Монтаж ленточного фундамента технология: Ленточный фундамент: технология и особенности

Содержание

Основные правила монтажа ленточного фундамента дома

В частном строительстве при использовании тяжелых строительных материалов (камень, кирпич или бетон) чаще всего закладывают ленточный фундамент. Также этот тип фундамента актуален при строительстве дома с массивными перекрытиями.

Ленточный фундамент используется для сооружений из кирпича, панелей.

Основные принципы закладки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляется собой полосу из бетона или железобетона, которая проходит по периметру строения. Поперечное сечение имеет одинаковую форму в каждой точке ленточного фундамента как в его наружной части, так и внутри здания. Технология монтажа ленточных фундаментов значительно проще, чем свайных или плитных, но процесс его закладки более трудоемкий.

Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Закладывают ленточный фундамент подо всеми капитальными стенами: и внутренними, и наружными. Он может быть заложен и под ряд опор, если для его изготовления используются железобетонные перекрестные балки. Ленточный фундамент незаменим при строительстве домов с цокольными этажами, подвалами или гаражами, расположенными под домом, так как никакой другой тип фундамента не предоставляет альтернативной возможности для обустройства подобных помещений. Кроме того, если у вас есть опасения, что фундамент может осаживаться неравномерно из-за неоднородности грунта на строительном участке, монтаж данного типа фундамента предотвратит подобную угрозу, так как ленточная конструкция в таких условиях срабатывает как единый элемент.

Монтаж фундамента ленточного типа сопровождается большим объемом земельных работ, трудоемкость его установки также высока. Кроме того, расход материала для выполнения основы ленточного фундамента достаточно велик. Преимущества данного типа конструкции в том, что она очень надежна, это и объясняет широкое использование ленточных фундаментов в частном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Типы ленточных фундаментов и их основные отличия

Существует 2 основных типа ленточных фундаментов: монолитные и сборные.

Монтаж первого типа подразумевает установку на дне котлована на строительной площадке опалубки из дерева, полости которой заполняются бетоном. Далее проводится установка стальной арматуры и утепление керамзитом, пенопластом или минераловыми плитами.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Монолитный фундамент обладает некоторыми преимущества и недостатками. Его преимущества таковы:

прочность;
устойчивость;
возможность применения при строительстве домов любой формы;
герметичность по всему периметру.

Не с лучшей стороны монолитные ленточные фундаменты характеризуют такие качества:

большой объем бетонных и земельных работ, которые увеличивают срок монтажа;
большой вес конструкции;
расход материалов в большом объеме;
монтаж достаточно трудоемкий.

Схема ленточного сборного фундамента.

Монтаж сборного ленточного фундамента подразумевает использование уже готовых блоков из бетона или железобетона, которые производятся в промышленных или полигонных условия. Из таких блоков собирают фундамент необходимой формы и размера.

Преимущества сборного ленточного фундамента в основном такие же, как и у монолитного. Сборная конструкция не обладает только последним из вышеописанных преимуществ и кроме того характеризуется тем, что монтаж может быть выполнен быстрее, а технология выполнения работ значительно проще.

Недостатки сборного типа конструкций следующие:

конструкция не герметична, в стыках монтажных единиц могут образовываться протечки;
желательно, чтобы конструкция имела простую форму, так как блоки имеют стандартные размеры.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа монолитного ленточного фундамента

В частном строительстве чаще всего применяется монолитный ленточный фундамент, поэтому технология его монтажа будет рассмотрена более подробно. Прежде всего необходимо подготовить участок: расчистить от мусора и провести разметку. Разметка подразумевает нанесение осей здания на участок. Для разметки используйте небольшие колышки и проволоку или веревку. Если на вашем участке сложный рельеф, то вам может потребоваться строительный уровень. После разметки необходимо перепроверить перпендикулярность углов здания. Подготовить под строительство необходимо площадку на 2-5 м больше, чем проектные размеры дома.

Схема армированного монолитного ленточного фундамента.

После того как площадка под строительство готова, переходят к рытью траншеи под фундамент. Котлован может быть вырыт как вручную, так и с привлечением спецтехники (экскаватора). Его дно нужно в любом случае выровнять вручную. В целях безопасности траншея должна быть отгорожена. На ее дно укладывается подушка из песка или мелкого гравия. Подушку нужно тщательно утрамбовать, песок при этом необходимо увлажнять. Толщина подушки может варьироваться от 12 до 20 см. Сверху на подушку укладывается гидроизоляционный материал, например полиэтиленовую пленку. Можно залить подушку цементным раствором, это также предотвратит проникновение воды в грунт из бетона.

Далее в траншею устанавливают опалубку. Доски для опалубки должны быть струганными с одной стороны, их толщина должна быть не меньше 4-5 см. Может быть применена щитовая разборная опалубка из металла. Опалубка должна быть зафиксирована при помощи распорок, это поможет предотвратить выпучивание стены. Вертикальность стен опалубки должна быть тщательно отрегулирована при помощи отвеса, долговечность фундамента во многом зависит от этого. Опалубка должна быть выведена минимум на 30 см над поверхностью земли. Это пространство при дальнейшем строительстве станет цоколем дома. Рекомендуется сразу оставить в фундаменте отверстие, через которое в дом будут вводится коммуникации (водопровод и канализация): если вы забудете это сделать, то вам придется такое отверстие прорубать, что может привести к нарушению целостности фундамента.

Этапы возведения монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Установка опалубки и монтаж армированного каркаса осуществляется одновременно. Арматура устанавливается по всему периметру. Как правило, подобный каркас изготавливается из 2-х рядов вертикально установленной стальной арматуры, которая соединяется горизонтальными армированными прутьями. Количество армированных прутьев и шаг между ними зависят от глубины закладки фундамента: чем глубже, тем больше арматуры необходимо использовать. Шаг между арматурой может составлять 10, 15, 20 и 25 см. Соединяется между собой арматура сваркой или при помощи специальной вязальной проволоки. Последний из этих 2-х вариантов предпочтителен, так как сварка повышает риск образования коррозии на каркасе. Чтобы арматура не выглядывала из поверхности бетона, необходимо соблюдать минимальное расстояние от центра прута до края фундамента в 3,5 см.

Если армированный каркас для будущего фундамента готов, можно заливать бетон. Этот процесс осуществляется в несколько этапов. Заливка бетона в опалубку выполняется слоями, толщина каждого из которых будет составлять 15-20 см. После заливки каждого слоя бетон нужно утрамбовать. Для этого подойдут и деревянные трамбовки, но если у вас есть возможность, то лучше использовать специальный вибратор. Обратите внимание на то, что бетон для каждого слоя должен иметь одинаковую консистенцию, в противном случае фундамент будет расслоен и это скажется на его прочности.

Желательно заливать бетон в теплое время года. Если вы все-таки выполняете эти работы зимой, то бетон необходимо утеплять. Для этого подойдет солома, стекловата или или опилки. Можно отказаться от утеплителя, если бетон будет прогреваться.

Вернуться к оглавлению

Необходимые дополнительные манипуляции

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Фундамент рекомендуется защитить от негативного воздействия влаги. Для этого проводится его гидроизоляция. Приступать к этим работам можно спустя 7-10 дней после заливки бетона, когда опалубку можно будет снять. Для гидроизоляции можно использовать рубероид и битумную мастику. Мастика наносится на поверхность бетона, и на нее приклеивается рубероид. Следите за тем, чтобы рубероид не отслаивался и не отпадал от стенок, так как пропуски в гидроизоляции значительно снизят ее эффективность.

После гидроизоляционных работ пазухи фундамента заполняют мелким песком, который послойно увлажняют и тщательно трамбуют. Это нужно делать с максимальной аккуратностью, так как при грубом выполнении работ гидроизоляция может быть повреждена. Предотвратить это можно, если использовать геотекстиль или дренажную мембрану в качестве защитного слоя.

Монтаж фундамента любого типа – это наиболее ответственный этап строительства здания, так как от прочности и надежности основы здания зависит его целостность, надежность и срок службы. Обратите внимание на подготовительные работы, эти, на первый взгляд, мелочи могут в значительно степени сказаться на фундаменте.

Технология устройства фундаментов. Технология устройства ленточных фундаментов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от типа сооружения. Для не больших, малоэтажных зданий обычно используют технологию устройства ленточных фундаментов. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, при этом она предполагает высокую трудоёмкость и большой расход материалов.

Ленточные фундаменты подразделяются по условиям возведения:
1. Монолитный ленточный фундамент. Такой фундамент возводится полностью на стройплощадке с нуля. Под стены такие фундаменты устанавливают обычно монолитными блоками или сборными.
2. Сборные ленточные фундаменты. Собираются из готовых сборных фундаментных подушек и на сройплощадке только монтируются между собой.

Долговечность ленточного фундамента зависит от материала используемого при устройстве фундамента:
— монолитные до 150 лет;
— кирпичные – 30–50 лет;
— сборные бетонные – 50-75 лет.

Технология монтажа ленточного фундамента достаточно проста, именно поэтому он пользуется особой популярностью при строительстве малоэтажных домов. Достаточно лишь чётко сохранять определенную последовательность действий.
Знание этапов установки ленточного фундамента, также поможет вам проконтролировать действия строителей, в случае если строительные работы ведутся наёмными рабочими.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1.Подготовительные работы. На этом этапе необходимо расчистить территорию, а также подготовить все необходимые строительные материалы. Также на этом этапе правильно и с особой точностью сделать разметку.

2. Земляные работы. Разметив территорию под фундамент, переходим к подготовке траншеи. Траншею можно вырыть ручным или механизированным способом, это зависит от объема планируемых работ. Дно получившейся траншеи необходимо выровнять вручную. Подготавливая основание, нужно покрыть дно траншеи слоем песка и утрамбовать его. Заключительным этапом земляных работ является гидроизоляция.

3. Установка опалубки. Опалубку обычно делают из деревянных досок. Для фиксации стен используют распорки и клинья. Самое важное зафиксировать надёжно опалубку, чтобы в последствии стены фундамента выдержали напор и качество фундамента не пострадало.

4. Монтаж арматуры. На этом этапе необходимо провести монтаж армирующих материалов внутри опалубки. Обычно армирующие прутья собирают в каркасы и крепят друг к другу. Размер арматуры полностью зависит от размера фундамента.

5. Укладка бетонной смеси. Заливают опалубку слой за слоем. Каждый слой составляет примерно 15 см. Залив слой его нужно утрамбовать, делается это для удаления из бетонной смеси воздуха, а также равномерно распределяет её по поверхности. Проводить заливку бетона рекомендуется целиком, чтобы он успел полностью схватиться.

6. Гидроизоляция фундамента. Гидроизоляция устанавливается на наружные стены фундамента, по прошествии 1-2 недель после заливки бетона. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать мастику или рубероид. Самое главное проверить, что гидроизоляция не отслаивается от стенок и надёжно закреплена.

7. Обратная засыпка. Заключительным этапом в технологии устройства фундамента является засыпка оставшихся пустот. Для этого можно использовать песок, глину или мелкий гравий.
Устройство фундамента является достаточно важным этапом в строительстве, поэтому в этом деле мы рекомендуем довериться специалистам, убедившись при этом в их профессиональной квалификации.

Компания ООО «СтройОпт Спб» предлагает материалы для устройства сборного фундамента ФБС.
Также у нас вы можете приобрести все необходимые материалы для качественного возведения фундамента.
Для оформления заказа звоните нам по телефону 8 800 200 7558
Наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы и оформят заказ.

Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Оптимальным вариантом основания для бетонных, кирпичных, каменных сооружений (плотностью до 1300кг/м³), зданий с подвальными (погреб) помещениями, цокольными этажами и тяжелыми перекрытиями является ленточный фундамент. Данный вид подземной опоры зачастую используется при возведении частных домов, поскольку именно он имеет оптимальную стоимость монтажа, высокий уровень надежности и не требует больших временных затрат на установку.

Строительная компания ООО «Проект» оказывает высокопрофессиональные услуги по монтажу ленточных фундаментов в Москве и Московской области. Наши специалисты проведут точный расчет нагрузки на основание, несущей способности грунта, определят ширину закладываемой конструкции и осуществят все необходимые строительные работы.

Особенности монтажа ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это полоса определенной ширины из железобетона, которая прокладывается по периметру всего сооружения. Железобетонную ленту в обязательном порядке организовывают под всеми наружными и внутренними конструкциями здания. Прежде чем приступить к строительству, профессионалы рекомендуют провести точный расчет текучести, пористости, сухости грунта (определяют его несущую способность), дабы иметь возможность выбрать подходящий тип основания:

Монолитный. Монтаж выполняется на стройплощадке.
Сборной – наиболее часто применяемый вариант, позволяющий сократить сроки возведения конструкции. Для организации основания под дом используют железобетонные плиты и блоки.

От этих данных будет зависеть не только цена монтажа ленточного фундамента, но и его срок службы, возможные потери, ущерб. При профессиональном подходе к устройству основания ее эксплуатационный период будет исчисляться десятилетиями – от 30 до 150 лет.

Технология прокладки данного вида основы под дом считается достаточно простой (если сравнивать со свайным фундаментом), однако его строительство сопряжено с рядом трудностей:

повышенной трудоемкостью организации;
большим расходом требуемого материала. Профессиональный монтаж ленточного фундамента нашими специалистами будет иметь на порядок более низкую стоимость, поскольку мы проводить подробные расчеты количества материала.

Материалы, использующиеся для монтажа ленточного фундамента

Монтаж ленточного фундамента самый ответственный момент в строительстве дома, поскольку принятые на данном этапе решения будет определять надежность конструкции и её безопасность. После расчета ширины конструкции и исследований грунта, наши специалисты проводят расчет стоимости материалов. Их выбор осуществляется в зависимости от несущей способности грунта и сырья для возведения здания. Количество материалов, тип фундамента и определят конечную цену строительства:

песок, щебень и цемент (производство бетона). Используется для скалистого и песчаного грунта;
армированные металлические прутья плюс высококачественный бетон. Применяется в том случае, если здание строиться на песчаном грунте;
кирпич. Монтаж ленточного фундамента из кирпича оправдан лишь в том случае, если планируется возведение легкой конструкции. Однако этот материал используют достаточно редко в виду его высокой гигроскопичности;
железобетонные блоки. Готовые изделия обладают высокой степенью надежности и прочности, позволяют сократить работы по строительству в 3 раза. Их цена невысока. Может использоваться для любого типа грунта.

Технология монтажа ленточного фундамента

Профессиональный монтаж ленточного мелкозаглубленного фундамента можно подразделить на следующие важные этапы:

Подготовительные работы. На данном этапе работ специалисты нашей компании проведут осмотр стройплощадки, осуществят завоз необходимого оборудования и материалов, нанесут разметку осей будущего здания на землю и прочее.
Организация траншеи и ее обустройство. Установка правильной опалубки с распорками.
Монтаж арматуры.
Замес бетона и заливка ленты фундамента.
Устройство гидроизоляции.
Засыпка пазух основания.

Несмотря на то, что организация ленточного основания под дом отличается простой, ее лучше доверить профессионалам ООО «Проект».

Технология устройства фундамента, виды фундамента и способы монтажа

Проект любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, так как прочность и долговечность будущего строения зависят именно от качественного обустройства его фундамента.

Наиболее прочным и надежным фундаментом из всех известных вариантов считается монолитный. Он характеризуется устойчивостью к различным факторам окружающей среды и долговечностью. Именно поэтому такие фундаменты выбираются для крупных зданий, больших промышленных, торговых центров, многоэтажных жилых строений и офисных зданий.

Устройство фундамента считается достаточно затратным, но, несмотря на это, его стоимость полностью оправдана, так как основание способно выдерживать значительные нагрузки на протяжении длительного времени.

Принцип монолитного основания заключается в сочетании железобетона, после застывания создающего достаточно прочную структуру, способную выдержать даже динамичные нагрузки. Благодаря такому основанию, здание гарантированно защищено от появления трещин, грунтовых подвижек и других негативных процессов, способных привести к повреждению строения. Все работы по устройству фундамента отличаются особыми подготовительными операциями. Необходимо соблюдать точную технологию и грамотно заранее все просчитать.

Виды фундамента

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

коробчатые;
ребристые;
сплошные.

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Основные преимущества монолитного фундамента:

отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
высокая устойчивость к влаге;
надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
долговечность;
внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
отсутствие грызунов и насекомых;
нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

снижению прочности;
в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Сборный ленточный фундамент: технология монтажа

Вид выполненного ленточного сборного фундамента

Для строительства любого строительного объекта вначале необходимо выполнить устройство крепкого и надежного основания – фундаментной конструкции. Эта прописная истина азбуки строительства известная всем и без ее выполнения не обходится ни одна стройка. Добротный, прочный дом получится только на качественном и правильно построенном фундаменте. В строительстве известно много разновидностей фундаментных конструкций: от сложных свайных конструкций до самых простых, ленточных. Если рассматривать строительство индивидуального жилого дома или хозяйственной постройки, то самым простым и быстрым способом возведения несущего основания считается сборный ленточный фундамент.

Ленточная фундаментная конструкция

Название «ленточный фундамент» говорит о конфигурации этого вида несущего основания. Фундамент имеет вид непрерывной ленты, расположенной по периметру для опирания наружных и внутренних несущих стен здания. Ленточный вид опорной конструкции может выполняться в виде бетонного монолитного массива или в виде сборных железобетонных или легкобетонных элементов. Так как строительный сезон охватывает короткий весенне-летний период, за который желательно выполнить возведение всего здания, то для сокращения сроков лучшим вариантом будет применение сборного ленточного фундамента.

Область применения

Сборный фундамент можно применять для следующих видов строительства:

Для возведения зданий из кирпича, шлакоблока, пенобетона, монолитного бетона и других аналогичных строительных материалов. Главное при выборе стенового материала – это их плотность, не превышающая 1300 кг/м3.
При наличии на участке под застройку неоднородных грунтов. В этом случае могут возникнуть риски неравномерного распределения нагрузочных усилий на фундамент, вследствие чего здание может дать усадку и может деформироваться. Ленточный фундамент исключает возникновение таких разрушительных деформаций.
При планировании возведения цокольного этажа или подвальных помещений. Если на этапе строительства предусмотреть устройство дверных проемов, то стены ленточного фундамента будут, служит стенами подвала.

Следует отметить, что залогом прочного фундамента будет не только последовательное выполнение всех технологических процессов, но и применение качественных строительных материалов соответствующих марок. Например, при изготовлении цементно-песчаных растворов для укладки сборных фундаментных элементов недопустимо применение некачественного цемента низкой марки.

Дешевый и испорченный строительный материал неприменим для возведения фундаментов.

Разновидности ленточных сборных фундаментов

Фундаментные блоки ФБС

Опорные конструкции ленточного типа могут выполняться из таких строительных материалов, как:

Полнотелый шлакоблок, который многим строителям известен под названием «бетонит».
Железобетонные блоки под названием «ФБС».
Природный или бутовый камень.

Для мелкозаглубленного фундамента на сухих и прочных грунтах вспомогательных зданий и хозпостроек допускается применение полнотелого кирпича высоких марок. Исключением является применение белого силикатного кирпича, который в земляной траншее подвержен разрушению.

Конфигурация ленты фундамента может быть сплошной или прерывистой и имеет прямоугольный или квадратный вид.

Согласно строительным нормам и правилам ширина ленточного фундамент на 100 -200 мм должна быть больше чем толщина опорных стен.

Особенности устройства

При выборе конструкции фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

Глубина промерзания грунтов на участке под застройку. По строительным нормам подошва фундамента должна размещаться ниже линии промерзания, в противном случае могут возникнуть деформации при поочередном цикле замораживания и оттаивания грунтового основания.
Линия прохождения грунтовых вод. На практике уровень горизонта грунтовых вод определяется с помощью бурения скважин и замером глубину появления воды.
Рельеф местности. На крутых склонах или болотистой местности для выбора вида фундамента потребуется совет специалистов-проектировщиков.
Категории грунтов и их состояние, которое оценивается по показателям на прочность, осадку и пучинистость.

Положительные стороны

Конструкция сборного фундамента

Свою популярность сборный ленточный фундамент получил благодаря своим технико-экономическим показателям:

Быстрота и скорость проведения строительных работ по возведению конструкции. После укладки сборных элементов фактически на следующий день можно начинать возведение наружных и внутренних стен здания.
Гарантированное качество большинства применяемого материала, который изготавливают в заводских условиях и имеют сертификат качества готовой продукции.
Доступность технологии возведения по аналогии с кирпичной кладкой, главное правило которой – соблюдение правильности перевязки кладочных рядов.

Недостатки

У сборного ленточного фундамента есть ряд недостатков, с которыми рекомендуется ознакомиться при выборе фундаментных конструкций:

Обязательное выполнение защитных мероприятий по надежной гидроизоляции подошвы и боковых поверхностей фундамента.
При доставке и монтаже сборных железобетонных блоков не обойтись без применения дорогостоящей строительной грузоподъемной техники.
Любая сборная конструкция обладает меньшей прочностью, чем единый монолитный массив.

После сравнительной оценки достоинств и недостатков сборных ленточных фундаментных конструкций можно сделать вывод о целесообразности применения этого вида фундамента.

Материал

Самым распространенным строительным материалом для сборных конструкций ленточного фундамента считаются железобетонные конструкции.

Фундаментные плиты

Чтобы понять, в чем заключается популярность этих элементом, надо поближе ознакомиться с их разновидностью:

Фундаментные подушки в ленточном фундаменте выполняют функцию основания – подошвы, принимающей нагрузку от всего строения для передачи непосредственно на грунт. По виду она напоминает объемную трапецию, выполненную из железобетона. Заводы-изготовители в соответствии с ГОСТ 13580-85 маркируют плиты знаком «ФЛ». Размеры фундаментных подушек стандартизированы: ширина плит составляет от 600 до 3200 мм, длина изделий -800 – 2400 мм и высота 300 – 500 мм. Фундаментные подушки изготовляются из тяжелого бетона класса не менее. В 12,5 с внутренним пространственным металлическим арматурным каркасом.
Бетонные сборные фундаментные блоки (ФБС) выпускаются согласно ГОСТ 13579-78, имеют вид массивного параллелепипеда из бетона класса В 7,5 -15 с внутренним армированием металлическим арматурным каркасом. В конструкции блоков по торцам предусмотрены пазы, заполняемые при монтаже цементно-песчаным раствором. Для удобства монтажа фундаментной ленты блоки ФБС выпускаются длиною от 800 до 2400 мм, ширина может быть от 300 до 600 мм с высотой 600 мм.

Технология производства работ

Схема устройства сборного фундамента

Технологический процесс устройства сборного ленточного фундамента заключается в поэтапном выполнении всех этапов строительства, начиная от разметки и заканчивая уходом за готовой конструкцией ленточного фундамента.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе по устройству фундамента необходимо подготовить строительную площадку: расчистить территорию и выполнить необходимую разметку по исполнительной рабочей схеме фундаментов. С помощью веревки и колышков линейные размеры фундаментов закрепляются непосредственно на почве. Следует обратить внимание на правильность углов разметки. Контрольной проверкой правильности разбивки служит проверка диагоналей линейной конфигурации фундамента: все диагонали прямоугольных участков должны иметь одинаковое значение.

Земляные работы

Земляные работы заключаются в подготовке траншеи под укладку сборных элементов. Для большого объема по выемке грунта лучше всего использовать строительную землеройную технику – экскаватор.

Схема укладки блоков ФБС

При небольших объемах земли и малой глубине залегания фундамента можно самостоятельно своими руками подготовить траншею. Рабочая ширина траншеи чуть больше расчетной ширины блоков фундамента. Такое различие необходимо для удобства выполнения монтажных и гидроизоляционных работ. Дно траншеи зачищается и выравнивается по строительному уровню.

Подготовка основания

На подготовленное зачищенное дно необходимо уложить песчаную подготовку толщиной 50 – 100 мм. Засыпанный песок разравнивается по уровню и уплотняется ручными или электровибрационными трамбовками. После этого песчаная подушка проливается водой. На готовую песчаную полушку укладывается гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. Гидроизоляцию заполняют цементно-песчаным раствором, после высыхания основание считается готовым к монтажу фундаментных блоков.

Монтаж сборных элементов

Для правильной укладки сборных блоков необходимо перенести осевые линии схемы или чертежа здания на край и дно траншеи. По этим линиям выставляются маяки, по которым будет производиться укладка угловых фундаментных элементов.

Укладка фундаментных элементов

С помощью грузоподъемной строительной техники производят укладку сборных фундаментных элементов на бетонную смесь и проверяют горизонтальность строительным уровнем. Пазы блоков заполняются цементным раствором.

Завершающий этап сборки фундамента

После окончания укладки фундаментных блоков рекомендуется тщательно заполнить швы между блоками цементным раствором и после полного их высыхания необходимо выполнить защитную обмазочную или склеечную гидроизоляцию боковой поверхности ленточного фундамента. Такое изоляционное покрытие надежно защитит конструкцию фундамента от капиллярной и атмосферной влаги. Правильно выполненная гидроизоляция создает в доме комфортный микроклимат для проживания.

Подготавливать траншею для устройства фундамента необходимо непосредственно перед началом работ. В случае выпадения атмосферных осадков может произойти обрушение стенок траншее и всю работу придется переделывать.

Видеопример укладки блоков ФБС:

Для прокладки инженерных коммуникаций следует заранее предусмотреть монтажные отверстия в ленте фундамента. Устройство таких отверстий позволит без труда проложить все необходимые трубопроводы и кабельную продукцию в подвальную часть фундамента для дальнейшей разводки по всему дому.

Монтаж ленточного фундамента

Монтаж ленточного фундамента — Фундамент своими руками

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребованным сегодня является ленточный фундамент. Такой вид фундамента используется при строительстве бани или домов из бруса. Но, несмотря на это, не стоит забывать, что фундамент выбирается в зависимости от типа грунта, физических нагрузок и стеновых конструкций будущего строения. Например, если планируется строение небольшой бани из бруса, то можно обойтись закладной бетонной плитой. Если же это многоэтажная баня или частный дом, то нужно использовать ленточный фундамент.

Связано это с тем, что небольшие строительные объекты могут подвергаться различным вариациям. При планировании нормального жилого помещения, не стоит экономить на таком важном этапе как подготовительные работы, монтаж фундамента, а также использования качественного материала.

Знакомство с ленточным фундаментом

Широкое применение ленточный фундамент получил благодаря высокой прочности и долговечности. Даже, несмотря на то, что монтаж его не самый простой, всё же, технология позволяет автоматизировать процесс и получить хороший результат.

Для того чтобы остановить свой выбор именно на данном типе фундамента, стоит обратить внимание, что он представляет собой железобетонную полосу, которая имеет одинаковую форму сечения, по всему периметру здания заложенную не только под внешние, но и внутренние стены помещения.

Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку даже при неравномерных осадках фундамента. Кроме того, рекомендуется использовать такой фундамент для зданий, которые будут иметь тяжёлые перекрытия или стены из плотного материала. Можно использовать такой фундамент, если по плану предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение.

Подготовка и расчёт материалов

Получить прочный ленточный фундамент можно только в том случае, если придерживаться рекомендаций и использовать действительно качественные материалы.

Так, для возведения и устройства зачастую используются такие материалы:

бетон, в состав которого входят песок, цемент и щебень. Такой бетон обозначается как бутобетон, используется для песчаного или скалистого грунта;
для песчаной местности также используется железобетон. В состав такого раствора входит не только цемент, песок и щебень, но и армированные металлические прутья;
использование кирпичного фундамента предназначено для лёгких зданий, так как такой материал является гигроскопичным, поэтому проводить монтаж ленточного фундамента не рекомендуется;
фундаментные блоки, это распространённый материал, который обладает высокой прочностью и надёжностью. Использовать такой материал можно для любого строительного объекта, независимо от типа грунта.

Типы ленточного фундамента

Следует также учитывать, что ленточный фундамент делится на несколько видов: монолитный и сборный. При этом монолитный в свою очередь может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Монтаж такого типа фундамента проводится непосредственно на площадке для строительства, выполняется в виде жёсткой железобетонной рамы, которая располагается по всему периметру объекта.

Читайте также: Незаглубленный ленточный фундамент

Не менее популярным является сборный и ленточный фундамент, технология возведения которого предусматривает использование железобетонных плит и блоков, которые производятся в заводских условиях. Чтобы провести монтаж такого фундамента, необходимо использовать специальную технику.

Отличительные особенности монолитного и сборного фундамента

После проведения расчётов, специалистами было установлено, что собранный из бетонных блоков фундамент менее прочен монолитного. Так, прочность фундамента выполненного по монолитной технологии на 30% выше, кроме того, такой фундамент всегда можно усилить арматурой. Помимо этого монолитная система обходится дешевле застройщику, ведь, чтобы возвести сборный фундамент нужно привлечь специалистов и нанять специальную технику. Но, есть ещё и такой момент, как сроки, поэтому если фундамент нужно выполнить за короткий промежуток времени, то выбор припадёт на сборный фундамент, так как начинать возводить стены можно практически сразу после его возведения.

Правила монтажа монолитного ленточного фундамента

Если планируется строительство деревянного дома, то приемлемым вариантом фундамента станет монолитный.

При этом, технология возведения такого фундамента достаточно проста, для этого необходимо:

провести подготовительные работы, расчёты и закупку материала;
обустройство, которое включает в себя рытьё траншеи под фундамент, для проведения такого вида работ можно воспользоваться специальной техникой или же выполнить работу вручную. После того, как траншея будет вырыта, необходимо сделать провести кладку подушки, которая будет состоять из песка и гравия, это позволит сделать качественную гидроизоляцию;
устройство опалубки, используются доски или щитовая разборная железная опалубка;
монтаж опалубки, проводиться на этапе обустройства опалубки;
подготовка бетона, который заливается в несколько слоёв, после предварительной утрамбовки;
проведение гидроизоляции и засыпка пазухов между грунтом и фундаментом. Проводятся такие работы вручную, так как очень важно не нарушить целостность гидроизоляции.

Монтаж ленточного фундамента Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребо …

Источник: www.ktovdome.ru

Большинство застройщиков выбирают в качестве основы под будущее здание монтаж ленточного фундамента. Отчасти такая ситуация наблюдается потому, что многие знают, как залить ленточный фундамент своими руками, и ленточная основа подходит для большинства видов грунтов.

Являясь почти оптимальным вариантом надежного базиса строительства, у такого типа основания есть и некоторые ограничения и недостатки. Рассмотрим специфику данного основания для дома.

Что такое ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента представляет собой неразрывную бетонную полосу.

Читайте также: Расчет ленточного фундамента

Данное основание подводят под все стены дома с вертикальной нагрузкой: внешние и внутренние, если они выполняют функцию несущих.

Вся лента основания должна иметь одинаковые габариты и сечение.

В зависимости от грунта и веса строящегося здания форма может различаться и быть:

Замкнутость контура обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Именно этим объясняется надежность и большая популярность этого типа конструкции основания.

Специфика применения ленточного фундамента

Устройство ленточной базы под застройку не всегда оправдано. Этот тип фундамента более затратен по материалам и времени, чем альтернатива. Но в определенных случаях формирование ленточных фундаментов целесообразно:

при использовании в процессе строительства здания тяжелых материалов для стен или перекрытий;
в ситуации разноуровневого пластования грунта;
при строительстве подвальных помещений;
заметный уклон грунта на строительном пятне;
уровень залегания грунтовых вод находится близко к поверхности.

Высота ленточного фундамента или глубина залегания зависит от внешних нагрузок на основание и типа почвы. Принято разделять мелкозаглубленный и заглубленный (или глубокозаглубленный) типы фундамента.

Малый уровень заглубления выбирают при строительстве легких строений. Глубокое заглубление используют при строительстве базы под тяжелые дома.

При этом важно учитывать следующие правила:

сила вертикального давления на фундамент должна превышать силы пучения и горизонтального давления на его стены;
глубокое заглубление происходит ниже уровня промерзания почвы, особенно важно это при формировании фундамента на участке с перепадами рельефа;
на пучинистых грунтах под ленточное основание обязательно устраивают подушку из песка и щебёнки;
на спокойных непучинистых грунтах под каменные низкоэтажные строения допустимо использовать конструкцию мелкозаглубленного фундамента.

Порядок проведения работ: подготовка и рытье

При возведении любого типа здания существуют этапы строительства ленточного фундамента.

На стадии подготовки нужно расчистить свой строительный участок и завезти необходимые строительные материалы.

При помощи колышков и шнура наносится разметка с учетом припусков под опалубку. Нужно четко вывести углы будущего строения.

Заметим, что подготовленный под строительство участок должен быть шире проектного строения на два и более метров в каждую сторону.

Траншею под фундамент можно вырыть самостоятельно или с использование строительной техники. При ручном рытье следует максимально ровно снять нижний слой, сохраняя линейную плотность грунта. В случае использования техники по завершении работ дно котлована стоит выровнять песком. Затем следует устроить подушку и утрамбовать её.

Перед тем как сделать бетонный фундамент, проложите дно траншеи пленкой гидроизоляции во избежание утечки молочка из раствора бетона в почву.

Формирование, усиление и заливка

Для формирования монолитного ленточного фундамента монтируется опалубка. Для неё используются струганные доски или готовые сколоченные щиты, которые тщательно фиксируются на необходимом расстоянии. Подробнее о монтаже ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Читайте также: Подвал в доме с ленточным фундаментом

Контролируйте вертикальность установки щитов строительным уровнем. Высота сделанной опалубки должна превышать общий уровень грунта участка минимум на 0,3 м.

При устройстве опалубки не забывайте оставлять отверстия для всех инженерных систем. Щиты или доски перед заливкой нужно тщательно смочить или обработать гидроизоляционной пропиткой, чтобы избежать испарения воды.

Арматурные блоки формируются на этапе устройства опалубки

Иногда, в попытке сэкономить, опалубку исключают. В таком случае роются ровные отвесные стены траншеи и прокладывается пленка перед бетонированием. Такой способ не надежен. Пленка в процессе установки армации рвется, влага из бетона испаряется быстрее, чем нужно. В результате получаем ленту с хрупким бетонным основанием и кривыми стенами.

На этапе устройства опалубки собираются и монтируются арматурные блоки. Количество нитей армации и толщина прута указаны в проекте. Пруток может быть сварен или связан специальной проволокой. Не допускается сварка или связка угловых прутков. Все углы ленточного фундамента армируются сгибом прута с равномерным заходом в сопряженные стены.

Бетонные работы на ленточном фундаменте производят поэтапно, но в один день.

Особенности выполнения работ

Заливать раствор лучше прямо в опалубку, а не с высоты, чтобы избежать расслоения бетона, поэтому подготовьте подъезд для транспорта максимально близко к траншее. О том, как заливают бетон в опалубку, смотрите в этом видео:

Для подачи бетона в отдаленные углы используйте оцинкованный желоб.

Раствор для ленточного фундамента заливается в траншею в одном направлении слоями толщиной не более 0,5 м (зависит от рабочей высоты применяемого на строительстве вибратора).

Все слои заливаются после того, как предыдущий был утрамбован и простукан по стенам опалубки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается своими руками в один слой.

Существуют и другие варианты гидроизоляции, например, засыпка глиной и утрамбовка. После снятия опалубки и проведения гидроизоляционных мероприятий выполняются работы по обратной засыпке.После завершения этих работ через неделю проводятся мероприятия по снятию опалубки и гидроизоляции ленты фундамента. На все поверхности ленточного фундамента укладывают рубероид. Для лучшего крепления стены и верх ленты промазывают битумной мастикой. Нужно следить за качеством склейки.

Ленточные фундаменты подходят в 80% случаев в качестве проектного решения. К тому же этот тип работ вполне можно осуществить самостоятельно или нанять помощников без опыта. Но экономия на оплате специалистов может оказать себе обратную услугу.

Не соблюдая пропорции бетона или технологию гидроизоляции, а также нарушив вертикальность стен основания, можно свести на нет все труды по устройству базы для дома.

Оптимальный ленточный фундамент: последовательность монтажа Конструкция ленточного фундамента представляет собой неразрывную бетонную полосу. Данное основание подводят под все стены дома с вертикальной нагрузкой.

Источник: fundamentaya.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Монтаж ленточного фундамента

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент должен идти неразрывной бетонной полосой

Конструкция ленточного фундамента представляет собой неразрывную бетонную полосу.

Вся лента основания должна иметь одинаковые габариты и сечение.

В зависимости от грунта и веса строящегося здания форма может различаться и быть:

прямоугольной;
трапециевидной;
т-образной.

Специфика применения ленточного фундамента

Высота залегания фундамента зависит от нагрузки

при использовании в процессе строительства здания тяжелых материалов для стен или перекрытий;
в ситуации разноуровневого пластования грунта;
при строительстве подвальных помещений;
заметный уклон грунта на строительном пятне;
уровень залегания грунтовых вод находится близко к поверхности.

При этом важно учитывать следующие правила:

сила вертикального давления на фундамент должна превышать силы пучения и горизонтального давления на его стены;
глубокое заглубление происходит ниже уровня промерзания почвы, особенно важно это при формировании фундамента на участке с перепадами рельефа;
на пучинистых грунтах под ленточное основание обязательно устраивают подушку из песка и щебёнки;
на спокойных непучинистых грунтах под каменные низкоэтажные строения допустимо использовать конструкцию мелкозаглубленного фундамента.

Порядок проведения работ: подготовка и рытье

При возведении любого типа здания существуют этапы строительства ленточного фундамента.

Формирование, усиление и заливка

Арматурные блоки формируются на этапе устройства опалубки

Бетонные работы на ленточном фундаменте производят поэтапно, но в один день.

Особенности выполнения работ

Для подачи бетона в отдаленные углы используйте оцинкованный желоб.

Температура внешней среды во время заливкиУходВремя снятия опалубки:65-70% схватывания раствора (сутки)

+30°С	дополнительное орошение	3
+20°C	не требует	4
+10°С	не требует	10
0	необходим подогрев и утепление	28

Всё о строительстве и ремонте

Вступление

В статье вы найдете почти инструкцию, как сделать монтаж ленточного фундамента: разметка, рытье траншеи, изготовление опалубки, заливка и правильная сушка фундамента.

Для начала прописные истины. Ленточный фундамент самый популярный и надежный фундамент для малоэтажного строительства. По конструкции это бетонная армированная лента, в сечении прямоугольник. Ленточный фундамент это мелкозаглубленный фундамент. Подробно о конструкции и назначении ленточного фундамента я писал в статье: «Что такое ленточный фундамент». Начинаем работы с проекта.

Проект фундамента

Проект фундамента лучше заказать у профессионалов. Часто фундаменты рассчитывают у продавцов домов, можно заказать расчет фундамента в местной районной организации, занимающейся капитальным строительством.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента не такой сложный, но не рентабельный. Без практики и опыта можно ошибиться и через зиму получить трещины, как минимум в фундаменте. Считаем, проект фундамента есть. Делаем разметку.

Для справки: Онлайн расчет фундамента можно провести тут: http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta.

Монтаж ленточного фундамента — разметка

Монтаж ленточного фундамента начинаем с разметки. Для ленточного фундамента требуется ровная площадка. Грунтовые воды должны проходить глубже 1 метра от поверхности. Разметка фундамента делается по проекту.

В принципе, размеры и схема фундамента составляется на основе строения, которое будет стоять на нем. Ленты фундамента, планируются под несущими, а лучше подо всеми стенами дома. Не забываем про веранду. Перед разметкой, нужно снять дерн (плодородный слой почвы).

Суть разметки в следующем.

Забиваем два колышка с поперечиной по одному углу фундамента с отступом 1 метр;
От него, на одном уровне от земли ( 30-40 см), натягиваем два строительных шнура по ширине фундамента. Отмеряем длину фундамента по обоим ниткам. Вбиваем аналогичную конструкцию на другом углу дома;
Аналогично вымеряем другие три стены фундамента;

Важно! Самое главное, чтобы получился прямоугольник или квадрат с точно прямыми углами. Для этого промеряются диагонали разметки. При прямых углах они должны быть равной длинны.

Конструкция для разметки остается до окончания всех работ, чтобы в любой момент можно было сделать контрольные промеры.

Рытье траншеи

Траншея роется шире фундамента для удобства установки опалубки. Расчетную глубину траншеи увеличиваем на 15 см для песчаной подушки и 15 см для слоя щебня.

Рыть начинаем с нижней точки.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 — 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень. На эти подушки будем ставить опалубку.

Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона.

Изоляция фундамента

Готовую опалубку нужно покрыть рубероидом. Он предотвратит впитывание воды из бетона и обеспечит его равномерное застывание.

Армирование фундамента

Бетон ленточного фундамента требует армирования. Армирование это «скелет» фундамента, сделанный из арматуры диаметром по проекту.

Арматурный каркас вяжется проволокой. От армированного каркаса до края фундамента должно оставаться расстояние в 5-7 см. Это в дальнейшем предотвратит коррозию арматуры от грунта.

Делая опалубку, не забываем про вентиляцию подполья и отверстий для ввода/вывода коммуникаций. Для этих целей в «скелет» арматуры закладываем асбестоцементные или пластиковые.

Заливка бетона

Бетон лучше купить на заводе.

Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200).

Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.

Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.

Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.

Специально для сайта «Дом и ты».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Фундамент дома

Технология монтажа ленточного фундамента своими руками?

Проще всего выполнить монтаж сборной фундаментной ленты своими руками по типовой карте ТТК. В этом документе по умолчанию соблюдены требования нормативов СП 15.13330, 20.13330, 21.13330, 22.13330, 28.13330 относительно строительства, изоляции фундаментов.

Конструкция сборного ленточного фундамента

В отличие от монолитных подземных конструкций сборные фундаментные ленты имеют вид крупноформатной кладки. Выполнить монтаж можно своими руками, однако привлечение грузоподъемной техники (кран, манипулятор) является обязательным условием ввиду значительного веса блоков, плит. Конструкция основания имеет вид:

подсыпка 40 – 80 см толщины – выравнивает дно котлована, обладает дренирующими свойствами, заменяет слой пучинистого, нестабильного, рыхлого грунта, изготавливается из песка (при низком УГВ), щебня (высокий УГВ) с послойной трамбовкой
дренаж – осуществляет отвод избыточной влаги из прилежащих слоев почвы
гидроизоляция – защищает подошву плит ФЛ от намокания, создается из рулонных битумных материалов, мембран, полимерных пленок
плиты ФЛ – увеличивают опорную поверхность, несущую способность, обеспечивают горизонтальную устойчивость конструкции
блоки ФБС – аналог кирпичной кладки укрупненного размера
армопояс – связывает сборную ленту, обеспечивает пространственную жесткость
гидроизоляция – непрерывный пленочный слой по всем бетонным поверхностям конструкции предотвращает коррозию, трещинообразование при промерзании влажного бетона
теплоизоляция – необходимо для защиты гидроизоляционного слоя, компенсации касательных пучинистых усилий, снижения теплопотерь, задержания геотермального тепла недр

Монтаж ленточного фундамента невозможен без спецтехники, зато производительность в 10 – 15 раз выше, чем при бетонировании монолитной конструкции.

Пошаговая инструкция сборного ленточного фундамента

Для сборных подземных конструкций промышленность выпускает плиты ФЛ, армированные двухъярусными каркасами, блоки ФБС без арматуры внутри. Монтаж ленточного фундамента осуществляется своими руками на цементно-песчаный раствор, расход которого составляет 10 – 25 л/блок в зависимости от размеров бетонного изделия.

Разметка осей

На начальном этапе необходимо вписать коттедж в существующий участок с соблюдением санитарных зон, требований поселковой застройки (5 м от оси проезжей части дороги, 3 м от границы владения, красной линии проезда). После чего следует перенести си с чертежа в пятно застройки, соблюдая масштаб:

монтаж обносок – расстояние 1,5 м от углов, чтобы обеспечить стабильность в момент выемки грунта
натяжение струн, шнуров – по наружным граням фундаментной ленты + осям стен (необходимо для корректировки опирания перекрытий)

Производят монтаж ленточного фундамента исключительно в отсутствие осадков. В противном случае невозможно обеспечить нормальные характеристики кладочного раствора.

Разработка котлована

Размер котлована (блоки обычно применяют для коттеджей с подземным этажом) больше фундамента на 1,2 м по периметру. Это необходимо для доступа рабочих к наружным граням конструкции при гидро-, теплоизоляции стен, отмостки, изготовлении своими руками дренажной системы.

Ввиду больших объемов разработка котлована производится экскаваторами, своими руками подравнивают дно, убирая неровности до самой глубокой отметки. Подсыпать ямки грунтом запрещено, монтаж ленточного фундамента производится на слой инертного материала.

Основание

Запрещен монтаж ленточного фундамента непосредственно на рыхлый, нестабильный, просадочный грунт. Поэтому в большинстве случаев применяется выравнивающий дренажный подстилающий слой из нерудного материала по технологии:

засыпка своими руками поверх слоя нетканого материала (дорнит, геотекстиль) 10 см песка или щебня
уплотнение виброплитой (песок должен получить плотность, при которой на нем не остается след рабочего)
повтор операции для достижения толщины слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы несущего пласта

По углам здания монтируются смотровые колодцы, между ними протягиваются дрены из перфорированной щелями гофротрубы. Канализация должна иметь вид замкнутого контура, иметь 4 – 7 градусный уклон к резервуару, удаленному от бетонных конструкций на 4 м минимум.

Важно: В отличие от монолитных конструкций подбетонка здесь не используется. Выравнивание поверхности по маякам для плотного контакта подошвы плиты – это лишнее удорожание ленточного фундамента, нерациональное использование средств.

Поэтому при использовании щебеночного подстилающего слоя неровности все равно выравнивают песком (минимальный слой). Это необходимо для защиты рулонных, мембранных, пленочных материалов от множественных проколов острыми камешками.

Гидроизоляция раскатывается на песке, продольные стыки нахлеста (10 см минимум) герметизируются битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой. Край гидроизоляционного ковра выпускают наружу, чтобы позже приклеить его на вертикальные стены блоков ФБС либо наклонные поверхности плит ФЛ (20 – 30 см в каждую сторону).

Укладка плит ФЛ

Уширение подошвы сборной ленты имеет смысл на насыпных, нестабильных, рыхлых грунтах, допускающих проседание. Если почва гравелистая, состоит из крупного песка, в плитах ФЛ необходимость отсутствует. Методика раскладки армированных ж/б изделий имеет вид:

маячные плиты – укладываются в сопряжениях стен (Т-образных, Г-образных) по единому горизонтальному уровню с соблюдением соосности относительно шнуров разметки фундамента
заполнение контура – на прямых участках плиты монтируются своими руками впритык либо разряженным способом

При разряженной укладке необходимо обеспечить опирание блока ФБС на плиты краями, не допускается свисание одной стороны. Промежутки могут заполняться песком (послойное уплотнение виброплитой) или бетонироваться в опалубку для увеличения опорной поверхности.

Монтаж ФБС блоков

Укладку ленточного фундамента производят по аналогии с кирпичной с учетом более крупного формата стенового материала. Технология монтажа своими руками имеет несколько вариантов. Классическая кладка ФБС блоков имеет вид:

углы – монтаж блока на 3 – 4 см слой цементно-песчаного раствора, проверка горизонтали, вертикали, соосности относительно шнура, установка вплотную к нему соседнего, заполнение вертикального шва
прямые участки – блоки укладываются вплотную друг к другу, вертикальные швы соседних рядов сдвигаются на 60 см минимум

Узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции создаются разрывами ленты, позже закладываются керамическим кирпичом с вмуровыванием гильз для прохождения инженерных систем.

Во внутренних стенах оставляют дверные проемы, при организации наружного входа в подземный уровень аналогичные проемы необходимы во внешних стенах. Корректировка в пространстве осуществляется при частичном ослаблении строп крана ломами, монтажками. При необходимости кроя блоков применяют сбрасывание одной его стороны с небольшой высоты на металлический лом, уголок.

Армопояс

Ввиду недостаточной пространственной жесткости сборного ленточного фундамента верхняя часть армируется специальным поясом по технологии:

монтаж опалубки – щиты крепятся своими руками непосредственно к боковым поверхностям блоков, высота бортика превышает на 7 см проектный уровень для предотвращения расплескивания при виброуплотнении смеси
армирование – каркасы вяжут в пятне застройки либо по месту, производят анкеровку сопряжений, надевают на арматуру пластиковые кольца для обеспечения защитного слоя
бетонирование – укладка смеси В15 – В25 в одном направлении, уплотнение насадкой глубинного вибратора для удаления воздуха, утапливания камешков крупного наполнителя

Для каркасов используются стержни 8 – 16 мм периодического сечения (арматура А400), хомуты из гладкой арматуры А240 диаметром 6 – 8 мм. Анкеровка производится Г-образными, П-образными дугами, крепятся элементы каркаса проволочными скрутками.

Высота монолитного пояса составляет 20 – 40 см, поэтому не рекомендуется ослаблять конструкцию закладными элементами, пустотообразователями. Продухи вентиляции в цокольной части ленты следует оставлять в блочной кладке ниже армопояса.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента от влаги осуществляется гидроизоляцией всех доступных поверхностей. Существует несколько технологий для разного бюджета строительства:

оштукатуривание – специальные влагостойкие составы
обмазка – эпоксидные, полимерные либо битумные мастики
оклеивание – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным напылением
объемные – пропитка бетона пенетрирующими составами, взаимодействующими с цементом (обратный осмос), придающими всему объему фундамента водоотталкивающие свойства

Последний вариант обеспечивает неограниченный эксплуатационный ресурс, однако стоит дороже. Поэтому обычно применяют обмазку с оклеиванием в комплексе. Слой должен быть непрерывным, поэтому особенно тщательно герметизируется нижний стык возле подошвы конструкции, где к боковой поверхности приклеен выпущенный из-под фундамента рулонный ковер гидроизоляции.

Теплоизоляция

Утепление ленточного фундамента по наружным граням необходимо лишь в случае эксплуатируемого подземного этажа. Наклеенный поверх гидроизоляции пенополистирол в этом случае смещает наружу точку росы, избавляя владельца от запотевания внутренних подвальных стен. Кроме того, теплоизоляция защищает гидроизоляционный ковер от механических повреждений в момент обратной засыпки, эксплуатации.

Существует технология скользяще-сминаемой теплоизоляции:

первый слой утеплителя из пенополистирола высокой плотности (ЭППС) приклеивается к фундаментной стене снаружи
затем его укрывают двумя слоями полиэтилена (толщина 0,15 мм минимум), закрепленного только в цокольной части фундамента
наружный слой полистирола ПСБ 25 (низкой плотности) устанавливается вертикально вплотную к пленке, не крепится к стене, прижимается песком обратной засыпки

При вспучивании грунт сминает ПСБ, перемещает его вверх по скользкой пленке, не оказывая выдергивающих усилий на сам фундамент. В отличие от вертикальной теплоизоляции горизонтальное утепление отмостки используется, как для домов с подвалом, так и без нижних эксплуатируемых уровней. Этот слой утеплителя сберегает геотермальное тепло, расширяет непромерзающий периметр.

Пошаговая инструкция позволит избежать ошибок изготовления сборного ленточного фундамента из ФБС блоков по плитам ФЛ. При минимальном бюджете строительства сохраняется максимально возможный эксплуатационный ресурс подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

Ленточный фундамент: устройство и технология

От фундамента зависит долговечность и эксплуатационные характеристики будущего строения. Если вы хотите, чтобы дом или баня прослужили, как можно дольше, с вниманием и ответственностью отнеситесь к выбору и установке фундамента. Сегодня существуют различные конструкции, которые подбирают в зависимости от типа грунта, планировки и нагрузки дома.

Характеристика

Ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но при этом за счет простоты конструкции можно легко организовать устройство ленточного фундамента своими руками.

Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Кроме того, ленточный фундамент не требует тщательной подготовки земли, что упрощает процесс укладки. Он широко используется при неоднородном грунте и подходит для разжиженной или глиняной, садовой или лесной почвы.

Таким образом, строительство ленточного фундамента выполняют

Для домов с подвалом, подземным гаражом или цокольным этажом;
Для бетонных и кирпичных домов с несложной архитектурой;
Для построек с тяжелым перекрытием;
Для строительства на неоднородном грунте;
При глиняной или разжиженной почве.

Часто ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Среди преимуществ конструкции выделяют долговечность и прочность, способность выдерживать высокие нагрузки и возможность уставить ленточный фундамент своими руками.

Среди недостатков отмечают высокую трудоемкость работ и большой расход материалов.

Виды ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент для дома изготавливают и укладывают на строительной площадке. Он состоит из бетона и армированной сетки. В земле прорывают неглубокий котлован, где делают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетон. Это наиболее прочный вид, который прослужит 100-150 лет. Он подходит под любые типы и формы сооружений.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных блоков и изготавливается на заводе. Он прослужит 50-75 лет. Для сборки конструкции на участке используют бетонную смесь, арматуру и железобетонный блок, который закрепляют при помощи специального раствора и строительной проволоки. Фундаментальные блоки укладывают на блоки-подушки, которые предварительно закладывают в основание конструкции.

Железобетонный сборный ленточный фундамент отличается более быстрой установкой, однако он требует использования спецтехники, что увеличивает расходы. Кроме того, неправильная технология сборки приведет к неплотному сопряжению блоков и протеканию!

Комбинированный фундамент предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-летночный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки таких конструкций отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения ленточного фундамента. Комбинированные конструкции подходят для сложного грунта или наклонного участка.

Менее популярные виды — кирпичный и бутовый фундаменты. Первый представляет стандартную кладку из кирпича. Такая кладка подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов.

Монтаж бутовой основы выполняют из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором.

Тип	Преимущества	Недостатки
Монолитный	Надежность, прочность и долговечность, срок службы составит до 150 лет!	Требует опалубки, соблюдения температурного режима и строгой последовательности технологии сборки
Сборный	Быстрые сроки возведения, не требует специальной техники, можно возводить в зимнее время	Блоки выпускают стандартных заводских размеров, поэтому иногда приходится подгонять элементы под габариты фундамента, нужна спецтехника
Комбинированный	Возведение на сложном рельефе (склоны, холмы и пр.) и на подвижных глубоко промерзающих грунтах	Сложная технология укладки и повышенные затраты, целесообразно использовать только в определенных случаях при проблемной почве
Бутовый	Самый надежный и долговечный ленточный фундамент, устойчив к влаге, морозам и воздействию грунтовых вод	Трудоемкая и сложная технология требует правильного подбора камней, раствора и взаимного расположения материала, монтаж занимает много времени
Кирпичный	Легкая, быстрая и доступная технология укладки, не требует спецтехники, подходит для сухой почвы	Требует дополнительной гидроизоляции, нельзя применять при высоком уровне грунтовых вод, срок службы составляет всего 30-50 лет

Кроме того, ленточный фундамент разделяют по глубине.

Мелкозаглубленный вариант располагается выше отметки промерзания почвы и составляет порядка 1,5 метров. Он подходит для грунта с умеренной пучинистостью и для небольших построек.
Заглубленный тип — простая, надежная и экономичная конструкция, которую можно использовать для строительства любого загородного дома.

Установка ленточного фундамента

Технология возведения такой конструкции отличается легкостью и использованием доступных материалов. Поэтому многие владельцы загородных участков предпочитают укладывать монолитный бетонный или сборный железобетонный ленточный фундамент своими руками. Однако учтите, что монтаж потребует много сил и больших объемов работ с землей. Технология укладки включает следующие этапы:

Изучение грунта и очистка земельного участка;
Расчет фундамента, разметка внутренних и внешних границ на расстоянии 40 см друг от друга;
Рытье котлована, начинают с самой низкой участки грунта и для небольшого дома делают глубиной около 40 см;
Организация песчаной подушки со слоем гравия высотой 15 см. После укладки подушку поливают водой и утрамбовывают;
Опалубка делается из досок, брусков, фанеры, шифера и других подручных материалов. Опалубка нужна только для монолитной конструкции;
Гидроизоляция выполняется при помощи пенетрона, который добавляют в бетонную смесь. Современный материал эффективно сохранит конструкцию от плесени и грибка. Более простой вариант — укладка рубероида на дно котлована;

Армирование выполняют при помощью армированной сетки, которую делают путем сбора арматуры в каркасы и скрепления проволокой. Ячейки сетки делают прямоугольными или квадратными со сторонами 30-40 см;
Обустройство коммуникаций и вентиляции;
Технология укладки бетона заключается в постепенной заливке каждого слоя толщиной по 15 см. Каждый слой тщательно трамбуют, чтобы в смеси не образовались воздушные пузыри;
Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности;
Специалисты рекомендуют утеплять фундамент, хотя бы с наружной стороны. Теплоизоляция защитит от влаги и перепадов температур, промерзания и появления трещин.

При обустройстве фундамента не экономьте на расходных материалах. Выбирайте только качественные утеплители, гидроизоляционные материалы и бетонные смеси. Учтите, что для строительства надежного загородного дома подойдет бетон маркой не ниже М300 В22.5.

Строим ленточный фундамент своими руками по пошаговой технологии. Мелкий ленточный фундамент своими руками

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков.При возведении фундамента требуется большой земельный участок и строительные работы. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как на пучинистых, так и на подвижных почвах, а также на суглинистых и глинистых почвах. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем стоимость опорного основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделенного на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

по глубине кладки;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать боковые и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина залегания фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном регионе России должна быть не менее 0,5 м

Возведение мелкозаглубленных ленточных фундаментов возможно. рекомендуется в следующих случаях:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания почвы; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой; №
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный или глубокий фундамент — это несущая железобетонная или сборная лента, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину; №
, если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит; №
при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина кладки редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на заглубленных в землю опорах.В основном эти типы фундаментов — не более чем модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры делают из той же бетонной смеси, которую используют для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность опорного основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента является короткое время строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине прочностные показатели сборной конструкции на 20–30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется при строительстве одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
Простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малой залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо будет произвести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где рассчитают все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина — 6 м. Высота коттеджа без учета крыши — 2,5 м. Конструкция возводится на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть строительный проект, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Выяснилось, что площадь фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
Глубина кладки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 мес. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общая масса конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После завершения всех расчетных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к оформлению земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент.Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Копание траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса.Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Вы можете начинать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выравнивается по растянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

Ленточный бетонный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Что такое ленточный фундамент — вопрос, на который вроде бы легко ответить, но правильно сформулировать может не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под всеми несущими стенами здания.

В зависимости от размеров балок и их глубины в грунте определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на этапе создания проекта рассчитать фундамент для всех показателей.

Виды ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируют по нескольким показателям. По уровню проникновения:

Утопленный ленточный фундамент — это когда траншея под конструкцию вырывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье (МЗЛФ) — это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
Мелководье — фундамент дома, закладываемый на поверхность почвы без рытья траншей.

По понятным причинам углубленная версия сложнее выполнять работы и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в жилищном строительстве. Он более надежен и может использоваться практически на любых почвах.

По типу строения:

Монолитный — это заливка бетона в установленную опалубку.
Сборный ленточный фундамент Конструкция, собранная из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется явка. строительная площадка тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

выдерживает огромные нагрузки;
проста в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
он обладает огромным эксплуатационным ресурсом;
Имею возможность выбрать классификацию условий строительства из представленного списка;
лента не уступит по надежности плиточному варианту;
дешевле печки в несколько раз; №
Есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

Не монолитный на всех почвах возможна заливка железобетонного ленточного фундамента.
Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройплощадке за один день. Причем заливать его нужно за один день, поэтому придется покупать уже готовый раствор, который стоит дороже, чем если бы вы сделали его самостоятельно.
Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Придется выкопать глубокую траншею, что может занять несколько дней. Если вы воспользуетесь услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за использованную технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Перед тем, как сделать ленточный фундамент, нужно спланировать все работы и разбить их на этапы. Первый этап — подготовительный. Что включает:

маркировка конструкции на местности;
рытье траншей;
подготовка траншей с засыпными подушками;
установка опалубки;
установка арматурного каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при возведении заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Весьма вероятно, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который отметит оси лучей на земле с привязкой к границам участка.

Вбить клинья по осям и обвязать шпагатом.
От оси в две стороны отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту составляет 50 см, это означает, что от оси нужно отвести по 25 см в каждую сторону.
Забейте стойки вдоль каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и веревки, определяющие оси. Схема фундамента частного дома формируется на земле.
Выкапываемые траншеи с учетом глубины конструкции фундамента. Стены траншей выравниваются по возможности вертикально.
Дно засыпано песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбован. Рекомендуется полив.

Опалубка

Сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка подбирается на всю высоту фундамента или только для цокольной части.Если почва твердая, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит OSB, профнастила, металлических листов, шифера и др. Главное требование к ней — прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь о каркасе усиления. Вы можете сделать это самостоятельно или заказать. В проекте рассчитываются габариты каркаса, и из какого армирования он должен быть сделан.Поэтому сделать его своими руками — не проблема, главное выбрать, как скрепить его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание, как правильно установить каркас в опалубке и траншее. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используют полнотелый кирпич, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: бетон какой марки используется при строительстве ленточной конструкции и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома должна быть не менее М400. Поэтому при замешивании раствора на стройплощадке используйте соотношение:

1 объем цемента марки М400;
2 объема песка;
3 объема мелкого и среднего щебня;
0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В разрезе это прямоугольник со сторонами — шириной и высотой. Умножая их вместе, получаем площадь поперечного сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними сечениями.

Общая длина умножается на вычисленное значение секции. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, в которой бетон является основным компонентом. Необходимо не только правильно его изготовить и определиться с вопросом, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

Заливать необходимо непрерывно, но если на перемешивание раствора требуется время, то время между заправками не должно быть более 4 часов.
Бетонный раствор равномерно распределен по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что воздух, оставшийся в смеси, представляет собой раковины и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Вторая цель вибрации — уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу о том, сколько должен стоять фундамент. Чтобы укрепить свой бренд, необходимо, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на откосе

Строительство дома на склоне с использованием ленточной конструкции — один из вариантов. Правда, фундамент на откосе ленточного типа — довольно сложная конструкция, требующая повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное — правильно рыть траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что фундамент заглублен относительно самой нижней точки локации. Именно от нее исходит расчет глубины кладки.

Например, если разница между торцами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина — 1,5 м, то на высокой части откоса придется рыть траншеи глубиной 2 м.а точнее — по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу о том, как правильно сделать опалубку для фундамента на откосе.

Добавляем, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с такой же разницей в полметра. Если в нижней части откоса опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части устанавливать ее не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции такого типа. Что касается вопроса о том, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, мы выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен постоять 28 дней.

Часто на откосах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк — что это? Это та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте добавляются опорные стойки.

А сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть нужно точно определять глубину и диаметр каждого столбчатого элемента.Обязательно в столбы уложить армирующий каркас, а время отводится, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Хотя фундамент в виде ленты представляет собой простую конструкцию, подходить к его возведению необходимо с позиции неукоснительного соблюдения норм и правил. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения арматурной сетки, ее монтажа и других нюансов.

Незначительное отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать никак нельзя, ведь фундамент — это основа постройки, от него будет зависеть, сколько дом простоит.

При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ.Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно заливать без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при возведении легких деревянных и тяжелых каменных построек на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо внимательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно выбрать фундамент для возведения того или иного сооружения. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводят непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Фундамент представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать неразъемный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе неустойчивых. На этой основе легко можно построить дачный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции — простота конструкции и надежность. В этом случае основание может иметь другую форму. Из недостатков — большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент — в подготовленную опалубку за один прием заливается бетон Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их связывают цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие фабрики.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение цоколя. Но, наряду с этим, у сборных конструкций есть и недостатки. Нецелостная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность ленточного фундамента этого типа.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом несущественная.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности конструкции.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются. Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкого заложения

Этот тип фундаментов используется в основном при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он немного выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание почвы зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это убережет основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам неглубокого фундамента можно отнести невысокую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. У него есть несколько недостатков. Прежде всего, следует отметить, что такую конструкцию нельзя использовать на всех типах грунтов и для возведения не всех конструкций.

Конструкция неглубокого фундамента стандартная — он просто уходит в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и проектирования. ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Устройство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта.Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому при возведении многоэтажных домов используются глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Достоинства данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также есть возможность обустроить подвал и подвал. Конечно, на оснащение базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это актуально для земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта — он может составлять 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник Diagnostika.spb.ru

Онлайн-калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Выбирая фундамент, следует обращать внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают:

возможность устройства подвала;
простота конструкции;
низкая стоимость;
высокая прочность и надежность;
возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, у ленточного фундамента есть недостатки:

в некоторых случаях необходимы сложные земляные работы и использование тяжелой строительной техники;
Необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточных фундаментов

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его вида. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

блоки и плиты бетонные определенной марки;
бетон для заделки отверстий между блоками;
материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фотография фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции — ее укладывают еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Ленту исключительно из блоков выложить практически невозможно. Поэтому для заделки зазоров используют бетонный раствор и даже кирпич. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам потребуется:

плиты или пенополистирол для строительства опалубки;
арматура для изготовления ремней и соединительных элементов;
определенного класса;
тепло- и гидроизоляционные материалы.

При возведении ленточного фундамента под дом следует учитывать, что здесь необходимы определенные работы. Это касается и расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточных фундаментов

Проектирование фундамента — очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

Тип почвы.
Его расчетное сопротивление.
Линейные нагрузки.
Глубина залегания.
Ширина подошвы тесьмы.
Назначение и особенности арматуры.
Возможность устройства дренажа.

Схема устройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для определения этих значений необходимы определенные знания. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут сделать это качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвала в доме с ленточным фундаментом — процесс очень трудоемкий и затратный. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и выполнение фальш-земляных и бетонных работ. Обустройство цокольного этажа осуществляется в следующей последовательности:

Вырывается котлован установленных размеров.Если он строится под всем домом, то для этого потребуется тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушилась земля.
На дне котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать перекрытию прочность, выполняется армирование. Арматура должна немного выступать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru

Когда пол полностью затвердеет, стены армируют и устанавливают опалубку для дальнейшей заливки бетона.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен следует обращать особое внимание на их высоту. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения цоколя цоколь застилают заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования.Утопленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это убережет его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении почвы.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но есть готовая таблица, в которой можно найти эти значения для конкретного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроит.ru

Если говорить о неглубоком фундаменте, то он находится на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учесть, что она будет иметь невысокую несущую способность. Также при возведении фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться от нее на расстоянии 20 см. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента — не такая уж и сложная задача.Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. А начать стоит с составления схемы конструкции. На нем указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить его возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

подготовка фундамента;
работа с опалубкой;
гидроизоляция;
усиление рамы;
бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее ответственные работы.Начать стоит с геологического выкупа — эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологоразведочных работ необходимо специальное оборудование и специализированные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического восстановления необходимо определить:

тип грунта на уровне подошвы основания;
уровень грунтовых вод;

После этого рассчитываются отметка и толщина монолитной ленты.Когда геологическая отчужденность закончена, они начинают отмечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью делается отметка на земле, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы ведутся по заранее подготовленной схеме фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее намечается обратная сторона и так далее. В этом случае стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями — 2 см.

Судя по разметке, роют яму или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с подвалом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Почему готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленной котлована или траншеи устраивают песчаную подушку.Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от характеристик почвы. Подушка тщательно уплотняется. Это делается путем вибрации или опрыскивания водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

съёмный, изготовленный из деревянных досок;
стационарный, из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается на 10 см над фундаментом. Для обеспечения устойчивости конструкции она подпирается опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит растекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка для верхней точки бетона.Для этого воспользуйтесь маркером. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка, смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

рабочая продольная арматура диаметром 12 мм и более;
зажимы горизонтальные — от 6 мм;
— от 8 мм.

Перед покупкой арматуры нужно рассчитать, сколько ее потребуется для постройки каркаса. В этом случае стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно определиться, чем заливать ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать уже готовый бетонный раствор, который позволит за один раз залить опалубку.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

Розлив осуществляется в течение суток. Перерыв не должен превышать двух часов.
Заливать бетон из миксера необходимо с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20 ° С.После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Для наглядного обзора всей технологии создания ленточных фундаментов смотрите следующее видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется довольно простым делом, но зато на него тратится много сил и материалов, а по стоимости это около трети всего бюджета строительства. Под проект конкретного дома рассчитывается хороший фундамент и эту работу лучше доверить профессионалам.Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности это одна из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при строительстве фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо проводить согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитывается:

нагрузки, действующие на основание фундамента;
почвенные индикаторы, наличие и расположение грунтовых вод;
предельно допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
характеристика климатических зон и глубины фундамента.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций строители берут за основу стандартные для данной климатической зоны параметры и характеристики грунта. У них уже есть большой запас прочности, что дает возможность обеспечить надежность конструкции.

Фундамент мелкий ленточный — параметры

Ознакомительная таблица примерной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0.72 кгс / см2. Пример: илистые, мелкослюдистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина пояса, см Несущая способность почвы 1 кгс / см2 Пример: глина, песчаная глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина пояса, см Несущая способность грунта 1,4 кгс / см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность почвы> 1,92 кгс / см2. Пример: гравийный песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, облицованный «полукирпич» 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 3 этажа	81	60	40	30
Дом кирпичный, кладка в 1 кирпич, 1 этаж	40	30	30	30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 2 этажа	73	53	35	30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Неглубокий ленточный фундамент — один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; во всех отношениях он удовлетворяет большинство разработчиков.Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншеи и опалубки, заливка и выравнивание бетона.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства неглубокого армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться аккуратно и медленно. Лучше потерять на разметку лишний час-два, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой для фундамента.

Шаг 1. Забейте деревянные колышки по периметру фундамента. Чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить простейшее приспособление в виде небольших скамеек. На небольшом расстоянии от углов фундамента вбейте в землю два колышка и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого квадрата.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Совместите углы ленты, они должны быть ровно на 90 °. Делать это следует, проверив диагонали. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Этот разворот легко удаляется при возведении строительного бокса.

Шаг 4. Канаты не снимайте, используйте их с помощью лопаты, чтобы тщательно разметить положение ленты, желательно выкопать траншею глубоко в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять канаты и продолжить рыть траншею. Сразу решите, куда вы положите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой нужно удалить полностью.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не нужно, если осыпаются стены, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Схема под фундамент

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20 ÷ 25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и планки досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки.Не нужно делать их очень большими, тогда их будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50 ÷ 60 кг. Этот груз без особых усилий могут поднять два человека. Старайтесь укладывать доски из досок без больших зазоров, прибивать вертикальные стойки на расстоянии 50 ÷ 60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров фундаментной ленты.

Щиты — фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только увеличит стоимость опалубки, но и создаст проблемы при ее демонтаже.После демонтажа опалубки практически весь пиломатериал можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно не повредить их снова. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5 ÷ 2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до угла и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Начать установку опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно вызывать ассистента. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не меняли своего положения при креплении опалубки. При заливке бетона распорки не работают, они имеют значение только при сборке опалубки. Советуем сразу подготовить распорки для шаблона, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров досок.

Шаг 3. Надежно закрепите щитки, лучше почаще ставить угловые опоры, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты вдоль веревки, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо произвести крепление. Забейте колышки как можно глубже, угловые опоры к щиткам необходимо закрепить специальными небольшими упорами из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность нарушения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда обходится дорого.

Шаг 4 … При установке опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это значит, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные элементы размещайте только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия — при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции сразу же установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки при установке опалубки при заливке бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе — фото

Доска обрезная цена

Доска обрезная

Видео — Производство опалубки

Шаг 6. Уложить пластиковые трубы в опалубку в местах расположения вентиляционных каналов и инженерных коммуникаций.Закрепите верхние доски щитов опалубки досками или стяните их проволокой во избежание разрыва.

Наш фундамент необходимо укрепить — его несущая способность значительно увеличивается. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, но при заливке бетона можно укладывать только горизонтальные стержни. Мы, конечно, выбрали второй вариант.По прочности ленточный фундамент практически ничего не теряет, а труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно начинать заливку бетона.

Заливка бетона

Бетон изготовим сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

В наше время такая тяжелая физическая работа больше не выполняется вручную, вам необходимо приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ нужно рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, длину умножить на ширину и высоту. На один кубометр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Для песчаной подушки нужно купить еще больше песка.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента возьмите две лопаты с песком и три лопатки для щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок необходимо хорошо утрамбовать, использовать для этого любые подручные средства или сделать самое простое приспособление.

Шаг 2. Залить бетон по периметру здания, не допускать больших перепадов высот. Если у вас есть электрический вибратор, отлично, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если утрамбовка производится вручную, то бетонный слой не должен превышать 25 ÷ 30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что усиление фундамента будем выполнять упрощенным способом. Стержни кладут прямо на бетон. Всего в ленте у нас получится четыре ряда арматуры, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, и небольшой угол наклона (если он есть) не имеет негативного влияния.

Шаг 5. Продолжаем заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется двадцать-тридцать сантиметров, кладем второй ряд арматуры. Обратите внимание, что концы арматурных стержней перекрываются примерно на 20 ÷ 30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс высоты по углам не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете центровку быстрее и качественнее.

Настоятельно рекомендуется залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если на следующий день вам предстоит оставить часть работ, то жидкий бетон в опалубке необходимо обрезать по возможности горизонтально. Наличие «ступенек» с большим перепадом высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется смачивать бетон несколько раз в день большим количеством воды. У быстросохнущего фундамента расчетной прочности не будет.

Почему? Бетон — уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14–15 дней бетон набирает 70–80% от максимальной прочности, затем скорость увеличения прочности замедляется, и через 30–40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но он увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. Д. Поэтому не рекомендуется снимать опалубку менее чем за две недели. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео — Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов… С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и улучшить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на неподвижном месте, готовый бетон тачками доставляют в фундамент.

Есть «умельцы», которые советуют протаскивать бетономешалку по фундаменту по мере его заливки.На каждое новое место отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и гравием. Смотреть на эту «технику» и смешно, и больно. Такая организация работы увеличивает трудоемкость минимум вдвое и на столько же увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Поставьте возле бетономешалки бочку с водой объемом примерно 200 литров. Разложить песок и щебень в кучи, цемент оставить на поддонах в мешках.Все материалы должны быть доступны для заливки в бетономешалку без перезагрузки.

Набросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Половина мешка цемента — это просто норма на одну партию бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и вылейте в воду. Можно сразу бросить гравий или щебень, мелкие комочки цемента хорошо разломают гальки.Далее по очереди бросаем в миксер песок и гравий. Расчет прост — на одну лопату цемента нужно две лопатки с песком и четыре лопатки для гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат. Для первой партии вы можете измерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительное ориентирование. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, щебень практически не влияет на вязкость бетона, он мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка — закинуть в миксер еще одну лопату цемента. Цемент, пролитый на песок, собирают и используют в бизнесе.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первой партии лучше взять немного меньше воды и потом добавлять по мере необходимости.Слишком много воды может вызвать неприятности — не хватит объема смесителя для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо доставлять в фундамент тачками. При планировании организации работы необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным способом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до фундаментной ленты, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в будущем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм изготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы об этом говорим? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди, а потом загибать их на пять сантиметров с обратной стороны.Ни один гвоздь не работает. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тяговые усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки идет на дальнейшее строительство — после снятия опалубки сразу разбирать ее и чистить доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски — рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на машинах не будут обрабатываться никаким мастером, а полиэтилен сохранит материалы в их первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как рыть траншею

Казалось бы, нет ничего проще — копай глубже и кидай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. У каждой работы есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

Первый шаг — обрезать корни травы по всей длине траншеи. С помощью лопаты обрежьте дерн по линии с обеих сторон фундаментной ленты на глубину примерно десяти сантиметров. Это не только упростит удаление дерна, но и сделает края ровными.
Первую выкопанную землю нужно выбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется пойти дальше, чем вы думаете. Пока вы не пойдете глубже, это будет легче сделать. Со временем траншея станет глубже, придется затрачивать больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок по краям, то придется его перебрасывать.
Увеличить глубину штыка лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем лопатой очистите рыхлый грунт, начните работу с того места, где закончили копать штыковой лопатой.Таким образом, вы сами не будете протыкать землю. Закончили расчистку земли — повторите все сначала, поработайте штыковой лопатой по всей длине, затем очистите дно траншеи.

Видео — Как рыть траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким образом вы сможете закапывать фундамент намного быстрее и без «подвигов труда». Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не стоит долго заниматься монотонной работой, она ускоряет физическое и умственное переутомление, по возможности поменяйте ее через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно — получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушаться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если это будет сделано своими руками и для себя.

Видео — Ленточный фундамент мелкого заложения своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Мелкие могут применяться на спокойных немысливых почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован под фундамент выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия бетон заливается без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону требуется определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по ней ходят — нужно делать подкрепление.И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такой фундамент может без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до дизайна.

Если подвал занимает лишь определенную часть пространства, можно будет не снимать всю почву, а выкапывать только траншеи под ленту. Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать еще на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал располагается под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, да и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Самостоятельно спроектировать такую конструкцию не получится. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и утрамбовка.
Маркировочная лента.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматура вязальная.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь чуть подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Так как грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, значит, вы отметили ленту — так вам нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для опалубочных стоек.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит недешево, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После того, как основная масса почвы удалена, дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой утрамбовки его нужно смачивать (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи скосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

В связи с особенностями конструкции — большой длиной и малой шириной — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Используется мощная оребренная арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой — слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в случае каких-либо нарушений и притока кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На данном этапе прокладываются вентканалы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокого класса.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Лечение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C это уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

(PDF) Современные технологии строительства фундаментов в условиях слабых грунтов Санкт-Петербурга

Следует отметить, что в сложных грунтовых условиях Санкт-Петербурга практически

невозможно обеспечить полностью технологией свайного устройства. сейф для соседних

строений.Опыт работы показывает, что установка свай для нового сооружения на расстоянии

до 2 м от существующего здания может привести к дополнительному отложению, а иногда к увеличению

. Величина дополнительной индуцированной деформации основания конструкции

зависит от характеристик грунтового основания, выбранного метода и технологии проведения работ

, конструкции и состояния соседнего здания, опыта и квалификации

специалисты строительной компании и другие факторы.

Очевидно, что все работы по устройству свайных фундаментов в уплотненной конструкции

должны проводиться с постоянным инженерно-геологическим мониторингом — геомониторингом

специализированными организациями.

Вывод.

В настоящее время строительный рынок Санкт-Петербурга представлен довольно большим числом компаний

, специализирующихся на строительстве различных типов фундаментов, в том числе

, в том числе свайных.Предлагают различную технологию исполнения, различное качество и цену

свай. Перед заказчиком стоит непростой выбор наиболее рациональной и безопасной технологии

и строительства свай. Такой выбор следует делать в зависимости от конкретных геологических

и гидрогеологических условий, схемы и конструкции создаваемого или реконструируемого здания

, окружающих построек и их технического состояния. Существенную помощь в выборе

разработчику должны оказать инженеры-геологи на всех этапах разработки и сопровождения проекта

4 Выводы

1. Наличие большого количества различных технологий изготовления свай

часто ставит разработчиков перед сложным выбором, при котором необходимо учитывать большое количество различных факторов. — проект строящегося объекта, конкретные инженерно-геологические условия

строительной площадки и, конечно же, стоимость работ

2.Для многих новых технологий нормативно-техническая база

недостаточна. Их информационная поддержка также отстает.

3. Разработчики и инвесторы, иногда не знают достоинств и недостатков

той или иной технологии изготовления свай и границ их применимости, часто останавливаясь на

самых дешевых предложениях, которые не всегда обеспечивают надежность будущий фундамент

Список литературы

1. Богов С.Г., Зуев С.С., Материалы научно-технической конференции

СПбГАСУ, 80-86, Санкт-Петербург (2010)

2. И.И. Бройд, Струйная геотехнология: Учебное пособие (стр. 448, ACU, 2004)

3. А.В. Гурский, С учетом влияния вдавливания языка на дополнительную осадку

соседних построек: канд. дис. (с. 133, Санкт-Петербург, 2016)

4. И.П. Дьяконов, Сборник трудов Всероссийских научно-технических

конференций, 316-322, С.Санкт-Петербург (2017)

5. В.А. Ильичев, Р.А. Мангушев, Н. Никифорова, Основания, фундаменты и грунт

Механика, № 2, 17-20, Москва (2012)

Особенности и технология строительства. Какие камни использовать для этого фундамента

На начальном этапе возведения любой строительной конструкции необходимо выбрать тип.

Многие застройщики даже не предполагают, что фундамент можно построить из натурального камня.

Это надежный и экологически чистый материал.Материал имеет неправильную геометрию.

Учитывая такую конструкцию, считается, что для работы с ней необходимо обладать большой сноровкой и сноровкой.

На самом деле для возведения каменного фундамента своими руками не требуется специальной подготовки.

Достаточно изучить правила устройства такого фундамента. Необходимые инструменты и материалы.

Перед началом строительства необходимо приобрести мелкий щебень. В дальнейшем они будут засыпаны пустотами.Также вам понадобятся песок и цемент.

Они станут «подушкой» для будущего бетонного основания. Щебень должен обладать достаточной прочностью и водостойкостью.

Для проведения гидроизоляции необходимо приобрести рубероид. Фундаментные работы будут проводиться с помощью:

Емкости необходимого объема для приготовления бетонного раствора;
Несколько лопат;
Мастерки;
Строительный уровень;
Рулетки и отвесы;
Молоток, зубило и тяжелая кувалда.

Подготовительные работы

Каменный фундамент своими руками закладывать на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Перед тем, как приступить к рытью траншеи, необходимо разметить строительную площадку в соответствии с заранее подготовленным проектом.

При проведении земляных работ следует учитывать, что размеры траншей должны превышать проектные значения. В процессе земляных работ может произойти осыпание грунта.

Для предотвращения этого делается примитивная опалубка.Материалом для него могут быть листы металла или деревянные доски.

Устройство песчаной подушки

В вырытые траншеи насыпают «песчаную подушку». Он должен состоять из нескольких слоев песка. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и увлажнить.

На верхнюю поверхность «подушки» укладывается гидроизоляционное покрытие. В его состав входит несколько слоев рубероида. Листы необходимо укладывать внахлест.

Таким образом осуществляется защита бетонного покрытия от потери влаги в стадии твердения.

Если вы ранее не сталкивались с установкой подобных конструкций, лучше использовать ленточную конструкцию, в состав которой входит бутовый камень.

Не стоит делать закладку столба самостоятельно. При использовании второго варианта потребуется сбалансировать монолитное основание и рассчитать оптимальные точки отсечения.

Правила укладки природного камня

Каменный фундамент своими руками следует возводить из натуральной брусчатки, имеющей ровные горизонтальные поверхности.

Из них будет сформирована опора, на которой будет усаживаться основание фундамента и сама конструкция. Камни с подобной геометрией вдавливаются в песчаный слой.

Они не должны качать. Укладку необходимо производить по траншее. Могут возникнуть ситуации, когда булыжники с необходимой геометрией отсутствуют.

Тогда с помощью зубила и молотка придется исправить «естественные дефекты». При вдавливании булыжника в слой песка могут образоваться небольшие углубления и углубления.

Подробную инструкцию смотрите в видео:

Для их удаления придется еще раз утрамбовать. Но в этом случае используется мелкий наполнитель (щебень или галька).

Пространство между камнями засыпано мелким гравием. Далее эти зоны обрабатываются с помощью кувалды.

Работа продолжается до тех пор, пока поверхность не станет полностью ровной. И только потом заливается первоначальный слой с помощью цементного раствора.

Меры безопасности

Следует учитывать, что, решив использовать для возведения фундамента натуральную брусчатку, вы берете на себя полную ответственность за надежность будущего сооружения.

В этом случае необходимо руководствоваться существующими стандартами безопасности при строительстве таких объектов.

Например, если первый слой фундамента не имеет необходимой высоты, существует опасность деформации бетонной конструкции.

Высота первого слоя после первоначальной заливки бетонного раствора должна быть не менее 40 см.

Укладка и заливка последующих слоев щебеночного основания должна производиться по вышеуказанному алгоритму.Швы следует периодически перевязывать.

Не отличается от кирпичной кладки. Монтаж натурального камня осуществляется непосредственно на цементный раствор.

Если фундамент имеет значительную высоту, потребуется дополнительная стабилизация конструкции. Для этого можно использовать прочную проволоку или арматурные стержни.

Обычно армируются последние ряды фундаментной конструкции. В процессе укладки движущуюся массу натурального материала следует регулярно раскачивать и утрамбовывать.

Профессиональные строители давно используют определенный алгоритм работы при возведении фундамента. Это ускоряет и оптимизирует строительные операции:

Если в траншеях есть пологие уклоны, которые будут использоваться при заливке конструкции фундамента, их можно использовать для создания рабочей площадки, на которую будет подаваться бетон и камень;
При наличии крутых спусков можно установить деревянные леса;
В неглубоких траншеях ставят емкости, в которых будет располагаться цементно-песчаный раствор.Между ними будет натуральный камень;
Заранее подготовив места для коммуникационных проемов и вентиляции, вы сократите время на возведение фундамента;
Перед тем, как начать заливку, необходимо рассчитать, сколько потребуется стройматериалов.

Использование оснований, в состав которых входит бутовый камень, нашло широкое применение при строительстве индивидуальных построек.

На это повлияли их высокая несущая способность и долгий срок службы.Немаловажную роль также играет безупречный внешний вид натуральных материалов.

Из этого материала строили дома более тысячи лет назад. Ни бетон, ни кирпич, созданные сравнительно недавно, не могут похвастаться таким давно проверенным качеством. Самое интересное, что сохранились различные постройки из бутового камня. Согласитесь, это внушает большое доверие.

Но, помимо надежности, на выбор влияет ряд факторов.Сюда входит и цена, и использование других материалов, и возможность создать фундамент из бутового камня своими руками. Рассмотрим все это подробнее.

Каменный фундамент часто выбирают для частных домов 1-2 этажа и хозяйственных построек. Кроме них можно встретить и пятиэтажки, возведенные на такой основе.

О материале, его преимуществах и недостатках

Что это за дикий камень? Фактически, это булыжник неправильной формы, который образовался в результате разработки доломита, известняка и песчаника.Одна такая деталь может иметь размер до 500 мм и вес до 50 кг.

Как и любой материал, бутовый камень имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ:

Экологичность. В бутылку не добавляются примеси, как это можно сделать с бетонной смесью или глиной;
Эстетика. Красиво смотрится фундамент из натурального бутового камня, что немаловажно для тех, кто строит фундамент над поверхностью;
Низкая себестоимость. Тот же бетон намного дороже;
Возможность проводить работы без привлечения техники. Например, для FBS лебедка требуется минимально. А бетон смешивается и накачивается специальными машинами. Изготовить кладку своими руками вполне возможно;
Прочность. Если для легких построек выбран кирпич, то камень выдержит и более серьезные постройки;
Не бойтесь перепадов температур. Такой фундамент не разрушается резкими холодами или внезапным потеплением;
Прочность. Основание из щебня может простоять полтора века.

А теперь поговорим о недостатках. Их немного:

Выполнение работ исключительно вручную. С одной стороны, можно создать фундамент из камня своими руками, с другой — технологии тут не помощники;
Затраченное время. Здесь долго повозится;
Необходимость приготовления бута , что тоже занимает много времени.

Камень должен быть качественным, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Первым делом нужно проверить материал на наличие дефектов типа трещин и расслоений — их быть не должно. Далее стоит ударить молотком: если вы слышите звонкий звук, а на камне не появилось таких же дефектов — подходит. Также можно разбить бутылку, при этом она не должна пылиться и рассыпаться.

Подготовительные и основные работы

Из плюсов и минусов переходим непосредственно к работе.Перед тем как создать фундамент из щебня, его необходимо промыть. Здесь нужно запастись и временем, и терпением. Можно только представить, сколько времени уйдет на мытье каждого камня. Но без этого никак, иначе бетонная смесь не будет контактировать с но. как надо, а это может привести к разрушению базы.

Камни для будущего фундамента массой более 30 кг тоже нужно «огородить», то есть разделить на более мелкие части. Это делается так:

Разрезанная линия отмечена карандашом.
берется нейлоновая веревка и вдавливается в мел.
отмеченная веревка натягивается на отмеченную линию и резко падает на камень. Это оставляет четко очерченную линию на поверхности.
На леску ставят долото, забивают молотком локтями. Далее инструмент каждый раз ставится под углом по отметке; по нему следует наносить удары по плечу.

Еще лучше, если по камню будет проходить шов, в который можно вставить стамеску. Потом по трещине раскалывается стык. Теперь перейдем к созданию самого фундамента. Создание бутового (как и любого другого) фундамента начинается с рытья траншеи или котлована (строго по правильно составленному плану, иначе усилия, которые и без того немалые, могут оказаться напрасными). Чтобы потом все совпало, необходимо сначала сделать разметку на поверхности, а уже потом делать раскопки.

Из натурального камня можно создать несколько типов оснований. Мы расскажем, как строится щебень, потому что эта конструкция популярнее других. Поэтому на данном этапе рыли траншею. Теперь вам нужно создать внизу песчаную подушку. Заливка песком осуществляется послойно, каждый слой тщательно уплотняется.

Кладку можно вести по дну (внахлест) лучше укладывать слои рубероида. Они не дадут цементному молоку уйти из раствора, и тогда выступят гидроизоляцией.

Не забываем упомянуть и решение. Для этого нужно взять свежий цемент М — 500 и в три раза больше песка. По консистенции должна напоминать сметану — тогда раствор хорошо проникает в швы.

Монтаж

Приступаем непосредственно к кладке камня. Ни одной пошаговой инструкции вы не найдете, так как технологий создания фундамента из завалов не одна. Точнее их три: «под бухту», «весло» и «скоба». Каждый из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.

Вы, наверное, заметили, что нет пункта о создании . Дело в том, что это требуется далеко не во всех случаях. Так, в случае кладки «под полотно» она нужна только тогда, когда нужна ровная поверхность фундамента — например, для отделки или для укрепления фундамента (а это важно, когда он создается самостоятельно). Но «под заливку» всегда делается опалубка.

Прежде чем рассказывать, как заложить фундамент для всех этих технологий, необходимо упомянуть еще одну деталь. Длинная сторона камня называется ложкой, а короткая сторона — тычком. Именно эти имена встречаются и в разговорах, и в статьях.

А теперь перейдем к методам. Как мы уже говорили, их всего три. В них нет ничего сложного, при ближайшем рассмотрении станет ясно. Итак, приступим.

«Под лопатку»

Здесь работы ведутся следующим образом:

Сначала укладывается стыковой ряд насухо.
Камни утрамбованы, пустоты между ними заполнены щебнем.
Строка заполнена раствором.
Укладывается стыковой ряд. Его толщина, как и у предыдущего, примерно 30 см. Также нужно соблюдать высоту: она должна быть примерно такой же.

«Под заливом»

Как уже было сказано, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размер пыльника не так важен. Этот способ выбирают редко, так как такой фундамент имеет довольно низкую прочность.Поэтому на них часто возводят заборы, максимум — легкие каркасные бани. Технология выглядит так:

Стыковой ряд укладывается, скалывается, утрамбовывается и заливается раствором (75% песка и 25% цемента, то есть 3: 1).
Укладывается ложковый ряд, затем все процедуры повторяются.
Верхний слой заполняется слоем смеси толщиной примерно полметра (от 40 до 60 см) с осадкой конуса до 6 см и уплотняется до тех пор, пока раствор не сможет проникнуть в кладку.

Если вы прокладываете «под заливом», подумайте об аренде вибрационного уплотнителя. Его использование увеличивает прочность основания примерно до 40%.

«Под скобу»

Особо останавливаться на этой технологии нет смысла, так как она аналогична методу «под лопатку». Единственное, что в этом случае размер и форма камней должны быть практически одинаковыми. … Такая база выйдет дороже и займет больше времени.Поэтому такие элементы, как опоры и столбы, делают «под кронштейн».

Во многих случаях необходимо соблюдать перевязку швов. Кладка из щебня «под залив» этого не требует. Также важно заполнить пустоты: иначе в них может попасть вода и разрушить конструкцию.

Видео

Равновесная бетонная конструкция

Эта база немного отличается от предыдущей. Основное преимущество такого варианта в том, что здесь можно усилить конструкцию каркасами арматуры. Бетонный ленточный фундамент создается следующим образом:

Заливается 15-сантиметровый слой. Его нужно оставить на время, чтобы он достаточно хорошо схватился.
Создается опалубка. Здесь есть свои особенности: например, с большой периодичностью устанавливаются арматурные балки.
Сверху заливается второй слой толщиной 25 см. Именно в нее углубляются камни (примерно наполовину). У этого слоя не должно быть острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию.
Снова заливается бетонный слой такой же толщины, смесь прессуется до исчезновения пузырьков. Далее таким же образом утопают камни.
Действия повторяются до тех пор, пока не будет создан бетонный фундамент необходимой высоты. Последний слой бетона должен покрывать все камни. Теперь нужно дать основанию просохнуть. Если работы ведутся летом, конструкцию необходимо чем-то накрыть (например, брезентом) и время от времени поливать. На высыхание уходит около 4 недель.После этого можно приступать к заливке выравнивающей стяжки. Вот и все, создание малогабаритного бетонного фундамента готово.

На бутовый фундамент предусмотрена смесь, создаваемая примерно в следующих пропорциях: щебень — 5 частей, песок — 3, цемент — 1. Перевязка, кстати, здесь не требуется.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как сделать фундамент из бутового камня своими руками, вам не составит труда создать недорогой, но прочный фундамент для любого сооружения.Постройка, созданная по необходимым требованиям, может простоять более века — недаром камень используется не одно тысячелетие.

Кладка бутового камня несложная, хотя требует много времени и сил. Напоследок стоит сказать, что немаловажным моментом является правильный уход, чтобы в дальнейшем не пришлось хотя бы укреплять фундамент дома щебнем, что тоже является непростой задачей.

В контакте с

Строительство зданий любого назначения и сложности не обходится без завершения работ по закладке фундамента.Для этого используются различные методы и материалы. Среди этого списка стоит выделить давно популярный бутовый фундамент.

Что это такое?

Именно возведение фундамента является основным этапом, предшествующим всем другим строительным работам при возведении домов или других сооружений. Несмотря на то, что на строительном рынке представлен широкий ассортимент различных материалов, натуральное сырье по-прежнему пользуется спросом.К натуральным строительным материалам, используемым при закладке фундамента, относится бутовый камень — качественная и экологически чистая порода, нашедшая свое применение в строительстве.

Некоторые ошибочно полагают, что использование камня при закладке фундамента невозможно из-за его неправильной формы, однако даже при минимальном опыте строительства можно даже грамотно обустроить каменный фундамент здания своими руками.

Это фундамент, который большинство строителей предпочитали возводить в недавнем прошлом.

В наши дни бетонное основание зданий увеличивает их внешний вид. , а главное, позволяет проводить работы по обустройству с минимальными затратами, используя достаточно простую технологию реализации строительного проекта.

Как показывает практика, срок службы бутового фундамента достигает около 150 лет; есть даже крепости, при строительстве которых использовался этот натуральный материал. Главная особенность фундаментов из бутового камня — устойчивость к грунтовым водам, а также промерзанию грунта.

Специалисты используют в своей работе несколько разновидностей этого сырья:

Промышленный камень. Его выпуском занимаются в специальных комплексах, в которых производится щебень. Этот вид востребован при проведении работ по усилению железнодорожных путей или гидротехнических сооружений.
Округлый камень. Формирование такой породы происходит естественным путем.
Постельные принадлежности. Обладает неправильной геометрией, из-за чего башмак востребован при закладке фундамента, а также выступает в качестве декоративного материала, используемого при создании ландшафтного дизайна.

Жестких требований к бутовой породе, используемой для закладки фундамента конструкции, нет, главное, чтобы сырье не осыпалось.

Лучше всего кафель или пастель. Такой материал имеет ровные края, что облегчает укладку, так как образцы правильной формы будет намного проще разместить максимально плотно друг к другу.

Анализируя технологию возведения фундамента из бутовой породы, можно сказать, что принцип ее выполнения аналогичен возведению кирпичных стен — компоненты при кладке кладутся друг на друга, а соединение всех элементов происходит при с помощью раствора.Разница только в материалах и используемом составе, обеспечивающем сцепление — для каменного основания необходимо использовать прочный бетонный раствор.

Стандартный ленточный фундамент из щебня обычно имеет высоту около 1,6 м, при этом фундамент опирается на специальный песок и дренажную подушку.

Фундамент закладывают выше уровня промерзания грунта, обычно на расстоянии около 30 сантиметров, тогда уже располагаются цоколь здания и цоколь.

плюсы

Среди особенностей бутового фундамента стоит выделить его основные достоинства:

Использование этой породы позволяет возводить основания, которые будут различаться по высоте и прочности. Это актуально для строительства частных домов с большой площадью.
Сырье состоит из натуральных компонентов, поэтому относится к группе материалов, не представляющих опасности для здоровья человека.К тому же материал не наносит вреда окружающей среде.

Основания из бутового камня отличаются прочностью и надежностью, так как камень имеет отличные прочностные показатели.
Такие конструкции устойчивы к износу.
Из материала можно построить фундамент любого дома, любой формы и площади.
Армирование таких оснований требуется редко.
Камень устойчив к влаге, поэтому основание не разрушается от воздействия талых или грунтовых вод.

Брусчатка — очень привлекательный материал.
Порода может комбинироваться в работе с другими строительными материалами. В некоторых случаях часть основания, которая выступает на поверхность, возводится из кирпича, а остальная, находящаяся в земле, обустраивается бутовым камнем. Такой способ, по отзывам специалистов, позволяет сэкономить на строительных работах.
Основание породы имеет высокую устойчивость к отрицательным температурам.
Примечательно, что бутовый фундамент в ремонте практически не нуждается, так как со временем на нем не образуются дефекты.

Минусы

Фундаменты из этого материала также имеют недостатки.

К ним относятся следующие пункты:

Поскольку камень является натуральным сырьем, его стоимость довольно высока.
Для проведения подготовительных работ, предшествующих возведению фундамента, необходимо рассчитать количество необходимого материала, что требует определенной квалификации и опыта.Вся технология обустройства основания должна выполняться согласно СНиП, кроме того, необходимо измерять уровень залегания грунтовых вод на заданном участке.
Весь процесс укладки камней осуществляется вручную.

Достаточно сложно выложить породу неправильной формы в ровную структуру.
В основании бутового камня может происходить эрозия связок — при проникновении воды в цементный раствор, при его дальнейшем промерзании бетон разрушается, а разрушенные песчинки материала выдуваются из основания под действием ветер, который ведет к разрушению.
При нарушениях в расчетах прочности фундамента и веса конструкции может потребоваться усиление основания. Также это необходимо на участках, где есть признаки подвижности почвы.

Устройство

Кладочным работам предшествуют подготовительные мероприятия по устройству траншей, а также сортировка щебня — его необходимо разделить по размерам. Чтобы сократить время, затрачиваемое на укладку камня, в траншее друг против друга устраивают деревянную опалубку, которую можно регулировать по высоте.

Возведение каменного фундамента может осуществляться двумя способами:

прямым методом — который предполагает заливку бетона в траншею с такой толщиной слоя, при которой порода будет погружена в нее наполовину;
обратный вариант — в этом случае первый слой щебня заливается цементным раствором, который максимально его скрывает, после чего укладываются последующие слои камня.

Перед засыпкой большинство строителей советуют расстелить слой полиэтилена высокой прочности на песчаной подушке.

Позволит сохранить свойства раствора, не выдавая цементного молочка. Камень укладывается двумя параллельными рядами с зазором для раствора между элементами около 5 сантиметров. Верхний ряд следует укладывать таким образом, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления следует использовать цемент М 500. Плотность состава должна позволять ему беспрепятственно проникать в швы между бутовой булыжником.Перед укладкой камень рекомендуется немного увлажнить, чтобы удалить пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

Как это сделать?

При выполнении работ по устройству бутового фундамента следует руководствоваться пошаговой инструкцией, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты:

песок и щебень;
цемент;
каменная порода;
емкость для раствора;
лопата штыковая, кельма;
строительный уровень;
отвес и трамбовка.

Щебень будет использоваться для заполнения пустот, возникающих при кладке камней, песок нужен для приготовления раствора, а также для обустройства подушки внизу, даже если фундамент неглубокий. Чем меньше размер пыльника, тем больше его потребуется для основания. Кроме того, для работ потребуется гидроизоляция. В качестве такого материала можно использовать рубероид или любой другой продукт.

Технология укладки бутового фундамента включает в себя следующие работы:

Устройство траншеи.Стоит отметить, что его ширина должна быть не менее 2,5 метра. Такая необходимость обусловлена крупными размерами породы. Базовая лента получится примерно 0,5-0,6 м.
С внутренней стороны ленты остается отступ около 0,7 м, с внешней стороны — 1,2 м. Эта функция поможет в работе по перемещению опалубки. Внешний зазор заполняется песком.
Для бетонирования с кладкой камня опалубку необходимо выполнять в размерах, соответствующих высоте фундамента здания.
Внутренняя поверхность досок покрыта пленкой, которая предотвратит протекание бетонного раствора через существующие зазоры между досками. К тому же он не даст древесине впитывать влагу из состава.

Щебень укладывают по следующей схеме:

после укладки пленки на дно заливается раствор;
на него умещается два ряда камней, следует подбирать элементы аналогичного размера;
затем заливается слой раствора, который необходимо разровнять;
Перевязка выполняется с внешней или внутренней стороны стыковым рядом;
после этого укладка выполняется продольными слоями;
Углы конструкции скреплены камнем.

При работе с раствором необходимо контролировать заполнение всех имеющихся пустот.

Чтобы не осталось необработанных участков, важно подготовить пластичную смесь для работы.

Для повышения этого показателя используются различные добавки, например, пластификаторы для бетона или моющие средства.

Красивый и прочный — бутовый фундамент прослужит долгие годы.Этот вид фундамента многие любят не только за эстетическую привлекательность и надежность, но и за простоту возведения, а также экологичность.

Щебень — природный камень (туф, песчаник, булыжник, известняк, ракушечник), полученный путем естественного или искусственного (в карьерах) раскола горного массива.

Какие камни использовать для этого фундамента?

Выкапывается траншея под фундамент по периметру и в соответствии с планировкой дома для всех основных несущих.Вынутый грунт не удаляется сразу, а хранится вдали от основной конструкции. Часть этой почвы понадобится для заполнения носовых пазух.

На дне траншеи оборудуется песчаная подушка, после чего можно приступать к монтажу и укладке бутового камня.

Кладка бутового камня

Как правило, для придания фундаменту должной прочности кладку камня начинают с наиболее крупных по размеру элементов бута. Первый слой траншеи укладывается на бетонную основу.Камни должны иметь как можно более параллельные края и плотно прилегать друг к другу. После укладки первого слоя его заливают бетоном, чтобы он заполнил все щели между камнями, после чего приступают к укладке следующего. Камни каждого следующего ряда размещаются перпендикулярно предыдущему. Такой подбор и стыковка ботинка занимает довольно много времени, но полученный результат оправдывает все затраченные усилия.

На каждом последующем слое используются камни меньшего размера, все слои должны быть заполнены бетонной (или цементно-песчаной) смесью.

Наружная кладка — ростверк

Вся основная часть щебеночного фундамента скрыта под землей. На поверхность выступает лишь небольшая часть фундамента высотой до 60 см. Поскольку становится видна надземная часть щебеночного фундамента, для его укладки выбираются камни с идеально ровными краями, что придает фундаменту всю эстетическую привлекательность.

В остальном кладка ростверка полностью идентична кладке подземной части: в заданной последовательности чередуются продольные и поперечные ряды камня, пустоты заполняются раствором.Рекомендуемая толщина слоя не должна превышать 30 см.

По окончании укладки пазухи траншеи засыпаются грунтом. Готов отличный, прочный, привлекательный фундамент. Подходит для частного строительства, в том числе для большинства построек своими руками.

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру с 2000 года до нашей эры — а некоторые постройки на таком фундаменте простояли не одно столетие! Поэтому о нем говорят «навсегда».«Срок его службы действительно превышает 150 лет — не случайно когда-то даже крепости строили из камня. А бутовый фундамент из всех существующих является наиболее устойчивым к замерзанию и грунтовым водам. К тому же он экологически чистый. А можно. собственно построим своими руками без дополнительной строительной техники! Итак, вместе с порталом мы разбираемся с участком — где искать камень и как из него построить эффективный фундамент для бани.

Особенности укладки щебеночного основания

Стандартно возводится ленточно-бутовый фундамент 1.Высота 6 метров с усиленным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажем или более прочный армированный пояс, высоту можно уменьшить.

Основание из щебня обычно кладут ниже глубины промерзания, с маркой бетона не менее 100. Он должен быть не менее 30 сантиметров над уровнем земли, после чего фундамент уже идет.

Интересно, что при разборке построек прошлого века выяснилось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывался на глубину до двух метров, арматура не применялась, но все фиксировалось простым раствором.Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и любой кирпичной кладки. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутербетонном фундаменте просто заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

Песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк подходят в качестве природного камня для строительства фундамента. Те из них, которые имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями, — это но.

Традиционно бутовый фундамент закладывают из большого камня аналогичного размера и формы.Для этого выбирайте плоские камни, которые плотно уложены друг на друга и скреплены цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не крошится и не пылится, значит, для строительства фундамента найден хороший материал. Второй параметр: если сильно ударить по камню молотком, звук будет чистым и чистым. И камень не сломается!

Собирать бутовый камень можно даже в полях. Но, если есть возможность заказать, лучше денег не жалеть.Ведь многие даже не представляют, сколько нужно этого камня для возведения фундамента маленькой бани — нескольких тонов!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента — это их чистка. Стирать их не так-то просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то сцепления с бетоном не будет — что и говорить, во что это обернется для фундамента?

Плинтус: подготовка камня к строительству

Плинтус также помогает уменьшить размер камней — до 30 кг.А вот как раскалывается бутовый камень:

Мягким карандашом или линией наметьте нужный размер.
Равномерно натяните шнур и вдавите его в мел с надрезом. Затем протяните тот же шнур по двум точкам на камне и отпустите его. При ударе о камень мел оставит желаемый след.
Вставляем долото в отмеченную отметку и вбиваем его на три-четыре сантиметра в камень — с помощью молотка-кулачка. При этом аккуратно наносим удары локтями.
На риск раскалываем камень: ставим долото под углом и делаем по нему сильный удар плечом.

Еще проще расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого нужно вставить стамеску в сам шов и молотком протолкнуть его по трещине. Как узнать, где трещина? На изломе он будет иметь углубление или более темный цвет.

Так получают две параллельные стороны, слои бутового камня, которые необходимы для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно построить фундамент из бутового камня:

Шаг 1. Выкапываем траншею и ставим опалубку.
Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
Шаг 3. На подушке — сам фундамент из щебня.

Камни перед укладкой необходимо смочить, чтобы они лучше прилегали к бетону и сохранили влагу. Укладывать бутовый камень необходимо правильно — с зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае близко друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложкой, короткая — тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться ложкой — вот и вся технология.

Для укладки бутового камня используются кувалда, молоток-кулачок и аналогичные инструменты. Стандартная толщина кладки 50-70 см. Не помешает и глина — ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, кладка бутового камня тоже имеет свою особую технологию.Значит, можно положить «под скобу», «под лопатку» и «под бухту».

Подложите под лопатку так:

Шаг 1. Уложите стыковой ряд насухо на заранее подготовленное основание.
Шаг 2. Камень хорошо утрамбовываем и заполняем пустоты более мелкими камнями. Залить жидким раствором.
Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд — длинная сторона. Толщина как первого, так и второго ряда — до 30 см, причем при кладке камней нужно подбирать такую, чтобы высота ряда была практически одинаковой (для проверки ставим маячки шнуром).

Обязательно проследить, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально ровные фундаментные стены для последующей отделки или нет.

Но кладка под пролет всегда выполняется в опалубке. Прочность такого фундамента очень низкая — на нем можно построить только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: это повысит ее прочность до 40%.Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ следующий:

Шаг 1. Подготавливаем траншею и основание, которое заливаем крупным песком и утрамбовываем.
Шаг 2. Накладываем ряд скоб, шлифуем его и заливаем жидким раствором.
Шаг 3. Ставим второй ряд ложек, снова раскалываем, уплотняем и утрамбовываем камень.

Здесь уже ведутся работы, как обычно, но после этого пластичный раствор выкладывается конусной осадкой до 6 см слоем 40-60 см и все уплотняется вибратором — до тех пор, пока раствор не утихнет. проникать в кладочный ряд.

Но для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты — по шаблону, а вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки постоянно проверяется.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни не шатались при кладке и соблюдалась заделка швов. Идеальный камень для такого фундамента — 20х30 см. Что касается его площади, то она рассчитывается по следующей формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Подходит ли такое основание к любой ванне?

Некоторые специалисты отмечают, что самые тяжелые постройки на буте возводились давно. Ведь щебеночная лента намного подвижнее и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня, к сожалению, может просуществовать недолго. А вот деревянные парилки хоть и легкие, но на такое основание смело можно ставить: ведь дерево благодаря своей волокнистой структуре хорошо работает «на растяжение» и ему не страшно, если фундамент под ним слегка «ведет», тогда как стена из кирпича и бетона, если она не сможет в достаточной степени придавить и «усмирить» щебневый фундамент, обязательно потрескается.Какой парадокс!

Фундамент из бутового бетона: проще и прочнее

Основное правило строительства бетонного фундамента таково: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в соотношении один к одному. В целом долю камня по отношению к общему объему фундамента можно уменьшить только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента также берется наполнитель: мелкий бутовый камень, гравий, щебень, битый и жженый кирпич.А как вяжущее — это цементный и цементно-известковый раствор — это уже зависит от того, насколько влажная почва.

В деревянную опалубку необходимо разложить щебеночную бетонную массу, постепенно заполняя весь объем. Но стены траншеи необходимо заранее застелить полотнами из рубероида или рубероида. В подготовленную траншею укладывается первый наполнитель — слоем до 15 см. Его тщательно утрамбовывают тяжелой утрамбовкой и заливают раствором. Затем снова песок и снова раствор.А бетонный раствор для такого фундамента готовится из тяжелого цемента марки М-400 или М-500. Щебень — до 30 мм, песок — крупный или средний. Смешайте их в соотношении один к трем. В результате смесь должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы все пустоты в кладке были заполнены.

Введение в строительные технологии — онлайн-видео скачать на ppt

Презентация на тему: «Введение в строительные технологии» — стенограмма презентации:

ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>

1 Введение в строительные технологии
Блок 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ — ФУНДАМЕНТЫ Блок 3 Проектирование оснований — Фундаменты

2 Введение в строительные технологии
В любом здании надстройка, основание (фундамент) и поддерживающий грунт действуют вместе, обеспечивая структурную устойчивость здания Блок 3 Проектирование каркаса — Фундаменты

3 Фундаменты — это жизненно важное звено между надстройкой и землей.
Критерии успешного фундамента: он должен иметь минимальную глубину и размер, не превышая допустимую несущую способность любого слоя почвы под фундаментом. он должен иметь осадку, соответствующую опорной конструкции, он должен быть в состоянии выдерживать естественные движения грунта от мороза, влаги и тепла. Принимается во внимание возможность строительства, он должен быть экономичным.

4 Принципы основ.
Основная функция фундамента состоит в том, чтобы воспринимать нагрузку, оказываемую строительной конструкцией, и передавать эту нагрузку на поддерживающий грунт таким образом, чтобы здание не провалилось в землю (не проседало). Стабильность конструкции обычно достигается в любом из двумя способами или их комбинацией. Распределите нагрузку, оказываемую зданием, на достаточно большую площадь, чтобы предотвратить перегрузку опорного грунта.

5 Когда здание стоит на земле, оно оказывает давление на почву.
Надежный фундамент размещает нагрузку таким образом, чтобы почва не была перегружена. Способность грунта или почвы «нести» нагрузку зависит от типа почвы и глубины грунта.

6 Типичная несущая способность подпочвы
Тип подпочвы Несущая способность (кН / м2) Породы, граниты и мел 600 — 10000 Несвязные грунты Плотные пески Рыхлые однородные пески Связующие грунты Твердые глины Мягкие глины и илы 0-600 Торф и вспученный основание Будет определено в ходе расследования

7 Для выполнения этой основной функции фундамент должен быть:
Построен из материалов, которые не будут разрушаться химическими веществами, содержащимися в почве вокруг фундамента.Обычно фундаменты состоят из бетона, и, когда этого требуют условия, необходимо изменить спецификацию бетона, чтобы избежать коррозионных элементов в почве. Способен выдерживать воздействие мороза (также относится к подземным сооружениям)

8 ВИДЫ ПОЧВЫ Порода Самая твердая порода — вулканическая, например. гранит и базальт. Обычно они имеют высокую безопасную несущую способность, в 2-3 раза больше, чем у осадочных пород, и в несколько раз больше, чем у глин и песков.Как правило, скальная порода является отличной базой для строительства, но, к сожалению, стоимость выравнивания и затраты на рытье служебных траншей перевешивают первоначальное преимущество хорошей естественной основы. Крупнозернистые несвязные грунты К этой категории относятся гравий и песок. Под нагрузкой они срезаются, если не ограничены. Частицы скользят друг по другу под углом, известным как угол внутреннего трения. Мелкозернистые связные почвы. К ним относятся глины и илы. Основная проблема с этими типами почвы заключается в том, что их природа меняется в зависимости от уровня влажности почвы.Когда почва высыхает, они сжимаются, но при повышении влажности почва набухает. Когда вода, застрявшая в почве, замерзает, это может вызвать вертикальное вспучивание.

9 Типы почвы Органические почвы К ним относятся торф, суглинок и грязь. В целом непригоден для надстройки. Обычно мм толщиной. Такой грунт (верхний слой почвы) обычно удаляется перед началом строительства. Искусственная почва По мере того, как запас качественной земли под застройку уменьшается, часто используется более плохая почва.Сегодня насыпанный грунт утилизируется. Следует проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать, что такая земля должным образом исследована.

11 Отработка прилагаемых нагрузок
B C D E F 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 C1 C4 C4 C4 C4 C1 1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B1 SD1 SD1 SD1 SD1 B3 SD1 6.000 C2 C5 C5 C5 C5 C2 2 B1 B1 B1 B1 B1 SD1 SD1 SD1 SD1 SD1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 9.000 C6 C3 C3 C3 C3 C6 3 B1 B1 B1 B1 B1 B1 = 406 x 130 x 39 Универсальная балка C1 = 254 x 254 x 71 Универсальная колонна Обратите внимание, что в этом здании 3 этажа B2 = 457 x 152 x 74 Универсальная балка C2 = 305 x 305 x 88 Универсальная колонна над уровнем земли + бетонная крыша B3 = 305 x 127 x 37 Универсальная балка C3 = 305 x Универсальная колонна 305 x 149, имеющая ту же конструкцию, что и полы универсальной колонны C4 = 305 x 305 x 79. Плита первого этажа отшлифована. SD1 = Конструкционный бетонный композитный пол C5 = 305 x 305 x 186 с опорой на универсальную колонну и не учитывается при использовании композитного пола Corus ComFlor 80 C6 = 254 x 254 x 85 при оценке фундамента на универсальной колонне.Профнастил — глубина плиты = 150мм. Нагрузка на настил ComFloor = 0,75 кН / м2

12 ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В КЛАССЕ
Нагрузки, оказываемые зданием, варьируются в зависимости от размера, использования и формы используемой конструкции. Какие нагрузки оказывает здание на землю под зданием? Как обсуждалось в блоке 2, здание подвергается как постоянным, так и динамическим нагрузкам. Постоянные или постоянные нагрузки: вес конструкции, облицовки и стационарного оборудования. Временные или временные нагрузки: накладываемые нагрузки — люди, мебель, незакрепленное оборудование.экологические или динамические нагрузки — снег или ветер. тепловые нагрузки — изменения температуры, вызывающие нагрузку на конструкцию

13 Для выполнения этой основной функции фундамент должен быть:
Достаточно прочным, чтобы предотвратить прохождение вертикальных вертикальных нагрузок вниз через фундамент Способен противостоять противодействующим силам, весу здания и сопротивлению почвы, так что фундамент не будет прогибаться Устойчивый, чтобы не переворачиваться.По возможности нагрузки на фундамент следует размещать по центру.

14 Для выполнения этой основной функции фундамент должен быть:
Способным противостоять изменяющимся условиям грунта, если они возникают, например движение, вызванное усадкой и набуханием, давлением воды и т.д. Особенно важно, чтобы не произошло неравномерного оседания.Чтобы установка фундаментов не создавала чрезмерных нагрузок на землю, так что прилегающие существующие фундаменты и службы не были повреждены. Следует отметить, что установка новых наземных служб может подорвать существующие основы. Следует также отметить, что там, где инженерные сети проходят под фундаментом или рядом с ним, нагрузка, оказываемая на него фундаментом, может вызвать отказ. В таких ситуациях, например, при обрушении канализации, это, в свою очередь, может подорвать фундамент.

15 СТРОИТЕЛЬСТВО У ДЕРЕВЬЕВ Сочетание усаживающейся почвы и деревьев, живых изгородей или кустарников представляет опасность для строений, требующую особого внимания.Деревья, живые изгороди и кустарники забирают влагу из земли, а в связных почвах, таких как глина, это может вызвать значительные изменения объема, приводящие к смещению почвы. Это может повлиять на фундамент и повредить поддерживаемую конструкцию. Чтобы свести к минимуму этот риск, фундаменты должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать движение, или должны быть размещены на глубине, где вероятность разрушительного движения мала.

18 Требования к воде для разных типов деревьев

19 Основные типы фундаментов
Приповерхностные фундаменты — насыпные фундаменты Фундаменты с ленточным фундаментом Фундаменты с непрерывной колонной Фундаменты с уравновешенными опорами Плоты: плоские плиты Укрепленные кромки Плот с опорой на стойку Плот с подкладкой Ячеистый плот Плавучесть резервуаров Глубокие фундаменты Свайные фундаменты Буронабивные сваи Забивные сваи

20 Введение в технологию строительства
Основные типы фундаментов Насыпные фундаменты Свайные фундаменты Блок 3 Проектирование оснований — Фундаменты

21 год РАСПРОСТРАНЯТЬ ФУНДАМЕНТЫ

22 Основные типы ленточных фундаментов
Простейшей формой фундамента является ленточный фундамент, служащий для поддержки несущей стены Основные типы ленточных фундаментов Обычная ленточная полоса Глубокая полоса Широкая полоса

23 ОБЫЧНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Распределите нагрузку, оказываемую зданием, на достаточно большую площадь, чтобы предотвратить перегрузку опорного грунта.

24 Качественный набросок простого ленточного фундамента «от руки»

26 Глубокие ленточные фундаменты
Обычно используются на глубине более 1.2 м глубиной

27 Эскиз хорошего качества «от руки» глубокого ленточного фундамента или засыпки траншеи

28 год Введение в строительные технологии
Падовый фундамент Блок 3 Проектирование основания — Фундаменты

30 НАЗЕМНЫЕ БАЛКИ

31 год

32 ФУНДАМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИТЬ нагрузку на большую площадь

33 ФУНДАМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИТЬ нагрузку на большую площадь

35 год Введение в строительные технологии
Плотный фундамент Блок 3 Проектирование основания — Фундаменты

36 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

37 Свайные фундаменты Отводят или передают нагрузку на слой глубоко в земле, который способен выдерживать приложенную нагрузку без разрушения.

38 Введение в строительные технологии
Свайные фундаменты Два основных типа смещения и замены Типичное смещение или забивная свая Блок 3 Проектирование основания — Фундаменты

39 Введение в строительные технологии
Проектирование опорных конструкций блока 3 — Фундаменты

40 Введение в строительные технологии
Устанавливаемые вытесняющие или ударные сваи Блок 3 Проектирование основания — Фундаменты

41 год Введение в технологию строительства
Типовая заменяемая или буронабивная свая Блок 3 Проектирование основания — Фундаменты

43 год Введение в строительные технологии
Заглушка блока 3 Проектирование основания — Фундаменты

45 ОСНОВЫ

51 Какой тип фундамента вы бы использовали при выполнении задания?
Где бы вы разместили фонды? Есть ли у подвала роль?

Типы фундаментов в строительстве и где они используются

Фундамент — ответственный этап строительства здания.

Двумя основными типами фундаментов являются фундаменты мелкого заложения и фундаменты глубокого заложения. Так же, как модели звучат, они измеряются по глубине залегания в почве и нагрузке, которую они могут нести.

Чтобы прочитать эту статью, не нужно быть инженером. Он поможет вам как владельцу собственности определить, хорошо ли информирован ваш инженер и подходит ли он для выполнения вашего проекта.

Эта статья достаточно проста, чтобы лучше понять этот ранний этап строительства здания.

Перед тем, как начать строительство любого здания, необходимо знать, какой тип фундамента подходит для строительства здания.Ошибки на этом уровне отрицательно сказываются на прочности здания и могут привести к отказу всей конструкции.

Типы оснований в строительстве
В таблице ниже приведены типы фундаментов в строительстве и их использование.
Типы фундаментов
Где они использовались
Фундамент мелкого заложения
Отдельные опоры или подушечный фундамент
Рекомендуется, когда нагрузка здания переносится на одну колонну
Ленточный фундамент
Для конструкций с большей несущей способностью и конструкцией ограждающих стен
Плот или мат
Отлично подходит для слабых почв
Комбинированная опора
Подходит, когда колонны расположены близко друг к другу и грунт имеет низкую несущую способность.
Глубокие фундаменты
Сваи
Когда твердая почва находится очень глубоко в земле и далеко от земли
Фундаменты кессона или штольни
Когда глубина твердого пласта составляет от 25 футов до 300 футов
А теперь давайте подробнее рассмотрим различные типы.
1. Фундамент мелкого заложения
Этот тип фундамента не превышает допустимую несущую способность грунта. Его еще называют открытой опорой. При строительстве неглубокого фундамента вы сначала выкапываете землю до основания основания, а затем строите фундамент.
В фундаменте этого типа видна вся подошва. В основном это применимо к легким зданиям с идеальными почвенными условиями.
Фундаменты неглубокого заложения могут быть повреждены от промерзания.Поэтому их необходимо защищать в холодный климат. Кроме того, они должны быть сооружены ниже линии замерзания и защищены от утеплителя.
Есть 4 типа фундаментов мелкого заложения;
Индивидуальные опоры или фундамент с подкладкой
Фундаменты обычно представляют собой бетонные подушки круглой, квадратной или прямоугольной формы и рекомендуются, когда нагрузка здания переносится на одну колонну.
При строительстве блочного фундамента инженер делит общий вес колонны на допустимую несущую способность грунта.Давление определит тип формы, пригодной для строительства. Их рекомендуют, когда в здании стоит отдельная колонна.
Индивидуальная опора — наиболее доступный вид опоры и не требует высококвалифицированного труда. Это экономично и экономит время по сравнению с другими типами фундаментов мелкого заложения. Это основание применимо, когда колонны не расположены близко и нагрузка на здание меньше.
Изображение предоставлено: diydoctor.org.uk
Они действуют как поддержка веса стены.Эта основа имеет более широкое основание, поэтому ее также называют раздвижной опорой. Его более обширная база помогает обеспечить большую стабильность, поскольку она распространяется по всему диапазону.
Ленточные опоры подходят для стен и опор мостов, где слой составляет от 10 футов, их размер и толщина зависят от типа почвы на участке. Грунта должно быть достаточно, чтобы выдержать вес конструкции.
Ленточные опоры подходят для конструкций с большей несущей способностью и конструкцией ограждающих стен.
Вы можете использовать этот тип фундамента, когда планируете построить подвал. Вся плита цокольного этажа является фундаментом. Опоры плота очень подходят для слабых грунтов. Вес здания равномерно распределяется по земле, чтобы уменьшить нагрузку на землю на каждое пространство. Инженеры определяют давление, разделив вес на площадь.
Вы можете рассматривать опору плота на уплотненном грунте, таком как мягкая глина, где подушечка, полоса или свая невозможны без чрезмерной выемки грунта.
Изображение предоставлено: dailycivil.com
Этот тип основания подходит, когда колонны расположены близко друг к другу, а грунт имеет низкую несущую способность. В этой ситуации изолированные опоры могут перекрываться.
Комбинированный фундамент также подходит для строительства зданий рядом с линией собственности или канализационной линией, а также при ограниченных размерах.
2. Глубокие фундаменты
Фундамент глубоко погружается в землю таким образом, что здание опирается прямо на землю.Они нацелены на твердые пласты и часто надежны в глубоких водах.
Мы обсудим два типа глубоких оснований.
Изображение предоставлено: dailycivil.com
Начнем с подкрепления условий использования свайного фундамента. Он подходит, когда твердая почва находится очень глубоко в земле и вдали от нее. Также, когда плотный или матовый фундамент стоит слишком дорого. Он также подходит, когда нагрузка на здание высока и сосредоточена.
Сваи подходят для сжимаемых грунтов и заболоченных мест.Их рекомендуют при строительстве мостов через обширные водоемы и каналы. И если есть возможность полива на участке.
Сваи забиваются в землю вертикально и могут быть разделены на два режима работы. Некоторые сваи используются для опоры, а другие — для трения.
Несущие сваи часто подходят для мест, где твердый слой не слишком глубок. Они передают нагрузку прямо на твердый слой. Фрикционные сваи подходят для слишком мягкой почвы.Кожа остается шероховатой для увеличения трения, но это спорно. В какой-то момент потертости стираются и приводят к полному разрушению конструкции.
Сваи материально классифицируются на:
Интересно, что они сделаны из таких деревьев, как Сал, Бабул, Деодар и многих других. Деревянные сваи круглой формы с заостренным дном. Диаметр варьируется от 20 см до 50 см и всегда в 20 раз больше ширины.
Заточенная область может быть тупой или поддерживаться металлическим острием, а сверху устанавливается железный колпачок.Если грунт мягкий, подойдет круглое дно. В противном случае используйте металлический наконечник, если на земле есть валун.
Их необходимо выкопать ниже уровня грунтовых вод, чтобы избежать гниения. Этот тип сваи экономичен и не требует большого количества тяжелой техники, прежде чем ее можно будет забивать.
Здесь снаряд врезается в землю, чтобы сделать отверстие определенного диаметра. Затем инженеры заполняют брешь бетоном. Их еще называют забивными сваями. Инженеры оставляют оболочку в яме и иногда заливают ее бетоном.Они делают это, чтобы оболочка защищала цемент от разрушения кислой водой, с которой она может столкнуться в субстрате.
Бетонные сваи подходят, когда инженеры хотят возвести фундамент через пластичный грунт или твердый слой. Они не допускают потерь и идеально подходят для подводного строительства.
Армированные цементно-бетонные сваи (RCC)
Сваи R.C.C часто бывают круглыми, квадратными или восьмиугольными со стальным шлемом наверху. Эти сваи имеют диаметр от 15 до 60 см и длину от 3 до 30 метров.R.C.C не содержит более 4% стали. Инженеры собирают и затачивают их, как деревянные сваи. После того, как они были вылечены и приправлены, их загоняют в землю.
В отличие от древесины, исполнение более быстрое и применимо выше уровня грунтовых вод. Железобетонные сваи трудно транспортировать из-за их большого веса, и они не должны быть повреждены во время транспортировки. Небольшое повреждение может вызвать затруднение дыхания. Это одна из основных причин, по которой им нужна квалифицированная рабочая сила.
Также существует класс свай, который подходит в качестве части фундаментной конструкции. Это шпунтовые сваи. Сваи используются для ограждения определенных участков и ограничения рыхлых грунтов во время строительства. Эти листы могут быть деревянными, бетонными или железобетонными.
Фундамент кессон или просверленный вал
Кессоны часто рекомендуются при строительстве бетонных плотин, ремонте судов или опор мостов для строительства на реках.Их еще называют просверленными валами. Это водонепроницаемые коробки или цилиндрические конструкции, которые погружаются в воду и заполняются бетоном, образуя фундамент.
После заполнения барабана земля вокруг него вычерпывается кинжалами, чтобы барабан мог должным образом погрузиться в землю. Если он будет слишком коротким, будет прикреплен кессон другой длины, и будут использоваться кинжалы, чтобы зачерпнуть песок, чтобы он погрузился глубже.
Кессоны имеют сопротивление носка или вала, чтобы выдерживать нагрузку от конструкций.И может нести колонны больше, чем свайный фундамент. Они подходят, когда глубина твердого пласта составляет от 25 до 300 футов.
Хотя фундаменты с просверленными валами могут показаться самыми прочными для подводного строительства, они рекомендуются при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлой зернистой почвы.
Заключение
Тип грунта и несущая способность являются критическими факторами, которые следует учитывать при выборе подходящего типа фундамента. Будь то большое или маленькое здание, инженер должен полностью осознавать окружающую среду, чтобы возвести очень прочную конструкцию.
Если вы инженер, вам необходимо выполнить ряд важных шагов, чтобы выбрать подходящую структуру.
Сначала вы должны осмотреть почву, на которой хотите построить. Во-вторых, рассчитайте динамическую и статическую нагрузку, которую должен выдержать фундамент. Это поможет вам решить, какую опору использовать. Затем разработайте конструктивные характеристики, такие как размер, вес и глубину.
Свайно-ленточный фундамент на откосе
Фундамент на склоне под дом имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать на этапе разработки проекта.Возведение такого фундамента — сложная, но вполне посильная задача, которую нужно выполнить своими руками.
Такая конструкция должна быть не только прочной и надежной, несущая конструкция должна защищать дом от проседания, осыпания почвы или стекающих по откосу дождевых вод.
Для успешного решения поставленной задачи необходимо строго соблюдать технологию проведения строительных работ.
Какой тип фундамента выбрать
Существует несколько типов фундаментов для строительства дома в местности со сложным рельефом.Фундамент на склоне необходимо сооружать таким образом, чтобы он выдерживал плохие погодные условия и большие нагрузки. Наиболее подходящими признаны:
свая;
свайно-винтовой;
столбчатый.
Плитный фундамент можно использовать для строительства на сложном грунте, но при отсутствии значительного уклона поверхности. По мнению ведущих специалистов, строительство дома на склоне требует возведения свайно-винтового или свайного фундамента. Сделать такой фундамент на склоне своими руками достаточно просто, но нужно особое внимание уделить его углублению и правильно созданному, выполненному строго на уровне плоскости.
Свайный фундамент надежно стоит на склоне за счет значительного углубления
Сваи, оснащенные лопастями, вкручиваются на определенную глубину, которая во многом зависит от качества и характеристик грунта. Необходимо точно определить глубину залегания грунтовых вод и обратить особое внимание на изменение крутящего момента при забивании свай.
Чтобы свайно-винтовая основа дома была прочной, после установки ее крепят с помощью балок или железобетонной конструкции.Крепеж ростверка увеличивает прочность и надежность такого каркаса дома.
Для устройства свайного фундамента можно использовать сваи из металла или железобетона. Такая конструкция не боится промерзания почвы.
Столбчатый фундамент под откос — не менее надежное сооружение. Это связано с тем, что размеры каждого столба, его высота и сечение выбираются в зависимости от особенностей участка, на котором ведется строительство.Подобно свайному опорному каркасу дома, эта опорная конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Помимо прочего, столбчатый каркас — один из самых экономичных. Столбы строят самостоятельно, определяя их количество в зависимости от площади будущего дома.
Дома на столбчатом или свайном фундаменте не могут быть оборудованы подвалом. На таком фундаменте и на территории с высоким уровнем грунтовых вод строить здания невозможно.
Столбчатый фундамент из труб на откосе устойчивый и надежный
Столбчатый фундамент под откос можно сделать:
кирпич;
блоки бетонные;
дерево;
трубы.
Можно построить дом, в качестве основания которого будет возведена опорная конструкция из ленты или плиты. При возведении плиты используется особая технология, согласно которой этот фундамент здания на склоне, а точнее его нижняя часть или подошва, аналогичен лестнице. Такое основание называется каркасом лестничной плиты.
Особенности строительства
Приступая к выполнению работ, связанных со строительством дома на склоне, фундаментом которого будет свайная конструкция, необходимо ознакомиться с соответствующими документами, регламентирующими выполнение расчетов.Это СП 24.13330.2011. Максимальная длина трубы выбирается в соответствии с уклоном грунта. Разметка будущего участка позволит точно определить количество труб. В землю вкручиваются сваи, поле которых срезается на нужном уровне.
Теперь можно приступить к армированию и заливке бетоном. Когда бетон наберет прочность, сооружают ростверк, для которого используют швеллер или балку. Наиболее прочной считается железобетонная конструкция для ростверка.
Еще один вариант свайного фундамента — буронабивные сваи. В этом случае необходимо абсолютно точно определить горизонт и после заливки каркасов арматуры, установленных в пробуренных скважинах, дождаться, пока бетон наберет прочность.
При возведении данной конструкции позаботьтесь о наличии уширения в области подошвы каждой сваи фундамента. Это в несколько раз увеличивает несущую способность и предотвращает вырывание свай из земли.
Особенностью столбчатой опоры можно назвать ее неспособность стать прочным основанием для массивных построек. Имеет невысокую несущую способность. Разработка проектов таких конструкций осуществляется в соответствии с СП 25.13330.2012 и СП 50-101-2004.
Посмотрите видео о том, как строится столбчато-ленточное основание на наклонной поверхности.
Возведение фундамента на откосе требует более тщательной подготовки. Конструкция врезается в откос, а перед ней выравнивается основание, на котором прямо будет располагаться плита.Фундамент из плит имеет высокую несущую способность, его легче заливать, и он имеет высокий уровень устойчивости при возведении на пучинистых грунтах.
Очень часто постройки можно возводить на участках с нарушенным рельефом: горные районы, холмы, овраги. В таких случаях необходимо внимательно изучить геологию участка, чтобы выбрать надежный и устойчивый фундамент. Ленточный фундамент на откосе не представляет особой сложности, при соблюдении технологии строительных работ его можно возвести своими руками на проблемных участках.

Отклонный фундамент: разновидности
Фундамент под застройку на участке с уклоном должен соответствовать следующим требованиям:
Для обеспечения устойчивости, прочности, надежности и долговечности здания.
Будьте защищены от возможных оползней.
Сопротивляйтесь вредному воздействию грунтовых вод и паводковых вод, если такая опасность существует на строительной площадке.
Ленточный фундамент на склоне — гарантия устойчивости конструкции
Для строительства железобетонных фундаментов наиболее подходят следующие типы фундаментов:
Ленточный фундамент (прямая конфигурация) — классический вариант опорное основание для здания, которое отличается большим усилением конструктивных узлов и элементов.Строительство фундамента такого типа на склоне повлечет за собой значительные материальные и трудовые затраты.
Ленточный ступенчатый фундамент — выполняется в зависимости от рельефа участка в трех вариантах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Подробнее о технологии изготовления ступенчатых опор для постройки мы поговорим ниже.
Столбчатый фундамент — устраивается из отдельных столбов, устанавливаемых в заранее подготовленные котлованы. Отдельные столбы заглубляют до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной.Между столбами устраивается подвальная обвязка, которая несет нагрузку как подпорная стена.
Свайное поле из винтовых свай — для дома или бани на склоне. Свайный фундамент из винтовых опор легко устанавливается вручную, а на винтовых сваях можно увеличивать значительную длину. Такой вариант свайного основания не подходит для домов с глубоким подвалом.
Технология строительства ступенчатого фундамента
На участках с уклоном и сложным рельефом постройки располагаются с учетом направления уклона, без учета расположения сторон света и с обеспечением наилучшего естественного освещения.
В этой ситуации стабильность и устойчивость опорной базы является приоритетом.
Яму на откосе копать непросто; очень важно правильно выбрать угол наклона откосов.
При проведении земляных работ по подготовке котлована необходимо не допускать возникновения осыпания и скольжения почвы.
Обычно принимаются следующие стандарты:
Песчаные почвы — от 30 до 45 °.
Глины, суглинки — от 50 до 60 °.
Промерзание грунтов — 70 °.
Особенностью подготовки котлована под ступенчатый фундамент является необходимость возведения каждой отдельной ступени фундамента исходя из материкового грунта, поэтому удаляется достаточно большой объем грунта, чтобы образование ступеней не приводило к определенным трудности.
Земляные работы и опалубка
Фундамент на склоне
Земляные работы начинаются с рытья котлована под фундамент путем удаления верхней части грунта на участке со скосом.При выполнении работ необходимо соблюдать угол наклона, грунт удаляется выше уровня опорного основания.
При строительстве дома с подвалом придется выкопать котлован под фундамент. Для дома без подвала достаточно подготовить отдельные узкие траншеи, соответствующие по размеру отдельным ступеням.
Земляные работы удобнее всего начинать с самой низкой отметки, двигаясь вверх по склону.
Очень важно предусмотреть траншею для устройства ступеней несколько шире основания фундамента.
Высота и длина отдельных ступенек измеряются в соответствии с проектными чертежами. Опалубка устанавливается сразу при подготовке ступеней, что позволяет избежать осыпания грунта на уступах. Установленные щиты после заливки фундамента снимают редко; обычно опалубка несъемная.
Подготовленные траншеи выравнивают по дну, утрамбовывая грунт на дне. Установленная опалубка облицована слоем защитной гидроизоляции.Опалубка для ступенчатого фундамента, ее изготовление и установка — довольно трудоемкий и сложный процесс, ведь зачастую фундамент располагается на большой глубине, что требует дополнительных работ по устройству надежного дренажа.
Для фундамента на откосе опалубка выполняется из деревянных материалов, при этом важно следить за тем, чтобы щиты не имели значительных зазоров.
Армирование фундамента дома на склоне
Для дома на склоне это очень ответственная работа, требующая внимания.Рассматривая бетонный выступ, очень важно помнить, что его высота не должна превышать 0,3 м.
Армирование ленточного фундамента осуществляется пространственным арматурным каркасом, соединенным (или сваренным) из арматуры диаметром 10-20 мм. Опалубка должна быть выше установленной в ней арматурной рамы, чтобы при бетонировании арматурные стержни не оставались на поверхности залитого фундамента.
Усиленное армирование ступеней предусмотрено для движущихся или слабых грунтов.В редких случаях возможно использование ступеней высотой более 0,3 м.
В этом случае применяют железобетонные изделия с дополнительным армированием продольными и поперечными арматурными стержнями. При необходимости выступ укрепляют анкерами, это делается при наличии значительного уклона поверхности на участке (более 18 градусов).
Бетонирование и уход за фундаментом
Бетонную смесь для заливки фундамента придется готовить на строительной площадке, потому что большегрузным автобетононасосам сложно проехать на площадку с труднопроходимой местностью.Заливать фундаментную конструкцию желательно за один день, чтобы не допустить образования засохших слоев бетонной смеси. Посмотрите видео, как бетонировать фундамент своими руками.
При укладке бетона в опалубку смесь следует утрамбовать во избежание образования пустот внутри конструкции. Обычно такие «карманы» образуются на пересечении каркаса арматуры. Опалубку необходимо залить бетоном до нужных отметок, поверхность смеси тщательно выровнять.
Монолитная бетонная конструкция набирает прочность до 28 дней, в это время нельзя нарушать опалубку. Допускается снимать щиты с основания фундамента через 2 недели, когда конструкция наберет до 70% прочности проектных показателей. Несъемная опалубка должна оставаться в теле опор фундамента.
Набравшись прочности ступенчатых опорных конструкций, можно переходить к возведению стен.
Дом на склоне имеет множество преимуществ — привлекательный внешний вид, прекрасный вид из окна, хорошую защиту от наводнений и меньше проблем с ветром.Однако за все эти преимущества придется расплачиваться на этапе строительства, которых намного больше, чем при застройке на ровном участке. Особенно хлопотно доставляет фундамент.
Тем не менее, при должном уровне подготовки и ухода можно заложить фундамент под жилье на склоне своими руками, без привлечения специалистов. Хотя даже в этом случае он будет стоить немного дороже, чем основание для подобного сооружения на ровной местности.
Для начала нужно определиться с типом.На участке с уклоном возможно возведение конструкций следующих типов:
лента;
ленточный шаг;
свая;
столбчатый.
Плитный фундамент на участке с уклоном используется очень редко из-за того, что он плохо подходит для таких условий и будет стоить очень дорого.
Выбор дизайна
Самый привычный нашему обывателю, который часто возводится своими руками — ленточный фундамент … Его тоже можно использовать на склоне, но стоимость значительно возрастает.Ведь нижняя граница ленты определяется самой низкой точкой участка, а верхняя — самой высокой.
Чем больше здание, тем сильнее уклон, тем большую высоту придется уложить из ленты. Уже метровый перепад высот на участке с уклоном может удвоить затраты на строительство дома.
Есть ряд других недостатков:
Большой объем земляных работ.
Значительные затраты на опалубку.
Использовать неглубокую конструкцию очень сложно, а зачастую и невозможно.
Поэтому обычно используют простой ленточный фундамент на склоне с небольшим перепадом высот и умеренной длиной постройки по скату.

Другой случай, когда это предпочтительнее, — это организация подвального или полуподвального помещения. Такой проект по-прежнему потребует большого количества земляных работ и толстых высоких стен в подземном этаже.
Здесь лучше всего подходит ленточный тип. А в некоторых случаях можно использовать и плиту.
На участке с уклоном гораздо удобнее использовать ленточный фундамент с выступами — ступенями. Этот вид условно можно разделить на три разновидности:
со ступеньками в нижней части ленты, в ее подошве;
со ступеньками в верхней части, стена тоже будет ступенчатой;
комбинация первых двух типов.
Первый тип проще всего реализовать своими руками, достаточно вырыть траншею с уступами.Второй и третий способы сложнее, потому что требуется собрать сложную опалубочную конструкцию.

Зато на материалах экономия намного больше. Общая сложность всех видов ступенчатого типа конструкции — арматурный каркас … Это тоже придется делать ступенями, связывая все уровни опор в единый каркас.
Ступенчатый ленточный тип конструкции также можно использовать при создании подвала на участке с уклоном, но подвал будет либо в пределах одной ступеньки, либо сам будет иметь выступы.
Тем, кто не планирует делать цокольный этаж, стоит обратить внимание на столбчатую или свайную конструкцию. Этот вид строительства имеет ряд преимуществ:
намного дешевле;
требует меньших раскопок;
лучше выдерживает морозное пучение.
Колонна может применяться практически для всех типов построек на участке с уклоном, в том числе для тяжелых домов в несколько этажей из кирпича и бетона, сваи станут идеальным решением для легкой деревянной или каркасной конструкции.

При строительстве жилья своими руками на склоне с использованием данных видов строительства особое внимание следует уделить качественному ростверку. Свайный или столбчатый тип фундамента нуждается в обвязке, и в этом случае он также может быть ступенчатым.
Металлический ростверк на винтовых опорах реализовать по обычному алгоритму несложно.
Если опоры и обвязка бетонные, то последовательность работ на откосе меняется незначительно:
Сначала заливается самый нижний ряд опор.
Затем следующий за ним второй ряд опор, чуть выше, насыпают до уровня нижнего и привязывают к нему ростверком.
Когда бетон застынет, до нужного уровня доводят второй ряд опор, после чего можно заливать третий ряд. Процедура повторяется до достижения верхней отметки сайта.
Провести такую процедуру своими руками несложно, хотя повозиться придется немного дольше, чем на ровном участке.Подробнее об этом типе фундамента читайте в статье о строительстве.
Укрепление грунта на участке
Особенно подвержен смещениям дом на склоне, поэтому за редким исключением грунт на участке необходимо дополнительно обезопасить.

Большой проблемой является сток талой или дождевой воды:
может размывать почву рядом со зданием, вымывать ее;
в верхней части конструкции, основание конструкции создает на пути воды своеобразную искусственную дамбу, она начинает накапливаться рядом с бетоном, интенсивно увлажняя почву.
Оба эти фактора способствуют снижению плотности и несущей способности грунта, что чревато смещением основания здания.
Для предотвращения этого следует использовать методы укрепления почвы и отвода водных потоков:
На участке с уклоном нужно создать обходные каналы для влаги, чтобы талая и дождевая вода обходила дом.
Защитите фундамент от чрезмерной влажности с помощью дренажной системы.
Почва на участке с уклоном от эрозии защищена естественными и искусственными преградами — деревьями, кустами, травой, георешеткой, плитами, террасами и др.
Важно. Если дом установлен на сваях или столбчатом фундаменте, нельзя допускать протекания воды под ним. Почва под постройкой никак не закреплена, трава там не растет.
В результате очень быстро происходит эрозия почвы, что чревато разрушением основания.Пространство под зданием необходимо защищать от воды отмосткой, псевдоцокольными и другими конструкциями.

Если фундамент постройки на склоне закладывается своими руками, то все эти меры предосторожности придется также соблюдать самостоятельно.
Наконец-то вы стали счастливым обладателем земельного участка … И он расположен на красивом склоне девственной природы. Осталось только строительство дома.
Построить фундамент на склоне своими руками просто не так-то просто.Почему? Давайте разберемся.
В первую очередь нужно убедиться, что у вас есть все под рукой для возведения фундамента. Так работа будет быстрее и лучше. Вам необходимо подготовить:
Песок;
Вода;
Щебень крупный и средний;
Сваи;
Опорные столбы;
Цемент;
Уровень;
Рулетка;
Теодолит;
Колышки металлические;
Экскаваторные услуги.
Выбор фундамента для дома
Современные строительные технологии позволяют возводить практически все типы каркасов с использованием самых разнообразных технологий. Но это касается ровных земельных участков. Но что делать, если у вас крутой склон или возле реки?

Выбирать нужно именно те скелеты, которые подходят для таких участков.
Сложный рельеф вашей земли обязывает фундамент быть очень прочным и устойчивым, он легко переносит плохие погодные условия.Только все это обеспечит долгую эксплуатацию дома без ущерба для жизни и здоровья.
Свайно-столбчатый тип
Чтобы не нарушать общую картину природного ландшафта и построить добротный дом, можно использовать строительство каркаса с применением новейших технологий. Специалисты считают их наиболее прочными и приемлемыми для установки на склонах.
Это конструкция, основанная на погруженных в готовом или подготовленном виде сваях в грунт вертикально или наклонно.Сверху стягивают балками или железобетонными плитами.

Таким образом, низкие сваи полностью зарываются в землю, а высокие располагаются над грунтом. Сваи изготавливаются из металла, дерева, железобетона. Форма их сечения — круг, квадрат, прямоугольник. Такому сооружению не страшно промерзание почвы.
Важно! Цена такого фундамента составит не менее 20% от общей сметы на строительство дома.
Ознакомиться с нюансами возведения свайно-винтового фундамента на откосе вы можете в представленном видео:
— этот вариант является очень надежным способом решения вопроса с фундамента на проблемном участке. В то же время он легко и быстро монтируется, экономичен и надежен. Именно этот фундамент на склоне своими руками можно легко соорудить, попросив о помощи пару друзей.

Действительно, по сути, это система опорных столбов, вкопанных в землю.Материал их изготовления — кирпич, бетон, дерево. Количество опор зависит от того, какой площадью будет ваш будущий дом. Чаще других этот каркас используют для деревянных домов.
Но при всех достоинствах у таких каркасов есть 2 существенных недостатка — из них нельзя сделать подвал, а также не получится, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
Тип ремня
Для такой конструкции тоже не страшны всевозможные нагрузки дома, возведенного на склоне.Имеет очень долгий срок службы. Но несмотря на то, что он хорош во всем, цена его постройки существенно бьет по кошельку.
Поэтому окончательная смета на постройку такого каркаса может удивить даже очень состоятельного застройщика. Эксперты расходятся во мнениях относительно его надежности для спусков.

Если никто не спорит, что он выдерживает самые большие нагрузки, то возводить его рекомендуется только тогда, когда другие варианты фундаментов недоступны или уклон не значительный.
Ступенчатые и пластинчатые
Если вы не можете себе этого позволить, и нет возможности построить свайный или столбчатый фундамент, нужно присмотреться к ступенчатому основанию, сразу готовясь к тому, что это будет сложный и длительный процесс. Такие основы часто можно встретить на просторах нашей страны.

Изготавливаются из мощных массивных или крупно-решетчатых монолитных плит из высокопрочного железобетона. Можно встретить каркасы из поперечных железобетонных балок.Заливается бетоном вся конструкция, по всей площади будущей конструкции.
Благодаря своей конструкции они выдерживают любое горизонтальное и вертикальное смещение верхнего слоя почвы. Такой вариант востребован на просадочных и пучинистых грунтах. Но нельзя сказать, что он дешевый, потому что фактически он будет на 10 процентов дешевле ленточного фундамента.

Технологические моменты монтажных работ по устройству фундамента на откосе своими руками
Подводя итог, технология возведения фундамента на слонах практически одинакова для всех типов:
Очищаем и подготавливаем строительную площадку;
Устанавливаем разметку всех перегородок как по внешнему, так и по внутреннему периметру фундамента;
Копать траншею, сохраняя ее ширину немного больше, чем будут стены будущего строения.Наблюдаем один уровень канавы, если есть перепады грунта;
Не делайте котлован возле обрывов или ям, это может привести к разрушению конструкции из-за сдвига грунта. Определив допустимое расстояние, от него можно провести виртуальную линию от дна котлована до дна траншеи, вторую — от горизонта. Минимально допустимое значение для бесшумных линий — 30 градусов;
Для крутых спусков сделайте ступенчатые каркасы и приклейте траншею длиной 1 метр с горизонтальным дном;

Все конструкции должны быть усилены.Специально для ступенчатого монолитного фундамента, ведь основная его сложность заключается именно в однородной заливке;
Вертикальные перемычки приподняты по самому верхнему углу рамы;
Несущие фундаменты строятся как минимум в 2-х уровнях для обеспечения жесткости конструкции;
Арматура кладется на расстоянии 5 см от внешней стены, на прочность это не влияет, но не даст появиться ржавчине и коррозии;
Помимо основной трамбовки, подушки из песка и щебня регулярно поливаются водой, чтобы они сидели естественным образом.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком строительства фундамента дома на холме:
Несмотря на то, что идеальных вариантов фундаментов на откосах не существует, отчаиваться не стоит. Проконсультируйтесь со специалистами, которые занимаются именно такими сложными сферами.
А если сделаешь сам, то хоть их совет получишь. Нет, наймите их, и пусть они сделают из вас прочный фундамент для вашего дома.
Типы фундаментов под откос
Особенности свайного фундамента под откос
Порядок устройства ленточного фундамента
Что подготовить и предусмотреть?
Расчет объема бетона для ленточного фундамента
При строительстве дома на сложных грунтах необходимо учитывать множество параметров, в том числе угол наклона.Часто бывает, что поставить дом в другом месте просто невозможно, поэтому уклон — единственное подходящее место. Но сразу возникает множество вопросов, среди которых — как сделать прочный, надежный, прочный фундамент на склоне?
Вариантов фундаментов, которые можно выполнить в таких сложных условиях, достаточно, среди них свайный фундамент, ленточный, что довольно затратно по сравнению со всеми остальными. Что такое столбчатый фундамент под откос, как обустроить ленточный фундамент своими руками?
Виды фундаментов под откос
Строить дома на склоне — не лучшая идея, основные проблемы — это возможное осыпание грунта, проседание фундамента и вероятность затопления водой, идущей с вершины склона.Поэтому перед началом строительства необходимо серьезно подойти к выбору фундамента, определиться с особенностями его возведения.
Часто перед началом работ требуется укрепление грунта, которое производится металлическими распорками, геотекстилем, специальными решетками и сетками. Также помогает посадка деревьев и кустарников, что замедляет оползание почвы.
Требуется отличная дренажная система, которая эффективно отводит поступающую влагу из дома.
Несмотря на всю сложность, такие задачи решаемы, хотя лучше всего доверить их специалистам, особенно это касается систем водоотведения и расчетов глубины фундамента в различных точках.Исходя из полученных данных, вы уже можете установить ленточный или столбчатый фундамент своими руками, не опасаясь, что дом просядет и рухнет или его просто снесет с наступлением оттепели весной.
Самым простым вариантом считается свайно-столбчатый фундамент, который отличается невысокой стоимостью и простотой монтажа, но при его установке невозможно сделать подвальные подсобные помещения. Лента сложная и дорогостоящая, но во многих случаях ее установка необходима, так как она наиболее удобна, есть возможность построить подвал или подвал.
Вернуться к содержанию
Особенности свайного фундамента под откос
Свайный фундамент можно ставить на любой тип грунта, но особенно рекомендуется для сложных условий, например, для песчаных или болотистых почв, для крутых склонов. Из всех разновидностей, существующих на данный момент, для откосов больше всего подходит свайно-винтовой фундамент на металлических трубах. При строительстве на необходимую глубину в землю погружаются специальные винтовые сваи, которые на конце имеют лопасти, буквально ввинчивающие металлическую трубу в грунт.После этого трубы заливаются цементом, сверху можно приступать к монтажу ростверков, то есть балок.
Такие фундаменты могут быть низкие, средние, высокие, все зависит от проекта, условий строительства. Вариант такой конструкции относительно недорогой, монолитный или ленточный фундамент намного дороже.
Из преимуществ устройства такого типа фундамента следует отметить:
оптимальность при строительстве деревянных домов, срубов, небольших каркасных коттеджей;
надежность при строительстве на сложных грунтах и склонах;
малые трудозатраты;
приемлемая стоимость, что составляет всего двадцать процентов от стоимости строительства дома;
Монтаж
можно проводить в любое время года.
Но есть и недостатки, в том числе:
Невозможность постройки подвала;
при высоком уровне увлажненности почвы такой вариант основания категорически не рекомендуется, если строительство ведется на крутых склонах.
Вернуться к содержанию
Порядок устройства ленточного фундамента
Ленточный фундамент под откос — не самый лучший способ, но если другого выхода нет, то нужно серьезно и ответственно отнестись к проектированию и самому процессу строительства.
При значительном уклоне придется устроить террасы, для чего нужно удалить грунт по составленной схеме (лучше привлечь к этому специалиста, иначе фундамент окажется ненадежным) . Получившиеся широкие ступени откоса затем необходимо утрамбовать, укрепить специальной пластиковой сеткой, заглубить примерно на полметра. Сама сетка фиксируется обрезками металлической арматуры, которые просто забивают в землю. Поверх пластиковой армирующей сетки насыпается слой грунта, который полностью покрывает ее, после чего укладывается специальная газонная георешетка, засыпанная щебнем и почвой.
Для выполнения таких подготовительных работ необходимо приготовить:
лопата;
строительный уровень, решетка;
Доска деревянная широкая
;
пластиковая арматурная решетка;
металлическая фурнитура для крепления решетки;
георешетка.
При планировании самого фундамента необходимо в расчетах учитывать угол уклона, определяемый в процентах, а не в градусах. Так, почва с уклоном до трех процентов считается небольшой и почти ровной.При строительстве практически не требуется дополнительных работ, сам ленточный фундамент укладывается обычным способом. Если имеется уклон до восьми процентов, то считается, что на участке обитает средний слон. Во время работы могут возникнуть сложности, но они решаются достаточно быстро, только увеличивается расход бетона и арматуры. При значении 10 и более процентов уклон участка считается очень большим, расчеты по закладке будущего фундамента в этом случае достаточно сложны.К тому же ленточный фундамент под прочный откос является наиболее затратным в финансовой части, он осложняется тем, что необходимо террасировать откос, а доступ для строительной техники не всегда возможен.
Вернуться к содержанию
Что подготовить и предусмотреть?
Когда все трудности, связанные с дизайном, пройдены, можно приступать непосредственно к заливке. Для этого вам понадобится:
инструменты для рытья траншей;
строительный уровень, металлическая рулетка;
Колышки деревянные, веревка для разметки;
песок, щебень для укладки подушки на дно ленты;
Бетонный раствор
;
металлические гофрированные стержни для армирования фундаментной ленты;
Доска обрезная деревянная для опалубки;
№
для уплотнения бетона необходимо взять: лопату, куски арматуры, лом;
Рубероид для гидроизоляционного слоя.
Возведение ленточного фундамента на откосе начинается с рытья траншеи. Требуется четко придерживаться всех рассчитанных размеров относительно глубины в отдельных точках, так как они не будут совпадать по всей своей длине. Перепады уровней также создают проблемы при строительстве опалубки. В самой нижней точке ленты опалубка должна быть выше, чем в самой высокой точке, при использовании уровня необходимо следить за тем, чтобы она располагалась горизонтально. Наземная часть сторон основания будет иметь коническую форму, а стороны, расположенные по самому откосу, будут правильными, хотя внешне это может быть не так заметно.
На дно траншеи необходимо насыпать песчано-гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывать. Далее переходят к армированию металлическими стержнями. Вариант на откосах требует армированного армированного пояса, пренебрегать этим условием нельзя, иначе основание быстро деформируется, а сама конструкция может разрушиться.
После армирования будущей ленты фундамента нужно побеспокоиться о создании отличной дренажной системы, эффективно выводящей излишки влаги из конструкции.В этом случае делать своими руками такую систему категорически не рекомендуется; необходимо пригласить специалиста, который сделает все четко и правильно, в соответствии с условиями выбранного для строительства участка.
Сейчас готовится бетон, который непрерывным способом заливается в установленную опалубку. Это одно из важнейших условий для фундаментов на откосах.

Основные правила монтажа ленточного фундамента дома

Основные принципы закладки ленточного фундамента

Типы ленточных фундаментов и их основные отличия

Технология монтажа монолитного ленточного фундамента

Необходимые дополнительные манипуляции

Технология устройства фундаментов. Технология устройства ленточных фундаментов

Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Особенности монтажа ленточного фундамента

Материалы, использующиеся для монтажа ленточного фундамента

Технология монтажа ленточного фундамента

Технология устройства фундамента, виды фундамента и способы монтажа

Виды фундамента

Технология монтажа фундамента

Особенности устройства фундамента из бетона

Устройства и типы ленточного основания

Что необходимо учитывать при заливке

Основные преимущества монолитного фундамента:

Устройство гидроизоляции

Сборный ленточный фундамент: технология монтажа

Ленточная фундаментная конструкция

Область применения

Разновидности ленточных сборных фундаментов

Особенности устройства

Положительные стороны

Недостатки

Материал

Технология производства работ

Подготовительный этап

Земляные работы

Подготовка основания

Монтаж сборных элементов

Завершающий этап сборки фундамента

Монтаж ленточного фундамента

Монтаж ленточного фундамента — Фундамент своими руками

Что такое ленточный фундамент

Специфика применения ленточного фундамента

Порядок проведения работ: подготовка и рытье

Формирование, усиление и заливка

Особенности выполнения работ

Монтаж ленточного фундамента

Что такое ленточный фундамент

Специфика применения ленточного фундамента

Порядок проведения работ: подготовка и рытье

Формирование, усиление и заливка

Особенности выполнения работ

Всё о строительстве и ремонте

Вступление

Проект фундамента

Монтаж ленточного фундамента — разметка

Рытье траншеи

Опалубка для фундамента

Изоляция фундамента

Армирование фундамента

Заливка бетона

Другие статьи раздела: Фундамент дома

Технология монтажа ленточного фундамента своими руками?

Конструкция сборного ленточного фундамента

Пошаговая инструкция сборного ленточного фундамента

Разметка осей

Разработка котлована

Основание

Укладка плит ФЛ

Монтаж ФБС блоков

Армопояс

Гидроизоляция

Теплоизоляция

Ленточный фундамент: устройство и технология

Характеристика

Виды ленточного фундамента

Установка ленточного фундамента

Рекомендации по монтажу ленточного фундамента

Строим ленточный фундамент своими руками по пошаговой технологии. Мелкий ленточный фундамент своими руками

Особенности ленточного фундамента

Типы ленточных фундаментов по глубине

Неглубокий ленточный фундамент

Таблица: глубина залегания фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Заглубленный ленточный фундамент

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

Монолитный ленточный фундамент

Свайный и столбчато-ленточный фундамент