Как правильно построить крышу: Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Содержание

Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Содержание статьи:

Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.

Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками, воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

Назначение мауэрлата

Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность. При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой. Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене».

Установка стропильной системы

Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.

Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам. Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).

Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей. 

Делается это следующим образом:

  1. Один гвоздь вбивается под углом слева.
  2. Один гвоздь вбивается под углом справа.
  3. Один гвоздь вбивается с целью затяжки.

Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.

Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».

Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:

Устройство кровельного конька

Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

Так, принято выделять следующие способы устройства конька:

  1. Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
  2. Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
  3. Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.

Монтаж обрешетки

Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.

Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.

Укладка кровельного покрытия

Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.

Как правильно построить двухскатную крышу дома своими руками — инструкция построения двухскатной крыши с видео и фото

Содержание

  1. Какие виды крыш бывают
  2. Расчет
  3. План выполнения работ

У большинства будущих домовладельцев есть огромное желание самостоятельно построить дом от фундамента до крыши с желанием сэкономить деньги.

Но есть этапы постройки дома, когда экономить не желательно.

По отзывам домовладельцев, кому пришлось построить дом под крышу, наиболее сложным этапом для непрофессионалов было возведение крыши.

Поэтому к нему нужно подойти, хорошо подготовившись и изучив все нюансы этого достаточно непростого процесса. И тогда правильно построить крышу дома не составит труда.

Какие виды крыш применяются:

Сейчас в основном строятся такие крыши:

  1. Односкатные
  2. Двухскатные
  3. Шатровые
  4. Четырехскатные
  5. Многоскатные
  6. Мансардные

Чтобы правильно выбрать конструкцию крыши, надо проанализировать разные варианты, сравнить их плюсы и минусы.

Односкатная крыша

Это самая простая конструкция. Ее легко выполнить, обходится недорого. Подходит для небольших строений, для дач, гаражей и т.п.

Двухскатная крыша дома

Очень популярный вид кровли. Для этой формы крыши подходит любой тип конструкции. Ее выбор зависит от пролета наружных стен, планировки несущих стен, перекрытия, уклона кровли. Чтобы построить двухскатную крышу дома, нужны определенные умения.

Шатровая крыша

Ввиду сложности конструктивной системы сейчас мало применяется. Кровля составлена из четырех треугольных скатов с одинаковыми сторонами. Она похожа на пирамиду или шатер.

Четырехскатная крыша

Похожа на шатровую крышу, а отличается наличием конька. Конструкция этой крыши очень сложная. Поэтому выбирают ее редко.
Обычно устанавливают на крупных сооружениях. Она отлично справляется с большим весом кровли, ей не страшен сильный ветер.

Многоскатная крыша

Строится в домах с усложненной планировкой и при наличии пристройки. Это непростая система, применяется не часто.

Мансардная крыша

Вариант построить крышу дома с мансардой привлекает застройщиков. Это хорошая возможность добавить еще одну-две комнаты.

Общие требования

Так как жилище строится на долгие годы, нужна надежная и построенная на долгие годы крыша.
Чтобы правильно построить крышу дома, необходимо правильно выбрать стропильную систему, и застройщику нужно учесть такие требования:

  1. Механическая прочность. Крыша должна удерживать массу всех материалов, снег, любые скорости ветра.
  2. Минимальная себестоимость. Современные материалы и технологии позволяют застройщикам построить надежные и устойчивые системы кровли, при возможных небольших финансовых затратах.

Но любое решение принимается только после того, когда будут профессионально проанализированы все возможные последствия. Главное здесь все же надежность и безопасность крыши, а не то, сколько будет стоить построить крышу дома.

Расчет

Вначале нужно сделать расчет всей системы.
Есть общие рекомендации по подбору размеров сечение стропил. Обязательно нужно заложить запас прочности.

Расчет стропильных ног

Расчет проще сделать на специальных калькуляторах.

Виды стропильных систем
Виды стропильных систем двухскатной крыши

Порядок выполнения основных работ

Установка и закрепление мауэрлата

Конечно, крыша должна быть крепко прикреплена к стене строения. Для этого размещается мауэрлат.

Сначала по всей наружной стене строится армирующий пояс, с уложенной металлической арматурой Ø 6–8 мм и залитой бетоном.

В бетоне при заливке устанавливаются шпильки диаметром 10 мм. Шпильки делаются такие, чтобы выступать над мауэрлатом на 3–4 см. Шпильки крепят мауэрлат.

По верху стены стелется водоизоляционный материал. Подойдет рубероид.

Затем сверху стены размещается и закрепляется анкерами мауэрлат. Для изготовления мауэрлата нужен брус с сечением 150 × 150 мм. Перед установкой брус нужно обработать любым антисептиком.

Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.

Видео Как построить крышу дома

Установка и закрепление стропил к мауэрлату

Закрепить можно двумя способами:

  • с врубкой
  • без врубки

В стропилах прорезается врубка под углом, чтобы плотно установить на мауэрлат.

Весь узел жестко скрепляется посредством саморезов, гвоздей или скоб. Еще надежнее применить металлические уголки.

Крепление стропил к стене

Затем стропила дополнительно затягиваются к стене дома посредством проволочной скрутки. В стене заделываются штыри. За них нужно зацепить проволоку, затем обвить вокруг стропила, скрутить концы. Благодаря этому крыше не страшен ветер. Стропила и затяжки удлиняются за внешний край стены, чтобы получился свес. Свес защитит стены от дождя. Длина свеса — 550 ÷ 600 мм.

Установка стропил

Пришла пора подготовить первые два стропила, составляющих пару.

Их нужно поднять и установить на мауэрлате, не закрепляя. Верхние срезы стропила соединяются срезанными углами.

Они будут использоваться в виде шаблонов. По этим шаблонам делаются остальные части.

Когда все стропила подготовлены, их ставят и скрепляют.
После закрепления всех стропил, они объединяются друг с другом брусом, при этом промежутки между ними вверху и внизу на мауэрлате делаются одинаковыми.

Важно. Во время установки стропилин рекомендуется контролировать их положение не только по коньку, но и в нижней части. В этих целях примерно над мауэрлатом следует натянуть еще одну веревку между крайними элементами.

Затем вся конструкция усиливается откосами, прогонами и стойками.

Видео Как построить крышу дома своими руками

Монтаж основы под кровельный материал

Теперь вся стропильная конструкция застилается пароизоляционным материалом, который растягивается и прикрепляется к стропилам степлером.

Сверху пароизоляционного материала, на чердаке прибивается гипсокартон. Благодаря ему пространство на чердаке аккуратно выглядит, и он же станет подложкой для утеплителя.

После этого снаружи размещается утеплитель поверх пароизоляции между стропилами. Для утепления используется минеральная вата.

Сверху настилается дощатый слой в виде досок или фанеры 4—5 мм по толщине.

Следующая прослойка – листы водоизоляционного материала, они настилаются внахлест. Здесь пригодится плотная пленка из полиэтилена, а также рубероид.

Поверх рубероида на стропила прибивается контробрешетка. Она делается из реек по толщине 10—20 мм.

По контробрешетке набивается реечная обрешетка. Просвет между ближайшими рейками выдерживается по размеру меньше размера черепичного блока примерно на 5 мм.

К карнизу крепится лобовая доска. На ней в конце разместится узел слива.

До укладки черепицы, на стропила навешиваются крюки. Они будут держать желоба для водостока. Потом к лобовой доске набивается карнизная планка.

После этого можно начинать установку черепицы. Этот процесс начинается с нижнего ряда на правой стороне кровли. Черепица выкладывается внахлест ровно по линии карниза, благодаря замковой системе.
Материал покрытия обычно выбирается, исходя из вкуса и цены.

Укладка черепицы

Первой прикрепляется к рейке угловая черепица.

Затем выстраивается полностью первый ряд по краю карниза.

Затем выстраивается по вертикали первый ряд фронтона до конька. Для этого используются угловая черепица.

В следующем ряду по горизонтали через каждые 900 мм крепятся крюки-кронштейны.
Они прикрепляется обрешеточным рейкам.
Своей нижней стороной кронштейн-крюк накладывается на черепицу первого ряда. Выставленный крюк-кронштейн виден на фото.

После выкладки второго ряда черепиц и крюков примеряем снегозащитную решетку.

Так выглядят уложенные специальные черепицы для вентиляции.

На третьем или четвертом ряду укладывается черепица с трубой для вентиляции.

Трудоемким процессом является оформление стыков кровли и стенок дымоходной трубы.
Эти стыки необходимо заделать аккуратно и герметично.
Хорошо зарекомендовала себя для этого самоклеящаяся лента. Она эластичная и отлично клеится.

Иногда примыкание заделывается листом из металла, нарезанный на полоски требуемого размера. Полоски устанавливается таким же образом, как и клеящаяся лента.

После закрепления вокруг трубы гидроизолирующей ленты или полосы из металла, сверху крепится металлическая планка, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности трубы.
Затем зазор закрывается уплотнителем.

Затем начинают работать над формированием конька.
Сначала на коньковую планку внахлест по верхнему ряду уложенной черепицы стелется перфорированная лента. Лента предназначена для уплотнения и для вентиляции.

Эта лента гибкая, поэтому она легко повторяет изгибы черепицы.

Затем прикрепляется торцевой коньковый фрагмент.

Затем к нему прикрепляются коньковая черепица друг за другом, формируя конек полностью.

Здесь готовый конек.

Завершается оформлении конька установкой второй торцевой детали.

Теперь все готово, и пора закрепить ограждающая скатывание снега решетка.

Здесь уже готовая крыша с полностью встроенными на ней элементами.

В конце хочу одну донести мысль, что при всем желании построить крышу своими руками, возможно, стоит все-таки передать эту работу в руки профессионалов, специалистов.

Монтаж крыши – трудоемкий и опасный процесс. Возможно, лучше заплатить профессионалам, и тогда будет меньше головной боли и, скорее всего, удастся построить крышу дома по вполне приемлемой цене.

Валентина Бутусова, https://vk.com/valentinabutusova

Как правильно построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств  застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих.  Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

  • Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.

  • Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши  не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
  • Широко распространено строительство четырехскатной крыши , которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.
  • Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым  помещением, если её качественно утеплить.  Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу.
  • Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.

Как правильно построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша —  от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и  всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома , просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.

Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.

Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:

  • пароизоляционный материал;
  • гидроизоляционная  пленка;
  • утеплитель;
  • скобы железные;
  • саморезы, гвозди, шурупы;
  • инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной системы крыши  начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его  не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания  горизонтальной отметки  всех стен  дома.

При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса.  Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы.  Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.

Крепление мауэрлата

Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем как сделать крышу  своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.

Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.

Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники —  это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.

При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а  в некоторых случаях на противоположное стропило.  Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны.

В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро-  гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить  серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.

крепление стропильных элементов

При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого  монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.

Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные  ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка обрешетки

После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм).  Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата.

Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — кровля

Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

Смотрите также:
  • До какого года действует «дачная амнистия»?
  • Сжечь или измельчить? Что сделать с ветками после весенней обрезки
  • Могут ли дачника оштрафовать за глухой забор?
  • Почему желтеют листья у рассады томатов?
  • Какие цветы для клумбы самые неприхотливые?
  • Штрафы за шашлык и сорняки? О каких нарушениях дачники часто не в курсе

    • Как построить мансардную крышу: поэтапное строительство правильно

  • Как правильно построить мансардную крышу: основные правила

    • Мансардная крыша сегодня стала настолько привычной, что некоторые даже не подозревают о ее добрых французских корнях. Конечно, со временем, с появлением новых строительных и кровельных материалов технология сооружения мансардных этажей претерпела определенные изменения. Так что, тем более интересно, как построить мансардную крышу, чтобы она соответствовала веяниям времени и моде.

    Если знать, как строить мансардную крышу и иметь некоторый опыт строительных работ ее можно возвести и самому. Как известно, постройка мансардной крыши выполняется только в двух вариантах: в холодном исполнении или летнем и утепленным или зимним.

    Комбинировать эти варианты категорически запрещено, так как это может привести к разности температур на разных участках мансарды, что, в свою очередь, вызовет преждевременное разрушение силовых конструкций.

    Как правильно построить мансардную крышу: основные правила ↑

    При всем разнообразии конструкций крыш в технологиях их возведения есть много сходства, которые касаются в первую очередь этапов, обеспечивающих надежность и долговечность конструкции.

    Поэтапное строительство: главные шаги ↑

    Подготовительные работы: расчет крыши и выбор материала

    Расчет крыши мансарды с учетом атмосферных нагрузок, ветровой и снеговой, в данном регионе обычно проводят при реконструкции чердака старого дома. В новом – мансарда заведомо включена в основной проект следовательно ее расчет, как правило, бывает уже произведен.

    При выборе материала несущих конструкций крыши учитывается ширина пролетов и общая площадь кровли. Следует отметить, что в настоящее время для перекрытия больших пролетов (более 7 м) предпочтение отдается тонкостенному металлическому профилю, который крепят при помощи электродуговой сварки или болтов. Хотя нельзя, конечно, сказать, что деревянные стропильные системы утратили свою актуальность, учитывая их легкий вес и простоту соединения конструкций.

    Если возводить мансардную крышу самому, то на этом этапе станет уже ясно сколько стоит построить данную крышу для вас.

    Монтаж мауэрлата – опоры всей конструкции крыши

    Говорить о том, как построить мансардную крышу, и не отметить особую важность установки и монтажа мауэрлата было бы ошибочно. Это, пожалуй, самая ответственная операция, учитывая роль мауэрлата в конструкции крыши – это несущий элемент всей кровли, и именно к нему монтируется стропильная система.

    Конструктивно мауэрлат – деревянная балка, которая жестко прикреплена к стене с помощью шпилек. Конечно, это не единственный способ крепления, но он считается самым популярным, благодаря простоте и надежности.

    Крепежные шпильки по диаметру не должны превышать 10 мм. Их монтируют в несущую стену в четко просчитанных местах с учетом расположения стропильных ферм – ровно посередине.

    В случае двухскатной крыши мауэрлат устанавливают на сторонах наклона скатов, а четырехскатной – по периметру здания.

    Опорный брус обрабатывают защитными антисептическими составами и укладывают под него в два слоя гидроизолиоующий материал.

    Сборка стропильных конструкций и установка

    Сегодня строительный рынок предлагает уже готовые к использованию стропильные системы, которые были собраны в производственных условиях. Это, несомненно, очень положительно сказывается на процессе возведения кровли. Стропильные конструкции сначала собирают на земле, после чего подымают и крепят к мауэрлату при помощи саморезов, металлических кронштейнов или скоб. Установив вначале первую и последнюю стропильную систему, получают ориентир, который позволяет с высокой точностью выполнить монтаж остальных стропильных ферм.

    Для усиления несущей конструкции используются дополнительные элементы типа стойки и затяжки. Горизонтальные затяжки рекомендуется устанавливать на высоте, которая хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты мансарды – это необходимо для крепления подвесного потолка. Дополнительные стойки, которые устанавливают под каждым стропилом, используют для каркаса боковых стен мансарды, поэтому их располагают в одну линию.

    Установка обрешетки, опоры для кровельного материала

    С наружной стороны на стропильную конструкцию устанавливают обрешетку из тонких досок. Кроме того, что на ней будет крепиться кровельный материал, обрешетка придает всей конструкции дополнительную жесткость. К стропильной системе обрешетку крепят при помощи саморезов или специальных гвоздей. Какой будет тип самой обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Мягкая кровля требует сплошной обрешетки с минимальными зазорами, а для жестких кровельных материалов допускается разреженная обрешетка с шириной шага соответствующей ширине доски.

    Утепление и заключительное оформление мансарды

    Чтобы создать в мансарде комфортный климат необходимо ее должным образом утеплить, так как основным источником потери тепла является подкровельное пространство. Эффективного утепления добиваются с помощью кровельного пирога, состоящего из определенного количества слоев: паро-, гидро-, теплоизоляции. Именно от его качества зависит насколько герметичной окажется кровля, а значит, и сохранность потолков и гипсокартонных перегородок мансардного этажа.

    Утепление мансардной крыши лишь на первый взгляд может показаться сложным – главное здесь точно знать, какие материалы нужны и как их установить.

    Поскольку пространство между стропилами после теплоизоляционных работ будет заполнено утеплителем перед их началом проводят тщательную обработку деревянных элементов антисептиком .

    © 2021 stylekrov.ru

    Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

    При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов.

    В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

    Подбираем крышу под свои запросы

    Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

    • Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
    • Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
    • Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

    Дом с вальмовой крышей

    Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

    Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

    Определяемся с материалами для будущей конструкции

    [wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
    Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.[/wpsm_box]

    Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

    1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
    2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
    3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

    Вес кровельных материалов

    Начало планировки

    Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

    Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

    • Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
    • Для двухскатных – 30-45 градусов;
    • Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
    • В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

    Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

    Конструкция вальмовой крыши

    Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

    • Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
    • Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
    • Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
    • Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
    • Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
    • Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

    [wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
    Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.[/wpsm_box]

    Возведение основы

    Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

    1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

    • Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
    • Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
    • На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
    • Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
    • Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

    2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

    • По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
    • Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
    • Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
    • Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
    • Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
    • С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
    • Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

    Виды стропильных систем

    Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

    Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

    Работаем над обрешёткой

    Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

    • Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
    • Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
    • После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
    • Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
    • Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

    Устройство обрешетки и гидроизоляции

    В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

    Кровельное покрытие

    Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

    Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

    Монтаж черепицы

    Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

    Финальные штрихи

    В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

    В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

    Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

    Как построить крышу правильно: устройство, видео

    Желание сэкономить заставляет застройщика выполнять большинство строительных работ своим руками, хотя не только это является основной причиной. Многим доставляет радость именно сам процесс и мысль о том, что все было сделано самим. Чтобы помочь в ваших начинаниях, давайте рассмотрим, как построить крышу своими руками.

    Вначале хотелось бы обратить ваше внимание на следующий момент. Вы вполне можете, имея определенные знания и опыт, взять на себя монтажные работы, но этап проектирования лучше всего доверить специалисту, это будет гарантией надежности и работоспособности конструкции.

    Конструкция кровли состоит из следующих элементов:

    • Мауэрлат – является элементом, распределяющим точечную нагрузку от стропил на всю стену равномерно.
    • Стропила — несущая система крыши, на них производится монтаж всех остальных элементов.
    • Конек — верхняя точка сопряжения скатов.
    • Обрешетка — элемент, являющийся основанием под кровельное покрытие.
    • Кровельное покрытие — именно то, что сделает вашу крышу красивой и практичной.

    Назначение всех этих элементов и правила их монтажа необходимо знать, чтобы построить крышу своими руками.

    Установка мауэрлата

    Мауэрлат представляет собой деревянный брус, к которому крепятся стропила в нижней части. Укладывается на кирпичные (блочные) стены. В рубленых стенах его роль выполняет верхний венец бревен, в каркасных конструкциях — верхняя обвязка.

    Для крепления мауэрлата в верхний пояс, перед заливкой бетона, устанавливаются отрезки арматуры или металлические шпильки с резьбой, которые и будут являться крепежным элементом.

    Для мауэрлата желательно применять брус 150х150 мм, в нем сверлятся отверстия под выпуски шпилек. Брус одевается на эти элементы, и закрепляется при помощи шайб и гаек.

    Рекомендуют оградить мауэрлат от внешнего воздействия, путем прокладки ряда кирпича с наружной стороны стены.

    Мауэрлат

    Его установка допускается только на гидроизолированную поверхность, для этого необходимо уложить два слоя рубероида или другого подобного материала. Это защитит дерево от воздействия влаги.

    Кроме этого, мауэрлат, впрочем, как и все деревянные элементы кровли, следует обработать специальными антисептиками, увеличивающими срок службы конструкции. Этот момент является одним из основных в науке о том, как правильно построить крышу дома.

    Стропильная конструкция

    Стропила – это основа конструкции крыши. Они выполняются как из деревянных элементов, так и из металлических.

    Существует две разновидности стропильных систем, которые отличаются количеством точек опоры:

    • наслонные,
    • висячие.

    Наслонные устанавливаются на здания, имеющие внутренние несущие перегородки. Именно на них и передается часть нагрузки посредством стоек. Висячие стропила опираются только на наружные стены.

    Важным этапом является процесс расчета сечения стропил и шага их установки.

    При этом должно быть учтено множество факторов:

    • Предполагаемая нагрузка от других элементов кровли.
    • Климатические условия, создающие дополнительные нагрузки (ветровая, снеговая).
    • Качество применяемого материала.

    И это далеко не весь перечень, поэтому правильное устройство крыши своими руками предполагает профессиональный подход к этому процессу. Можно, конечно, сделать приблизительный расчет при помощи специальных программ, найти которые не составит труда, но лучше все-таки довериться специалисту, который способен принять во внимание даже, казалось бы, незначительные аспекты.

    Формирование конька

    Конек формируется соединением стропил в верхней части. Существует несколько методов его устройства.

    Соединение стропильных ног встык
    • Коньковая балка применяется в устройстве наслонных стропил в зданиях, имеющих центральную несущую перегородку. Такой способ упрощает монтаж, в этом случае можно обойтись без сборки стропильных ферм, а монтировать каждую ногу отдельно.
    • Соединение стропильных ног встык. Для этого элементы подрезаются соответствующим образом, соединяются гвоздями или саморезами. Кстати, саморезы имеют недостаточную прочность на излом. Кроме этого, применяют дополнительные накладки (металлические или деревянные) увеличивающие прочность и надежность соединения.
    • Соединение внахлест. Наиболее простой метод, но и наименее устойчивый к нагрузкам. Соединяются стропильные элементы при помощи гвоздей, шпилек.

    Если вы справились с монтажом стропил, значит, вы уже знаете, как строить крышу дома, по крайней мере, ее несущую конструкцию.

    Устройство обрешетки

    Ее конструкция зависит от типа применяемого кровельного материала. Условно делится на следующие виды:

    • Сплошная. Применяется, в основном, для крыш с покрытием из гибкой черепицы, ондулина (при небольших углах уклона скатов). Лучше всего для этих целей подходят плиты OSB, влагостойкая фанера.

    Располагать листы следует в шахматном порядке, не допуская образования сплошных стыков. Между листами следует оставлять небольшой (3-5 мм) зазор, стыковку производить на стропилах.

    • Стандартная. Выполняется из деревянных реек, сечение для которых подбирается, исходя из массы кровельного материала и шага установки стропил. Шаг обрешетки колеблется от 20 до 40 см, опять же зависит от материала. Применяется для большинства покрытий — металлочерепица, натуральная и керамическая черепица, ондулин (при средних углах уклона) и многих других.
    • Разреженная. Шаг установки увеличивается в этом случае до 70-80 см. В основном, устанавливается под шиферные покрытия.

    Соблюдение шага установки обрешетки для различных материалов является одним из основных принципов того, как строить крышу правильно.

    Кровельные покрытия

    Многие выбирают этот материал, исходя из своих дизайнерских предпочтений. Это, конечно же, немаловажных фактор, но стоит также учитывать то, что некоторые покрытия можно применять только при определенных углах уклона скатов, не упускайте этот нюанс из внимания.

    Производители сегодня предлагают множество подобных материалов. Вы можете купить и ультрасовременные покрытия, и материалы, качество которых проверено годами.

    Наиболее популярны:

    • металлочерепица,
    • ондулин,
    • шифер,
    • черепица как натуральная, так и керамическая или гибкая.

    В последнее время все чаще можно увидеть так называемые эксплуатируемые крыши, в южных регионах такие конструкции представляют собой даже небольшие лужайки и сады, являющиеся отличным местом для отдыха. Выбор зависит от вас.

    Неплохим помощником в строительстве станут видеоролики, на тему строим крышу — видео способно показать все нюансы процесса, а, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

    как сделать, устройство крыши углом

    Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

    Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

    Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

    Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

    При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

    Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

    Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

    • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
    • Распределяют компоненты кровельного пирога.
    • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

    Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

    Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

    В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

    Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

    • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
    • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

    Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

    Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

    Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

    Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

    Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

    Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

    Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

    В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

    Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

    Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

    • Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
    • Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

    Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

    Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

    Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

    Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

    Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

    Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

    Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

    Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

    Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

    Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

    Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

    • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
    • С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
    • Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
    • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
    • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
    • Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
    • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

    Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

    После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

    • Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
    • Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
    • Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
    • Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
    • Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
    • От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
    • Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

    После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

    • Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
    • Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
    • Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
    • По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
    • Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

    В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

    По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

    Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

    Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

    Как установить битумную черепицу — Руководство по установке кровельной черепицы

    Изучите основы установки кровли из битумной черепицы, любезно предоставленное IKO.

    Когда пришло время заменить крышу, объем доступной информации может быть огромным. На многих веб-сайтах и ​​в видеороликах подробно рассказывается о том, как покрыть крышу черепицей. Эта статья от экспертов IKO Roofing поможет вам разобраться во всем, выделив основные шаги и обрисовав в общих чертах основное назначение каждого компонента кровельной системы.Эта статья не заменяет надлежащее обучение вживую, и IKO рекомендует, чтобы укладкой крыш занимались только должным образом обученные профессиональные подрядчики по кровельным работам.

    В следующий раз, когда вы прочитаете инструкции по упаковке или посмотрите обучающее видео на YouTube, вы гораздо лучше поймете, почему черепица устанавливается именно так.

    Вот основные шаги, чтобы покрыть крышу черепицей.

    1. Первым шагом в любом кровельном проекте всегда является безопасность. Работа на высоте на крыше представляет опасность падения и другие проблемы безопасности. IKO рекомендует, чтобы кровельные работы выполнялись квалифицированными профессионалами, которые знают, как лучше всего укладывать кровлю, и прошли полное обучение по всем аспектам безопасности при строительстве кровли. Кроме того, важно изучить местные применимые строительные нормы и правила и убедиться, что крыша соответствует всем требованиям.

    2. Понять физику работы скатной черепичной крыши . Битумная черепица просто полагается на силу тяжести, чтобы пролить воду от дождя или таяния снега.Если черепица и все вспомогательные элементы крыши расположены и перекрываются с учетом этого, крыша должна успешно отводить воду. В словаре «покрывать черепицей» определяется как «раскладывать или располагать так, чтобы они перекрывали друг друга». Итак, теперь давайте посмотрим на последовательность перекрытия компонентов конструкции крыши, чтобы увидеть, как это работает.

    3. Подготовка палубы. Перед установкой любых кровельных материалов убедитесь, что настил крыши гладкий, правильно прикреплен к фермам крыши, сухой и не имеет зазоров или отверстий.Чистая плоская поверхность настила поможет гарантировать, что новая черепичная крыша также будет выглядеть гладкой и плоской после завершения работы.

    4. Работайте снизу вверх. Мы работаем не только снизу крыши, мы также начинаем с самого нижнего слоя с точки зрения компонентов кровли. Битумная черепица является видимой частью и первой линией защиты от неблагоприятных погодных условий, но то, что находится под ними, действительно имеет значение. Первый материал, установленный на карнизе, — это водосточная кромка.Он буквально обеспечивает чистый, острый край для начала крыши и защищает нижний край настила крыши от повреждения водой, не позволяя воде «бросить вызов силе тяжести» и оттекать «вверх», прежде чем она покинет крышу.


    Капельная кромка устанавливается под лед и воду на карнизе, а также поверх льда и воды и подстилки на граблях.

    5. Защита карниза ледяной дамбы . Если вы живете в районе, где климат отличается значительной зимней погодой, вы должны носить ботинки, чтобы защитить ноги от льда, слякоти и луж, верно? Что ж, ваша крыша и дом под ней нуждаются в такой же защите, которую обеспечивает защита от льда и воды.Эта тонкая самоклеящаяся мембрана является следующим компонентом, и ее устанавливают поверх оттока. Лучше всего предотвратить образование ледяной плотины, обеспечив надлежащую пароизоляцию чердака, соответствующую изоляцию чердака и тщательную вентиляцию; тем не менее, ледозащитная мембрана является разумным компонентом кровельной системы и, вероятно, требуется в соответствии с местными строительными нормами в холодном климате. Эта мембрана из льда и воды обычно применяется для свеса карниза на 1/4 ″ -3/4 ″. Чтобы быть полностью эффективным, он должен подниматься по крыше до точки не менее 24 дюймов внутри вертикального расширения внутренней стороны стены.В это время любые впадины на крыше также следует оклеить водно-ледяной мембраной. Почему защита от льда и воды? Потому что эти мембраны работают по тому принципу, что их прорезиненное асфальтовое покрытие герметизирует стержни вышележащих крепежных элементов черепицы, добавляя дополнительную степень защиты от водотока.


    Ледяные дамбы образуются, когда тающий снег стекает по крыше к карнизу и снова замерзает, что заставляет воду снова подниматься под черепицу.
    StormShield Защита от льда и воды.

    6. Подложка для общей вторичной защиты кровли. Теперь настало время для кровельного покрытия, которое может быть либо пропитанным асфальтом войлоком, либо синтетическим кровельным покрытием. Оба предлагают вам спокойную защиту под черепицей. В то время как битумная черепица будет основным водоотталкивающим слоем крыши, установка подкровельного покрытия дает множество преимуществ. Войлок укладывается горизонтальными рядами, перекрывая лед и водозащитный слой карниза на 4 дюйма, а мембрану ендовы — на 6 дюймов.Примечание. Если ваш дом находится в регионе, где защита от льда и воды не требуется, начните укладку подстилочного покрытия с карниза, выступая за водослив на 1/4 ″ — 3/4 ″. Помните тот водослив, который мы установили внизу крыши? Поднимаясь по наклонным краям крыши (называемым «граблями»), он поднимается на поверх подкладки. Хотя это, кажется, противоречит принципу перекрытия, установка отливной кромки над подкладкой на граблях создает чистый край крыши и обеспечивает крепление подкладки с повышенным сопротивлением ветру.Кроме того, любой ветер, дующий на переднюю кромку, будет пересекать верхний фланец капельной кромки и попадать на подкладку, а не под подкладку, где потенциально может вызвать проблемы.


    Синтетическая подкладка IKO RoofGard-Cool Grey из синтетического материала для крыши обеспечивает вторичный уровень защиты вашей крыши.

    7. Покрытие стыков и впадин. Если крыша будет протекать, это, скорее всего, произойдет там, где слой черепицы проникает, прерывается или встречается со стеной.Это особые области, которые требуют гидроизоляции — дополнительного слоя водоотталкивающего материала, который помогает воде течь вниз по склону. Долины могут быть как открытыми, так и закрытыми — открытые долины не покрываются черепицей, закрытые долины. Если ваша крыша будет иметь открытые впадины, что рекомендует IKO, именно сейчас впадины следует облицовывать заранее сформированной шириной из коррозионно-стойкого металла. Закрытые ендовы достраиваются при укладке битумной черепицы. Для более длительной эксплуатации крыши IKO настоятельно рекомендует использовать открытые металлические ложбины.Перед укладкой кровельной черепицы завершите укладку подкладки и гидроизоляции ендовы. Рекомендуемый материал для гидроизоляции — оцинкованный металл толщиной 28 или эквивалентный коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал (сверьтесь с местными правилами). Центрируйте полосу защитной мембраны от льда и воды шириной 914 мм (36 дюймов) в долине. Изделие временно приклеивается по одному краю. Аккуратно снимите основу и положите на место, разгладив морщинки. Начните работу с карниза, позволяя дополнительным частям перекрывать друг друга не менее чем на 150 мм (6 дюймов).Удалите временные гвозди. Отцентрируйте предварительно обработанную / оцинкованную металлическую облицовку ендовы шириной минимум 610 мм (24 дюйма) и толщиной минимум 28 калибра в ендове и закрепите гвоздями, достаточными для удержания на месте, прибивая гвоздями только по краям. Перекрывайте каждую металлическую деталь как минимум на 150 мм (6 дюймов) и используйте асфальтопластический цемент под каждой частью перекрытия. Проведите две меловые линии по всей длине впадины, на расстоянии 150 мм (6 дюймов) друг от друга наверху 75 мм (3 дюйма) с каждой стороны впадины и увеличивая ширину на 3 мм (1/8 дюйма) на каждые 300 мм (12 дюймов). ″) По направлению к низу до максимум 200 мм (8 ″).Когда черепица укладывается, уложите ее поверх ендовы, обрежьте концы до меловой линии и прибейте черепицу как минимум на 50 мм (2 дюйма) назад от меловой линии. Вырежьте 50-миллиметровый (2 ″) треугольник от верхнего угла, чтобы вода направлялась в долину, и заделайте долинный конец каждой черепицы в 75-миллиметровую (3 ″) полосу асфальтопластового цемента. Очень важно осветить водопроводные трубы и вентиляционные отверстия на чердаке, потому что они являются наиболее распространенными проемами через крышу. Также установите металлические окантовки там, где черепица встречается со стенами или дымоходами.Мембраны для защиты от льда и воды хорошо справляются с мерцанием и помогают защитить световые люки, слуховые окна, турбины и другие сложные участки крыши. Применяйте гидроизоляционные материалы одновременно с процедурой установки черепицы, при этом и гидроизоляция, и черепица должны работать вместе, чтобы защитить области стыков.


    Вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий размещается оклад для предотвращения утечек.
    Полная установка черепицы над окладом водопровода.
    Различные вентиляционные отверстия на крыше

    Плоскости кровли, которые упираются в вертикальные стены в конце ряда черепицы, защищены металлическими ступеньками высотой не менее 125 мм и шириной 125 мм (5 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину).При укладке новой черепицы каждый ряд черепицы будет покрыт ступенчатым гидроизоляционным слоем.


    Металлические ступенчатые планки

    Необходимо соблюдать два простых правила:

    • Каждая планка должна перекрывать нижнюю не менее чем на 75 мм (3 дюйма), но не должна быть видна ниже верхнего перекрытия черепицы.
    • Заложите каждую ступеньку гидроизоляции слоем асфальтопластического цемента шириной 75 мм (3 дюйма) и закрепите гвоздями. Затем конец каждой черепицы, перекрывающий ступенчатую гидроизоляцию, также должен быть хорошо залит пластиковым цементом.

    Металлические ступенчатые гидроизоляционные элементы имеют прямоугольную форму и стиль, приблизительно 250 мм (10 дюймов) в длину и как минимум на 50 мм (2 дюйма) шире, чем поверхность используемой черепицы. Например, при использовании металлического гидроизоляции с черепицей с типичным выступом 143 мм (5 5/8 ″) (например, традиционная черепица с 3 выступами) размер гидроизоляции будет 250 мм x 200 мм (10 ″ x 8 ″. ). Длина 250 мм (10 дюймов) сгибается пополам так, чтобы 125 мм (5 дюймов) доходили до поверхности стены, а остальные 125 мм (5 дюймов) доходили до настила крыши.Примечание. Допускаются также ступени других размеров. Для черепицы Cambridge от IKO с ее большей экспозицией 5 7/8 дюйма все же подходит гидроизоляционный элемент 10 х 8 дюймов, поскольку размер 8 дюймов все еще как минимум на 2 дюйма больше, чем размер обнажения черепицы. Тем не менее, при прошивке Crowne Slate с его гораздо большей экспозицией 10 дюймов, часть гидроизоляции должна иметь размер 10 x 12 дюймов.

    Чтобы установить планку на первый ряд, наденьте ее на конец стартовой планки. Поместите его так, чтобы выступ концевой черепицы полностью закрыл его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше с помощью двух гвоздей. Не прикрепляйте оклад к вертикальной стене. Это позволит гидроизоляции перемещаться независимо от любого дифференциального расширения и сжатия, которое может возникнуть между настилом крыши и стеной. Поместите вторую ступеньку гидроизоляции поверх торцевой черепицы в первом ряду, расположив ее на 143 мм (5 5/8 ″) над нижним краем обнаженной битумной черепицы.

    Убедитесь, что выступ черепицы во втором ряду полностью закрывает его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше. Второй и последующие ряды пройдут с последующим зашиванием черепицы, как и в предыдущих рядах.

    8. Битумная черепица в «поле» кровли. После того, как все, что проходит под черепицей, было должным образом подготовлено и установлено, пришло время научиться покрывать крышу черепицей. Независимо от типа или стиля асфальтовой черепицы, которые вы выбрали, процесс в основном такой же, как упоминалось ранее: вы начинаете снизу и перекрываетесь, когда продвигаетесь по крыше и вверх.Во-первых, перед тем, как укладывать полевую черепицу («поле» относится к большой площади крыши в границах карниза, конька и граблей), важно установить подготовительный ряд первой черепицы, специально изготовленной для этой цели. Но даже если вы соорудите свой собственный на месте, обрезав стандартную черепицу по размеру, обе они будут выполнять важные функции на карнизе крыши. Они обеспечивают точку прилипания герметика к первому слою черепицы и обеспечивают защиту от влаги на стыках черепицы, а также в любых вырезах.Профессиональные подрядчики часто рекомендуют и используют стартовые полосы вдоль граблей, чтобы получить прямую кромку, с которой можно начинать все поля. Кроме того, эти стартовые полосы повышают ветровую стойкость кровельной системы на граблях. Крайне важно следовать инструкциям производителя для конкретной черепицы, потому что не все черепицы имеют одинаковую экспозицию (часть черепицы, которая видна после установки), смещение (боковое расстояние между стыками в последовательных рядах, иногда называемое « ступенчатым » или « краевым »). расстояние от края до края ‘) и / или размещение гвоздей.Проблемы могут возникнуть, если опоясывающая черепица слишком обнажена или слишком мала, или если она не компенсируется надлежащим размером в последовательных рядах (ряды черепицы). Вы должны поместить гвозди в нужное место и вбивать их заподлицо с черепицей, но не врезаться в нее. Правильная установка черепицы имеет решающее значение для ветроустойчивости кровельной системы. Правильное размещение гвоздей также является обязательным условием действия ограниченной гарантии на черепицу. Если вы выбрали закрытые долины, они будут завершены по мере приближения галечных полос по долине.Наиболее распространенная закрытая долина — это долина с «закрытым срезом», где сначала на всю площадь крыши с одной стороны впадины устанавливают черепицу, причем каждый ряд гонта проходит не менее чем на 12 дюймов через осевую линию впадины. Так как черепица устанавливается на прилегающей территории крыши, конец каждого ряда черепицы обрезается (срезается) на 2 дюйма позади средней линии ендовы.

    9. Шапки бедренные и коньковые. Вы прибили последнюю гальку поля и отсюда видите финишную черту.Отличная работа! В этом случае финишной чертой является накидка бедра и гребня. Когда вы устанавливаете полевую черепицу до пика крыши, вы не можете просто «загнуть» ее над пиком. Вместо этого, отдельные черепицы гребня используются, чтобы охватить гребень и пролить воду вниз по любому склону. На рынке доступны различные битумные черепицы, но, опять же, процедура их установки основана на том же фундаментальном принципе перекрытия. Для бедер начните с низа и поднимитесь по склону. Поскольку гребни расположены в горизонтальной плоскости, принцип подъема склона неприменим, поэтому черепица гребня обычно устанавливается следующим образом: начинайте с конца гребня, противоположного преобладающему направлению ветра, для оптимального сопротивления ветру гребня гребня.На вальмовых крышах также допустимо устанавливать коньковые заглушки, начиная с каждого конца конька, причем последняя деталь устанавливается посередине конька. Последнюю часть коньковой заглушки следует прибить гвоздями, и, поскольку это будет единственное место на крыше, где гвозди будут непосредственно открыты, шляпки гвоздей должны быть загерметизированы и покрыты подходящим кровельным цементом из асфальта. Всегда не забывайте использовать более длинные гвозди для черепицы гребня. Поскольку гвозди должны проникать через коньки и , последний ряд черепицы ниже, вам понадобятся более длинные гвозди, чтобы полностью проникнуть через них в настил крыши.


    Пример вальмовой и коньковой установки.

    Взгляните на интегрированные кровельные аксессуары PROFORMAX от IKO, чтобы увидеть, как различные элементы кровельной системы, описанные выше, работают вместе.

    Теперь, когда вы лучше понимаете основные этапы укладки кровли, вы можете более полно понять нюансы всего процесса. Вы даже можете понять, почему рекомендуется нанять профессионала!

    Для получения более подробной информации или если вы хотите посмотреть и узнать, как это делают профессионалы, просмотрите эту библиотеку обучающих видео по каждому аспекту установки черепицы и компонентов кровли.Вы также можете прочитать нашу статью о том, как заменить битумную черепицу.

    Как построить наклонную крышу

    Односкатная крыша — это односкатная односкатная крыша. Они популярны среди навесов, потому что они максимально увеличивают доступное пространство в здании. Конструкция с наклоном крыши — один из самых простых способов присоединить пристройку к существующему зданию. Они также являются популярным выбором для добавления тени и защиты крыльца или при проектировании навеса для машины.

    Строительство односкатной крыши, будь то пристройка, веранда или навес, — непростая задача.Для правильной резки и измерения стропил требуются высокие столярные навыки. Если вы не установите кровельный материал правильно или не обеспечите соответствующую вентиляцию, это может привести к серьезному повреждению вашей конструкции водой. Чтобы получить дополнительные советы экспертов о том, как покрыть крышу брезентом, или как построить крышу крыльца, или даже как очистить крышу, посетите наш сайт.

    Сбор строительных материалов

    Вы можете заказать стропильную крышу по индивидуальному заказу или использовать рамный каркас. Каркас фермы уже собран, и вы можете выполнить его установку, следуя инструкциям производителя.Каркас из прутьев строится на месте, и вам нужно будет приобрести пиломатериалы, чтобы распилить стропила. Перед покупкой расходных материалов вам необходимо измерить длину стропил, чтобы определить длину стропил.

    Выбирая пиломатериалы 2 × 4 для конструкции крыши, убедитесь, что вы выбрали прямые доски без трещин или узлов, которые могут снизить вес, который они могут выдержать. Количество пиломатериалов, которые вам понадобятся, будет зависеть от типа кровельного материала, который вы используете, и его размера. Вы всегда должны покупать больше, чтобы иметь возможность попрактиковаться в выполнении необходимых разрезов.Кроме того, вам нужно будет добавить отстойник и водосточную систему на краю крыши, чтобы вода могла стекать должным образом.

    Наклон крыши может служить опорой для традиционной битумной черепицы, металлической кровли или любого другого кровельного материала, подходящего для остальной части вашего дома. При использовании битумной черепицы вам необходимо разместить опорные балки на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Металлическая кровля намного легче, а расстояние между опорами кровли составляет 24 дюйма.

    Битумная черепица продается пачками или квадратами. Квадрат будет покрывать 100 квадратных футов крыши, а связки различаются в зависимости от толщины черепицы.Обычно для изготовления квадрата требуется 3-5 пучков. Вам также понадобится кровельная обшивка толщиной 7/16 дюймов, чтобы покрыть площадь вашей крыши, и войлочную подкладку, чтобы вода не просачивалась сквозь нее.

    Размещение каркаса и обшивки

    Если вы не знаете, как обрамить крышу, вы обратились по адресу. После того, как вы установили внешние стены, вы можете приступить к обрамлению крыши. Если вы добавляете крышу на существующую крышу, вершина односкатной крыши должна быть обращена к внешней стене существующего здания.

    Вам нужно сделать три прорези в каждой из опорных балок. Отрезок отвеса вверху стропила, надрез «Птичья пасть» (который на самом деле представляет собой два надреза) в месте стыка стропил с внешней стеной и надрез хвоста у основания. Вам понадобится циркулярная пила или лобзик. Их следует размещать с равными интервалами в зависимости от кровельного материала и прибивать гвоздями. В зависимости от размера надстройки вам может потребоваться дополнительная поддержка. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным кровельщиком, особенно при выполнении больших работ.

    Когда весь каркас будет на своих местах, пора добавить фанерную обшивку на крышу толщиной 7/16 дюйма. Это поверхность, на которую будут держаться ваши кровельные материалы. Прибейте (без шурупов!) Обшивку к опорным балкам. Внешние края обшивки должны быть прибиты гвоздями на расстоянии не более 6 дюймов, а внутренняя часть обшивки должна быть прибита гвоздями к каждой опорной балке. Гвозди должны быть расположены по прямой линии, и вам нужно будет убедиться, что они прибиты к ровной поверхности. Используйте мел или линейку и разгладьте неровные поверхности.

    Крепление черепицы

    После установки обшивки можно прикреплять кровлю. Независимо от того, используете ли вы битумную черепицу или делаете металлическую крышу, вы должны следовать рекомендациям производителя о том, как разместить и закрепить черепицу. Когда черепица уложена, следует проверить ее на предмет протечек. Используйте садовый шланг, чтобы распылить воду по всему верху крыши, и попросите помощника проверить внутри на наличие каких-либо признаков утечки.

    При правильной установке односкатная крыша может прослужить от 20 до 70 лет, в зависимости от типа кровельного материала.Однако, если вы сделаете ошибку, ваша рама может не выдержать вес крыши, или у вас могут возникнуть протечки, которые нанесут значительный структурный ущерб вашему дому. Кровельные работы лучше всего доверить опытным профессионалам, у которых есть соответствующие инструменты и оборудование для обеспечения безопасности, а также опыт их использования без потери материалов и риска травм.

    Preman Roofing Solar — это кровельная служба в Сан-Диего, которая предлагает установку кровли для коммерческих и жилых помещений, а также техническое обслуживание и осмотр крыш.Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и узнать больше о том, как мы можем помочь защитить ваш дом и снизить ежемесячный счет с помощью модернизации кровли или систем солнечной энергии.

    Привязка новой крыши к старой

    Q:

    Я строю пристройку к своему дому с ферменной крышей. Новая двускатная крыша будет перпендикулярна существующей двускатной крыше. Как лучше всего прикрепить эти две крыши?

    C.T. Hanse, Lizella, GA

    А:

    Майк Гертин, строитель и специалист по ремонту в Ист-Гринвиче, Род-Айленд, отвечает: Поскольку каркас для пристройки будет перекрывать существующую крышу с ферменным каркасом, вам следует попросить инженера определить, могут ли фермы выдержать вес новой крыша.Если у вас есть согласие инженера на проект, ваш главный приоритет — обеспечить герметичность вашего дома во время строительства. Сначала установите новые стропила или фермы на дополнительных стенах до точки карниза главного дома и нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центр новой долины.

    Вы можете удалить черепицу с участка, который будет покрывать новая крыша, но на всякий случай я часто оставляю старую черепицу на месте и обрамляю ее.

    Вам нужно будет установить ендовную доску или гвоздь поверх старой черепицы, чтобы создать прочную поверхность для крепления гвоздей для установки домкратных стропил (см. Чертеж).Прибив эти две доски гвоздями, нанесите кровельный цемент на гвозди и по внешнему краю. Кровельный цемент за ночь устоит от возможных протечек.

    Самый простой способ связать новую черепицу со старой — это вырезать впадину (см. «Четыре способа укладывать черепицу в долину»). После того, как дополнительная крыша будет обрамлена и обшита, закрепите линию существующей черепицы на 2 дюйма вверх от центра впадины и прорежьте черепицу и подкладку. Начиная на два ряда выше, чем там, где новый гребень встречается со старой крышей, распечатайте выступы черепицы (хорошо подойдет тонкая плоская планка или нож для заклеивания швов) и забейте гвозди в вышележащем ряду.

    Удалите по две черепицы с каждой стороны новых впадин, пока не дойдете до дна. Сохраните эту старую черепицу и пронумеруйте ее, чтобы позже заменить. Поднимите подкладку, а затем положите рулон водонепроницаемой черепичной подкладки шириной 3 фута в долине.

    Покройте дополнительную крышу черепицей, позволяя новой черепице загибаться через центр впадины и на старую крышу не менее чем на 1 фут. Заново уложите черепицу, которую вы сняли с существующей крыши. Уложите конец каждой черепицы слоем толщиной 2 дюйма.- широкая лента кровельного цемента, размещенная на 4 дюйма вверх от центра впадины.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Анатомия крыши: 14 общих частей крыши

    Не знаете, из чего состоит крыша, кроме черепицы? Используйте нашу пронумерованную схему крыши, чтобы ознакомиться с общими частями крыши и ее слоями, чтобы вы могли уверенно общаться со своим подрядчиком по кровле во время вашего следующего кровельного проекта.

    Схема: анатомия крыши — общие части и слои жилой крыши с битумной черепицей

    Какие общие части у крыши?

    1. Конек крыши: Конек крыши или конек крыши — это горизонтальная линия, проходящая по длине крыши, где встречаются две плоскости крыши. Это пересечение создает наивысшую точку на крыше, которую иногда называют пиком. Вальмовая и коньковая черепица специально разработана для этой части кровли.
    2. Коньковое отверстие: Коньковое отверстие — это вытяжное отверстие, которое проходит горизонтально вдоль пика крыши, позволяя теплому влажному воздуху выходить с чердака.Воспользуйтесь нашим калькулятором вентиляции, чтобы рассчитать требования к вентиляции чердака и определить, сколько вытяжной вентиляции вам потребуется для правильной вентиляции крыши и чердака.
    3. Оклад: Оклад — это металлический материал, устанавливаемый на стыковые отверстия, вокруг дымоходов и любых слуховых окон или световых люков для предотвращения проникновения воды. Вы можете распознать мигание как металлические ступеньки рядом с дымоходом или боковые стены на крыше.
    4. Вальм: Вальм на крыше — это пересечение двух плоскостей крыши, которые встречаются, образуя наклонный гребень, идущий от пика до карниза.Вальмовая и коньковая черепица специально разработана для этой части кровли.
    5. Настил крыши: Настил крыши является структурным фундаментным основанием для системы крыши и обычно изготавливается из дерева или фанеры.
    6. Подкровельное покрытие: Подкровельное покрытие — это слой материала, обычно синтетического или войлока, который обеспечивает дополнительную защиту верхней части кровельного настила и под черепицей. Синтетическая подкладка отталкивает влагу и защищает от проникновения воды.Синтетическая подкладка становится все более популярным материалом, чем войлок, благодаря доказанной водостойкости и долговечности.
    7. Долина крыши: Долина крыши представляет собой V-образное пересечение двух наклонных крыш, соединяющихся под углом для обеспечения стока воды.
    8. Ламинированная архитектурная битумная черепица: Ламинированная архитектурная битумная черепица содержит более одного слоя выступов для увеличения размеров, характеристик и долговечности крыши. Архитектурную черепицу иногда называют трехмерной черепицей или ламинированной черепицей.Противоположностью архитектурной черепицы является гибкая черепица с тремя выступами, которая производится в виде одного слоя плиток и кажется плоской или не имеет размеров ламинированной черепицы.
    9. Фронтон крыши: Фронтон крыши — это треугольное сечение внешней стены на вершине крыши между скатной крышей и карнизом. Фронтон крыши иногда называют граблями.
    10. Металлический отлив: Металлический отлив — это узкая полоса из некоррозионного металла, используемая на граблях и карнизе, чтобы помочь справиться с капающей водой, облегчая сток воды для защиты нижележащей части стены.
    11. Мансардное окно : Мансардное окно — это приподнятая часть крыши. Слуховые окна обычно содержат окно, которое выступает вертикально через скат крыши.
    12. Ледяной и водный барьер: Ледяной и водный барьер — это самоклеящийся гидроизоляционный материал, устанавливаемый вдоль карнизов, впадин, боковых стен и других чувствительных участков для защиты от повреждения льдом и ветрового дождя.
    13. Карниз: Карниз — это нижняя граница крыши, которая нависает над стеной, обычно расположенной на первых трех футах крыши.
    14. Вентиляционные отверстия в нижнем отделении: Вентиляционные отверстия в нижнем отделении — это приточные отверстия, расположенные под карнизом крыши, которые помогают втягивать прохладный сухой воздух на чердак. Опять же, вы можете использовать наш калькулятор вентиляции, чтобы рассчитать требования к вентиляции чердака и определить, сколько приточной вентиляции вам потребуется для правильной вентиляции крыши и чердака.

    Теперь, когда вы знакомы с базовой анатомией крыши, вы начнете замечать слуховые окна и фронтоны везде, куда бы вы ни повернулись. Что еще более важно, вы будете готовы к информированному разговору со своим кровельным подрядчиком, когда придет время покупать новую крышу.

    Чтобы узнать больше о слоях крыши и компонентах, составляющих полную кровельную систему, посетите наш раздел сайта Total Protection Roofing System® или обратитесь к своему подрядчику за дополнительной информацией. Нужен кровельный подрядчик? Найдите ближайшего к вам кровельного подрядчика в сети кровельных подрядчиков Owens Corning.

    Как построить фермы крыши — Сделай сам

    Чтобы научиться строить стропильные фермы, требуется терпение и внимание к деталям.Для типичной жилой крыши потребуется ферма, называемая фермой Fink, которая обеспечивает дополнительную устойчивость. Этот стиль фермы имеет четыре внутренних балки, образующих букву «W», совпадающую с центральной линией треугольника фермы. Правильное строительство стропильной фермы невероятно важно, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь это сделать, если вы не уверены в своих силах.

    Необходимые инструменты

    • Рулетка
    • Миллиметровая бумага
    • Линейка
    • Квадратный треугольник
    • Рабочие перчатки
    • Защитные очки
    • Лобзик
    • Пилорамы
    • Зажим для стола
    • Циркулярная пила
    • Шпатель
    • Электродрель

    Указания по строительству стропильных ферм

    1. Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальную высоту, необходимую для крыши вашего здания.
    2. Измерьте ширину здания, которое будет перекрывать ферма.
    3. Определите высоту крыши, которую вы собираетесь построить.
    4. Примените эти размеры, чтобы вычислить длину 3 поясов, образующих треугольник фермы.
      1. Нижний пояс равен ширине здания плюс 0,25 дюйма.
      2. Два верхних пояса должны соединяться посередине, образуя пик фронтона крыши.
    5. Рассчитайте длину, необходимую для 4 внутренних балок, которые образуют W, укрепляющую ферму изнутри.
    6. Нарисуйте подробный эскиз конструкции фермы на миллиметровой бумаге или воспользуйтесь архитектурным программным обеспечением для создания схемы.
    7. Узнайте, можно ли использовать косынки из самодельной фанеры или строительные нормы и правила требуют, чтобы стальные косынки заводского изготовления были изготовлены на заводе.
    8. Если вы можете использовать косынки из фанеры, разрежьте их циркулярной пилой.
    9. Отнесите план здания на утверждение в местные органы власти.
    10. После утверждения положите пиломатериалы на ровную поверхность.
    11. С помощью треугольного квадрата наметьте линии разреза на пиломатериале и дважды проверяйте размеры по ходу движения.
    12. Прикрепите первую доску к столу или поперек козлы.
    13. Выполните все пропилы лобзиком и обработайте все куски пиломатериала.
    14. Соедините пояса и внутренние балки на земле, чтобы сформировать первую ферму.
    15. Нанесите строительный клей шпателем на стыки и склейте все детали между собой.
    16. После схватывания клея закрепите все стыки, прикрепив косынки.
      1. Сначала приклейте фанерные вставки, а затем вверните шурупы в дерево.
      2. Приклейте стальные вставки и забейте винты через отверстия в металле.
    17. Дайте ферме застыть в течение ночи.

    Опытные кровельщики из долины Делавэр

    Если вы не профессионал, возможно, вам не стоит научиться строить стропильные фермы самостоятельно, подумайте о том, чтобы попросить помощи у П. Дж. Фитцпатрика. Мы заменяли крыши в долине Делавэр на протяжении десятилетий. Присоединяйтесь к нашим тысячам довольных клиентов и попросите нас оценить крышу сегодня.

    Как понять 8 слоев вашей крыши

    На первый взгляд, крыша выглядит как простой слой черепицы, черепицы или шифера. Но это сложная система, состоящая из нескольких слоев различных материалов, разработанная, чтобы противостоять природным силам снаружи, помогая вам контролировать уровни влажности и температуры внутри.

    Каждый слой крыши имеет определенное назначение, но все они работают вместе, чтобы защитить ваш дом и повысить комфорт тех, кто живет под ним.Давайте посмотрим на все слои, входящие в крышу, и их назначение.

    Изоляция

    Как один из элементов кровельной системы изоляция кровли представляет собой барьерный материал, уложенный между стропилами (балками, поддерживающими крышу) или балками (балками чердачного этажа). Правильная изоляция замедляет передачу тепла между внешним миром и жилым пространством, создавая более прохладный дом летом и более теплый зимой.

    Изоляция чердачного пространства на крыше и вокруг нее поможет сохранить энергию в вашем доме, снизит нагрузку на отопление и охлаждение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, повысит рейтинг энергоэффективности вашего дома и снизит общие расходы на коммунальные услуги.Изоляция крыши также предотвращает повреждение от обледенения, которое возникает из-за того, что теплый воздух пытается выйти через крышу, но вместо этого нагревает снег неравномерно.

    Вентиляция

    Ваш чердак является частью вашей общей кровельной системы. Чтобы защитить крышу и получить от нее максимальную пользу, убедитесь, что чердак хорошо вентилируется. Основная цель вентиляции крыши — способствовать естественному потоку воздуха через чердак, чтобы поддерживать в нем постоянный уровень температуры и влажности.

    Вентиляционные системы состоят из приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, установленных через определенные интервалы на крыше или чердаке. К распространенным типам вентиляционных отверстий относятся коньковые, фронтальные и статические вентиляционные отверстия. Система вентиляции крыши снижает вероятность образования ледяных плотин и обеспечивает комфортные условия жизни, сухую изоляцию, более низкие счета за электроэнергию и увеличенный срок службы крыши.

    Настил на крыше

    Кровельный настил, также называемый обшивкой, представляет собой слой, устанавливаемый над каркасом и обеспечивающий основу, на которую укладывается все остальное.Материал, используемый для настила, различается, но в большинстве домов есть фанера или листы OSB. Также используются другие материалы, такие как гофрированный металл, железобетон, полистирол и двутавр. Настил крыши обеспечивает гвоздь для черепицы.

    Подкладка

    Подкладка — это защитный слой, устанавливаемый на настил крыши. Он предлагает дополнительный слой водонепроницаемости от протечек, вызванных ледяными плотинами. Чаще всего используется войлок, прочная бумага, пропитанная асфальтом.Подложка крыши предотвращает попадание дождя под вашу черепицу, а также предотвращает попадание воды на настил крыши, если черепица порвана или сломана.

    Щит льда и воды

    На ступеньку выше рубероида является водонепроницаемая мембрана с модифицированным полимером битумным клеем на обратной стороне. Его липкая поверхность позволяет мембране прилипать к настилу крыши и образует водонепроницаемое уплотнение вокруг отверстий для гвоздей. Покрытие всей крыши ледовым и водным щитом может предотвратить проникновение воды в ваш дом, особенно после того, как сильный ветер сдувает кровельные материалы с крыши.

    Конь Вентс

    Эти форточки устанавливаются на пике скатной крыши и являются частью системы вентиляции крыши. Коньковые форточки строятся вдоль пространств с каждой стороны конькового конька и обычно закрываются кровельным материалом.

    Эта вентиляция позволяет горячему воздуху на чердаке естественным образом подниматься и выпускаться наружу, обеспечивая равномерное охлаждение по настилу крыши. Правильно установленный коньковый вентиль снижает потребность в кондиционировании воздуха и продлевает срок службы вашей крыши.

    Кровельный материал

    Выбранный вами кровельный материал является последним слоем кровли. Наиболее распространенные кровельные материалы для жилых домов — это черепица, галька, черепица, металл, дерево или сланец. Поскольку кровельные материалы почти всегда хорошо видны, они являются важной частью эстетики здания в текстурах, узорах и цветах.

    мигающий

    Гидроизоляция кровли представляет собой плоский тонкий водостойкий материал на пересечении различных плоскостей кровли.Гидравлический оклад может быть изготовлен из различных материалов, таких как алюминий, медь, оцинкованная сталь или цинковый сплав. Он выкатывается на место, а затем герметизируется, чтобы предотвратить проникновение воды в определенные области вашей крыши, такие как дымоходы, стены, вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия, впадины, карнизы и световые люки. Вода стекает по краю оклада в сторону от места.

    Вопросы профессиональной установки

    Неправильная установка крыши может означать катастрофу для вашей крыши, сроков и кошелька.Вы хотите выбрать лицензированного, связанного и застрахованного подрядчика, который не срежет углы при установке вашей новой крыши. Когда пришло время заменить старую крышу в вашем доме в Сакраменто, свяжитесь с нами в Straight Line Construction. Мы предоставляем бесплатную оценку на месте и качественную работу.

    Основы замены кровли

    Из всех основных ремонтов дома установка новой кровли, пожалуй, не менее важна. Хотя новая крыша не так уж и привлекательна, вы поймете ее важность, если старая крыша выйдет из строя, что позволит воде разрушить внутреннюю часть вашего дома, от изоляции чердака до кропотливо реконструированной кухни. далее в семейный номер на цокольном этаже с телевизором с большим экраном.Меньшее количество домашних проблем может быть более катастрофическим, чем проваленная крыша.

    Замена крыши — это нелегкая задача, равно как и ремонт, который нельзя откладывать. Когда вы чувствуете, что ваша крыша приближается к концу своего срока службы, освежите эти основы перед тем, как запрашивать предложения у кровельных подрядчиков.

    Основные кровельные материалы

    Ваш выбор кровельных материалов часто зависит от вашего местоположения, а также от вашего личного вкуса. Например, в некоторых регионах металлическая кровля является обычным выбором из-за ее огнестойкости, в то время как в других регионах преобладающие домашние стили могут потребовать использования плитки с испанским влиянием.Уклон (угол) кровли также влияет на то, какие кровельные материалы вы можете использовать. Например, деревянную битумную черепицу можно использовать для более крутых скатных крыш, но они не подходят для более плоских низкоскатных крыш.

    Наиболее распространенные варианты кровли для жилых домов включают:

    • Битумная черепица: Они дешевы и легко доступны, но они менее привлекательны, чем другие варианты, из-за их плоского вида. Это, безусловно, самый популярный вид кровельного материала.
    • Древесина или битумная черепица: Это дорогая, но красивая черепица. Они обладают большой прочностью, но не лучший выбор в регионах, где существует пожарная опасность.
    • Металлическая кровля : Металлические крыши из стали или алюминия стали более популярными в последние годы, отчасти из-за их долговечности и огнестойкости. Это дорогие крыши, для установки которых требуются специализированные подрядчики, но они могут быть экономически эффективными в долгосрочной перспективе из-за их длительного срока службы.Доступны несколько типов металлических кровельных систем, в том числе панели с приподнятым швом и изделия, имитирующие внешний вид композитной черепицы.
    • Шиферная кровля: Это очень привлекательный, высококачественный вариант кровли, но он дорогой и очень тяжелый. По шиферным крышам очень скользко ходить, и их трудно ремонтировать в случае повреждения.
    • Состав: шифер: Эта синтетическая плитка, на 95% состоящая из переработанных материалов, включая резину, становится все более популярной.Они очень похожи на сланец и другие формы каменной плитки, но намного легче и менее подвержены повреждениям.
    • Глина или керамическая черепица: Давно преобладающий образ в Южной Калифорнии и Флориде, так называемая красная черепичная крыша в испанском стиле все еще распространена, но постепенно заменяется металлом и композитными материалами, имитирующими внешний вид испанской черепицы. В настоящее время доступны другие кровельные материалы, которые соответствуют огнестойкости керамической черепицы с гораздо меньшим весом, приходящимся на крышу.Этот тип черепицы называется полубаролом , потому что это, по сути, цилиндр, разрезанный пополам по длине, примерно 16 дюймов в длину.

    Оторвать или второй слой?

    Когда-то было обычным делом укладывать новую черепичную крышу поверх уже существовавшего слоя хотя бы один раз, а иногда и дважды. Это больше не разрешено в некоторых юрисдикциях, где теперь требуется полный отрыв предыдущей кровли. Даже в тех случаях, когда допускается наслоение черепицы, следует тщательно продумать нанесение нового слоя черепицы поверх старого, исходя из его плюсов и минусов:

    • Вес: Основным аргументом против укладки дополнительных слоев битумной черепицы является то, что кровельный материал может стать слишком тяжелым для лежащего под ним каркаса крыши.Это может быть структурной проблемой, особенно в старых домах. Часто говорят, что тройной слой битумной черепицы равен одинарному слою сланцевой черепицы — чрезвычайно тяжелого материала.
    • Телеграфирование: Еще одна проблема, связанная с укладкой черепицы поверх существующей черепицы, заключается в том, что вы, по сути, повторяете некоторые неровности поверхности, которые могут уже присутствовать. Если вы собираетесь установить новую крышу, вероятно, у вас могут появиться пузыри, неровности и волны, которые необходимо исправить.Укладка новой черепицы поверх существующих проблем может сделать новую крышу довольно непривлекательной. Один из способов свести к минимуму эту проблему — перебраться через старую крышу и исправить как можно больше проблем перед заменой кровли. Чтобы исправить неровности, щели и выступающие гвозди, не потребуется ничего, кроме молотка, нескольких кровельных гвоздей и горстки черепицы.
    • Сокращение объема работ и отходов: Основное преимущество многослойной укладки состоит в том, что она сокращает объем работы. Удаление существующего слоя и последующее наложение нового слоя добавляет больше работы к процессу.Это не проблема, если за работу берутся профессионалы-кровельщики — они могут снять большую часть крыш за утро, — но если вы делаете эту работу самостоятельно, это может быть веским аргументом в пользу кровли прямо над старой крышей.

    Анализ затрат

    На стоимость крыши влияет несколько факторов, начиная с вашего выбора кровельных материалов (от дешевой битумной черепицы с тремя выступами до архитектурной черепицы или даже шифера). Выбранный вами кровельный подрядчик, уклон (крутизна или ваша крыша) и квадратные метры вашей крыши — это другие факторы, которые влияют на стоимость.Безупречная композитная крыша с тремя выступами для небольшого дома может стоить всего 7000 долларов. В национальном масштабе типичная крыша с использованием архитектурной битумной черепицы стоит от 3,50 до 5,50 долларов за квадратный фут — стоимость, которая включает в себя все сносы, сборы за разрешение, вывоз мусора и очистку.

    Типичные средние затраты на разные варианты кровли:

    • Битумная черепица с тремя выступами: От 7000 до 12000 долларов
    • Битумная черепица, рассчитанная на 30 лет: От 9000 до 15000 долларов
    • Битумная черепица за 50 лет: от 11000 до 20000 долларов Мембрана из ТПО или ПВХ: от 10000 до 15000 долларов
    • Деревянная черепица: от 14000 до 25000 долларов
    • Стальная черепица: от 14000 до 25000 долларов до 30 000 долларов
    • Натуральный сланец: От 25 000 до 50 000 долларов
    • Бетонная плитка: От 20 000 до 40 000 долларов
    • Глиняная плитка: От 25 000 до 50 000 долларов США

    Учет кровельных работ в межсезонье

    За хорошо скоординированной командой кровельщиков стоит наблюдать, и именно поэтому мы платим им за то, чтобы они строили наши крыши.В то время как в большинстве регионов США оптимальный сезон для кровли — с конца весны до начала осени, опытные бригады могут продлить сезон работы, иногда даже кровельные работы, когда грозит снегопад. Другими словами, нет причин не нанимать квалифицированную команду для кровли вашего дома в межсезонье. В это время вы можете даже наслаждаться более низкими ценами, поскольку спрос на рабочую силу невелик. Уловка, благодаря которой ваши работы на крыше будут перенесены в межсезонье, состоит в том, чтобы иметь большую команду профессиональных кровельщиков, которые могут выполнять работу за часы, а не дни, тем самым используя засушливые периоды.

    Понимание процесса кровли

    Вы сможете принимать обоснованные решения при найме кровельной бригады, если вы понимаете процесс, а также жаргон, используемый в кровельной торговле.

    Профессионально выполненные работы по установке кровли среднего размера могут занять всего 3-4 дня. Общий процесс работы кровельщиков выглядит следующим образом:

    1. Удалите всю имеющуюся черепицу, поместите ее в мусорный контейнер: В это время также удаляются поврежденные или старые облицовка ендовы и кромка капель.Хорошая бригада будет использовать брезент для защиты насаждений и кустарников во время отрыва и будет использовать магнитные инструменты, чтобы собирать гвозди и металлические предметы с лужайки.
    2. Сделайте мелкий ремонт крыши, если она в хорошем состоянии: Если нет, замените плохую древесину новой фанерной обшивкой или обшивочными досками 1 x 6, в зависимости от того, что применимо к вашему типу крыши.
    3. Установите защиту от ледяной дамбы в регионах, где это необходимо: Мембрана для защиты от льда представляет собой синтетический водонепроницаемый барьерный материал, предназначенный для предотвращения скопления тающего льда под черепицей и проникновения сквозь оболочку, где влага может вызвать серьезные повреждения.
    4. Уложить толь поверх кровли: Слой рубероида создает внутренний барьер против проникновения воды в дом. Ряды рубероида накладываются друг на друга по мере продвижения вверх к пику и обычно скрепляются кнопками или скобами на месте.
    5. Нанесите металлический отлив по краю крыши, как по сторонам карниза, так и по сторонам фронтона: Металлический отливной край прибивается к кровельной бумаге или ледяной защите.
    6. Где необходимо, примените новый гидроизоляционный слой вместе с участками, где встречаются две плоскости крыши: Гидравлический гидроизоляционный слой обычно прибивается к настилу кровли и герметизируется кровельным герметиком.
    7. Установите черепицу с выступом, начиная с карниза и двигаясь вверх к пику: В местах установки вентиляционных отверстий на крыше они устанавливаются по мере продвижения черепицы к пику.
    8. Нанесите гидроизоляцию вокруг всех участков, где протечки могут проникнуть в дом — у дымохода, вокруг световых люков, вентиляционных отверстий и т. Д .: Монтаж гидроизоляции может происходить как часть кровельного монтажа, когда ряды черепицы продвигаются вверх по палуба крыши.
    9. Установите вентиляционное отверстие конька: Это непрерывное вентиляционное отверстие вдоль пика крыши будет способствовать циркуляции воздуха в чердачном помещении и может быть неотъемлемой частью для отвода горячего воздуха и предотвращения образования ледяных плотин в зимний период. Коньковые вентиляционные отверстия могут отсутствовать на старых крышах, но их установка — хорошая идея, когда в доме заменяют крышу. Если коньковые вентиляционные отверстия нецелесообразны, следует установить другие типы кровельных или двускатных вентиляционных отверстий для обеспечения циркуляции воздуха в чердачном помещении.
    10. Завершите окончательную очистку и вытащите мусор: Дайте установку инспектору здания для проверки и утверждения.

    При оценке материалов для кровельных работ в кровельном бизнесе используется особая терминология.

    • Термин квадрат , когда он используется в кровельном бизнесе, является единицей площади. Один квадрат равен 100 квадратным футам.
    • Битумная черепица поставляется в пучках . Три или четыре пучка черепицы обычно покрывают квадрат площади кровли.
    .

    Добавить комментарий