Армирование цоколя: Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Содержание

плюсы и минусы, материалы, как сделать правильно

Цокольный этаж имеется во множестве частных домов, и зачастую его используют в качестве подвала. Чтобы помещение служило выбранной цели, нельзя забывать ни об одной строительной детали. В том числе и стены подвала должны быть армированы и отделаны правильно.

Какими должны быть стены цоколя: требования

К стенам подвального помещения в цокольном этаже всегда предъявляются особые требования. Это связано с тем, что оно частично заглублено в землю и при этом держит на себе вес всего дома.

Стены подвала должны быть:

прочными;
защищёнными от влаги;
отделанными в соответствии с предназначением помещения.

Существует ряд требований к цоколю

Достигают этих целей с использованием довольно простых строительных технологий, которыми может овладеть практически каждый.

В чём плюсы армирования

Армирование стен цокольного подвала позволяет улучшить их прочностные характеристики без значительного удорожания строительства. Как было отмечено выше, одно из главных требований к опорам цоколя — их способность выдержать довольно большое давление.

Возможный способ, чтобы достичь подобного результата, — увеличение толщины конструкции. Но это приводит к значительному удорожанию работ.

Добавление металлических элементов как в сам строительный материал (если они возводятся из монолитного бетона), так и при отделке позволяет достичь необходимого уровня прочности без сильного увеличения затрат на строительство.

В данном видео вы узнаете, как армировать стены:

Какие материалы нужны

Для армирования подвала можно использовать один из трёх материалов:

сетку для армирования;
геосетку;
стеклосетку.

Первый из них до сих пор наиболее распространён, но более современные материалы активно наступают ему на пятки. Они выигрывают у металлической арматуры по цене, не особо проигрывая по прочности.

Зачем применяют калёную и арматурную проволоку

Армирование — обязательный этап в отделке конструкции, когда речь идёт о подвале. Именно с этой целью используют арматуру и калёную проволоку.

Арматура может быть в роли как уже готовой сетки, сплетённой из очень толстой стальной проволоки, так и в виде прутьев, которые связываются между собой на определённом расстоянии.

Для связывания прутьев и кусков сетки между собой используют более тонкую, но не менее прочную калёную проволоку. Для армирования стен подвала в цокольном этаже нет необходимости применять наиболее дорогостоящие её варианты.

Зачем необходима геосетка

Геосетка — альтернатива арматурной сетке при армировании стен. Она прочная и при этом довольно лёгкая. Её стоимость на приемлемом уровне. Делают такую сетку из ткани и полимерных материалов. В частности, основной материал — полипропилен. Волокна из него обтягивают резиной и прочным тканым материалом. Лучше всего она подходит для конструкций из пеноблоков.

Куда подойдёт стеклосетка

Стеклопластиковая сетка относится к категории наиболее массовых материалов для армирования, несмотря на то что появилась она относительно недавно. Связано это с её исключительной дешевизной. Лучше всего она подходит для кирпичных конструкций, а также — стяжки пола.

Не забываем следовать инструкциям армирования

Как надо выполнять работы

Правильная отделка стен подвала в цокольном этаже имеет большое значение. Именно от качества выполненных работ зависит, каков будет микроклимат помещения, а значит, и насколько хорошо в нём, например, сохранятся продукты.

Выбор материала для финишной отделки стен цоколя зависит от того, с какой целью он будет использоваться:

как погреб для хранения продуктов;
как техническое помещение;
как жилое помещение.

В первых двух случаях зачастую достаточно ограничиться черновой отделкой или деревом. Правда, дерево используют лишь тогда, когда нет проблем с влажностью, поскольку оно склонно к гниению. Цокольный подвал всегда требует правильного устройства гидроизоляции.

Последовательность работ одинакова независимо от того, какие материалы выбраны:

подготовительные работы;
гидроизоляция;
армирование;
покрытие штукатуркой;
финишная отделка.

Приступать к эксплуатации помещения обычно можно по истечении месяца с начальной точки работ.

Подготовка

На подготовительном этапе стены очищают от всех видов загрязнения. Для достижения максимального эффекта гидроизоляции и адгезии с отделочными материалами на них должно быть как можно меньше посторонних частиц грязи.

Для очистки можно использовать стандартные строительные инструменты. Кроме того, если стена изготовлена из пенобетона или кирпича, необходимо заделать стыки между блоками. Для этого придётся проделать с помощью специального инструмента штробы глубиной до 4 см, которые тщательно очищаются от грязи. Чистые стыки заделываются специальным составом-гибропломбой.

Внимание! Во время подготовки стен к отделке таким составом необходимо заделать все щели и трещины.

Каковы особенности гидроизоляции

Существует несколько способов гидроизоляции стен подвальных помещений, как в цоколях, так и других конструкциях. Все они выполняются в паре с гидроизоляцией пола, поскольку основная влага проникает именно через него.

Основными материалами, использующимися для защиты погреба или подвала от влаги, являются:

гидрофобизаторы;
мастика;
жидкая резина.

Использование каждого из этих материалов подразумевает специфическую технологию. Так, гидрофобизаторы наносят прямо на подготовленную стену с помощью кисти или специально распылителя.

Важно! Наносить защитный раствор надо максимально равномерным слоем.

Гидроизоляция имеет ряд особенностей

Особенность подобных растворов в том, что они вытесняют влагу из бетона, проникая внутрь его структуры.

Мастика или битум — более дешёвый вариант гидроизоляции. Но наносить их надо уже после того, как стены оштукатурены. Битум требует предварительного разогревания. Слой должен быть не меньше 2 мм, поэтому материал наносят в несколько этапов. Для скорейшего высыхания его посыпают песком.

Жидкую резину не так часто используют в изоляционных работах, но это довольно недорогая технология. Она требует предварительного грунтования стен. Смесь, предварительно перемешанную дрелью, наносят кисточкой так, чтобы не допустить неровностей.

Стыки между блоками отдельно защищают от влаги с помощью стеклосетки. Полоски стекловолкна помещают в штробы, заделанные раствором.

Как монтируется армирующий материал

Стены подвала армируют как для их укрепления, так и для установки теплоизоляции. Для этого используют специальную армирующую сетку. Лучше всего подходит рулонный материал из стали с ячейками 3 на 3 см. Он в достаточной мере прочен и стоит недорого.

В зависимости от толщины металла сетку режут на куски необходимого размера болгаркой или ножницами по металлу. Размеры кусков необходимо рассчитать так, чтобы они укладывались с нахлёстом друг на друга. Для связывания концов между собой применяется калёная проволока.

К стене же материал крепят дюбелями, которые вставляют в отверстия, проделанные перфоратором. А вот армирование монолитных стен подвала выполняют ещё на этапе строительства.

Внимание! Нельзя допускать, чтобы сетка торчала. Она должна плотно прилегать к стене.

После того как стены цоколя армированы, их необходимо утеплить. В качестве лучшего утеплителя подойдёт специальный пенопласт или пенополиуретан. Слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, но многое зависит от местных климатических условий и желаемой температуры в цокольном подвале.

Как штукатурить стены цоколя

Для оштукатуривания стен используют цементные растворы. Материалы на основе гипса считаются менее подходящими для помещений такого рода.

Замешивать раствор необходимо в соответствии с рецептурой, указанной на его упаковке. Объём одновременно изготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было использовать за раз, а консистенция — чтобы он хорошо держался на сетке или утеплителе.

Если подвал будет использоваться в качестве погреба для хранения продуктов или технического помещения, то в идеально ровной поверхности необходимости нет. Для нанесения штукатурки из инструментов используют лишь шпатель.

Прежде чем приступать к следующему этапу, штукатурке надо дать высохнуть. Процесс может занять до двух недель, но его можно ускорить, используя обогреватели или фен.

Не забываем про шпатель

Финишная отделка

Финишная отделка стен цоколя может быть самой разнообразной и полностью зависит от предназначения и дизайна помещения. Для придания подвалу необходимого внешнего вида можно использовать:

краску;
дерево;
обои;
сэндвич-панели;
вагонку из пластика;
декоративный кирпич;
декоративную штукатурку;
плитку;
известняк;
камень.

Так, покраска оптимальна, если речь о помещении с техническим предназначением, тренажёрном зале или простом погребе. Для винного погреба хорошо подойдут натуральный или искусственный камень, плитка. Дерево неплохо будет служить в роли отделочного материала в погребе для хранения продуктов.

Важно! Перед покраской стены стоит побелить известью.

Заключение

Стены подвала армируются для достижения максимальной прочности с минимумом затрат. Использование того или иного материала зависит от предназначения помещения и бюджета владельца. Эти же принципы применяют к дальнейшим этапам отделки стен.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Очень правильные формы, приятная расцветка, заманчивая цена – но всё равно силикатный кирпич для цоколя не подойдет!

Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

Для кладки цоколя оптимальным является красный керамический кирпич высокой марки прочности – не ниже М150

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

Линейные параметры керамических рядовых кирпичей, применяемых для кладки цоколя

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен.

Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется выполнить некоторые несложные расчеты

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т. д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

Толщины кирпичных кладок

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			— без учета швов	— с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Важнейшим условием долговечности и прочности кирпичного цоколя является качественный кладочный раствор

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	—
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	—
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	—	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Ширина цоколя напрямую зависит от особенностей и материала возведения стен будущего дома

Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичный цоколь должен «отсекаться» гидроизоляцией и от фундаментной ленты, и от возводимых на нем стен

Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

Варианты взаимоотношения толщин цоколя и возводимой на его базе стены

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

~~керамический кирпич~~

Обязательное условие – надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Обязательно еще раз промерьте диагонали фундамента – еще есть шанс исправить ранее допущенную ошибку кирпичной кладкой цоколя

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Вспомогательные вертикальные стойки по углам цоколя существенно упростят процесс ровной кладки кирпичных стенок

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Одно из решений – утепление цоколя керамзитом, который является экологически чистым материалом и становится, кроме всего прочего, отличной защитой от грызунов.

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Пример выполнения кладки цоколя «в полтора кирпича»

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

~~керамзит~~

Установка армирующей сетки в междурядье кирпичной кладки.

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!
Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Фундамент и цоколь должны иметь надежную защиту от влаги

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Обмазочная гидроизоляция с использованием специальных битумных мастик

Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Так примерно действуют компоненты проникающей гидроизоляции – они полимеризуются и прочно закупоривают поры кирпича и кладочного раствора.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

Надежнее всего, конечно, «работает» качественно выполненная по всем правилам оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

Пример выполнения горизонтальной гидроизоляции по цоколю перед постройкой стены.

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!
Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Плиты экструдированного пенополистирола «Технониколь CARBON» – отличное решение именно для утепления фундаментов

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

~~пеноплэкс~~

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Нанесение клеевого состава на тыльную сторону утеплительных плит

Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Примерная схема утепления кирпичной стены с последующим оштукатуриванием и отделкой

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче

Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

В идеале утепление цоколя и отмостки должно проводиться одновременно, так как представляет собой, по сути, одну систему

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток
Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор декоративной отделки для цокольной части дома на современном рынке стройматериалов – просто огромен!

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания
Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

своими руками, какой нужен, как сделать

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
Бетонная подготовка 100 мм;
Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
Защитная стяжка толщиной 30 мм;
Плита фундамента 300 мм.

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Планировка земли на участке

Разбивка контуров котлована

Вскрытие котлована

Утрамбовка подушки
Оси здания закрепляют на обноске, а потом относительно них выносят проекцию контура фундамента и стенок котлована. Линию верхней бровки закрепляют колышками, между ними натягивается шпагат, обозначающий границы вскрытия котлованного грунта. Работы могут вестись как механизированно, так и вручную, но в любом случае в процессе копки постоянно ведётся контроль глубины выемки, чтобы не допустить перебора. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.
В зависимости от вида и качества грунта, котлован может вытрамбовываться, а может отсыпаться инертными к морозному пучению материалами (смесями песка с гравием или щебнем). Вытрамбовка может применяться в глинистых, лёссовых и пылеватых песчаных грунтах, для чего применяется специальное навесное оборудование к трактору или экскаватору.
Но такая техника не всегда может зайти на небольшой частный участок, поэтому в основном подготовка дна котлована осуществляется путём его отсыпки. Этот вопрос решается ещё на стадии проектирования фундамента, в чертежах устанавливается и технология устройства подстилающих слоёв, и их толщина, и степень уплотнения. Это и есть основные условия задачи, итогом решения которой будет точная глубина котлована.
Чаще всего под плиту насыпают 20-25 см песка и 15 см щебня. Многое зависит от близости грунтовых вод, но 30-40 см отсыпки обычно достаточно, чтобы вода не достигала подошвы фундамента. Минимальная плотность трамбовки должна быть не менее 1,65 г/см², и производится она с увлажнением слоёв.
После нежёсткого подстилающего слоя должен выполняться жёсткий, каковым принято считать бетонную подготовку. Она заливается из бетона с содержанием цемента не более 6% (так называемый, тощий бетон класса В7,5), и даёт основной плите фундамента немало преимуществ.
Благодаря подбетонке, в течение всего периода эксплуатации дну котлована обеспечивается надлежащая геометрия. Она выполняет разделительную функцию и защищает гидроизоляцию или утеплитель от повреждений. Да и просто является прочным и ровным основанием, позволяющим без помех производить дальнейшие работы.
Подбетонная заливка не армируется, а её толщина варьируется в пределах 5-10 см. Формируют её за счёт маячных реек, подобранных по толщине подготовки. Смесь уплотняют, накрывают, проливают водой и дожидаются созревания так же, как и в случае с изготовлением любого другого монолита. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте
Чем мембрана хороша, так это тем, что она является гидроизоляционным материалом и фактически заменяет не только подбетонку, но и наплавную гидроизоляцию. Однако для заглублённой плиты это не лучший вариант: он не герметичен, а в грунте всегда присутствует если не подземная, так поверхностная влага.
По правилам надо заливать бетонную подготовку, а поверх неё наклеивать или наплавлять рулонный битумный или же полимерный материал. Его монтируют с нахлёстом и с заходом на вертикальные поверхности, используя резинобитумные или битумнополимерные мастики.
Для механической защиты гидроизоляционный слой накрывают 3-сантиметровой пескоцементной стяжкой, поверх которой, когда можно будет ходить, выставляют опалубку под основную плиту. Высота её бортов должна превышать толщину плиты на 50 мм.
Для заливки плиты применяется бетон класса В22,5. Она должна производиться либо в одну рабочую смену, с перерывом не более 1,5 часов, либо осуществляться по захваткам, разделённым рабочими швами. Чтобы, строя фундамент под цокольный этаж своими руками, обеспечить необходимую скорость заливки, нужно задействовать спецтехнику: поворотный бункер на кране или автобетононасос.
Бетон сбрасывается в опалубку, изнутри покрытую отработанным маслом. Укладка производится послойно, с последующим уплотнением вибраторами каждого слоя. Последний слой заглаживается виброплощадкой, после чего бетон укрывается опилками или рогожами, а при температуре выше +15 градусов трижды в сутки проливается водой в течение недели.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Отмосткой называется наклонная полоса шириной 60-120 см, примыкающая к цоколю по периметру дома, и уберегающая его от проникновения внутрь талой или дождевой воды. Это основная функция, но есть и другие – например, отмостка не позволяет растениям разрастаться непосредственно по стене дома. Ну и конечно, эстетика.

Основных слоёв у этой конструкции два: подстилающий, и декоративный. С помощью подстилающего слоя, как и в случае с фундаментом, создаётся плотное ровное основание. Для его формирования используют не только песчано-гравийные смеси, но и глину, так как она благодаря водоупорным свойствам отлично задерживает влагу.

Структура отмостки с глиняным замком

Глина, как и песок, лучше всего трамбуется с помощью щебня — её укладывают на естественное основание толщиной 30 см. Затем делают прослойку геотекстиля, который предупреждает прорастание травы, а поверх него насыпают небольшой уплотнённый слой ПГС. Если взять глину негде, вместо неё используют обычную бетонную подготовку толщиной 10 см. Основание готово, и можно укладывать декоративный материал – например, тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич.

Большая плотность застройки в населённых пунктах и дороговизна земли, для многих граждан делают невозможным строительство удобного дома в одном уровне на небольшом участке. Чтобы получить вожделенные метры, нередко приходится предусматривать жилой этаж во внутреннем контуре фундамента. Он в любом случае обходится дешевле полноценного второго этажа, но чтобы такое решение оказалось единственно верным, конструкции нулевого цикла необходимо строить в соответствии с проектом, а не делать всё своими руками и «на глазок».

Как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа и как избежать ошибок

Как правило, создание цокольного этажа в своем загородном доме стало на сегодняшний день крайне распространенным явлением, так как технологии строительства уже давным-давно позволяют произвести нечто подобное даже самостоятельно!

Но, создание цокольного этажа это также большая вероятность появления ошибок, которые в результате могут иметь крайне плачевные последствия, ведь именно цокольный этаж и станет, по сути, основой Вашего дома.

Где именно допускаются ошибки

Чаще всего, ошибки допускаются именно в процессе армирования бетонных стен, из-за чего, они просто не имеют достаточной устойчивости и надежности, что действительно является крайне серьезной проблемой.

Список основных материалов, которые понадобятся

Для правильного армирования стен, Вам понадобится:

Бетон – Как и должно, было стать понятным, без него не обойдется ни одна стройка, но необходимо отметить, что он обязательно должен быть высокой марки! Помните, что именно на цокольном этаже стоит весь дом и если же, грубо говоря, отнестись к его созданию с халтурой, последствия могут быть самыми разными;
Стальные прутья – используются для армирования – также крайне важно, чтобы они были тоже высокой марки!
Пластиковые счеты;
Проволока – Любая, но рекомендовано использовать именно стальную!

Пошаговое армирование стен, что нужно знать и как делать

Для начала, подготавливается, разумеется, сама территория (то есть, создается фундамент) сразу, после чего, заливается и плита перекрытия, но, перед этим, в обязательном порядке устанавливается опалубка.

Опалубка должна обладать крайне высокой надежностью и качеством её создания, так как она, так и останется несъемной.

Для этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО используют рифленые арматурные прутья, которые после установки (проблем с которой всё же не возникнет) надежно связываются обычной проволокой (алюминиевой или другой), Обратите внимание, что связывать тоже нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно и крепко!

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы ты не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию! Учтите, что связывать прутья нужно в каждом месте, где они соприкасаются, ведь только так можно добиться максимального качества работы.

После установки опалубки

После того как опалубка была произведена, и цокольный будущий этаж готов к дальнейшим работам, устанавливаются и вертикальные прутья арматуры (в местах где будет осуществляться заливка стен), которые должны быть также надежно закреплены.

Данный этап является одним из самых важных, так как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа нужно именно уже после полной подготовки данных пошаговых инструкций.

Данные этапы были направлены именно на подготовку армирования цокольного этажа, которое будет производиться именно на установленные вертикальные прутья.

Сразу же после завершения всех указанных работ, основание заливается бетоном и при этом, помните, что крайне важно сделать это за один подход. Когда это сделано, от создания и армирования цокольного этажа нужно на время «оторваться», так как залитый бетон ОБЯЗАТЕЛЬНО должен крепко схватится (ждать нужно не менее трех дней).

Даже если Вам кажется, что бетон уже достаточно затвердел, всё равно рекомендовано подождать данный срок времени, так как важно, чтобы он действительно был полностью готов к последующим действиям.

После трехдневного периода ожидания

Так как бетон уже затвердел, можно сразу же переходить к установке самого армирования. Для этого, в первую очередь устанавливается опалубка уже для создания стен.

Но на этот раз, в качестве основного материала для создания опалубки необходимо использовать пластиковые счета, который также нужно плотно установить и который станут ещё одной крайне весомой защитой будущего цокольного этажа, делая его крепче, утепляя и добавляя также другие просто необходимые свойства.

Теперь же, так как всё готово, будет правильно армировать бетонные стены цокольного этажа сразу после срока ожидания того, чтобы бетон схватился. Для этого, используются всё те же армированные прутья, которые устанавливаются в стандартном, продольном направлении (как и можно было догадаться самостоятельно).

Как и в случае первого этапа. Вся конструкция снова закрепляется вместе обычной проволокой, но, как и тогда, важно именно сжать её, превратив в единое целое.

При этом, крайне важным является то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно осуществить два пояса обвязки (обычный стандарт для цокольных этажей высотой два с половиной или три метра, что также, чаще всего, является стандартом).

Другие работы

На этом, само армирование заканчивается, так как сразу после обвязки, производиться заливка бетона (также, важно чтобы данный процесс тоже был выполнен с одного подхода, так как это сделает стены намного крепче, чем при заливке в несколько).

Однако в дополнение, необходимо просто знать, что именно сейчас, осуществляются и другие работы, такие как:

Создание дверного проема;
Окон;
Установка труб под сантехнику;
Другие коммуникации.

Крайне важно помнить, что действительно необходимо произвести все работы качественно, так как от этого и зависит надежность и долговечность будущего дома.

Как бы там ни было, но именно при создании цокольного этажа лучше и вовсе не экономить, использовать только высококачественные материалы и при этом, не спешить. Лучше уж чтобы постройка затянулась, чем её наносить вред её качеству.

Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

хорошая защита от проникновения воды;
повышенные прочностные показатели;
простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Подготовка графика штанги вручную — базовое гражданское строительство

УСИЛЕНИЕ (п / ф)

Железобетон — наиболее часто используемый конструкционный материал в инженерном строительстве. Хотя бетон прочен в сопротивлении напряжению сжатия, это слабое намерение. Следовательно, чтобы выдерживать растягивающие напряжения, сталь необходима в бетоне. Армирование в бетоне может представлять собой простые стержни или стержни, согнутые и привязанные к заданному графику с помощью хомутов. Номинальные диаметры стержней, использованных на площадке, были Y10, Y12, Y16, Y20, Y25 и R6.

Сталь

поставляется двух основных типов.

1. Низкоуглеродистая сталь (250 Н / мм2)

2. Сталь Tor (460 Н / мм2)

Штрих-код

Обозначение арматуры на чертежах

Технические чертежи — это язык для общения с деталями. Поэтому существует стандарт для обозначения армирования на чертеже, например,

5Y10-001-150 : -Это означает 5 Количество сталей Tor, диаметр 10 мм, отметка прутка 001, при 150 мм CRS.Внизу лица.

Расположение бара может быть следующим:

Обозначение для плиты —

T1 — верхний внешний слой, T2 — верхний второй слой

B1 — Нижний внешний слой, B2 — Второй нижний слой

Резка и гибка прутков

На участке имеется стальная площадка для хранения, резки и гибки прутков. Арматурные стержни разрезаются на необходимую длину и сгибаются в требуемые формы, указанные в таблице стержней, вручную или с помощью оборудования.

При выполнении ручных операций рабочие использовали станок для гибки стержней, на котором закреплены крепкие гвозди, и трубы GI подходящей длины для гибки стержней. Это используется для прутков меньшего диаметра. Для гибки прутков большего диаметра используется станок для гибки прутков. После сгибания все арматурные стержни были собраны в связки и четко пронумерованы в соответствии с отметкой стержня, чтобы у стальных фиксаторов не возникло затруднений при их установке.

Рис.1: — Работы по гибке прутка

Составьте график штанги (важные соображения)

Спецификация арматурных стержней

Спецификация арматурных стержней составляется стандартным образом.График гибки стержней должен быть подготовлен, и он должен быть представлен на склад стальных стержней для резки и гибки стержней для определенных целей, потому что график гибки стержней — это самая простая из деталей, представленных на чертежах, которые легко понять для стержня. гибочные машины. Он содержит все детали, необходимые для изготовления стали: марка стержня, тип и размер стержня, количество единиц, длина стержня, код формы, расстояние между скобами (колонна, цоколь, балка) и т. Д.

Преимущества барной стойки:

Составление спецификации стержней и их расположение по длине приведет к экономичной резке стержней и уменьшению потерь при резке стержней.
Управлять запасом арматуры, необходимым в течение определенного периода времени, легко.
Поможет изготовлению Ж / П со структурой.

Расчетный вес стали

При составлении спецификации стержня использовался удельный вес стержня арматуры.

Номинальный диаметр стержня (мм)	Вес агрегата (кг / м)
R6	0,222
R10	0.610
T10	0,617
Т12	0,888
T16	1,580
Т20	2.469
T25	3.858
T32	6.313

Стол — Удельный вес штанги

При составлении расписания бара необходимо соблюдать осторожность. В случае гибки длина стержня будет увеличиваться в местах гибки.

Минимизация потерь при резке прутков

На сайте для этого было принято несколько шагов. Это использование стержней r / f длиной 12 м вместо использования более коротких стержней. Например, 6-метровые прутки из отрезков 12-метровых прутков были использованы для изготовления стульев, разделителей и т. Д.

Отрезки стержней большего диаметра (25 мм) для распорных стержней
Отрезки меньшего диаметра (10мм) для табуретов

Притирка необходима, когда длина стержня недостаточна или требуется соединение.Бары могут быть намеренно оставлены короткими из соображений конструктивности и транспортировки. Предпочтительный метод притирки, при котором две планки перекрывают друг друга на некотором минимальном расстоянии. Это расстояние называется длиной круга. Эти две планки находятся в физическом контакте и соединены вместе. Это не настоящий изгиб стержня.

Рис. 2: Деталь притирки и проворачивания

Прочие материалы, используемые на арматурных работах

Обвязочные провода

Стержни

R / f соединяются с помощью проволоки, называемой «связывающей проволокой».Эти провода связывают хакеры.

Заглушки

Они состоят из цементного раствора в соотношении 1: 3. Покрывающие блоки следует погрузить в воду на 28 дней, чтобы получить максимальную прочность. Все балки были проверены, чтобы убедиться, что соответствующие защитные блоки установлены на дно и стороны арматуры балки . Основные стержни колонн были отрегулированы для обеспечения требований к перекрытию перед бетонированием. Табуреты правильной высоты использовались для обеспечения необходимого зазора между верхней и нижней сетками армирования, а для нижней арматуры также были предусмотрены защитные блоки.

Рис 3: Защитные блоки

Крышка к арматуре

Бетонное покрытие для стального стержня необходимо для защиты стали от коррозии (ржавления) и обеспечения сопротивления огню.
Для R.C.C. Перекрытие перекрытия и лестницы 20 мм.
Для стойки RCC крышка (К хомуту) 30мм.
В случае подземных сооружений перекрытие 50 мм.
В случае балок в надстройке (для хомутов) покрытие составляет 25 мм.
В случае плиты перекрытия (верхняя поверхность) и подпорных стен высота покрытия составляет 50 м.

Стремена потребуются в областях с высоким сдвигом, таких как точки опоры и ниже больших точечных нагрузок. Увеличение пролетов бетонных балок для уменьшения необходимости в дополнительных опорах привело к необходимости использования стальных хомутов. Бетонные балки различаются по глубине. Чем глубже балка, тем больше сопротивление сдвигу. Если глубина недостаточна, необходимо добавить стальные хомуты, чтобы увеличить сдвигающую способность балки.

Эти хомуты обычно представляют собой цельный кусок стали, согнутый в прямоугольную форму. Стремя обычно охватывает нижнюю и верхнюю штанги балок. Проектировщик должен указать размер, расстояние и расположение по длине балки, где требуются хомуты. У меня на сайте укажите размеры хомутов на наших чертежах в разрезе, чтобы хомут можно было изготовить до установки. Установщик должен быть осторожен, чтобы изготовить хомут из цельного куска стали и должным образом перекрыть каждый конец.

Рис. 4: График стержней для хомутов

Табуреты используются для разделения верхней арматурной сетки и нижней арматурной сетки. Размер табуретов может быть изменен по мере необходимости. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки без изменения зазора двух слоев. Для изготовления стульев используются бруски 12 мм или 16 мм.

Рис. 5: Табуреты

Важные моменты, которые необходимо проверить.

Размер стержня
Длина стержня
Расположение бара
Положение стержня
Количество стержней
Длина нахлеста
Правильная крышка арматуры и защитных блоков
Расстояние (в арматуре плиты и хомутах)
Направление стержней (в плитах)
Размеры элемента (толщина плиты, глубина и ширина балки и т. Д.)

Колонны, балки, арматура перекрытий

Арматурные стержни колонны следует смотреть с опор.Арматурные стержни верхней колонны загибают внахлест и соединяют. При этом следует соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить длину нахлеста. После возведения основных укреплений к арматуре колонны были прикреплены защитные блоки для поддержания необходимого покрытия для усиления колонны. Большинство центров столбцов располагались на пересечении линий сетки.

Расстояние между скобами

В соответствии с чертежом детали армирования колонны детали армирования для типичной внутренней колонны от подвала до первого этажа выглядят следующим образом.

Хомуты колонны были затянуты до уровня низа балки, а опора затягивается после изготовления арматуры балки. Таким образом, мастера по загибу были проинструктированы, как поставить стремена. Отметьте мелом расстояние между скобами от уровня цокольного этажа на основных стержнях колонны, как показано на подробном чертеже.

Например:

Рис. 6: Сечение арматуры колонны

Планка стержней для опор, от колонны до DPC и колонны.

E.г-

Опора

Размер — 1000 x 1000 x 250

R / f Подробности — Y10 при 225 C / C (B) В обе стороны

Таблица 1: График установки фундамента, столбец до DPC и столбец

Балка — это горизонтальный элемент конструкции, опирающийся на две или более опоры. Он используется для передачи нагрузки на колонны. Армирование балок выполняется после возведения опалубки для балок и перекрытий.

Метод, принятый для устройства усиления балок, следующий:

Сначала самые верхние арматурные стержни навешиваются на балочную опалубку, а затем хомуты устанавливаются и связываются в правильных местах.После этого размещаются нижние арматурные стержни и привязываются к хомутам. После этого остальные стержни арматуры и натяжные стержни вставляются в обойму согласно конструктивным чертежам. Затем перед укладкой бетона к нижней и боковой арматуре крепятся облицовочные блоки.

Учет длины перехлеста

Рис. 7: Армирование балок

Верхняя арматура балки должна накладываться на середину пролета между двумя опорами.Нижняя арматура балки должна быть перекрыта в конце пролета двух опор. Принимая во внимание область, в которой существует максимальное движение изгиба.

Притирка — это место, на которое не действовало напряжение. Обычно для притирки выбирается 2/3 длины. При притирке верхнего и нижнего арматурных стержней лучше следовать следующему методу: в противном случае это может привести к уменьшению толщины бетонного покрытия самой верхней и самой нижней арматуры плиты.

Рис. 8: Армирование балок

Анкеровка (связка) в бетоне

Потому что фактическое напряжение связи изменяется по длине стержня, закрепленного в зоне растяжения.Основным требованием для защиты от разрушения связки является обеспечение достаточного увеличения длины стержня за пределы точки, в которой сталь должна развивать свой предел текучести, и эта длина должна быть, по крайней мере, равна длине ее развития. Однако, если фактическая доступная длина недостаточна для полного развития, необходимо предусмотреть специальные крепления, такие как изгибы, крючки.

Например, (длина анкеровки 45 d (для верхних стержней), 12 d (для нижних стержней)), где «d», «Ø» — это диаметр стержня.

Расчет длины анкеровки

Например: — стержень диаметром 20 мм

Рис.9: Длина анкерного крепления

Длина изгиба = 112,5- (крышка (25 мм) + скоба (Ø 10))

= 72,5 мм

Длина анкеровки (x) = 45 x диаметр стержня (Ø 20)

= 827,5 мм

Таблица стержней для балки

Таблица 2: Таблица стержней для балки

Армирование плиты — важнейшая часть конструкции.Важно иметь представление о деталях армирования перекрытий. Следующие основные вещи можно изучить при чертеже деталировки арматуры плиты.

Арматура распределительной шины

Стержни малого диаметра, обычно расположенные под прямым углом к основной арматуре, предназначены для распределения сосредоточенной нагрузки на плиту и предотвращения растрескивания. Стандартный метод, используемый для обозначенной верхней и нижней арматуры плиты.

Первым этапом крепления арматуры плиты был размещен самый нижний правый / нижний край (B1) плиты.Перед установкой арматуры были отмечены правильные расстояния, указанные на подробном чертеже, с помощью штуцера на опалубке перекрытий. После размещения (B1) R / F, затем поместите (B2) R / F и скрепите оба слоя R / F вместе с помощью вязальной проволоки. Затем были закреплены накладки для самых нижних П / П. Наконец, Top R / F (T2), Topmost R / F (T1) и распределительные стержни были размещены в соответствии с чертежом и скреплены вместе с помощью связывающей проволоки. Затем были закреплены табуреты для разделения верхней и нижней R / F сетки в соответствии с толщиной.

Рис. 10: Армирование плиты

Поворотный рычаг

Сгибание стержня — это процесс загибания нижних стальных стержней вверх. В основном это необходимо для предотвращения изгибающего момента вверх возле стыка. Также полезно для эффективного крепления хомута. В двухсторонних плитах также используется проворачивание.

Таблица 3: Спецификация стержней для плиты

Барная таблица для некоторых других структур

Планка плинтуса

Таблица 4: Спецификация стержней для цоколя

Спецификация стержней для колонны жесткости, балки порога и балки перемычки

Таблица 5: Спецификация стержней для колонны жесткости, балки порога и балки перемычки

Размер и количество арматуры для строительных работ

Для различных бетонных элементов в зданиях требуются разные размеры и количество арматуры.Обсуждается количество арматуры на кубический метр и ее размеры для различных железобетонных конструкций.

Армирование требуется для железобетонных элементов, таких как фундаменты, балки, колонны, плиты, перемычки и т. Д. Оценка количества арматуры требуется до этапа тендера для расчета приблизительной стоимости проекта или строительных работ.

Размер и количество арматуры для строительных работ

В следующей таблице приведены расчетные количества и размер арматуры, обычно используемой для различных строительных работ:

Sl.№	Участник РСС	Количество в кг / м ³	Размер необходимого арматуры
1	Опоры колонн	75	10 мм или 12 мм
2	Балка класса	100	12 мм, 16 мм — 85% Стремена — 6 мм или 8 мм– 15%
3	Балка плинтуса	125	Диаметр 8 мм — 85%, Стремена 6 мм — 15%
4	Колонны	225	16 мм, 20 мм и 25 мм — 90% Стяжки — 6 мм или 8 мм — 10%
5	Балка перемычка	125	12 мм, диаметр 16 мм — 85% Стремена — 6 мм или 8 мм — 15%
6	Солнцезащитные очки	60	Диаметр 8 мм — 75% Распределитель — 6 мм — 25%
7	Плита навеса до 2.Пролет 0 м	125	Диаметр 10 мм — 80% Распределительные стержни — 6 мм или 8 мм — 20%
8	Панель поясная лестничная	150	Диаметр 12 или 16 мм — 80% Распределитель диаметром 8 мм — 15%
9	Плита крыши
	(a) Односторонняя плита	80	Диаметр 8 мм — 70% Распределитель — 6 мм — 30%
	(б) Двусторонняя плита	100	Диаметр 8 мм — 100%
	(c) Квадратная плита — размер от 4 до 6 м	150	Диаметр 10 — 12 мм — 100%
10	Главные балки высотой более 6 м	250	20 мм, 16 мм, 12 мм — 80 — 85% Стремена — 8 мм — 15 — 20%

Вся вышеуказанная сталь представляет собой круглую коническую сталь.Эти данные предназначены только для оценки количества стали для различных работ RCC. Это не обеспечивает фактически необходимой стали для всех стержней. Фактическое количество необходимой стали можно рассчитать по чертежам, подготовленным после проектирования конструкции.

Прочитайте больше статей в Руководстве по армированию и Руководстве по оценке материалов

Обучение с подкреплением с Keras + OpenAI: DQN | автор: Яш Патель

Краткое описание

В прошлый раз в нашем учебнике по Keras / OpenAI мы обсудили очень простой пример применения глубокого обучения в контекстах обучения с подкреплением.В ретроспективе это был невероятный показ! Если вы посмотрите на данные обучения, то модели со случайной вероятностью обычно будут способны выполнять только 60 шагов в среднем. И все же, обучаясь на этих, казалось бы, очень посредственных данных, мы смогли «превзойти» среду (т.е. получить производительность более 200 шагов). Как это возможно?

Мы можем почувствовать это интуитивно. Давайте представим совершенно случайный ряд, который мы использовали в качестве обучающих данных. Крайне маловероятно, что какие-либо две серии будут иметь большое перекрытие друг с другом, поскольку они генерируются совершенно случайно.Однако есть — это ключевых особенностей, которые являются общими для успешных испытаний, например, толкание тележки вправо, когда штанга наклонена вправо, и наоборот. Итак, обучая нашу сетевую сеть на всех этих данных испытаний, мы извлекаем общие закономерности, которые способствовали их успеху, и можем сгладить детали, которые привели к их независимым неудачам.

При этом окружающая среда, которую мы рассматриваем на этой неделе, значительно сложнее, чем на прошлой неделе: MountainCar.

Более сложные среды

Несмотря на то, что кажется, что мы можем применить ту же технику, что применяли на прошлой неделе, есть одна важная особенность, которая делает это невозможным: мы не можем генерировать данные для обучения. В отличие от очень простого примера Cartpole, случайные движения часто просто приводят к тому, что испытание заканчивается у нас у подножия холма. То есть у нас есть несколько испытаний, которые в итоге имеют одинаковые значения -200. Это практически бесполезно для использования в качестве обучающих данных.Представьте, что вы были в классе, где независимо от того, какие ответы вы поставили на экзамене, вы получили 0%! Как вы собираетесь извлечь уроки из этого опыта?

Случайные вводы для среды «MountainCar-v0» не дают никаких результатов, которые стоит или полезно тренировать на

. В соответствии с этим, мы должны найти способ постепенного улучшения результатов предыдущих испытаний. Для этого мы используем одну из самых простых ступеней обучения с подкреплением: Q-обучение!

История теории DQN

Q-обучение (которое, кстати, ничего не означает) сосредоточено на создании «виртуальной таблицы», которая учитывает, сколько вознаграждения назначается за каждое возможное действие с учетом текущего состояния окружающей среды.Давайте разберем это шаг за шагом:

Вы можете представить себе сеть DQN как внутренне поддерживающую электронную таблицу значений каждого из возможных действий, которые могут быть предприняты с учетом текущего состояния среды

Что мы подразумеваем под «виртуальной таблицей»? ” Представьте, что для каждой возможной конфигурации пространства ввода у вас есть таблица, в которой назначается оценка для каждого из возможных действий, которые вы можете предпринять. Если бы это было возможно волшебным образом, вам было бы очень легко «обыграть» окружающую среду: просто выберите действие, которое имеет наибольшее количество очков! Два момента, на которые следует обратить внимание об этом счете.Во-первых, эта оценка обычно называется «Q-оценкой», отсюда и происходит название всего алгоритма. Во-вторых, как и любой другой показатель, этот показатель Q имеет значение , что не означает вне контекста их моделирования. То есть у них не имеет абсолютного значения , но это прекрасно, поскольку оно нам нужно только для сравнения.

Зачем тогда нам нужна виртуальная таблица для каждой конфигурации ввода ? Почему у нас не может быть только одна таблица, чтобы управлять ими всеми? Причина в том, что в этом нет смысла: это было бы то же самое, что сказать, что наилучшее действие, которое следует предпринять, находясь на дне долины, — это именно то, что вы должны предпринять, когда находитесь на самой высокой точке левый уклон.

Итак, основная проблема того, что я описал (поддержание виртуальной таблицы для каждой конфигурации ввода ), заключается в том, что это невозможно: у нас есть непрерывное (бесконечное) пространство ввода! Мы могли бы обойти это, дискретизируя пространство ввода, но это кажется довольно хакерским решением этой проблемы, с которым мы будем сталкиваться снова и снова в будущих ситуациях. Итак, как нам это обойти? Применяя нейронные сети к ситуации: вот откуда D в DQN!

DQN Agent

Итак, теперь мы свели проблему к поиску способа присвоения различных действий Q-score с учетом текущего состояния.Это ответ на очень естественный первый вопрос, на который нужно ответить при использовании любой NN: каковы входы и выходы нашей модели? Степень математики, которую вам необходимо понять для этой модели, представляет собой следующее уравнение (не волнуйтесь, мы его разберем):

Q, как уже упоминалось, представляет собой значение, оцененное нашей моделью с учетом текущего состояния (s ) и предпринятые действия (а). Однако цель состоит в том, чтобы определить значение для всего состояния. Что я имею в виду? Общее значение для составляет , и — это немедленное вознаграждение, которое вы получите , и — ожидаемое вознаграждение, которое вы получите в будущем, занимая эту позицию.То есть мы хотим учесть тот факт, что стоимость позиции часто отражает не только ее немедленную выгоду, но и будущую выгоду, которую она дает (черт возьми, глубоко). В любом случае, мы дисконтируем будущие вознаграждения, потому что, если я сравниваю две ситуации, в которых я ожидаю получить 100 долларов, одна из двух будет в будущем, я всегда буду соглашаться на текущую сделку, поскольку положение будущей сделки может измениться между тем, когда Я заключил сделку и когда получу деньги. Гамма-фактор отражает эту остаточную стоимость для ожидаемой будущей прибыли от государства.

Вот и все: это все математические вычисления, которые нам понадобятся! Пора действительно перейти к коду!

Реализация агента DQN

Сеть Deep Q основана на непрерывном обучении, а это означает, что мы не просто накапливаем кучу данных испытаний / обучения и вводим их в модель. Вместо этого мы создаем обучающие данные в ходе запускаемых нами испытаний и вводим в них эту информацию сразу после запуска пробной версии. Если сейчас все это кажется несколько расплывчатым, не волнуйтесь: пора взглянуть на этот код.Код в основном вращается вокруг определения класса DQN, где фактически будет реализована вся логика алгоритма и где мы предоставляем простой набор функций для фактического обучения.

цоколь — Deutsch-bersetzung — Linguee Wrterbuch

Обрезка t h e цоколь f a ci ng до необходимой длины и высоты (обрезка по нижнему краю t h 90 цоколь f a ci ng где он […]

касается пола).

miele.co.uk

Schneid en Sie die Sockelleiste auf die er forderliche Lnge und Hhe zu (zwische n Unte Rkan Rkan 902 bod en ).
miele.at

На другом конце шкалы субстратов — картон и другие толстые материалы — эффективность производства может быть увеличена с помощью

[…]

следующая тройная комбинация:

[…] установка пресса на a цоколь , e qu Установка пресса […]

с автоматизированными системами нон-стоп на

[…] Устройство подачи и доставки

, соединяющее пресс с автоматической системой логистики, которая доставляет субстраты на поддонах со склада с помощью моторизованных транспортных систем непосредственно к прессу, вентилирует и выравнивает стопки и загружает их в питатель.

manroland.com

Auf der anderen Seite der Materialskala, im Karton- und Dickdruck, wird die Produktionseffizienz insbesondere durch folgende

[…]

Драйеркомбинация эшелон:

[…] Установка r Masc hine a uf Sockel, A us stat tung d er Maschine […]

mit automatisierten Nonstopsystemen

[…]

an An- und Ausleger und Anbindung der Maschine an automatisches Logistiksystem, das den palettierten Bedruckstoff aus dem Lager ber motorisierte Verbindungswege direkt an die Maschine frdert, lftet, ausrichtet und einbringt.

manroland.com

Стенд промышленных моделей WSI Spirit

[…]

из-за их практических компонентов,

[…] например, mac hi n e цоколь w i th интегрированная вода […]

бак утилизации, модуль для подключения

[…]

и управление между 8 и 14 дозирующими насосами жидких моющих средств, включая индикатор уровня и комплект отключения питания для управления энергопотреблением.

schulthess.ch

Hier berzeugen die Spirit Industrial

[…]

WSIModelle mit praktischen Komponenten, zum

[…] Beispie l eine m Maschinensockel m it i nt egrierter […]

Wasserrckgewinnung, einem Modul fr

[…]

den Anschluss und die Ansteuerung von 8 bis 14 FlssigwaschmittelDosierpumpen mit Leerstandsanzeige sowie einem Netzsperrset fr Energiemanagement.

schulthess.ch

Для крепления зажима положение паза

[…] в f ro n t цоколь i s f зафиксирован в […]

средняя секция корпуса.

hettich.com

Die Lage der Nute im Vordersockel zur

[…] Aufnahm e des Klipses ist a uf die Mitte […]

des Gehuses fixiert.

hettich.com

Работа меняется в зависимости от места приема: она другая на стене

[…]

галерея, чем в руках коллекционера; Хотелось бы увидеть его на полу маленького светлого

[…] комната в квартире см oo t h плинтус .

petronillahohenwarter.com

Das Werk verndert sich mit seinem Rezeptionsort: An der Wand einer Galerie ist es anders, als

[…]

in der Hand des Sammlers; ich wnschte es mir in einem kleinen lichten Raum am Boden auf

[…] einer gl at ten, fla ch en Plinthe .

petronillahohenwarter.com

MTR 200 Боллард для крепления в g o n цоколь o r s Отдельное подземное основание.

selux.de

MTR 200 Lic ht sule f r Sockelbefestigung o der Mont ag e auf […]

отделяет Erdstck.

selux.de

Высота

[…] регулируемые ножки могут быть легко отрегулированы впоследствии, при необходимости, с помощью этого решения с помощью навесного блока с помощью t h e цоколь a d ju stment element для офисная мебель и контрактное оборудование (стр. 8.4.18).

hettich.com

In Verbindung mit dem Sockelversteller fr Brombel und Objekte (Seite 8.4.18) knnen mit dieser Lsung bei einem aufgestellten Schrank di e Sockelverstellfe a uch nachtrglich bequem justiert werden.

hettich.com

Цоколь w a te r изоляция должна перекрываться […]

гидроизоляция под землей не менее 20 см для обеспечения зоны безопасности.

remmers.co.uk

D ie Sockelabdichtung muss a ls Sicherheitszone […]

mit der erdberhrten Abdichtung um mindestens 20 cm berlappt werden.

remmers.de

Цель этого большого

[…] Окно предназначено не для того, чтобы блокировать внутреннюю часть магазина, а, скорее, для того, чтобы обеспечить его рамкой для полного обзора всей внутренней части, состоящей из из a цоколя o f o Только некоторые медали высотой 50 см и бездонные кубики из сложенного листа, окрашенные в бронзу и обтянутые кожей, помещенные на t h e цоколь , w hi ch действуют как внутренние витрины и отделяют витрину от внутренней части магазина.

ламп.э

Dieses Groe Schaufenster soll den Innenraum nicht verbergen, sondern als Rahmen dienen, der den Blick auf ein kaum 50 cm hohes Podest freigibt, auf dem rckwandlose, bronzefarbene und mit Nappaleder ausgekleidete Wrufel aus gefalztems Ladens dienen, den sie gewissermaen vom Schaufenster abgrenzen.

ламп.э

Для эффективного использования этого физического

[…] Эффект

, этот компонент должен быть

[…] установлен в l ow e r цоколь a r ea выключателя […]

шкаф на устойчивых монтажных рельсах (допуск

[…]

беспрепятственный приток воздуха снизу).

drive.lt-i.com

Ум Diesen Physikalischen Effekt

[…]

wirkungsvoll auszunutzen, sollte diese

[…] Komponente im unte ren Sockelbereich des Scha lt schranks […]

auf stabilen Montageschienen (die

[…]

von unten einen ungehinderten Luftzug ermglichen) montiert werden.

drive.lt-i.com

Сборные тамбуры составляют верхний уровень двух- st e p цоколь , w hi ch уложен на бетонный фундамент на уровне шва фундамента. , после чего нижняя ступень завершается процессом уплотнения после заделки тамбура с использованием размеров в соответствии со статической конструкцией.

mabaprefa.eu

Die vorgefertigten Kelche bilden die obere Stufe der zweistufigen Sohle, die auf den Unterbeton auf dem Niveau der Grndungssohle installiert wird, wobei die untere Stufe nach der Montage des Kelches durch Monolithisierung mit den Abmessungmrt gemuris stat.

mabaprefa.eu

Сборная ткань на e d цоколь h a s облицовочный бетон […]

снаружи, с треугольными полосами на стыках, прокатывается по

[…]

изнутри текстурированным валиком, так что и здесь создается ровная поверхность.

plonka-gewaechshaeuser.de

D e r Fertigteilsockel h at Si chtbe to n auf […]

der Auenseite, mit Dreikantleisten an den Fugen, und ist innen mit eine Strukturwalze

[…]

gerollt, so dass auch hier eine gleichmige Oberflche entsteht.

plonka-gewaechshaeuser.de

Осторожно прижмите контроллер к цоколю wa l l u n ti l он встанет на место.

vaillant.co.uk

Drcken Sie den Regler vorsichtig auf de n Wandsockel , bis er einrastet.

vaillant.at

Кухня по европейскому стандарту

[…] (стандартные элементы 60 c м , цоколь м a x. 10 см) Кухня […]

фасады из ДСП с синтетической

[…] Смоляное покрытие

, рабочая поверхность из гранита, дренажная поверхность не фрезерована.

voltacenter.ch

Kche nach Euro-Norm

[…] (Norme le мент e 60 cm , Sockel m ax .10 см) K chenmbelfronten […]

в Spanplatten mit Kunstharz beschichtet,

[…]

Arbeitsplatte в Граните, Abtropfflche nicht eingefrst.

voltacenter.ch

Застекленная входная дверь и задняя дверь из листовой стали,

[…] вместе с цоколем ve nt e d цоколем , e ns ure, что […]

предписанных воздушных маршрутов сохраняется.

rittal.no

Die Sichttr vorne und die Stahlblechtr hinten

[…] sowie d er bel fte te Sockel st ell en si ch er, da […]

die vorgegebene Luftfhrung eingehalten wird.

rittal.de

Улучшения в деталях, например, бронзовый кожух звукоснимателя DL103

[…]

, выточенный из твердого тела, входят в портфолио так же, как и концепция, а

[…] Изготовление Ver di e r Цоколь d o es .

lignolab.com

Auch Detailverbesserungen wie das aus dem vollen gefrsten Bronze Gehuse fr das

[…]

DL103 Tonabnehmersystem gehren genau so zum Portfolio wie die Konzeption und Herstellung

[…] der Verd ie r Plattenspieler Zargen .

lignolab.com

Для интеграции колонны в балюстрады на пьедестал

[…]

следует дополнить заглушкой столба СК-50 до

[…] адаптировать высоту под t h e цоколь t o t шляпа балюстрады […]

(Рельс РБР-50).

сас-са.com

Wenn die Sule in eine Balustrade integriert wird, muss der Sockel mit der

[…]

Abdeckung CK-50 bedeckt werden, um

[…] die Hh e des Sockels an di e d es Sockels de r Balustrade […]

анзупассен (Abdeckung RBR-50).

sas-sa.com

Середина 18 века, шкаф из хвойных пород, разборный

[…]

с использованием клиновых соединений, с

[…] лепной карниз a n d цоколь , s et на ножках-пучках с рифленым орнаментом, скошенные уголки с пилястрами, с резьбой в цветочек, с капителями отделаны панелями и полосами маркетри в основном из ореха и других ценных пород дерева, полосами синего цвета и оригинальным трехпозиционным замком с оригинальным ключом, две двери, два карниза a n d цоколь d r aw ers, 212.5 х 210 […]

х 87 см, интерьер

[…]

полностью облицованы, состояние восстановлено.

dorotheum.com

Mitte 18. Jahrhundert, mittels Keilverbindung zerlegbarer

[…]

Weichholzkorpus mit

[…] profilier te m Kra nz und Sockel auf ge drck te n Kugelfen mit Rillendekor, schrggestellententelestelenstelelente schrggestellente schrgggestellentelenstelelente blasterlis Edelhlzern in Feld- und Bandwerkform marketiert, geblute Bnder und originales dreiriegeliges Schloss mit Originalschlssel, zwei Tren, zwei Kranz- u nd zwei So ck elladen, […]

212,5 x 210 x 87 см

[…]

, innen komplett austapeziert, restaurierter Zustand.

dorotheum.com

Между колокольней и фасадом расположены восемь цехов, с выходом на балкон, полученный от t h e цоколь o f p iperno, благодаря имеющимся разность уровней плана прилегающего монастыря и колокольни.

inaples.it

Zwischen dem Glockenturm und der Fassade befinden sich acht, von einem Balkon dominierte Lden, die, dank des Hhenunterschiedes zwischen dem angrenzenden Kreuzgang und dem Glockenturm, aus dem Sockel aus Pipernostein gewonnen wurden.

inaples.it

Во избежание неконтролируемого попадания воды в машину убедитесь, что машина ne ‘ s цоколь i s n не залита водой при мытье пола.

winterhalter.biz

Achten Sie darauf, dass beim Reinigen des Fubodens der Unterbau der Maschine nicht geflutet wird, um einen unkontrollierten Eintritt von Wasser zu verhindern.

winterhalter.biz

Синий свет на заднем плане делает нас

[…] забыть mas si v e плинтус a n d направляет […]

глаз на, казалось бы, парящую скульптуру.

licht.de

Das blaue Licht im Hintergrund

[…] lsst den m assiv en Sockel ve rgess en und richtet […]

den Blick auf die scheinbar schwebende Plastik.

licht.de

Перед этим монитор

[…] расположен на a цоколе o n w hich пролог […]

к этому фрагменту показано: Камера снимает

[…]

освещает длинные и пустые коридоры элегантного старого Гранд-отеля с галереями, лестницами и большими залами в статической перспективе, а картины выстроены в ряд резкими вырезками.

sammlung-goetz.de

Davor steh t auf e ine m Sockel e in Monit or , auf […]

dem der Prolog zu diesem Stck gegeben wird: Die Kamera filmt in statischer

[…]

Perspektive die abendlich beleuchteten langen, leeren Gnge eines vornehmen alten Grand Hotels mit Galerien, Treppenhusern und Groer Halle und die Bilder werden mit harten Schnitten aneinander gereiht.

sammlung-goetz.de

Мы рекомендуем обозначить положение двигателя на t h e цоколе , o r , нанеся на ремень измерительные отметки, прежде чем ослаблять его и снимать.

forbo-siegling.com

Wir empfehlen, vor dem Entspannen und Abnehmen die Arbeitsstellung des Motors auf der Grundplatte bzw. dem Fundament zu markieren od er den Riemen mit Definierten Messmarken zu versehen.

forbo-siegling.com

Аккумуляторы для аварийного резервного питания надежно размещены

[…] в выдвижном ящике аккумуляторной батареи ba s e / цоколь .

rittal.lv

Batterien zur Notstromversorgung sind in der

[…] ausziehbaren Sch ub lade des Batteriesockels sich er u nt ergebracht.

rittal.de

Угловые пилястрные полосы квадратного сечения, также из красного песчаника, образуют эффективное вертикальное усиление двух боковых осей своими сегментными арочными окнами, а

[…]

горизонталь подчеркнута каменной тесьмой

[…] над s до n e цоколь , a r прямоугольная панель […]

карниз между этажами и малый

[…] Профилированный карниз

под карниз.

itag.ch

Gequaderte Ecklisenen, gleichfalls aus rotem Sandstein, bilden die wirksame vertikale Verstrkung der beiden Seitenachsen mit ihren stichbogigen

[…]

Fenstern, whrend die Waagrechte durch ein

[…] Steinband be r dem Steinsockel, ein re chteckiges […]

Gurtgesims zwischen den Geschossen und

[…]

ein profiliertes kleines Gesims unterhalb der Dachtraufe betont wird.

itag.ch

Особого внимания заслуживают фасады: мерцающие поверхности парапетов, стекла и жалюзи отражают свет оптического исследовательского корпуса, его южное крыло обращено вдоль двух верхних этажей (нижний уровень presen ts a цоколь o f s (гладкий бетон) с деревянной облицовкой, которая обеспечивает эффективный барьер от солнца и периодически прерывается квадратными прозрачными пустотами.

iguzzini.ae

Besonders die Fassaden sind bemerkenswert: die Brstungen, die Serigrafien der Glaspaneele und die Jalousien Refktieren die Lichter des Gebudes fr optische Forschungen, das sich nach Sden und in die beiden oberen Stockwerbetke (die unterste Glaspaneeles) verlngert, der hier und da Hohlrume aufweist, die den Blick durchlassen.

iguzzini.ae

игуццини.ae

Этот тип камня в основном используется для

[…]

несущих конструкций и в тяжелых

[…] строительная конструкция re s ( цоколь t r im s), а также для […]

плитка напольная и тротуарная, ступени и бордюры.

gku-se.de

Vorzugsweise werden diese Gesteine от

[…]

tragende Bauteile, в besonders belasteten

[…] Gebu de teile n ( Sockelbekleidungen ) a ber a uc h fr […]

Treppenstufen, Boden- und Gehwegplatten und Prellsteine eingesetzt.

gku-se.de

Решив отказаться от винтового зажима для пластинок wo od e n , t he , винтовой зажим для пластинок и поверхность хрустального диска, Brinkmann создал проигрыватель виниловых пластинок. это отличает себя от более крупных, тяжелых и дорогих проигрывателей Brinkmann значительным отрывом по цене, но лишь с очень небольшим отрывом с точки зрения качества воспроизведения.

brinkmann-audio.de

Denn da s Oasis erzielte bislang in smtlichen Tests Hchstnoten) Der Verzicht auf die Holzzarge, die schraubbare Plattenklemme und die Kristallglas-Plattenauflage des Oasis bewirkt, dass sichlich das bardo. und teureren Brinkmann-Laufwerken unterscheidet.

brinkmann-audio.de

Превосходное пространственное и физическое владение предсказуемым поведением — примером тому является его остро и эффективно реализованная способность контролировать это поведение; от точности его прикосновений и минутной шкалы, с которой он работает при использовании электрического набора, до его качественной конструкции sn o w цоколь , f ro m от его быстрого умелого манипулирования льдом до столь же умелого манипулирования пространственными переменными с помощью профессиональной анимационной программы.

autismusundcomputer.de

Er erfasst ausgezeichnet rumlich und physisch vorhersehbares Verhalten — was sich in seiner begeistert und effizient ausgefhrten Fhigkeit zeigt, diese Verhaltensweisen zu kontrollieren, von der Przision bisseiner Berufhrung und dem winzikin. fachmnnischen Konstruktion der Schneepyramide, von seiner gekonnten Bearbeitung des Eises bis zu der ebenso gekonnten Bearbeitung rumlicher Variablen mittels eines professionalellen Анимационные программы.

autismusundcomputer.de

Арматура

Главное окно плагина разделено на две части:
1. В левой части расположены элементы для выбора арматуры (нормативный документ, диаметр, площадь, вес 1 м, класс армирования)
2. Правая часть содержит варианты получения различной информации и расчетов:

Работает в двух вариантах: расчет массы стержня определенной длины или индикация «м».Разница между выбранным вариантом во вставке результата и названием в таблице «Спецификация»

	— Измерьте длину между двумя точками — переключитесь в AutoCAD, чтобы указать две точки:
	Первая точка: Укажите точку Вторая точка: Укажите точку. Расстояние между указанными точками будет вставлено в соответствующее поле
	— Получить сумму длин от объектов — переключитесь в AutoCAD для выбора объектов:
	Выберите отрезки, полилинии, окружности, дуги, эллипсы или сплайны: Необходимо выбрать несколько примитивов.Сумма длин выбранных примитивов будет вставлена в соответствующее поле .

Результат в таблице / Масса от одного метра до стола — переключитесь в AutoCAD для выбора таблицы:

Выбрать таблицу:
Выбрать таблицу AutoCAD
Выбрать ячейку:
Выбрать ячейку в выбранной таблице. В указанную ячейку будет вставлена масса стержня или масса одного погонного метра выбранной арматуры. При вводе погонных метров справа от указанной ячейки будет вставлено «кг / м»

Имя таблицы — переключитесь в AutoCAD для выбора таблицы:

Выбрать таблицу:
Выбрать таблицу AutoCAD
Выбрать ячейку:
Выбрать ячейку в выбранной таблице.В указанной ячейке будет вставлено название выбранной арматуры согласно нормативному документу.

Вставить результат и имя — переключиться в AutoCAD для выбора таблицы:

Выберите таблицу «Спецификация»:
Выберите таблицу AutoCAD. Таблица должна соответствовать таблице «Спецификация».
Выбрать ячейку «Имя»:
Выбрать ячейку в выбранной таблице. В указанной ячейке будет вставлено название выбранной арматуры согласно нормативному документу.В предпоследней ячейке этой строки (которая соответствует столбцу «Вес, единица кг») будет вставлен вес

Добавить обозначение диаметра (Ø) — добавление обозначения диаметра при вставке названия армирования в таблицу.

Данный разрез позволяет получить площадь сечения стержней выбранной арматуры с количеством стержней или с шагом стержней (на 1 метр)

Расчет длины анкеровки и / или перекрытия с возможностью получения результата в MS Word.

Армирование 2,1

Армирование 2.1
Английский — немецкий — венгерский — хорватский — румынский | ARCHICAD 22-23 | ВЫИГРАТЬ — MAC
Новая функция: — заимствование лицензии!
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену и наличие!
Армирование доступно с несколькими новыми функциями. С помощью Reinforcement 2.1 процесс проектирования стал более эффективным, чем когда-либо.
Это решение помогает проектировщикам составлять документы и составлять списки необходимого армирования для своих зданий в ArchiCAD. Приложение предоставляет инструменты для определения всех 2D-чертежей, а также полных 3D-моделей.
Решение содержит библиотеку различных объектов армирования и надстройку. Они предоставляют большую свободу в определении конструкций, а также помогают определять сложные объекты. Eptar Reinforcement также проверяет идентификационную нумерацию арматурных стержней и при необходимости исправляет ее.С помощью инструмента «Армирование» пользователи могут просто рассчитать необходимое количество арматурных стержней. Железный лист доступен на поэтажном плане, как и в интерактивном расписании.
Характеристики армирования:
Заимствование лицензии: получите на ограниченный срок (7 дней) ключ активации офлайн. По истечении этого времени ключ снова станет онлайн. Это постоянный вариант, и вы можете использовать его в любое время. Его также можно заказать для имеющейся лицензии.
Наиболее часто используемые формы арматурных стержней и хомутов предварительно настроены, но также можно задать пользовательские многоугольные формы
Стальные элементы можно поворачивать, поэтому более сложные конструкции (например,г. лестница) можно смоделировать
Можно определить сложные элементы (колонны, балки и венцы)
Многие варианты просмотра и отображения
Формирование списка раскроя
Автоматическая коррекция нумерации
Изменения могут быть легко внесены в макет, а также в окно настроек объекта.
Автоматическое армирование стен
Несколько стен или перекрытий могут быть усилены одним выбором
Можно разместить несколько слоев арматуры за один раз
Поддерживаемые версии ArchiCAD:

Плагин Eptar Reinforcement работает в демонстрационном режиме, пока вы не приобретете продукт.
Демо-режим работает как полная версия, но количество арматурных стержней, используемых для определения сложных элементов и составления списков, ограничено.
Регистрация ключа онлайн
Основные характеристики арматуры Версия 2.1 Версия 2.0 Версия 1.5 Демо-версия
Автоматическое армирование крыш с помощью инструмента сетки или арматуры
Теперь можно восстанавливать несколько кровель одновременно
Автоматическое армирование сложных кровель
Плавающая палитра, которую можно разместить с большой вероятностью
Автоматическое армирование стен
Несколько стен или перекрытий можно армировать одним выбором
Можно разместить несколько слоев арматуры одновременно
Размещение перевернутой или сложенной сетки
Распределительная арматура по кривой
Новый арматурный объект, погонный метр которого можно регулировать в кг / м
Регулируемое значение бетонного покрытия в случае армирования сверху или кнопки
Арматурные стержни разной длины могут отображаться отдельно в списке вырезов
В случае сетки разнонаправленные арматурные стержни могут быть указаны отдельно
В случае круглого сечения радиус хомутов отображается в списке
Значение длины стыка отображается в списке
точное отображение гибки арматуры в 3D
Выбор единицы измерения
глобальные настройки отображения (2D, 3D, надписи и тексты)
интеллектуальные маркеры
новые типы хомутов
вариант метки для просмотров
текстов специальных этикеток
стандартные стандартные стержни и хомуты
нестандартные формы многоугольной арматуры
стержней можно вращать в пространстве
автоматический набор сеток и стержней
сложный элемент:
неограниченное использование колонн
сложный элемент:
балок без ограничений
сложный элемент:
неограниченное использование венцов
неограниченное размещение арматуры
изготовление списка автоматической резки
больше вариантов отображения макета
отображение видов на план этажа
экспорт списка в TXT
Обновляет информацию .

плюсы и минусы, материалы, как сделать правильно

Какими должны быть стены цоколя: требования

В чём плюсы армирования

Какие материалы нужны

Зачем применяют калёную и арматурную проволоку

Зачем необходима геосетка

Куда подойдёт стеклосетка

Как надо выполнять работы

Подготовка

Каковы особенности гидроизоляции

Как монтируется армирующий материал

Как штукатурить стены цоколя

Финишная отделка

Заключение

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Расчет количества кирпича

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Раствор для кладки цоколя

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Кладка кирпичного цоколя

Цены на керамический кирпич

Цены на керамзит

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Вертикальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция

Утепление цоколя

Цены на пеноплэкс

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Обустройство отмостки

Отделка кирпичного цоколя

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

своими руками, какой нужен, как сделать

Как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа и как избежать ошибок

Где именно допускаются ошибки

Список основных материалов, которые понадобятся

Пошаговое армирование стен, что нужно знать и как делать

После установки опалубки

После трехдневного периода ожидания

Другие работы

Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала

Фундамент для сооружения с подвалом

Минимальная толщина стен

Деформационные швы

Расстояние от облицовки до земли

Арматурный каркас

Ржавчина на прутьях

Наращивание арматурного каркаса

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Особенности монолитного цоколя

Устройство монолитного цоколя

Подготовка площадки и котлована

Заливка основания

Заливка стен

Гидроизоляционные работы и утепление

Подготовка графика штанги вручную — базовое гражданское строительство

Арматура распределительной шины

Комментарии

Размер и количество арматуры для строительных работ

Размер и количество арматуры для строительных работ

Обучение с подкреплением с Keras + OpenAI: DQN | автор: Яш Патель

цоколь — Deutsch-bersetzung — Linguee Wrterbuch

Арматура

Армирование 2,1

Характеристики армирования:

Поддерживаемые версии ArchiCAD:

Добавить комментарий Отменить ответ