Устройство ленточного фундамента по слоям: Устройство ленточного фундамента технология

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Послойная заливка ленточного фундамента

Заливать ленточный фундамент послойно не рекомендуется. Монолит получается лишь при полной заливке конструкции, рваные края нижнего слоя не обеспечат качественного сцепления с верхним слоем. Однако существует технология послойной заливки, облегчающая работу на крупных объектах:

• В землю устанавливается каркас из арматуры (обязательно вязаной, а не сваренной)
• Заливают слой, создают рваный край для лучшей адгезии
• После застывания монтируют следующий слой арматурного каркаса (верхний, нижний пояс, поперечные перемычки, вертикальные стойки)
• Заливают верхний слой.

Конструкция получается дороже, чем при единовременной заливке, за счет увеличения расхода арматуры. Она напоминает ленточный фундамент, собранный из рядов готовых блоков ФСБ, работает качественно, выдерживая силы пучения. При заливке в дополнение к бетону могут использоваться крупные наполнители: камень, кирпич (только глиняный, керамический).

Особенности самостоятельной заливки

При использовании традиционной технологии заказанного изготовленного бетона может не хватить по ряду причин. В этом случае внутри опалубки устанавливаются вертикальные отсечки для того, чтобы заполнить доверху какую-то ее часть. После отвердевания перемычки убирают, заливают оставшуюся часть опалубки. Многие застройщики для удобства используют послойную заливку, наполняя сначала траншею ниже уровня земли, монтируя опалубку, заливая ее во вторую очередь. При этом следует знать специфику продукта:

• Схватывание – длится в зависимости от температуры, местных условий сутки – три часа, в это время образуются химические связи между компонентами, разрушив которые нагрузкой, не удастся достичь повторного схватывания
• Отвердевание – постепенная гидрация длится долго, первичный набор прочности происходит в первый месяц, затем бетон крепчает с годами, добавление порций в первые часы приводит к микротрещинам, снижается прочность конструкции.

Таким образом, при соблюдении нескольких рекомендаций можно получить прочное, надежное основание:

• Перемешивание бетона в течение 4-х, 2-х часов в межсезонье, теплую погоду, соответственно обеспечивает отсутствие швов, сохранение прочности бетона, если залить траншею, собрать в течение этого времени опалубку, продолжить заливку, это не повлияет на качество основания
• Если этого времени недостаточно для монтажа опалубки, необходим технологический перерыв на 3-е суток, поверхность первого слоя очищается, обрабатывается металлической щеткой, в идеале обеспыливается
• Двухуровневое армирование в последнем случае является обязательным.

Кроме описанных технологий, используются наклонные холодные швы. Углы заливаются полностью, бетон растекается под действием гравитационных сил, образуя с обеих сторон уклоны 45˚. На втором этапе заполняются средние участки, при наличии цокольного, подземного этажа необходима гидроизоляция холодного шва водореактивным бентонитовым шнуром по оси стены.

Дополнительно о строительстве ленточного фундамента говорится в видео:

При этом резко увеличивается поверхность контакта слоев, небольшая потеря прочности становится не страшна конструкции. Во всех перечисленных случаях обязательно используется подушка из рудного (не подверженного силам пучения) материала. Обычно ее изготавливают из 10 см слоя песка, 15 см слоя щебня либо применяют смесь ПГС. Для увеличения ресурса подушки в индивидуальном строительстве под нее выстилается слой геотекстиля (дорнит), не позволяющий смешиваться материалам (грунт с гравием). Для вязки арматуры используется отожженная проволока либо полимерные хомуты.

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

• схватывания;
• твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона

Бетон – это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

• схватывания;
• твердения.

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Рекомендации по заливке фундамента частями

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва основание фундамента, куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Если вы задумались над вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Рекомендации по выбору марки бетона

Если вы раньше не имели опыта заливки фундамента, то нужно для начала подумать о том, какая марка бетона вами будет использована. При этом рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации будущей конструкции. Это обусловлено тем, что разные марки характеризуются определённой влагостойкостью и морозостойкостью. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли заливать фундамент частями, каким бетоном осуществлять эти работы, вы непременно должны решить.

Для сложных условий обычно используются сорта М-300 и М-450. Если условия будут не столь тяжелыми, то можно использовать бетон марки М-100 и М-200. М-100 и M-450 готовятся из одинаковых компонентов, однако рецепты разные. Например, М-100 замешивается из:

• 4 частей песка;
• 1 части цемента;
• 6 частей гравия.

Тогда как для приготовления М-450 следует использовать:

• одну часть песка;
• одну часть цемента;
• две части гравия.

Заключение

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Ленточный фундамент — Stroim-svoi-dom.ru

Ленточный фундамент — это конструкция с хорошей несущей способностью. Он отлично подходит для всех типов строений из кирпича, дерева, камня. Он отличается простой технологией, но массивен, более трудоемок и требуют затраты большего количества материала.

При устройстве ленточного фундамента необходимо использовать бетона марки М200 и выше. О том, как его приготовить самостоятельно, в каких пропорциях, читайте в статье «Состав бетона». Строительство ленточного основания требует большого объема подготовительных работ.

Надежность конструкции зависит от соблюдения технологий, хорошей гидроизоляции и используемых строительных материалов.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод.

Если у вас грунт под строением песчаный, то ленточный фундамент закладывается на глубину 30-40 см.

Если у вас глинистые, суглинистые или супесчаные то придется копать глубокую траншею и закладывать на глубину промерзания.

Глубину ленточного фундамента можно существенно уменьшить и закладывать так же как на песчаных грунта на 30-40 см, но для этого необходимо выполнить ряд условий:

• Сделать песчаную подушку т.е. под ленточный фундамент необходимо насыпать слой песка толщиной не менее 20 см и утрамбовать его.
• Понизить уровень грунтовых вод. Для этого надо устроить отвод воды при помощи дренажной системы.
• Уменьшить глубину промерзания грунта при помощи утепления фундамента.
• Вокруг здания следует сделать отмостку.

Выполнение этих условий существенно снизит силы морозного пучения действующие на ленточный фундамент и даст возможность закладывать основание на меньшую глубину.

Устройство такого основания показано на схеме и подробно описано в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

Если этого не делать, то придется закладывать на глубину промерзания или подумать о выборе в пользу столбчатого, плитного фундамента или фундамента на винтовых сваях.

Ширина ленточного фундамента зависит в первую очередь от несущей способность грунта и веса дома. Как самостоятельно рассчитать ширину основания написано в статье «Расчет фундамента«. В статье приведен пример расчета ленточного и столбчатого фундамента для деревянного дома 6х6.

Устройство ленточного фундамента

Как мы уже писали выше, конструкция фундамента зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. Исходя из этого, приведем два, наиболее популярных варианта устройства ленточного основания, один из которых подходит для песчаных, а другой для глинистых грунтов.

Ленточный фундамент на песчаных грунтах

Наиболее простой ленточное основание, который можно возвести на песчаных грунтах, делают следующим образом. В приготовленную траншею глубиной от 60-70 см засыпают смесь из гравия, крупнозернистого песка или щебня около 20–30 см, затем плотно утрамбовывают и поливают водой. Дойдя до глубины 30-40 см делают опалубку, на 10-30 см выше уровня земли, устанавливают арматуру и заливают бетон.

При заливке следует постоянно утрамбовывать раствор чтобы в нем не образовывались воздушные пустоты.

После того как бетон немного схватится (примерно 2–3 часа), посыпьте на него опилки или накройте тканью, например мешковиной и обильно полейте. Главное, чтобы процесс испарения влаги происходил медленно. Ленточный фундамент в сухую теплую погоду необходимо поливать через каждые 3 часа первые 3 суток. Примерно через 7-10 дней бетон «схватится» и наберет необходимую прочность, можно будет снять опалубку.

Для уменьшения разрушающего действия воды, нижнюю вертикальную часть основания, необходимо промазать битумной мастикой и обклеить рубероидом или другим подобным материалом.

В пазухи вокруг ленточного фундамента необходимо засыпать грунт, который остался при копании траншеи и тщательно утрамбовать. Затем сделайте горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида или другого подобного материала и начинайте укладывать красный хорошо обожженный кирпич высотой 3-4 ряда, который не боится влаги.

В процессе постройки ленточного фундамента, не забудьте о таком важном моменте как вентиляционные отверстия. Они служат для проветривания и выведения избыточной влаги.

Во время кладки фундамента или заливки бетона кладут асбестоцементную или пластиковую трубу. На зиму эти отверстия хорошо закрывают, чтобы снег не попадал внутрь, а с наступлением весны открывают.

Более детально эту тему мы рассматривали в статье «Вентиляционные отверстия в фундаменте» (ссылка)

Ленточный фундамент на глинистых грунтах

К устройству ленточного фундамента на глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах следует подойти с большей ответственностью т.к. воздействие сил морозного пучения на таких грунтах велико. В таких условиях встает выбор:

• закладывать основание на глубину промерзания;
• делать дренажную систему, утеплять фундамент и закладывать на 30-40 см;
• выбрать другой тип фундамента.

Если вы выбрали первый вариант, то необходимо выкопать яму на глубину промерзания и шире самого основания минимум на 50 см с каждой стороны. Такая ширина необходима для того, чтобы после застывания бетона можно было сделать гидроизоляцию ленточного фундамента. После чего построить опалубку из досок или других материалов, поставить ее внутрь траншеи и проверить вертикальность опалубки по уровню или отвесу. Опалубку сооружают на 10-30 см выше, чем уровень земли. Её собирают в каркас, а потом в ней монтируют арматуру.

Раствор в опалубку льют слоями не больше, чем 20 см. Далее его утрамбовывают для того чтобы не было пустот в бетоне. Лить раствор необходимо с высоты не больше, чем 0,5 м, так как бетон может расслоиться и нарушится целостность конструкции. Через неделю опалубку разбирают и промазывают внешние стенки основания гидроизоляционной битумной мастикой. Наверх клеят рубероид и засыпают промежуток между внешними стенами и краем траншей песком, но не грунтом, который остался после рытья ямы.

Ленточное основание под легкими строениями, под действием грунта, может выдавливаться, даже если глубина заложения соответствует нормам. Происходит это потому что к боковым стенкам ленточного фундамента примерзает грунт. Для предотвращения подобных процессов необходима противопучинная защита. Простейшей способ такой защиты является заполнение пространства вокруг ленточного фундамента песком или мелким гравием.

Если вы выбрали второй вариант, то устройство ленточного фундамент такое же, как и на песчаных грунтах, но с небольшими отличиями:

• расстояние от стен траншеи и фундаментом должно быть не менее 20 см с каждой стороны, которое необходимо заполнить песком и утрамбовать;
• необходима гидроизоляция, дренажная система и утепление фундамента.

Как мы уже писали выше, такой фундамент нами рассматривался в статье «Мелкозаглубленный фундамент»

Какой бы вариант вы не выбрали, ленточный фундамент после заливки следует накрыть мешковиной или другим подобным материалом для того чтобы раствор высыхал постепенно. Полученное основание необходимо поливать первые 3 дня через каждые 3 часа для того, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: технология и заливка

Сегодня, когда популярность строительства индивидуальных жилых домов невероятно возросла, стало наиболее актуальным и устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. На самом деле при возведении малоэтажных построек из легкого материала: дерева, бруса, каркасно-щитовых панелей, нецелесообразно применять монолитный фундамент, который необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта.

Технология устройства

Разумеется, каждый владелец дома хочет иметь не только дом, который простоит много лет, но и желает экономно расходовать средства при возведении такой постройки. Для легких, одноэтажных зданий вполне допустимо устраивать основание, которое располагается выше уровня промерзания почвы. При достаточно качественном утеплении, такой фундамент вполне обеспечит тепло и требуемую прочность.

Ленточное основание данного типа, несмотря на то, что оно может находиться в толще прорезаемого грунта, должно быть выше уровня грунтовых вод, как минимум на 50 см.

К преимуществам оснований этого типа можно отнести следующие:

1. Экономия расходуемых финансовых средств. По сравнению с монолитной железобетонной конструкцией, данная, будет стоить раза в три дешевле.
2. При устройстве основания мелкого заложения сокращаются и объемы земляных, подготовительных работ, что в свою очередь сокращает общие сроки строительства. 
3. При таком основании в цокольном этаже можно устроить подвальное помещение в отличие от столбчато-ростверкового основания.

Но все же не стоит его применять на грунтах, которые обладают повышенным вспучиванием. В любом случае, прежде чем приступать к непосредственным действиям по возведению фундамента мелкого заложения необходимо знать некоторые нюансы.

• при строительстве основания необходимо предусмотреть водостоки, которые помогут предотвратить излишнее скапливание воды у него.
• если вы планируете замешивать бетонный раствор самостоятельно, то обязательно следует позаботиться о том, чтобы все слои фундамента были залиты сразу же. Не стоит заливать фундамент слоями в несколько дней, поскольку из-за этого между слоями образуется стыковочный шов, приводящий к потере прочности.
• для предотвращения потери влаги из раствора следует позаботиться о том, чтобы верх основания был закрыт пленкой, а под фундаментом была обязательно устроена подушка из песка или гравия.

Строительные работы

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента, которая применяется в строительстве, начинается с предварительной разметки траншеи. Обычно используют для оснований мелкого заложения глубины траншеи 70 см, а ширину 80 см. Когда она выкопана, на дно засыпают слой песка. Здесь желательно использовать материал крупных фракций. Толщина песчаного слоя составляет около 20 см. После засыпки материал необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать.

Так называемый «подушечный» слой устраивают под неглубоким монолитным фундаментом для того, чтобы частично заменить им пучинистый грунт. Песок практически не подвергается пучению и даже если он будет перенасыщен влагой, то во время замерзания не вызовет критических деформаций самого фундамента.

После того, как в подготовленную траншею насыпан и утрамбован песок, изготавливают опалубку. Для этого подойдут обычные не толстые доски. Из них сколачивают небольшие щиты, которые опускаются в траншею. Но здесь есть небольшой нюанс: устанавливать опалубочные щиты необходимо строго по уровню, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Для того чтобы сухие доски опалубочных щитов не вытягивали воду из бетонного раствора их нужно выстелить изнутри рубероидом или тщательно смочить водой.

Арматурный каркас

Для того чтобы основание под постройку выдержало большую нагрузку, было прочной и монолитной конструкцией. Обязательно следует закладывать внутрь основания металлический скелет, сваренный из прутков арматуры.

Для этого подойдет пруток, имеющий диаметр 16 мм. Их сваривают между собой в виде решетки или связывают вязальной проволокой. Если выбирать какой вариант лучше то сварка предпочтительнее, поскольку все должно быть зафиксировано жестко.

Металлический каркас собирают около траншеи, а потом опускают в нее, проверяя ровность при помощи строительного уровня.

Заливка бетонного раствора

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязывает заливать бетонный раствор таким образом, чтобы в нем образовывалось как можно воздушных пустот.

Именно поэтому раствор в идеале лучше заливать в несколько слоев. Толщина каждого слоя примерно 20 мм. После заливки бетон тщательно штыкуют, удаляя лишний воздух. Специалисты рекомендуют защитить фундамент и снаружи, осуществляя устройство специальных отмостков.

Фундамент мелкого заложения на пучинистых грунтах

Для того чтобы фундамент мелкого заложения на очень пучинистых почвах (глинистые, суглинистые грунты) следует позаботиться о дренажной системе основания. Для этого бурят скважины в количестве двух штук. Расстояние между ними выдерживают не менее 2, но и не больше 3 метров. Глубина скважины в максимальном размере не ограничена, а вот минимум должен соответствовать значению величины, на которую промерзает почва.

В пробуренную скважину на дно насыпают щебень, затем помещают трубу, которую изнутри также засыпают щебнем. Вокруг трубы выставляется опалубка, а в проемы засыпается слой песка, тщательно трамбуется, далее заливается бетонный раствор. В бетонную смесь обязательно опускается арматура.

Дренаж и гидроизоляция

Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента должно быть совместимо с дренажной системой высокого уровня, ввиду неглубокого расположения основания.

По наружной стороне подготовленного основания выкапывают траншею. Ее глубина должна доходить до слоя щебенки или песка самого основания. На дно новой траншеи также насыпается и тщательно трамбуется щебень. Следующим шагом является устройство отмостков, ширина которых варьируется от 50 до 100 см. Часто используют трубу, но можно применять и специальный материал, неподверженный гниению, например, акрил или стекловолоконную ткань.

Задача дренажной системы любого основания отводить от него излишек воды, образующейся при таянии снега и вовремя дождей. Сухой щебень обеспечит сухость самого грунта, находящегося под ним, что поможет избежать его пучения во время мороза.

Повысить долговечность основания может не только хороший дренаж, но и гидроизоляция. Она не только повышает устойчивость основания от атмосферных осадков. Часто фундамент мелкого заложения в сильные морозы промерзает насквозь. Гидроизоляция и слой пенополистирола поможет существенно снизить потери тепла из жилого помещения.

Меньшим по затратам и достаточно эффективным способом является обмазочная гидроизоляция. Правда есть один недостаток: поверхность основания должна полностью сухой. В противном случае слой гидроизоляции, в качестве которой используют битумную мастику, прослужит недолго.

Кроме того, слой защиты необходимо покрывать плотной пленкой или геотекстителем. Это вызвано тем, что при разности температур пучинистый грунт может увеличиваться в размерах, поднимая основание. Поэтому, чтобы избежать механических повреждений такой изоляции, нужна защита.

Ошибки, которых следует избегать

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента сегодня стало очень популярным среди частных застройщиков. Зачастую владельцы будущих домов в целях экономии стараются заложить основание под постройку самостоятельно. В процессе работ следует избегать наиболее распространенных ошибок.

1. Подушка под фундамент в идеале должна выполняться из речного песка. Отсыпать ее следует слоями не более 20 см, тщательно утрамбовывая каждый.
2. Нельзя оставлять основание мелкого заложения не погруженным в грунт на зимний период. Если вы чувствуете, что не успеете закончить строительные работы вовремя, то вокруг фундамента нужно обязательно соорудить слой защитной теплоизоляции временного характера. Для этого подойдут опилки, шлак, керамзит.
3. Нельзя начинать строительные работы по возведению основания, когда почва еще оттаяла не полностью. Все работы должны начинаться только тогда, когда грунтовые воды отойдут, а почва полностью оттает.
4. Специалисты рекомендуют применять дополнительную арматуру для придания большей прочности основанию для внутренних стен конструкции.

Зная технологию устройства фундамента, возвести его собственными силами несложно. Главное это не торопиться и избегать типичных ошибок.

Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

   Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

• простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
• устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
• опалубочные щиты собирают на земле;
• затем устанавливают их в траншею;
• закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента  на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Правильная заливка фундамента

Фундамент является опорой здания, его основным хребтом. Он определяет его целостность при любых подвижках почвы и температурных изменениях грунта. Правильная заливка фундамента особенно актуальна в суровых российских условиях с их резкими перепадами температуры.

На этапе планирования вашего сооружения вам необходимо определиться с планируемым типом фундамента.

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоемкость и большой расход материала. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжелыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал, то необходим именно такой тип фундамента.

Существует два вида ленточных фундаментов:

1. Монолитный ленточный фундамент;
2. Сборный ленточный фундамент (ФБС).

МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ.

Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных блоков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполняют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобетона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии возведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундаментов и самих зданий, а также от имеющегося технологического оборудования и механизмов.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подготовить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уплотненным песком или щебнем. Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бетонирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каждый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетонирование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опалубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) определяется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех потоках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундаменты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

ВЫБИРАЕМ БЕТОН

Одним из компонентов фундамента является бетон. От того, насколько правильно подобран и в итоге использован раствор, будет зависеть результат всех работ по строительству объекта.

Чтобы определиться с тем, какой марки понадобится бетон для фундамента, необходимо учитывать несколько параметров, среди которых:

1. Свойства почвы;
2. Нагрузка;
3. Разновидность фундамента;
4. Наличие и уровень залегания грунтовых вод.

Наиболее комфортной в работе с ленточным основанием считается бетонная смесь М200 или М250. Ее использование допустимо в скальных и песчаных грунтах. Если глубина залегания грунтовых вод незначительная (в низинах около водоемов или болотистой местности), то необходимо использовать бетон марки не ниже М300.

Остальные образцы не соответствуют требованиям по морозостойкости. Также на выбор марки бетона для ленточного фундамента влияет значение нагрузки, производимой стенами дома на его основание. Рекомендуется использовать следующие составы: М200 — для фундамента дома из бревна или бруса, пеноблоков, газосиликата или керамзитобетонных блоков; М250 — для основания под кирпичные строения с железобетонными перекрытиями; М300 — для фундамента под 2-х или 3 этажное здание с высокими продолжительными нагрузками.

Бетонный монолитный фундамент подвергается разнонаправленным нагрузкам по всему его периметру. По этой причине он чаще всего закладывается ниже уровня промерзания — от 0,7 до 1,5 м. Такая конструкция требует использование материалов с высоким коэффициентом водонепроницаемости. Для монолитного фундамента, независимо от типа стен, специалисты рекомендуют выбирать бетон марки не ниже М250, изготовленный на гранитном, гравийном или известковом щебне. Если проектом предусмотрено строительство многоэтажного кирпичного дома, то для формирования фундамента используется М350 или М400 с более высоким классом прочности и содержанием вяжущего компонента.

В бетон, используемый для заливки фундамента, входят четыре основных компонента: цемент, вода, песок и щебень. Марка состава, его характеристика зависят от марки цемента, качества песка, количества воды, наличия специальных добавок. Благодаря особому многокомпонентному составу бетон для фундамента обладает тиксотропностью, т.е. при сохранении необходимых пропорций цемента и воды и при постоянном размешивании раствор сохраняет свою вязкость. Поэтому при перевозке в бетономешалке смесь постоянно размешивается.

Раствор обязательно должен иметь документы, содержащие информацию о марке бетона (М), его классе (В), морозостойкости (F), водонепроницаемости (W) и подвижности (П). Каждый из данных параметров влияет на качество раствора, а в дальнейшем и на качество бетонных фундаментов, их долговечность и прочность.

Поэтому следует ознакомиться с каждым параметром поближе.

Марка и класс. Самой важной характеристикой бетона является его способность выдерживать нагрузки на сжатие. И именно коэффициент, стоящий рядом с буквой М, говорит о том, какое воздействие на 1 см² способен выдержать затвердевший через 28 дней раствор.

Класс бетона – это более современная характеристика, используемая вместо марочной. Она более точная. Однако для большинства заказчиков при заявке по-прежнему самой важной является марка состава.
Исходя из вышесказанного, чем выше коэффициент при буквенных индексах М и В, тем крепче и прочнее будет затвердевший фундамент.

Морозостойкость F. Показатель обозначается буквой F и имеет значение от 25 до 1000. Чем выше данный параметр, тем больше циклов замораживания-размораживания сможет выдержать бетон, сохраняя при этом свои прочностные характеристики. Для заливки фундамента частного жилого дома достаточно остановиться на значениях F100 – F200.

Водонепроницаемость W. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, или фундамент постоянно будет контактировать с влажным грунтом, то большое значение приобретает водонепроницаемость бетона на фундамент. Обозначается показатель буквой W и числовым значением от 2 до 20. Чем выше коэффициент, тем выше водонепроницаемость, тем хуже затвердевший состав пропускает воду.

Подвижность П. Данный показатель характеризует текучесть или удобоукладываемость бетона. Обозначается буквой П и числовым значением от 1 до 5. Чем больше значение коэффициента, тем жиже бетон на момент заливки. Для строительства частного дома стоит использовать раствор П-2 или П-3. Более подвижный состав стоит использовать лишь в том случае, если конструкция будет усиленно армированной, либо при заливке эксплуатируется бетононасос. И стоит запомнить, излишнее количество воды снижает качество и прочность конструкции в дальнейшем.

Таким образом, выбор бетона для фундамента при строительстве частного дома зависит от нескольких параметров, которые следует учесть.

Правильный выбор марки бетона позволит получить качественное и надежное основание здания, которое прослужит верой и правдой долгие годы.

Мы всегда рады Вам помочь подобрать необходимую марку бетона в соответствии с Вашим техническим заданием и пожеланиями.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

• схватывания;
• твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Какие решения доступны для поверхностных и глубоких фундаментов?

Фундамент глубокий

Если грунт слишком мягкий и плохого качества, возможно, вам придется подумать о строительстве глубокого фундамента, а это означает, что нагрузка, которую предстоит нести, будет ложиться на более глубокие несущие слои. Здесь действуют другие силы, нежели те, что действуют на фундамент. Глубокие фундаменты часто строятся с помощью свайных систем и становятся стабильными за счет воздействия точечного опорного давления или поверхностного трения, возникающих при забивке, бурении или забивании свай.

Существует широкий спектр продуктов и решений для различных типов глубоких фундаментов. Классические и распространенные решения включают использование вытесняющих свай, шнековых свай и микробвай. Некоторые из этих типов свай обычно используются для строительства из монолитного бетона, это означает, что бетон заливается на строительной площадке. Благодаря этим решениям фундамент может достигать глубины до 30 метров.

Сваи водоизмещающие:

Эти сваи также можно закладывать в землю, не требуя земляных работ или удаления материала.Эти сваи укладываются в землю с помощью трамбовки, вибрационной забивки, вдавливания, забивания или комбинации этих различных процедур.

Шнековые сваи:

В отличие от вытесняющих свай, при использовании шнековых свай земля удаляется с помощью «червяка», а затем образовавшаяся в результате этого яма заполняется стальной арматурой и бетоном.

Микросвай:

Оба вышеупомянутых типа свай попадают в эту категорию. Все они имеют небольшой диаметр (внешний диаметр шнековых свай меньше 300 мм, а внешний диаметр забивных свай меньше 150 мм), и их обычно можно вставить в грунт с помощью небольшого бурового или трамбовочного оборудования.

Кроме того, помимо этих свайных решений, существуют и другие варианты, когда речь идет о строительстве глубоких фундаментов, например, фундаменты колодцев.

Винты заземления как универсальное строительное решение

Но есть инновационное и альтернативное решение, которое можно использовать как для поверхностных, так и для глубоких фундаментов: шурупы для заземления. Шурупы для заземления — это, по сути, сваи из оцинкованной стали, которые погружаются в грунт с помощью отвертки для заземления.Заземляющие винты приобретают устойчивость за счет поверхностного трения о вал трубы и за счет сцепления приварной резьбы с полом. Это означает, что нет необходимости перемещать землю или использовать бетон во время строительства. Более того, нет необходимости в комплексном заделке почвы. Это означает, что винты заземления имеют значительные преимущества по сравнению с бетонным фундаментом.

Благодаря своей конструкции, заземляющие винты могут использоваться для точечных фундаментов под поверхностный фундамент и для экономичных глубоких фундаментов для малых и средних строительных проектов, особенно в областях жилищного строительства, модульного строительства и инфраструктуры.Несущая способность обычно эквивалентна обычным бетонным растворам. Вы можете строить на большой глубине с помощью продуктов KRINNER серии V, которые представляют собой отдельные элементы, которые можно соединять друг с другом. С помощью подходящих отверток для заземления от KRINNER вы можете построить свой фундамент на удобной стройплощадке.

Винты заземления также можно использовать для соединения глубокого фундамента с наземным фундаментом. Лучше всего это сделать с помощью комбинированного свайно-плотного фундамента.При использовании болтов заземления под фундаментными плитами чувствительность к осадке значительно снижается по сравнению с обычным наземным фундаментом, и на фундаментные плиты оказывается меньшее давление, поскольку винты заземления также несут часть нагрузки. Это означает, что винты заземления являются экономичным вариантом как для поверхностных, так и для глубоких фундаментов, а также для комбинированных фундаментов.

Почва: Другая половина Фонда

Узнаем, что там внизу. Отбор образцов из серии бурений позволяет инженерам определить характеристики подземного грунта.Том О’Брайен

Большинство строителей и архитекторов знакомы с проблемой заселения зданий: дымоход, который не перестанет опускаться, трещины в стенах, которые продолжают открываться, старый дом, который внезапно начинает демонстрировать движение без видимой причины. У каждого в строительной индустрии есть история об исправлении, которое «должно было сделать», но не вышло.

Предотвращение проблем с осадками начинается с признания того, что почва, на которой опирается фундамент, является частью системы фундамента; это строительный материал, как и гвоздики 2х4, которыми обрамлен дом.Тот факт, что вы не можете пойти на лесной склад и выбрать этот строительный материал — что в большинстве случаев вы просто собираетесь использовать то, что у вас есть, — делает особенно важным, чтобы вы распознавали различия между типами почвы, знали кое-что о как почвы реагируют на строительные нагрузки и уметь определять потенциальные проблемы.

Дифференциальное поселение — настоящий враг

Необходимо понимать несколько вещей о поселении. Сначала заселяются все дома. Количество может быть настолько малым, что его невозможно обнаружить, или может быть настолько однородным, что не оставляет следов, но это, несомненно, происходит.Во-вторых, из-за естественных и связанных со строительством различий в свойствах грунта не каждая точка фундамента оседает одинаково.

Во избежание проблем с подъездами и подключениями к инженерным сетям необходимо минимизировать итоговые поселения. Чтобы избежать перекоса дверных коробок и растрескивания стен, необходимо предотвратить неравномерную осадку, разницу в осадке между различными точками на фундаменте. Различие между полной и дифференциальной осадкой важно. Дворец изящных искусств в Мехико, например, возвышается на несколько метров без значительных повреждений конструкции и остается в эксплуатации, поскольку поселение было единообразным.С другой стороны, Пизанская башня бесполезна ни для чего, кроме моментов Kodak у туристов.

Элементарное исследование может раскрыть большинство проблем

К счастью для застройщиков, в большинстве жилищного строительства нагрузки относительно невелики. Следование проверенным временем процедурам и избегание некоторых распространенных заблуждений в большинстве случаев убережет вас от неприятностей.

Для начала вы можете много узнать о состоянии почвы на своем участке, воспользовавшись ресурсами государственного сектора.Министерство сельского хозяйства США (www.usda.gov) подготовило почвенные карты для большей части страны. Эти карты, доступные бесплатно в любом местном филиале Министерства сельского хозяйства США, накладывают очертания почвенного типа на аэрофотоснимки. Изучая эти карты и сопровождающие их описания почв, вы можете узнать такую ​​информацию, как, например, может ли ваш участок иметь высокий уровень грунтовых вод или могут ли проблемные почвы, такие как глина, подверженная усадке / набуханию, скрываться под поверхностью.

Аэрофотоснимки, сделанные 30 или более лет назад, часто обнаруживают свидетельства неожиданного развития или манипуляций на этом месте.Еще лучшим источником информации такого типа является топографическая карта Геологической службы США (www.usgs.gov). На этой карте могут быть заброшенные кладбища, фермерские пруды, колодцы или давно забытые городские свалки. Топографическую карту можно приобрести за несколько долларов в магазинах товаров для спорта на открытом воздухе или бесплатно загрузить (www.topozone.com).

Почвенные и топографические карты, служащие моментальными снимками во времени, могут дать ценную информацию о человеческой деятельности, которая происходила на суше (см. Два способа взглянуть на один и тот же участок земли).Не забудьте также связаться с местными строительными и инженерными отделами; они часто обладают обширной местной информацией и опытом, которыми обычно рады поделиться. Другими хорошими источниками информации являются застройщики, которые строили рядом, или домовладельцы на прилегающих участках.

Два взгляда на один и тот же участок земли

Карты почв от Министерства сельского хозяйства США представляют собой аэрофотоснимки с наложенными на них типами почв. Они могут предупредить строителей о проблемных почвенных условиях до того, как они начнут копать.Топографические карты Геологической службы США могут показать водно-болотные угодья или прерывистые водотоки.

USDA почвенная карта Топографическая карта USGS Городская свалка?

Описания почв, сопровождающие эту карту, показывают, что, за исключением подозрительной области в центре (Ма означает искусственную почву), все почвы, очерченные на этом крупном плане, представляют собой песок, благоприятный для строителей. Две прямые жирные линии слева от свалки представляют собой водохранилища. Какая городская свалка?

Хотя топографическая карта, как правило, является лучшим индикатором предыдущего развития, строитель, который полагался только на топографическую карту в этом случае, не смог бы сказать, что озера были созданы руками человека, и, что более важно, не имел бы понятия, что его земля мечты когда-то была городской свалкой.

Целинная почва не всегда полезна

Если ваше исследование выявит потенциальные проблемы, самое время перекусить и проконсультироваться с экспертом (см. Когда вам следует вызывать инженера по почвам?). Если вы не обнаружили в истории действий, которые могли оставить проблемы, это, вероятно, хорошие новости, но все же могут быть вещи, требующие внимания. «Целинная почва» по своей сути не является беспроблемной. Грязь (разложившийся органический материал), например, могла оставаться нетронутой с тех пор, как мать-природа отложила ее, но строить на ней всегда — плохая идея.

Глина тоже может доставить хлопот. Прочность глинистых почв обратно пропорциональна изменению влажности: чем больше влажность, тем слабее почва. Если глиняные материалы лежат в основе вашего участка, план участка должен предусматривать положительный дренаж, который будет направлять поверхностные воды от конструкции и мощеных участков; в противном случае вода может проникнуть в поддерживающую почву и ослабить ее. Это, по сути, частая причина послестроительных поселений. Если ограничения площадки не позволяют направить сток от проезжей части, вам следует запланировать боковые стоки вдоль проезжей части, чтобы вода не скапливалась под тротуаром.Водостоки фундамента также должны быть тщательно спроектированы так, чтобы грунтовые воды отводились от конструкции на достаточном расстоянии. Эти меры недешевы, но они обходятся дешевле, чем ремонт, недоброжелательность и слухи соседей.

Восполняя пробелы

Что делать, если на участке мокрое, рыхлое, мягкое, низкое или грязное место? Можете ли вы соединить это с заливкой? У инженеров-геотехников, подобных мне, есть несколько простых практических правил, на которые мы обращаемся, когда обращаемся на сайт и спрашиваем, что делать. После этого все усложняется.

Правило первое: Никогда не заполняйте низкое место срезанной поверхностью, кустарником или древесным мусором, независимо от того, сколько чистой заливки будет помещено поверх него. На это могут уйти годы, но органический материал неизбежно разложится и вызовет оседание.

Правило второе: Грязь должна быть удалена. Хотя можно насыпать песок и гравий в навоз и создать стабильную смесь, это не надежное решение. Обычно происходит то, что по всему переработанному материалу разбрасываются карманы непрочного материала, и эти области с годами медленно сжимаются.

Для борьбы с проблемами осадки инженеры-грунтовые инженеры хотят, чтобы фундамент опирался на устойчивый, уплотненный материал, который простирается как минимум на половину глубины воздействия, то есть расстояния под основанием, на котором его вес все еще «ощущается» частицами почвы.

Квадратные фундаменты (например, те, что под колонной Лалли) нагружают почву на глубину, примерно в два раза превышающую ширину фундамента. 2 фута. на 2 фута. пьедестал, например, «ощущается» частицами почвы на глубине примерно 4 фута ниже фундамента.

Ленточный фундамент, длина которого в десять или более раз превышает ширину, например стеновой фундамент, нагружает грунт на глубину, равную примерно четырехкратной ширине фундамента. Таким образом, 18-дюйм. широкий фундамент «ощущается» частицами почвы на глубине до 6 футов ниже основания. Максимальное напряжение для любого типа фундамента возникает на глубине примерно четверти глубины воздействия.

Все это означает для строителя то, что для пьедестала, который я только что описал, вы должны предоставить по крайней мере 2 фута.грамотной поддержки; для полосы вы должны обеспечить не менее 3 футов. Если это невозможно сделать с существующей почвой, вам следует запланировать удаление и замену нежелательного материала и восстановление места для выравнивания с помощью инженерной насыпи.

Другая половина фундамента

Во избежание проблем с осадкой устойчивый и уплотненный грунт должен простираться по крайней мере на половину расстояния от основания основания до глубины воздействия (наибольшее расстояние под основанием, на которое его вес ощущается частицами почвы).Ленточный фундамент (например, стена справа) нагружает почву больше, чем квадратный фундамент (например, пьедестал слева), и поэтому имеет большую глубину воздействия.

Самоуплотняющийся грунт еще не изобретен

Одно из заблуждений, с которым я часто сталкиваюсь, — это вера в то, что почва будет уплотняться и укрепляться, если ее просто вывалить на участок и оставить нетронутой в течение нескольких месяцев — что насыпь, сброшенная в низину осенью, будет готова для поддержки строительства весной. без уплотнения.На это мнение я всегда отвечаю: «Не бойтесь». Чтобы понять, почему, вспомните свой школьный урок физики: «Покоящийся объект имеет тенденцию оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила». Рыхлый грунт сам по себе не уплотняется и не укрепляется.

Особенно важно укладывать насыпь тонкими слоями, чтобы уплотняющий эффект оборудования для уплотнения ощущался на всем протяжении до дна каждого слоя. Максимальная толщина каждого слоя варьируется в зависимости от типа почвы: обычно около 12 дюймов.для песка и от 6 до 8 дюймов для глины. Требуемая степень уплотнения обычно устанавливается местными строительными нормами и указывается как некоторый процент от максимальной плотности в сухом состоянии, определенной одним из нескольких стандартных методов.

Также необходимо контролировать влажность наполнителя. Если влажность слишком низкая, отдельным зернам почвы трудно перестроиться в самую плотную конфигурацию; добавление влаги смазывает зерна и облегчает выравнивание.Но если влаги слишком много, почва становится нестабильной под воздействием оборудования для уплотнения, потому что часть уплотняющего усилия будет нести вода между зернами почвы, что приведет к перекатыванию почвы по типу водяного дна. Зернистые почвы, такие как песок, наиболее желательны для использования в качестве засыпки, потому что их влажность легко регулируется.

Правильное размещение заливки

Чтобы свести к минимуму оседание и обеспечить правильную опору фундамента, заливку необходимо укладывать тонкими слоями, и каждый слой должен быть уплотнен индивидуально.

Не приближайте тяжелое оборудование к фундаментным стенам

Уплотнение грунта у стен ниже уровня земли также требует особой осторожности, чтобы горизонтальная нагрузка, создаваемая уплотнительным оборудованием, не повредила стены. Хорошее практическое правило — держать тяжелое оборудование подальше от стены на расстоянии не менее двух третей несбалансированной высоты насыпи. Другими словами, если засыпка снаружи стены на 6 футов выше, чем засыпка изнутри, большие ролики следует держать на высоте не менее 4 футов.подальше от стены.

Полоса земли, прилегающая к стене, должна быть уплотнена с помощью небольшого ручного оборудования. Но не заблуждайтесь: он должен быть уплотнен; нарушение уплотнения приводит к появлению трещин на тротуарах и неровностях проезжей части. Не менее важно обеспечить правильную укладку и уплотнение насыпи в котлованах инженерных коммуникаций. Например, неправильное размещение заливки сантехническим подрядчиком не только вызывает проблемы со сливом, но и часто приводит к оседанию наружных стен и растрескиванию подземных сливных линий.

Уход за грунтом у фундаментных стен

Во избежание повреждения от горизонтальных нагрузок, вызванных уплотнением, тяжелое оборудование следует держать подальше от стены на расстоянии не менее двух третей высоты несбалансированного заполнения.

Поиск и устранение неисправностей

Монитор трещин используется для отслеживания движения трещин в течение определенного периода времени. Схема движения позволяет инженеру определить, когда и какие корректирующие действия могут потребоваться.

Несмотря на все ваши усилия, что, если новые домовладельцы позвонят в ваш офис и потребуют, чтобы вы сразу же пришли и осмотрели только что обнаруженную трещину? У вас есть не только проблема с общественностью, потому что ранее незамеченные микротрещины внезапно становятся предметом беспокойства покупателя, но и настоящая техническая проблема: вам нужно выяснить, что произошло.

Большинство трещин мелкие и незначительные — следствие оседания и смещения, которым подверглись все дома. В таких случаях вам нужно объяснить домовладельцам несколько вещей. В идеале вы должны заранее подготовить их к этим возможностям:

• Акт строительства дома изменил местные условия грунтовых вод. В частности, пересыхает неглубокая почвенная зона под домом. Небольшого осадка может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание волос.
• Когда вы красили дом, он был пуст. Когда владелец завладел и принес домашний спортзал, водяную кровать и детскую кроватку, это напряжение неизбежно привело к деформации практически всех элементов конструкции. Это тоже может вызвать растрескивание волос.

Конечно, бывают случаи, когда простых объяснений недостаточно, когда кажется, что происходит что-то странное. Лучший способ определить причину проблемы — установить монитор трещин (Avongard Products; 800-244-7241; www.avongard.com), состоящую из двух частей специализированную линейку, которая полупостоянно закрепляется над трещиной. Использование монитора трещин избавляет вас от необходимости на глаз и по памяти определить, выросла или изменилась трещина. Если окажется, что у вас возникла реальная проблема, данные будут неоценимы для тех, кто пытается выяснить, что вызывает трещину и что нужно делать, потому что различные механизмы урегулирования оставляют отличительные подписи, которые становятся очевидными, когда данные отображаются в виде графиков.

Исправление проблем с фундаментом требует тщательного исследования специалистами.Вы не должны нанимать подрядчика по заливке цементным раствором для «грязевого подъема» (закачивания бетона под проблемный участок) до тех пор, пока причина бедствия не будет точно определена. Если угол дома оседает из-за наличия под землей сжимаемого органического материала, например, закачка одного или двух ярдов бетона в почву непосредственно под фундаментом увеличит нагрузку на мягкий материал и, таким образом, увеличит оседание. Стена может выглядеть хорошо, когда подрядчик убирает стройплощадку и уезжает, но больше телефонных звонков разгневанным домовладельцам неизбежно.

При ремонте, как и в начале проекта, следует руководствоваться одним правилом: лучшая защита от будущих проблем — сделать это правильно с первого раза.

Роберт М. Фелтон — инженер-геолог-консультант и внештатный писатель из Уэйк Форест, Северная Каролина. С ним можно связаться по электронной почте [электронная почта защищена]. Чертежи: Christopher Clapp

полоса + фундамент — перевод на французский

▷ Анализ надежности ленточного фундамента с учетом пространственно изменяющейся недренированной прочности на сдвиг, которая линейно увеличивается с глубиной…

general — core.ac.uk —

▷ Осадка ленточного фундамента на песчаном грунте из-за эксцентриситета … ▷ Несоаксиальная модель грунта с критерием анизотропной текучести и ее применение для анализа проблем с ленточным фундаментом … ▷ Несущая способность ленточного фундамента на обработанных и необработанных грунтах … ▷ Экспериментальное исследование ленточного фундамента при наклонной и эксцентрической нагрузке на армированный георешеткой песчаный грунт … ▷ Несущая способность ленточного фундамента на армированных волокнами грунтах с анизотропией .. ▷ Поведение ленточного фундамента на усиленном песчаном откосе… ▷ Несущая способность внецентренно и / или наклонно нагруженного ленточного фундамента по двухслойному грунту фундамента с использованием кинематического подхода … ▷ Модельные испытания ленточного фундамента на армированном песке … ▷ Поведение ленточного фундамента на армированном грунте, подверженном воздействию наклонная нагрузка …

Фундамент образован передней ленточной опорой (17), задним анкерным якорем (18) и анкерной балкой (19).

Une paroi (10) consiste en des blocs (14) en T écartés les uns des autres, empilés для бывших ассистентов на цокольном рынке (17), d’un ancrage de tirant (18) arrière et d’une poutrelle de liaison (19).

строительство и общественные работы — wipo.int

Ламинированная гидроизоляционная лента укладывается на поверхность затвердевшего бетонного слоя фундамента здания перед заливкой дополнительного слоя, предпочтительно из бентонита.

On place une bande (10) гидрофуга, стратификация au-dessus d’une, поверхность, couche ou d’une assise en béton durcie d’une immeuble, avant de couler une couche Supplémentaire de preférence de bentonite.

строительство и общественные работы — wipo.int

Трубка (30) экструдирована и имеет опорную полосу (50), сформированную на ней, чтобы удерживать ее в определенном положении и позволять прикрепить трубку (30) к внутренней части одежды (40).

Трубка (30) является экструдированной и возможной на основе твердой основы в форме ленты (50), обеспечивающей постоянное техническое обслуживание в специальной позиции и закрепляющей на внутренней стороне изделия (40).

кожевенная и текстильная промышленность — wipo.int

1 миллиард переводов с разбивкой по сферам деятельности на 28 языков

Популярные запросы Английский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, — 5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k,

Популярные запросы Французский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k , -10k, -20k, -40К, -100k, -200k, -500k,

Traduction Перевод Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻 訳 번역 翻译 Перевод

Разработано для TechDico

Publisher

Положения и условия

Политика конфиденциальности

© techdico

Различия между раздвижными и полосовыми опорами

5 декабря 2019 г.

Простыни и ленточные фундаменты — это термины, используемые для описания размещение неглубокого фундамента в здании.Фундаменты мелкого заложения построены в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине. Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина залегания фундаментов обычно меньше его ширины. Фундамент и ленточный фундамент — это типы мелкие фундаменты, которые обычно обозначаются как синонимы. Для того, чтобы правильно определить, что есть что, ниже представлены их различия.

Терминология

Подкладка фундамента также называется изолированной опора, подушечка и индивидуальная опора.С другой стороны, ленточная опора также известна как непрерывная опора.

Использование

Фундамент — один из самых распространенных и простых типов. фундаментов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки на здание. Обычно каждый столбец иметь свою опору. С другой стороны, ленточные опоры обычно встречаются в несущая кладка, и действует как длинная полоса, поддерживающая вес всей стены.Они используются где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не отдельными колоннами, например, в старых зданиях из кирпича. Они также установлены, чтобы нагрузка внутренних и наружных стен, которые должны быть помещены на ленточные опоры на внешняя граница здания. На участках часто используются ленточные фундаменты. где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым земляные работы и техника заливки бетона. Две заливки бетона обычно требуется при установке ленточного фундамента.

Структура

Фундамент может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. плита одинаковой толщины, на которой сидит колонна. Иногда он ступенчатый или сгорбился, чтобы распределить нагрузку на большой площади. Однако ленточный фундамент — это состоит из ряда столбцов, которые расположены так близко друг к другу, что опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

Материалы

Как правило, строятся как раздвижные, так и ленточные опоры. из железобетона.Сплошные опоры для опор из массивного кирпича и шпон. Также используются бетонные блочные и каменные конструкции. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки, где колонны или несущие стены нуждаются в поддержке. Ленточный фундамент может быть ступенчатым или гладким. конструкции железобетонных фундаментов.

Для получения дополнительной информации о раздвижных и ленточных фундаментах, свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные машины. подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне.Мы вносим свой успеха компании на высоком уровне работы, который требуется от наших сотрудников и к тому удовлетворению, которое они доставили нашим многочисленным клиентам года. Наша цель — предоставить всем нашим клиентам доступную цену и высокий уровень обслуживания.

Оптимизировано NetwizardSEO.com.au

Что нужно знать о фундаменте при строительстве

Хороший фундамент — это начало любой хорошо продуманной конструкции. Тип используемого фундамента зависит от типа и размера здания, а также от безопасной несущей способности окружающей почвы.

Перед тем, как начать строительный проект, вы должны иметь общее представление о типах имеющихся фундаментов зданий. У каждого из них также есть свои преимущества и общие способы использования, которые могут помочь в процессе принятия решения.

Давайте посмотрим на различные типы фундаментов и способы их использования.

Фундаменты мелкого и глубокого строительства

Фундаменты зданий можно разделить на 2 категории — мелкие и глубокие. Имеется в виду глубина грунта, в который будет помещен фундамент.В каждой из этих двух категорий есть различные типы фундаментов, которые можно использовать.

Фундамент мелкого заложения

Говоря о фундаменте неглубокого заложения, это означает, что глубина установки фундамента меньше ширины фундамента. Другой термин для обозначения этих фондов — распространение или открытая основа. Идея состоит в том, что нагрузка на каждую колонну распределяется по большей площади.

Конструкция неглубокого фундамента также различается. Некоторые варианты, которые мы обсудим, включают настенные, ленточные и матовые основания.

Настенные опоры

Эти типы опор проходят по всей длине стены и помогают равномерно распределять вес груза по земле. Стеновые опоры обеспечивают лучшую устойчивость за счет распределения веса по большей площади.

Стеновые опоры обычно используются для отдельных колонн и могут быть построены из кирпича, цемента и бетона.

Ленточные опоры

Ленточные опоры необходимы, они есть — длинная полоса, которая помогает выдерживать вес всей стены.В старых строительных конструкциях с каменной кладкой часто можно встретить ленточные фундаменты.

В ленточных фундаментах не используются отдельные колонны, например настенные. Если есть колонны, они, как правило, расположены так близко друг к другу, что расставленные опоры соприкасаются или перекрываются.

Мат Фундамент

Фундаменты из матов используются при больших нагрузках на конструкцию. Это связано с тем, что вес этих конструкций распределяется по всей площади здания. Фундаменты из циновок часто используются при возведении подвала.Здесь вся плита подвала выступает в качестве фундамента здания.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты имеют глубину больше ширины. Здесь нагрузка на конструкцию распределяется вертикально, а не горизонтально. Некоторые из наиболее распространенных глубоких фундаментов — свайные и опорные.

Куча

Свая — это длинный круглый кусок бетона или другого материала, который вдавливается в землю и затем используется для поддержки конструкции.

Свайные фундаменты используются для высотных конструкций с большими сосредоточенными нагрузками.Они также используются, когда верхний слой почвы недостаточно прочен, чтобы выдержать вес здания, и фундамент должен опираться на более глубокий и прочный слой почвы.

Существуют также различные типы свайных фундаментов, в том числе фрикционные и несущие.

Причал

Фундаменты опор похожи на свайные, но не уходят глубоко в землю и могут передавать нагрузку только с помощью подшипников. Этот тип фундамента часто делается из деревянных столбов или бетонных опор и может быть более рентабельным, чем бетонный фундамент.

Подведение итогов

Как видите, тип конструкции, вес нагрузки и состояние окружающей почвы играют важную роль в выборе типа фундамента здания.

Часто строительная компания предлагает широкий спектр услуг, которые соответствуют потребностям вашего фундамента. Свяжитесь с профессионалом сегодня!

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная насыпка

Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв склона

Обрыв склона связан с движением земли под уклон. Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы.Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы. Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, что означает, что фундамент не соответствует условиям.Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Популярные статьи о банковских услугах

Популярные статьи о банковских услугах

• Что такое снильс и как он выглядит
• Какой срок подачи налоговой декларации индивидуальным предпринимателям
• Сколько проживает в России
• ФНС лицевой счет налогоплательщика для физических лиц
• Узнай свой снилы, где взять, заменить снилы онлайн
• Как и когда сдавать декларацию ИП: разные налоговые системы
• Что такое снильс и как он выглядит
• Как подать налоговую декларацию индивидуальному предпринимателю: проблемы и решения
• Быстрый и удобный онлайн-калькулятор компенсации за задержку заработной платы — инструкции, формулы, примеры расчета
• Назначение и правила расчета компенсации за задержку заработной платы
• Что такое снильс и зачем он нужен
• Каков минимальный прожиточный минимум на человека человек
• Каков минимальный прожиточный минимум на человека
• Каков минимальный прожиточный минимум на человека son
• Расчет лимита кассы: если есть денежная выручка, а если нет
• Напоминаем, какой выигрыш нужно указать при заполнении счетов на уплату налогов
• Электронная отчетность в ФСС
• Как заполнить платежное поручение на штраф в налоговую инспекцию
• Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации
• Какой штраф за непредставление декларации
• Можно ли снизить минимальный налог на сон
• Поля в платежные поручения и их значения
• Как уточнить платежные поручения Новые приложения
• Самый простой способ узнать трактир по фамилии без паспорта
• Ошибки СКК по страховым взносам (как исправить)
• Расчет и значение ставки рентабельности активов, формула расчета
• Активный и пассивный учетные счета
• Типы экономических систем: традиционные, плановые, рыночные, смешанные
• Родовые l характеристики заморской Азии — Гипермаркет Знаний
• Традиционный эк.Традиционная экономика
• Шпаргалка: Зарубежная Азия
• Региональные особенности мира
• Список, на что можно получить налоговый вычет и что это за
• Пишем претензию по дебиторской задолженности — образец
• Авансовый отчет и работа с бухгалтерией человек
• Взыскание долга — образец, признаки
• Оборотный капитал предприятия
• Учет переработки поставляемого заказчиком сырья
• Как осуществляется признание недействительным договора купли-продажи квартиры?
• Какой процент от заработной платы составляет аванс, когда и как он рассчитывается

.