Устройство монолитных фундаментов: технология строительства, устройство и ремонт

Содержание

технология строительства, устройство и ремонт

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Монолитный бетонный фундамент.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.

Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.

Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента.

Подготовительные работы:

выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.

Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Устройство монолитных железобетонных фундаментов, в том числе плиты, точечные фундаменты, ленточные фундаменты

Строительство дома начинается с фундамента, выполняющего функцию базового элемента, на котором покоится вся конструкция. От него во многом зависит состояние будущего строения, его долговечность и эксплуатационные качества. Неправильное проектирование фундамента может впоследствии привести к серьезным изъянам и даже разрушению здания. Среди наиболее часто встречающихся дефектов можно назвать перекос фундамента, деформации по горизонтали и вертикали, неравномерность осадки и, как следствие, образование трещин в стенах дома.

Параметры мощности фундамента зависят от размеров здания и особенностей грунта, на котором ведется строительство. Различают три вида монолитных фундаментов – ленточные, столбчатые и плитные.

Ленточные фундаменты и их применение

Ленточные монолитные фундаменты изготовляются при строительстве зданий и сооружений небольших размеров. В зависимости от глубины заложения различают мелкозаглубленые и заглубленные фундаменты. Выбор того или иного типа основания будет зависеть от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать.

Мелкозаглубленный фундамент рассчитан на легкие дома из бруса, каркаса, пенобетона и т. д. Он представляет собой жесткий железобетонный каркас, уложенный на песчаную подушку на глубину до 70 см. Стоимость такого фундамента составляет около 18% от общего бюджета строительства.

Заглубленный фундамент предназначен для конструкций с более тяжелыми стенами и перекрытиями, зачастую оборудованных подвалами и гаражами. Фундамент такого типа закладывается ниже границы промерзания (не меньше 30 см), что особенно важно на пучинистых грунтах, которые значительно увеличиваются в объеме при переходе в замерзшее состояние. Благодаря большой глубине закладки основание приобретает дополнительную устойчивость.

Столбчатые монолиты

Основой монолитного столбчатого фундамента являются система столбов из материалов повышенной прочности – бетона, кирпичной или каменной кладки и т. д. Они устанавливаются на расстоянии от 1,5 до 2,5 метра в ключевых точках конструкции, а именно – в углах, на пересечениях стен и т. д.

Между столбами насыпают щебень или крупнозернистый песок, поверх которого толстым слоем укладывают бетон или железобетон. Этот тип фундамента отличается надежностью и экономичностью, однако его прочности хватает только на легкие дома – деревянные или каркасные.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой сплошную литую плиту, занимающую всю площадь дома. Он отличается надежностью, подходит для всех видов грунта и не боится близкого залегания грунтовых вод.Плитный фундамент хорош и тем, что одновременно служит основанием будущего пола. К числу недостатков можно отнести большие расходы на проведение земляных работ и стройматериалы, поэтому его используют преимущественно для строительства небольших домов из кирпича, бруса или каркаса.

Наша компания выполняет работы по закладке всех типов фундамента. Наши специалисты самым внимательным образом относятся к реализации этого важнейшего этапа строительства. Надежность нашей работы служит залогом долгой и успешной эксплуатации вашего дома.

Расход материалов на устройство монолитных фундаментов

Выполняемые работы	Материалы	Ед. изм.	Расход на 100 м3 бетона или железобетона
Устройство бетонной подготовки под бетонные и железобетонные фундаменты, бетонная подливка	Бетон	м3	102
Устройство бетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	270
	Доски 40 мм	м3	2,74
	Гвозди строительные 100 мм	кг	29,7
	Проволока стальная 4 мм	кг	37,5
	Смазка	кг	108
Устройство бетонных фундаментов под колонны объемом до 50 м3	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	247
	Доски 40 мм	м3	2,62
	Гвозди строительные 100 мм	кг	23,78
	Проволока стальная 4 мм	кг	25
	Смазка	кг	99
Устройство бетонных фундаментов под колонны объемом более 5 м3	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	192,5
	Доски 40 мм	м3	2,05
	Гвозди строительные 10 мм	кг	21
	Проволока стальная 4 мм	кг	18,7
Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	107,6
	Доски 40 мм	м3	1,14
	Гвозди строительные 100 мм	кг	10,6
	Проволока стальная 4 мм	кг	8
Устройство железобетонных фундаментов объемом более 25 м3	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	66,6
	Доски 40 мм	м3	0,71
	Гвозди строительные 80-120 мм	кг	9,8
	Проволока стальная 4 мм	кг	6,47
Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	108,3
	Доски 40 мм	м3	1,16
	Гвозди строительные 100 мм	кг	10,72
	Проволока стальная 4 мм	кг	8,32
Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника до 10 м, периметром до 5 м	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	166,7
	Доски 25-32 мм	м3	1,78
	Доски 40 мм	м3	2,44
	Гвозди строительные 100 мм	кг	16,5
	Проволока стальная 4 мм	кг	12,81
Устройство железобетонных фундаментов с подколонниками при высоте подколонника до 10 м, периметром до 10 м	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	136,5
	Доски 25-32 мм	м3	1,48
	Доски 40 мм	м3	2,02
	Гвозди строительные 100 мм	кг	13,44
	Проволока стальная 4 мм	кг	10,63
Устройство бетонных фундаментов: столбов сечением 500×500 мм	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	824
	Доски 40 мм	м3	12,8
	Гвозди строительные 100 мм	кг	38,2
	Проволока стальная 4 мм	кг	80
Устройство бетонных фундаментов: столбов сечением 600×600 мм	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	687
	Доски 40 мм	м3	10,7
	Гвозди строительные 100 мм	кг	33,3
	Проволока стальная 4 мм	кг	66,7
Устройство бетонных фундаментов: столбов сечением 600×900 мм	Бетон	м3	71
	Камень бутовый	м3	44
	Щиты опалубки 25 мм	м2	572
	Доски 40 мм	м3	8,56
	Гвозди строительные 100 мм	кг	26,6
	Проволока стальная 4 мм	кг	53,4
Устройство фундаментных железобетонных плит с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	101,3
	Доски 40 мм	м3	1,65
	Гвозди строительные 120 мм	кг	15,6
	Проволока стальная 4 мм	кг	10,2
Устройство фундаментных железобетонных плит с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	68,5
	Доски 40 мм	м3	1,1
	Гвозди строительные 120 мм	кг	10
	Проволока стальная 4 мм	кг	6,64
Устройство фундаментных железобетонных плит с ребрами вверх	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 40 мм	м2	90
	Доски 25 мм	м3	0,67
	Доски 40 мм	м3	0,31
	Гвозди строительные 120 мм	кг	12,9
	Проволока стальная 4 мм	кг	7,9
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 500 мм	Бетон	м3	102
	Плиты опалубки 25 мм	м2	408
	Доски 40 мм	м3	0,7
	Доски 25 мм	м3	1,8
	Гвозди строительные 100 мм	кг	32
	Троволока стальная 4 мм	кг	30,9
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 600 мм	Бетон	м3	102
	Плиты опалубки 25 мм	м2	340
	Доски 40 мм	м3	0,59
	Доски 25 мм	м3	1,5
	Гвозди строительные 100 мм	кг	21,7
	Проволока стальная 4 мм	кг	29
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 700 мм	Бетон	м3	102
	Плиты опалубки 25 мм	м2	291
	Доски 40 мм	м3	0,5
	Доски 25 мм	м3	1,3
	Гвозди строительные 100 мм	кг	18,4
	Проволока стальная 4 мм	кг	28
Устройство ленточных бетонных фундаментов: шириной 800 мм	Бетон	м3	102
	Щиты опалубки 25 мм	м2	255
	Доски 40 мм	м3	0,44
	Доски 25 мм	м3	1,12
	Гвозди строительные 100 мм	кг	16
	Проволока стальная 4 мм	кг	27,4
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая): шириной до 500 мм	Бетон	м3	71
	Камень бутовый	м3	44
	Щиты опалубки 25 мм	м2	408
	Доски 40 мм	м3	0,7
	Доски 25 мм	м3	1,8
	Гвозди строительные 100 мм	кг	32
	Проволока стальная 4 мм	кг	30,9
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая): шириной до 600 мм	Бетон	м3	71
	Камень бутовый	м3	44
	Щиты опалубки 25 мм	м2	340
	Доски 40 мм	м3	0,59
	Доски 25 мм	м3	1,5
	Гвозди строительные 100 мм	кг	21,7
	Проволока стальная 4 мм	кг	29
Устройство ленточных бутобетонных фундаментов шириной до 700 мм	Бетон	м3	71
	Камень бутовый	м3	44
	Щиты опалубки 25 мм	м2	291
	Доски 40 мм	м3	0,5
	Доски 25 мм	м3	1,3
	Гвозди строительные 100 мм	кг	18,4
	Проволока стальная 4 мм	кг	28
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая. Ширина поверху: 500 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 25 мм	м2	4084,42
	Доски 40 мм	м3	3233,4
	Гвозди строительные 100 мм	кг	20
	Проволока стальная 4 мм	кг	30
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 500 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 25 мм	м2	291
	Доски 40 мм	м3	3,32
	Гвозди строительные 100 мм	кг	18,4
	Проволока стальная 4 мм	кг	28
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 1000 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 25 мм	м2	204
	Доски 40 мм	м3	2,26
	Гвозди строительные 100 мм	кг	16
	Проволока стальная 4 мм	кг	26
Устройство ленточных железобетонных фундаментов (опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая). Ширина поверху: 1200 мм	Бетон	м3	101,5
	Щиты опалубки 25 мм	м2	172
	Доски 40 мм	м3	1,89
	Гвозди строительные 100 мм	кг	12,3
	Проволока стальная 4 мм	кг	25

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Фундаментная плита чертежи. Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная «шведская» плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита под фбс. Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Как работает фундаментная плита. Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Устройство фундаментной плиты.

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевыйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Фундаментная плита это. Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
Объем заливки также снижается на 1/3.
На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита расчет. Тонкости расчета фундаментной плиты

Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

Особенности

Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.

Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

Достоинства и минусы, критерии выбора

Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

Видео СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
вариант с незаглубленным основанием
удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

Вид грунта
Точка промерзания почвы
Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

Гидроуровень
Лопата
Лазерная рулетка
Прутки арматуры
Брусья для создания опалубки
Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

Устройство монолитного фундамента | Cплошной фундамент

Сегодня любая более-менее серьезная постройка, возведенная в соответствии с действующими технологическими нормами, требует наличия фундамента. В зависимости от характеристик грунта, этажности здания и некоторых внешних факторов выбирается тип используемого основания.

Монолитный сплошной фундамент заливается в случае возведения здания на сыпучих грунтах с малой несущей способностью и в местах близкого залегания грунтовых вод к поверхности. Примеры мест, где никак не обойтись без использования такого фундамента – старые свалки, грунты, склонные к вспучиванию, песчаные местности. Относится данный тип основания к малозаглубленным, к тому же его применение позволяет получить зданию приемлемую площадь опоры на небольшом участке земли. Такой тип фундамента достаточно универсален – его сооружают как под тяжелыми многоэтажными домами, так и под сборно-щитовыми конструкциями небольшого веса. Основное отличие будет состоять в способе размещения армирующих стержней и схеме расположения дополнительных ребер жесткости.

Технология устройства сплошного (плитного) фундамента

Сплошной (плитный) фундамент представляет цельную плиту из железобетона, размещенную по площади всего здания. Он отличается повышенной несущей способностью и хорошо противостоит смещению грунта, двигаясь фактически вместе с почвой. Также он усиливает устойчивость дома к нагрузкам, которые вероятны при просадке земли или колебании температур.

Общие характеристики

Плитный фундамент ориентирован на сложные типы грунтов:

заторфованные;
заболоченные;
водонасыщенные;
слабонесущие;
пучинистые;
просадочные.

Этапы работ

Работы по формированию плитного (сплошного) фундамента допускают как заливку бетона на месте строительства, так и использование стандартных плит из железобетона, которые идут на прокладку дорог. Главное условие – толщина в пределах 20-30 см. В зависимости от этого, строительство включает в себя несколько этапов:

подготовку;
разбивку участка;
формирование опалубки;
армирование;
заливку бетона.

Подготовка

Она состоит в проработке документации, расчете сметы, точном планировании и расчистке территории. Чтобы в итоге получить полный пакет документов, лучше всего обратиться к специалистам, работающим по профилю. Это позволит сэкономить время и средства, а также профессионально подойти к строительству дома, с учетом типа рекомендованной основы. Особенно это актуально при возведении задний на почвах с поверхностным залеганием влаги.

Кроме того, основание под фундамент требует взвешенного подхода и уточнения всех деталей. Немаловажна и идеальная ровность поверхности. Для этого участок сначала освобождают от кустарниковой и иной растительности, удаляют пни и корни, собирают крупные камни и валуны. Далее выравнивают его с помощью лопаты и уровня, убирая выступы и углубления.

Разбивка участка

Данный этап состоит в переносе плана на местность. Для этого осуществляется геодезическая разбивка и выставление ключевых меток будущего здания. Далее снимается весь верхний слой земли. Он обладает низкой несущей способностью и высокой склонностью к прессованию. Именно поэтому его удаляют на глубину до полуметра. Работы выполняются при помощи экскаватора.

Для подсыпки котлована применяется гравийно-песчаная или щебеночно-песчаная смесь из расчета 60:40 соответственно. Ее плотно утрамбовывают. Такая подушка:

дает возможность снизить силу морозного пучения на нижнюю зону фундамента;
позволяет грунтовой влаге беспрепятственно проходить под домом;
равномерно распределяет давление здания на почву.

Помимо этого песчаная основа не задерживает в себе воду, а низко «усаженное» строение не позволяет грунту промерзать в период холодов, обеспечивая конструкции повышенную устойчивость. Затем поперек фундамента прокладывают траншеи (для пластового дренажа) и выстилают их геотекстилем. Поверх него насыпают щебень.

В траншеях также рекомендуется использовать 2-слойные полиэтиленовые трубы, в которых имеются отверстия для воды. Они присыпаются щебнем из гранита и защищаются от глинистых частиц геотекстилем.

Формирование опалубки и арматуры

По углам полученного «сооружения» устанавливают поворотные герметичные колодцы, так как плитные основы лежат преимущественно на почвах с повышенным содержанием влаги и максимальной приближенностью грунтовых вод. Затем приступают к базовой опалубке. По расчетам, она должна выходить за периметр фундамента сантиметров на 15.

Дно котлована засыпают гранитной щебенкой фракции 4-6 см. Предельная толщина слоя может достигать 20 см. Поверх нее формируют небольшую 4-сантиметровую прослойку из бетона, которая является первой стяжкой. Но перед этим щебень проливают жидкой смесью из песка и бетона с тем, чтобы внешний слой образовал ровную «корку».

Далее переходят к гидроизоляции. Это могут быть особые рулонные материалы со спайками или обычная битумная грунтовка, которой покрывают цемент. На нее наклеивают любой рулонный гидроизолянт. Поверх мастики в 2 слоя стелется оклеечная наплавляемая гидроизоляция. При желании можно сделать и теплоизоляционные слои.

Потом приступают к формированию опалубки под монолитную плиту из железобетона. Для этого по всему периметру конструкции вкапывают стойки и прибивают к ним любые дощатые материалы. В ходе этой операции обязательно используется уровень.

Базой фундаментной плиты является особый металлический каркас с армированием по всей площади. Для этих целей используют две железные сетки – нижнюю и верхнюю. Их связку выполняют специальными крючьями и отожженной стальной проволокой.

Затем между основными стержнями сетки устанавливают дополнительные, на расстоянии друг от друга в 20 см. Также монтируются компенсаторы из пластмассы или хомуты, обеспечивая наилучшее расположение стальных прутьев.

Заливка бетона

Заливка бетона – финальный этап работ над плитным фундаментом. В ходе его выполнения могут использоваться как готовые сухие смеси, так и растворы самостоятельного замеса – на основе цемента, песка и гравия (щебня). Ими заполняют опалубку строго до высоты бортов. После высыхания плиты приступают к очередному этапу строительства.

IV.6. Устройство монолитных ленточных фундаментов

Разбивка котлована для сооружения монолитных ленточных фундаментов начинается с натягивания по осям дома проволок, закрепленных на обноске. К проволоке подвешивают отвесы, по которым устанавливают сначала нижние щиты опалубки, а после их закрепления — верхние.

Вертикальное положение верхнего обреза фундамента определяется с помощью нивелира и отмечается на опалубке забитыми в нее гвоздями (рис. IV-24). Положение опалубки в плане проверяют замерами от разбивочных осей, а вертикальное положение — отвесом.

Рис. IV-24. Разбивка опалубки монолитного ленточного фундамента

Отклонения от проектных размеров опалубки и ее положения не должны превышать:

– смещение в плане продольных осей опалубки фундамента ±15 мм;
– смещение в плане продольных осей опалубки прочих элементов подземной части зданий (стен, колонн, балок и т.п.) ±10 мм;
– отклонения внутренних размеров поперечных сечений коробов опалубки + 5 мм;
– отклонения вертикального положения опалубки 5 мм на 1 м высоты опалубки, но не более 20 мм.

Монолитные ленточные фундаменты устраиваются враспор в траншее или в опалубке, изготовляемой обычно из досок на месте работ (рис. IV-25).

Рис. IV-25. Опалубка ленточного фундамента из досок

Оригинальная конструкция инвентарной металлической опалубки для бетонирования ленточных фундаментов разработана инж. А.Г. Бакеневым в стройтресте № 2 Таганрога. Она представляет собой два щита, соединенных шарнирно. При подъеме крюка крана его усилие через рычаги передается на левый щит опалубки, который, поворачиваясь вокруг шарнира, отходит от затвердевшего бетона (рис. IV-26). При продолжении подъема крюка правый щит поворачивается у основания и также отходит от бетона.

Рис. IV-26. Инвентарная металлическая опалубка для бетонирования ленточных фундаментов

Выполнять работы по устройству монолитных ленточных фундаментов следует, руководствуясь рекомендациями, приведенными в § 4 гл. IV настоящего справочника.

Перед заглаживанием поверхности фундамента в незатвердевший бетон погружают до проектных отметок металлические штыри, положение которых проверяется нивелиром. Поверхность бетона затирается по штырям строгаными деревянными брусками.

По окончании бетонирования выполняется исполнительная съемка фундаментов нивелиром в точках пересечения осей фундамента и через 5—10 м в промежутке между осями. На исполнительную схему наносятся также фактические отклонения осей фундаментов от проектного положения в плане.

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров-самодельников есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1: Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола подумайте о пароизоляции. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после того, как пол застынет, можно нанести пароизоляционное покрытие прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Шаг 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выройте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею кладут арматуру. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите платы формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям, расположенным на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Трубы, трубопроводы, вода, канализация

Под плитой можно проложить инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, которые снижают вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматурных стержней

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика, который смешает и разлить, или попросите квалифицированных тел вам помочь.Накройте пол пластиковым листом или с помощью шланга оставьте бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовьте шпоночный паз

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне, глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту. . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет установлен купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2 дюйма пенополистирола или 1 дюйм полиуретановой пены, нанесенные на внешнюю поверхность опорной стены, затем покрытые, засыпанные или оштукатуренные.

^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментом со стволом?

Бетонный фундамент дома поддерживает каркас, отделку и все остальное, что используется для создания конструкции, а это означает, что он должен быть прочным.Монолитный и стоечно-стеновой — два популярных типа жилых фундаментов. Независимо от того, строите ли вы с нуля или подумываете о ремонте фундамента, понимание этих типов фундаментов гарантирует, что вы примете правильные решения и предпримете правильные шаги для фундамента вашего дома.

Монолитный

Монолитные фундаменты закладываются за одну бетонную заливку. Цементовоз доставляет бетон, который затем заливается в форму для деревянного фундамента, установленную подрядчиком.Толщина основания составляет 6-10 дюймов, а участки под несущими стенами могут быть усилены бетоном. В бетон укладывается металлическая сетка, которая удерживает его вместе.

Домовладельцы выбирают этот метод, потому что он быстрый и простой. Проект выполняется за один рабочий день, и требуется всего несколько рабочих для разравнивания и разглаживания бетона. Этот процесс также делает монолитные плиты доступными.

Тем не менее, они требуют ровного, плоского грунтового основания, так как при перемещении грунта и насыпной грязи основание может потрескаться.Растрескивание приводит к серьезным структурным проблемам, которые потребуют дорогостоящего ремонта фундамента, поэтому площадка должна быть хорошо уплотнена. Они также не идеальны для установки на промерзшую землю, так как мороз может вызвать вспучивание почвы и растрескивание фундамента. Однако есть варианты утепления, которые защитят плиту от низких температур.

Стенка

Фундаменты на стеблях начинаются с нижнего колонтитула. Затем бетон заливается горизонтально на уплотненный грунт. Затем опорные блоки укладываются вдоль насыпной земли до бетонной плиты, которая обычно имеет высоту всего несколько футов.Затем на другую сторону опорных блоков наносится засыпная грязь, чтобы закрепить их.

Эта конструкция распределяет нагрузку дома через бетонную плиту и вниз по фундаментам, чтобы снизить нагрузку, а также позволяет домовладельцам строить из уклонов. Хотя требуется больше работы и материалов, есть долгосрочные преимущества. Ползун под домом защищает от затопления. Профессионалы также могут проложить сантехнику, проводку и другие коммуникации непосредственно под домом и легко получить к ним доступ для ремонта в будущем.

Если вы ищете услуги по ремонту дома в Кернерсвилле, Северная Каролина, свяжитесь с Ward Construction & Remodeling . Эти профессионалы предоставляют широкий спектр услуг, включая ремонт фундамента, ремонт кухонь и ванных комнат, а также структурный ремонт. Они работают над церквями, историческими домами и т. Д., О чем вы можете узнать на их веб-сайте. Позвоните по телефону (336) 833-9273, чтобы поговорить с представителем.

Монолитная плита I Определение монолита I Монолитная опора I Фундамент из монолитной плитыl Конструкция фундамента из монолитной плиты L Что такое монолитная плита L Как сформировать монолитную плиту

Монолитная плита

«Монолитный» означает «единую заливку», поэтому фундамент состоит из одного слоя бетонной горки с толстыми поверхностями под несущими стенами и всеми краями периметра, заменяющими нижний колонтитул.Поскольку эта плита применяется одновременно, она выполняется очень быстро и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное определение

Проще говоря, термин «монолитный» означает, что плита и балка работают как единое целое. Это действие монолитной балки достигается за счет использования как плиты, так и балки одновременно.

В конструкции бетонных направляющих монолитная плита — это термин, используемый для описания бетонных конструкций, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, применяемые одновременно.

Также читайте: Типы марок цемента | Разница между цементом марок 33, 43 и 53

Монолитная опора

В дополнение к одноступенчатой заливке монолитная опора также намного меньше, чем традиционные опоры. Они всего около двух дюймов (4 см) в диаметре и могут достигать 12 дюймов [12 см] в высоту. Это означает, что вам нужно будет выкопать всего около шести дюймов, и вся работа будет сделана вами.
Плита обычно опирается на каменную подушку для накопления воды и укрепляется проволокой или арматурной проволокой для увеличения прочности и уменьшения вероятности растрескивания.В более холодном климате, подобном тому, с которым мы сталкиваемся здесь, в Колорадо, вы можете комбинировать отопление в помещении с дополнительным покрытием вокруг базовой границы, которое выталкивает линию льда наружу и вниз, сохраняя ее в безопасности в циклах холода и таяния.
Существует так много серьезных проблем, которые возникают, если многие условия не противоречат монолитной плите. Их нельзя использовать, когда требуется больше заполнения, потому что у бетона больше шансов, если почва недостаточно уплотнена.
Основная проблема заключается в том, чтобы построить дома над поймой, которую предоставляет ваш инженер (как и следует большинству строителей во Флориде).В этом случае Monoslabs, как правило, окружают стены по периметру и другие большие несущие области. Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, влияющие на другие предметы домашнего обихода для продолжения процесса строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

Фундамент монолитно-плитный

Фундамент изготавливается путем заливки одного слоя бетона, образующего плиту и основание. Подрядчики предпочитают монолитную концепцию, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем другие фундаменты.
Основание типичной монолитной плиты имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.
Строительство происходит быстро и легко: после того, как круглая траншея будет проложена и гравий разложится, можно начинать заливку бетона.
Этот тональный крем сохнет быстрее, чем любой другой тональный крем.
Прочный фундамент: Этот фундамент прочен, если анкерные болты и болты установлены правильно.
Низкое хранение: Монолитный фундамент необходимо проверять только через регулярные промежутки времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
Энергосбережение: меньше энергии тратится впустую, потому что между домом и землей нет места. Под цокольным этажом воздух не движется.
Это хороший вариант для климата, где почва не холодная, а температура не слишком жаркая, и это не похоже на пустыню. Если нет необходимости в подвале или подвале, можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.
Средние базовые затраты могут варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от определенных факторов. Некоторые факторы, которые в основном определяют цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, размер и почву, на которой вы строите.

Также читайте: Что такое оценка? | Виды сметы | Преимущество оценки | Недостаток сметы

Проектирование монолитно-плитного фундамента

Основными элементами конструкции фундамента из монолитной плиты являются сам пол и могут быть дистанционные балки или фундаментные стены с опорами на краях плиты.В некоторых случаях требуются дополнительные ножки (обычно толстая плита) под стены или колонны в середине плиты. Формованные бетонные полы обычно проектируются так, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки на грунт без армирования при заливке в непрерывный или уплотненный грунт. Правильное использование горячекатаной стальной ткани и низкосортного бетона / цементной окалины может уменьшить растрескивание при усадке, что очень важно по внешнему виду, а также может помочь в методах контроля проникновения радона.
Стены фундамента обычно делаются из камня или бетона для бетонного строительства.Стены фундамента должны выдерживать вертикальные нагрузки от верхней конструкции и передавать эти углы к опорам. Основание из бетона должно служить опорой для стен и столбов. Точно так же дистанционные балки на краях фундамента поддерживают верхнюю конструкцию выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на землю. Холодная вода под ногами может подниматься, вызывая трещины и другие структурные проблемы. По этой причине опоры следует размещать под высоким снегом, если только они не устанавливаются на скалах или грунте, который оказался незамерзшим или промерзшим во избежание заморозков.
Там, где есть обширная почва или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные фундаменты. В этом случае требуется консультация местного строительного органа и рекомендуется инженер-строитель.

Что такое монолитная плита?

Термин «монолитный» означает «снос всего за один раз», поэтому в конструкции, в которой используется монолитная плита, фундамент представляет собой однослойный бетонный суппорт с толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру. опора для ног.

Строительство монолитной плиты выполняется очень быстро и с низкими трудозатратами, так как бетонная плита заливается одновременно. Бетон не только используется с одним слоем бетона для бетонного пола, но также сопровождается фиксированной плитой.

Использование дорогих материалов делает бетонные камни монолитными с бетонными столбами и столбами, в то время как неподвижный бетонный шифер находится над уровнем земли. Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции из однослойного бетона, обычно состоящие из бетонной трубы толщиной 4 дюйма с толстыми внутренними слоями под несущими стенами и обычно закаленные по периметру периметра.

Преимущества монолитных плит перекрытия:

Пора строить быстро.
Он очень прочный, особенно с добавлением армирующей стали и фибровой сетки.
Его также можно улучшить, добавив давления на слабую почву.

Также читайте: Что такое древесина? | Что такое пиломатериалы? | Для чего используются пиломатериалы? | Пиломатериалы против дерева | Разница между пиломатериалами и древесиной | Стандартный размер древесины | Для чего используется древесина?

Как сформировать монолитную плиту?

При использовании в идеальных условиях Monoslabs может звучать как Stem-Wall. В большинстве сообществ подкатегории он нарастает, почва равномерно распределяется по территории и очень уплотнена с минимальной необходимой фильтрацией. В этом случае, если вся высота этажа одинакова от много до много и намного меньше, лучшим вариантом могут быть монопласты.

Правильная планировка площадки и армирование бетона — важные методы строительства монолитной плиты.

1. Почва:

Необходимо засыпать почву под серой и не содержать в себе живого. Если верхний слой почвы подвергается эрозии, он имеет тенденцию создавать почву, которая недостаточно нарушена под поверхностью.

Важно хорошо удалить почву. Важно отреагировать потоком воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы не перегружать лабораторию.

Траншеи по периметру: Толстый край монолитной горки образован траншеей, соответствующей повороту откоса.В теплых условиях для траншеи может потребоваться только глубина стопы и ширина стопы.

Глубина траншеи составляет минимум 2 метра, необходимая для участков с проникающим инеем, и это можно предотвратить, чтобы снег не попал под лабораторию.

2. Гравий:

Комбинированный гравий рассыпается под оползнями и траншеями на глубину от 3-1 / 2 до 4 дюймов и более. Популярным методом является гравий, который хорошо выделяет заполнители размером от 3/8 до 3/4 дюйма.

3. Армирование:

Проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на гнездах арматурных стержней, которые должны быть расположены рядом с центром готового суппорта.

Для затяжки толстой кромки часто используется арматурный стержень №4. В нижней части канала можно разместить 2 последовательных стержня рядом друг с другом, от одного стержня вверху. Арматуру следует поместить в траншею и держать привязанной.

4. Бетон:

Обычно бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм и минимум 4 дюйма в диаметре. В конце горки должна быть высота не менее шести дюймов над землей. Почва, которую вы засыпаете, должна находиться подальше от лаборатории.

5.Анкерные болты:

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние пластины строительных стен прикрепляются к проушине. По краям, вставленным в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов устанавливаются так, чтобы верхняя сторона настенной плиты была прикреплена к гайкам. Обычно анкерные болты находятся на расстоянии шести футов от центра.

Также прочтите: Что такое зольный кирпич? | Стоимость Зольного Кирпича | Свойства золошлаковых кирпичей | Процесс производства кирпичей из летучей золы | Прочность на сжатие кирпича из летучей золы | Размер кирпича летучей золы | Преимущества и недостатки кирпича из летучей золы

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Лучшие методы установки фундаментов по материалам

Когда дело доходит до выбора фундамента для нового дома, найти идеально подходящий вариант одновременно увлекательно и сложно.Хотя есть несколько типов фундаментов, выбор метода и материала не менее важен.

Это та точка, где местоположение вашего сайта и бюджет являются важными факторами при принятии решения. Вы склоняетесь к менее дорогой монолитной бетонной плите или предпочитаете быстрое производство и сборку сборных железобетонных панелей? Легко ли добраться до вашего участка для бетономешалки и грузовика, или ваш удаленный участок лучше подходит для обработки обработанной древесины? Это важные вопросы, которые следует задать, прежде чем начинать работу.

Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем за советом и опытом работы с определенными методами установки фундамента. Если вы уже провели какое-то исследование или только начинаете, я составил для вас краткий список основных методов.

Литой бетон

Бетон, который является старейшим искусственным материалом на Земле, представляет собой смесь цемента, песка, гравия, щебня, различных заполнителей и ключевого ингредиента: воды. Пропорции этих элементов определяют долговечность и прочность смеси.Одна непрерывная заливка смеси в деревянные формы на месте позволит застыть в виде единой плиты, чтобы выдержать вес вашего дома. Многие строители и домовладельцы предпочитают этот метод кладке или сборным железобетонным панелям, поскольку он может иметь меньший риск просачивания влаги как единое целое.

При заливке в монолитный фундамент из плит на грунте бетон наиболее эффективен в теплом климате и в районах, где грунтовые воды препятствуют укладке подвала. Залитые бетонные плиты не следует устанавливать в холодном климате или в местах, где земля часто замерзает и оттаивает зимой, что подвергает плиту большему риску растрескивания и поломки.

Чтобы защитить плиту от потенциальных трещин, ее обычно армируют закладными стальными стержнями. Бетон имеет заметно высокую прочность на сжатие, но низкий предел прочности. Перевод: он может выдерживать большие нагрузки, которые переносят сжатый вес на его поверхность, но слабее при воздействии растягивающих сил, которые растягивают фундамент в продольном направлении; это похоже на то, когда земля под ней сдвигается и тянется в противоположных направлениях. Стальные стержни, известные как арматура, добавляют дополнительную прочность на разрыв в тех редких случаях, когда превышается несущая способность фундамента.Очень важно отрегулировать смесь с помощью соответствующего количества воды, чтобы бетон мог легко течь вокруг арматурных стержней и обеспечивать полное и равномерное распределение.

Наливной бетон — это простой и легкий вариант для различных стилей дома и фундаментов. Ингредиенты легко доступны, и им можно придать любую форму, поэтому они гарантированно впишутся в ваш неповторимый дизайн дома. Его монолитный характер и гладкая текстура обеспечивают прекрасную отделку и приятный внешний вид. Он также очень устойчив к воздействию влаги, плесени, плесени и насекомых.

Впечатляющая способность бетона

выдерживать интенсивные нагрузки за счет высокой прочности на сжатие делает его более экономичным по сравнению с другими конструкциями, такими как сталь или дерево. Однако бетонные плиты могут быть не лучшим решением для холодных сред, даже если они защищены арматурой. Его низкая прочность на растяжение ставит бетон в невыгодное положение из-за потенциальных трещин, которые могут быть дорогими и трудными для ремонта.

Стоимость бетона может варьироваться, но это один из наименее дорогих материалов для фундамента.Выбранные ингредиенты, доступность материалов и метод смешивания (ручное или машинное) влияют на его стоимость. В среднем цена на бетон в США составляет от 113 до 126 долларов за кубический ярд, или от 2,83 до 3,57 долларов за квадратный фут, в зависимости от толщины плиты, плюс затраты на рабочую силу.

Сборные железобетонные панели

Панели из сборного железобетона

обладают такой же прочностью на сжатие, что и заливной бетон, но производятся вне строительной площадки как передвижные блоки. Эти панели создаются путем заливки смеси в формы многократного использования и их корректировки в соответствии со спецификациями вашего чертежа.После затвердевания формы удаляются, а бетонные панели транспортируются к вам на место для установки.

Поскольку бетонные панели затвердевают в контролируемой среде, они не подвержены риску задержек из-за погодных условий. Вы должны получить фундамент за тот же промежуток времени (или меньше!), Чем если бы он был залит на месте. Однако для установки сборных железобетонных панелей требуется такое оборудование, как кран, что может вызвать затруднения. По этой же причине затраты на рабочую силу могут быть выше, чем у заливного бетона.

Бетон обычно не рекомендуется в холодном климате, но его можно эффективно использовать в сочетании с другими материалами и изоляцией. При правильном отверждении и установке сборные железобетонные панели могут сделать подвалы более теплыми и сухими, а также могут предложить такие удобные функции, как легкий доступ к проводке и водопроводу. Кроме того, высокопрочная смесь с низким содержанием воды, используемая для сборных панелей, обычно плотнее, чем средний бетон, и обеспечивает большую водостойкость.

Панели из сборного железобетона

доступны по конкурентоспособной цене по сравнению с другими фундаментными материалами.Они наиболее эффективны при строительстве подвалов с одинаковой высотой подоконников, поскольку разная высота стен может замедлить процесс строительства и установки и минимизировать рентабельность.

Бетонная кладка

Использование бетонных шлакоблоков или традиционных кирпичей для возведения подвальных стен и рам для подвальных помещений известно как бетонная кладка. Эти конструкции могут быть усилены стержнями по мере необходимости для поддержки. Установка блоков — сложный процесс, который включает выравнивание и соединение частей вместе.

Бетонные блоки (CMU) — это универсальные строительные изделия, которые можно рассматривать как экологически чистый вариант. Их можно повторно использовать для многих целей, поскольку они бывают самых разных форм и размеров. Эти портативные блоки, которые чаще всего изготавливаются из цемента, заполнителей и воды, прочны, просты в установке, не требуют особого ухода и пожаробезопасны.

Хотя это относительно недорогой вариант, домовладельцы рискуют получить дорогостоящий ремонт в долгосрочной перспективе, если конструкция не имеет достаточной гидроизоляции.Влага и земля могут просочиться сквозь трещины, что приведет к появлению плесени, грибка и вредителей. Барьер для воздуха и влаги может помочь закрыть щели, но может продлить необходимое время завершения проекта.

При выборе бетонных блоков для строительства хотя бы части вашего фундамента вы можете рассчитывать примерно на 3 доллара за квадратный фут для шлакоблоков и дополнительно от 9 до 12 долларов за квадратный фут на установку, рабочую силу и оборудование. Вы можете ожидать, что завершенный проект площадью 100 квадратных футов будет стоить от 1200 до 1500 долларов, в зависимости от вашего местоположения и участка.

Камень

Готовы купить себе каменную крепость? Найти современные дома с каменными подвалами непросто, но когда-то они были очень популярны.

Если вы переезжаете в причудливый старинный фермерский дом или недавно отчеканенный исторический дом (построенный до Первой мировой войны), вы можете унаследовать каменный подвал, состоящий из смеси камней и цемента, образующих прочный барьер. Они имеют тенденцию к трещинам и сколам со временем, поэтому строители отошли от этого когда-то банального подхода.

Большинство строителей не используют этот метод в современных домах, поэтому, если у вас есть дом с каменным подвалом, он, вероятно, довольно старый. По мере того, как все конструкции стареют, вы можете столкнуться с проблемами, поскольку раствор изнашивается и крошится из-за повреждения водой или изгиба. Состав и отсутствие однородности с камнями делают ситуацию невероятно сложной для исправления. Когда стена начнет рушиться, не ждите; Вы должны попытаться заменить раствор, как только заметите участки разрушения.

К сожалению, по мере того, как вы продолжаете заменять раствор, другие участки будут продолжать крошиться, позволяя проникать большему количеству влаги. Вы можете рассмотреть возможность использования определенных способов нанесения бетона распылением для постоянного ремонта каменных стен со стальным каркасом. Эти новые стены заменят камень и снизят риск обрушения стен в конечном итоге.

Stone предлагает великолепный эстетический вид на многие дома, но исторически не хватает устойчивости и структурной целостности, чтобы прослужить очень долго.Тем не менее, вы можете подумать о добавлении каменного фасада к фундаменту, чтобы создать неповторимый шарм и интригу в своем внешнем дизайне.

Дерево

Пиломатериалы, обработанные под давлением, представляют собой экологически чистый вариант для новых покупателей жилья. Он прост в сборке и достаточно устойчив. Древесина химически обрабатывается, чтобы противостоять влаге, которая может привести к повреждению плесенью, грибком или термитами.

Однако не все методы лечения были созданы одинаково. Обязательно проведите исследование, чтобы узнать все, что вам нужно знать о деревянном фундаменте вашего нового дома, о прочности обработки и о том, что именно отталкивает.Если древесина устойчива к влаге, но не к насекомым, примите во внимание окружающую среду и убедитесь, что нет явных рисков. Залогом прочного деревянного фундамента является регулярный уход и рекомендуемые повторные обработки.

Обработанная древесина рассчитана на то, чтобы выдерживать большие нагрузки и элементы окружающей среды, такие как снег и ветер. Хотя пиломатериалы могут быть влагостойкими, их все же не рекомендуется строить на сильно насыщенных участках. Со временем обработка может изнашиваться, что приведет к дорогостоящему ремонту и замене, если за ней не ухаживать должным и постоянным образом.

Домики и коттеджи в удаленных местах, скорее всего, будут иметь деревянный фундамент, потому что древесину легко транспортировать в места, куда нелегко проехать цементовозы и бетономешалки. Раньше они были обычным явлением в северных регионах для строительства подвалов и фундаментов, но в последние годы их популярность снизилась.

Дерево, к сожалению, довольно дорогое, и регулярный уход и обработка добавляют к долгосрочным затратам. Однако это может быть эффективным решением, если вы готовы посвятить время и усилия продолжению обработки древесины и уходу за своей структурой с течением времени, увеличивая долговечность и экономичность.

Метод фундамента «Выбери свой дом»

Когда вы покупаете или строите новый дом, фундамент имеет ключевое значение. Он готовит почву для вашего следующего великого приключения и обещает долгие годы и особые воспоминания. Я надеюсь, что мое исследование дало вам несколько отличных вопросов, которые стоит задать своему строителю, и новые варианты, которые следует рассмотреть, чтобы вы могли выйти и выбрать метод фундамента для дома, который вам больше всего подходит.

Мелани Терио — писатель, консультант и ученица на протяжении всей жизни.Она имеет степень бакалавра искусств. получила степень доктора социологии в Юго-Западном университете, где она обнаружила свою страсть к укреплению человеческих связей посредством рассказывания историй.

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

26-07-2020 ТОРГОВЫЙ МАГАЗИН DIRT BOSS! Https: // teespring / store / dirty-bossЭто видео о выемке грунта, формовании и установке бетонной плиты на уклоне, называемом Монолит…

Узнать цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Как заливать монолитную бетонную плиту — необходимые навыки и инструменты для отделки бетона

Узнать цену

Требования к Hunker для монолитных перекрытий

Монолитные плиты хорошо подходят для многих типов зданий в теплом климате; в холодном климате они часто ограничиваются хозяйственными постройками и постройками для сельскохозяйственных нужд. Основные требования к возведению монолитной плиты включают правильную подготовку площадки и армирование бетона.

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Если доступны результаты автозаполнения, используйте стрелки вверх и вниз для просмотра и введите для выбора. Пользователи сенсорных устройств, исследуйте их на ощупь или с помощью жестов смахивания.

Получить цену

Монолитный фундамент из плит — стоимость, плюсы и минусы

СТОИМОСТЬ МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ.Стоимость монолитной бетонной плиты составляет 5 долларов за квадратный фут, в результате чего средняя общая стоимость составляет от 4600 до 20 000 долларов. Существуют два типа балок монолитных плитных фундаментов — односторонняя балка и двухсторонняя балка. Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, а двухсторонняя балка поддерживает все четыре стороны.

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Как заливать монолитную бетонную плиту — необходимые навыки и инструменты для отделки бетона

Узнать цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для а…

Бетонная монолитная плита для начинающих Как построить монолитный дом своими руками от начала до конца часть 1 из 2 Если вам нравится Letsdig18 или Эндрю Камарата, зайдите на мой канал и оставьте комментарий о том, что вы думаете! #concrete #monolithic #alaskan Бетонная монолитная плита для начинающих как пошагово сделать своими руками часть 1 из 2 Dirt Boss

Получить цену

Монолитный фундамент из плит — стоимость, плюсы и минусы

СТОИМОСТЬ МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ. Стоимость монолитной бетонной плиты составляет 5 долларов за квадратный фут, в результате чего средняя общая стоимость составляет от 4600 до 20 000 долларов.Существуют два типа балок монолитных плитных фундаментов — односторонняя балка и двухсторонняя балка. Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, а двухсторонняя балка поддерживает все четыре стороны.

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для а…

15-05-2021 71:54 Бетонная плита для столбового сарая в холодную погоду от Джесси Мюллера 381 897 просмотров; 19:01 Бетонная монолитная плита для начинающих, как сделать шаг за шагом часть 1 из 2 Dirt Boss от DIRT BOSS 41 384 просмотра; 17:07 # 198 Garage от начала до конца Стикер шок Включен Кенсом Карпентри 641 772 просмотра; 15:12 Как сделать макет как у PRO со струнными и тестовыми досками от RR Buildings просмотров 424,242

Получить цену

Строительство фундамента из монолитных плит 4 важнейших …

26-07-2021 Бетонная плита своими руками Бетонная плита Бетонная плита своими руками.Залитые бетонные стены подвалов: это наиболее распространенный вид фундамента подвала. эти фундаменты вырыты на минимальной глубине 8 футов. бетон заливается в герметичные опоры. Обратите внимание, что это замедлит процесс строительства вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения.

Получить цену

Монолитная плита — А-бетон

Традиционный бетонный фундамент состоит из трех частей: опор, фундаментных стен и плиты. Фундаменты — это широкие бетонные площадки, глубоко врывающиеся в землю.Они равномерно распределяют вес вашего здания по земле, чтобы предотвратить трещины и движение здания.

Получить цену

Плиты для более холодного климата, Часть 1: Как и почему …

10-04-2012 Плиты для более холодного климата III: Устройство защищенных от мороза неглубоких фундаментов для неотапливаемых зданий. Хотя IRCC и ICC не предоставляют предписывающий путь, критерии проектирования действительно существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к

Get Price Калькулятор стоимости бетонных перекрытий

— (2021 г.) с установкой…

Сколько стоит бетонная плита? Средняя стоимость стандартной бетонной плиты с навесом 12 футов на 12 футов составляет примерно 720–1200 долларов. или от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Однако затраты могут возрасти, если вы хотите иметь что-то декоративное, например, штампованный бетонный внутренний дворик, или если вы хотите установить изгибы и другие элементы декоративной окантовки. …

Узнать цену

Бетонные опоры для дома на колесах: выбор фундамента

23-10-2017 Бетонные опоры для дома на колесах: выбор фундамента.23 октября 2017 г. Очень важно иметь прочный фундамент. От баланса между работой и личной жизнью до психического здоровья — все мы хотим быть устойчивыми и стабильными. Хороший фундамент также важен, когда вы думаете о покупке дома на колесах.

Получить цену

Строительство и установка монолитной бетонной плиты для …

Получить цену

Строительство фундамента из монолитных плит 4 важнейших …

26-07-2021 Бетонная плита своими руками Бетонная плита Бетонная плита своими руками. Залитые бетонные стены подвалов: это наиболее распространенный вид фундамента подвала. эти фундаменты вырыты на минимальной глубине 8 футов. бетон заливается в герметичные опоры. Обратите внимание, что это замедлит процесс строительства вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения.

Получить цену

Монолитная плита — А-бетон

Традиционный бетонный фундамент состоит из трех частей: опор, фундаментных стен и плиты.Фундаменты — это широкие бетонные площадки, глубоко врывающиеся в землю. Они равномерно распределяют вес вашего здания по земле, чтобы предотвратить трещины и движение здания.

Получить цену

Требования к бетону и фундаменту для вашего здания или …

Во всех методах вы будете выполнять так называемую монолитную заливку или монолитную плиту, при которой плита и фундамент заливаются одновременно. Первый метод. Вам нужно будет построить опалубку для плиты толщиной 4 дюйма из бетона с минимальным давлением 2800 фунтов на квадратный дюйм — сделайте ее толще, если вы ставите на нее тяжелые автомобили или жилые автофургоны.

Получить цену

Проблемы с монолитным фундаментом Блог Javic Homes

Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру. Стеновые плиты представляют собой фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; …

Узнать цену

Калькулятор стоимости бетонных плит — (2021 г.) с установкой …

Сколько стоит бетонная плита? Средняя стоимость стандартной бетонной плиты с навесом 12 футов на 12 футов составляет примерно 720–1200 долларов.или от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Однако затраты могут возрасти, если вы хотите иметь что-то декоративное, например, штампованный бетонный внутренний дворик, или если вы хотите установить изгибы и другие элементы декоративной окантовки. …

Узнать цену

Фундамент из плит для холодного климата — прекрасное жилищное строительство

Сводка: Когда старший редактор Энди Энгель решил построить отдельно стоящий гараж рядом со своим домом, он выбрал защищенный от мороза неглубокий фундамент, а не обычную плиту с опорами ниже глубины промерзания и стволовой стеной на опорах.Поскольку гараж будет отапливаться только с перерывами, ему нужно было установить жесткий пенопласт под плитой, а также выступать из здания.

Получить цену

Различия между фундаментными монолитными фундаментными стенками …

23-05-2019 Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Получить цену

Как установить водопровод в бункере для бетонных плит

Строительство и установка сантехники требует умения, настойчивости, точности и способностей. Сантехнические системы в бетонных плитах проходят до заливки бетона, так как они устанавливаются под плитой. Но прежде чем вы сможете даже залить плиту, инспектор строительства должен сначала утвердить и подписать систему слива-отвода-сброса или DWV.

Получить цену

Бетонные опоры для дома на колесах: выбор фундамента

Получить цену

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фундаменты из бетонных плит на грунте должно быть легко изолировать … но оказалось, что их непросто изолировать.Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Абсолютно проще всего изолировать фундамент из плит на грунте — это стена ствола… за исключением… тех случаев, когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стенки трудно заставить работать.В итоге вы получите монолитную плиту / балку, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически. Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неуважительным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами.В этом нет необходимости… и это приводит к образованию большого теплового моста, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже. Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола.При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву. Удивительно, но и стволовая стена, и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность, чтобы поддерживать плиту — обычно более 10 фунтов / фут ³.

Вся изоляция должна быть установлена поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа.Становится лучше, этот разрыв капилляров также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу. Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — с верхней частью стенки стержня, используя пластиковую мембранную полосу из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для создания «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в помещении. основание.^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

На Рисунке 1 и На Рисунке 2 показана изоляция жестких плит — пенопластов, таких как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно. Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

В обоих случаях: , рис. 1, и , рис. 2, изоляционные слои проходят горизонтально внутрь — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4… но я рекомендую его. ^[4]

Рис. 1: Стенка с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Рисунок 2: Стеновая изоляция с горизонтальной изоляцией Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На рис. 3 показана вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стенка с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Фотография 1 — Фундамент по периметру ствола с изоляцией изнутри с экструдированным фундаментом полистирол (XPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни наверху полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция, покрытая полиэтиленовой пароизоляцией.Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни наверху полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ). Обратите внимание, что защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция полужестких плит, например минеральная / каменная вата или стекловолокно, установленная как горизонтально, так и вертикально.Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты / каменной ваты или стекловолокна. Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Зернистый слой и дренаж по периметру позволяют этому случиться.

Рисунок 4: Стенка с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( фото 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. С подходом, показанным на рис. 6 , жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, через которые устанавливается арматурный стержень. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку специалиста по строительной науке….

Рисунок 5: Арматурный стержень из стекловолокна , обеспечивающий структурное соединение между несущей стеной и плитой

Рисунок 6: Жесткая изоляционная полоса с арматурой, помещенной в опалубку опорной стены перед укладкой бетонной стены

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих узлов изоляция может быть установлена на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная плита / балка перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитным щитом или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты следует установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Накладки из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге из жестких плит, таких как экструдированный полистирол (XPS), или полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов (, рис. 8, ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной пластиной и привинчена к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / балка с изоляцией внешней кромки плиты с съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели.

Рисунок 9 , Рисунок 10 , Рисунок 11 и Рисунок 12 показывает сборку монолитной плиты / опорной балки с изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита / балка с изоляцией перекрытия верхней поверхности

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рис. 10: Монолитная плита / балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичным шпоном

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рис. 11: Монолитная плита / балка с изоляцией перекрытия верхней поверхности

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рис. 12: Монолитная плита / балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали, закрепленный мастикой, приваренный к плите и приваренный к балке марки бетона для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей поперечную балку с монолитной плитой / балкой в сборе.

Рис. 13: Монолитная плита / балка с изоляцией внешнего края плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на гидроизоляцию из нержавеющей стали, закрепленную мастикой, прикрепленную к плите и приваренную к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Пост-натянутые монолитные балки можно изолировать снаружи после того, как произошло пост-натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны с фундаментами из плит дома. Никаких специальных деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически отделена от всего периметра стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, необходимо установить изоляцию между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / уклонной балки фундамента дома, проходящей вертикально до низа. балка уклона ( Рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рис. 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешней лестницы не требуется никаких специальных деталей для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически развязана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / горизонтальной балки фундамента дома, проходящей вертикально до низа дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов пришлось менять, чтобы не отставать. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают… потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Инженерам-механикам все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно виним архитектора …

[2] Но, но, но … есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год … а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — это еще один глупый метод, который следует игнорировать … прямо там, где 20-дюймовый столб воды помещается на строительную пленку или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов … каковы шансы, что вы будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала создания кадра.

[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Нельзя легко модернизировать фундамент из плит. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по термическому сопротивлению на протяжении многих лет, я в конечном итоге ошибался … Я постоянно был слишком низким.

Фундамент из монолитной плиты при Дельте. Мы занимаемся созданием монолитной железобетонной плиты фундамента

При возведении капитального здания важную роль играет цоколь (фундамент).Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долговечность конструкции. Поэтому к выбору и нужно подходить с большой ответственностью.

Основная цель фундамента заключается в том, чтобы воспринимать все нагрузки от стен дома и вышележащих конструкций, а также противодействовать толкающим силам грунта. В первую очередь возведение фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плита фундаментная: разновидности

На сегодняшний день наиболее надежными считаются монолитные (плиточные) фундаменты. Фундаменты этого типа применяют при наличии слабых типов грунтов, высокой залегания грунтовых вод, а также с пучковыми грунтами. Плитный фундамент благодаря безупречной конструкции позволяет без нарушения целостности воспринимать переменные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

Конструктивная плита фундамента Представляет собой сильно размытую, уложенную непосредственно на грунт плиту.Печь может быть выполнена как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

Если выполняется монолитное проектирование, применяют ребристые и вареные плиты. Ребристые плиты применяют только тогда, когда необходимо обеспечить высокую жесткость фундамента.

Фундаменты из плит по глубине делятся на классические и плавающие, глубина которых составляет не более 80 см от поверхности. Большая площадь плиты позволяет снизить нагрузку на почву до 0.1 кгс / м², при этом поперечная арматура не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (промерзание, оттаивание, просадка грунта, наличие перекрытий).

Фундаменты плоские сегодня считаются самыми эффективными. Благодаря своей простоте они более технологичны. Толщину печи следует устанавливать исходя из расчетов. Обычно плитный фундамент делают толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не ниже В20, а арматуры не ниже 0.3% от общего объема конструкции составляет арматура диаметром 12-25 мм. Водонепроницаемость бетона — не менее W6.

Вернуться в категорию

Устройство плитного фундамента: Этапы

Возведение плитного фундамента осуществляется в несколько этапов, каждый из которых достаточно трудоемок:

Подготовка сайта. Снимается верхний слой почвы, происходит разбивка контуров основания с настройкой осевых линий.
В зависимости от глубины плиты варочную панель поворачивают или устраивают песчаную насыпь.
Проведение дренажных работ понадобится только в случае слишком тесного расположения грунтовых вод.
После дренажа при необходимости устанавливается опалубка.
Поверх хорошо уложенного основания заливается первый слой стяжки, который должен иметь толщину около 40 мм. На первый слой стяжки после ее полного застывания укладывается гидроизоляция калана.Перегрев слоев материала должен быть не менее 50-70 мм. Необходимо сделать выпуск по краям фундамента длиной около 1 м, чтобы потом можно было получить утеплитель на стенах.
Следующий слой стяжки должен иметь толщину 40 мм. Его ставят для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при выполнении вертикальной арматуры.
Армирование производится в виде 2-х вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячеек 200х200 мм из арматуры АIII.Вязание ведется отожженной проволокой из стали со специальными крючками.
Заливка бетона производится очень быстро, чтобы устранить «холодные» стыки бетона. Желательно использовать бетононасосы и миксеры.

Для устранения уплотнений и воздухопроницаемости в бетонной смеси используются низкочастотные вибраторы.

При заливке бетонной смеси в жаркую погоду полив бетонного покрытия производится обычной водой. Если полив выполнить невозможно, то плиту необходимо накрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться в категорию

Строительство плитного фундамента: преимущества и применение

Плитный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятных грунтах), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при высоких нагрузках на фундамент (многоэтажное строительство). Технология возведения фундамента такого типа довольно проста, поэтому его строительство может организовать даже непрофессионал.

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их достоинствах многие строители бани отдают предпочтение все-таки монолитной.Ведь то, что носят, всегда прочнее сборных конструкций. Да и процесс постройки в этом случае чем-то проще. И самый популярный фундамент — монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой фундамент?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Это не страшные нейронные движения почвы, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание.Баня будет просто подниматься и спускаться вместе с фундаментом, не разрушая опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие, а не на расширение. Именно поэтому фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинных и песчаных грунтов, где высокий уровень грунтовых вод.

Да, для щеток, рамок и бревен. Такая основа в некоторых случаях и роскошна — если почва нормальная, проще сделать ленту неглубокой мятой.Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой — свои комбинезоны, банные комплексы с бассейнами и целым бильярдом. А под массивный парно-плитный монолитный фундамент — то, что нужно.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент бывает нескольких видов. Самая популярная — это плита, которая также делится на просто тарелку и пластину на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая днем становится все более популярной за рубежом.

А вот в плане строительства бани лучше всего себя зарекомендовала монолитная фундаментная монолитная плита. Главное его преимущество в том, что нет необходимости закладывать его ниже глубины грунтовки грунта — а это значительное снижение затрат на стройматериалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плиточный монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая вдувана в землю. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой печи.А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадку плиты давление на почву сводится к минимуму — здесь действует тот же физический закон, когда человек в ботинках падает в снег, а катания нет, потому что зона давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для сплошных торфяников и даже болот. И самое главное — при возведении такого фундамента практически исключены любые погрешности, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше.В том числе — для бани, потому что объем земляных работ в этом плане минимален, а цоколь парилки особо не нужен.

Еще один вид монолитного фундамента — столбчатый монолитный, который строят для световых бань. По сути, это единый дизайн фрейма и сообщается по столбцам.

А вот ленточный монолитный фундамент с цоколем способен выдерживать довольно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях за счет того, что отлично справляется с просадками, оттаиванием и колебаниями грунта.По сути, это железобетонная полоса, идущая по периметру здания. Его можно тонко размножить и заколдовать. Первый вариант подходит для бани из бревна и бруса, а второй — для кирпичных двухэтажных пар, имеющих значительный вес.

Этапы строительства железобетонных плит

Процесс возведения монолитного фундамента намного проще, чем конструкция сборного. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть наивысшего качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования.Но при этом в привлечении строительной техники нет необходимости!

Этап I. Подготовка площадки

В первую очередь необходимо расчистить участок: удалить верхний слой почвы с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а точнее монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики почвы, веса будущей ванны и того, чем она наполнена.

Этап II.Копатель Котлована

Обычно хоббан бросают на глубину до 1,5 метра, оттуда вытаскивают глина и заменяют гравий или песок. Выравнивающая поверхность должна быть в строительном уровне — никаких откосов и речи быть не может, иначе не избежать деформации и полного разрушения будущего фундамента.

III этап. Установка опалубки

Иногда такие фундаменты возводят из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть при строительстве в панельном доме.У них уже четко спроектировано качество, но для их установки придется вызывать кран и все равно делать поверх бетонной стяжки целиком. И эта конструкция уже не будет такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строительства своими руками изначально нужна опалубка. Для нее будут доски толщиной не менее 25 мм плюс уксу. Ставить саму опалубку необходимо с разрыхлением — и желательно изначально проверить жесткость всей конструкции.Можно сделать элементарный удар по стопе — если опалубка сломается, лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Стоит отметить шведскую технологию строительства такого фундамента — она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Такую основу называют утепленной печью, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при небольших сроках строительства и невысокой стоимости. Для русской бани — самая!

Фундаменты под современные здания бывают разных типов.Каждый вид предназначен для построения конструкций с определенными характеристиками и схемой размещения. Фундаменты выбираются с учетом действующих ГОСТов, СНиП, технических справочников и конструктивных особенностей здания.

Между тем существуют практически универсальные базовые образцы, одинаково подходящие для большинства построек.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент — это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строить любой дом.Строители выбрали железобетон из-за его исключительной прочности, он позволяет отлично работать на сжатие при относительно низких затратах.

Недостатки бетона устраняются армированием арматурной сетки и добавлением специальных наполнителей.

Фундаменты из железобетона могут быть построены по нескольким стандартным образцам. Например, железобетонный фундамент столбчатый. Собранные колонны собираются из размытых участков земли, которые связываются с помощью поясов из балок.

Столбчатый фундамент достаточно экономичен и подходит для рыхлых грунтов, но не выдерживает серьезных нагрузок.

Ленточный фундамент также чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, которые образуют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы предпочитают использовать сборные блоки или комбинировать бетонные блоки с заливным монолитом.

Если применять ГОСТ и СНИП к железобетонным конструкциям, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными зданиями, в которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Также популярны бесшумные сборные основания, основанные на бурбилических колоннах или сваях, как их называют строители. Действующие ГОСТ и СНиП на свайные фундаменты отдают им предпочтение при обустройстве относительно легких построек на неустойчивых грунтах.

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Фундамент из плит отличается исключительной простотой в исполнении, но в то же время и достаточно серьезной сложностью.

Эти два, казалось бы, несовместимые свойства, тем не менее, присутствуют в плоских убойных (твердых) фундаментах. А все из-за того, что в их устройстве есть определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использование в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из цельной плиты с усиленным каркасом.

Как вы понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии.Достаточно просто ознакомиться с ГОСТ и СНиП, а также собрать грузы из здания. ГОСТ должен применять определенный. Лучше знать конкретное число.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, подойдет и гость более старшего образца. Снип необходимо использовать под номером 52-01-2003. Это СНиП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их устройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т. Д.

Вся информация, которая дает действующие СНИП и ГОСТ, должна быть учтена в обязательном порядке. Более того, вы можете узнать практически все, что требуется для работы. Даже необходимая толщина опалубки и распорок.

Придется работать над прямым исполнением плиты. А все потому, что по объему работ по созданию монолитных плит фундамента они считаются самыми внушительными, особенно если брать колонные, свайные или даже ленточные основания.

Сама печь будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10х6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, причем очень серьезно.

Под самим фундаментом еще укладывается гравийно-песчаная подготовка толщиной не менее 50 см. Из этого следует, что при возведении плитного фундамента необходимо выкопать грохот довольно внушительных размеров, а потом еще и половину его гальки.

Очевидно, что на демонтаж или укладку фундамента, времени и ресурсов вам придется потратить гораздо меньше.

В чем преимущество фундаментов этого типа? Все очень просто. Плотная монолитная печь придает конструкции аварийную устойчивость.

Во-первых, это стабилизирует дом и исключает возможность его просадки. Также практически исключено появление трещин или других подобных проблем. В Европе даже небоскребы часто возводятся на фундаментной подушке из цельных плит.

Во-вторых, это самый важный момент, такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунтов. Даже самый объемный и арфовый. В худших условиях дом будет просто искать в одном месте или углубляться по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и устоят до последнего.

Это возможно из-за способа установки пластины. Благодаря огромной площади и равномерности распределения нагрузки печь способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление из дома размазывается по большой площади.Здесь применены элементарные законы физики.

Подобные объекты могут понаблюдать любители лыжного спорта. Если человек встанет на ноги, то тут не получится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять гораздо более серьезные манипуляции, не боясь упасть. А все потому, что нагрузка от его веса распределяется по всей зоне катания, которая в 5-8 раз больше площади стопы человека.

Типы и отличия твердых фундаментов

Есть два типа целых фундаментов.Но для начала свой вид с точки зрения технологии строительства. По этому параметру они делятся на:

Монолитный;
Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как они имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а за сутки плавает вся печка. Что, стоит отметить, доставляет определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты командного типа можно устанавливать постепенно и долго, то за один присест проливать.Разделить этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах растворения растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собираются из блоков или плит. Чаще всего используется их сочетание. Например, грани основания образуют блоки, а его корпус собирается из готовых железобетонных плит. Бывает иначе. Когда блоки вообще не накладываются, а вместо них по краям наливают армированный пояс.

Из плит также часто выливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это следует учитывать.

Устройство прочных фундаментов в виде плит также имеет свои особенности. По типу строительства они делятся на:

Стандартная плита;
С нижним стабилизирующим ремнем из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, устройством которого является обычная плита, которая монтируется на гравийную подготовку.

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но лишь частично. Именно из блоков и сплошных монолитов вылито своеобразная конвертная конструкция. Здесь блоки играют роль стабилизатора и опорной подушки.

Если вы посмотрите на это сбоку или в контексте, форма будет напоминать перевернутую чашу или контейнер, в котором заглушающие блоки являются краями, и поддон плиты.

Эта конструкция популярна в Европе, поскольку повышает устойчивость здания и придает ему повышенную прочность.Но времени на создание тарелок такого типа придется потратить больше.

Технологическая компоновка

Как мы уже упоминали выше, построить плитный фундамент сложнее, чем создать ленту из сборных блоков или монолита. Сложнее в плане рассмотрения, необходимости заливать сразу всю конструкцию, а также необходимости много времени тратить на рытье большой ямы.

Более того, если в фундамент из плит используются дополнительные блоки или грани непосредственно у плиты, то объем работ только возрастет.

Не забываем о стоимости используемых материалов. Именно в фундаментных плитах используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Однако после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь такие фундаменты можно описывать как угодно: колонны, стены, балки и т. Д.

Техника создания цельных плитных оснований заключается в следующем.

Этапы работы:

Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип арматуры и т. Д.
Выполняем геологический врезку почвы, определяем точные размеры конструкции.
Они закатывают яму.
Вывозим основную массу глины и грунта, заменяем гравийную подушку и песчаную подстилку.
При необходимости и по согласованию с проектом, табурет на подушку или слой гидроизоляции.
Формируем опалубку из досок и.
Собираем и монтируем арматурный каркас.
Заливаем конструкцию бетоном.
Ждем неделю, пока бетон схватится, и можно будет гулять. Еще около 20 дней рекомендуется подождать до возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. Вот для его возведения можно взять сборные бетонные блоки или залить монолит. В этом случае сначала сделаем каркас из ремня, и выкапываем лаваш. Затем все заполнят бетоном, а после этого создадут саму плиту.

Пластины каркаса арматуры изготавливаются по типовой схеме. Снизу у нас арматура диаметром 15 мм. Ставим перекрестным доводчиком с шагом 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет печь.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, выполнена сплошной и по своей схеме практически полностью повторяет нижнюю схему. Только здесь шаг может быть немного больше, а диаметр рабочих стержней будет 8-14 мм.

Верхняя сетка крепится на специальных держателях, зажимах и стойках. Нижние стойки на замках для арматурных рам. Под нижней сеткой должно быть не менее 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи коррозии металлов.

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Нет похожих записей.

Этот вид фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Представляет собой сплошную монолитную плиту из железобетона, которую возводят под всю площадь будущей конструкции.Монолитное плиточное основание практически универсально, оно отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузки и способностью выдерживать без деформации сдвиг грунта.

Характеристики

Грунтовка : Любая, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
Противопоказание — ярко выраженный наклон.
Материал (масса) стен : Любой.
Допустимая нагрузка : 6,0 МПа.
Гидроизоляция : Битумный рулон с двойным покрытием. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается только отрезная двойная гидроизоляция поверх фундаментной плиты.
Каркас арматуры : Арматура AIII (D10-D20), шаг 150×150 -: — 200х200 мм.
Бетон класса В25, толщина 300 мм.

Приложение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае если:

Болотистая местность, наличие в непосредственной близости от водоема или русла реки, высокий уровень грунтовых вод.
Большой вес конструкции. Например, если дом построен из штатного кирпича с использованием монолитных ж / б перекрытий.
Сложная геометрия здания с неравномерным распределением нагрузки. Например, наличие отдельных «флигелей» постройки под гараж, бассейн.

Важно . Фундамент типа «печка» нельзя устраивать на участках с ярко выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привести здание к «очарованию».

Преимущества

Высокая несущая способность — Основное преимущество конструкции данного типа.Благодаря большой площади опоры фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелой конструкции на слабых и сгущенных грунтах. При колебаниях грунта монолитная железнодорожная плита плавно «скользит» по песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность конструкции.

Сопротивление сильным деформациям и прогибу.

Вариативность конфигурации дома — Такой фундамент можно возводить под коттедж любой геометрической формы.

Этапы редактирования фундамента

1. Земляные работы . Экскаватор или вручную выработанный котлован. В случае наличия в нем воды проводятся работы по дренажу (осушению) котлована. Глубина застройки зависит от рельефа участка, толщины песчано-щебеночной подготовки, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована около 1 м: 150-200 мм — затирочная подготовка, 250-400 мм песочная подготовка, 100 мм — сладкая, 30 мм — защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм — утеплитель (также может быть верхняя плита), 300 мм — Сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки С обязательным тралом. Нижний слой по всему периметру котлована засыпан гравийным щебнем, как правило, фракций 20-40. Сверху песчаный слой. Утрамбовка производится вибратором. В «домашних» условиях его можно заменить самодельной «Т-образной» перевернутой конструкцией в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно проливать водой. Это позволит успеть к плотности 96-98%.

3.Подготовка монолитная бетонная неармированная (проходка) . Толщина 80-100 мм. Это невооруженная стяжка. Выполняется из бетона низких марок (В7.5-Б.15). Периметр погружного устройства должен составлять 0,5-1 м для выхода за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции . Рулонный материал (Гидростеклозол) типа Технеэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После установки фундаментной плиты кромки гидрогель изолирующей на плиту обматывают клеем без изменения 0.5 мес. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и отростки гидрохлоксиколом обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячим битумом).

5. Защитная стяжка гидроизоляционная . С целью защиты гидроизоляции при армировании плиты ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты Выполняется из арматуры (А3) различного сечения (чаще всего 12-14 мм), которая связана с пространственным каркасом.Арматурный каркас — два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для выполнения этого требования нижний слой арматуры устанавливается на специальные пластиковые стойки (зажимы). Вложение стержней арматуры не менее 40 диаметров.

7. Установка опалубки . Его делают толщиной не менее 30 мм, дополнительно выставляются примерно каждые 1,5 метра (один конец к земле, другой в опалубке). Высота опалубки должна быть на 7-10 см больше верхней отметки фундаментной плиты.

8. Конкреция . Выполняется из марочного бетона не ниже М300 (В22,5). В процессе укладки бетона его будут протрубить с помощью вибротамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взрывания», например, арматуры.Если температура на улице превышает 25С, рекомендуется заливать бетон водой в течение дня.

Характеристики

При монолитном ж / б устройстве следует помнить, что:

невозможно проводить работы на плотных грунтах;
заливку бетона следует проводить единовременно (перерыв между заливками бетона «автосервис» не более 2 часов) — в противном случае снижается несущая способность фундамента.

При всех условиях получается надежный монолитный фундамент.

недостатки

Одним из минусов такого фундамента является довольно высокая стоимость . Однако необходимо учитывать, что, несмотря на более высокую стоимость, устройство монолитных фундаментных плит не требует узкоспециализированного оборудования, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки в работе.

Возведение фундамента — дело ответственное, и не каждый решится реализовать его самостоятельно, не имея опыта в этой сфере.Однако на самом деле, если вы знаете, что и как делать, установка фундамента для дома может показаться простым и доступным вариантом экономии.

Об этом и пойдет речь в нашей статье, прочитав которую вы узнаете, как пользоваться инструментами и заливать фундамент дома.

Знакомство с монолитной плитой

Внешне данное изделие представляет собой сплошное изделие из цемента, залитое в одной плоскости. В отличие от ленточных оснований Монолитный железобетонный фундамент располагается под всей конструкцией, начиная от несущих внешних стен и заканчивая межкомнатными перегородками.

Конечно, заливать столько цементного раствора может показаться расточительным, но каждый строительный элемент имеет свои достоинства и преимущества. В данном случае именно тот факт, что фундамент плиты монолитный — железобетонная плита, по праву можно назвать одним из самых прочных вариантов, представленных сегодня.

Технические характеристики

Начнем с одного из основных факторов — цены изготовления. Тем не менее, она обойдется вам намного дешевле, но есть и обратная сторона медали — экономия средств.Если вы решились на устройство монолитной плиты, то обеспечьте свой будущий дом прочным и надежным основанием, не требующим дополнительных вложений. Это еще один плюс в Копилке Fundament.
Доступный монтаж, который можно выполнить своими руками — одно из преимуществ монолитной плиты. Стоит обратить внимание лишь на несколько особенностей: качество цементного раствора, правильное армирование и качественная тепло- и гидроизоляция. Сама установка довольно проста, подробнее о ней мы расскажем в следующих разделах.
К достоинствам можно отнести как повышенную устойчивость к слабым грунтам (смещению и набуханию отдельных участков). Достигается это за счет размеров изделия, которые значительно превосходят все остальные варианты фундамента. Поэтому нет необходимости в рытье глубокой траншеи, так как печь равномерно распределяет всю нагрузку на грунт.

К сведению! В этом случае не страшна глубина грунтовки грунта и наличие талых и грунтовых вод, конечно, если в основании правильно уложены изоляционные материалы.

У плитного фундамента есть отрицательные стороны:

Например, работы по установке фундамента следует проводить в теплое время, при температуре ниже -15 градусов раствор не даст ожидаемого эффекта. Такое изделие нельзя назвать прочным.
Мы уже говорили о стоимости строительства такого фундамента и выяснили, что потратив на его возведение, вы сэкономите в будущем. Но стоит учесть те факторы, что при первоначальной стоимости плитное основание может стоить на 30-50% дороже, чем при кладке ленточного фундамента.

В конце концов — мы не заставляем вас выбирать монолитное устройство железобетонного фундамента для вашего загородного дома, а даем вам право выбирать, что можно назвать долговечным, а что невозможно.

Где лучше использовать плиточное основание

Во-первых, такой фундамент идеален для участков со слабым грунтом, плюс ко всему, если здание будет создавать значительные нагрузки.
Во-вторых, в местах, где возможна неравномерная сжимаемость почвы.
В-третьих, как мы уже говорили, в районах с высоким уровнем грунта и талой воды.
В-четвертых, для участков с сильно подвижной грунтовкой.

Процесс установки монолитной плиты

А теперь поговорим о том, как правильно возводить фундаменты из монолитного железобетона самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Примечание! Если вы хотите добиться положительного результата, то не стоит экономить на стройматериалах.Например, не подходит цемент марки М200, так как подойдет ржавая арматура и крупный песок.

Подготовительный процесс

Начать необходимо с расчистки земельного участка: убрать всю растительность, мусор и прочие элементы, которые могут мешать рабочему процессу.
Следующим шагом будет размещение участка под будущий фундамент.
Легко вручную или с оборудованием оборудования, глубина зависит от толщины фундамента, которая может составлять от 15 до 70 см.Обычно рекавери поворачивают на 1,2-1,5 метра.

К сведению! Площадку лучше выкопать немного больше, чем планируется фундамент, это позволит без лишних проблем установить опалубку, а после — сделать пролом дома.

Одновременно с измерительными приборами необходимо закоптить углубление. Откосы следует устранять до стадии засыпки цементом, то, что будет происходить с грунтом после возведения фундамента, не повлияет на целостность конструкции.
Для копчения используйте гравий или песок, толщина такой «подушки» должна быть не менее 20 см.

Когда дно котлована выровнено песком (щебнем) и тщательно утрамбовано, можно переходить к монтажу опалубки:

Используя доски толщиной не менее 30 см, их следует устанавливать по периметру участка, не забывая при этом проверить их строительный уровень.
В местах стыковки досок используйте гвозди или саморезы.
Дополнительными опорными элементами могут служить деревянные бруски, вбитые в землю с внешней стороны опалубки. Это поможет избежать неровностей при заливке цемента.

Прочность опалубки можно проверить простой ступней стопы на ней, если конструкция не вздрагивает, значит все выполнено качественно.
Сначала нужно положить гидроизоляционный материал на дно участка. Могут использоваться разные материалы, но самым дешевым является полиэтиленовая пленка.

Рабочий процесс

Когда гидроизоляция закреплена на стенах опалубкой, можно приступать к укладке утеплителя. Этот процесс считается необязательным, так как зависит от того, насколько низко понижается температура в зимнее время. Если у вас есть такой чехол, лучше обезопасить себя. В качестве теплоизоляционного материала подходит пенополистирол — доступный и практичный материал.
Следующий шаг — армирование. Этот этап считается самым важным, так как Армокаркас отвечает за прочность и долговечность фундамента.Лучше приобрести стержень диаметром 12 мм, а для связки использовать мягкую проволоку.

Попробуйте закрепить углы изделий и уложить бруски крест-накрест в два ряда. Между рядами должен быть просвет на 10-20 см в зависимости от толщины фундамента.

Примечание! В этом случае используется только горизонтальный Армокаркас, который выглядит как металлическая сетка. Кстати, такие изделия уже продаются в готовом виде.Если хотите сэкономить время на стыковке металлических стержней, можно приобрести несколько рулонов.

Последний этап — заливка цементного раствора. Следует помнить о нескольких особенностях:

Во-первых, заливать бетон нужно только единовременно, нельзя допускать, чтобы фундамент получился двухслойным.

Во-вторых, во время заливки с помощью любого прочного столба раствор по площади должен быть равномерно распределен.
В-третьих, после того, как цемент полностью заполнит опалубку, необходимо подождать несколько часов до первоначального схватывания и укрыть основу пленкой.Так вы защитите материал от ультрафиолета и атмосферных осадков.

Важно! Не забывайте, что в растворе используются только качественные компоненты, что позволяет рассчитывать на положительный результат.

Монолитная железобетонная плита и фундамент не всегда одинаковы, в некоторых случаях могут играть роль перекрытия в доме или служить основанием для парковки автомобиля.