Монолитная плита на ленточном фундаменте: Заливка плиты на ленточный фундамент своими руками: технология

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Содержание

• Нужна ли опалубка
• Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
  • Земельные работы
  • Уплотнение и трамбовка
  • Устройство опалубки
  • Армирование
  • Заливка фундамента
  • Уход за бетоном
• Гидроизоляция

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени.  Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

• земельные работы;
• уплотнение и трамбовка;
• устройство опалубки;
• вязка арматуры;
• бетонирование;
• уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
• если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
• при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

инструкция по этапам, применение, особенности процесса

Содержание

• Сбор информации и подготовка
• Сведения прикладного характера
• Область применения
• Начальные этапы
• Основная процедура

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

к содержанию ↑

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

к содержанию ↑

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

к содержанию ↑

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

• планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
• сыпучие или «плавающие» грунты,
• неравномерность почвы на сжимаемость,
• высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

• монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
• сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
• возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

к содержанию ↑

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

• Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

к содержанию ↑

Основная процедура

• До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
• Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

• На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
• Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Фундамент из монолитной плиты – моноплита – плюсы и минусы

Когда мы говорим о фундаменте для нашего дома, два из очевидных вариантов – это плавающая плита и фундамент из монолитной плиты. Что ж, оба фундамента представляют собой плитный фундамент, также известный как плотный фундамент. Но оба имеют разный набор применений, приложений и плюсов.

Инженеры по фундаменту не предпочитают плавающий фундамент для всего дома. Вместо этого мы предпочитаем его для смежных построек, таких как навесы, пристройки, коттеджи и гаражи.

Основное различие между монолитным плитным фундаментом и плавающим фундаментом заключается в морозостойком основании, которое действует как анкеровка. Плавающая опора не будет иметь никаких анкерных креплений там, где она просто имеет немного глубокие края по периметру ниже линии промерзания.

Теперь, когда вы ознакомились с основами, давайте углубимся в некоторые глубокие факты о фундаменте из монолитных плит;

Читайте также: Что такое стволовая стенка – значение – детали – преимущества – дизайн – процедура

Содержание

• Что такое монолитно-плитный фундамент?
• Monoslabs are best
• Application of monolithic slab
• Construction process for Monolithic Slab foundation
  • Preparation of Soil
  •  Height of Trench
  • Placing of reinforcement
  • Formwork
  • Placing of Concrete
  • Deshuttering
  • Curing of foundation
• Преимущества монолитной плиты
  • Fast Construction
  • Эффективность
  • Требуемая прочность на достижение
  • Низкое обслуживание
  • Сохранение денег
  • Экономическая эффективность
• Недостатки монолитной строительства
  • Опасные области для пропадных площадей
  • Космос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. стоимость
  • Может треснуть от большого количества грязи
• Что лучше монолитная плита или плавающая плита?
• Насколько глубока монолитная плита?

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Слово «монолитный» используется в домостроении для описания бетонного компонента, который заливается один раз за один раз и действует как единое целое без каких-либо соединений или перемещений. Есть и другие традиционные методы, в которых каждый элемент из бетона изготавливается отдельно в разное время. Оба типа методов имеют свои достоинства и недостатки. В данной статье мы рассматриваем применение монолитно-плитного фундамента для различных высотных сооружений.

Техника монолитного строительства в настоящее время применяется при возведении монолитного фундамента домов, квартир и среднего строительства. Основным преимуществом монолитного строительства является то, что оно быстро и легко возводится. Он достаточно прочный с точки зрения противостояния сейсмическим нагрузкам и приема нагрузки от несущих стен дома. Это надежный фундамент для вашего дома.

Типовой монолитно-плитный фундамент изготавливается из монолитного бетона. Он имеет более толстые участки по краям периметра, а также под несущими стенами. Мы называем эти более толстые области основанием для монолитной плиты. Обычно толщина составляет 12 дюймов в области под несущей стеной или по периметру и 4 дюйма во всех других областях. Срок службы монолитной плиты 50 лет при правильном строительстве.Моноплита

Лучше всего подходят моноплиты

Моноплиты идеально подходят для вашего дома, если земля на вашем участке ровная и вам не нужно много земли для заполнения и уплотнения. С моноплитой вы можете добиться одинаковой высоты пола от участка к участку, и это идеально подходит для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью.

Опалубка для монолитного возведения фундамента изготовлена ​​из алюминия, что обеспечивает качественное строительство жилых и коммерческих зданий. Монолитное строительство – это устойчивый к стихийным бедствиям и безопасный способ строительства в наше время. Это ускоряет процесс строительства и снижает стоимость крупных строительных проектов.

Применение монолитной плиты

1. Днище монолитно-плитного фундамента плоское.
2. За счет этих бетонных фундаментов можно сэкономить на рабочей силе.
3. Эти бетонные фундаменты также снижают стоимость строительства и экономят время.
4. Сооружение этого типа фундамента может быть выполнено быстро и получить прибыль.

Процесс строительства фундамента из монолитных плит

Подготовка грунта

Уплотнение почвы должно быть надлежащим и соответствовать стандартам, а также проверяться на отсутствие органических веществ в почве. Почва должна быть разровнена и хорошо утрамбована.

Высота траншеи

Что касается толщины монолитного бетона, то следует иметь в виду, что толщина фундаментной плиты фундамента будет составлять 12-18 дюймов, где будут располагаться несущие стены. Чтобы предотвратить заморозки в этой части, траншея и глазурь нуждаются в глубине 2 фута.

Размещение арматуры

Диаметр стержня, используемого в монолитной плите, составляет 8 мм, 12 мм и 16 мм в соответствии с требованиями к армированию стен. Количество используемых стержней должно соответствовать спецификации, указанной в проекте. Также предусмотрено дополнительное усиление для открытия дверей и окон. Для сохранения дистанции от штанги используется защитный блок.

Опалубка

Опалубка для монолитного фундамента легкодоступна. Опалубка производится квалифицированным рабочим. Опалубка должна быть такой, чтобы ее было легко устанавливать и снимать. Он также должен быть многоразовым. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать нагрузку бетона.

Укладка бетона

Для монолитного бетонного основания обычно используется бетон марки М-25 и крупный заполнитель 20 мм. Толщина блока крышки выдерживается от 25 мм до 50 мм.

Распалубка

Опалубка монолитной плиты стен вскрывается через 12 часов. По прошествии трех суток вся опалубка снимается и дальнейшие строительные работы ведутся на монолитно-плитном фундаменте.

Отверждение фундамента

Отверждение является одним из важных этапов после строительства. Отверждение производится путем опрыскивания водой. Обычно монолитный бетон твердеет в течение семи дней. Надлежащее отверждение бетона обеспечивает долговечность и развитие прочности. Это заключительный этап и бетон должен соответствовать необходимому количеству влаги.

Преимущества монолитной плиты

Быстрота строительства

Строительство монолитного фундамента и плиты является быстрым по сравнению с другими методами строительства фундамента, так как при монолитном строительстве весь бетон для фундамента заливается одновременно. Строительство этого фундамента происходит быстрее, чем другие методы, включая стволовые стены.

Эффективность

Все знают о важности времени и денег в строительной отрасли. Благодаря легкости выполняемого бетонирования одновременно снижаются затраты и делаются строительные работы более быстрыми и доступными.

Читайте также: Вафельная плита – вот некоторые преимущества и недостатки

Требуемая прочность достигнута

Одно из преимуществ монолитного плитного фундамента заключается в том, что легко достигается необходимая прочность для устойчивости конструкции. Одноэлементная конструкция получается из монолитного бетона.

Низкие эксплуатационные расходы

В традиционной конструкции из бетонных плит требуется регулярное техническое обслуживание, в то время как в монолитной бетонной конструкции нет необходимости в регулярном периодическом обслуживании.

Экономия денег

Строительство монолитной плиты и фундамента стоит только один раз, а затем экономит деньги за счет сокращения обслуживания конструкции и обеспечения хорошей прочности и долговечности по сравнению с другим традиционным строительством.

Энергосберегающий

Как известно, монолитное бетонное строительство выполняется путем заливки бетона сразу, а конструкция выполняется как единое целое, поэтому нет зазора между домом и землей, что экономит энергию и действует как энергоэффективный.

Читайте также: 4 типа дренажа фундамента со своими плюсами и минусами

Недостатки монолитного строительства

Опасны для затопления

Монолитные плитные фундаменты находятся всего в 6 дюймах над землей для участков, которые могут быть опасны что нормально для флуда. Наводнения могут легко повредить конструкцию и фундамент из-за его небольшой глубины.

Место для сантехники и электропроводки

При обычном способе достаточно места для электрики, сантехники и электропроводки. В то время как в случае монолитной плиты нет места для электрической и сантехнической системы из-за отсутствия подполья. Перед строительством фундамента остается место для этих электрических панелей и проводки.

Читайте также: Матовый фундамент – определение, типы, применение, преимущества и недостатки

Дорогостоящая стоимость ремонта

В случае монолитного плитного фундамента, если есть какое-либо повреждение бетона, то для него требуются большие затраты на ремонт. Для ремонта трещин бетонного фундамента потребуются большие деньги из-за дорогих методов ремонта для устранения проблемы.

Читайте также: 9 типов трещин в бетоне (с иллюстрациями) – советы по предотвращению – PDF

Читайте также

Может треснуть от слишком большого количества грязи

Если для выравнивания вашего участка требуется слишком много земли, мы не рекомендуем использовать моноплиты. Бетонная плита может треснуть из-за неправильного уплотнения. Итак, если вы хотите подняться выше уровня пола, лучше использовать фундамент из стволовой стены (как в районах Флориды).

Что лучше монолитная плита или плавающая плита?

Очевидно, что плавающая плита рекомендуется только для небольших домов или пристроек, таких как навесы, гаражи или мастерские. Монолитная плита обеспечивает лучшую устойчивость к нагрузкам за счет толстых участков под несущими стенами. Плавающая плита, с другой стороны, не будет иметь никаких креплений и действует так же, как если бы плита плавала под действием движения земли из-за изменений температуры. Такие чрезмерные движения губительны для вашего дома.

Читайте также: Преимущества и недостатки плотного фундамента

Насколько глубокая монолитная плита?

Наиболее очевидным параметром периметра моноплиты является толщина. Он имеет утолщенные участки по периметру конструкции, а также под несущими стенами. Тем не менее, мы заливаем моноплиты в одну бетонную заливку общей толщиной 4 дюйма. Для периметра или несущих стен толщина может быть от 12 дюймов до 18 дюймов.

Читайте далее: Разрушение фундамента – (Читайте, пока не поздно)

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Внешний вид готового монолитного ленточного фундамента

Содержание статьи

• 1 Устройство и виды
  • 1.1 С опалубкой или без нее
• 2 Подвал в доме на ленточном фундаменте
• 3 Монолитическая полоса Фонд: Стадии строительства
  • 3.1 Маркировка участка
  • 3.2 Земля
  • 3.3 Укладку нижней части ямы и постельных принадлежностей
  • 3,4 Форма для монолитической полосы
  • 3,5.
  • 3.7 Отверждение

Устройство и виды

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и полнозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Глубоководные монолитные ленточные фундаменты изготавливаются для тяжелых, массивных домов. В основном их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В общем случае технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж опалубки. Это панельные конструкции, формирующие бетон и препятствующие его растеканию. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И заливают в эти ямы бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть площади. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом сложная проектная задача (для увеличения рисунка щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходят через пустоты (показаны на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет намного больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры. В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, разработчику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без него никак не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, ее необходимо плотно обвязать. Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, весь грунт нужно будет убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет. При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности нужно исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Тем более не с колодой. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить с помощью тампера. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для лучшего и быстрого трамбования его нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно засыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности. Затем вливаем вторую и проливаем ее и тоже утрамбовываем.

Есть даже узкие трамбовки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитных ленточных фундаментов

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляют по разметке ленты, закрепляют снаружи откосами, а внутрь устанавливают распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

В силу конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек. Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. Здесь используют мощную ребристую арматуру диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет конструкция фундамента с подвалом под всей дом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. А это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так выглядит арматура вживую

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в первую очередь разрушаются сварные соединения при любых нарушениях и притоке кислорода.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно делать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а второй третья вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительную морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Полимеризация

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, то ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов. Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать около +20°С, через три дня после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях приходится либо утеплять опалубку, либо утеплять бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).