комфортного температурного режима в доме и снижения затрат на оплату счетов за электроэнергию.

Что мне нужно для изоляционных работ?

Сегодня практически каждый человек, проживающий в своем доме, может легко утеплить фасад здания пенопластом своими руками (видео с подробным описанием всех этапов проведения таких работ вы можете найти в нашей публикации).

Обычно для таких работ используется один из видов пенополистирола — пенополистирол экструдированный (ВПСП) и вспененный (пеноклекс, ВПС). И чтобы понять, какой из них больше всего подойдет для утепления дома, рассмотрите оба варианта.

Пеноплекс

Этот материал легко монтируется на предварительно выровненные стенные плиты. Утепление фасада дома пенопластом, в большинстве своем, выполняется в регионах, где зимой наблюдаются значительные перепады температур.Хотя сегодня к такому варианту сохранения тепловой энергии прибегают даже те люди, которые живут в центральной полосе земного шара. Но в данном случае это не только утепление, но и способ сэкономить.

Преимущества:

  • простота установки;
  • достаточно высокая прочность при небольшом весе;
  • пониженная теплопроводность;
  • влагостойкость;
  • за счет утепления дома пенопластом можно тратить меньше энергоресурсов на обогрев жилища;
  • доступная стоимость как самого теплоизоляционного пенополистирола, так и компонентов, которые необходимы для его монтажа;
  • широкий диапазон габаритных размеров полотна, что позволяет выбрать именно тот вариант, который подходит для утепления конкретного здания.

Но в то же время есть и недостатки:

  • отклонение от правил сборки такого энергосберегающего агрегата и мелкие недочеты приведут к снижению эффективности его эксплуатации;
  • в основе этого материала присутствуют вредные примеси, поэтому только внешние фасады утепляются пенопластом, поверх которого наносится шпаклевка, позволяющая нейтрализовать негативное влияние химикатов;
  • мелкие грызуны могут испортить этот теплоизолятор, что в свою очередь снизит эффективность этого изоляционного блока;
  • горючесть материала;
  • небольшой эксплуатационный период.

Приобретать этот расходный материал лучше всего у производителя, имеющего лицензию на качество продукта.

К сожалению, дешевизна данной категории товаров привлекает не только потенциальных потребителей, желающих утеплить фасад дома пенопластом, но и недобросовестных предпринимателей, которые могут продавать такую ​​продукцию не очень хорошего качества.


Этот вариант, как упоминалось ранее, является тем же UPPS, но только он имеет улучшенную производительность с частично исправленными недостатками.К преимуществам EPPS можно отнести:

  • утепление фасада дома экструдированным пенополистиролом обеспечивает более прочную и долговечную поверхность, нежели при устройстве фасада с помощью УПП;
  • пониженная горючесть;
  • высокая плотность и, как следствие, прочность;
  • простота монтажа — многие ЭПП оснащены специальной системой фиксации, обеспечивающей плотную укладку листов;
  • влагостойкость;
  • длительный срок службы;
  • с повышенными прочностными характеристиками — ППС применяется для внешней отделки домов, а также для цокольных этажей, цокольных этажей и т. Д.

К недостаткам ЭЭП можно отнести достаточно высокую теплопроводность, что требует выбора более толстой ткани во избежание потерь тепла. К тому же установка такого обогревателя требует определенных навыков. И, в конце концов, утепление фасада пенополистиролом обойдется дешевле, чем при помощи пенополистирола.

Материалы изоляционные

Итак, на примере утепления фасада пенопластом рассмотрим перечень материалов, которые потребуются для этой задачи.Для полного понимания стоимости таких работ количество расходных материалов указано из расчета на 1 покрытие стены:

  • первичная грунтовка — 0,25 литра;
  • клеевой композит — 10 кг;
  • пенополистирол — 1;
  • дюбель в виде грибка — 8-10 штук;
  • сетка арматурная — 1,3;
  • выравнивающая база — 500 грамм;
  • грунтовка, в состав которой входит кварцевый песок — 330 грамм;
  • Штукатурка декоративная
  • — 500 грамм.

Кроме того, потребуются и другие материалы:

  • направляющие, ширина которых зависит от толщины утеплителя;
  • Уголки
  • с армирующей сеткой для оштукатуривания углов конструкции;
  • Монтажная пена
  • — лучше, если это будет профессиональная линейка;
  • наждачное полотно средней твердости;
  • Саморезы
  • разных размеров.

Строительные материалы нужно покупать с наценкой.Минимальная наценка — 15% на каждый материал.

Инструменты

Инструменты — это то, без чего не утеплить дом пенополистиролом. Итак, для выполнения монтажа утеплителя нам понадобится следующий набор инструментов:

  • лестница;
  • шпатель разных размеров;
  • нож строительный;
  • отвес, шнур для штамповки прямого контура;
  • гладильная доска;
  • строительный уровень длиной не менее 1 метра;
  • рулетка;
  • ведро для замешивания клеевой основы;
  • строительный миксер, но при его отсутствии можно использовать дрель со специальной насадкой-миксером;
  • Отвертка
  • ;
  • молоток резиновый;
  • перфоратор;
  • Ролик
  • с удлиненной ручкой.

Особенности отделки фасада пенопластом

Вне зависимости от того, какой из двух вариантов обустройства дома вы выбрали, поэтапная схема монтажа будет одинаковой: на стену дома наносится клеевая основа. Затем монтируется ППС, который фиксируется при помощи дюбелей. Далее по углам конструкции делают усиливающий уголок, после чего оштукатуривают весь периметр наружной стены.


Поверх штукатурки кладется арматурная сетка-серпянка, которая фиксируется шпаклевкой.И завершающий этап — декоративная штукатурка, которую легко можно окрасить в любой понравившийся цвет.

Стоит отметить еще один момент: каждый слой штукатурки и шпатлевки обрабатывается грунтом, что улучшает адгезию последующего покрытия.

Рассмотрим каждый этап утепления дома пенопластом своими руками.

Предварительная подготовка стен

Панели теплоизоляции

хорошо ложатся на ровные стены, поэтому предварительно их нужно выровнять.Для этого очищаем стены дома от старого покрытия шпателем и протираем трещины шпаклевкой. Если на стенах вашего дома есть рельефные узоры, высота которых превышает 0,5 см, то их лучше удалить отбойным молотком или перфоратором. Хотя для более точного выравнивания может потребоваться армированная сетка, которую фиксируют шпаклевкой.

После того, как стены выровнены, необходимо дать им полностью высохнуть, после чего необходимо обработать грунтовкой.


Крепление профиля-стойки

Благодаря этому элементу конструкции можно откорректировать ровность установки обогревателя. Крепление профиля-опоры осуществляется при помощи дюбелей по типу «грибок», размером 6-7 мм.


ВИДЕО: Как закрепить цокольный профиль

Монтаж пенополистирольных панелей

Перед использованием клеевого композита внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями производителя, ведь именно в них указан метод и пропорции разведения смеси.

Клей наносится не на стену, как думают многие неопытные строители, а на поверхность изоляционного вкладыша, заполняя его по всему периметру. В свою очередь, толщина клеевого слоя зависит от того, насколько ровными будут стены.

Укладка пенополистирольных плит начинается снизу. Не забывайте при установке утеплителя контролировать ровность поверхности стены. И да, всегда утепляйте откосы у окон, ведь отсутствие теплоизоляционного материала в этих местах может привести к потерям тепла.


Макет листов

Стыки плит не должны проходить по границе оконного или дверного проема, это приведет к значительным потерям тепла.


Чтобы фасад был прочным и надежно сохранял тепло, для оконных и дверных проемов используют фрагменты пенополиса, вырезанные в виде буквы «Г» шириной 20 см.


Заключительный этап

После того, как все стены будут покрыты IPPA, необходимо дать этой конструкции не менее трех дней, чтобы она полностью высохла.И по истечении указанного времени закрепляем каждый слой материала по 4-5 дюбелей типа «грибок», размещая их по краям термопары и в ее середине.


Зная тонкости установки такого теплоизолятора, вы легко утеплите свой дом пенополистиролом, сэкономив на вызове рабочих, услуги которых не так дешевы, и снизив затраты на оплату счетов за топливо.

ВИДЕО: Как утеплить дом пеноплексом

Опора для возведения подвесной системы на пучинистом грунте

Изобретение относится к сооружению и эксплуатации подвесной железнодорожной системы, возводимой в неблагоприятных условиях земляного полотна, а именно в условиях вечной мерзлоты и глубокого промерзания грунта при сезонном пучении.

Способ включает формирование буронабивной сваи с нижней расширенной частью в грунте в районе установки опоры; соединение сваи с опорой подвесной системы на высоте 0,6-0,8 м над поверхностью земли с применением горизонтального сварного соединения площадки через закладные элементы, встроенные в головку сваи и опору. При возведении свай используется известная технология разрядного импульса. Указанная технология импульсного выброса обеспечивает анкеровку сваи в вечной мерзлоте и повышает устойчивость сваи к силам пучения грунта.Расширенная часть сваи обеспечивает меньшую длину анкеровки сваи в многолетнемерзлых грунтах.

Технический результат: повышение устойчивости конической железобетонной опоры, снижение трудозатрат и уменьшение предварительно напряженной арматуры за счет уменьшения длины анкеровки свай в многолетнемерзлых грунтах и ​​уменьшения сечения сваи в зоне активного пучения, а также снижения расхода материалов и трудозатрат на соединение. создание между фундаментом и полюсом.

3 ил.

Изобретение относится к устройству и эксплуатации опор контактной сети железной дороги на неблагоприятных и очень неблагоприятных участках земляного полотна в условиях вечной мерзлоты и глубокого сезонного морозного пучения грунтов, при ежегодном набухании земляного полотна более 100 мм. [1].

Известна контактная система опоры, сконструированная для пучения грунтов [2, 3], состоящая из отдельной полой металлической винтовой трубы длиной 6 м и диаметром 325 мм с противовесной фермой, ввинчиваемой в предварительно просверленное отверстие с установкой внутри. трубка, установка для изготовления сезонных охлаждающих устройств (термосифон) с использованием теплоносителя фреон R-22. R-12. R-134A [3], длиной 8 м, с набивкой внутри трубки вокруг термосифона более мелким гравием, а кольцевое пространство вокруг шины — шлифованным, а металлические опоры установлены таким образом, чтобы верхняя оребренная часть термосифона находилась во внутреннем пространстве надземная часть металлической опоры с устройством вокруг последней гидротермической изоляции из прессованных плит полистирола толщиной 10-20 см марки «PENOPLEX», радиусом 3 м, с защитой ее верха от вандализма. толщина 15-25 см [3].

Недостатком этой известной конструкции [2, 3] является большой объем работ по противоугонным мероприятиям. невозможность применения наиболее надежных и прочных конических навинчиваемых раздельных опор кольцевого сечения из предварительно напряженного железобетона для неблагоприятных и очень неблагоприятных участков земляного полотна.

Наиболее близкими к предлагаемому строительству условиями устойчивости на неблагоприятных и очень неблагоприятных участках земляного полотна является не снижающая морозостойкость опора за счет устройства противопожарного пояса и утеплителя, а также не забивание анкерных винтовых свай в многолетнемерзлых грунтах с применением охлаждающих устройств. [2, 3], а также конструктивное решение фундаментных опор [1], состоящее из нескольких свай, не менее трех, совмещенных над земляным полотном монолитного железобетонного перекрытия со стеклом, с устройством зазора между верхом земляного полотна и перекрытием. низ сваи основания воздушный зазор, высотой не менее проектной высоты сезонного промерзания грунта вокруг сваи куста.Длину свай принимают от их анкеровки в талых и мерзлых грунтах от величины обеспечения их устойчивости от касательной сил морозного пучения и несения изгибающего момента согласно требованиям [1]. Железобетонная несущая контактная сеть установлена ​​в стакане ростверка из полуконцертного бетона.

Основным недостатком данной конструкции фундамента [1] является длина свай и вытекающая из этого сложность устройства скважин в вечномерзлых скальных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, большой расход металла для анкеровки свай, а также сложность устройства. Устройство надземного ростверка стеклянного типа.

Целью изобретения является обеспечение устойчивости бетонного конического опорного кольца сечения одного буронабивного свайного фундамента с маскировкой за счет расширения его нижнего конца, с присоединением к их плоской платформе горизонтального стыка равной прочности над полотном дороги, на высоте. 0,6-0,8 м, из условия легкого монтажа.

Цель достигается следующим образом.

В принятом аналоге [1] Фундамент для опорной контактной сети состоит из нескольких свай, по крайней мере, трех заглубленных в землю, в зависимости от типа грунта, что приводит к поперечному сечению колодца диаметром меньше, чем сторона сваи. до проектной отметки.Над сваями земляного полотна совмещается монолитный железобетонный плот со стеклом [1], с устройством зазора между верхом земляного полотна и низом перекрытия сваи воздушным зазором, высотой не менее проектной высоты сезонного морозное коробление почвы вокруг насыпи куста. Длину свай принимают от их анкеровки в расплавленных и экомерсных грунтах на величину для обеспечения устойчивости от касания сил морозного пучки и подшипника изгибающего момента согласно требованиям [1].Железобетонная несущая контактная сеть устанавливается в стакане из ростверка и полукруглого бетона.

В отличие от обычного аналога, предлагаем бетонную опору на базе контактной сети платформы через горизонтальный стык на вершине буронабивной сваи, выступающей над уровнем земляного полотна на 600-800 мм и состоящей из металлической трубы диаметром 420 мм, высотой не менее 200 мм (см. фиг.1 и фиг.2), которые путем сварки аннулируют металлические стержни каркаса буронабивных свай.Горизонтальный стык платформы между бетонным столбом и головкой буронабивной сваи (см. Рисунок 3) ошпаривается по периметру головки непрерывной сваркой, высота шва рассчитывается расчетом, и покрывается антикоррозийной защитой в соответствии с требованиями [1 ] вместе со встроенными элементами. Буронабивная свая с маскировочным уширением на нижнем конце сваи выполняется по известной разрядно-импульсной технологии [4], так называемой «сваи-РИТ». Технология изготовления свай-РИТ включает в себя следующие мероприятия: бурение лидерных скважин диаметром 450 мм на глубине не менее 6 м (при высоком уровне грунтовых вод бурение проводится под защитой обсадной колонны; залить лунки мелкозернистым бетоном; опускание электродной системы на убой и обработку пятки и туловища на выбранном режиме разрядно-импульсной обработки (РИО) с контролем количества выпадения бетонной смеси; опустить объем бронежилетов в колодец (см. рисунок 1).

Площадь поперечного сечения продольной растянутой арматуры принимается в зависимости от суммарного значения сил продольного изгиба свай и изгибающего момента от опоры, определенных согласно методическим указаниям [1]. Расчетная схема витой сваи РИТ представлена ​​на рисунке 2.

Длину буронабивных свай следует брать не менее 6 м от поверхности земляного полотна, а несущую способность ее в качестве анкера определять в соответствии с В инструкции [1] расчетная схема на фиг.2 по формуле:

где F sf — общая мощность морозостойкой опоры фундамента, определяемая по формуле:

F du — общая сила удержания основание;

γ f , γ af , γ cf и γ sf соответственно, коэффициенты надежности: нагрузка, условия промерзания грунта, условия трения грунтовые условия сдвига грунта;

π — постоянное число, равное 3,14;

R af f τ fh соответственно, расчетное сопротивление смещения мерзлого грунта p представляет собой промерзание поверхности; расчетное сопротивление трению талого грунта о поверхность сваи; касательная сила морозного пучения.

h, h pf h s и b p см. Рисунок 2.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена ​​предлагаемая конструкция оси опоры сети железных дорог, включающая буронабивную «сваю-РИТ» — 1, бронежилет — 3; наземные железобетонные башни — 2, соединенные горизонтальным швом площадки; ведущий И руководитель Фонда; поверхность земляного полотна — 4; пригранично-сезонное промерзание почвы — 5; поверхность многолетнемерзлого грунта — 6.

На рис. 2 представлена ​​расчетная схема проверки на выпуклость «свая-РИТ»:

h — расчетная глубина в носке; h pf глубина поверхностного слоя многолетнемерзлого грунта; h f — глубина сезонного промерзания почвы; h s — глубина качки активной зоны; b p — номинальная ширина камуфляжа «ворс-РИТ» принимается равной, согласно [4]: ​​b p = 1,5d до +0.5, где d — диаметр ствола сваи; 7, 8, 9 соответственно — сезонно мерзлый, талый и мерзлый грунт; τ фх — нормативное значение тангенциальной силы морозного пучения грунта; f и — расчетное сопротивление трению талого грунта; R af — текущее сопротивление сдвигу вечной мерзлоты на поверхности промерзающего основания; N — нормативное значение по вертикали второй несущей способности; G — нормативное значение веса опор и фундаментов, включая вес грунта на уширение свай; М — нормативное значение момента от опоры.

Рисунок 3, узел а: 10 — труба диаметром 420 мм, высотой 200 мм, толщиной стенки 10 мм; 3 — продольные расчетные сваи арматуры, соединенные с трубой двойным сварным швом 14 равнополочной длины; 11 — горизонтальная круглая металлическая пластина толщиной не менее 12 мм, закрепленная продольными стержнями 12 опоры 2 посредством торцевого сварного шва равной прочности; в заводских условиях: 13 — валик сварного шва; 1 — головы сваи; 2 — коническая железобетонная опора.

Изобретение имеет ряд преимуществ по сравнению с прототипом.Имеет, благодаря маскировке уширения нижнего конца сваи и заклинивания ее в мерзлый грунт, сравнительно небольшую глубину проникновения, что предотвращает вертикальное смещение и опору наклона; уменьшает количество буровых и проточных клапанов на анкерных сваях; за счет уменьшения периметра буронабивных свай в зоне активного вспучивания в несколько раз снижает сложность и интенсивность выполнения стыка фундамента и отдельной опоры.

Источники информации

1.Нормы проектирования контактной сети СТН ЦКП 141-99. МПС РФ М .: Транзистор, 2001. 112 с.

2. В.Г. Кодратьев. Обратитесь в службу поддержки системы, встроенной в перетяжку. Патент на изобретение № 2209269, 2003 г.

3. Кодратьев В.Г. Экспериментальные исследования эффективных новых противоугонных устройств для опоры контактной сети и ВЛ в ​​районах вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания грунтов. // Геотехнические проблемы строительства масштабных и уникальных объектов.Материалы Международной геотехнической конференции. Алма — АТА, 2004. — С.285-289.

4. Волковицкий, Вахасало, Ваерман. Определение несущей способности материала «свая-РИТ». // Актуальные проблемы проектирования и строительства в городских условиях. Материалы международного научно-практического семинара. Пермь: ПГТУ. С.87-94.

Контактная система опор, в том числе свайный фундамент с приподнятым ростверком и надземным железобетонным несущим конусообразной формы, отличающийся тем, что в качестве основания используется односкачиваемый камуфлет «Сваи-РИТ» за счет расширения его нижнего конца, с глубиной не менее 6 м и ствол диаметром 450 мм сваи, соединенные над полотном дороги с железобетонным столбом конической формы с помощью горизонтальной площадки Равноправие шовной сваркой, состоящей из установленных на вершине сваи металлических креплений, в виде кольца из трубы диаметром 420 мм. мм, толщиной 10 мм и высотой не менее 200 м закрепленные сваркой металлических стержней расчетного диаметра по длине свай и под подошвой бетонных столбов в виде плиты круглого сечения, толщиной не менее 12 мм, такого же размера с опорами круглого сечения, Закрепленные приваркой металлических стержней продольные арматурные опоры в заводских условиях, при этом детали и сварные горизонтальные стыки имеют антикоррозийное покрытие.

Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение.В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке уйдет слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками. Давайте разберемся, какой материал лучше использовать и как установить на стены.

Особенности утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом.Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого слоя утеплителя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

  1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
  2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Непременным элементом изоляционного пирога является парогидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
  3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур. Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается, а затем понижается. Такие изменения вредны для целостности. деревянные стены … Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая доступ к дереву.

Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

  • лучше брать «дышащий» материал, не нарушающий естественное проникновение воздуха в деревянные стены;
  • теплоизоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
  • обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не позволяет утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал составляет 590 рублей за упаковку объемом 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

  1. Деревянные бруски сечением от 50 до 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
  2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
  3. Доска грубая. Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
  4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
  5. Вешалки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены при отклонении последних от вертикали.
  6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
  7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

  • отвертка;
  • степлер строительный со скобами;
  • канцелярский нож;
  • строительный уровень;
  • рулетка и прочие измерительные приборы;
  • Кисть
  • .

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

  1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

  1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
  2. Обработаю поверхность антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет вредных химических соединений … Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой в ​​течение трех-четырех часов. Если брус прошел предварительную обработку, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

  1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
    • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
    • Второй и последующие листы мембраны укладываются так, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
    • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

  1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
    • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально.Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
    • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
    • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей.В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

  • Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

  • После завершения монтажа необходимо еще раз внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

  1. Устанавливаю теплоизоляционный слой в предустановленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал от компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

  • Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

  1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, которая способна не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
    • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

  • Второй и последующие листы фольги укладываются таким образом, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Таким образом обеспечивается герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

  • Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

  1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых установлен светоотражающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор … Конденсированная влага будет испаряться через этот зазор, не проникая в изоляционный слой.

  • Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
  • Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
  • Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

  1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Для фиксации я использую струбцины, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утеплитель потолка из керамзита. В начале работы перекрытие было просто деревянными бревнами, уложенными поперек комнаты — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

  1. Обшита потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
    • Фанера крепится саморезами, которые необходимо разместить на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
    • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2-3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
    • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

  1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому я не буду повторяться. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

  1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
  2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
  3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной обшивке. Технология максимально простая, но хочу обратить ваше внимание на несколько небольших нюансов:
    • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
    • Если у вас бревна повыше, то засыпьте керамзит по уровню (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
    • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
    • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

  1. Фиксированная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:
    • Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
    • Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
    • Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.
  1. Я установил встречный гриль. Нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
  2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

  • невозможно залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так уж и много;
  • необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

  1. Прикрепил черепные бруски к нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3). Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, используемые при строительстве каркасных домов.
  2. Я закрепил паропроницаемую мембрану, препятствующую увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
  3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото — уложенные доски чернового пола.

  1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

  1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
  2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который облицован плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, вы можете использовать пенополистирол для утепления пола, как описано в видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать такой обогреватель для бани, чтобы он отвечал требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

  1. экологичность;
  2. максимальная степень влагостойкости;
  3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
  4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;
  5. Индекс теплопроводности
  6. : чем он выше, тем лучше;
  7. совместимость со строительными материалами;
  8. минимальное значение влагопоглощения;
  9. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
  10. способность не накапливать конденсат;
  11. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и что-то хватать, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

  • овечья шерсть или войлок;
  • джут;
  • пакля;
  • теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное достоинство натуральных материалов — экологичность.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

  1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны — процесс трудоемкий и трудоемкий.
  2. Натуральные утеплители недолговечны и требуют регулярного обновления.
  3. Лен, мох, войлок, пакля — благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
  4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
  5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько видов:

1. полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовым пластиковым утеплителем.

Пенополистирол

удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинка в строительной отрасли — пеностекло, в котором воплощены лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, не рекомендуется использовать пену для утепления потолка внутри сауны. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества — фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Изготовлен из горного парода, который в последние годы пользуется спросом. Имеет ряд преимуществ:

  • Не гореть;
  • Устойчив к влажному воздуху;
  • Не деформируется под воздействием температур;
  • Отличная звуко- и теплоизоляция;
  • Срок службы до 30 лет;
  • Не вызывает затруднений в процессе чистовой установки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтового волокна — использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков и достоинств:

  • Надежная теплоизоляция;
  • Не боится влаги;
  • Высокая степень звукоизоляции.
4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы.Зеркала с изоляцией получили широкое распространение. Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками — сложный процесс, требующий навыков в области строительства.Если вы уверены в своих силах, дерзайте. В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов компании Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления деревянной или кирпичной сауны практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, будет правильным позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать через внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В бане он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап — заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя — пенопласта, который заливается цементным раствором со стружкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая при этом о стенах.

Затем снова заливается цементом и вермикулитом, расстилается армирующая сетка и засыпается слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет сток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

Утепляем стены

Стены бани утепляют изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это сделано для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные сауны утепляются по тому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная крафт-бумага для обертывания.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции — алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть изоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизоляции.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала — возможность отказаться от гидроизоляции, минус — для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка Бани — залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения. От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

  1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
  2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
  3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделить какой-либо поверхности и неправильно уложить каменку для сауны, это свяжет на нет все работы.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо сохранения тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

  1. Улучшает пароизоляцию.
  2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
  3. Ускорьте нагрев парилки.

Выбор материала

Теплоизоляция сауны должна выполняться из натурального материала.Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

  1. Стекловата.
  2. Базальтовая вата.
  3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну.Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Утепление пола

При утеплении основания необходимо уложить на черновой пол теплоизоляционный материал. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам на 10-15 сантиметров. Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняется и сверху укладывается пена.Его слой может быть от до 15 перед 20 сантиметров. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см. … Затем основание армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед укладкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации. Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов.Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметров.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции.Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал. Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметр.

Технология отделки следующая:

  1. Крепится каркас из бруса.
  2. Укладывается пароизоляция.
  3. Устанавливается гидроизоляция.
  4. Устанавливается декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель прослужил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем.Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность. Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери.Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа. Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

  1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
  2. Закройте швы между листами.
  3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
  4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и отделочным кожухом для вентиляции.
  5. Не допускайте контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны и не требуют от человека специальной квалификации.

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо проводить время.И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями. Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого нужно хорошенько утеплить баню, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

Особенности

В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались.Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами. В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа — при вырубке сруба и после его усадки.

Многие люди в наше время отдают предпочтение натуральным утеплителям. Хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки.Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в бороздках начнет накапливаться влага, что поспособствует загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода изоляции.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
  • имеет самый низкий расход тепла;
  • в нем достигается нужный микроклимат;
  • есть контроль влажности;
  • защищен от плесени и грибка.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

Виды обогревателей

На современном рынке строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Слой теплоизоляции должен быть экологически чистым.В бане каждое помещение имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности — важное требование для отделки, ведь чем он ниже, тем меньше тепла проходит через материал.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители делятся на несколько групп.

Органический

Они известны давно. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

При производстве органических утеплителей используется натуральное природное сырье:

  • жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
  • опилки от деревообработки;
  • войлок или джут.

Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность использования и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

Полуорганическое

При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парных. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

Синтетика

Они подразделяются на несколько типов.

  • Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, так как они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

  • Минеральная вата — это стекловата и базальтовая вата.Они обладают отличными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток в том, что они впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

При производстве каменной ваты используются породы, близкие к группе габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него нет дыма, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтально расположенные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации; при правильной установке он может прослужить 50 лет, а некоторые виды — до 100.

В настоящее время на российском рынке широко используются стекловолоконные маты таких производителей, как Ursa, Isover, Knauf, утеплитель из каменной ваты Rockwool и Технониколь.

При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​внутрь помещения. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

Стоит отметить, что сегодня ванны чаще всего утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой. Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления и монтажа самого материала несложный. Утеплитель в рулонах или плитах разного размера … На поверхность крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов.Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера. Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

Опорные рейки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и облицовкой. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи — это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал был использован при строительстве и климатические условия региона. Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он хорошо сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются зазоры, способствующие уходу тепла.Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать». Этот способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса.Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

Кирпичные бани, хоть и обладают высокой теплопроводностью, их не редкость увидеть. Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри таких ванн сооружается каркас из древесного материала, который затем обрабатывается и служит декором.

Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу. В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления — обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение.Самая основная часть бани — это парная. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах — до 130. Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля.При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м. детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять перепады температур на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов.Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала. С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

В парилке целесообразно использовать пенофол в виде пароизоляции, которая размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой.На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность. И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

В ванне из дерева или другого древесного материала для внутренней изоляции используется джут. Эта процедура проводится с помощью деревянного молотка — молотка, стамески и шпателя для конопатки.Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

Помещение для стирки, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко. Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он ложился прямо между ними. Защищать пену от влаги не обязательно, поэтому пленку не используют.Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

Важное место в теплоизоляции бани занимает процесс утепления кровли. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака.Этот процесс похож на процесс утепления стен.

Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается прямо под потолком, поэтому плохо изолирован, может стать причиной холодной ванны. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Самым оптимальным вариантом при герметизации потолка в бане считается использование базальтовой ваты. Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход тоже выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из нержавеющей стали. простыня.

Пол в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или изготавливается подушка из 15 см из щебня и песка, на которую насыпается керамзит. Минимальный ее слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парных и моечных комнат, где есть повышенная влажность.

Но если перед вами стоит выбор, как утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу для отделки напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать его предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

Есть и более практичный способ утепления пола — это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил окончательного напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев — это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что трубы заливаются в бетонный пол, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить полы, и это несколько разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, при этом ставятся уплотнители по всему периметру дверей и окон.

В парилке для сохранения тепла нужно полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

Для резки плит из минеральной ваты используется обычный острый нож. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, поскольку чем меньше его объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подножки.

Утепление стен возле печки своими руками осуществляется только базальтовой ватой, снабженной защитным экраном с использованием металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

Если владелец намеревается время от времени использовать помещение по прямому назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью остынет между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуется на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С — 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет здание от промерзания на 3 — 4 дня.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

При использовании парилки каждые 2 — 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с двух сторон, независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двухстороннее утепление, вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, — это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

Герметизация стыков бани

Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации стыки между суставами.Эта операция связана не с внешней изоляцией, а с обеспечением базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

Утепление снаружи джутовой веревкой

Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют для наружного уплотнения использовать джутовый шнур.

В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить ванну снаружи, если предполагается не заделывать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины изоляционного слоя

  • Кладка кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым влагонакоплением.
Способ и особенности утепления кирпичной ванны
  • Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
  • Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух методов выбора изоляции относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы.Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене. Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены — в пенополистироле.Для этого требуется увеличить толщину наружного утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит EPS 200 мм.

Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены плитами ВПСП намного доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции.При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставить только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2-3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны.Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное — не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

Пенобетон и пеноблоки

Утепление бани снаружи пенополистиролом

Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

Единственное отличие от предыдущей версии ванны будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Идея может показаться странной, но срубу иногда нужна «шуба». Особенно если речь идет о переоборудовании бани с изменением целевого назначения объекта (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, — минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам потребуются:

  1. Набивка горизонтальных планок для формирования обрешетки.
  2. Уложите рулоны или плиты из минеральной ваты.
  3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
  4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для укладки финишного покрытия (например, деревянного или пластикового покрытия).
  5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) вдоль вертикальных планок.
  6. Установить декоративную крышку.

Мифы о назначении и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

  • «Утеплять кирпичную баню снаружи обязательно.Иначе прогреть до нужной температуры будет проблематично ». Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
  • «Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена« дышала ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
  • «Гранулы пеностекла можно купить относительно дешево и использовать в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

выводы

Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.При этом экономия энергии должна быть соизмерима с разницей в капитальных затратах, принимая в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

Плохой и хорошей изоляции не бывает … Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

  • для суточных сеансов — стены кирпичные или бетонные;
  • 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
  • 1 раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

.

Добавить комментарий