Ширина фундамента для дома из газобетона: 404 страница не найдена

Содержание

Ширина фундамента под газобетон и кирпич

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Фундамент является важной частью любого здания. Для долговечности и надежности постройки требуется правильно рассчитать параметры основания, среди которых — ширина фундамента под газобетон и кирпич. Отличия газобетона от других строительных блоков обусловлены разным составом. При его производстве тяжелые элементы заменяются металлической крошкой и газообразователями. В результате блоки содержат пузырьки, поэтому описываемый материал отличается легкостью. Способность сохранять тепло тоже является преимуществом газобетона.

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Прежде всего следует обеспечить гидроизоляцию фундамента. Опишем данную технологию по порядку.

Усиление газобетонной конструкции. За счет этого увеличивается нагрузка на землю и центр тяжести здания смещается вниз. Кроме того, укрепление стен из газобетонных блоков предотвратит появление трещин.
Чистка материала.
Устранение неровностей. Осуществляется путем специальной терки.
Нанесение грунтовки или шпатлевки.
Покрытие блоков несколькими слоями битумной мастики. Минимальная толщина первого слоя — 5 мм, каждого последующего — 2 мм. Особая тщательность требуется для обработки отверстий, через которые проводятся коммуникации, так как эти места самые уязвимые для воды.

Уровень заложения

При расчете данной величины используются следующие факторы:

Глубина грунтового промерзания. Она определяется особенностями климата и влияет на пучинистость грунта.
Плотность грунта. Чем она больше, тем меньше глубина фундамента.
Уровень грунтовой воды. Если он меньше, чем уровень промерзания, тогда данный параметр не учитывается. В противном случае уровень заложения равен глубине промерзания.
Масса постройки. Чем больше весит здание, тем ниже надо закладывать фундамент. При этом учитывается не только масса строительного материала, но и отделка, снеговая нагрузка, облицовка.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

подготовка территории;
разработка и выкапывание котлована;
прокладка траншеи;
вывоз грунта;
благоустройство участка.

Залив фундамента осуществляется в подготовленное в земле углубление. Оно может быть разной конфигурации в зависимости от типа основания:

Любое из углублений должно состоять из дна, боковых поверхностей, вертикальных стенок или наклонных откосов. Котлованы, траншеи и ямы должны быть чуть больше, чем размеры фундамента. Глубина зависит от уровня грунтового промерзания и должна его превышать.

Перед началом работ необходимо:

убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
демонтировать старые постройки;
обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.
Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

После того как котлованы, траншеи или ямы вырыты, требуется рассортировать выбранный грунт. Растительная часть срезается в начале работы. Она плохо утрамбовывается, поэтому ее не засыпают обратно. Для образования дна применяют песок. После того как фундамент будет залит, потребуется засыпать пустоты вокруг него и хорошо уплотнить участок. При выполнении земляных работ необходимо соблюдать технику безопасности:

применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
не проезжать через место, подверженное обрушению;
укреплять грунт;
правильно разбирать крепления;
предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Различают следующие виды фундамента:

Наименьший уровень заложения любого основания составляет такое значение, как 0,5 м от уровня планировки. Опишем каждый тип фундамента подробно. Столбчатое основание является системой столбов. Шаг возведения находится в интервале от 1,2 м до 2,5 м. Столбы устанавливаются в наиболее ответственных точках — в местах максимальной нагрузки здания. Опоры объединяют с помощью обвязочных балок. Их укладывают на столбы. Рассмотренный тип основания используется в легких, неподвижных, непучинистых грунтах.

Свайное основание выбирают для слабого грунта, наклонных и неровных местностей. Оно формируется с помощью свай, которые находятся на расстоянии друг от друга. Оголовки свай соединяются с помощью балки.

Ленточный фундамент состоит из железобетонной ленты. Она проходит в тех местах, в которых должны находиться несущие стены дома. Для того чтобы определить, какой ширины должен быть ленточный фундамент, необходимо знать толщину несущих стен, площадь подошвы основания и укрепление бетона. Плитное основание отличается высокой прочностью. В этом типе фундамента наблюдается оседание плиты на 1 — 1,2, так как грунтовое промерзание происходит неравномерно. Поэтому выбирается плита жесткая на изгиб. Кроме этого ее укрепляют с помощью арматуры.

Недостатки ленточной основы

Среди недостатков ленточного монолитного основания:

немалые расходы материала;
большие объемы земляных работ;
повышенная трудоемкость.

Указанные недостатки компенсируются преимуществом — простотой производства.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
Геологическую особенность участка;
Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный

Считается одним из самых прочных фундаментов. Равномерно распределяет нагрузку с двух сторон. Предотвращает давление со стороны почвы. Во времена стойких морозов плиты не разрушаются.При присутствии пучинистости грунта рекомендуется использовать данный вид основания.ЛенточныйЕсли сравнивать ленточный с монолитным, то это как сравнивать небо с землей. На ленту уходит гораздо меньше денежных средств, но стоит соблюдать ряд значительных требований к основанию. Требуется повышенное внимание, чтобы оно было прочным и стойким.Данный вид используется исключительно на участке с простым грунтом, либо пучинистым.КирпичныйПри наличии на участке простого грунта хорошим выбором будет использование кирпичного фундамента. Особенность его состоит в том, что исключая создания опалубки и не применяя работ с бетонными покрытиями, возможно придать абсолютно любую форму. Ну а также кирпичную кладку знает практически каждый человек.Кирпичный вариант исполнения рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.СтолбчатыйСчитается, что данный вид самый дешевый. Но по причине перепадов высоты, а также при возможности деформации грунта этот вид фундамента рекомендуют не использовать. Также при использовании его нельзя строить подвальные помещения и гаражи. Дренажная система, цоколь и опалубка должны быть под постоянным вниманием, чтобы ограничить основание от попадания лишней влаги.Столбчатый фундамент рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.СвайныйСвайным фундамент схож со столбчатым. Различие состоит в том, что в диаметре сваи намного меньше, но зато больше в длину. Использование этого варианта является одним из самых экономичных. Хотя и цена при установке мала, но в то же время сам фундамент является качественным. Устанавливать сваи – это занятие не простое, но сделав это качественно, человек получит крепкий и надежный фундамент.

Из-за использования винтовых свай, он иногда называют винтовой. Такое определение широко распространено в сфере строительства.

Свайное основание для дома из газобетона используется на всех видах грунта. Чаще всего этот метод используют в случаях, когда грунт на участке неровный, ведь при правильной установке свайного фундамента это не отразится на доме.

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
Презентабельный фасад.
Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Толщина фундамента под дом из газобетона

Ширина фундамента для дома из газобетона

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.

Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.

Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.

О чем нужно помнить, выполняя мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
Толщина песчаной подушки под основанием.
Необходимость выполнения дренажной системы.
Правильный расчет массы будущего дома.
Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
Схема армирования конструкции.
Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.

Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.

На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.

При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.

Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.

Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.

Основные этапы строительства МЗЛФ:

Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками.
Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями).
Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров).
Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров.
Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.

Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой.
Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды.
Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть.
Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.

Основные правила при выполнении МЗЛФ:

Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.

Ширина фундамента

Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.

Что включает расчетная масса дома:

Вес абсолютно всех элементов здания.
Полезная нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снеговая нагрузка.

Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.

Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.

Формула для расчета минимальной ширины подошвы основания:

B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в сантиметрах.

Тут:

1.3 – коэффициент запаса прочности.
L – длина ленты в сантиметрах.
P – масса дома и основания в килограммах.
Rо – сопротивление грунта в кг/см2.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Правила армирования ленточного фундамента:

Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Расчет минимального сечения продольной арматуры:

Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.

Гидроизоляция фундамента

Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.

Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.

Утепление цоколя и отмостки

Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.

Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.

Отмостку обычно делают шириной до 100 сантиметров. Под ней удаляют весь плодородный грунт слоем глубиной 30 сантиметров, меняют на песок, хорошо увлажненный водой и качественно утрамбованный. Толщина бетонной отмостки составляет 8-10 сантиметров, обязательно делают уклон к дому для эффективного отвода воды.

Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.

Ширина фундамента для дома из газобетона

Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича. Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

простота монтажа;
высокая несущая способность;
низкая себестоимость;
прогнозируемая усадка;
возводится на любых стабильных грунтах.

бетонные и земляные работы.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
«шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

высокая несущая способность;
возможность устройства на нестабильных грунтах;
равномерное распределение нагрузки;
устойчивость к деформациям.

большой объем бетонных и земляных работ;
высокая себестоимость;
требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

небольшой объем земляных работ;
устойчивость к деформациям;
высокая сейсмическая устойчивость.

высокая себестоимость;
обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Как правильно выбрать фундамент для дома

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
Наличие подвала, цокольного технического этажа.
Условия на строительной площадке и в районе застройки.
Технико-экономическое обоснование.

В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент.

Какая ширина фундамента для дома из газобетона

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением.

Как рассчитать минимальную ширину фундамента

Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула:

B = 1.3хР/(LхRо)

где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте. Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см. Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк. Расчет ширины выполняется именно для этой частичной нагрузки.

Фундамент для газобетонного дома

Желание людей жить в комфортном доме заставляет их изобретать, применять лучшие материалы, облегчающие и качественно улучшающие постройку здания. Газобетон – многоцелевой материал, какой используется в строительстве. Применение качественного газобетона обеспечивает долговечность и экономичность. Всегда актуальным выступает вопрос выбора фундамента под такой дом.

Газобетон – пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газообразующих материалов. Специальные формы наполняют подготовленной смесью, в них благодаря газообразователям, смесь увеличивается в объеме. После затвердения ее разрезают на необходимые размеры и подвергают закалке.

Фундамент под дом из газобетона выбирается, исходя из свойств материала. Нужно хорошо ознакомиться со всеми версиями и найти подобающий вариант. Дома из газобетонного сырья можно построить на следующих видах фундамента:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
монолитный;
железобетонный.

Каждый из них обладает хорошими характеристиками и недостатками. Необходимо знать все характерные черты, чтобы знать, какой из вариантов больше прослужит под домами.

Монолитный

Фундаменты в виде монолитной плиты – лучший вариант. Они обладают лучшими свойствами: мощное несущее предназначение и пригодность для сооружения на любой почве. Подготовка начинается с вынимания почвы под фундаментом. Углубленность достигает 30-40 см. Затем подготавливают увлажненную песчаную подушку, закрывают ее гидроизоляцией по очертанию намеченного основания. На высоту влияет структура и общий вес строения.

Дальнейший шаг — построение крепи из арматуры, напоминающей сетку. Каркас может складываться из одного слоя или двух. Лучшим будет второй способ, более крепкий и надежный. Для защиты каркаса снизу устанавливают подставки. Арматуру укладывают в одну сторону, затем поперечно слою материала, связывают ее стальной проволокой. Смонтировав первый слой, устанавливают новые подставки для второго пласта. Крепь укладывается так, чтобы пласт бетона над нею достигал не менее 5 см.

Подготовленный каркас заливают бетонным раствором. Его возможно сделать своими руками или заказать готовый. Для обеспечения синхронного застывания всей поверхности, заливают каркас за одни раз. Форму под фундаментом не убирают до полного его застывания.

Железобетонное единое основание обеспечит защиту дома от усадки, а, значит, и от расселин на стенах, является одним из наилучших способов. Но монолитная пластина – самый затратный способ, поэтому останавливать свой выбор на таком виде стоит, взвесив все за и против.

Железобетонный

В таком фундаменте бетон укладывается по всей площади будущего здания, включая форму, поддерживающую каркас. Арматурная сетка, уложенная в два слоя, придает прочность фундаменту, а большая площадь уменьшает нагрузку на грунт. Высота основания включает в себя надземную (10 см) и подземную (40 см) части. Перед формированием двух слоев арматуры, укладывают гидроизоляцию. Подготовленная арматура заливается бетоном, которому дают время затвердеть. После этого формируют арматурный каркас для будущей формы. Для препятствия вытекания бетона, крепкий каркас изнутри выстилается рубероидом или толстой клеенкой.

Выложенная слоями бетонная масса равномерно распределяется. Для устранения завоздушивания ее прокалывают штыковой лопатой и простукивают опалубку. Снять форму возможно после полного застывания бетонной массы.

Ленточный

Армированная строительная лента располагается по контуру всех несущих стен и внутренними перегородками. При ленточном основании здание оснащено крепкой основой. Но для этого стоит учитывать тип грунта под ним. Фундамент под дом из газобетона, принимая во внимание характеристику почвы, подразделяют на мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленную основу делают на глинистой почве, на песчаной – мелкозаглубленную.

Влага газобетоном может легко впитываться, поэтому лучше сделать цоколь высотой 50 см над уровнем земли и проложить хорошую гидроизоляцию.

Ленточный фундамент обязательно оснащается арматурным каркасом, который придает прочность, жесткость. Главным недостатком ленточной базы считают «затратность» и трудоемкость. Если финансовые вложения не пугают, а работа не страшна, и вы знаете все о газобетоне — ленточный фундамент -лучшее предложение для вашего дома.

Столбчатый

Для домов небольшого размера, особенно в один этаж, лучшей версией будет столбчатый фундамент. Правильная конструкция уменьшит расходы и будет надежной основой дому. Для данного вида работ выдерживают особые требования:

нельзя применять такой фундамент на слабых грунтах;
расширенные у основания столбы вкапывают ниже промерзания грунта на 20-30см;
верх усиливается монолитной лентой, которая делает жесткой основу.

Линия столбов расположена в углах будущего дома, в местах соединения стен и под длинными промежутками. Столбы углубляют на глубину промерзания почвы, или на высоту 30-60 см сверху песчаной подушки.

Сверху столбов укладывают опалубку и заливают подушку основания. Каркас такого основания должен состоять из двух рядов арматуры. Высота, ширина, поперечное сечение рассчитываются специалистами. Столбчатый фундамент — хорошая экономия денежных средств, но не подходит для зданий с цокольным этажом или подвальными помещениями.

Свайный

В последнее время в строительстве набирает популярности использование свайных фундаментов. По конструкции он похож на столбчатый, но вместо столбов используют сваи или опоры. В отличие от столбов, сваи уже, длиннее и разделяются на следующие виды:

Винтовые сваи — железные трубы с лопастями внизу для легкого вхождения в грунт. Мелкозаглубленный метод установки позволяет ввинтить их своими руками, для большей глубины потребуется использовать особенное приспособление. Внутри сваи заполняются бетоном.

Для буронабивных свай подготавливают скважины. Внутрь труб вставляют арматурный каркас и бетонируют. На практике чаще используют винтовые и буронабивные сваи. Верхушки установленных свай объединяют опорной конструкцией, которая позволяет выполнять кладку. Свайный фундамент для дома из газобетона неустойчив к движению грунта, поэтому применять такой вид можно только на плотных грунтах.

Оптимальность расчетов

Проведение правильных расчетов требует знания некоторых параметров:

степень постоянной нагрузки;
непостоянная нагрузка;
вес конструкции.

Непостоянная нагрузка — сезонные осадки и их влияние на здание. Постоянная нагрузка состоит из массы здания, обстановки и людей, которые будут находиться в здании.

Выяснив расчеты нагрузки, проводят подсчеты единой пластины. Исходя из практики, высота плиты должна быть не менее 40 см, при этом ее подземная часть 10 см, остальное — надземная. Подсчитав толщину и общую площадь цоколя, можно подойти к расчетам количества строительного материала.

Критерии выбора фундамента

Виды фундаментов не меняются, они традиционны. Какой тип выбрать – вопрос сложный. Сделать правильный выбор помогут следующие критерии:

Характеристика почвы. Оценить свойства на глазок не получится, да и опасно – нужен точный результат, ведь под слоем песка может оказаться прослойка торфа, а это — проблема для дома. Сначала необходимо провести геологические мероприятия на земельном участке. Придется обратиться к специалистам. Они определят вид грунта, промерзание почвы, глубину грунтовых вод, оценят опасность продвижения почвы, вынесут резолюцию и дадут разъяснение по строительству.
Рельеф участка накладывает свой отпечаток на выбор фундамента. Дом хотят иметь в хорошем, красивом месте, с видом на воду. Склоны, обрывы, овраги, перепады высот несут вероятность продвижения почвы. Тяжелое сооружение усугубит ситуацию, поэтому стоит все продумать, прежде чем подготавливать место для постройки.
Размеры сооружения, виды материала стоит учитывать при подготовке к строительству в первую очередь. Высота здания, толщина стен, нужен подвал или цокольный этаж – все учитывается в проектных документах, а в группе с геологией определяет характеристику нулевого цикла.

Сопоставив все три критерия, зная всю информацию о фундаментах, можно прийти к компетентному решению об устройстве определенного типа основания.

голоса

Рейтинг статьи

Фундамент для дома из газобетона — свайно-ленточный, мелкозаглубленный. Строительство фундамента под газобетонный дом

Один из главных недостатков бетонных сооружений – большой вес. Т.е. высокая нагрузка на основание, сложность отгрузки, энергоемкость монтажа. Но есть несколько технологий, позволяющих минимизировать массу исходного материала. Например, газобетон: за счет добавления в состав кислот и солей увеличивается пористость, снижается плотность и уменьшается масса. Какой нужен фундамент для дома из газобетона?

Особенности фундамента под дом из газобетона

Обусловлены плюсами и минусами самого материала. Плюсы:

легкость;
за счет большого количества воздуха в составе – хорошие тепло/шумоизолирующие свойства;
по экологической чистоте и легкости обработки газобетон не уступает дереву;
при крупных размерах блоков – удобство укладки (пазы, захваты). Газобетонные стены возводить быстрее и проще, чем кирпичные, бетонные, тем более монолитные;

в отличие от древесины, газобетон не гниет.

Основной минус: упругость материала меньше, чем у других видов бетона.

Какой фундамент выбрать для дома из газобетона

При выборе основания следует учитывать:

тип грунта;
глубину промерзания;
расположение подземных вод.

Самый популярный в средней полосе – ленточный фундамент под дом из газобетона. Подходит ленточный фундамент для стабильных и средних грунтов. Глубина фундамента под газобетон зависит от показателей грунта и уровня вод. При нормальных показателях (непучинистые грунты, воды глубоко) можно проектировать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, в том числе двухэтажного. Это недорогой и надежный вариант.

Если воды неглубоко или рельеф с резкими перепадами высот, предпочтителен свайный фундамент с монолитным ж/б ростверком. При плохих характеристиках грунта – свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона: он сочетает устойчивость свайного и пластичность ленточного. Стоит дороже предыдущих.

Самый дорогой вариант – монолитная плита. Подходит в том числе для слабых грунтов. Толщина плиты фундамента под газобетонный дом зависит от его массы, обычно в пределах 25 см. Большая толщина – повышенные финансовые затраты, а выигрыш по прочности незначительный.

Строительство фундамента дома из газобетона

Главные ошибки возведения фундамента закладываются еще на этапе проектирования. Это неправильно рассчитанные глубина и ширина. Некоторые застройщики думают: раз газобетон много легче кирпича – глубину фундамента под одноэтажный дом из газобетона можно свести к минимуму. Но это не так. Масса постройки – второй параметр, первый – уровень подземных вод и другие значимые характеристики грунта.

Тяжесть сооружения учитывается в первую очередь при расчете ширины ленты. Нагрузка должна быть не выше значения сопротивления грунта. Сопротивление зависит от состава почвы:

глинистая – 100-300 килопаскалей;
пылеватый водонасыщенный песок – 100-150;

песок крупной и средней фракции – 400-600;
суглинок – 200-250 и т.д.

Рассмотрим закладку мелкозаглубенной ленты. Порядок действий:

Разметить внешний и внутренний периметр ленты, включая участки под несущими стенами. Выкопать по разметке траншею. Ширина должна быть немного больше расчетной (запас для установки опалубки). Горизонтальность дна контролируют водяным уровнем.
Насыпать подушку из песка не меньше 5 см, полить водой и уплотнить трамбовкой.
Уложить на подушку рубероид. Часто поверх подушки делают подбетонку – заливают тонкий слой бетона: он служит основанием для ленты и предотвращает контакт арматурных прутьев с грунтом. Если подбетонка не делается, под вертикальные стойки подкладывают битый кирпич. Изолировать прутья необходимо, поскольку при соприкосновении с грунтом развивается коррозия.
Установить опалубку – деревянные или фанерные щиты высотой на 30 см выше уровня грунта. Щиты устанавливают гвоздями/шурупами внутрь: так проще снять доски при демонтаже опалубки.

Обозначить на щитах границу заливки бетона, строго горизонтально по уровню.
Предусмотреть в ленте отверстия для прокладки коммуникаций и продухи. Для этого перпендикулярно щитам укладывают куски полых пластиковых, металлических или асбестовых труб, заполняют их песком. Когда лента схватится, песок выдувают, отверстия остаются.
Установить арматурный каркас: продольные горизонтальные пруты 1,2 см в два уровня по две штуки на уровень, привязать к ним вертикальные стойки и горизонтальные поперечины с шагом 30 см. Прутья связывают проволокой. Сварка не рекомендуется, т.к. каркас при этом теряет пластичность. Металл не должен доставать до границы ленты по 5 см со всех сторон.
Приготовить бетон. Марка не меньше М200, примерное соотношение 1 (цемент) – 3 (песок) – 5 (щебень). Или купить машину готового.
Залить ленту слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывать. После заливки проткнуть ленту во многих местах куском арматурного прута (согнать воздух). Для осадки раствора рекомендуют еще простукивать молотком щиты опалубки.

Оставить застывать на месяц. От дождя укрывать пленкой. В жару смачивать водой, чтобы бетон не терял влагу быстрее, чем следует. После поливки тоже накрывать пленкой, чтобы вода не высыхала на прямом солнце сразу.
Через месяц (минимум через две недели) снять опалубку и провести гидроизоляционные работы.

Гравий и песок для бетона следует использовать чистые, без глинистых и других посторонних примесей. В холодную погоду раствор подогревают. Независимо от погоды температуры бетона должна быть плюсовой, а дельта температур между раствором и воздухом – не больше 15 градусов.

Обновлено: 17.10.2016

Фундамент под газобетонный дом под ключ.

Выбор типа фундамента для строительства дома из газобетона зависит от положения грунтовых вод и структуры почв на участке. Чаще всего под такой дом заливают плиту, либо плиту с ростверком. Такие типы фундаментов имеет большую несущую способность и готовы выдерживать тяжелые дома из газобетона. Только опытные специалисты могут правильно рассчитать нагрузки, исходя из проекта и подобрать надежное и экономичное основание под будущий дом. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Мы возводим плитные, ленточные, свайно-ростверковые, комбинированные фундаменты. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент для дома из газобетона, руб

Размер дома, м*м	плита (толщина 250мм)	плита (толщина 300мм)	лента (ширина 300мм, высота 600мм) под блок 200мм	лента (ширина 350мм, высота 600мм) под блок 300мм	лента (ширина 450мм, высота 900мм) под блок 375мм
6х6	164 000 р.	182 000 р.	130 000 р.	157 000 р.	243 000 р.
6х8	208 000 р.	226 000 р.	162 000 р.	189 000 р.	291 000 р.
8х8	268 000 р.	295 000 р.	180 000 р.	221 000 р.	350 000 р.
8х10	318 000 р.	353 000 р.	203 000 р.	265 000 р.	451 000 р.
10х10	375 000 р.	426 000 р.	225 000 р.	277 000 р.	550 000 р.
10х12	446 000 р.	501 000 р.	252 000 р.	327 000 р.	583 000 р.
12х12	528 000 р.	587 000 р.	270 000 р.	405 000 р.	707 000 р.
Цена зависит от проекта вашего дома, типов грунтов, условий производства работ В стоимость входит:* Планировка территории, разметка Земляные работы Устройство подушки под фундамент Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость фундамента для дома из газобетона вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Вы решили построить дом из газобетонных блоков? Не можете выбрать тип фундамента? Нужно основание, которое прослужит до 100 лет? Обращайтесь в нашу компанию, чтобы получить первичную бесплатную консультацию от эксперта в сфере строительства.

Мы работаем более 5 лет.
Занимаемся монтажом фундаментов в Санкт-Петербурге.
Выполняем работу «под ключ».
Предлагаем доступную стоимость и сотрудничество по официальному договору.
Гарантируем 100% соблюдение сроков.
Готовы провести предварительный расчет фундамента под газобетонный дом прямо сейчас.

Для дома из газобетона мы рекомендуем использовать 4 вида фундамента:

Заглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона.
Свайно-винтовой с монолитной плитой.
Столбчато-ростверковый каркас.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона (брусковый).

Самый дорогостоящий тип основания — ленточный монолитный (заглубленный). Если Вы ищете бюджетный вариант, то обратите внимание на мелкозаглубленный. Он призван обеспечить прочность лишь для небольших зданий. Отлично подходит, к примеру, для гаража.

Ленточный фундамент для дома из газобетона.

Этот вариант — монолитная лента из железобетона, которая размещается под несущими стенами и перегородками. Под фундаментом обустраивается песчано-гравийная подушка с гидроизоляцией, которая позволяет защитить здание от размытия грунтовыми водами.

Столбчатый фундамент для дома из газобетона.

Такое основание рекомендовано для одноэтажных небольших строений, а также для застройщиков, которые хотят сократить затраты на строительство. В работе используются монолитные плиты и фундаментная балка. Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона монтируется на песчано-гравийной подушке. Стоит отметить, что плитный фундамент не рекомендован для строений с цокольным этажом, а также для работ на почве со склонностью к сползанию. Расчет плитного фундамента Вы можете заказать прямо сейчас. Специалисты нашей компании будут рады Вам помочь.

Свайно-ленточный фундамент под газобетонный дом.

Свайно винтовой (ростверковый) каркас схож с основанием из ФБС. Свайный каркас имеет меньший диаметр и большую длину. Чаще всего используются винтовые сваи из металла и железобетона. Такой вариант отлично подойдет для небольших по площади газобетонных домов с большой глубиной залегания устойчивой почвы или повышенным уровнем вод. Чтобы рассчитать цену – свяжитесь с нами прямо сейчас. Свайно-ростверковый каркас наши специалисты делают по разумной цене, но напоминают, что газобетонный дом не должен быть установлен в местах с горизонтальными подвижками грунта.

От чего зависит тип фундамента для дома из газобетона?

Технология строительства определяется по рельефу местности, по геологическим характеристикам участка (уровню грунтовых вод, пучинистости и несущей способности), а также по предполагаемым нагрузкам.

Какой нужен фундамент под дом из газобетона

Какой нужен фундамент под дом из газобетона? Единственно правильного ответа, не существует. Практически любой из возможных, будет отличным началом для представленного вида постройки. Стоит заметить, что конструкция основания для деревянного или кирпичного здания, подбирается быстро, однако для новых материалов существуют свои нормы и требования.

Внимание! Проект фундамента под дом из газобетона, требует глубокого осмысления и знания некоторых хитростей, которые помогут ускорить процесс заливки и создать конструкцию, которая выдержит практически любую нагрузку.

При проектировании фундамента под дом, многие допускают фатальную ошибку — рассчитывая, что для легкого материала, не требуется массивного основания. Ленточный фундамент под дом из газобетона, должен иметь просчитанную крепость и углубленность, иначе в скором времени, конструкция дома даст трещины. Основной задачей бетонной подложки при строительстве является создание условий, при которых вся сила давления, будет расходиться равномерно без пиковых участков.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Главной проблемой, при постройке конструкции опор для дома из газобетона, является выталкивающая сила. Именно эту силу уравновешивают здания, которые построены из более тяжелых материалов. Для решения проблемы, необходимо понять какая ширина будет идеальной. Бетонная подложка под одноэтажный дом из газобетона может быть мелкозаглубленной, однако стоит уделить большое внимание тому, каким именно образом он будет сконструирован.

Важно! При мелкозаглубленной форме основания, необходимо использовать подушку из песка. Именно такая подушка способствует лучшей устойчивости фундамента даже при глубоком промерзании почвы.

Стоит отметить, что самым подходящим вариантом, является свайная конструкция опоры под дом из газобетона как на видео:

Представленная форма фундамента дома за счет дополнительных свай, способен удержать от деформации основу постройки практически на любой почве или грунте. Благодаря сваям, углубление которых, как правило, достигает 1 метра, отдают нагрузку в почву, и противодействуют силам выталкивания.

Фундамент под двухэтажный дом из газобетона

Для того чтобы сконструировать фундамент своими руками под дом из газобетона на два этажа, необходимо учесть все немаловажные аспекты постройки. Среди всего, главными являются:

масса стены и сила давления на один погонный метр основания газобетона;
масса перекрытий, которые будут оказывать дополнительное давление на основание постройки;
масса кровли как добавочная масса.

При постройке двухэтажного дома, немаловажным остается вопрос — какой размер фундамента под дом из легкого материала необходим. Профессиональные строители, которые занимаются постройкой подобных зданий, рекомендуют использовать конструкцию, которая будет минимуму на 10 сантиметров шире чем строительный блок сверху и на 15-20 шире в нижней своей части. Именно такая, клинообразная конструкция, позволит максимально предотвратить «съезжание» дома на почве. Также при использовании такого основания, стоит обратить свое внимание на подложку, которая, как правило, изготавливается исключительно из песка.

В целом расчет основы под дом из газобетона, можно провести, пользуясь обыкновенным калькулятором расчета ленточного основания под постройку.

Фундамент плита под дом из газобетона

Такой вид основания, характеризуется тем, что заливка бетона происходит непосредственно под всей поверхностью строения. Существуют некоторые положительные стороны и отрицательные при использовании такого основания постройки. Среди положительных, можно выделить:

простота заливки бетонной смесью сразу на строительной площадке;
использование меньшего количества арматуры для укрепления основания;
сам фундамент при желании может служить отличным полом внутри построенного дома;
распределение массы всего дома на плиту, снижает выталкивающую силу, действующую на дом.

Среди отрицательных моментов, применения такого вида основания, можно отметить:

высокие затраты на бетон для приготовления бетонной смеси;
необходимость выравнивания большей поверхности по горизонтали, что возможно только при помощи специального оборудования;
для заливки такого фундамента, нужно подобрать ровный участок или произвести большое количество земляных работ по выравниванию участка под заливку;
такой вид фундамента, требует длительных просчетов проведения водопроводной, газовой и утилизационной арматуры;
необходимость тщательного подбора грунта для размещения такой конструкции основания;
длительное просыхание поверхности при монолитном виде заливки не позволит проводить постройку, непосредственно после организационных работ.

Внимание: как и ленточная конструкция, представленный вид может «опираться» на сваи, что позволит увеличить допустимую нагрузку непосредственно на фундамент.

Большое внимание, следует уделить непосредственно характеристикам грунта под будущей постройкой. К недостаткам выбора такого фундамента, можно отнести неглубокое залегание: при этом высокоэтажные здания без дополнительных укреплений, могут «поплыть» через некоторое время из-за подмывания почвы. Также представленный вид заливки основания, не подойдет для тех регионов, где глубина промерзания выше чем отметка 1 м.

Для непосредственного расчета объема необходимого бетона, следует применить геометрическую формулу. Как пример:

Высота нашего будущего фундамента составит 30 см, ширина под постройку с учетом того, что фундамент больше самих стен на 10 см — 620 см, длина строения, с тем же учетом, составляет 1020 см. Переводим все значения в метры:

Теперь все полученные показатели перемножаем между собой и получаем объем бетона, который нам необходим для заливки основания. 0,3*6,2*10,2= 18,97.

С учетом того, что бетон при высыхании теряет часть воды нам необходимо примерно 19,2 м. куб смеси.

Фундамент для дома из пеноблоков, какой лучше выбрать

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Ленточный фундамент под дом

В начале нашей статьи мы рассматривали, какие факторы влияют на глубину залегания ленточного фундамента для дома из дерева и пеноблоков. Однако есть еще один существенный нюанс – это наличие подвального помещения в будущем здании. Если подвал в вашем доме входит в план, то подошва основания должна располагаться на 0.4м ниже пола подвального помещения. При этом не стоит забывать о вышеупомянутом уровне подземных вод.

При расчетах глубины учитывают специальную дренажную подушку, которая располагается под подошвой основания. В качестве нее используют непучинистые материалы, такие как песок и гравий. Глубина промерзания также играет важную роль при расчетах глубины заложения фундамента. Использование бетона высокой марки и организация боковой подушки гарантирует уменьшение воздействия боковых сил на основание.

Видеоинструкция — как глубоко копать:

Двухэтажный дом из пенобетона

Для постройки частных домов сегодня используются различные строительные материалы. Одним из них, постоянно набирающим популярность, является пеноблок. Его распространению способствуют: хорошие эксплуатационные характеристики, доступная цена, быстрота возведения постройки, ее меньший вес, по сравнению с конструкциями из аналогичных материалов. Под постройки используют различные виды оснований. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков и с другим количеством этажей определяется свойствами грунта на строительной площадке, глубиной его промерзания по региону, массой сооружения. Правильный ее расчет – залог долголетия здания.

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Финская сауна

Кроме русской бани

распространена у нас и

финская сауна

(мы ее тоже по старинке считаем «своей»). Жар сауны переносится легче за счет низкой влажности воздуха (10-20%).

Человек при этом сильно и активно потеет, но пот моментально испаряется с поверхности тела, охлаждая его. «Смешивать два этих ремесла» — русскую и финскую бани — нельзя. В финской бане не «поддают» — то есть не плещут на каменку воду, это может привести к ожогу кожи, перегретой паром.

В сауне сидят, потеют, греются. При этом на голову для защиты мозга от перегревания должен быть надет войлочный колпак или толстая шерстяная шапочка. И уж обязательно волосы должны быть сухими:

перед входом в парную голову ни в коем случае нельзя мочить

Первый заход — разминочный, минуты на 3-4, потом на пару минут в бассейн с прохладной водой (до 18 °С), небольшой отдых — и второй заход уже на 8-10 минут (сколько выдержите). Тело раскаляется докрасна, и уже холодная вода (10-12 °С) воспринимается как райская прохлада.

Затем отдых и

повторные заходы

— сколько и на сколько — по вашему желанию и самочувствию.

Несмотря на то что испокон веков баня пользовалась в народе репутацией лучшего лекарства, она, как и любое снадобье, требует соблюдения некоторых обязательных правил.

Идти в баню желательно в хорошем настроении, не голодным (но и не на полный желудок) и не дай бог пьяным!
Важное общее требование — принцип постепенности. Парению должна предшествовать своеобразная разминка, подготавливающая организм и особенно кровеносные сосуды к заходу в парную.
Время нахождения в парной не должно быть слишком продолжительным (3-5 заходов по 8-10 минут каждый). Перегрев недопустим.
Мочить голову не следует — сухие волосы лучше защищают голову от перегревания.
Пить в бане нужно исключительно обычный или травяной чай, соки, минеральную воду, настой чайного гриба.

Владельцам дисконтных карт DiVA.BY в «Сауне люкс на Замковой» предоставляется скидка 5% на все услуги.

Адрес: г. Минск, ул. Замковая, 33-2.

Тел.: ( 375 17) 286-20-15; ( 375 29) 871-17-11, 688-77-11. Факс: 263-20-41. Время работы: круглосуточно.

Для этого в горячую воду добавляют несколько капель

и небольшими порциями плещут на каменку.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Характерные черты дома из пеноблоков

Здание из такого материала объединяют в себе положительные черты деревянный и бетонных сооружений. От бетона пеноблокам досталась огнеупорность и устойчивость к гниению.

Так же, как и деревянные материалы пеноблоки обладают высокой паропроницаемостью, создавая хороший микроклимат в здании. При этом здания из пеноблоков обладают высоким уровнем экологичности, хорошей звукоизоляцией и низкой стоимостью.

Хочу увидеть всё!

Сами пеноблоки имеют отличия по плотности и делятся на три группы:

Теплоизоляционные.
Конструкционно-теплоизоляционные.
Конструкционные.

Первая группа характеризуется низкой плотности и используется для утепления существующих конструкций и повышения звукоизоляционных свойств перегородок. Конструкционные виды пеноблоков применяются для возведения несущих стен, но за счет высокой плотности имеют сниженные свойства звуко — и теплоизоляции.

Наряду с массой достоинств, пеноблоки имеют и недостатки. К ним относится хрупкость материала, способность впитывать влагу, наличие усадки до момента набора прочности, потребность в армокаркасе в местах точечных нагрузок и вероятное появление трещин.

Владельцам пеноблочных домов нет нужды бояться косых дождей, но следует исключить нахождение материала длительное время в воде. Это снижает теплоизоляционные характеристики. Усадочные явления возникают только непосредственно после возведения здания и довольно кратковременны, а присутствие укрепляющих армирующих частей просто конструктивная особенность строения.

Гидроизоляция отмостки вокруг дома: виды и этапы

Дом из пеноблоков особо чувствителен к качеству фундамента. Из-за низкой плотности материала при движении грунта на здании могут образоваться трещины. В то же время не стоит монтировать избыточную мощность несущей конструкции. Это приведет к серьезному увеличению стоимости готового строения.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Какой вид фундамента использовать?

Строительство из пеноблоков на пучинистых грунтах с монтажом неподходящего фундамента приводит к негативным последствиям. Недостаточная жесткость основы способна вызвать повреждения несущих стен и межкомнатных перегородок. При этом легкий вес здания не требует большой несущей способности.

Чтобы получить долговечное и экономичное здание из пеноблоков при его строительстве нежелательно применять 3 вида фундамента:

опорно-столбчатый;
блочный ленточный;
монолитный плитный.

Обустройство плиты под пеноблочное здание не нанесет никакого вреда строению, но экономически необоснованно. Хотя по желанию заказчика такой вариант фундамента может быть смонтирован.

Использование отдельных опор для дома из пеноблоков наиболее нежелательный вариант. Неравномерное распределение нагрузки на грунт или незначительное смещение опор повредят целостность стен. Это же вероятно и при незначительном смещении блоков в сборном ленточном фундаменте.

Оптимальной основой под пеноблочный дом являются два вида фундамента — свайно-винтовой и ленточный. Нестабильные грунты исключают монтаж мелкозаглубленной ленты из-за высокого уровня морозного пучения.

Для устойчивых грунтов несущей способности мелкозаглубленной ленты достаточно под легкие здания. Обязательным условием является качественное выравнивание по уровню. В случае монтажа ленточного фундамента требуется большой объем земляных работ.

Монтаж свайного фундамента под дом из пеноблоков возможен на неровных участках без удаления грунта. Также это оптимальный вариант для местностей с высоким уровнем грунтовых вод. Еще одним плюсом является скорость монтажа самих свай.

Обустройство такого фундамента под пеноблочный дом требует наличие ростверка. Его установка защитит дом от появления трещин, равномерно распределив нагрузку на сваи.

Цемент марки М500: как выбрать и характеристики

Какой толщиной должен фундамент под дом. Ширина фундамента для дома из газобетона. Сам себе мастер

Любой фундамент, независимо от типа и устройства, характеризуется такими параметрами, как глубина заложения и ширина несущих конструкций. Многие застройщики принимают за ширину фундамента толщину несущих стен дома, но не всегда этот расчет бывает правильным. Также на глаз вычисляют глубину залегания подошвы, учитывая личный опыт и минимальные знания в этой области, но делать этого не стоит.

На самом деле, размеры ленточного основания зависят от многих факторов, тут длина ленты не принимается во внимание, ведь это размеры будущего дома. А вот ширина ленточного фундамента и глубина залегания рассчитывается отдельно, и делать это нужно для каждого здания индивидуально.

Важные параметры для определения размеров основания

Конструкция будущего здания, а также строительные материалы, которые будут использоваться при возведении сооружения.
Масса всех строительных конструкций, с учетом веса несущих стен, перекрытий и крыши.
Внешних климатических факторов, таких как длительность и снежность зимы, налипание мокрого снега, продолжительность ливней.
Типа и устройства грунта.

Четких нормативов, где есть все необходимые формулы для расчета максимально допустимых размеров дома, не существует. Есть эмпирические расчеты, по которым затем и строится ленточный фундамент, а габаритные размеры сооружения предоставит архитектурная служба.

Определение типа грунта

От типа грунта зависит не только глубина устройства основания, но и ширина несущей подошвы. Так как существует фактор пучения почвы в зимний период, а это свойство грунта может привести к непоправимым разрушениям фундамента и дома.

Определить тип грунта можно не только с помощью специалистов, но и кустарными способами. Для этого достаточно взять землю и смочить ее водой, а затем согнуть в кольцо. Глина сохранит свою структуру. Суглинок рассыпается на несколько частей, а песчаный грунт сразу рассыплется в порошок. Так можно определить структуру почвы. Песчаный грунт с фракцией 1,5 мм отлично выдерживает большие нагрузки, он оптимален для возведения ленточных фундаментов и не содержит много влаги.

Затем, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Для этого можно подойти к ближайшему колодцу и замерять глубину водного пласта, это должна быть максимальная высота залегания грунтового горизонта. С помощью небольших математических расчетов будет рассчитана глубина водоносного пласта.

Можно и не делать анализ состава почвы самостоятельно. Достаточно обратиться в геодезическую службу. Она даст полную карту состава почвы с учетом даже глубины промерзания почвы, а этот параметр для выбора глубины залегания подошвы будет считаться ключевым.

Как посчитать глубину и ширину основания

Как только будут четко определен состав почвы и глубина залегания грунтовых вод, можно приступать к расчету размеров основания. Если постройка достаточно массивная, высокая и имеет несколько этажей, тогда глубина погружения основания должна быть большой, вплоть до границы промерзания почвы.

Застройщики, которые имеют финансовые возможности, стараются фундамент углубить еще ниже, обеспечивая таким образом фундаменту большую прочность и надежность. Высота над нулевым уровнем должна составлять до 30 см, иногда – больше, для обустройства цоколя и отмостки.

Итак, минимальная глубина ленточного основания для массивных зданий должна быть ГПГ + 60 см. ГПГ – глубина промерзания почвы. Это табличное значение, отличается для каждого региона и состава почвы. Для легких построек достаточно обустроить фундамент на глубине границы промерзания или ниже до 50 см. В таких случаях считается, что за счет массы сооружения и ленты самого основания почва будет равномерно растекаться под подошвой, и вспучивание грунта должно быть минимальным.

Стандартная толщина полосы составляет 40 см, ее можно увеличивать по мере необходимости, но она не должна быть меньше толщины несущих стен здания.

Расчет площади подошвы фундамента

Площадь подошвы отвечает за равномерное распределение массы всего сооружения вместе с основанием на грунт. Поэтому далеко не всегда она будет отвечать ширине ленты, в большинстве случаев она больше. Более того, подошва также отвечает за такие функции:

Равномерное распределение массы здания.
Препятствует локальному пучению грунта из-за сейсмических толчков или воздействия глубинных грунтовых пластов.
Укрепляет своей массой слабые почвы и прижимает их к прочным грунтам.
Обеспечивает равномерность устройства самого здания по горизонтальной плоскости.

Рассчитывается площадь подошвы по формуле:

S = k(n)*F/k(c)*R

k(n) – коэффициент надежности, принимается за 1,2. Этот коэффициент означает, что уже изначально площадь подошвы будет больше расчетной на 20%;
F – Расчетная нагрузка на основание. Она состоит из: массы здания, нагрузок от грунта, массы фундамента;
k(c) – коэффициент условий работы, принимающий значение от 1 для глины и сооружений жесткой конструкции, имеющей каменные стены, до 1,4 для крупного песка и не жестких конструкций;
R – расчетное сопротивление грунта (это табличные данные). Найти их можно в справочниках для всех типов грунтов.

Фактически все параметры справочные, поэтому останется только рассчитать нагрузку от самого здания.

Расчет нагрузки от здания

Таблица с расчетом ширины ленточного основания в зависимости от материала конструкции (для дома из пеноблоков и кирпича, дома из бруса) в средней полосе

Этот параметр рассчитывается методом суммирования всех нагрузок, которые создает здание на основание:

Массы несущих стен и перекрытий (тут рассчитывается необходимое для возведения количество строительных материалов и их суммарный вес).
Массы крыши с покрытием.
Массы снегового шара, который может закрепиться на крыше и давить своей массой передавая нагрузку на несущие стены и основание.
Вес всей мебели, техники и проложенных коммуникаций (этот показатель незначительный, им часто пренебрегают или задают коэффициент 1,1).
Вес самого фундамента. Вот тут уже возникает трудность в расчетах, ведь площадь подошвы также влияет на массу основания. Поэтому принимается ширина полосы 40 см, зная по проекту длину здания, плотность бетона (2400), все это умножается и получается вес фундамента.

Расчетная высота фундамента

Расчетная глубина, ширина и высота ленточного основания для дома из пеноблоков, кирпича или бруса в средней полосе

Высота такого основания должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать горизонтальные грунтовые подвижки и воздействие грунтовых вод. Высоту ленточного фундамента, зная глубину промерзания грунта, также не составит труда посчитать. Но при начале строительства фундамента, высота будет совсем иной, и вот почему. Она состоит из следующих слоев:

Сначала нужно делать на дне траншеи песчано-гравийную подушку, на которой будет лежать сам фундамент. Толщина слоя варьируется в пределах 25 − 40 см (в зависимости от типа грунта), а это уже дополнительная высота конструкции.
Глубина промерзания почвы (справочные данные).
Также нужно делать цоколь в пределах до 30 см, иногда больше, что зависит от типа грунта и дизайнерских решений.

Теперь, когда есть все необходимые параметры будущего ленточного фундамента, посчитать необходимое количество арматуры и бетонного раствора для его обустройства несложно. Если провести заливку строго по технологии, тогда основание прослужит максимально возможный срок.

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

Незаглубленные
Мелкозаглубленные
Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м		Глубина заложения фундамента, м
Грунт слабопучинистый	Грунт непучинистый, твердые породы	Глубина заложения фундамента, м
более 2,5	—	1,5
1,5 — 2,5	3,0 и более	1,0
1,0 — 1,5	2,0 — 3,0	0,8
менее 1,0	менее 2,0	0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный . Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Фундамент, который называют ленточный – один из самых распространенных видов фундамента. Его строят и под небольшую хозяйственную постройку, и под баню, и под дачу, и под большой дом с подвалом. В нашей статье Вы узнаете, какой глубины делать ленточный фундамент.

Свое название такой фундамент получил из-за того, что представляет собой бетонную ленту, проложенную под каждой из стен будущей постройки. На эту ленту кладут кирпичи, шлакоблоки, брус или бревна. В зависимости от стройматериалов из которых будет строиться дом. Сам фундамент чаще всего строят из бетона, армированного бетона или бетонных блоков. Хотя, есть варианты, когда вместо бетона используют камень.

Глубина заложения ленточного фундамента может быть разной в зависимости от типа фундамента. Различают два типа такого основания:

Мелкозаглубленный
Заглубленный

Первый вариант используют для строительства небольших каменных хозяйственных построек, каменного дома в один этаж без подвала, дома, который будет построен из бруса или бревна. Такое основание хорошо подойдет и под .

Второй тип фундамента сооружают под большие каменные дома или дома в два этажа. Делают его и тогда, если под домом хотят соорудить большой подвал.

При выборе основания, нужно хорошо взвесить, какой именно фундамент необходим. Дело в том, что заглубленный фундамент требует значительных материальных затрат. И выбирать такой вариант нужно только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.

В отличие от канадских, дом из пеноблоков не может возводиться на любом фундаменте из-за отсутствия пластичных свойств самих пеноблоков. Поэтому при некоторых типах фундаментов такой дом будет подвергаться ощутимой осадке. О том, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков читайте в .

Последний штрих при сооружении фундамента, это строительство отмостки. Отмостка, это площадка из бетона, которая идет вокруг всей внешней ленты. То есть, грунт не должен вплотную прилегать к верхней части бетонной ленты. Вдоль фундамента насыпают щебень, тщательно утрамбовывают его и сверху заливают бетон. Отмостка должна иметь наклон от дома. Она не дает воде, во время дождей или таяния снега, проникать под фундамент. Можно сделать и специальную канавку для отвода воды. Отмостка не только выполняет очень полезную функцию, но и выглядит красиво. Она придает дому более привлекательный вид.

Видео о том, какая должная быть глубина ленточного фундамента

Глубина ленточного фундамента под баню: подробное описание строительства фундамента

Ленточный фундамент под забор: глубина, строительство

Ленточный фундамент на глубину промерзания грунта

Основные правила строительства ленточного фундамента

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

Мелкозаглубленными и заглубленными . Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
Пылеватые, мелкие пески
Разного типа супеси
Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Df = k × Dfn, тут:

Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
Df – расчетный показатель глубины промерзания
Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод – полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выби рают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол , который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

При возведении ленточного фундамента важно правильно провести все предварительные расчеты и определить параметры основания. Одним из них является ширина фундамента, которая напрямую связана не только с расчетным значением площади подошвы основания, но и значением толщины несущей стены, которая будет возводиться на ленте фундамента. В этой статье мы поговорим о том, какой ширины должен быть ленточный фундамент, и как ее нужно рассчитывать в конкретных случаях.

Что оказывает влияние на конечную ширину фундамента

В статье, где мы приводили пример расчета фундамента , немалое внимание уделено подбору основных параметров основания под дом — в том числе и толщины. Если рассматривать только ленточный фундамент, то ширина ленты зависит от:

общей расчетной величины площади подошвы фундамента, которая считается исходя из нагрузок от постройки (как их рассчитать, можете ) и собственно грунта, а вернее его показателей несущей способности. Сначала рассчитываем общее значение площади, отталкиваясь от которого принимаем минимальное значение ширины фундамента;
толщины несущих стен, которые планируется возводить на фундаментной ленте. Учитывая этот показатель, толщина фундамента должна быть как минимум на 100 мм больше толщины стен. Этого значения должно хватить на последующую отделку фасада дома;
армирования бетонного монолита. Необходимо учитывать то, что арматура для фундамента должна работать в комплексе с бетоном, а для этого между продольными прутьями должно выдерживаться расстояние (не менее 200 мм). О том, как рассчитать арматуру для фундамента , мы писали в тематической статье – рекомендуем принять представленную информацию к сведению

Расчет ширины фундамента исходя из величины площади подошвы фундамента

Допустим, мы провели все расчеты по грунту и нагрузкам и получили, что минимальное значение площади подошвы фундамента под дом 6×9 м получилось равным 5 кв. м. Принимаем ширину ленты равной Х, тогда суммарная площадь ленты считается следующим образом:

2×9×Х+2×Х(6-2Х)=5,
18Х+12Х-4Х²=5

Откуда Х1=0,17 м и Х2=7,3 м. Очевидно, что в нашем случае актуально значение Х1=0,17 м. Это и будет минимально допустимой шириной ленты фундамента.

Какой должна быть ширина основания дома, если известна толщина стен

Однако полученное выше значение является лишь ориентировочным. Допустим, в проекте дома заложены несущие стены толщиной 300 мм, что почти вдвое больше расчетного значения ширины ленточного фундамента. С учетом того, что ширина ленты должна быть на 100 мм больше, получаем расчетное значение: 300+100=400 мм. Итого, запас ширины фундамента составит на: 0,4:0,17×100-100=135% больше минимального.

Зависимость от арматуры

Обычно для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 12, 14 или 16 мм. Чтобы оценить, вписывается ли выбранный материал в выбранные параметры основания (в данном случае – в его ширину), необходимо просчитать площадь поперечного сечения ленты и процент, который отведен в монолите именно на арматурный каркас для фундамента . Для этого принимаем высоту ленты, например, 0,8 м (зависит от проекта) и, воспользовавшись таблицей, представленной ниже, подсчитаем, можно ли в данном случае использовать 4 продольных стержня арматуры диаметром 12, 14 или 16 мм.

Площадь поперечного сечения ленты будет равна: 40×80=3200 кв. см.
При условии, что арматура должна занимать 0,001 часть от площади сечения ленты, имеем: 3200×0,001=3,2 кв. см. По таблице выше видно, что данное значение актуально при использовании 4 прутков арматуры диаметром 12 мм.

Значение ширины фундамента подобрано верно.

WALSH Construction Co. | Укладка бетонного фундамента на жесткую пенопластовую изоляцию в садах пассивного дома Orenco

Само собой разумеется, что любое высокопроизводительное здание должно быть построено на прочном фундаменте. Так зачем же нам ставить здание на слой пенопласта? Ответ, конечно же, — тепловые мосты. Эти эффекты перекрытия могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию у основания здания. За счет термической изоляции фундамента здания от земли улучшаются характеристики здания не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

В некоторых строительных кругах с высокими эксплуатационными характеристиками стало обычным укладывать слой изоляции под бетонную плиту на уровне грунта. Это особенно актуально в более холодном климате. Новым в конструкции пассивного дома является идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментом. Когда дизайнеры и строители впервые познакомились с дизайном пассивного дома, наш общий здравый смысл подсказал, что мы с подозрением относимся к этой идее.Почти все структурные нагрузки здания ложатся на опоры, и многим кажется, что ставить опоры на пену — это глупая затея. Однако после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования определенных типов пенополистирольной изоляции очень высокой плотности (EPS) для основных строительных работ всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Наши опасения утихли на основании свидетельств, и мы были поколеблены, но все же сдержанны и осторожны.Осторожность сохраняется и по сей день, и мы будем следовать ей до тех пор, пока это не станет хорошо установленной строительной практикой без существенных недостатков.

Типовая сборка бетонной плиты на грунте Изображение любезно предоставлено Ankrom Moisan Architects

Когда команда действительно начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать. Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенополистирола, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс стоимости и конструктивности.В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях пассивных домов. На протяжении всего процесса проектирования проводились итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее изоляционного материала из пенопласта, но команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пенопласта. Мы изучили взаимосвязь между коэффициентом сопротивления фундамента и изменениями других параметров оболочки, таких как коэффициент сопротивления стены, коэффициент теплопередачи окна и изоляция крыши. После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма.Так как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне грунта и оборачивается вокруг и под фундаментами по периметру здания. Толщина пенопласта с 4 дюймов уменьшается до 1 дюйма в местах расположения несущих стен, в результате получается утолщенная плита с армированием, которая служит опорой для этих стен внутри здания. Из-за сейсмической конструкции проекта есть несколько больших и глубоких опор, которые служат основой для прижимов, чтобы выдерживать высокие боковые нагрузки на здание. Эти глубокие опоры были фактически залиты таким образом, что изоляция плиты непрерывно проходила через верхнюю часть фундамента.

Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Основание детали стены с указанием типовой опоры по периметру. Это типичное основание стены, с кирпичным шпоном, используемым в качестве «обшивки» вокруг основания здания, до высоты приблизительно шести футов.Вместо того, чтобы использовать конфигурацию «кирпичного выступа» на основании, как это обычно бывает для поддержки кирпича, используется стальной уголок для выступа. Угол термически изолирован от фундамента стальными скобами, расположенными с перерывами на расстоянии 4’-0 ”o.c. Мы использовали стандартные кронштейны «FAST» производства Fero Corporation.

Основание детали стены в тех немногих условиях, где встречается кирпичная кладка в полную высоту. Это структурный шпон из кирпича, поэтому для структурной поддержки кирпича требуется отдельная опора.Опять же, обычно конфигурация кирпичного выступа будет использоваться у основания, чтобы обеспечить поддержку кирпича, но здесь отдельное основание позволяет обеспечить тепловую изоляцию основания периметра.

Изображение предоставлено Stonewood Structural Engineers

Конструктивная деталь у специальных опор в интерьере здания. Опора «мертвого человека» обеспечивает защиту от высоких боковых нагрузок в нескольких точках, разбросанных по плану здания.Эти опоры размещаются глубоко внутри земляного полотна так, чтобы над ним можно было разместить пенопластовую изоляцию, чтобы обеспечить сплошной изоляционный слой под плитой на грунте и утолщенную плиту / опоры.

Ломается, движется грязь!

Площадка была расчищена и установлена каменная наброска для пропускания строительного транспорта. Здание, видимое вдалеке (к западу от нашего участка), будет многоцелевым многоквартирным домом по рыночной цене, когда будет завершено в 2015 году.

Первоначальные котлованы под опоры по периметру здания. Обратите внимание на использование утрамбованного гравия для создания прочного и ровного основания для пенопластовой изоляции, которая размещается под опорами. В проектной документации предусматривалось заполнение с контролируемой плотностью (CDF) в местах, где это необходимо; тем не менее, подрядчик по земляным работам отлично поработал с подготовкой земляного полотна и гравийного основания, и после проверок качества было решено, что в CDF нет необходимости.

Когда на участке начались расчистка и корчевание, а затем начальные земляные работы, строительная бригада начала подробный процесс координации.Чтобы правильно построить высокоэффективный проект пассивного дома, от генерального подрядчика требуется кропотливая, активная координация работ. Когда дело доходит до такой координации, ничто не заменит прилежания. Даже тщательно разработанный и точный набор проектной документации не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость незначительного или значительного изменения детали для достижения дизайна. намерение при учете таких переменных конструкции, как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет фундаментальное значение для всех строительных проектов, но необходимость в проектировании пассивного дома повышается, особенно когда речь идет о детализации герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при некоторых подробных условиях может быть четыре или более сделок, которые влияют на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и / или устанавливает компоненты, которые являются неотъемлемой частью системы воздушного барьера. Важная обязанность генерального подрядчика — активно общаться со всей группой субподрядчиков, сообщать им о целях пассивного дома

и требований к проекту, а также ознакомить их с ключевыми проблемами, которые могут повлиять на объем их работы и общую сертификацию пассивного дома.Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и детализацией проекта пассивного дома, общение с субподрядчиками, влияющими на оболочку здания, требует особого внимания. В рамках проекта Orchards на объекте в течение первого месяца строительства было проведено совещание по координации строительных работ (BEC) на целый день, чтобы собрать вместе всех субподрядчиков и ключевых поставщиков, связанных с огибающей, и рассмотреть требования проекта, включая спецификации, детализацию, график и т. Д. последовательность торгов и др.Назначение этой встречи на очень ранний срок во время строительства позволило команде проработать любые пробелы или несоответствия в объемах работ различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи заявок на проекты. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектных работ, были решены в рамках процесса запроса информации (RFI) проекта. Координационные работы коснулись всех основных элементов проекта, включая фундамент, внешние стены, окна и двери, а также крышу.

Проектные группы WALSH созывают комплексное координационное совещание по строительной конструкции (BEC) по всем проектам на ранней стадии строительства. Необходимость встречи по проекту Orchards была даже более острой, чем обычно, с учетом важности характеристик конверта для достижения стандарта пассивного дома. Здесь можно увидеть, как команда совместно с субподрядчиком по сайдингу рассматривает важные детали конверта. Присутствуют архитектор и представитель владельца, чтобы помочь с интерпретацией требований проекта и активно участвовать в диалоге с людьми, которые будут реализовывать дизайн на местах.Этот диалог жизненно важен с точки зрения проверки проектных требований, а также для выявления вопросов о замысле проекта, конфликтах в проектной информации или возможных упущениях. Проводя эту сессию на очень ранней стадии строительства, команда может проактивно работать над решением вопросов или других проблем задолго до того, когда работа будет выполнена.

Пример координационных чертежей, разработанных WALSH после собрания BEC, чтобы прояснить замысел проекта и координировать работу нескольких сделок.Эти чертежи были выданы архитектору как информационный запрос, чтобы облегчить уточнение требований и одобрение документов архитектором. Обратите внимание на измененное расположение пароизоляции и детали окончания пароизоляции, показанные на этих чертежах. Пароизоляция была указана под изоляцией плиты на сборочном чертеже архитектора и не указана в деталях фундамента. В результате упреждающего процесса согласования пароизоляция была перемещена над изоляцией плиты и уточнены требования к завершению пароизоляции.Также обратите внимание на размерную координацию полос самоклеящейся мембраны (SAM), используемых в последовательности и конфигурации, чтобы служить в качестве гидроизоляции для обеспечения водонепроницаемости — а также для достижения герметичности — в основе условий стены. Процесс подачи заявок (включая рабочие чертежи) — это еще одно средство, используемое для уточнения требований и получения одобрения любых необходимых корректировок в конструкции.

Важной проблемой, возникшей в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции субплит.Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты перекрытия пароизоляция была указана для установки под изоляцией плиты. Команда Уолша подвергла сомнению это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может скапливаться в изоляционном слое плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация теплоизоляции и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную удерживать много воды.Не лучший сценарий! Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял озабоченность и согласился перенести пароизоляцию на верхнюю часть теплоизоляции плиты. Кроме того, детализация пароизоляции по периметру фундамента не была ясна в проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и разобрали детали заделки в рамках процесса согласования, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и уплотнительными материалами.После решения этих деталей началось строительство фундамента здания.

Оправа здания выкладывается на утрамбованном и ровном гравийном основании, установленном над земляным полотном, укладывается пенопласт, и начинаются работы по опалубке фундаментов периметра.

Пена плотно прилегает к гравийной основе. Благодаря отличной работе субподрядчика по земляным работам, насыпка с контролируемой плотностью не потребовалась.

Выполняется опалубка опалубки.

Детальный вид пенопластовой изоляции на гравийном основании перед завершением опалубки фундамента. Обратите внимание на плотные стыки и твердое размещение на утрамбованном гравийном основании.

Вид на незавершенное производство фундаментов. Внутренняя опалубка снята, на внутреннюю поверхность опор нанесена пена.

Ссылка на файл PDF.

Home Energy Magazine — Single Family :: Выбор системы стены подвала

Интернет-журнал Home Energy, март / апрель 1999 г.

Дебора Райдер Аллен

Дебора Райдер Аллен была писателем-фрилансером в течение 14 лет.Она пишет о жилищном строительстве для раздела «Недвижимость» Richmond Times-Dispatch, для журнала Builder / Architect Magazine, а также для местных компаний по энергоэффективности и коммунальных услуг.

Фундаментные стены — это уже не просто заливка бетона. Сегодня вы найдете их из бетонных блоков, бетонных форм и даже из консервированного дерева. У строителей сегодня есть много возможностей для выбора.
Таблица 1.Функциональность Foundation Systems
Система Отделка интерьера Контроль (тепло, воздух и влажность) Структурная опора Внешняя отделка
Кладка (незаконченный бетонный блок 10 дюймов) Нет Частично Есть Частично
Кладка (полуфабрикат 10 бетонных блоков) Частично Есть Есть Частично
Каменная кладка (готовый 10-дюймовый бетонный блок) Есть Есть Есть Есть
Бетон (необработанный, условно армированный, монолитный) Нет Частично Есть Частично
Бетон (готовый, монолитный) Есть Есть Есть Есть
Изолированные бетонные опалубки (типовые, встроенные) Частично Есть Есть Нет
Инкапсулирующие формы (Royal Building Systems, в готовом виде) Есть Есть Есть Есть
Древесина (консервированная древесина в готовом виде) Нет Частично Есть Нет
Рисунок 1.Типичная система стен из бетонных блоков не имеет внутренней изоляции и ее проще построить.
Рис. 2. Стена из полуфабрикатов из бетонных блоков включает дополнительную фальш-стену и изоляцию из стекловолокна, что делает пространство потенциально пригодным для жилья.
Рис. 3. Эта стена фундамента закрытой формы имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и очень хорошо работает в отношении контроля влажности, воздуха и тепла.
Дурисол
Стеновая система Durisol используется в Европе около 50 лет и только начинает поступать на рынок США. Он на шаг превосходит систему ICF, так как включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю отделку (могут быть добавлены другие виды отделки). Durisol — это древесно-цементный композит, который является изоляционным, легким, капиллярно-неактивным, огнестойким, самодренирующимся и очень звукопоглощающим.
Во время строительства большие самоустанавливающиеся деревянные блоки складываются в сухую штабель, при необходимости армируются и заливаются бетоном. На внешнюю сторону блоков может быть встроен слой инертной гидрофобной минеральной ваты для улучшения теплоизоляции.
Изолированный блок имеет значение R от R-12 до R-23, в зависимости от толщины блока и количества используемой изоляции. Как и в случае с любым другим типом изоляции, если гидрозатвор выходит из строя, он намокнет, выйдет из строя и его придется заменить.Стена имеет огнестойкость более четырех часов и очень устойчива к землетрясениям и ураганам. Он полностью устойчив к гниению, замораживанию / оттаиванию, грызунам и термитам.
Стеновая система Durisol в настоящее время совершенствуется, чтобы ее можно было продавать непосредственно для стен подвала. Усовершенствования включают лучший дренаж, включение водонепроницаемого слоя и использование различных внутренних и внешних отделок. Система должна хорошо работать в любой стене, если она доступна.
Двадцать лет назад стандартные системы стен из бетонных блоков и монолитных фундаментов подвала были нормой для одноквартирных малоэтажных домов. Сегодня новые продукты становятся все более доступными. Примеры включают изолированные бетонные формы и герметизированные формы. В этой статье обсуждаются несколько систем фундаментов, которые доступны сегодня, как они работают в климате среднеатлантического региона, а также характеристики энергоэффективности, безопасности и комфорта каждого типа (см. Таблицу 1).Стандартный неизолированный бетон Неутепленный бетонный фундамент — это самая базовая система фундамента. Его полезно использовать как основу для сравнения с другими системами.
Эта система состоит из бетонного ленточного фундамента, на котором возведена стена. Стена может быть из бетонных блоков (см. Рисунок 1) или из бетона CIP. На внешнюю сторону стены наносится паркетный слой из портландцемента и песка. Сверху и под землей наносится гидроизоляционное покрытие, а также дренаж по периметру стены, залитый гравием.Анкерные болты прикрепляются к стене для фиксации порога. Фундаментная стена может быть усилена арматурой, залитой в бетон, особенно там, где существует опасность сейсмической нагрузки.
Бетонный блок
Значение R для системы бетонных блоков колеблется от R-1 до R-4, в зависимости от размера блока, заполнения блока и плотности бетона. Стоимость материалов и рабочей силы составляет примерно от 5 долларов.От 90 / фут2 при использовании 8-дюймового блока до примерно 7,50 долл. США / фут2 при использовании 12-дюймового блока, исходя из средних национальных затрат.
8-дюймовая стена из неизолированных бетонных блоков имеет теплоизоляционные свойства около 8 БТЕ / фут2. Это означает, что когда температура в стене упадет на 1 ° F, каждый квадратный фут будет отдавать 8 британских тепловых единиц накопленного тепла. Поскольку стена неизолирована, тепловая масса блоковой конструкции мало влияет на коэффициент сопротивления стены. Почва обеспечивает ограниченные теплоизоляционные и тепловые преимущества.
Восьмидюймовый блок имеет двухчасовую огнестойкость без распространения пламени. Он экологически безопасен и инертен по отношению к выделению газов, летучим органическим соединениям (ЛОС) и так далее. Он требует небольшого обслуживания, если таковое имеется. В случае окрашивания он может покрыться волдырями или отслоиться в результате движения влаги.
Полуфабрикат бетонный блок
Лучшая изоляция обеспечивается системой полуфабрикатов из бетонных стен (см. Рисунок 2).Он использует те же методы, что и система неизолированных бетонных стен, но изоляция и гипсокартон (без ленты и краски) добавляются к внутренней части стены, что делает подвал потенциально пригодным для жилья. Процедура строительства такая же, как и для неизолированной системы, за исключением того, что фальшивая стена из деревянного каркаса 2 x 4 строится на внутренней стороне блочной стены. Между стеной блока и фальшивой стеной помещается изоляция из стекловолокна, которая затем покрывается 6-миллиметровым полиэтиленовым замедлителем парообразования и вариантом изоляции, таким как 1/2-дюймовая, неоклеенная, неокрашенная гипсокартонная плита.Стеновая плита обеспечивает необходимую противопожарную защиту.
R-значение для этой системы стен — R-14. Средняя стоимость системы полуфабрикатов из 10-дюймовых блоков (включая материалы и рабочую силу) составляет около 8,40 долларов США за квадратный фут. С изоляцией на внутренней стороне стены температура поверхности гипсокартона относительно высокая. Это заставляет пассажиров чувствовать себя теплее и снижает вероятность образования конденсата на поверхности.
Преимущество этой системы фундамента состоит в том, что она делает пространство более чистым и светлым, которое легко отделать.Строительство фальш-стены также упрощает установку услуг. Эта система будет хорошим выбором для покупателей дома, которым требуется дополнительное жилое пространство.
Бетон CIP
Заливка бетона в стены, сформированные из фанеры или стали, — один из самых экономичных способов возведения стены подвала. Стоимость варьируется от примерно 6,50 долларов за фут2 для стены полной высоты толщиной 8 дюймов до примерно 7 долларов.60 / фут2 для 12-дюймовой стены. Стены относительно легко возводить, отливать и разбирать, хотя, чтобы подняться выше 8 футов, необходимо нанести струпья на дополнительные формы. Этот тип системы, как правило, является предпочтительным выбором строителей, у которых есть доступ к доставленному товарному бетону, лоткам, стропам, конвейерам или насосам.
Из-за зимнего климата в среднеатлантических штатах заливной бетон может вызвать проблемы с надлежащим отверждением и часто требует определенного типа обогреваемого корпуса для опалубки, что добавляет дополнительные расходы к проекту.Дополнительное время для формирования окон, входов, углов, перегородок, дверей и встроенных каналов для электричества и водопровода — еще одна причина, по которой многие строители в этой области не используют заливной бетон. Дальнейшие ремонтные работы также сложны и требуют специальных инструментов и рабочей силы.
Сплошная бетонная стена менее проницаема для воздуха, воды и водяного пара, чем бетонный блок, но твердый бетон также дает усадку, и стены часто трескаются из-за боковых нагрузок и осадки.Стены необходимо при необходимости сделать гидроизоляцией или гидроизоляцией. R-значение 8-дюймовой залитой бетонной стены составляет R-1, с двумя или более дюймами изоляции, необходимыми для увеличения значения. 8-дюймовая сплошная стена имеет тепловую массу около 21 БТЕ / фут2 / ° F. Он имеет четырехчасовую огнестойкость с нулевым распространением пламени и дыма.
Изолированные бетонные формы Изолированные бетонные формы (ICF) изготавливаются из пенополистирола (EPS) или экструдированного полистирола (EXPS). ICF привлекательны для строителей, потому что легкие блоки или панели, используемые для их изготовления, легко собираются, а также сокращают время строительства и затраты на транспортировку.Формы оставляют на месте после заливки как для нижних, так и для верхних стен. В настоящее время более 23 компаний в Северной Америке производят и распространяют эти формы.
Легкие модульные блоки или панели служат опалубкой для строительства, теплоизоляцией, а также воздухо- и пароизоляцией. Полотна из оцинкованной стали, пластика, тонкой стальной проволоки, EPS или EXPS скрепляют изоляционные слои форм. Формы складываются, скрепляются и заполняются бетоном (см. «Формы из пенопласта, приносящие бетонные результаты», HE июль / август ’98, стр.27).
Гипсокартон или другую обшивку необходимо наносить с использованием обычных методов крепления (гвозди или шурупы), которые могут удерживать как формы, так и бетон. При использовании клея он должен быть совместим с пенопластом EPS и EXPS. Однако следует отметить, что Кодекс Совета американских строителей (CABO) не разрешает использование клея.
R-ценность системы ICF находится в диапазоне от R-18 до R-35. Средняя стоимость, включая рабочую силу и материалы, составляет около 5 долларов.60 кв.м с незавершенной внутренней стеной. Он не закончен снаружи и требует дополнительных затрат на внешнюю отделку. Тепловая масса стены составляет 16 БТЕ / фут2 / ° F.
Стеновая система ICF может иметь самый высокий общий коэффициент сопротивления R из всех систем фундамента и может быть построена с R-35. Поскольку формы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от влажного бетона, они должны быть относительно толстыми, чтобы выдерживать эту нагрузку. Полученные в результате два слоя изоляции обеспечивают высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.
Пенные изоляционные материалы, такие как EPS, EXPS и уретаны, как правило, уязвимы для термитов, и по этой причине ICF следует использовать с осторожностью, если не будут приняты превентивные меры для устранения угрозы термитов. Для большинства систем потребуется внутренняя отделка стеновыми панелями из огнестойкого материала.
Системы ICF набирают популярность. Домовладельцам они нравятся, потому что они экономят энергию, создают жилое пространство в подвале и обеспечивают непрерывность тепла в доме.Строителям они нравятся, потому что их легко построить, что сокращает время строительства, и потому, что они имеют встроенные крепежные ленты для облегчения отделки.
Современные технологии снизили вероятность токсичности, летучих органических соединений, распространения пламени и дыма с помощью новейших продуктов ICF, что делает их более здоровой альтернативой для строительства, чем они были в прошлом.
Инкапсулированные формы Инкапсулированные формы представляют собой многоклеточные переплетенные профили из ПВХ, которые оставляют на месте и заполняют бетоном, обеспечивая монохромную пластиковую отделку внутренней стены и внешней оболочки, заключенной в пластик.Гидроизоляция не требуется. Полученная конструкция представляет собой двухстороннюю вертикально непрерывную плиту, которая обеспечивает отделку как внешней, так и внутренней стены. Инкапсулированная форма Royal Building System (см. Рис. 3) в настоящее время внедряется в США. R-значение для стандартной стены — R-16. Средняя стоимость материалов и рабочей силы, без учета опор и услуг, составляет 8 долларов США за квадратный фут.
Готовая стена отлично справляется с регулированием влажности, воздуха и тепла.Система позволяет использовать тепловую массу для уменьшения нагрева подвального помещения. Стена практически не требует ухода. Конструктивно он работает не хуже любой бетонной стены. Имеет двухчасовую огнестойкость и малое распространение пламени. Выделение газа значительно меньше, чем выделение газа, связанное с обычными строительными материалами, такими как натуральное дерево, ламинированная древесина, ДСП, пена, а также настенные или напольные покрытия, хотя заливные бетонные стены обладают лучшими характеристиками из-за отсутствия токсичных выбросов. газообразование.
Эта система будет хорошим выбором для любого подвала, хотя домовладельцу необходимо привыкнуть к пластиковым внутренним стенам, а одобрение и принятие на уровне кодекса и муниципалитета еще не доступны во всех областях.
Консервированная древесина Консервированная древесина с утеплителем из войлока также может использоваться для строительства фундаментных стен. Консервированную древесину замачивают в солевом растворе и обрабатывают под давлением, чтобы сделать ее менее уязвимой для воды и более приспособленной для использования на открытом воздухе, например, в доках, палубах и фундаментах.Из-за способности древесины впитывать воду и ее восприимчивости к плесени и нашествию насекомых, на границе раздела между почвой и древесиной необходимо осторожно установить паро-водяной барьер. Значение R для 4-футовой стены из консервированной древесины составляет около R-19, если конструкция 2 x 4 используется с войлоком из стекловолокна на всю глубину. Средняя стоимость составляет около 8 долларов США за квадратный фут.
Термиты не могут пробиться в консервированную древесину, если у них нет доступа к обрезанному концу или поврежденному участку. В случае урагана, торнадо или наводнения деревянный подвал вряд ли будет работать так же хорошо, как CIP или система бетонных блоков.Стены имеют небольшую тепловую массу, а поскольку внешняя почва часто бывает влажной, относительная влажность у стены часто будет составлять 100%, даже если воды нет. Вот почему так важна пароизоляция. Консервированная деревянная система будет хорошим выбором для дома в сельской местности, потому что древесина легкая и с ней легче транспортировать, хранить и работать, чем готовый бетон.
Делая выбор Строители должны действовать как привратники, поскольку именно они обычно выбирают, какие системы фундаментов использовать в домах.Они должны знать, как разные системы работают в домах, чтобы они могли принять обоснованное решение для каждого конкретного дома с точки зрения участка, климата и того, как будет использоваться пространство.
Для получения дополнительной информации см. Foundation Wall Systems for Houses, Eric Burnett and John DeGraauw; Декабрь 1998 г. Его можно получить в Исследовательском центре жилищного строительства Пенсильвании, 219 Sackett Building, University Park, PA 16802. Тел: (814) 863-9788; Факс (814) 863-7304; Электронная почта: efb6 @ psu.edu.

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |
С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах

DOE Фундаменты зданий Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1.Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят проникновение избыточной воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее шести дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В тех случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно иметь не только эффективный антипар, но и полную воздушную заслонку.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной подоконника, пластиной подоконника и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли вокруг подвала. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо друг от друга либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды внутри основания. Его единственная петля отвода от фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может находиться ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и разрушения. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно актуально при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги в стене. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Когда будет использоваться внутренняя изоляция, она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
Стеновая система должна быть плотно закрыта, чтобы воздух из подвала, содержащий влагу, не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагоустойчивым. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения из-за влаги. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или масляная краска, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение большого количества воды.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще один метод возведения подвалов в новостройках — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм твердой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы таким образом, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными шпильками для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными чиновниками и нормативами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, включая деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом или разместите правильно обслуживаемые приманки на всех участках, уязвимых для термитов.
Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или непрерывным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы насекомые не могли их пройти.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опалубки

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие отвод в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного ложа. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и перекрытием и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
Закройте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических устройств (используйте безусадочный раствор).

Герметизация стен подвала

Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Для замедления движения радона через пустотные стены из кирпичной кладки верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда находится ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. Если устанавливается облицовка из кирпича или другой уступ из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы обеспечить воздуховодный канал для почвенного газа, который достигнет поверхности за пределами стены, а не будет втягиваться через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
Герметизируйте проходы в стене вокруг сантехнических и других коммуникаций и сервисов полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонных стен следует герметизировать в местах проникновения.
Установите воздухонепроницаемые уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающим к нему подвальным помещением.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10.Методы сбора и отвода почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного гравийного слоя через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть оборудована дренажной трубой с твердым клеем, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен быть расположен снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, обеспечивающий всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы субпластины, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку без давления, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы выше, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

The Foot Hold ICF — Бетонные опорные конструкции ICF

Г-н Райан — руководитель строительства из Уэст-Хартфорда, Коннектикут, с обширным опытом работы в коммерческом и жилом строительстве.Проработав пять лет в ВМС США, г-н Райан хорошо разбирается в планировании и строительстве сложных сооружений. В неблагоприятных условиях и в условиях ограниченного времени ему удалось успешно завершить строительство мостов, производственных объектов и аварийного жилья. Среди его особых заданий было строительство объектов безопасности на ранчо президента Рональда Рейгана в Санта-Барбаре, Калифорния. Проект включал в себя строительство вертолетной площадки, ангара, объектов связи и секретной службы.

В 1983 году после своей военной карьеры г-н Райан основал Ryan Framing, компанию по строительству жилых домов, обслуживающую рынок Хартфорда. Эта столярная компания отвечала за строительство деревянных каркасных домов на одну семью от 2000 до 6000 квадратных футов и кондоминиумов от 2 до 20 квартир.

В 1998 году г-н Райан начал работать в сфере производства изоляционных бетонных форм, занимаясь строительством погодных структур ICF для генеральных подрядчиков и владельцев / строителей, включая дома, коммерческие здания, фундаменты и пристройки.Как член Ассоциации строителей домов округа Хартфорд и Ассоциации изоляционных бетонных форм, он стал экспертом в строительстве жилых и коммерческих зданий из изоляционных бетонных форм.

Теперь, в 2016 году, Джим Райан открыл компанию ICF Supply Company, которая будет заниматься продажей изоляционных бетонных опалубок, аксессуаров и технической поддержки строителей как на стадии планирования, так и на местах. Обладая многолетним опытом работы в полевых условиях, он может предложить помощь:

Обзор плана
Детали арки
Соединения пола и крыши
Лучшие практики дверей и окон
Варианты распорок
Методы экономии времени

Как формировать Фундамент дома

Фундамент дома должен пройти три отдельных этапа для формирования.Первый этап — это этап фундамента, и он требует траншеи на дне вырытой ямы прямо под местом предполагаемого фундамента или стен фундамента. Следующий этап, часть стены, происходит после того, как бетон в фундаменте залит. Завершающий этап фундамента дома — цокольный этаж. Если в вашем доме есть лазарет или низкие фундаментные стены, вы пропустите этот шаг. Читайте дальше, чтобы узнать весь процесс.

1 Приготовьтесь к формированию опор

Подготовьтесь к формированию опор.В почвах с глиняной основой вы можете заливать прямо в траншеи, в зависимости от местных норм. В других областях вы будете использовать брус размером 2 на 4 дюйма для обрамления краев.

2 Правильно измерьте ширину опоры

Правильно измерьте ширину опоры. Традиционная ширина основания составляет 8 дюймов с каждой стороны готовой бетонной стены. Для традиционной бетонной стены толщиной 8 дюймов это означает, что ширина опоры составляет 24 дюйма. Используйте размерные пиломатериалы для формирования кромок и вставки арматурных стержней в соответствии с местными нормами.Залейте опоры и дайте бетону застыть не менее 48 часов перед формированием стен.

3 Форма

Сформируйте стены подвала, установив брус размером 2 на 4 дюйма на готовый фундамент, где будет размещаться форма. На бетонной стене толщиной 8 дюймов это будет 4 дюйма от центра вашей опоры. Обязательно оставьте дополнительное пространство для утолщений вашей формы. Например, добавьте дополнительный & # xBE; дюйм, если вы используете деревянные формы, которые традиционно имеют ширину дюйма.

4 Pop

Проведите меловой линией там, где будет проходить внутренний край вашей размерной древесины. Дважды проверьте оба конца, затем используйте дрель по бетону и надежно прикрутите доски к опорам. Повторите эту процедуру для всего фундамента, убедившись, что ваши измерения точны.

5 Начните установку внешних форм

Начните установку внешних форм вдоль внутреннего края досок, которые вы прикрутили. Самый простой способ — сначала установить форму угла и обойти остальную часть фундамента.Когда вы приблизитесь к другому углу, установите другую угловую форму. В большинстве случаев ваши формы не подходят точно, и вам придется вырезать и подогнать формы-заполнители для зазоров после того, как другие формы будут установлены.

6 Установите стальную арматуру на внутреннюю часть формы

Перед установкой внутренних форм установите стальную арматуру на внутреннюю часть формы. Позвоните своему строительному инспектору и спросите, сколько стали вы должны положить в стену. Он даст вам минимально допустимую сумму в вашем районе.Установите стальную арматуру, согнув и обрезав ее по размерам стен.

7 Прикрепите стяжки к стене

Прикрепите стяжки к стене с помощью помощника. Вы проденьте конец стяжки через отверстия в внешней форме, и помощник будет использовать длинные распорки или арматуру, чтобы закрепить стяжки снаружи. С внутренней стороны они будут болтаться до тех пор, пока не будут установлены внутренние формы.

8 Установите формы интерьера

Задайте формы интерьера после того, как сталь будет готова.

Ширина фундамента под газобетон и кирпич

Ширина фундамента для дома из газобетона

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Как определить ширину фундамента под кирпич и газобетон

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Уровень заложения

Этап земляных работ

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Недостатки ленточной основы

Расчет фундамента для дома из газобетона

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Глубина фундамента

Выбор фундамента

Типы фундаментов

Земляные работы

Армирующая конструкция

Процесс заливки бетоном

Горизонтальная гидроизоляция

Цоколь

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Способы облицовки стен кирпичом

Вплотную к стене

С воздушным зазором без вентиляции

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Технология устройства облицовки

При строительстве нового сооружения

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

Рекомендации по облицовке

Закладка фундамента

Выбор кирпича

Укладка кирпича

Толщина фундамента под дом из газобетона

Ширина фундамента для дома из газобетона

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент с растверком

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Определение грунта на участке под фундамент

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Ширина фундамента

Схема армирования ленточного фундамента

Таблица для подбора арматурных стержней

Гидроизоляция фундамента

Утепление цоколя и отмостки

Ширина фундамента для дома из газобетона

Виды фундамента под дом из газобетона

Ленточный фундамент

Монолитно-плитный фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

Как правильно выбрать фундамент для дома

Какая ширина фундамента для дома из газобетона

Как рассчитать минимальную ширину фундамента

Фундамент для газобетонного дома

Монолитный

Железобетонный

Ленточный

Столбчатый