Армопояс своими руками: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Как сделать армопояс, как устроен армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

• установка и раскрепление армокаркаса;
• Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант — выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Как залить армопояс своими руками видео

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность

улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса.

Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Армопояс в доме под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Многие ошибочно считают, что армопояс в доме лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла. Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса в доме.

Что такое армопояс в доме

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома. В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

1. Повышает пространственную жесткость здания.
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.
3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Армопояс в доме.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс в доме из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.

В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс в доме

Армопояс для стен. Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

• под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича;
• строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат. Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента. Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий. В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс в доме

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

• 1 Виды
• 2 Инструменты и материалы
• 3 Изготовление арматурной сетки/каркаса
• 4 Опалубка
• 5 Ростверк
• 6 Цокольный армопояс
• 7 Межэтажный
• 8 Под мауэрлат
• 8.1 Крепление мауэрлата
• 9 Армопояс для газобетона
• 10 Видео

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

разновидности, применение, этапы монтажа, фото Из какой арматуры делать армо

Что такое армопояс и для чего он нужен? Сама конструкция армопояса представляет собой армированную бетонную ленту, которая охватывает все здание. На эту ленту опираются перекрытий, как по внутренним, так и по внешним стенам. Армопояс выполняет важную функцию по укреплению стен строения, которые выполнены с помощью газобетона.

Как сделать армопояс по газобетону?

Для этого нужно купить доборные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома укладываются блоки с помощью клея, затем из экструдированного полистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома ставятся блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутрь которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметра.

Укладывается она в виде прямоугольника, при этом вяжутся рамки — сверху и снизу по два прута. На любом рынке можно приобрести специальные крепёжные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура лежала не на самом блоке, а находилась в воздухе — создаётся так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия для того, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины перекрытия. Как правило, берутся метровые элементы и перерезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Вероятно, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетонного насоса, подающего материал к нужному месту. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто-напросто разлететься. Поэтому зачастую приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он не был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если она предполагается не слишком большой, можно сэкономить. Объём конструкции можно сделать меньшим, но не за счёт его сужения, а путём уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно вычислить размеры армопояса и уменьшить затраты на его изготовление, при этом не теряя качества всей конструкции, что очень важно.

Что касается заливки, есть ещё один важный совет. Данный процесс следует производить единоразово, а не за несколько заходов. Если это невозможно, то предварительно рекомендуется устанавливать специальные деревянные перемычки. Когда приходит время для заливки новой части, перекрытие удаляется, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце укладки нужно произвести уплотнение бетонной смеси для исключения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают им бетон. Если работы производятся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрывать полиэтиленом для того, чтобы влага не испарялась и на поверхности не образовывались трещины.

Если все процессы выполнены правильно, то буквально через 3 дня конструкция будет готова, и можно приступать к дальнейшим монтажным и строительным работам.

Источник -doma/armopoyas-v-dome-iz-gazobetona/

Видео: Армопояс в доме из газобетонаЗаливка армопояса дома из газоблоков // FORUMHOUSEКак залить армопояс, на чём можно сэкономить при монтаже, и на чём экономить не следует, рассказывает из ГАЗОБЕТОНА 1.9. АРМОПОЯС под стропильную перекрытия данного дома из газобетона будет деревянным. Как подготовить стены к монтажу ) Когда нужен армопояс? Перекрытие по деревянным на тему: “Газобетон: энциклопедия строительства”. Часть 2. Конструктивные решения, кладочные из газобетона. День 12. Армопояс. Опалубка и армирование. Все по день строительства дома из газобетона. На повестке дня – армопояс между первым и вторым этажом. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕУстройство и назначение армопояса. Варианты «пирога» опалубки для изготовления армопояса в в доме из газобетона. День 24 из несущие стены в нашем доме из газобетона готовы. Приступаем к заливке железобетонного армопояса для армопояса (без щитов и U блоков)Сделал опалубку дешево и из ГАЗОБЕТОНА 1.7. АРМОПОЯС. У- блоки, армирование, прием бетона. «Строй и Живи».АРМоПОЯС. Из каких блоков сделать? Ряд армапояса выложили У-образными блоками. Краткое в мансарде. Замыкать ли его на фронтоне?Замыкание армопояса в обход проемов во фронтоне мансарды. Предполагается, что это нужно для восприятия…⚫ Закладка ШПИЛЕК для МАУЭРЛАТА !Армопояс под мауэрлат !Закладка шпилек для под мауэрлат своими руками. Всем привет!Сегодня буду делать закладк…

Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

• стальной проволоки;
• анкеров;
• шпилек;
• нагелей.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие крепежные элементы для бетона пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.

Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

Советы и общие инструкции

Сооружение армопояса рекомендуется большинством специалистов не только из-за создания более прочного крепления мауэрлата, но и в силу ряда причин, а именно:

1. создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса.

И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен.

Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Устройство армопояса и типичные ошибки при его заливке

Если  разобраться, в  устройстве  армопояса нет  ничего сложного. Тот  же  армированный  ленточный фундамент. Ставишь опалубку, вяжешь арматуру, а потом  заливаешь все  это  бетоном. Но есть  и некоторые  различия.

• Так, армирующие стержни тут никогда не должны пересекаться на углах. Для таких  мест  предназначена уже выгнутая, Г-образная арматура.
• Если длинна прута короче имеющейся стены их разрешено сращивать внахлест. Притом  последний  обязан  быть не меньше двадцати диаметров  используемой арматуры. То есть, если  имеется в виду шестнадцатый  прут, то нахлест  будет  320 мм. И при этом он будет проваренным по всей  плоскости  соприкасания металла.
• Также при заливке  мауэрлатного армопояса бетонщики заранее  закладывают в нем выступающие шпильки, для  последующего крепежа деревянных  элементов. Такой  подход  очень  рационален, и позволяет  в последующем  не сверлить в камне дырки под  анкера.
• Ну, и последнее. Армопояс должен  быть  действительно  закольцованным. Разрыв контура в  данной конструкции  недопустим, ни под каким предлогом и в особенности  это  касается домов из газосиликата.

Казалось  бы все  предельно  просто. А нет, находятся  горе-специалисты, способные  нарушить  даже  такие, простейшие  и  незыблемые постулаты.

Обратите внимание на следующий пример.

Красивый и довольно популярный  проект  со сквозным  окном  на два  этажа. Украшение  дома. И все бы ничего, но при  этом разрывается целостность  армопояса.  И стягивать стены, уберегая их  от  растрескивания  и деформаций, он уже не будет.

Хуже может быть только тогда, когда разрывают мауэрлантый пояс в доме с мансардой.

В этом случае  гарантированно  потрескаются  даже кирпичные стены.

Этим  мы  одновременно  отвечаем  и на довольно  распространённый вопрос: «Нужен ли армопояс для газобетона одноэтажного дома»?

Он не просто нужен. Он жизненно необходим. Откажетесь от такового, и не спасет вас ни легкие деревянные  перекрытия, ни армирование  газобетонной кладки. Армопояс является  неотделимым элементом  газосиликатного дома.

Второй не менее распространённый грех — это попытка  отказаться от  угловых  элементов при  армировании.  Запомните! Просто связанная  крест на крест  арматура, не позволит  армопоясу работать  на разрыв  и сдерживать  горизонтальные усилия, создаваемые  стропильной системой. Как следствие, многочисленные  трещины и скорое  разрушение всей постройки.

К подобным последствиям  приводит  и  соединение  арматуры  торец в торец. Поверьте, как бы  дико  это ни  звучало, но находятся и те, что  игнорируют соединение внахлест  и  экономят  каждый сантиметр  используемого металла, уповая  при  этом только  на удачу и прочность сварного шва. Очень  сомнительная  экономия. Ремонт стен в конечном  итоге обходится  намного  дороже.

А потому не жадничайте. Не  жалейте  арматуру. В точности  соблюдайте указанные в проекте  предписания. Газобетон — очень  хрупкий и капризный  материал и не терпит в обращении с собой  никакой  отсебятины.

На этом мы прощаемся с вами, дорогие  друзья. До свидания и до скорых встреч на страницах  сайта  про дачу.

Василий Молька

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Крепление по газобетону без армированного пояса

Крепление бруса газобетону без армированного пояса

Для строений среднего и низкого класса, можно не устанавливать железобетонный армированный пояс.

В этом случае, крепление к газобетону также имеет несколько вариантов:

• крепление проволокой;
• крепление специальными анкерами;
• крепление на шпильки или скобы.

Крепление проволокой

Крепить брус к стене из газобетонных блоков можно стальной проволокой 8 мм. В этом случае проволоку закладывают под середину газобетонного блока за 2 ряда до достижения проектной высоты стены.

Длина концов проволоки рассчитывается с учётом высоты двух газобетонных блоков, бруса мауэрлата и скрутки. Устанавливается проволока в местах проектного опирания стропил.

Такое крепление для газобетона — простое, но самое ненадёжное. При появлении критических нагрузок, проволока растягивается, или даже прорезает нижний газобетонный блок. Применять такое крепление бруса к газобетону можно только в неответственных строениях низкого класса, и с лёгкой крышей.

Крепление на шпильки или скобы

Крепление на шпильки своими руками

Применение шпилек или скоб для крепления мауэрлата к стене из газобетонных блоков — способ более надёжный, чем крепить проволокой. Конструкция шпилек и скоб предусматривает на их нижнем конце утолщение, изгиб, пластины. Это увеличивает площадь опоры снизу, и крепление выдержит гораздо большие усилия на выдёргивание, чем проволока.

Шпильки и скобы устанавливаются за 2 ряда блоков до проектной высоты стены. Длина этих элементов так же рассчитывается от высоты двух блоков, бруса и резьбы под шайбу и гайку. Такое крепление выдерживает расчётные нагрузки от тяжёлых крыш и может применяться в ответственных строениях.

Арматурный каркас для армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, которые соединяют перемычками, которые представляют собой кольцевой арматурный каркас. Соединения перемычек в поперечном разрезе представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления арматурного каркаса необходима арматура, которая должна быть продольной ребристой.

Армопояс для газобетона с использованием U-блоков

U-блоки укладываются следующим образом:

• Укладка производится на верхний ряд кладки, которая обработана клеевой смесью.
• В сам U-блок укладывается теплоизоляция, делается это ближе к наружной стене;
• Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородочных блоков

• Первоначально укладываются перегородочные блоки на саму кладку, которая покрыта клеевой смесью;
• В наружные блоки укладывается теплоизоляция
• Укладывается арматура и заливается бетон.

Плюс данного способа заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной щитовой деревянной опалубки, которая будет служить армопоясом. Данный способ применим при строительстве дома из газобетонных блоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Данная опалубка выполняется либо из досок, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такого армопояса не должна превышать толщины стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса закрепляется к стене, выполнить это возможно с помощью саморезов, далее остальное соединяется поперечными стяжками.

Для предотвращения разрыва конструкции внутрь укладывается арматура, а уже затем заливается бетонный раствор.

Армопояс из перегородочных блоков и деревянной опалубки

Установка данной конструкции производится по стандартной схеме установки армопояса, и происходит на верхний ряд кладки на клейкую основу.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

• При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
• Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
• Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Устройство армопояса на газобетоне

Конструкция изготавливается из марки бетона М-200 и выше и арматурных стержней периодического профиля, диаметром от 12 миллиметров. Из них собирается каркас, связываемый поперечной арматурой диаметром 4–6 миллиметров. Каркас состоит из верхнего и нижнего ряда стержней с зазором по высоте в 10–15 сантиметров. Они размещаются в одной плоскости, с шагом в поперечном направлении около десяти сантиметров. Стержни стыкуются по длине внахлёст вязальной проволокой с напуском около пятнадцати сантиметров. Ей же скрепляются, с элементами поперечного армирования.

Пояс может делаться и из одного слоя арматуры. Это можно сделать без сборки пространственного каркаса, а лишь связывая стержни продольного армирования с поперечными. В местах поворота и перелома контура стены, стержни перехлёстываются и связываются в точках пересечения.

Схема пояса под мауэрлат. Укладка каркаса в опалубку

Каркас укладывается в опалубку или полость коробчатого блока. При этом необходимо обеспечивать зазор между внешней гранью любого арматурного элемента и внутренней гранью полости или опалубки. Он должен быть не менее трёх – пяти сантиметров. Это нужно для создания защитного слоя бетона который предотвратит коррозию арматуры. Облегчить эту задачу помогут специальные пластиковые элементы в виде опорных столиков и звёздочек. Они позволят фиксировать стержни на необходимом удалении от опалубки.  Приобрести их можно у всех поставщиков, занимающихся продажей материалов для бетонирования.

Установите в опалубку арматурный каркас, а при необходимости и теплоизоляционный фасадный слой. Далее нужно заплнить её бетоном, тщательно утрамбовывая. Применение вибробулавы ограничивается незначительной глубиной армопояса на газобетоне. В него могут быть установлены требуемые закладные детали. Например, для крепления мауэрлата или крыши. Поверхность уложенного материала выравняйте при помощи правила и кельмы.

После набора начальной прочности бетона в течение двух — трёх суток, можно продолжать начатый цикл работ. Примерно через неделю опалубку можно снимать. В жару, бетон проливается водой несколько раз и защищается полиэтиленом. При заморозках бетон укрывается от замораживания.

Мауэрлат, смонтированный на армопоясе.

Аналогичным способом изготавливают монолитные перемычки над оконными и дверными проёмами, с той лишь разницей, что вместо подстилающего слоя кладки, используется днище опалубки, фиксируемой в проектном положении.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам

Прежде чем начинать крепеж мауэрлата, необходимо понять, что представляет собой данный элемент и для чего он необходим. Итак, мауэрлат – это деревянный брус, укладываемый на стены дома для равномерного распределения нагрузки, возникающей от веса самой крыши, а также ветровой и снеговой нагрузок.

Благодаря правильно уложенному мауэрлату происходит распределение данных нагрузок от балок либо стропил и перекрытий на стены. Крепление мауэрлата к дому может различаться в зависимости от материала, из которого построены дом или дача. Например, различают крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам, бетонным блокам, кирпичным стенам, и т.д.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Армопояс под мауэрлат

Функции армопояса под мауэрлат такие же – обеспечение прочности и надежности конструкции стен. Особенности конструкции в ее размерах. Как правило, минимальное сечение делается 250 х 250 мм, причем высота должна быть не больше ширины стены. Основное требование – непрерывность конструкции и одинаковая прочность по всему периметру стен дома: как минимум, армопояс должен быть монолитным. Для того чтобы достичь непрерывности, рекомендуется использовать для заливки бетон одной марки (не менее М250).

Крепление мауэрлата к армопоясу

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Наиболее простой способ крепления мауэрлата к армопоясу — на шпильки с резьбой.

Диаметр шпилек должен быть 10-14 мм. У основания должны быть приварены поперечины.

Используя для заливки армпояса под мауэрлат сырой бетон, о размещении шпилек следует позаботиться заблаговременно:

• их следует заранее привалить к арматурному каркасу, размещаемому внутри бетона;
• расстояние между шпильками должно быть одинаковым;
• чтобы бетон не загрязнял резьбу в наружной части шпилек, их необходимо закрыть целлофаном и обмотать проволокой;
• ту часть шпилек, которая будет находиться внутри бетона, следует обезопасить от образования коррозии – для это вполне подходит краска (масляная или на нитрооснове – не имеет значения, можете использовать и грунт).

Наружная часть (длина) шпилек должна быть достаточной, чтобы кроме непосредственно мауэрлата к ним можно прикрутить две гайки и шайбу. В идеальном варианте места крепления мауэрлата к армопоясу должны располагаться максимально точно посередине между стропильными конструкциями. По крайней мере, стропильные ноги не должны совпадать со шпильками, иначе вы получите дополнительные проблемы при устройстве крыши, поэтому на точность разметки и монтажа следует обратить внимание заранее.

Армопояс из кирпича

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

Армопояс из кирпича – это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота ростверка — от 30 до 50 см, ширина — 70 — 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 — 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса — распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 — 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности — на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен. Это приведёт к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, и сделать полноценное усиление армопоясом из железобетона.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

• защита от деформирования стен;
• дополнительная жесткость газобетонной постройке;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
4. Устанавливаются шпильки для крепления.
5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

• для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
• его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
• климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, – металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Блиц-советы

1. При заливке цементным составом следует следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
2. Для увеличения функциональности армопояса каркас из арматуры устанавливается на поверхности при помощи уровня.
3. Прочности бетона после его заливки способствует периодическое его увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять конструкцию каждый на день на протяжении пяти дней. Лучший эффект достигается при покрытии увлажненной поверхности полиэтиленовой пленкой.
4. Снимать опалубку можно через неделю, однако функционировать по назначению она будет только через две недели, когда произойдет полное застывание цементной смеси.
5. Если планируется утепление разгрузочного пояса, то не стоит его делать заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют произвести смещение опалубки вглубь с дальнейшей целью заполнения получившейся ниши утепляющим теплоизолирующим материалом.
6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом расположен прочный не насыщенный водой грунт, стены из кирпича, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса анкерами

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблоке, но из-за небольшой площади поверхности контакта опорной втулки крепеж может вырвать из тела газобетона первым же сильным ветром.

Для того чтобы закрепить мауэрлат с помощью анкеров, потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется вклеивать дорогостоящим клеевым составом. Стоимость такого крепежа окажется не меньше, чем затраты на традиционный армопояс, а преимуществ перед бетоном практически никаких.

Фиксация мауэрлата на ограждающих конструкциях из газобетона

Крепление мауэрлата к газобетону в обязательном порядке должно происходить с использованием армопояса. Железобетонная балка необходима для распределения нагрузок от крыши на нижерасположенные несущие конструкции. Лёгкий ячеистый бетон плохо справляется с точечными воздействиями, возникающими в месте крепления стропил. Это приводит к образованию трещин и постепенному разрушению конструкций.

Последствия отсутствия армопояса в доме из газобетона Источник

Чтобы предупредить подобные негативные явления, следует правильно прикрепить мауэрлат на газобетон. В процессе устройства армопояса придерживаются следующих правил:

• При армировании бетонного пояса закладывают стальные шпильки, оснащённые резьбой.
• К концу фиксирующих элементов приваривают стальные поперечины, чтобы обеспечить их устойчивость.
• Шпильки равномерно размещаются по всей длине деревянного бруса. Их должно быть равно или больше от количества стропил. Рекомендуемый шаг для шпилек – 40-50 см.
• Металлические шпильки должны выступать за армированный пояс на толщину балки плюс 4 см (для затягивания гаек).
• Идеально, когда места крепления балки к монолитному поясу будут находиться между стропил (посередине).

Совет! Перед заливкой бетона резьбу шпилек рекомендуется перемотать малярным скотчем. Это предупредит попадание строительной смеси на её поверхность, что позволит без трудностей закрутить гайку.

Установка шпилек на газобетон Источник Смотрите также: Компании, специализирующиеся на реконструкции мансарды и кровельных материалах.

Перед установкой брусьев в проектное положение делают разметку с указанием мест размещения крепёжных элементов. После этого можно приступать к проделыванию отверстий соответствующего диаметра. Когда брус окажется на своём месте, его закрепляют при помощи гаек. Чтобы со временем фиксация элементов не ослабла, дополнительно используют контргайки.

Правильно выполненная фиксация мауэрлата Источник

Чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата к армопоясу, для устройства конструкции выбирают деревянный брус максимальной длины. При наличии стыков соединение выполняют методом косого прируба с использованием болтов или гвоздей. По углам деревянную балку усиливают металлическими уголками или скобами.

Общие сведения

Газобетон – это великолепная альтернатива обычному кирпичу. Но, к несчастью, по показателям прочности газобетонные блоки хуже кирпичей, так как материал плохо удерживает на поверхности элементы крепежа. Кладка из блоков газобетона имеет свои интересные особенности:

1. Возведение стен должно быть осуществлено на надежном фундаменте.
2. При рабочем процессе следует регулярно проверять ровность конструкции.
3. По общему периметру постройки следует укрепить стены армированным поясом, который сделан из железобетона.

При проведении работ строительного характера с нарушением технологических правил может начаться растрескивание блоков из-за большого давления кровли.

Для того чтобы обеспечивать функциональный армопояс, его структура обязательно должна соответствовать следующим характеристикам:

Основными компонентами армопояса является бетонная смесь, каркас из арматуры и блоки (или опалубка). Предназначение конструкции заключается в:

• Защите стен и основания здания от трещин.
• Распределении нагрузки от кровли и дополнительных этажей на стены, придание им прочности.
• Увеличении жесткости здания.

Такая конструкция помогает обеспечивать надежность и прочность несущей стены, а также увеличивать сопротивление здания воздействиям ветра, сейсмических колебаний, температурных перепадов, усадке земли и самого здания.

Размеры

Размеры армпопояса из кирпича будут зависеть от конструктивных особенностей материала, к которому будет производиться крепление. Стены бывает наружной и внутренней.

Для отдельных категорий строители рассматривают определенные требования, которые относятся к размерам сооружения.

1. Внутренняя конструкция обязательно должна быть укреплена армопоясом, который имеет такие показатели значения ширины, которые соответствуют толщине стены.
2. Если речь идет об укреплении дома с наружной стороны, ширина пояса обязательно должна соответствовать ширине стены без учета опалубки и утеплителя.
3. Минимальная величина высоты сооружения должна быть 15 см, и этот показатель не может быть больше, чем ширина стены.

Варианты изготовления

Установить армопояс для стен, которые построены из газобетона, вполне возможно, и для этого есть несколько способов:

1. При использовании деревянной опалубки.
2. При использовании доборных блоков.

Если сравнивать оба эти метода, следует отметить, что оборудование стен при помощи армопояса с деревянной опалубкой сложнее осуществить с технологической точки зрения. Второй способ, в котором предлагается использовать доборные блоки, в разы проще, но тогда придется вкладывать больше количество средств, так как вы будете использовать дорогостоящий строительный материал.

Разгрузочный пояс не прокладывается, если:

1. У вас цельная железобетонная конструкция.

2. У вас деревянные перекрытия и они опираются на блоки.

Если же вы будете использовать деревянные перекрытия, будет достаточно заливать под балки бетонные площадки с толщиной в 5 см, которые будут играть опорную роль, чтобы надежно защищать строительные блоки от продавливаний. В железобетонных конструкциях попросту нет смысла делать дополнительную защиту, так как существующая нагрузка и так будет равномерно распределена.

Дюбель для пустотелого кирпича – новый вариант крепления

Среди строительных материалов есть еще один элемент, о котором не стоит забывать. Пустотелый кирпич тоже является одним из проблематичных материалов, в котором сложно монтировать крепление. Если, к примеру, у вас возникнет необходимость установить анкерный болт с гайкой, то, наверняка, вы столкнётесь с тем, что крепеж просто провернется в материале и будет болтаться, естественно, ни о какой удерживающей силе речи быть не может. Для того чтобы предотвратить такую проблему, существует специальный дюбель для пустотелого кирпича.

Что же в нем примечательного, и почему он так уверенно держит установленные на него элементы в пустотелом материале? Конечно, тут все дело в конструкции самого крепления, в первую очередь он достаточно удлинён, но не более ширины самого материала. За счет размера при монтаже поверхность крепления обязательно будет взаимодействовать с внутренними элементами кирпича. Второй, немаловажный конструктивный параметр – это значительно увеличенная распорная часть крепления, которая дополнительно усиливает крепеж и не позволяет ему проворачиваться в отверстии во время закручивания болта или строительного самореза. Материал для изготовления таких изделий – это обычно упругий нейлон, что значительно удешевляет изделие.

Что касается линейки размеров таких изделий, то тут мы имеем определенный стандарт, а именно длину и диаметр. Основные размеры это: 6×60, 8×80, 10×90, и 14×90 миллиметров, первое число – это, соответственно, диаметр и второе – длина крепления. Как вы видите, длина крепления не превышает существующую ширину кирпича, которая по стандартам равна 120 миллиметрам. Такого размера вполне достаточно для того, чтобы крепеж качественно держал установленную на него конструкцию.

Совет! Производитель рекомендует для монтажа использовать шурупы по дереву или универсальные саморезы, которые обеспечивают максимальное качество крепления.

Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

• Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
• Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
• Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
• Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
• Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
• Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Основное требование к любому упрочняющему поясу – неразрывность, которую обеспечивают круговой заливкой прочно скрепленной кольцевой конструкции армопояса для газобетона.

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

Часто выполняют армопояс из кирпича

на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

• Непрерывность конструкции
• Обустройство на всех несущих стенах
• Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
• Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
• Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
• Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
• Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
• Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
• Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
• По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
• Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
• Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Утепление выполняют по внешней стороне армопояса, используя экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель кладут слоем толщиной 50 миллиметров, режут полосками по высоте армопояса, устанавливают внутри опалубки с наружной части стены, обеспечивая плотное примыкание листов один к другому.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Обычно для располагающихся продольно четырех и более прутьев выбирают арматуру сечением 10-14 миллиметров, поперечная может быть диаметром 8-10 миллиметров. Каркас армопояса должен быть прямоугольным или квадратным в поперечном срезе, поперечную арматуру крепят вязальной проволокой сечением 6-8 миллиметров, с шагом 40-50 миллиметров.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

На качестве армопояса по газобетону экономить не стоит, так как потом это окажет негативное влияние на прочность и стойкость каркаса к разным нагрузкам и воздействиям.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

Заливка армопояса производится в один раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции (получаем монолитный пояс). В процессе схватывания бетона его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины по мере его усадки.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т.д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

Армопояс своими руками

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1В этом видео я расскажу, как я делал армопояс своими руками по стенам из газоблока. В ролике вы увидите: — подготовка оконных и дверных проемов; — изготовление U-блоков; — кладка U-блоков; — армирование армопояса; — состав бетона для армопояса; — заливка армопояса бетоном; — уход за армопоясом; На устройство армопояса своими руками у меня ушло следующее количество материалов: — цемента — 14 ведер; — песка — 42 ведра; — щебня — 56 ведер; — воды — 14 ведер. Размер армопояса 20х12 см, длина 29, 5 м.
Дата: 2021-05-19

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

kvasha
маловат наверно армопояс. хотя дом тоже маленький. наверно пойдет. вот только зря туда кинули вы композитку! Да и углы у вас не правильно закрыты! надо было метал. только метал. композитку можно кидать на не несущие перекрытия. А армпояс — ЭТО Фундамент котрый будет нести колосальные нагрузки на сжатие и растежение по всем плоскостям!

Василий
Плюсов и минусов есть не много. Огромный минус, углы не провязаны по технологии.
И, U блоки выполнены не под 45 — что было бы лучше.
+ С видео, это сооружение U блоков. И вязка арматуры с помощью доски.
Спасибо за видео

Марина
люблю такие спокойные тихие голоса, в мегаполисах редко такие встречаются. Мне даже все равно что он там делает, главное пусть что-то делает и говорит, на важно что. Все равно в него все получится потому что он хороший )

Cane4ikk
Видел делают ещё один пропил по центру и просто лишнее откалывают с помощью молотка и деревянной рейки устанавливая её в пропил и ударяя по ней. В таком случае перфоратор нам не нужен. Да и быстрей это чем сверлить.

раман
Так можно делать, допустимо! — что бы в армопояс входили перемычки над окнами! Подскажите! Хочу сделать так же (для пристройки 9-4 армсмояс будет п-образный рсзрывной)или же ряд дополнительный выложить под армопояс.

Vsem
Берешь электропилу, старую цепь, и вперёд. По 1-2 минуты на блок. Ещё пропил по середине делаешь. Берешь стамеску, и ей выбираешь центр. Ровнять не обязательно. Все равно арматура будет лежать и заливаться будет.

Григорий
Все понравилось. два уточнения, выпиливая у блок внешнюю сторону делаем чуть шире. ну и как многие заметили. углы из арматуры заворачиваем на 90 гр. ну и не забываем про шпильки если они нужны.

Юрий
Александр приветствую Вас! Какая температура в Вашем регионе зимой, если вы сплитер толщиной 20 см кладёте. Пишу из Алматы у нас максимально -35 может быть и то редко, а в основном приемлемо -20 -25.

Василий
ой косячек то! армапояс имеет смысл в углах! а вы это проигнорировали! ну дай бог прокатит! так то нужно было углы из арматуры гнуть и уже где то в середине стены был бы разрыв

Константин
Всем здрасти! товарищи строители, подскажите, надумал сарайчик 6-4 сделать с газоблока! обязательно ли его армировать и делать армопояс? спасибо за информацию!

Армопояс для газобетона своими руками, заливка армопояса

При строительстве дома из газобетонных блоков обязательным условием является строительство армопояса – железобетонного пояса по всему периметру дома, служащего для его укрепления и улучшения устойчивости к различным внешним и внутренним нагрузкам.  К таким нагрузкам можно отнести следующие: неравномерная усадка грунта, ветровые нагрузки, сейсмическая активность, внутренняя отделка с использованием различных шпилек и дюбелей, нагрузка от веса крыши и ее крепления к газобетонным блокам, в результате которых стены могут легко треснуть.

Армопояс обычно устраивают между этажами (на него опираются перекрытия) и непосредственно под крышей (соответственно опирается и крепится крыша).

Опалубка под армопояс

Опалубка может выполняться как из досок, так и из доборных блоков пенобетона толщиной 10 см.  В первом случае, поверх выстроенной стены устанавливается конструкция опалубки из досок высотой около 30 см. Через каждые 60-100 см опалубка стягивается деревянными брусками для повышения прочности, а снизу крепится к стене саморезами.

 

В случае с газобетоновой опалубкой, с внешней и внутренней стороны стены на ее края укладываются узкие блоки и приклеиваются к ней.

Затем внутрь конструкции устанавливается арматура (обычно толщиной от 8 до 12 мм) и связывается (связка в этом случае более предпочтительна, нежели сварка). Полученный каркас необходимо выровнять по уровню, укладывая на специальные звездочки. Затем, если армопояс монтируется под крышей, необходимо установить шпильки, на которые потом будет «посажен» мауэрлат и можно приступить к заливке бетона.

Заливка армопояса бетонной смесью

Для заливки применяется бетон марки М200. Можно использовать как готовую смесь, так и приготовить его самостоятельно. В любом случае весь армопояс лучше всего залить за один раз, это не позволит появиться лишним центрам локализации трещин. В противном случае, необходимо устроить перемычки из досок или газобетона. При последующей заливке эти перемычки убираются, а окончание обильно поливается водой, только после этого можно заливать бетон заново. Затем необходимо удалить возможные пустоты залитой смеси с помощью вибраторов или используя арматуру, протыкивая ее бетон.

Через 4-5 дней при хорошей погоде можно снимать опалубку (если она выполнена из досок) и продолжить строительство.

Армопояс для газобетона — устанавливаем армопояс самостоятельно. ЖМИ!

Армопояс для газобетона

Армопояс – это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома.  В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур,  из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок

[stextbox id=”info” caption=”Кстати”]Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто.  Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем  арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

[stextbox id=”info” caption=”Кстати”]Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок – деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео – заливка армопояса дома из газоблоков

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат

При строительстве любого дома первостепенное значение имеет создание армирующего пояса под мауэрлат, который придает тонкому
ю дополнительную жесткость, а также служит усиленной опорой, позволяя удерживать боры в необходимом количестве. место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, кровля передает на здание два вида нагрузок, а именно:

• вертикальные, которые входят в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
• распорка от стропил, упирающаяся в стену, которая стремится раздвинуть стены здания.Наряду с увеличением нагрузки на крышу увеличивается и горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, поэтому давайте рассмотрим , зачем он нужен:

• если здание построено из газобетона, следует понимать, что блоки сделанные из него не выдерживают точечной нагрузки на свою поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, а просто растрескиваются;
• использование бронепояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
• все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
  при сезонном движении грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию конструкции;
• с помощью бронепояса вся конструкция стены выравнивается по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
• Благодаря механической прочности к бронепоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — это часть крыши здания, которая используется для поддержки стропил. Часто профессиональные строители рекомендуют закрепить его на специальном бронепоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. К мауэрлату крепятся ножки стропильной системы, а сам он крепится непосредственно к стенам постройки. Исходя из этого следует, что мауэрлат помимо поддержки стропил соединяет еще и крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование строительства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходимо для увеличения прочности конструкции дома. Устраивая бронепояс под этой балкой своими руками, следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковые столбы или грядки), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированную пояс под ними.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми стандартами. Если это не учитывать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывают из специальных блоков в форме буквы «П», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены построены из кирпича, то внешняя опалубка составляет половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительство армирующего пояса

Устройство опалубки, укладка металлического каркаса

Формирование армирующего пояса следует начинать после завершения возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которой следует заполнить арматурный пояс, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край был строго горизонтальным.Это легко проверить с помощью строительного или спиртового уровня.

Затем внутрь опалубки помещается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 стержней арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такая рамка представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы точечной контактной сваркой, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу обязательно сделать опоры из битого кирпича или поставить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения укладки каркаса опалубку следует закрепить так, чтобы ее не раздирал тяжелый бетон, а это можно сделать следующим образом:

• при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками.После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются; №
• опалубку можно закрепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим — на горизонтальную поверхность; №
• при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления используются стержни с резьбой.

На противоположных сторонах опалубочных листов, вплотную друг к другу, отверстий , диаметром 12,5 мм. Также туда проложена пластиковая трубка , длина которой должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого в отверстия пропускаем стержень с резьбой диаметром 12 мм, который нужно будет затянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы разбирают. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных шпилек

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат.Делать это рекомендуется с помощью стержней с резьбой, прикрепленных к металлическому каркасу.

Они должны быть с большими шайбами ​​и гайками, диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец хорошо закреплялся на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже установленным. Мауэрлат.

Если стропила не упираются в мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ног стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по средней линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армирующего пояса бетоном

Чтобы армированный пояс имел максимальную прочность, все нужно делать за один прием. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. Учитывая предстоящий объем работ, лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если это невозможно, бетон можно изготовить самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

• цемент марки М400 1 часть;
• щебень 4,8 части;
• песок мытый 3 части.

При заливке бетона в нем могут появиться пузырьки (воздушные карманы), влияющие на прочность конструкции. Для их удаления следует использовать специальный вибратор, но если его нет под рукой, то нужно протыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые увеличивают подвижность смеси и снижают содержание воды. В результате армопояс быстрее застывает и укрепляется.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон достаточно прочен , опалубка демонтируется и через полторы недели можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу … Древесина предварительно обработана со специальными добавками, чтобы исключить возможность загнивания и повреждения насекомыми.

Все стыки бруса между собой производятся прямым замком или косым пропилом, что дает возможность сделать всю конструкцию монолитной. Место будущей фиксации бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Сама крепление осуществляется большими шайбами ​​ и гайками … Все соединения застраховать контргайками и отрезать оставшиеся выступающие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность строительства армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным строительство кирпичного армирующего пояса для зданий из пористых блоков.

Но эту конструкцию можно назвать только армирующей с растяжкой, так как состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате создаваемая точечная нагрузка окажет деструктивное воздействие на пористые блоки .

Итак, подведем итоги:

• конструкция из бронепояса под мауэрлат необходима, если вы планируете сооружение из газо- и керамзитобетона, а также с кирпичными стенами; №
• для надежного крепления мауэрлата к бронепоясу используйте стержни с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
• весь объем бетонных работ должен выполняться единовременно без перерыва;
• Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка — это мауэрлат. Он действует как связующее звено между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он выдерживает весь вес, который находится в месте упора стропил. Основная роль мауэрлата — равномерное распределение силы тяжести от стропил и передача ее на стены конструкции.

Стропильная система крепится к мауэрлату и крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первостепенная роль — прикрепить крышу к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делают из тавра или швеллера.

Нужно ли строить усиленный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько типов нагрузок на конструкцию: вертикальную, которая зависит от веса всей кровли, а также от погодных условий (ветер, сильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, например, газобетон или керамзитоблоки, имеют свои достоинства, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для крепления мауэрлата. Строгость таких стройматериалов разрушительна. Поэтому использование усиленного ремня — не просто прихоть, а необходимость.

Стены из кирпича имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким кирпичным стенам смело крепится мауэрлат с помощью саморезов с металлической насадкой или других крепежных элементов. Но мастера со стажем советуют даже на кирпичных стенах соорудить армированный пояс. Это касается районов, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неровности), при движении грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять конструкцию здания с некачественной кладкой стен.

Использование бронепояса поможет придать жесткости конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного ремня позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одна из необходимых конструкций — мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного ремня, которым будет крепиться мауэрлат. Ширина наполнения бронепояса должна быть такой же, как ширина стены.Или подойдет как можно больше. Если стена возведена из газобетонных блоков, то последний ряд делают из блоков Y-образной формы. Это так называемая усиленная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона возводится в половину кирпича, а внутренняя — из досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Конструкция усиленного ремня

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как бронепояс.Сначала сооружается конструкция для заливки из плит или плит OSB. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические стержни. Якорь, идущий продольно и обязательно состоящий из четырех стержней, скреплен поперечной проволокой. Если представить себе поперечное сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Самостоятельно делать такую ​​металлическую конструкцию не обязательно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетона такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Закрепить опалубку обязательно, иначе от веса бетона она лопнет.

Это делается разными способами:

• Нижняя часть отливки крепится кусками доски или деревянными брусками. Также делают верх опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно просто отпилить выступающие концы.
• Другой метод усиления заключается в использовании диагональных упоров, которые одной стороной опираются на горизонтальную плоскость, а другой — на опалубку.

Чтобы закрепить мауэрлат на армопоясе, следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус нужно обработать антисептическим средством. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает дизайн еще более мощным.

Мауэрлат — это элемент кровельной системы здания, который обычно делается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют прикреплять мауэрлат к специальному бронепоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под маевлатом придаст конструкции жесткости и придаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс — очень важная составляющая в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то вам необходимо знать, что газобетонные блоки переносят точечную нагрузку на свою поверхность крайне отрицательно и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий пункт, для которого предназначен армопояс — это подвешивание стропил к стенам, установленных непосредственно на газобетонных блоках, которые будут создавать разную массу с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному перемещению блоков и деформации всей крыши и стен.
И, наконец, если поставить стропила на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки потрескаются.
Решение всех этих проблем — защитный армопояс под мауэрлат !.
Установить бронепояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные стойки, стойки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером примерно 2 метра и разрезать их на равные части, поэтому на этих элементах мы сэкономим.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно замерив и просверлив в ней отверстия для шпилек, затем притягиваем балку к бронепоясу болтами.
Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их при заливке бетона.

Необходимость создания бронепояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто ошибочное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс — важный посредник, распределяющий нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен бронепояс под кровлю, какие функции он выполняет и как его устроить самостоятельно.

В этой статье

Потребность в бронепоясе

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой находится в местах опоры стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса — трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, влияние порывов ветра на крышу и другие природные явления.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладающие рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать бронепояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и основная задача мауэрлата — надежно прикрепить крышу к дому.Таким образом, сам мауэрлат необходимо надежно закрепить на постройке.

Основные задачи армированного основания для крыши можно резюмировать следующим образом:

• Сохранение строгой геометрии здания во всех ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. Д .;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение кровельной нагрузки на стены здания;
• Возможность надежно прикрепить к армированному основанию важные элементы кровли, в первую очередь мауэрлат.

Расчет армированного основания для крыши

Процесс армирования основания для мауэрлата начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер бронепояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны окружать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд делается из камня в форме буквы U, образующей опалубку.В него необходимо уложить армирующие элементы и залить цементным раствором всю конструкцию.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
• Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот из воздуха в конструкции;
• Материалы для устройства опалубки;
• Арматура.

Монтажная техника

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и установка арматуры

Первым этапом является возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков самый внешний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковых нет, внешняя часть опалубки выполняется из пиленых блоков толщиной 100 мм, а внутренний часть сделана из досок.Монтаж ведется в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

В опалубку укладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления производятся из стержней диаметром 8 мм с шагом не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются внахлест до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под рамой устанавливаются подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под весом бетона.Это можно сделать разными способами:

Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать стержни с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек проводится с учетом:

• Между двумя стропилами имеется хотя бы одна шпилька;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Достичь этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не менее М200. Лучшая смесь для заполнения ленты готовится в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части мытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армированной ленты требуется сразу много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется несколько человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из любых возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное вибрационное устройство и простую арматуру, с помощью которой прокалывают смесь по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армированного пояса возможно по мере затвердевания бетона, а монтаж на конструкции мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армированного пояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

• Мауэрлат обрабатывают антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов производятся методом прямого замка или косой выемки;
• На бронепояс наклеивается мауэрлат и размечаются места для шпилек.Просверливаются отверстия под крепеж.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, в целях безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная база под мауэрлат — больше необходимость, чем роскошь.Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, что хоть и равномерно распределено благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армированного пояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов в районах с высокой сейсмической активностью. Также желательно укрепить стены под мауэрлат при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен — дело несложное, требующее привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников это можно сделать самостоятельно.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

• Повышает пространственную жесткость здания.
• Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
• Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
• Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на ее устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
• стены построены из кирпича;
• Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать.В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках надежно закрепить анкеры не удается. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен. Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Такое решение защитит конструкцию от сильных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. Но монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основного бетона » Лента». Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армии 2-го уровня (на фундаменте)

Это сооружение по сути является продолжением ленточного фундамента (щебеночно-бетонный, блочный).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Упростить систему крепления можно с помощью шпилек с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стенок можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кирпичном блоке или купить готовый ПБ из пенобетона.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона. .

Пруток вместо бронепояса, если стены из шлакоблока. Делаем бронепояс в доме из газобетона. Какая опорная рама у

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков) следующей важной операцией обычно является заливка армированного пояса. Этот элемент общей конструкции приобретает особое значение при строительстве домов из газосиликатных блоков — такая верхняя обвязка нужна как для придания жесткости всей «коробке», так и для крепления мауэрлата, то есть как своеобразный «ленточный фундамент». для последующего монтажа кровли.

Бывает, что владельцы участков, ведущие самостоятельное строительство, стараясь на всем сэкономить, ищут способы обойтись без бронепояса, какие есть технологии крепления мауэрлата непосредственно к блоку или кирпичной кладке. И хотя да, теоретически такие методы существуют, абсолютно надежными их назвать очень сложно. Поэтому — хороший совет: никогда не отказываться от усиленного ремня, тем более что в некоторых случаях он не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящих работ, воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса — он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходному ингредиенты для его самостоятельного приготовления.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Некоторые пояснения к расчетам будут даны ниже.

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам относятся влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на склоне или холме, и, конечно же, сейсмической активности земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стену шпилек и других строительных аксессуаров, необходимых для внутренней отделки дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузки и просто трескаться. Чтобы подобных неприятностей не происходило, профессиональные строители делают бронепояс для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед монтажом кровли, это делается для того, чтобы стены не разошлись под действием нагрузки на стены из массы кровли. Таким образом, при правильной установке бронепояса крыша с дома не оторвется.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить как с деревянной опалубкой, так и с помощью дополнительных блоков (около 10 см) толщиной.Для начала разберем этап установки бронепояса по второму варианту. Итак: в нашем случае покупаем дополнительные блоки, делаем блок 10 см снаружи (со стороны улицы) и приклеиваем на клей, затем делаем тепловой контур из минеральной ваты, изнутри дома делаем Блок 5 см и тоже кладем на клей.

Можно использовать опалубку для места третьего 5-сантиметрового блока, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в установке. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, хватит высоты опалубки около 30 см, затем дощечки просверливаем до стены и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не выдержала. не рассыпается под действием массы заливного бетона.

Затем внутрь закладываем арматуру от 8 до 12 диаметров.Самый оптимальный диаметр — 12, но это если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее перевязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, тем самым делая нижний слой активным. После этого бетон хорошо разравнивается, уплотняется и у нас получается готовый бронепояс.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления пола. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить пол и, соответственно, крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли шпильки 1,5 метра, разрезали пополам и вставили их в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, как бетон заливается из специального шланга с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить хорошо опалубить или залить бетон с помощью ручного труда.Лучше всего, кстати, использовать бетон марки м200 и выше, как мы здесь писали. Сделать бетон можно самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 5 и тщательно перемешать, добавив воды.

Заливку бетона нужно производить единовременно, иначе целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливка бетона в одно время не представлялась возможной, то не стоит отчаиваться. При заливке необходимо установить газоблок — деревянную опалубку, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить кромку водой и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов, остается только установить, снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — заправка армопояса дома из газоблоков

Необходимость создания бронепояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто ошибочное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и лишнем.Однако армопояс — важный посредник, распределяющий нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен бронепояс под кровлю, какие функции он выполняет и как его устроить самостоятельно.

В этой статье

Потребность в бронепоясе

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой находится в местах опоры стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса — трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, влияние порывов ветра на крышу и другие природные явления.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладающие рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать бронепояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и основная задача мауэрлата — надежно прикрепить крышу к дому.Таким образом, сам мауэрлат необходимо надежно закрепить на постройке.

Основные задачи армированного основания под кровлей можно резюмировать следующим образом:

• Сохранение строгой геометрии здания во всех ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. Д .;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение кровельной нагрузки на стены здания;
• Возможность надежно прикрепить к армированному основанию важные элементы кровли, в первую очередь мауэрлат.

Расчет армированного основания для крыши

Процесс армирования основания для мауэрлата начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер бронепояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны окружать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд делается из камня в форме буквы U, образующей опалубку.В него необходимо уложить армирующие элементы и залить цементным раствором всю конструкцию.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
• Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование воздушных пустот в конструкции;
• Материалы для устройства опалубки;
• Арматура.

Монтажная техника

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и установка арматуры

Первым этапом является возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков самый внешний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковых нет, внешняя часть опалубки выполняется из пиленых блоков толщиной 100 мм, а внутренний часть сделана из досок.Монтаж ведется в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

В опалубку укладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления производятся из стержней диаметром 8 мм с шагом не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются внахлест до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под рамой устанавливаются подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под весом бетона.Это можно сделать разными способами:

Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать стержни с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек проводится с учетом:

• Между двумя стропилами имеется хотя бы одна шпилька;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Достичь этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не менее М200. Лучшая смесь для заполнения ленты готовится в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части мытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армированной ленты требуется сразу много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из любых воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное вибрационное устройство и простую арматуру, с помощью которой прокалывают смесь по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армированного пояса возможно по мере затвердевания бетона, а монтаж на конструкции мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армированного пояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

• Мауэрлат обрабатывают антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов производятся методом прямого замка или косой насечки;
• На бронепояс наклеивается мауэрлат и размечаются места для шпилек.Просверливаются отверстия под крепеж.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат фиксируется большой шайбой и гайкой, а для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная база под мауэрлат — больше необходимость, чем роскошь.Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, что хоть и равномерно распределено благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армированного пояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов в районах с высокой сейсмической активностью. Также желательно укрепить стены под мауэрлат при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен — дело несложное, требующее привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников это можно сделать самостоятельно.

По периметру здания устроена железобетонная полоса. Основа — каркас, собранный из арматуры. Его заливают суспензией из бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, монтируется опалубка под армированный пояс. Разберемся, как правильно собрать эту конструкцию.

Зачем строить армопояс

В каких случаях нужен прибор армопояс? Назначение этой конструкции — укрепление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокой жесткости конструкции.Строительный прибор необходим в следующих случаях:

• , если дом строится на неглубоком фундаменте;
• при строительстве зданий на участках, имеющих значительный уклон;
• при наличии реки или оврага в непосредственной близости от строящегося объекта;
• под определенные характеристики грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает строительство нескольких бронепоясов, а именно:

• Самая нижняя арматурная лента заливается в траншею, вырытую под фундаментом.Армопояс устраивают по периметру и в месте расположения несущих стен;
• следующая арматурная конструкция находится в подвале здания, ее основная функция — распределение нагрузки;

• Еще один армирующий пояс установлен на уровне перекрытия первого и второго этажей. Его функции — стягивать стены и перераспределять нагрузку на оконные и дверные проемы;
• верхний пояс монтируется на уровне потолка верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых кровлей.

Чтобы соорудить бронепояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Опалубку для армопояса можно монтировать разными способами. Основные варианты конструкции — съемные и несъемные. Кроме того, для сборки литейных форм можно использовать самые разные материалы.

фиксированный

Самый простой вариант установки — это установка несъемной опалубки.Недостатком этого метода является увеличение затрат, так как использованные формы используются только один раз и навсегда остаются в ленточной конструкции. Для монтажа используются готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только установить их правильно.

Совет! Использование пенополистирольных блоков — это дополнительное утепление дома, поскольку голые железобетонные конструкции являются мостами холода.

Блоки

доступны в широком диапазоне размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для бронепояса любого размера.Конструкция блоков собирается максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемный

Если покупка готовых блоков для установки опалубки не планируется, то можно собирать съемные системы с помощью досок. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование подвижных конструкций позволяет сэкономить на материалах.Этот вариант более трудоемок, так как собирать формы придется самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Установка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассмотрим вариант устройства съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется по следующей схеме:

• для сборки используются доски шириной 20 мм;
• высота пояса должна быть 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть ширине фундамента или ширине стены;
• первая опалубочная плита привинчивается по периметру армируемой детали.Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше саморезами, но можно использовать и гвозди;

• Для придания форме необходимой жесткости бруски снаружи набиваются через каждые 0,7 метра. Брусья ставятся строго вертикально;
• Для дальнейшего усиления конструкции между параллельными экранами устанавливаются стяжки.Стяжки нужно располагать с шагом 0,8-1,0 метра;

• Последний этап — проверка качества монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы стены опалубки были строго вертикальными, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
• дополнительно нужно следить за тем, чтобы не было зазоров, иначе раствор потечет через них. Широкие прорези забиваются накладными планками, узкие — паклей.

Демонтаж опалубки

Демонтаж деревянных опалубок следует начинать после затвердевания бетона. Нет необходимости ждать, пока бетон наберет полную прочность. Можно разобрать формы, как только сверху застынет раствор.

Разборка не представляет особой сложности. Сначала снимаются стяжки, затем конструкция разбирается на части. После очистки и просушки доски из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях установка бронепояса обязательна. Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения необходимо предварительно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно развалить из досок и деревянных блоков.

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания грунта, осадки зданий и других движений грунта.Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений .Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки с крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разберем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Металлический каркас из арматуры

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции через 1-1.5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина бронепояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй сниматься после застывания налитого раствора. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя. С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше приготовить гуще, потому что она тоже не раздавит опалубку. много. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

Завершение строительства

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на бетонную поверхность необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал для гидроизоляции.Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

Советы по приобретению и постройке

Жарким летом лучшим детским развлечением может стать игра в бассейне, если хозяева дачи или коттеджа вовремя потревожили. Необходимо решить задачу, какой детский бассейн должен быть для малышей. Купить готово или сделать самому? Готово дорого, сделать самому — сложно. Прежде чем сделать выбор, обдумайте все аспекты этого вопроса.

О типах бассейнов для приусадебного участка

Есть несколько типов бассейнов для дачных участков и загородных домов.

1. Каркас: из-за сложной технологии могут быть построены только специалистами.
2. Детский надувной бассейн: удобен в транспортировке, но из-за невысокой механической прочности долго не служит.
3. Стекловолокно: готовая конструкция, установленная в предварительно заданный лаваш без косточек. Сложности возникают на этапе доставки и монтажа (необходима специальная техника).
4. Пластик: отличается высокой прочностью и относительно небольшим весом. Транспортировка и установка производятся с помощью подъемного оборудования.
5. Бассейн из монолитного бетона: можно сделать своими руками прямо на приусадебном участке. Отличается высокой прочностью и долгим сроком службы.

Как правильно выбрать надувной детский бассейн, нюансы эксплуатации

Для тех, у кого нет возможности стационарного детского бассейна, лучшим решением станет приобретение надувного бассейна.Установка не требует значительных усилий и большого количества времени. К тому же такая конструкция безопасна: у нее более мягкие стороны.

Выбирая пул, необходимо обратить внимание на следующее:

1. Материал высококачественного изделия — поливинилхлорид (ПВХ). Детский бассейн Intex производится только из ПВХ.
2. Дно должно быть надувным: это предотвратит травму во время игры.
3. Ширина борта: это тоже влияет на безопасность.
4. Форма таза: может быть круглой, квадратной, овальной.Также есть детские надувные бассейны с горкой (см. Фото ниже).
5. Размер изделия должен позволять играть всем детям одновременно.
6. Цвет материала выбирается по вкусу. При этом следует учитывать, что бассейны ярких цветов поднимают настроение.
7. Комплектация: Большие надувные бассейны поступают в продажу с насосом воздуха, водяным насосом и фильтром для очистки воды. Пригодится для укрытия мусора и зонтика от солнечных лучей.Должен быть сливовый клапан. Бассейны с высокими бортиками (более 1 м) должны быть снабжены лестницей.

Важно: Качественный материал не должен иметь резкого запаха, свидетельствующего о наличии компонентов, опасных для здоровья.

Детские сухие бассейны

В случае, если нет возможности наполнить надувной бассейн водой (например, в квартире или после окончания купального сезона), можно купить детский бассейн сухого типа.Такой контейнер может быть изготовлен из искусственной кожи. Чтобы обеспечить безопасность детских игр, следует соблюдать некоторые правила.

1. Материал бассейна не должен быть скользким.
2. Шарики для наполнения бачка должны быть мягкими, без острых швов. Рекомендуется выбирать средний размер (около 5 см).
3. Необходимо обратить внимание на качество материала и надежность производителя. Информация об этом указана в сопроводительной документации.

Рекомендации по установке надувного бассейна

Детский бассейн с горкой следует устанавливать на ровной площадке. Предварительно нужно его подготовить: удалить ветки, завитки, камни, сделать полуторку из песка. Под дном бассейна должен быть брезент.

Перед накачкой цилиндров продукта его нужно расправить, устранить складки. Давление воздуха не должно быть максимальным.

Ремонт надувного бассейна

При неосторожном обращении повреждение ПВХ может повредить.Для ремонта используют следующие методы.

1. Для точного обнаружения прокола бассейн откачивается и погружается якобы поврежденным участком в воду. В пышном месте будут созданы пузырьки воздуха.
2. Прокол можно протереть, используя ремкомплект или материалы для ремонта автомобильных камер. Важно хорошо очистить и обезжирить восстанавливаемую область. После нанесения клея пластырь плотно прижимают зажимом на время, указанное в инструкции.

Важно: Надувной бассейн можно хранить только после его просушивания и обработки тальком.Это предотвратит мордочку материала и ее растрескивание.

Бетонный детский бассейн дома: поэтапное описание процесса строительства

Самыми надежными являются детские бассейны из бетона. Обзоры и расчеты показывают, что этому материалу не один десяток лет. Строительство бассейна из бетона — сложный технологический процесс, который можно разделить на несколько этапов.

1. Составление проекта. На этом этапе выбирается место для строительства, размеры и конфигурация постройки, архитектурные особенности: верхний бассейн может располагаться в земле или выше.Специалисты должны рассчитать толщину стены и схему армирования. Кроме того, в проекте должна быть проложена канализация, подсветка, система заливки воды и слива.
2. Подготовительные работы: детская площадка очищена от деревьев и выровнена.
3. Сливная яма: Зная конфигурацию и размер бассейна, с помощью землеройного оборудования делается земля. При этом следует учитывать, что под днищем должна быть песчаная скамья, а по периметру будет установлена ​​опалубка.Стенки ямы должны быть под небольшим углом: это предотвратит подметание почвы. Дно должно иметь небольшой уклон (примерно 4-5 градусов) — для слива воды в сливное отверстие.
4. Прокладка труб для отвода воды и ее отвода, а также кабелей для подсветки (если это предусмотрено проектом).
5. Устройство подачи под днище: смесь щебня и песка должна быть толщиной не менее 300 мм. Подложка увлажняется и тщательно уплотняется.
6. Гидроизоляция дна бассейна.Рекомендуется использовать разные материалы, комбинировать их. От качества бассейна зависит качество гидроизоляции. Несколько слоев резиноида с шестигранником лежали на верхней части муфты Revinct. Хороший эффект дает ПВХ мембрана.
7. Предварительно залить дно таза бетоном марки Б-25. Это нужно делать в одном приложении. Готовую смесь, доставленную на место, рекомендуется использовать миксером. Бетонный раствор необходимо равномерно распределить по всей площади.
8. Усиление днища.Используется стержень диаметром 10-14 мм. Необходимо создать двухъярусный каркас, ячейки которого — со сторонами 200 мм. В местах пересечения стержни закрепляют вязальной проволокой. Под арматурным каркасом размещаются специальные дистанционные распорки. Окончательная заливка дна бетоном выполняется за один прием с помощью вибропресса: требуется устранить пузырьки воздуха и камеры в массе раствора.
9. После отверждения дна сооружаются стенки бассейна Армокаркас.Стержни арматуры соединяются так же, как и при нижнем расположении. Важно, чтобы верхняя граница Армопояса была на одном уровне по всему периметру (в соответствии с проектной высотой чаши).
10. Опалубка для стен бассейнов. Лучший материал для этого — влагостойкая фанера. Он способен изгибаться, что позволяет создавать криволинейные конструкции. Чтобы стены опалубки не ударялись под тяжестью бетона, устанавливают подкосы из бруса и перемычки.
11. Заливка бетона: После заливки опалубки раствор необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. Периодически бетон смачивают водой.
12. Монтаж ступеней: армирование производится отдельно. Заливку бетона (после устройства опалубки) можно производить одновременно с заливкой стен.
13. Шлифовка стенок и днища: Для этого используется шлифовальный станок с крышкой из бетона.
14. Гидроизоляция стен и днища: используются жидкие растворы (наносятся в несколько слоев) и технология проникающей гидроизоляции.Между слоями выполняется поверхность чаши из армирующей сетки. Особое внимание следует обратить на сотрясения днища и стенок, места расположения подводящих труб. После установки гидроизоляции следует временно наполнить бассейн для проверки герметичности и немного подождать. В случае обнаружения протечек сделайте дополнительную гидроизоляцию.
15. Отделочные чаши и внешние поверхности. Готовый бассейн облицовывают керамической или мозаичной плиткой. Можно использовать пленку ПВХ.

Совет: Бассейн будет хорошо сочетаться с другими предметами мебели, если комплексно подойдет к его планировке. Это касается наружного освещения, устройства дорожек, скамеек для отдыха.

В заключение предлагаем ознакомиться с видео о процессе заливки детского бетонного бассейна.

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото. Армопояс для газобетона под балки перекрытия Почему армопояс в газобетонном доме

Если на конструкции создается армированный пояс, здание способно выдерживать различные нагрузки, которые обычно действуют во время эксплуатации.В период эксплуатации здания происходят различные процессы — оно должно столкнуться:

• с перепадами температур,
• с неравномерной усадкой почвы,
• с учетом погодных условий,
• с движением почвы.

И только армопояс на газобетоне способен нормализовать ситуацию. Серьезная нагрузка, которую он испытывает, становится причиной деформации стен и даже их частичного разрушения, поэтому нужно позаботиться о дополнительном армировании в виде армированного пояса.

Для чего нужен усиленный пояс?

Специалисты отмечают, что у газобетонных блоков есть одна отрицательная сторона — плохая переносимость точечных нагрузок, которые создают всевозможные крепежные элементы.

Когда на анкерный болт крепится тяжелая конструкция, например крыша, то газобетонные блоки не всегда выдерживают такие нагрузки и покрываются глубокими трещинами. Чтобы конструкция была жестче и прочнее, используется армированный пояс.

Таким образом, нагрузка распределяется равномерно по всей конструкции, и точечные эффекты повышенной силы не возникают.Без усиленного разгрузочного ремня они не просуществуют в обычном виде долго, поэтому эту проблему нужно быстро решать.

А в некоторых случаях используют даже два армированных пояса, особенно если из газобетонных блоков планируется построить два уровня.

Создание армированного ремня

Перед формированием армированного пояса на газобетоне необходимо предварительно выполнить опалубку. Самый распространенный способ создания опалубки — использование досок, из которых делается каркас по всей длине будущего армированного пояса.

Необходимо определить высоту армированного ремня, и обычно она составляет около 30 сантиметров. Такую толщину имеет просто стена из газоблоков.

Для крепления деревянной опалубки нужно использовать саморезы, которые вкручиваются в пенобетонную стену. Важно закрепить нижнюю часть рамы, а остальная часть рамы должна быть снабжена поперечными распорками для дополнительной прочности. Если конструкция опалубки окажется недостаточно прочной, она не выдержит давления бетонной смеси.

Причем, армопояс желательно размещать на газобетоне глубоко в стене, а если после высыхания остаются незаполненные щели, он закладывается в них.

Другой вид опалубки — арматурный каркас, обладающий высокой степенью прочности. В зависимости от веса бетонной смеси для каркаса необходимо использовать определенное количество стержней. Это могут быть два толстых стержня, между которыми приварены перемычки.

Эта конструкция опалубки будет напоминать металлическую лестницу.Для более мощных металлических каркасов используют больше стержней, выдерживающих большие нагрузки.

Конструкция усиленного ремня

Для того, чтобы армопояс на газобетоне был немного приподнят, достаточно использовать куски камня заданной толщины. Арматурный каркас необходимо обвязать проволокой по всему периметру, чтобы бетонный раствор не просачивался через большие зазоры.

Также можно сделать сварной каркас арматуры. Для этого можно использовать электросварку, а можно использовать газовую сварку, которая работает на смеси кислорода и ацетилена.Подробнее о техническом ацетилене и его применении можно прочитать, например, здесь www.gaz-kom.ru/price/73/. Однако вы также можете купить там.

Не забываем про уровень, на котором должен монтироваться металлический каркас, чтобы армированный пояс получился ровным.

Для того, чтобы армированный пояс получился прочным и быстро застыл, лучше всего использовать или даже использовать более высокие марки. Если вы планируете самостоятельно готовить бетонную смесь, нужно правильно соблюдать пропорции щебня, цемента и песка.

В процессе приготовления раствора нужно постепенно добавлять воду и добиваться оптимальной консистенции для заливки в опалубку.

Армированная лента требует большого количества бетонной смеси, поэтому рекомендуется использовать специальное оборудование, например, бетономешалку, чтобы ускорить процесс перемешивания. Причем максимальный эффект от армированного пояса на конструкции из газобетона достигается только при однократной заливке бетонной смеси.

Если бетон заливать несколько раз, прочность конструкции нарушается, и такой армированный пояс прослужит недолго.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно изготовить армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, а утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно строила на даче хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовала шлакоблок.

Он устроил на нем кирпичный арматурный каркас, потому что уверен, что «врач приказал» крепить его ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Обустройство армопояса своими руками (видео)

Как строительный кладочный материал пенобетон приобрел популярность только в последние десятилетия. Благодаря своим уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам, этот материал внес существенные изменения в традиционные строительные технологии. Эти изменения касаются и обустройства стропильной системы.

1. Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
2. Армирующий пояс необходимо залить под всеми межэтажными и потолочными перекрытиями. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытия не могут ложиться непосредственно на газобетонные блоки.
3. Категорически запрещается крепить шпильки мауэрлата или другие несущие элементы конструкции стропильной системы в блоках. Они могут быть только в бетонной ленте.

Столь жесткие требования вызваны очень низкими механическими свойствами газобетонных блоков.

На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, всего три из них влияют на технологию строительства стропильной системы. Более того, они взаимосвязаны и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.

Низкая теплопроводность — главное достоинство материала, особенно в наши дни, когда стоимость энергоносителей постоянно растет. Современные затраты на содержание строений в зимний период — большие суммы даже для очень обеспеченных соотечественников.В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэффективных домов.

Только материалы с низкой удельной плотностью обладают низкой теплопроводностью. Самым эффективным теплоизолятором считается воздух, чем его больше, тем меньше теряется энергии. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше кладка по этому параметру.

Но чем больше воздуха, тем меньше сила. В результате пеноблоки не выдерживают больших механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных нагрузок.Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь примыкания, только так можно снизить точечные значения сил и повысить надежность и устойчивость зданий.

Именно такие звенья: низкая теплопроводность — малый вес — недостаточная механическая прочность, что требует обязательного использования специального армирующего пояса под мауэрлат.

Цены на газобетонные блоки

Газобетонный блок

Два способа наполнения армопояса

Существует два совершенно разных метода заливки арматурных лент, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Метод наполнения армопояса	Краткое описание, преимущества и проблемы
	Наряду с обычными блоками компания производит специальные элементы, в том числе П-образные блоки. У них внутри есть пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы используются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков в том, что процесс изготовления армирующего ремня намного быстрее и проще.Недостатки: нужно работать очень аккуратно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости работ, то она практически одинакова во всех вариантах. Но с учетом стоимости потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.
	Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, а не только армированных лент. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и другие материалы для создания надежной конструкции.Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Все это недостатки, единственное преимущество традиционного метода в том, что эффективная ширина бронепояса увеличивается. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор, исходя из расчета максимальных нагрузок.

Для изготовления армированного ремня требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, проволока из мягкого железа и бетон.

Пошаговая инструкция по установке армирующего ремня

Исходные данные. Бетон заливается в специальные П-образные блоки, для анкеров используется арматура из прутков Ø6мм, шпильки из оцинкованной стали. Изготовление армирующего ремня состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет большое влияние на конечный результат.

Укладка специальных блоков под опалубку

Шаг 1. Поднимите U-образные блоки на стены фасада. Чтобы облегчить работу, рекомендуется сразу разложить их по периметру постройки, так тогда кладка будет произведена намного быстрее.Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки отламываются даже при легком ударе.

Шаг 2. Приступаем к кладке последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работа ничем не отличается от обычного алгоритма кладки, постоянно нужно контролировать положение блоков с помощью пузырькового уровня. Толщина раствора примерно один сантиметр.

Раствор следует готовить только из просеянного песка; наличие в массе мелких камней категорически запрещено.

Если весь блок не умещается в ряд, то его следует отпилить. Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

Практические советы. Еще до начала кладочных работ нужно изготовить простейшие приспособления для отпиливания пеноблоков.

Такой прибор значительно облегчает процесс подгонки блоков под размер. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, что очень важно при кладке стены.

Шаг 3. Заменить отрезанный кусок, при необходимости обрезать его плоскости и откорректировать размеры.

Шаг 4. Подсоедините угол кладки под армированный пояс. В этом месте на одном блоке имеется паз, открытый наружу; с перпендикулярной стороны, наоборот, закрывается. Чтобы исправить ситуацию, нужно отпилить часть блока, закрывающую соединение, и вставить ее в торец стены.

Таким способом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте на сутки для схватывания раствора.

Не нужно терять время, пока стена застывает, приступайте к изготовлению армирующего пояса из металлических прутков и закреплению шпилек в блоках.

Подготовка арматуры

Стандартная длина арматуры 6м; Для изготовления каркаса требуется четыре стержня. Подсчитайте общий метраж и купите металл.

Шаг 1. Согните все стержни под прямым углом посередине длины. Поднимите их к дому, примерно разложив по периметру постройки.

Шаг 2. Сделайте каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10 × 10 см. Это значение может быть изменено в зависимости от габаритов U-образного блока.

Важно. При определении размеров ленточного каркаса необходимо учитывать, что штанги со всех сторон необходимо залить слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, значит, она не усиливает пояс.

Каркас из арматуры изготовить проще, если использовать в качестве шаблона ячейки металлической сетки размером 10 × 10 см. Такие ячейки нужно вырезать, оставив длинные концы по углам. К ним прижимается арматура и фиксируется проволокой.

Шаг 3. Поместите арматурный каркас в пазы блоков, проверьте положение конструкции.

Используя кусочки брусков или специальные пластиковые захваты, сделайте необходимые зазоры со всех сторон, включая дно.

Если длины каркаса недостаточно, то соедините его кусками стержней, можно закрепить элементы обычными пластиковыми хомутами.

Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки M16 длиной около 33 см каждая. Но можно взять элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров кровли и возможных нагрузок на мауэрлат.

Длина шпилек должна соответствовать следующим требованиям:

• заглубление в газоблок не менее 5 см;
• толщина армопояса не менее 15см;
• Мауэрлат толщиной 10-15см;
• высота резьбы гайки ок.3 см.

Практические советы. При разметке мест установки шпилек необходимо учитывать положение стропильных ног. На них не должны опираться стропила, иначе придется распиливать деревянные элементы. Это не только отнимает дополнительное время, но и негативно сказывается на устойчивости конструкции.

Установка шпилек производится в следующем порядке.

Цены на популярную линейку электродрелей

Электродрель

В процессе заливки бетона в ленту необходимо постоянно проверять положение шпилек.

Теперь идет третий этап изготовления армирующего пояса.

Практические советы. Если в будущем планируется соорудить возле дома террасу, то опытные мастера рекомендуют сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки, чтобы зафиксировать ее.

Просверлите отверстия в блоках на расстоянии около одного метра, вставьте в них шпильки и прикрутите гайки со стороны бетона. Всегда помните, что никакие нагруженные элементы нельзя крепить непосредственно к газобетонным блокам, а бетонная лента решает все проблемы.

Заливка бетоном

Масса может быть произведена самостоятельно в электробетоносмесителе. На одну часть цемента придают три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, рекомендуется увеличить количество цемента на 20-25%.

Шаг 1. Приготовить бетонную смесь. Для улучшения качества в него можно добавлять пластификаторы.Их необходимо использовать в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 2. Постепенно залейте арматуру бетоном. Обратите внимание, чтобы рамка не двигалась и не касалась плоскостей блока. Если нет электровибратора, уплотнение придется производить вручную. Рекомендуется немного сдвинуть арматуру; за счет таких движений бетон очень плотно прилегает к периодическому профилю и надежно его удерживает. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для бронепояса.

Чтобы не забивать резьбу шпилек, заклейте ее малярным скотчем. Затем его можно легко удалить; нет необходимости очищать резьбу прилипшего бетона.

Шаг 3. Перед тем, как бетон начнет затвердевать, отрегулируйте положение шпилек с помощью пузырькового уровня. Они должны находиться в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдается, то при установке мауэрлата возникают большие проблемы.

Шаг 4. Выровняйте бетонную поверхность кельмой и под уровнем, лента должна быть горизонтальной и как можно более ровной.

Важно. Рассчитывать свои силы нужно так, чтобы армопояс можно было перелить по всему периметру в течение одного дня. Если взять перерыв, то несущая способность конструкции значительно снизится.

Необходимо знать, что очень жидкий бетон сильно дает усадку, поверхность может прогибаться и трескаться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как и для заливки неглубокого ленточного фундамента.

Для затвердевания бетона потребуется около 10-14 дней; в жаркую погоду поверхность армопояса следует обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется монтировать армированный пояс и мауэрлат не только под стропильные ноги, но и по всему периметру. Благодаря ему значительно повышается устойчивость конструкции, она не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.

Видео — Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания.На эту устойчивую конструкцию, расположенную по периметру стен, опираются стропила. В зависимости от формы крыши стропила могут крепиться по-разному. можно узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.

Что такое бронепояс на стене из газобетона? Виды, советы, как сделать с учетом типа фундамента и ассортимента стеновых материалов.Назначение и характер взаимодействия данного элемента конструкции со стеной из газоблоков.

Одно из преимуществ стеновых блоков из газобетона — большие размеры элемента. Но это чревато уязвимостью кладки к неравномерным осадкам фундамента. В этом случае может произойти не только раскрытие вертикального шва, но и разрушение лежащих выше блоков. Это связано с тем, что газобетон очень плохо противостоит изгибающим и растягивающим нагрузкам.

Для чего нужен пояс армопояс по газобетону?

Армированный пояс по газобетону — элемент армирования монолитной стены. Он, в свою очередь, берет на себя нагрузку, возникающую от неровной постройки. Обычно кладка выполняется из штучных блоков, соединенных тонкими клеевыми швами. Преимущество армированного пояса в том, что он выполнен из монолитного бетона, который армирован продольной и поперечной арматурой.

Бетон имеет очень высокую прочность на сжатие.Арматура, в свою очередь, отлично работает при растяжении. Железобетон способен выдерживать колоссальные изгибающие нагрузки, превышающие нормативные — без деформаций. Стена над армированным поясом испытывает нагрузки, соответствующие незначительным деформациям пояса. Поэтому он не трескается и не разрушается. Это мощно.

Как это делается на легких бетонных блоках

Совершенно очевидно устройство пояса, армированного арматурой на стенах, в котором кусок камня приклеивается толстым слоем раствора.А вот стена из газобетона кладется на тонкий клеевой слой. В него нельзя закладывать толстую арматуру. Поэтому армированный пояс для газобетона выполняется в виде отдельного конструктивного элемента, составляющего монолитный участок стены из блоков.
Проблема возникает из-за значительной разницы в градиенте теплопередачи между бетоном и газоблоком. Благодаря этому монолитный пояс станет не просто мостом, а воротами холода.

Важная часть армированного пояса на газобетоне находится снаружи.Уменьшает ширину элемента. Производители пеноблоков предлагают элементы коробчатой ​​формы. Они разработаны специально для целей теплоизоляции, но можно обойтись и без традиционных теплоизоляционных материалов, например:

• пенополистирол листовой;
Пенополиуретан
• ;
• твердая базальтовая или каменная вата.

Минимальная толщина утеплителя должна быть десять сантиметров, это самая низкая теплопроводность.Таким образом, ширина ленты будет равна толщине стены за вычетом утеплителя.

Где сплошная арматура стен из газобетона

Самыми критическими участками стены по габаритам одного этажа являются первый и последний ряд блоков. На него укладываются элементы перекрытия или кровли. Если вы определились с их устройством, то стена из газобетона должна иметь не менее двух армированных поясов. А также конструкция арматуры стен должна быть легче.Высота участка ленты принимается в зависимости от ее конструкции и почвенных условий.

С учетом нагрузки на стены

При использовании стандартных коробчатых элементов высота ленты будет равна их глубине. В остальных случаях необходимо учитывать, что чем больше высота сечения элемента, тем большие изгибающие нагрузки он воспринимает без деформации. Например, нижний бронепояс на газобетоне по ленточному сборному фундаменту можно сделать повыше, на двадцать-тридцать сантиметров.Верхний пояс, который в основном распределяет нагрузки от элементов перекрытия или крыши, может иметь минимальную толщину (достаточную для укладки одного слоя арматуры).

Если за основу для ящика из газобетона берется монолитная железобетонная плита, неглубокий фундамент с верхним и нижним армированием, железобетонный ростверк из свай или монолитная лента с арматурным каркасом в верхнем сечении. То есть нет необходимости устраивать нижний пояс арматуры стены.Достаточно усилить верхний срез под потолком пола.

Устройство монолитной бетонной балки не сплошного контура, например, в среднем участке стены, сломанной, тоже не имеет смысла. В этих местах необходимо проводить конструктивное усиление кладки сеткой и специальными каркасами для укладки в тонкий слой раствора, либо путем погружения арматуры в разрезанные трубы газоблоков. Это усиление не создает непрерывный пояс.Но при этом значительно повышает устойчивость кладки к местным нагрузкам и местным деформациям.

Устройство армопоясное по газобетону

Конструкция изготовлена ​​из бетона марки М-200 и выше и арматуры периодического профиля диаметром 12 миллиметров. Из них собирается каркас, соединенный поперечной арматурой диаметром 4-6 миллиметров. Каркас состоит из верхнего и нижнего ряда стержней с зазором по высоте 10-15 сантиметров.Их ставят в одной плоскости, с шагом в поперечном направлении около десяти сантиметров. Прутья перекрывают по длине вязальной проволокой с нахлестом около пятнадцати сантиметров. К нему же крепятся, с элементами поперечной арматуры.

Ремень может быть изготовлен из однослойной арматуры. Это можно сделать без сборки решетчатой ​​балки, а только путем соединения продольных стержней арматуры с поперечными. В точках поворота и излома контура стены стержни перекрываются и соединяются в точках пересечения.

Укладка каркаса в опалубку

Каркас укладывается в опалубку или полость коробчатого блока. В этом случае необходимо обеспечить зазор между внешней гранью любого армирующего элемента и внутренней гранью полости или опалубки. Он должен быть не менее трех-пяти сантиметров. Это необходимо для предотвращения коррозии арматуры. Облегчить эту задачу помогут специальные пластиковые элементы в виде опорных столиков и звездочек.Они позволят закрепить стержни на необходимом расстоянии от опалубки. Их можно приобрести у всех поставщиков, занимающихся продажей материалов для бетонирования.

Установить в опалубку арматурный каркас и, при необходимости, теплоизоляционный фасадный слой. Далее нужно залить его бетоном, тщательно утрамбовав. Применение вибробулавы ограничено незначительной глубиной армированного пояса на газобетоне. В него можно установить необходимые закладные детали.Например, для монтажа мауэрлата или кровли. Выровняйте поверхность уложенного материала с помощью правила и кельмы.

После достижения первоначальной прочности бетона в течение двух-трех дней рабочий цикл можно продолжить. Примерно через неделю опалубку можно будет снимать. В жаркую погоду бетон несколько раз проливают водой и защищают полиэтиленом. В замороженном состоянии бетон защищен от промерзания.

Аналогичным образом делают монолитные перемычки над оконными и дверными проемами, с той лишь разницей, что вместо нижележащего слоя кладки используется нижняя часть опалубки, которая фиксируется в проектном положении.

Любой застройщик, задумавший построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью сделать бронепояс (его еще называют сейсмическим поясом). Армопояс по газобетону представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажами и т. Д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс укладывается под мауэрлат при установке кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки крепления расшатываются. При устройстве мансардного этажа армированный пояс по газобетону с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку с бруса на всю стену.

Примером пользователя форума с ником является показательный mad-max, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен бронепояс в доме из газобетона . Не успел залить армопояс под мауэрлат, и дом ушел в «зиму». Уже в холодную погоду арочные проемы под окнами в доме потрескались ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой бетонного раствора установил анкер под мауэрлат.Это решило проблему роста трещин.

mad-max FORUMHOUSE пользователь

К этому хочу добавить, что фундамент для моего дома ленточный — монолитный, грунт каменистый, до того, как я начал строить дом, в фундаменте не было движения. Считаю, что причиной появления трещин было отсутствие бронепояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более двухэтажный, нуждается в бронепоясе.При его изготовлении следует помнить следующее правило:

Основным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, непрерывность и зацикленность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов обустройства бронепояса в доме из газобетона. Изготовление бронепояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или несъемной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

Строю дом из газобетона толщиной 37,5 см, с кирпичной кладкой и вентилируемым зазором 3,5 см. Я не хочу использовать специальные заводские П-образные блоки для заполнения армопояса. Я видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородочный блок толщиной 10 см, затем происходит утепление (ЭПС), монтируется съемная опалубка из внутри дома.Еще видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, какой вариант выбрать, обратимся к опыту специалистов FORUMHOUSE.

44alex FORUMHOUSE пользователь

Строил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, оптимально оставить зазор 5 см.Если посмотреть на «пирог» бронепояса изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Как укрепить стены гаража. Бетонный гараж: своими руками

Арматура — незаменимый материал при строительстве. Армирование позволяет укрепить конструкцию и продлить срок ее службы.Но зачем армировать стены и какие материалы нужны для работы? Мы разберемся.

Очень часто при строительстве или ремонте можно встретить множество дефектов стен, которые довольно сложно замаскировать или удалить полностью. Выровнять стену можно шариком из гипса. Но если на стене много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше выдерживает механические нагрузки.Армирование стен сеткой рекомендуется при толщине штукатурки 2 сантиметра и более.

Для чего используется арматура?

Армирование применяется в таких случаях:

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен вы можете столкнуться с очень большими неровностями, чтобы скрыть которые придется сделать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая, и если слой будет достаточно толстым, то он может вздуться и отслоиться.
2. Стена слишком плоская.В таких случаях сетка помогает раствору более плотно прилегать к стене.
3. Трещины. Армирование сеткой позволяет значительно уменьшить размер крупных трещин, а если трещины меньше, то полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин при использовании в процессе строительства.

Как правильно выбрать сетку для армирования стен?

При выборе сетки следует учитывать множество нюансов. Арматурная сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (более 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде, и такие сетки можно использовать для оштукатуривания раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется использование металлических сеток, если штукатурка будет выполняться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячеек 50 × 50 миллиметров. Также хорошо укрепить стены металлической сеткой, часто поддающейся механическим воздействиям (стены гаража, первый этаж дома).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если штукатурка не содержит цемента. Часто применяется с гипсовым раствором для отделки стен штукатуркой. Эта сетка дешевле металлической или стеклопластиковой, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро проседает и деформируется.

Если слой штукатурки тоньше, то возможна сетка из стекловолокна. Такая сетка относительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для крепления сетки к стене вам потребуются: дюбель-гвозди

• d = 6мм и саморезы 4.5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены необходимо очистить и загрунтовать. Разрежьте сетку на кусочки так, чтобы кусок был во всю высоту стены. Крепление начинаем снизу дюбель-гвоздями и идем вверх.

Для крепления сетки можно загнуть край гвоздя или использовать монтажную оцинкованную ленту. Сетка также часто фиксируется вязальной проволокой.Для этого дюбели необходимо забить не до конца и к шляпкам с буквой Z прикрепить проволоку. После закрепления проволоки дюбели готовы.

При расчете необходимого количества дюбелей нужно знать, что на 1 м² уйдет порядка 16-20 штук.

Чтобы сетка не провисала и не деформировалась, необходимо ее хорошо растянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если есть места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и более, то штукатурка может отслоиться от поверхности.Стыки необходимо перекрыть. После крепления сетки устанавливаются маяки.

Затем можно переходить к первому слою штукатурки. Это необходимо сделать с помощью жидкого раствора. Наносить штукатурку необходимо резкими движениями, чтобы она хорошо прилегала к стене между ячейками армирующей сетки.

Если первый слой хорошо просох, то можно наносить второй. Финишный гипсовый шар изготавливается из более густого раствора. Нанесение нужно делать снизу вверх.

Данная статья представляет собой подробную инструкцию, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машину. Строительство условно будет вестись рядом с коттеджем, на огороженной территории.

Для экономии средств в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной 250 мм.

Выбор размера будущего гаража

Приступая к строительству гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется исходя из размера стандартной легковой машины — 1.7-2 м на 3-4 м. При этом следует учитывать и запас места, чтобы можно было беспрепятственно объезжать машину со всех сторон, а метраж также должен позволять расположение стоек, на которых буду хранить запчасти, колеса и канистры. То есть с учетом перечисленных потребностей оптимальным размером гаража будет 4х6 метров, а его высота — 2,5 м. В проекте учтена возможность замены автомобиля без перестройки гаража для этого. В одной из боковых стен мы сделаем окна шириной два метра, чтобы обеспечить естественное освещение.

Гараж своими руками будет выглядеть так:

Определение места для строительства

Выбирая место, где будет располагаться ваш будущий гараж, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и убережут вас от проблем с входом и выходом из автомобиля, открытием гаражных ворот и т. Д.

Место нужно выбирать как можно ближе к воротам двора. При этом старайтесь оставлять расстояние 4-5 метров между гаражом и воротами, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы проем ворот не перекрывался по прибытии;

Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов.Это облегчит парковку во дворе и въезд в гараж;

В идеале расстояние от гаража до жилища должно быть 5-7 метров, чтобы можно было быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снега;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая для него место, следите за тем, чтобы будущая постройка находилась не в низине, иначе туда будет стекать дождевая вода, что приведет к сырости и коррозии металлических частей. машина;

Домовые коммуникации (электрические сети, канализация, газопровод) не должны проходить под гаражом.

Предлагаем Вашему вниманию генеральный план участка с оптимальным размещением гаража по отношению к въездным воротам во двор и на дачу:

Фундамент гаража

Перед тем, как построить гараж, нужно заложить под него качественный фундамент. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с шириной ленты 300 мм. Поскольку гараж будет невысоким, нагрузка стен, передаваемая на фундамент, также будет небольшой (около 1.5 тонн на 1 погонный метр). Для экономии расходных материалов можно обустроить неглубокий фундамент (глубина — 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной 30 см. Подушка для фундамента нужна для того, чтобы правильно распределить давление гаража на грунт и предотвратить вздутие пола на морозе.

Так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен быть на 100 мм выше уровня земли, для которого укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по устройству фундамента под гараж, построенный своими руками, следующая:

Выбранный участок очищен от кустов, мусора и других посторонних предметов;

Будущий гараж обмерен по участку, а его оси вынесены на натуру;

Выкапывается траншея с гладкими стенками шириной 300 мм (в дальнейшем этот грунт будет использоваться в качестве опалубки под будущий фундамент).Вдоль стен гаража закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы из бетонного раствора не вытекала вода;

Песочно-гравийная подготовка укладывается слоями: каждые 100 мм уплотняются и заливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнять вибрацией;

При достижении прочности бетона 70% можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2-х слоев рубероида (покрывается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками, особенно серьезно отнеситесь к кладке стен, которая является важнейшим этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража построены из армированного силикатного кирпича толщиной 250 мм (одна кирпичная кладка). Выберем кирпич марки М-100, а укладываем его на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вп-1 диаметром 3-5 мм (ячейка 50х50 мм).Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и для защиты гаража от взломщиков.

Первые 4-5 рядов кладки лучше всего класть из глиняного кирпича, таким образом создавая надежное и прочное основание для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпича и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что внутри нее в будущем не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложены в соответствии с габаритами гаража согласно проекту.

Если вы все же решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь этими советами:

Швы кладки необходимо перевязать, для чего кирпич в некоторых местах нужно будет разрезать пополам;

Соблюдайте ширину шва 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, необходимо будет по его периметру нанести выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич можно было легко укладывать вертикально. Сначала для этого следует укрепить планки с двух сторон фундамента в строго горизонтальном положении — эти планки послужат опалубкой.Горизонтальность планок проверяется уровнем. Затем между рейками заливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража необходимо установить так называемые «ордера» — вертикальные деревянные рейки с делениями, размеченными через каждые 77 мм, с указанием высоты каждого ряда кирпичей. Между ордерами натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку нужно начинать с углов гаража, выстраивая 10 углов — таким образом, на каждом из углов вы получите «маячок», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед кладкой необходимо смочить водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Старайтесь следить за внешней красотой и чистотой внешних швов, выходящих на фасад — кладку здесь лучше укладывать с швом;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада B на рисунке), в результате чего крыша также находится под уклоном, с которого дождевая вода будет легко стекать. Перепад крайних точек — 300 мм;

Также следует оставить гнезда для укладки балок перекрытия.Размер этих гнезд должен быть 200х200х150 мм, а их шаг — 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов необходимо использовать железобетонную перемычку заводского изготовления или металлическую перемычку из двух углов размером 100х100х7 мм;

Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используйте уровень и отвес;

В задней стене гаража предусмотреть отверстие для естественной вентиляции. Отверстие должно быть закрыто жалюзи, его размер должен быть примерно 200х200 мм.

Пол гаража и отмостка

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола в доме. Пол гаража должен без проблем выдерживать нагрузку от колес автомобиля, не оседать и не трескаться. Как уже было сказано выше, уровень пола должен располагаться на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают из цемента или бетона. Рассмотрим устройство перекрытия из бетона Б-15 с мелким заполнителем толщиной 150 мм.Бетон армируют арматурой А-1 диаметром 6 мм; Шаг арматуры — 200х200 мм. Пол в гараже должен иметь небольшой уклон к двери, чтобы вода могла стекать.

Перед заливкой пола следует утрамбовать грунт и уложить поверх него подушку из щебня толщиной 200 мм, нижний слой которой лучше утрамбовывается в почву. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на земле, по периметру стен укладывают пенопласт толщиной 50 мм.Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на ней — армирующая сетка с сохранившимся защитным слоем не менее 40 мм. После этого на сетку укладывают бетон и вибрируют. Через 5-7 дней, когда бетон застынет, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража снаружи делают бетонную отмостку, чтобы дождевая вода не портила фундамент. Достаточная ширина отмостки — 500-700 мм.Изготовлен из бетона Б-7,5, уложен на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудован пандус — наклонная площадка для удобного доступа в гараж автомобилей, инвалидных колясок и детских колясок. Ширина пандуса в зависимости от общего рельефа может составлять от 500 до 1200 мм.

Обустраиваем гаражную крышу

Самым экономичным вариантом устройства кровли будут деревянные балки сечением 150х100 мм (шаг балок — 1 метр) и профлист. Обычные материалы для балок — ель, сосна или лиственница, а крыша из балки гаража выглядит так:

Балки длиной 4.В заранее оставленные при кладке гнезда закладывают 3 метра. Все балки поддерживаются стенами толщиной 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачивают рубероидом или битумной бумагой, чтобы влага от кирпичной кладки не испортила балку и не стала причиной гниения. Концы балок не покрываются битумной бумагой. После монтажа расстояние между стеной и балкой заделывают цементным раствором с мелким щебнем. Между торцами балок и стенами оставляйте зазор около 50 мм.

Рубероид укладывается по скату кровли гаража (уклон, как уже было сказано выше, устраивают при помощи разноуровневой кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида сваривают друг на друга с помощью горелки (перекрытие листов — 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти по более длинной стене гаража. Листы прибиваются гвоздями, а в местах их соединения необходимо делать внахлест в 2-3 «волны».

По окончании работ из профнастила сделать козырьки (выпуски), выходящие за плоскость стены на 20-30 см, которые помогут защитить стены гаража от атмосферных осадков.

Блоки оконные и гаражные ворота

Для того, чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обращаться в соответствующие компании. Измерьте проемы и свяжитесь с несколькими установщиками гаражных ворот и окон в вашем районе, чтобы сравнить цены. Обязательно обсудите с подрядчиком технологию установки гаражных ворот — нужно ли будет оставить ипотеку, или они будут закреплены на месте.Дополнительно проконсультируйтесь по выбору замка — врезного, накладного или навесного.

Отделка гаража

Чтобы кирпичная стена была лучше защищена, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража оштукатуривают по насечке или сетке-«сетке» на цементно-песчаном растворе. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Стеллажи и полки, которые вам понадобятся для хранения канистр, запчастей и колес, вы можете купить в строительном супермаркете или сделать своими руками из дерева, предварительно сделав необходимые замеры.Конечно, эти работы не являются обязательными, но в будущем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вам работу в гараже.

Электропитание различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Остальные материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашем постоянно обновляемом разделе

Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

Инструменты для стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

• отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
• расшивка, которой будете обрабатывать швы кладки,
• лопата для раствора, которой будете измельчать раствор,
• шпатель (мастерок), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
Строительный уровень
• (спиртовой уровень).

Отсутствие кирпичных стен

Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их необходимо утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

Чтобы узнать, сколько нужно подготовить материала, нужно рассчитать его расход на квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

• при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
• при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых стоек. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образованных между стойками нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция полов

Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают слой гидроизоляции из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью спиртового уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущей постройки устанавливаются порядки — рейки из бруса, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтали. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем кельмой зачерпывается часть раствора, другой рукой берется кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладется рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины.При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Затем берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают шпателем и набивают небольшим количеством раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

Возведение стен без натяжного шнура

Стены можно возводить без натянутого шнура. Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать на возводимую стену штабеля кирпича. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и кладут ее на часть стены.

Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучать по ним ручкой шпателя). Также помните о нанесении большей части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

Выровнять швы

При укладке помните о швах. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно, расширится, но не до такой степени, чтобы выравнивать швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены не планируется оштукатуривать, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

Чтобы построить прочный и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала.Сама конструкция имеет неоспоримые преимущества и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки — доступный и экономичный материал, но что выбрать для гаража?

Выбирая стеновые бетонные блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичными, то есть такое строительство более экономически выгодно. Блок размером 390 * 190 * 190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250 * 120 * 88 мм. … Переходя на красный керамический кирпич, экономия еще более значительна.При идентичных габаритах его цена в несколько раз выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков изготавливаются с технологическими пустотами, что снижает их вес и снижает нагрузку на опорное основание. В зависимости от того, какой проект гаража будет реализован, при установке можно обойтись более простыми решениями.

Для строительства из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7,5 с использованием вторичного щебня … Это будет более экономично по сравнению с покупкой товарного бетона и оплатой доставки на место миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок исходя из его технических характеристик.

При желании можно построить:

• Гараж из пеноблоков своими руками, видео;
• можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
• Гараж из газосиликатных блоков и др.

Практический опыт

На практике бетонные опилки — отличный материал для строительства отдельно стоящего гаража.Во-первых, это более доступный материал по финансовым затратам.

Если сравнить стоимость одного модуля, то можно увидеть следующий ценовой диапазон:

• пескобетон с опилками 390 * 190 * 190 — 55 руб / шт;
• газобетон / газосиликат 200 * 300 * 600 — 90 руб / шт;
Керамзитобетон
• 390 * 190 * 190 — 52 руб. / Шт;
Пеноблок
• 390 * 190 * 190 — 49 руб / шт;
• опилки бетона 390 * 190 * 190 — 47 руб. / Шт.

Применение газосиликатных или пеноблоков

Материал очень легкий, теплый и отлично подходит для строительства малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако большинство гаражей представляют собой холодные помещения и не отапливаются, поэтому преимущества высокой теплоизоляции больше не актуальны. Другие типы блоков — бетон на опилках , керамзитобетон — также имеют неплохие теплоизоляционные характеристики, но более прочные.

При выборе ворот стоит обратить внимание на изделия с калиткой. Это удобнее монолитных дверей и избавляет от необходимости устраивать дополнительный вход

.

Остальные особенности использования материала раскрываются следующим образом:

• Газоблок, пеноблок имеет пористую структуру, что заставляет выполнять отделку в ближайшее время после окончания строительства;
• при возведении гаража из блоков потребуется усиление каждого III или IV ряда кладки;
• можно использовать специальный клей, но это важно для теплых, отапливаемых помещений, где требуется уменьшить мостики холода.Если в гараже холода, мостики холода не так важны;
• поверх стен необходим армопояс. Кладка балок перекрытия (на двускатной крыше) или стропил (на двускатной крыше) на газоблок / пеноблок невозможна. Такая точечная нагрузка может разрушить модуль. Вам понадобится мауэрлат;
• Проблемы могут возникнуть при расстановке крепежа ворот. Мастеру придется использовать армированную «обвязку», иначе створки со временем расшатаются и потребуют ремонта, особенно если они изготовлены из толстолистовой стали;
• довольно часто в таких гаражах, в том месте, где будут крепиться ворота, закладывают столбы из кирпича еще на этапе кладки, но это просто лишние неприятности, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если строить из шлакоблоков или строить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистому бетону, исчезают сами собой. В большинстве случаев от использования кладочной сетки можно отказаться, так как материал прочный … На практике можно пренебречь постройкой бронепояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительного приёма в следующем:

• щелевой блок укладывается отверстиями вниз, раствор для следующего ряда укладывается на твердую часть;
• , чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку, верхний ряд выкладывают отверстиями вверх;
• пустоты заполнены щебнем и высокопрочным цементно-песчаным раствором;
• Результат — бетонная конструкция;
• для армирования можно по верхнему ряду уложить кладочную сетку и сделать стяжку из цемента.

Верхний ряд станет прочным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Точно так же можно усилить ту часть конструкции, где будет крепиться калитка.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитан с учетом заливки фундамента и заливки пола

.

Внимание к базе

Какие бы модули не были выбраны для строительства, лучше всего, если основание (первые 4-5 рядов) будет из полнотелого красного кирпича … Такие манипуляции позволят, как говорят масоны, «ноль выгнать». Если навыки мастера развиваются в обратном направлении, можно установить опалубку на необходимую высоту и залить бетон.

• поверх основания укладывается гидроизоляционный слой;
• Самый простой, проверенный временем утеплитель — рубероид;
• материал разрезают на полоски и накладывают внахлест 15 см;
• рекомендуется оборудовать отмостку вокруг фундамента, иначе через пять лет гараж может треснуть.

Несколько слов о экстерьере

Любой блок подойдет хоть под штукатурку, защитит стены … Построенный гараж лучше сразу отделать из газосиликатных блоков своими руками (а также из пеноблока). Песок-цемент и керамзит более устойчивы к морозам и сырости, поэтому такая постройка без отделки будет спокойно стоять несколько лет.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать, когда к уже эксплуатируемому объекту требуется пристроить теплый гараж.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента … Если грунт устойчивый, не пучинистый, нет смысла тратить деньги на глубокую кладку. Все, что требуется — это углубление в землю не более 60 см, заполнение и уплотнение 20-сантиметровой песчаной подушки, установка арматурного каркаса.

Если грунт плотный, раствор можно укладывать шпателем, без опалубки, достаточно залить ростверк на 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент необходимо укрепить

Мастер может предпочесть один из следующих вариантов:

• фундамент легкий свайно-ленточный;
• Неглубокая ленточная основа на песчаной подушке.

При выборе варианта и заливке бетона основание должно набрать прочность — на это уйдет около 14 дней. Далее наносится гидроизоляция (рубероид или битумно-мастичное покрытие).

• выкопав траншею под неглубокий фундамент, пробивают колодцы по периметру — под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
• глубина колодцев должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр должен быть не менее 1/3 ширины ростверка;
• для работы можно использовать ручную или мотобур;
• в каждое отверстие уложено по три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида свернут в трубу;
Дальнейшая работа
• подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20 * 30 * 60 см, плотностью 600-800 кг / м³ … Для кладки желательно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что создаст «теплый шов».

Раствор смешивается аналогично:

• песок — 2 часа;
• перлит — 1 ч;
Цемент
• — 1 час;
• вода — объем регулируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

• I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и исключит риск растрескивания от точечных нагрузок;
№
• в каждый III ряд укладывается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
• Ворота устанавливаются с временными подкосами, по эскизу после проверки вертикальности и горизонтали;
• технология использует перевязку швов, иначе конструкция не будет прочной;
• загнав стены под потолки и оборудовав армопояс, работу следует прервать на 48 часов, чтобы раствор набрал силу;
• Дальнейшие работы ведутся в зависимости от того, чем будет покрыта конструкция, например, перекрытия, крыши (чердак, односкатный на деревянных балках, шатровый фронтон).

Ориентировочная стоимость строительства составит 180 тыс. Руб. … Для оптимизации затрат рекомендуется рассчитать количество блоков.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками показано на видео:

чертежей мини-башенного крана своими руками. Делаем кран своими руками. Кран для травы

Пользователи портала

делятся опытом строительства самодельных лифтов от простых до сложных конструкций.

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т. Д. Часто возникает необходимость поднять груз. Например, вам нужно «перебросить» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить бронепояс. Сделать это вручную даже с помощью помощников не так-то просто — здоровье дороже. Аренда крана или манипулятора для небольшого объема работ стоит дорого. Выходом из положения является использование мини-крана, который для удешевления строительства был изготовлен вручную.

• Как сделать подъемник для укладки газобетона.
• Какие детали и инструменты необходимы для сборки мини-крана.
• Как удешевить строительство универсального лифта.

Элеватор для укладки газоблоков

За рубежом при строительстве частных домов часто используются краны и различные лифты. Так строительство идет быстрее, а значит, «ящик» дешевле, потому что выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать разнорабочих.В нашей стране девелопер рассчитывает на себя и часто строит дом «в одном шлеме». Поэтому остро стоит вопрос, как не перенапрягаться физически при кладке стены из газобетонных блоков массой 35-40 кг.

Интересный вариант необычного самодельного «помощника» для пользователя FORUMHOUSE с ником Cross. Для начала покажем, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъемника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, перемещаясь на колесах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я сам построил дом и, чтобы можно было класть газобетонные блоки, построил лифт по указанной выше модели. Кран сделали полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крючок не мерял, но меня спокойно поднимает (вес 95 кг).

Технические характеристики лифта:

• ширина — 2200 мм;
Высота
• — 4200 мм;
• вылет стрелы — 4200 мм;
• грузоподъемность электротали — до 800 кг;
• общий вес крана с балластом около 650 кг;
Вес подъемника
• без балласта — около 300 кг;
• Максимальная высота подъема кирпичного блока составляет 3500 мм.

Рабочая высота блоков регулируется в двух диапазонах. Первый — 1750 мм. Второй — 3,5 м, на который конструкция поднимается, сдвигая опорные «ноги» вверх с помощью гидравлического домкрата с проставками, облицованными из блоков ГБ.

Для изготовления подъемника потребителю потребовалось:

• колеса поворотные;
Фасонные трубы
• для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
• гуська трубы — 63х3 мм;
• петли мощные от ворот;
• Поворотный механизм стрелы выполнен из стали СТ45 и подшипников 205-х.

В процессе эксплуатации конструкция была доработана. Например, пользователь проложил трос для лебедки в гофрированной трубе и протянул трос для пульта управления.

Есть ряд конструктивных недостатков, которые хотелось бы исправить. Я, например, думаю сделать беспроводное управление, заменив петли ворот на подшипники. Увеличьте количество «шарниров» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — пескобетонные мешки, насыпьте бетонный балласт.

Важный нюанс : чтобы лифт мог двигаться по строительной площадке или, например, по перекрытию бетонной плиты второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана .

Строительство необычного лифта вызвало интерес у пользователей портала.

Константин Юрьевич Участник FORUMHOUSE

С таким лифтом, думаю, как в Германии, нужно делать кирпичную кладку из блоков большего размера, чем стандартные.Длина и высота в 2-3 раза больше, чем у обычного ГБ. Кран имеет достаточную грузоподъемность, а скорость кладки значительно увеличится.

По словам Крестыка, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать блоки формата 1х0,4х0,6 м у производителя газосиликата. Но оказалось, что это невыгодно для завода, потому что нужно перенастраивать линию для выпуска ГБ, а ради небольшого объема (на обычный частный дом) этого делать не будем.

Vegaroma Участник форума

Интересно, упростилась ли работа на объекте при использовании крана? Какую работу с ним можно делать, а что нельзя?

Нет необходимости ставить подмости при кладке стен из ГБ. Подъемник можно собирать и разбирать. Заливала окна перемычки из бетона по старинке, из ведер, потому что объем небольшой, и с одним помощником это сделать проще.

Всего: мини-кран оказался удачным, и с некоторыми доработками конструкции подъемник может быть запущен в мелкосерийное производство.

Мини-кран для металлолома

Еще один вариант подъемного механизма из металла, «лежащего под ногами», выполнен участником портала с ником Петр_1.

По словам Петра_1, причина постройки крана в том, что дом становится выше, а блоки и бетон — тяжелее. Поэтому, доработав «лишнее», пользователь сделал полностью разборный кран грузоподъемностью 200 кг.

Я думаю, мой кран может поднять больше, но я его не перегружал. Кран разбирается на детали весом 30-60 кг и его можно спокойно перевозить в прицепе легковой машины … Вожу стрелу по стволу. В статике я испытал конструкцию весом 400 кг. Я обычно поднимаю груз до 150 кг. Этого вполне достаточно для моих строительных нужд.

Одновременно кран с вылетом стрелы 5 м поднимает 10 блоков по 15 кг каждый или четыре 15-литровых ведра с раствором.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

• узел поворотный — ступица от тележки;

Ступица легковых, грузовых и сельскохозяйственных машин часто используется для изготовления поворотного устройства самодельных кранов. Главное, рассчитать нагрузки, действующие на него и крепеж.

• Стрела изготовлена ​​из трубы диаметром 75 мм;

• аутригеры и основание — труба прямоугольного сечения сечением 8х5 и 8.5х5,5 см;

• основание башни — «200-й» канал;

• Редукторы червячные для стреловых и грузовых лебедок.

• Электродвигатель трехфазный с реверсом 0,9 кВт, преобразованный для питания от сети 220 В;

Кран оказался мобильным, и, опуская стрелу, его можно перемещать с места на место, катая на колесах по утрамбованному грунту.Регулировка уровня осуществляется с помощью винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики приобретены в магазине секонд-хенд. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса около 250 кг. Стоимость конструкции с покупкой расходных материалов — отрезных дисков для угловых шлифовальных машин, электродов для сварочного инвертора и краски — 4 тыс. Руб.

Кран, + время на токарные работы, + подбор комплектующих и подгонку узлов, сделал за 3 рабочих дня.В дальнейшем по окончании работы полностью разберу его.

Недорого мини лифт

Практика показывает, что не всегда настоящий кран нужен при строительстве частного дома. Нередко разработчик может обойтись «малой кровью» и сделать небольшой подъемник на базе электротали.

Gexx Участник форума

Мой дизайн попроще, чем у авторов выше, но меня он вполне устраивает. Купил подъемник грузоподъемностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком.Испытания показали, что устройство может поднимать груз массой 250-270 кг, при этом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон поднял около 40 поддонов со строительными блоками, 6-метровую балку для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Элеватор, опять же в целях экономии, изготовлен из бывших в употреблении труб, уголка и канала.

Вся ржавчина была очищена шлифовальной машиной, трубы были залиты отходами, а затем окрашены краской со средством, уменьшающим ржавчину.

Для возможности сборки подъемника на полу второго этажа все узлы (где не требуется сварка) выполняются сборно-разборными — на болтовых соединениях.

Тельфер устанавливается на стойку на зажимах.

Пульт ДУ на случай дождя надевается на пластиковую бутылку с отрезанным дном.

Тельфер закрывает навес из использованного кровельного железа.

При подъеме поддона под него кладут две доски, и на них опускают поддон.

Вся конструкция крепится к полу с помощью хомутов.

Габаритный чертеж подъемника.

В результате пользователь получил универсального, доступного и доступного по цене «помощника» для самостоятельного изготовления, что значительно упрощает работу по строительству дома.

Это темы, в которых подробно описано, как сделать подъемник для газобетона, и даны десятки вариантов мини-кранов, от самых простых до самых сложных конструкций.

Кран при строительстве или ремонте вещь незаменимая, особенно если приходится работать с тяжелыми стройматериалами, а количество помощников ограничено. Он может служить незаменимым приспособлением при подъеме имущества, мебели на верхние этажи дома и избавит вас от перетаскивания при перемещении. Строительство лифтов можно осуществить своими руками из подручных материалов.

Кран для строительства дома и подъема бревна и бревен

Перед началом строительства подъемника необходимо сделать эскизные чертежи, чтобы рассчитать количество материалов.Кран для строительства своими руками должен легко перемещаться и разбираться для транспортировки. Он должен не только выполнять функции подъемника, но и быть максимально легким:

• ;
• прочный;
• устойчивый;
• разборно.

Рама крана для удобства сварена из трубы. Может передвигаться на трех или четырех колесах на усмотрение дизайнера. Сзади должно быть место для противовеса, чтобы кран не потерял равновесие и не упал при подъеме груза.

После изготовления платформы на колесах устанавливается балка по диагонали от уровня земли и опора под ней в виде опоры, сваренной из труб. При желании стрелу можно убрать по высоте, ее можно поднимать или опускать для облегчения работы.

В нижней части стрелы на корпусе установлена ​​лебедка (ручная или электрическая), благодаря чему трос легко снимается с верхнего ролика стрелы и служит для облегчения тяги тяжелых бревен и балок к крану. подъема.

На конце кабеля установлен крючок. Дополнительно сделано специальное приспособление для захвата бревен и балок в виде буквы «П». Сверху по центру этого устройства устанавливается стержень, чтобы зацепить его крючком.

При подъеме бревна или бруса на необходимую высоту кран на колесах легко откатывается в правую сторону, а материал опускается на свое место для дальнейшей установки и крепления. Подъемная конструкция должна находиться на ровной твердой поверхности для легкого передвижения.

Такие подъемные механизмы помогают качественно и быстро выполнять работы с минимальными физическими нагрузками, которые под силу малышам.

Горизонтальный подъемник стрелы

Кран с горизонтальной стрелой изготавливается следующим образом. Рама сваривается из трубы или уголка крест-накрест на колесах, на которой в задней части необходимо сделать место для противовеса, чтобы избежать потери равновесия крана при работе и его падении. На нем установлены колеса для облегчения передвижения.Чем больше площадь рамы, тем устойчивее кран.

По его краям, возле колес, установлены упоры для предотвращения движения во время работы.

После изготовления рамы по ее центру вертикально устанавливают мачту, на которой фиксируется стрела. Крепление должно быть прочным, оно должно вращаться вокруг своей оси.

Дополнительный упор с ручкой крепится горизонтально к вертикальной мачте для ее поворота. На нем устанавливается место для крепления ручной или электрической лебедки… Еще одна мачта дополнительно крепится вертикально к упору, который сверху крепится к стреле для большей устойчивости и усиления ее фиксации.

В верхней части обеих мачт прикреплена стрела, снабженная с обоих концов роликами для троса так, чтобы центральная вертикальная опора упиралась в центр стрелы, а вторая, дополнительная, точно по центру между первой мачтой. и задний край стрелы.

Лебедка устанавливается на горизонтальный упор, закрепленный на второй вертикальной мачте.

Его трос сначала проходит через ролик на задней части стрелы, затем через передний ролик с крюком на конце. Сборка всей конструкции крана производится с максимальной прочностью и возможностью ее разборки для удобства транспортировки. Установлен захват, с помощью которого блоки поднимаются.

Строительство подручных средств для работы в гараже

Такой самодельный подъемник особенно нужен тем, кто занимается ремонтом автомобилей, для снятия или установки тяжелых узлов и агрегатов машины.

Кран собран из рамы, сваренной из трубы, стального профиля, уголков. Их проще установить крест-накрест, так как такое расположение обеспечивает большую устойчивость крана. К краям прикреплены колеса для удобства передвижения по гаражу.

Стреловые легкие краны

грузоподъемностью в пределах 1 тонны невозможно обойтись без выполнения различных электромонтажных, строительно-монтажных работ … Благодаря их конструкции можно устанавливать устройства в различных проемах здания или на потолках, а также перемещать их для удобного использования.Их легко собрать и установить, а при необходимости быстро разобрать на составные элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Есть много типов кранов с разным конструктивным исполнением … Они подразделяются на стационарные и мобильные. Стреловые устройства оснащены одним электроприводом для перемещения груза. Кран управляется вручную.

Строительный мини-кран

Вы можете самостоятельно создавать различные инструменты и приспособления, которые так необходимы в строительных и других видах работ. Несмотря на то, что мини-кран, изготовленный вручную, отличается ограниченной транспортабельной массой груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит выполнение большинства строительных работ.

Основная задача — выбрать все инструменты и детали, необходимые для создания и последующей работы.Вес сборки может достигать 300 кг, в зависимости от используемых материалов. При этом имеет компактные габариты и возможность передвигаться без предварительной разборки с помощью автомобиля.

своими руками: сборка

С помощью червячного редуктора формируется грузовая лебедка. Также может быть предусмотрено создание ручного привода, упрощающего сборку лебедки стрелы. Основой для винтовых аутригеров служат строительные опоры. Все элементы, представленные выше, составляют основу дизайна.Кроме того, необходимы барабаны лебедки. Следует отметить, что их самостоятельное изготовление под силу далеко не каждому, так как процесс сложный и трудоемкий, а также необходимость специализированного оборудования и опыта проведения подобных работ.

Выходом из ситуации являются роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу и существенно упростить задачу. Особое внимание нужно уделить подходящему размеру используемых элементов и будущему устройству. Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Для удобства передвижения платформа оборудована колесами. Могут пригодиться предметы с конвейерной тележки. В процессе создания конструкции не забывайте об этом дополнении, так как именно благодаря нему перемещается простейший кран, собранный своими руками. Для этого нужно всего лишь снять опорные элементы аутригеров, что не вызывает особых затруднений и выполняется непродолжительное время … Важно соблюдать технику безопасности, в частности, стрелу необходимо установить на нулевом уровне. чтобы предотвратить потерю равновесия и падение крана.

Особенности

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух углов. Также нужно создать поворотный механизм для поворота и подъема стрелы; для этого автомобильная хаб из любого грузового автомобиля … Для противовеса не нужны специальные материалы, так как для них можно взять стандартные кирпичи … Кран своими руками можно создать на основе гусеничных гусениц и гусеницы. кровать.Последний предмет можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить, что нет необходимости в тормозе поворотного механизма и лебедки, так как он не нужен при работе крана, а работа готового устройства будет производиться на малой скорости.

Преимущества конструкции

Подходит для формирования опорной конструкции выносных опор и общего основания. Для последнего, по мнению специалистов, оптимальным будет использовать швеллер на 200. Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, за счет чего кран своими руками можно установить на любой поверхности, в том числе и большой. количество нарушений.Таким образом, нет необходимости готовить участок, на котором строится здание.

Иногда возникают трудности с колесами, так как на рыхлой почве они могут плохо развернуться и в нее залезть. Поэтому желательно проводить работы на твердом грунте. После завершения строительства конструкция разбирается на составляющие для хранения.

Что можно сделать для гаража

При самостоятельном ремонте авто часто приходится снимать двигатель, поэтому многие автовладельцы задаются вопросом, как сделать кран своими руками.Самый простой вариант — подъемник, для создания которого вам потребуются ручная лебедка, стойки на треугольных опорах с колесами и поперечная труба.

На верхней части стоек фиксируются крепления труб сваркой. Он приваривается к вертикальной стойке и на балке устанавливаются ролики, в дальнейшем они используются для перемещения кабеля. В этом случае необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Такой прибор не загромождает пространство, его можно разобрать, да и отдельно поперечная балка и опоры много места не займут.Кран, созданный для гаража своими руками, способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Его главное преимущество — отсутствие необходимости покупать дорогие материалы.

Подъемник

Как отмечалось ранее, вы можете сделать свою лебедку. Для этого потребуется барабан, снабженный тросиком; его необходимо закрепить на конструкции из труб квадратного сечения. Маленькая цепная звездочка имеет электрический привод, а большая звездочка находится на краю барабана.Для создания ручной лебедки вал, снабженный барабаном, дополнен рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле требуется эстакада или яма; в их отсутствие можно воспользоваться лифтом. Несмотря на существующие риски при работе с таким устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической выгодой.

Тележка мостового крана, собранная с лебедкой своими руками, — самый простой вариант, при этом машина устанавливается на платформы после подъема на нужную высоту.Также существует ножничная конструкция, отличающаяся отсутствием возможности обрыва кабеля, чего не может гарантировать предыдущий вариант.

Кран ножничный

Основание и платформа ножничного подъемника выполнены из швеллеров. Требуются распределитель, состоящий из двух частей, насос, втулки и ножницы.

Самодельный кран УАЗ способен поднимать грузы массой более 500 кг. Также его можно удалить по окончании работы. Основное назначение устройства — крепление выдвижных опор.Основание конструкции представляет собой толстостенный квадрат, закрепленный на каркасе несколькими болтами. Выдвижные поры удерживают бампер и поднимают заднюю часть автомобиля.

Кран «Пионер»

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить выполнение действий, которые невозможно выполнить без дополнительных подъемных устройств. Конструкция подходит для нагрузок разного объема и размера, при этом может быть установлена ​​на перекрытиях возведенных домов, в ямах и на крыше.

Среди основных составляющих элементов стоит отметить поворотно-опорную раму, пульт управления. Устройство не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже не имеющему соответствующего опыта.

Многие владельцы частных домов и дач … Их распространение связано с тем, что каждая деталь механизма, независимо от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом и с необходимым функционалом.Помимо перемещения тяжелых грузов, таких как монолитные блоки, эти краны могут транспортировать легкие предметы на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств обычно невозможно. Но, несмотря на это, кран (своими руками), фото которого представлены ниже, прост в эксплуатации и имеет достаточную грузоподъемность.

Сборка крана «Пионер»

Многие детали, что удивительно, можно найти на полигоне. Для самодельного механизма основными составляющими являются труба прямоугольного сечения и двутавр.В этом случае важно, чтобы последний легко входил в трубу. Для создания телескопического агрегата для двутавра делаются направляющие скольжения. Стоит отметить, что их необходимо смазать. специальные составы для снижения степени трения.

Для работы устройства также потребуются кабели с небольшим диаметром. Их можно приобрести в строительном магазине. Канал часто используется для фиксации поворотной и опорной рамы. Он также обеспечивает плотное прилегание к любой поверхности. Как правило, это крыша строящегося дома.В соответствии с правилами техники безопасности в качестве балласта требуется сделать площадку прямоугольной формы, при этом снизится вероятность возникновения проблем при эксплуатации крана, собранного вручную. Электродвигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

Будьте уверены, молодому оператору понравится поднимать тяжелые грузы на этой деревянной машине.

Прежде чем ваш малыш погрузится в видеоигры, сделайте ему подарок, который поможет ему развить воображение с помощью этого мощного крана.

• Габаритные размеры: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и ковш.
• Благодаря шарнирной опоре конструкция башни плавно поворачивается для перемещения груза.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на рабочей площадке. (При наличии токарного станка вы быстро заточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и рукоделия.)
• Вам понадобится небольшое количество прямых обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи тоже наверняка найдутся у вас в мастерской.

НАВЫКИ

Сделайте шасси

Отметьте центры отверстий под оси колес в шасси A. Прижмите шасси к упору стола для сверления зажимом и просверлите отверстия глубиной 38 мм одно за другим.

1. Для шасси A , кабин G и противовеса H вырезать заготовку размером 38x159x305 мм.(Мы выбрали гайку.) С одного края заготовки оторвите блок размером 38 мм и отложите в сторону, чтобы получилась кабина и противовес. Отпилите оставшуюся часть заготовки до размеров шасси А, указанных в «Перечне материалов».

2. Отметьте на заготовке шасси A передний и задний скосы (рис. 1). Подпилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте сверло 9 мм в патрон дрели, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и проделайте отверстия с обеих сторон шасси для осей колес. (фото А) Отшлифуйте деталь полностью.

Приклейте мачту и стрелу

Закрепите боковые части B двусторонней лентой, отметьте центры и просверлите отверстия в обеих частях.

1. Для боковых частей В и просчетов С выпилил две части 19х38х660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой части сделайте одну боковую часть и одну распорку. Вставьте сверло Форстнера 25 мм в патрон и проделайте по пять отверстий в каждой боковой детали. (рис.2, фото Б)

2. Для сборки мачты подготовьте пару зажимных стержней 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Одну сторону прижимных планок заклейте малярным скотчем, чтобы они не прилипали к деталям. Наклеиваем ленту на одну сторону каждой боковой детали V , ограничивая расположение проставок С в соответствии с рис. . 2. (Лента достаточно толстая, чтобы удерживать зажимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте части мачты. (фото C и D ).

Приклейте распорки C к одной боковой детали B. Нанесите клей и поместите вторую боковую деталь мачты сверху.

Зажмите детали между выравнивающими планками, а затем зажмите их вертикально с помощью зажимов. Нижняя распорка C и обе боковые детали B должны быть выровнены по основанию.

3. Отметьте на боковой детали V центр мачты 5 мм отверстие для шарнира стрелы (рис.2). С помощью сверлильного станка проделайте отверстие, вставив кусок обрезка 19 мм между боковыми частями мачты, чтобы предотвратить сколы.

Когда клей высохнет, снимите зажимы и планки, отметьте скос на верхнем конце мачты и подпилите ленточной пилой.

4. Сделайте на мачте B / C верхний скос (рис. 2, фото E) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте скругления 3 мм на верхних углах боковых деталей V и верхней распорки С … Вставить кромкорез в цангу фрезы, которая закреплена в столе, и фрезеровать фаски шириной 2 мм по краям отверстий и внешним краям мачты (кроме нижних). Полностью отшлифуйте мачту.

5. Для изготовления передней D и задней E для проставок стрелы отрезаем заготовку 35 × 560 мм до толщины 6 мм (брали гайку) и распиливали на куски заданной длины. . Используйте ленточную пилу для снятия фаски с передней распорки и сужения задней части (рис.3). Отшлифовать распиленные края.

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные планки 19x19x610 мм и нанесите малярную ленту, чтобы совместить прокладки D, E между боковыми частями F для приклеивания.

6. Для боковых частей стрелы F Возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, разрежьте ее пополам по длине и разрежьте обе доски. Приклейте проставки D, E между боковыми частями F (рис. 4 и Фото F ).

7. Когда клей высохнет, проделайте в задней прокладке E с помощью сверлильного станка отверстие для шнура 2,5 мм, отверстие для оси 5 мм и еще одно отверстие 5 мм на переднем конце стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставить между боковыми частями F вырез толщиной 6 мм для предотвращения сколов на выходе из сверла. Затем отметьте два конуса, отпилите их ленточной пилой и зашлифуйте до нанесенных линий. Также отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на концах стрелы и фрезеровайте 2-миллиметровые фаски по всем краям.Закончите готовую стрелу.

Добавить кабину и противовес

1. Возьмите заранее отведенный под кабину G и противовес H … Отметьте на одном из его концов центр отверстия посередине шириной (рис. 1а). Используйте сверло Форстнера 25 мм, чтобы просверлить отверстие на сверлильном станке. Затем ленточной пилой отпилить скос шириной 10 мм, отшлифовать его и отпилить кабину от заготовки. Фрезерование фаски 2 мм на краях отверстий и внешних ребрах кабины.Полностью отшлифуйте деталь.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте его к мачте B / C заподлицо со стрелой D / E / F и закрепите зажимом.

2. Перед тем, как прикрепить кабину G к мачте B / C , вставьте стрелу между боковыми частями мачты V и кусок стержня с резьбой в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым частям B (рис. 1 и фото G G ). Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из оставшейся части ореховой заготовки вырежьте противовес по указанным размерам H … Сделайте фаски на его ребрах (рис. 1) и окончательно отшлифовать деталь. Приклейте противовес к стреле D / E / F , выровняв его по середине ширины со смещением 13 мм от заднего конца.

Сделать лебедку

1. Вырежьте боковины из планок толщиной 12 мм. I … Соедините их двусторонним скотчем лицом к лицу.Марка по рис. 5a центрах отверстий и просверлите их сверлом 6 мм на сверлильном станке. Отметьте скос на одном углу, подпилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие изгибы на внешних углах, отделите детали и полностью отшлифуйте их.

2. Выпилите платформу лебедки J , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты B / C с обеих сторон I … Отрежьте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис.5). Просверлить монтажные отверстия для крепления основания к деталям боковой мачты V … (Для винтов диаметром 4,2 мм диаметры установочного и пилотного отверстий составляют 4 и 2,8 мм соответственно.)

Просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых стержней через отверстия по бокам лебедки I через мачту B / C.

3. Закрепите боковины струбцинами. I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и закрутите винты. (Для шурупов диаметром 3.5 мм, диаметры монтажных и пилотных отверстий 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту B / C между сторонами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых частях мачты V . Установите винты. Теперь с помощью сверлильного станка проделайте 5-миллиметровые сквозные отверстия в мачте (фото H).

Поместите поворотную опору в середину шасси A, поверните лебедку с мачтой в сторону, чтобы получить доступ к нижнему фланцу, и отметьте центры отверстий для винтов.

4. Переверните лебедку с закрепленной мачтой и поместите ее в середину нижней стороны шарнирной опоры основания J , просверлите направляющие отверстия и вверните винты (рис. 1). Затем установите лебедку с мачтой на шасси A и отметьте центры отверстий для крепления шарнирной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для винтов.

5. Возьмите две части 6-миллиметрового деревянного дюбеля длиной 102 мм и приклейте катушку в середине каждой из них. (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите катушки и дюбеля посередине сквозного отверстия диаметром 2,5 мм.

6. Просверлите в четырех деревянных ручках осевое отверстие диаметром 6 мм на глубину 10 мм. Как закрепить ручки на сверлильном станке, описано в «Советах мастера» ниже.

Как надежно удерживать круглые детали во время сверления

При попытке просверлить отверстия в точеных ручках для пуговиц вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать сферическую часть в вертикальном положении на плоском столе и как предотвратить ее вращение, когда сверло вонзается в дерево.Есть простой способ убить двух зайцев одним выстрелом. В обрезке доски просверлите выемку 19xb мм. Наклеить на него кусок двустороннего скотча размером 38 × 38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку по центру канавки и плотно прижмите к накладке. Теперь, прижав отрезок до упора станка, поместите сверло точно над осевым отверстием ручки, и можно начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод работает и с деревянными шарами.

Отделка и сборка

1.Снимите шарнирную опору, мачту B / C и боковины I с платформы лебедки J … Осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отшлифуйте их. Наденьте колеса и ковш на 6-миллиметровую штангу и подложите под концы толстые детали. Чтобы нанести финишное покрытие на деревянные оси, не касаясь торцов, которые будут вклеены в отверстия, возьмите кусок толстого блока и, просверлив в нем восемь отверстий диаметром 10 мм, вставьте в них оси. Затем проделайте шесть отверстий диаметром 6 мм на расстоянии не менее 50 мм друг от друга в другой планке.Вставьте короткие дюбели в четыре из них и наденьте на их концы ручки-кнопки. Оберните малярной лентой один конец каждого стержня катушки и вставьте другие концы в оставшиеся отверстия с накладкой. На все части игрушки нанесите бесцветное покрытие. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который мы нанесли четыре раза наждачной бумагой № 320 для промежуточного шлифования. Каждый слой после высыхания колес обрабатывали мягкой латунной проволочной щеткой.)

2. Наденьте колесо и шайбу на каждую ось.Приклейте оси в отверстия в шасси A , вставив тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Прикрепите лебедку к платформе винтами. J одна из боковин I (рис. 5). Наденьте шайбу, пружину и еще одну шайбу на каждую штангу с катушкой, вставьте их в отверстия сбоку лебедки. Добавьте еще две пружинные шайбы к каждой штанге и установите вторую боковую стенку лебедки так, чтобы штанги мотовила находились между двумя боковыми стенками.На выступающие снаружи концы стержней наденьте еще одну шайбу и установите ручки-ручки, смазав их отверстия клеем.

4. Присоедините мачту к платформе лебедки B / C … Подготовьте две части стержня с резьбой M6 длиной 92 мм (на 10 мм шире ширины основания) и проденьте их через отверстия в боковинах I и мачты (рис.5). Нанесите на концы шпилек немного специальной фиксирующей пасты и накрутите накидные гайки. Прикрепите опору шарнира винтами к лебедке платформы J , а затем к шасси A .

5. Теперь возьмите еще два отрезка стержня с резьбой длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D / E / F / H между боковыми частями мачты V … Проденьте длинный кусок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите фиксирующую пасту и накрутите колпачковые гайки. Вставьте короткую деталь в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите ее колпачковыми гайками с помощью фиксирующей пасты.

6. Отрежьте шнур до длины 61 см и завяжите узел на одном конце.Проденьте его сверху через отверстие в проставке задней стрелы. E , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Намотайте лишнюю часть шнура на катушку, повернув ручки.

7. Отрежьте шнур до длины 183 см, проденьте его в отверстие на передней катушке и завяжите узел. Затем протяните шнур через зазор между проставками передней и задней стрелы. D, E , через верхнюю прокладку мачты С и между передней прокладкой и передней резьбовой шпилькой.Привяжите грузовой крюк к концу шнура и намотайте свободный лишний шнур на катушку. Наконец, повесьте на крючок небольшое ведро. Не забудьте надеть перчатки и защитный шлем перед запуском двигателя и дать волю своему воображению!

Игрушка «Журавль», 5.0 из 5 на основе 4 оценок

Кран Pioneer — незаменимая машина при производстве погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и ремонтных работ … В зависимости от размеров и объема загружаемых материалов его можно использовать и устанавливать на крышах домов, в ямах, а также на перекрытиях зданий, находящихся в строительном режиме.

Эта «чудо-машина» состоит из: пульта управления (система управления автоматизирована), стрелы, электролебедки и двух рам — опорной и поворотной. Кран Pioneer — машина, довольно простая в эксплуатации и не требующая особых физических усилий. С управлением краном сможет справиться даже человек, не имеющий опыта строительного дела.

Строительная схема

Нет необходимости регистрировать кран Pioneer в контролирующих органах.Если возникнет необходимость переместить кран в другое место, проблем с этим тоже не возникнет, так как этот автомобиль очень удобен в транспортировке.

Условия эксплуатации

Кран Pioneer не требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Он может одинаково хорошо работать как в жаркий летний день (температура воздуха +40 градусов по Цельсию), так и в мороз (до -40 градусов по Цельсию).

Но, стоит обратить внимание на уклон площадки, на которой в будущем будет располагаться кран.Он не должен превышать 3 градуса.

Совершенно спокойно эта машина может работать при скорости ветра до 14 м / с. НО: стоит останавливать работу крана, когда скорость ветра превышает 33 м / с.

Мой собственный хозяин

Многие владельцы дач или частных домов сами изготавливают краны. Это очень удобно, так как каждый механизм (будь то простой мотор или полноценный гидропривод) будет настраиваться и настраиваться под человека, который его изготовил.Кроме того, такой механизм помогает не только переносить тяжелые монолитные блоки, но и доставлять легкие грузы, например, на верх здания.

Увы, применить гидравлику к вашему творению вряд ли удастся. Но получится заменить его на столь же достойную самодельную подъемную машину, не слишком тяжелую в эксплуатации.

У многих может возникнуть вполне адекватный вопрос «Где взять запчасти?» Если отодвинуть врожденное отвращение на второй план и прогуляться по множеству интересных свалок родного края, то на стройке можно найти много чего полезного.

Итак, чтобы создать кран Пионер своими руками, первое, что нужно сделать, это найти двутавр и прямоугольную трубу. Сразу оговаривается условие, что двутавр должен беспрепятственно входить в трубу. Он размещается на направляющих скольжения, и таким образом получается телескопический блок.

Во время эксплуатации, чтобы снизить уровень трения, направляющие рельсы необходимо смазывать!

Для того, чтобы кран наконец заработал, он должен быть оснащен определенными кабелями наименьшего диаметра.На них уже придется потратиться в специализированном хозяйственном магазине (хотя, возможно, вам также посчастливится найти их на свалке). Можно использовать швеллер как материал для сварки опорных и поворотных рам. Это канал, позволяющий хорошо зафиксировать кран на поверхности. Обычно этой поверхностью является крыша строящегося объекта.

Чтобы работать с машиной без происшествий, а также обезопасить себя, необходимо сварить площадку для балласта прямоугольной формы.

Одного фундаментного блока хватит, чтобы поднять груз весом полтонны. Для запуска процесса подъема можно приобрести в специальном магазине электродвигатель, а затем подключить его к лебедке от УАЗа.

Электрическое подключение

Для того, чтобы подъемный механизм работал электрически, необходимо воспользоваться услугами электрика. Сама процедура подключения не слишком сложная, но все же в интересах собственной безопасности стоит доверять человеку, имеющему опыт работы с электричеством.

После этого кран Пионер своими руками готов к эксплуатации.

Технические характеристики

Чтобы лучше понять, на что способен вышеупомянутый представитель грузоподъемных машин, желательно ознакомиться с его более подробным описанием — техническими характеристиками крана Pioneer.

Итак, первый момент в общих характеристиках крана — это, конечно, его грузоподъемность. Он может колебаться в пределах от 0,5 тонны до 1 тонны.Преимущество крана Pioneer в том, что он может поднимать груз, который в несколько раз тяжелее его самого. Высота крана стабильная 4 метра. Угол поворота платформы составляет 360 градусов.

Контур опоры (соединяющий контур вертикальных осей подъемной машины, образованный горизонтальными проекциями прямых линий) 2х2 метра. Скорость подъема груза является плавающей величиной, зависящей от веса груза (0,5 тонны — от 0.От 2 до 50 м / с; 1 тонна — 0,74 м / с). Диаметр каната также зависит от размера груза: 6,9 мм — 0,5 тонны, 12 мм — 1 тонна. Вес крана Pioneer в зависимости от модели может составлять 1 — 1,5 тонны.

Bünövrə plitəsi üçün zirehli kəmər lazımdırmı? Армопояс

своими руками

Mauerlatın quraşdırma yerində möhkəm tutması üçün onu zirehli kəmərlə təchiz etmək yaxşıdır.Бу vəziyyətdə, structur daha sərt və davamlı olur və gücləndirilmiş dəstək kimi istifadə edilə bilər.

Niyə armopoyaya ehtiyacınız var, дамба altında lazımdırmı

Binanın ümumi gücünə nail olmaqda bu möhkəmləndirmənin rolunu qiymətləndirmək çətindir. Əvvəlcə armopoyaların Mauerlat altında tam olaraq nə üçün istifadə olunduğunu anlamaq lazımdır.

Hər hansı bir bina müxtəlif streslər məruz qalır:

1. aquli … Onlar öz çəkisi ilə dam, eləcə də qar, külək və yağış kimi atmosfer hadisələri ilə yaradılır.
2. Spacerlər … Divarda dayanan rafters onları təhrik edir. Бу yük binanın genişlənməsinə təsir edir, damın yükü artdıqca artır.

Müəyyən müasir materiallar Onları məhv edən nöqtə təsirini çox pis qavrayırıq. Bunlara genişlənmiş gil beton divarları daxildir, bunun üçün dam altında bir zirehli kəmərin təşkili zəruri bir tədbirdir. Buna görə də, oxşar materiallardan binalar tikərkən, belə bir quruluşun olması təbii bir detaldır.Bununla belə, onun quraşdırılması ilə bağlı çətinliklər yarandıqda vəziyyətlər var. Belə hallarda, Mauerlat köpük bloklarına və ya kimyəvi lövbərlərlə genişlənmiş gil bloklara yapışdırılır.

Bu yanaşmanın səbəbləri aşağıdakılar ola bilər:

• Pətək bloklarında dirəklər üçün qazma delikləri onların qırılmasına və ya çatlamasına səbəb ola bilər.
• Asma çarxlar bir sıra istiqamətlərdə fərqli bir yük yaradılır: bu, hərəkət edən bloklara, həmçinin divarların və damın deformasiyasına səbəb ola bilər.
• Köpük beton bloklarına birbaşa стропила qoyarkən, плотина səviyyəsinin ideal mövqeyi tələb olunur. Əks halda, ortaya çıxan nöqtə yükü səbəbindən, köpük blokları müxtəlif növ məhv ola bilər. Belə hadisələrin qarşısını almaq üçün Mauerlat-ı zirehli kəmərlə təchiz etmək adətdir.

Kərpic divarları yüksək mexaniki gücə malikdir. Мауэрлат onlara şərti lövbərlər və gömülü elementlərlə bağlanır. Yalnız istisnalar seysmik aktivliyin müşahidə olunduğu bölgələrdir: adətən damın altında zirehli kəmərin lazım olub-olmaması ilə bağlı heç bir sual yoxdur.Bu halda, Mauerlat altında zirehli kəmərin olması da kərpic binalar üçün məcburidir.

Təcrübədə möhkəmləndirici kəmərin məqsədi aşağıdakı funksiyalara endirilir:

1. Yerin hərəkəti zamanı və ya qeyri-bərabər büzülm baş verdikdə divarlar deformasiyaya uğramır. Бина параметрлəри ориджинал hədlərində saxlanılır.
2. Divarların üfüqi olaraq hizalanmasını təşviq edir, onları qoyarkən səhvi düzəldir.
3. Dizayn daha sərt olur.
4. Hamısı yaranır yükdaşıyan divarlar ах yüklər bərabər paylanır.
5. Yaxşı mexaniki güc gücləndirici kəmər ən etibarlı fiksasiya üçün istifadə etməyə imkan verir mühüm elementlər, o cümlədən Mauerlat.

Mauerlat altında möhkəmləndirici kəmərin parametersrləri və xüsusiyyətləri

Quruluşun davamlı olması üçün Mauerlat üçün armopoyaların ölçülərini diqqətlə hesablamalısınız:

1. Öz əlinizlə bir armopoya hazırlayarkən, möhkəmləndirici kəmər üçün hündürlük üçün adətən 20 см (ən azı 15 см) götürülür. Mütləq divarın genişliyini aşmamalıdır.
2. Mümkünsə, divarın və kəmərin eni uyğun olmalıdır.
3. Uzunluğu hesablayarkən, istədiyiniz divarlara qədər olan məsaf ölçülür.
4. Quruluşun bölməsi ən azı 25×25 см olmalıdır.

Kəmərin möhkəm olması, fərdi komponent bölmələri üçün eyni güc göstəriciləri ilə çox vacibdir. Mauerlat üçün monolitik bir kəmər ən rahat şəkildə betondan hazırlanır. Onun doldurulması bir keçiddə, möhkəmləndirici içəri daxil edilməklə aparılmalıdır. Онун диаметром 10 мм olmalıdır: fərdi elementlər möhkəm bərkidilir və sarılır.Mauerlat altında kərpicdən hazırlanmış Armopoyas olduqca nadir hallarda istifadə olunur.

Genişlənmiş gil beton blokları üçün Armopoyas parametersrləri onların qalınlığına yönəldilmişdir. Aydınlıq üçün bustrukturların hesablanması nümunəsini nəzərdən keçirmək daha yaxşıdır. SNiP-ə görə, möhkəmləndirici təbəqənin qalınlığı daşıyıcı divardan 1/3 daha dardır. Buna görə də, divarın qalınlığı üçün 40 sm göstərici götürsək, onun 1/3 hissəsi 133 мм-ə bərabər olacaq: bu vəziyyətdə armopoyaların qalınlığınrının qalınlığınrını

Nəticədə, 400 мм qalınlığında bir divar 300 мм daxilində U formı blokun daxili ölçüsünə sahib olacaq, bu da kalıp kimi çıxış edəcəkdir. Kərpic divarlarında, xarici kalıp yarım kərpicdən hazırlanır və daxili hissənin istehsalı üçün lövhələr istifadə olunur.

Forma quraşdırılması

Bunun üçün bir neçə üsuldan istifadə edilə bilər:

1. Taxta lövhələrdən və ya plitələrdən. Onların divarlara bərkidilmsi yuxarıdan bərkidilmə ilə çubuqların köməyi ilə həyata keçirilir.Formanı sökərkən yuxarı hissələr sökülür: alt elementlər doldurma içərisində qalır.
2. Ян Даянакакларла.
3. U formı bloklar. Kəmərin möhkəm olması üçün evin künclərində bloklar kəsilir.
4. Divarın xarici tərəfində 100 мм bloklar bir sıra yııla bilər. İçəridə бир neçə sıra kənara qoyulmuş krpiclər və ya taxtalar qoyulur.
5. İşçilərin köməyi ilə uzununa çubuqlar диаметром 10-12 мм. Onların ən azı 4-ü olmalıdır.
6. Möhkəmləndirici sıxaclarla təchiz olunmuş ara keçidlər.Məhsulların диаметром 6-8 мм, yerləşdirmə addımı 20-40 см-dir.Betonun tökülməsi zamanı işçi çubuqlar hərəkət edə biləcəyi üçün böyük bir addımvöm istifad. Nəticədə, möhkəmləndirici kəmərin bütövlüyü pozulur.
7. Örgü tel ilə bağlanır. Qaynaq qadağandır, çünki bu, möhkəmləndirmənin zəifləməsinə gətirib çıxarır və Strukturu korroziyaya həssas edir.
8. Yivli çubuqlar. Onlar qəliblərdə əvvəlcədən qazılmış deliklərlə təchiz edilmişdir. Ubuğun diametri borunun daxili hissəsindən bir qədər az olmalıdır.Ubuğu borunun içərisinə yerləşdirərkən, onun uclarının əvvəlcədən hazırlanmış deliklər keçməsini təmin etmək lazımdır. Bütün məhsul qoz-fındıq ilə bərkidilir, böyük yuyucuları contalar kimi istifadə edir. Бетон монолит içərisində yalnız borular qalmalıdır. Буна наиль олмак üçün, zirehli kəmərin tökülməsi və ilkin bərkidilmsi, qoz-fındıqların açılması, formanın sökülməsi, sancaqların sökülməçir həyata.

Armopoyaların qarşısındakı divarın izolyasiyası ehtiyacını nəzər almaq vacibdir, xüsusən də kalıp lövhələrdən hazırlanırsa.Бу, бетонун донма рискини арадан qaldırır qış vaxtı … Formanın yuxarı kənarının istiqaməti üçün ciddi şəkildə seçin üfüqi müstəvi və su səviyyəsi.

Meshin döşənməsinə gəldikdə, künclərdə və cütləşmə yerlərində, yri möhkəmləndirmədən istifadə edərək əlavə möhkəmləndirməyə məruz qalır. Tövsiyə olunan üst-üstə düşmə ölçüsü 300-400 mm-dir. Бу möhkəmləndirmə ən yaxşı şəkildə edilir kompozit armatur bu həm daha ucuz, həm də yüngüldür. Bundan əlavə, bu cür məhsullar çürümür, paslanmır, daha çox gərginliyə malikdir və işləmk asandır.

Armopoyaların doldurulması

Quruluşun mümkün qədər güclü olması üçün tökmə bir addımda aparılmalıdır. Bunun üçün ən azı M200 markalı beton istifadə olunur. Adətən əhəmiyyətli бир kütlə kütləsi harç tökmək lazımdır, buna görə əvvəlcədən beton nasos hazırlamaq yaxşıdır.

Solüsyonun özünü hazırlayarkən, M400 sementinin bir hissəsi, yuyulmuş qumun üç hissəsi və çınqılın üç hissəsi alınır. Forma tökdükdən 4-5 gün sonra sökül bilər; betonun tam yetişməsi 3-4 həftə ərzində baş verir.

Beton tökərkən aşağıdakı tövsiyələrə əməl etməlisiniz:

1. Daxili boşluqların meydana gəlməsi əvəzsizdir. Onları çıxarmaq üçün həll fitinqlərin köməyi ilə və ya vibrasiya ilə deşilir.
2. Betonu nəmləndirmək vacibdir. Beləlikl, daha da güclənir. Bu prosedur hər gün beton sərtləşərkən həyata keçirilir.

Mauerlatın armopoyaya quraşdırılması

Mauerlat’ı zirehli kəmərə bağlamadan əvvəl, dəstək çubuunun çürüməsi və ya alovlanmasının qarşısını almaq üçün xüsusi emprenye ilə müalicə ol.Mauerlatın möhkəmliyinə nail olmaq üçün onu birləşdirmək üçün düz qıfıllar və ya yri çentiklər istifadə olunur.

Özü aşağıdakı kimi həyata keçirilir:

• Dəstək çubuğu deşiklərlə təchiz edilmişdir.
• Мауэрлат əlavəsi sancaqlar və ya lövbərlər vasitəsilə həyata keçirilir.
• Quraşdırma prosesində dam örtüyünün bir təbəqəsindən keçmək lazımdır.
• Bərkitm üçün böyük yuyucular və qoz-fındıq istifadə olunur.
• Sıxma qoz-fındıq ilə bərkidilməsi tövsiy olunur.
• ıxan hissələri kəsmək üçün bir öğütücü istifadə edin.

Quraşdırılmış saplamalar

Bəzən Mauerlat-ı bərkitmək üçün 12 мм və ya daha çox diametrli dirsəklər Mauerlat-dan 3-4 см yuxarı çıxan armatur kəmərinə əvvəlcədən quraşıdıraıırıl. toxuculuq teli ilə sıxaclara.

Möhkəmləndirici bir kəmər olduqda Mauerlat düzəltməyin məqsədəuyğunluğu məsələsinə gəldikdə, əslində nəzəri olaraq rafters kəmər bilər.Бунунла белə, практикада бунун üçün xeyli сайда əlavə fəaliyyət tələb olunacaq. Beləliklə, Mauerlat altında gücləndirilmiş бир kəmər istifadə edərək nənəvi şəkildə getmək daha asandır.

Bir evin tikintisi üçün özlərinə məxsus olan müxtəlif materiallar istifadə olunur funksional xüsusiyyətlər … Tikinti materialları üçün seçimlərdən biri qazlıröron bloklıron. Materialın kifayət qədər üstünlükləri var, lakin müəyyən mərhələlərdə və döşəmə yerlərində onu gücləndirmək lazımdır.Prosesdə köməkçi элемент dəmir-beton kəmərin qurulmasıdır.

Armopoyas nədir?

Bütün perimetri boyunca binanın konturlarını dəqiq izləyən monolit dəmir-betondan hazırlanmış binanın qapalı Struktur Elementidir. Həm daşıyıcı divarlar, həm də daxili divarlar üçün istifadə edilə bilər. Gücləndirici kəmərin seysmik və boşaltma kimi başqa adları да вар.

Bu nə üçün lazımdır?

• Binanın divarlarının zərərli atmosfer təsirlərinə qarşı müqavimət səviyyəsini artırır.
• Damdan təzyiq altında olan məsaməli beton bloklar onlara güclü təzyiq nəticəsində müəyyən dərəcədə deformasiyaya məruz qala bilər və zirehli kəmər bütün surluə.
• Boş torpaqda və ya seysmik cəhətdən təhlükəli ərazidə bir ev tikmək vəziyyətində, təməlin qeyri-bərabər büzülməsindən divarlar çatlaya bilər. Boşaltma kəməri vahid büzülməy kömək edir.
• Bloklar kövrək bir quruluşa malikdir və damın tikintisi zamanı taxtaları onlara lövbərlə bağlamaq tövsiyə edilmir, çünki nöqtə yükü sabitlik göstəricilrini ystricilrini.Bunun üçün keyfiyyət əsası zirehli kəmərdir.

Bu nədir?

Binanın Struktur Elementi — армопояс, металл çərçivədir (müxtəlif formada həndəsi fiqurlar- paralelepiped, kvadrat), beton və ya yapışqan qarışığı ilə doldurulur. Бетон тамамилə bərkidildikdən сонра структура базасы (газлы бетон blokları) илə монолитик бир формалашма халина гəлир вə сонраки тикинти ишлəринə имкан верир.

Zirehli kəmərin təşkili üsulları

1. Möhkəmləndirici бир kəmər qurmaın ən ümumi yolu birbaşa binanın divarlarına bərkidilir.
2. Dəmir-beton kəmər üçün forma xüsusi U formı qazlı beton formarı ola bilər, burada çərçivənin qurulması və betonun tökülməsi prosesi taxta taxtalardan istifadəfmirlundsqulund. Бир tərəfdn sürətli və rahatdır, digər tərəfdn isə çox bahadır.
3. Möhkəmləndirici kəmər köməyi ilə həyata keçirilə bilər, lakin möhkəm bir bərkitmə kimi gücləndirici bir mesh istifadə olunur.

Armopoyaların növləri

Binanın tikintisinin hər bir mərhələsi üçün bir növ möhkəmləndirici kəmər var — hamısı onların istifadə ehtiyacından asılıdır:

• Əsas kəmər ().
• Zirzəmi kəməri (сейсмик).
• Döşəmə arası kəmər.
• Damın tikintisi üçün əsas kəmər, bərkidilmə üçün.

Tələb olunan materiallar və alətlər

Alətlər:

• Beton qarışdırıcı.
• Taxta lövhələr və dırnaqlar.
• Kürək — süngü və «курд».
• Əl mişar və ya elektrik mişar.
• çəkic.
• Qaynaq maşını və elektrodlar.
• Kəlbətinlər.
• Bina səviyyəsi.

Материал:

• Кум.
• M400-500 markalı sement.
• aradan qaldırılması.
• Металлическая çubuqlar диаметром 10-12 мм.
• Örgü tel (эластик).

Qazlı Betonda armopoyaların quraşdırılması

Möhkəmləndirici kəmərin tikintisi heç də asan proses deyil və müəyyən bacarıq tələb edir. Bütün Paratrlər Nzər alınmalı və materiallar düzgün seçilməlidir. Bir neçə mərhələdən ibarətdir:

• Kalıp tikintisi.
• Möhkəmləndirici qəfəsin istehsalı və quraşdırılması.
• Beton tökmə.

traflı addım-addım təlimat

Калип тикинтиси

1. Tikinti üçün taxta kalıp lazım olardı taxta lövhələr müxtəlif genişliklərdə, lakin ən azı 20 мм qalınlığında, qarşısını almaq üçün tlümkümkümkümkün. Mümkünsə, taxta qalxanlardan istifadə edə bilərsiniz.
2. Lövhələrin aşağı hissəsi birbaşa qazlı beton bloklara yapışdırılır.Uzun dırnaqları (150-180 мм) lövhələr vasitəsilə döymək və ya özünü vurma vintlərini sıxmaq olar.
3. Aşağıdakı lövhələr, kənarları olan bir taxta ilə birləşdirilərk orijinal bazaya bərkidilir kənarda uzunluqda (perpendikulyar).
4. Lövhələrin eyni birləşmələri bütün perimetri boyunca divarların xaricindən və içərisindən baş verir.
5. Kalıbın qurulması prosesində lövhələrin yuxarı müstəvisinin səviyyəsini daim yoxlamaq lazımdır, çünki bu, gələcək üçün sərhəddir. beton qarışığı… Təyyarə nisbətən düşür sıfır işarəsiəlavə tikinti işləri ilə hədələdikləri səviyyədən.
6. Betonun tökülməsi zamanı taxta kalıpların paralel təyyarələri betonun təzyiqindən müxtəlif istiqamətlərdə sürünməməsi üçün — aralarında jumpersılrşdı. Atlayıcılar 800-1000 мм aralığa malik olmalıdır.

Möhkəmləndirici qəfəsin istehsalı və quraşdırılması

1. Qeyd etmək lazımdır ki, metal çərçivənin qurulması birbaşa formada baş verir, çünki arakəsmələr vəstrukturun özünün əhəmiyyətli çəkçı
2. Çərçivənin «asma» vəziyyətdə olması və elementləri qazlı beton bloklara bitişik olmaması üçün onun altına kərpic qalıqları və ya digər tikinti tullantıları qoyulur.
3. Ян elementlərin hesablanması metal çərçivə (bərkləşdirici çubuqlar) hər tərəfdən 50 mm-lik qəlibdən girinti nəzərdə tutur.
4. Prosesə başlamaq üçün kalıbın dibinə paralel olaraq iki uzun metal çubuq qoyulur və onların arasında sıxılmalar (birləşdiricilər) qaynaqlanır. İstifadə olunmasa qaynaq aparatı- oynaqlar sarğı teli ilə bərkidilir.
5. Barlar qaynaqlanır və ya yaradılmış «nərdivan» bazasına dik olaraq bağlanır. Там hüquqlu gücləndirici «qəfəs» yaratmaq üçün — yuxarı hissə aşağı версия ilə eyni şəkildə çubuqlara əlavə olunur.
6. Çərçivənin bütün uzunluğu boyunca və xüsusilə binanın künclərində, möhkəmləndirmə əlavə bitişik çubuqlarla gücləndirilməlidir. Çərçivədə nə qədər çox jumpers və əlavə elementlər varsa, bir o qədər yaxşıdır.

Betonun metal çərçivəyə tökülməsi

Quraşdırılmış çərçivənin tökülməsinə başlamazdan əvvəl, beton qarışdırıcının imkanlarının, beton üçün materialların miqdarının kifrıım olğAxı, yüksək keyfiyyətli kəmər yaratmaq üçün əsas şərt betonun tədarükünün (tökülməsinin) davamlılığıdır. Proses texnologiyaya uyğun gələrsə, zirehli kəmərdə heç vaxt çatlar görünməyəcək və Strukturun bütövlüyü təmin edilir.

Beton komponentləri:

• Sement M400-500.
• Qum.
• Fraksiyalı skrininq (5 × 6 və ya 5 × 7 мм).
• Proporsiyaların nisbəti 1: 3: 5 və lazımi miqdarda su lavə edin.

Hazırlanmış məhlul tədricən kalıplara tökülür və səthdə «hava yastıqlarının» meydana gəlməsinin qarşısını almaq üçün gəzmək lazımdır.əl aləti- titrəmə lövhəsi. Onun köməyi ilə beton qarışığı kalıbın bütün hissələrinə nüfuz edəcəkdir.

Dökülən beton kalıp ilk iki gündə sökülə bilməz (qarışığın təbii bağlanması). Сын tarix keçdikdən sonra sökülmə lazımdır, lakin əlavə işə başlamaq mümkün deyil, çünki armopoyaların son gücü töküldükdən 15-20 gün sonra əldə edilir.

Müasir qiymətlər

• ubuğun 1 qaçış metri (12 мм) — 80-100 руб.
• Союнма тели (100м) — 250-300 руб.
• Qum (1000 kq) — 800 руб.
• тарама (1000 кг) — 1700 руб.
• Sement (50 кг) — 450-500 руб.

Rublun cari məzənnəsinə uyğun olaraq — qiymətlər dəyişə bilər və qiymətlər nisbidir. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, iş ixtisaslaşdırılmış işçilərin işə götürülməsi yolu ilə aparılırsa, materialların alınması üçün ümumi edən

Armopoyaların ölçüləri / qalınlığı

Müəyyən edilmiş normalara uyğun olaraq, kəmərin qalınlığı tikilən binanın divarının eninə (30-60 см) uyğundur.Kəmrin hündürlüyü fərqli ola bilər, lakin inşaatçılar 25-35 см tövsiyə edirlər.

Ümumi ölçülərdə dəyişikliklər olduqca məqbuldur, çünki binalar var müxtəlif xüsusiyyətlər, və divarların möhkəmliyi yalnız zirehli tmilrlə.

Zirehli kmərsiz qazlı beton

95% -də divarlarını möhkəmləndirici kəmərlə gücləndirmədən binaların tikilməsi tövsiyə edilmir, çünki xidmət müddəti əhəmiyyətli dərırıcə. Torpağın büzülməsi və ya tbii hadisələr nəticəsində yaranan ən kiçik titrəyişlərdə binalar bir qədər deformasiyaya uğrayır və divarlarda çatlar əməlı qalir.

Nə əvəz etməli?

Dəmir-beton konstruksiyanın (zirehli kəmər) бир ев tikərkən kifayət qədər bahalı bir Struktur Elementi olduğunu nəzər alsaq, onu daha ucuz bir kərpiclə varz. Бир кайда оларак, hörgü prosesində iki funksiyanı yerinə yetirən istifadə olunur — estetik görünüş vermək və məsaməli beton blokları gücləndirmək.

Necə əvəz etmək olar?

Дəмир-бетон конструкция əvəzinə kərpicdən istifadə edə bilərsiniz.Бу prosesdə kərpicin keyfiyyəti əhəmiyyət kəsb etmir, çünki gələcəkdə onun səthi təmizlənəcək — sıvalı.

Armopoyas həmişə olduğu kimi həyata keçirilir, lakin bir əlavə ilə — металлический тор (0,5-07 мм) satırlar arasında uyğun gəlir. Beləliklə, kərpiclər arasında ən kiçik hərəkət (deformasiya) ehtimalının qarşısı alınır. Bu üsul real zirehli kəmərə 70% эквивалентного ola bilər, lakin bu, özünə inam verəcəkdir.

• -5-10 ° C-dən aşağı temperaturda beton təbəqənin tökülməsi işini yerinə yetirmək tövsiyə edilmir.
• Bütün işlər «şabashniki» deyil, usta inşaatçılar tərəfindən aparılmalıdır.
• Materialların keyfiyyətinə və onların GOST-a uyğunluğuna nəzarət etmək lazımdır (istehsalçı tərəfindən verilir).

ıxış

Qazlı beton bloklardan bir ev tikmək — HƏMİŞƏ zirehli kəmərlə, bəzi hallarda isə birdən çox təchiz olunmalıdır. Бу kəmər uzun müddət binanın bütövlüyünü qoruyacaqdır.

Armopoyas, structurun xarici və daxili yüklər qarşı müqavimətini artırmaq üçün bütün binanın perimetri boyunca uzanan monolit dəmir-beton konstruksiyadır.Бу, эвин büzülməsi, təbii hadisələr, daxili bəzək və daha çox ola bilər ki, bu da divarların deformasiyasına səbəb olur. Qazlı beton üçün Armopoyas adətən döşəm şüaları altında və birbaşa damın altında mərtəbələr arasında quraşdırılır, bu, divarların damın ağırlımıçı

Qazlı beton bloklardan bir ev tikərkən bir neçə səbəbə görə məcburi hesab olunur:

• Damın truss Strukturunun tikintisi zamanı Mauerlat-ı divaralamamr üvlamr übБу, məsaməli betonun dayana bilməyəcəyi bir nöqtə yükü ilə nəticələnir.
• Rafter sisteminin şüalarını gücləndirilmiş bir kəmər yaratmadan birbaşa qazlı betona qoyursanız, bu bir çox problemə səbəb ola bilər. Dam səviyyəsinin ən kiçik sapması baş verərsə, çatlar görünəcəkdir.
• Seysmik kəmər sərt bir çərçivədir, eyni zamanda yükü bütün evə bərabər paylayır. Asma rafters rafter sistemində istifadə edildikdə bu vacibdir.

Quruluşun güclü və davamlı olması üçün boşaltma kəməri bir çox qaydalara riayət etməklə ardıcıl olaraq aparılmalıdır.

Materiallar, alətlər, iş ardıcıllığı

Belə bir cihaz yaratmaq üçün aşağıdakı materiallara ehtiyacınız olacaq:

• Su.
• Məsələn, qaz blokları.
• Lövhələr.
• Арматур.
• Даш.
• Beton qarışığı.
• Нетто.
• Kərpic və ya söküntü parçaları.
• İzolyasiya.
• Divar kovalayanlar, elektrik və mexaniki.
• Kəsiklər.
• Qazlı beton armatur.

Aşağıdakı vasitələrə də ehtiyac olacaq:

• Ruletka.
• Özünü vuran vintlər.
• toxmaq.
• Ankraj boltlar və ya saplamalar.
• Titrəmə maşını.
• Beton qarışdırıcı.
• Çentikli mala.
• Səviyyə.
• Аралар, bərkidicilər.

Əvvəlcə dəqiq bir hesablama aparmalısınız. Adətən, seysmik kəmərin qalınlığı divara bərabər və ya ondan Ensiz, hündürlüyü isə 30 см-реж. Evin ölçüsündən və yükündən, armaturun diametrindən və onun olan mlə.

Forma işləri

Quruluşu betonla doldurmaq üçün çıxarıla bilən bir forma hazırlanmalıdır, ksər hallarda qalınlığı 2 smvördlan daha.U-bloklar, kərpiclər də uyğundur, lakin biz klassik versiyaya diqqət yetirəcəyik.

Möhkəmləndirici beton harçla tökülən formaya qoyulur və bərkidilir, beton qarışdırıcıdan istifadə edərək öz llərinizlə hazırlamaq asandazki.

Kalıbı təchiz etmək üçün, adətən, 15 см uzunluğunda ağacdan hazırlanmış toxuculuq məftillərindən və boşluqlardan istifadə edirlər.Ən sadə forma. Onlar xaricdən ağac parçaları ilə bir-birinə yapışdırılır.Yuxarıdan, qutu betonun tökülməsinə tab gətirə bilməsi və çökməməsi üçün transvers bağlarla bağlanmalıdır. Bütün taxta Strukturun aşağı hissəsi özünü vurma vintləri ilə divara vidalanmalıdır. Bütün işlərin nəticəsi olaraq, izolyasiya ilə doldurulmuş bir niş qalmalıdır. Бу, boşaltma kəməri vasitəsilə istilik itkisinin минимальный olması üçün lazımdır.

Möhkəmləndirici qəfəs

Çərçivə bir neçə yolla tchiz edilmişdir: бир neçə çubuq və ya dörd (сонра bölmədə kvadrat kimi görünəcəkkkkkkkkkdir).Бу, yükün nə olacağına əsasən hesablana bilər. Binada ağır beton döşəmə blokları yoxdursa, iki çubuq kifayətdir. Armaturun bərkidilmsi üçün qaynaqdan istifadə etmək tövsiyə edilmir. Onu birbaşa formada xüsusi bir tel ilə bağlamaq yaxşıdır. Буну əvvəlcədən edə bilərsiniz, ancaq belə bir quruluşu yığılmış formada qaldırmaq problemli olacaq. Çərçivə bərabər şəkildə yerləşdirilməlidir, bu бир səviyyə ilə yoxlanılır. Armaturun kalıbın divarlarından ən azı 5 см məsafədə olması vacibdir.

Böyük əhəmiyyət kəsb edir düzgün doldurma boşaltma kəməri, monolitdir, ona görə də bir anda tökülməlidir.Bir çox insanlar hazır beton sifariş edirlər, lakin ən azı M200 dərəcəsi olmalıdır. Öz linizlə bir havan hazırlayarkən, çınqıl, qum və sementi 5: 3: 1 nisbətində qarışdırmaq və havanı su lavə edərək istədiyiniz tutarlılığa gətirmdırışııırıırııır .

n əsası odur ki, beton yalnız bir dəfə tökülür, bir neçə qat tökülə bilməz. Dərhal lazımi miqdarda məhlul hazırlamaq mümkün deyilsə, onda şaquli kəsiklər təyin olunur. Növbəti hissə tökülməyə hazır olduqda, arakəsmə çıxarılır və qovşaq su ilə bolca nəmləndirilməlidir.

Forma içərisində qarışığın içərisində yarana biləcək boşluqları aradan qaldırmaq üçün adətən süngü üsulu istifadə mhulu bilck Hər şey edildikd, 3-4 gün gözləmk və formanı sökmək lazımdır.

Zirehli kəməri tez və səmərəli şəkildə yaratmaq üçün əsas odur ki, onu necə düzgün gücləndirəcəyini başa düş. Hər şey bir neçə gün ərzində edilə bilər, daha çox peşəkarlıqdan və işçilərin sayından asılıdır. Qazlı бетон bloklardan divarların möhkəmləndirilməsi bəzən tələb olunur, olmadan monolit kəmər structur tez çökə bilər.

Tikinti zamanı qazlı betondan, kərpicdən (digər blok materiallarından) hazırlanmış bir evd armopoyalar divarların və digər dəstəkləyici Strukturların deformasiya və hərk Başqa sözlə, bu kəmər həm xarici, həm də daxili amillərin təsiri altında yaranan müxtəlif yüklərdən bir evin divarlarını və təməllrini gücləndirmək üçaş Xarici amillr küləyin təsiri, yerin hərəkəti, sahənin relyefinin xüsusiyyətləri və təbii ki, yerin seysmik aktivliyi daxildir.Daxili amillərə yükün yenidən bölüşdürülməsi daxildir yükdaşıyan elementlər, sütunlu elementlərin birləşdirilməsi (təməl), əlavə bağlayıcıların və quıraşdurıları.

Məsələnin daha ətraflı öyrənilməsi üçün qazlı betondan hazırlanmış bir evin nümunəsindən istifadə edərək zirehli kəmərin quraşdırılması prosesn keçir. Lakin бу texnologiya divarları kərpicdən, genişlənmiş gil bloklardan və hər hansı digər blok materiallarından hazırlana bilən digər növ evlər tətbiq olunur.Ancaq, илк növbədə, divarlara təsir edən amilləri müəyyən edəcəyik və bu və ya digər vəziyyətdə zirehli kəmərin nə üçün lazım olduğunu anlayacağıq.

Niyə evdə armopoyaya ehtiyacınız var?

Möhkəmləndirici бир qoruyucu quruluşun işləmə prinsipini başa düşmək üçün onu bir evin tikintisi çərçivəsində nəzərdən keçirəcəyik. Hər hansı bir daş və ya blok material sıxılmada gərginlikdən daha yaxşı işləyir. Дартма вə burulma yükləri həm binanın çökməsi nəticəsində, həm təməldə qrunt qaldırıldıqda, həm də digər səbəblərdən yarana bilər.Бу, daşıma qabiliyyətinin səhv hesablanması nəticəsində də yarana bilər, bunun nəticəsində divarlar müxtəlif saytlar həm sıxıcı, həm də daha kritik dartılma yükaqrini. Бу hörgü hissələri onlar üçünstruktur olaraq hazır olmaya bilər. Nəticədə divarlar çatlayacaq. Döşəmələr arasında hörgü üst hissəsində betonla möhkəmləndirmə əlavə edərək, divarları əlavə olaraq məhv olmaqdan qoruyacağıq.

Məsələn, qazlı betondan hazırlanmış bir evi götürün və diaqramı nəzərdən keçirin. Aşağı hissədə, demək olar ки, həmişə yerinə yetirilir, bu hələ də eyni qoruyucu kəmərdir. Düzgün yerinə yetirilən əyilmə yüklərin öhdəsindən yaxşı gəlir, buna görə də bu səviyyədə heç bir проблема olmamalıdır. Döşəmə daxili zirehli kəmərdən istifadə edərək, streslərin öhdəsindən gələ biləcək Struktura möhkəmləndirici əlavə edirik. Бу vəziyyətdə, divarın özü daha sərt olur və şərti olaraq I-şüa kimi işləyir. Монолит kəmər də küləkdən gələn yanal yüklərə və damdan çıxan yüklərə dəfələrlə daha yaxşı müqavimət göstərir.Bütün бу xassələrin cəmində evin seysmik müqaviməti də artır ки, бу да zəlzələyə meyilli ərazilərdə hər hansı yaşayış binası üçün məcburi tələbdir. Biz nəzərdən keçirmişik çoxmərtəbəli sxem, bununla belə, armopoyalar çardaqlı və ya çardaqsız бир mərtəbəli evdə də tətbiq olunur. Бу vəziyyətdə, təməl ilə birlikdə Mauerlat üçün bir kəmər istifadə olunur.

Armopoyas həmçinin nöqtə yüklərini yaxşı şəkildə yenidən bölüşdürür. Бу, yerli nöqtə yükləri ilə işləməyə hazır olmayan materiallar üçün xüsusilə vacibdir — bunlar qaz silikat blokları və digər oxşar materiallardır.Buna görə, qazlı betondan hazırlanmış bir evd, dəmir-beton döşəm plitələrinin altında möhkəmləndirmə aparmaq vacibdir. Yüklərin yenidən bölüşdürülməsinin oxşar prinsipi və rafter ayaqları üçün taxta baza. Ancaq eyni zamanda, Mauerlat’ı Struktur cəhətdən zəif bir divara keyfiyyətcə düzəltmək üçün zirehli bir kəmər lazımdır. Damın altındakı kmər həm divarların structur sərtliyini artıracaq, həm də dam konstruksiyalarının bərkidilməsi məsələlərini həll etməyə imkan verəcəkdir.

Gücləndirilmiş kəmərin hesablanması

Armopoyas — istehsalın əsas mərhələləri

Armatur çərçivəsi

Çərçivənin montajı divarın yuxarı hissəsində möhkəmləndirmənin quraşdırılması ilə başlayır.Döşəmə zamanı, sonradan monolitik kəmərin xarici sərhədlərindən ən azı 40 мм məsafədə betona girinmək lazımdır. Rahatlıq üçün məsaməli betonla işləyərək, ona nəzarət armatur hissələrini çəkə bilərsiniz. Və artıq seqmentlərə, hörgünün yuxarı hissəsindən müəyyən bir girinti ilə çərçivə əlavə edin. Möhkəmləndirməni bir-birinə bağlamaq üçün yumşaq bir örgü telə ehtiyacınız olacaq. Çərçivənin ölçülərini təyin etmək üçün dörd sancaqdan ibarət bir kvadrat yaratmaq və ya möhkəm bir çubuqdan (çarpaz sıxac) yilmək tövsiy.Бу sıxaclar, иже növbədə, müntəzəm olaraq divara sürülmüş bölmələrə əlavə olunur — adətən 250-300 мм … Nəzarət sancaqlarında sürməsəniz, о Заман xüsusi yastıqlara ehtiyacınız olacaq — çərçivənin özünü qaldırmaq üçün sıxaclar. Buna görə də, bu və ya digər metodun məqsədəuyğunluğunu nəzərdən keçirin. Бу işi bitirdikdən sonra möhkəmləndirici bağlayıcılara müracit edirik.

Uzunlamasına möhkəmləndirmənin aşağı sıra çərçivələrə — sıxaclara sarılır və tel ilə bağlanır. Üst sıra eyni şəkildə bağlanır (uzununa möhkəmləndirmə sıxacın içərisində olmalıdır).Yuxarıda müzakirə edildiyi kimi, tələb olunan минимум iki armatur aşağıda və iki yuxarıdadır. Əlavə sərtlik üçün möhkəmləndiricilərin sayı və çərçivənin konfiqurasiyası dəyişdirilə bilər. Təbii ки, бу təsir edəcək maddi xərclər … Ancaq lazım olarsa, hesablamanı laqeyd etməməlisiniz. Həmçinin qeyd edirik ки, seqmentlərin və ya bərk kvadratların (eninə sıxaclar) uzunluğu zirehli kəmərin qalınlığı ilə bağlıdır. Məsələn, kəmərin qalınlığı 300 миллиметров, sonra eninə sıxacların ölçüləri 220X220 миллиметров (kəmərin hündürlüyünün də 300 миллиметров olduğunu nəzər alsaq).Yəni ən azı 40 миллиметров kənarlardan girintilər buraxırıq.

Forma işləri

Formanı nəzərdən keçirin. Şəxsi evd monolit kəmər quraşdırmaq üçün hansı variantlar ola bilər:

• Kalıp kimi fabrikdə və ya evd hazırlanmış U-bloklardan istifadə etmək.
• Forma-dən.

Qazlı betondan hazırlanmış U-bloklar divarlarda və arakəsmələrdə UST-üstə düşən açılışların quraşdırılması üçün, eləcə də bütün binaya məkan sərtliyi verən və Yuku yenidən bölüşdürən Монолит möhkəmləndirilmiş kəmər kəmərlərinin quraşdırılması üçün daimi Kalıp Kimi istifadə olunur.mərtəbələr. У формали bloklar dəmir-beton üçün çıxarılmayan kalıp elementləridir. Арматурун диаметр вə U-blokunun doldurulması üçün betonun sinfi qəbul edilən yükdən asılı olaraq hesablama ilə seçilir. Бу elementləri kalıp kimi seçərkən, бетон лентин izolyasiyası üçün бир üsul nəzərdən keçirin. Bloku xaricdən izolyasiya etmək məsləhətdir, lakin müəyyən hallarda bu mümkün deyilsə, içəriyə izolyasiya qoyun (zavod daxili ölçülərini nəzər alaraqşı bu se.

Xarici divarın mümkün qalınlığı 375-400 миллиметров ilə aşağıdakı quruluşa sahib ola bilər:

• Kənarda — 100-150 мм qalınlığında bir blok.
• Даха сонра — soyuq körpünü kəsmək üçün armopoyaları izolyasiya edirik. 50-100 мм qalınlığında ekstrüde edilmiş polistirol köpük əvəzinə «yaş fasad» texnologiyasında istifadə olunan yüksək sıxlıqlı Mineral Yundan istifadə edə bilərsiniz.
• Möhkəmləndirici çərçivə.
• İLƏ içəri divarlar, 50-100 миллиметров qalınlığında bloklar daimi kalıp kimi istifadə olunur. Qalan boşluq betonla doldurulur.

Bu tip kalıbın üstünlükləri onun quraşdırılması sürətini əhatə edir.Quruluşu gücləndirmək üçün əlavə olaraq daxili və xarici bloku birləşdirən çubuqlardan və ya möhkəmləndiricilərdən istifadə edə bilərsiniz.

Bir neçə funksiyanı yerinə yetirir: betona forma verir, yayılmasından qoruyur və sonradan əla izolyasiya kimi xidmət edir.

Bu forma üsulunun üstünlükləri:

• Forma montajının asanlığı. İstehsal edilmişdir hazır bloklar, o cümlədən künc birləşmələri.
• Quraşdırmanın yüksək sürəti.
• Armaturun qoyulmasını asanlaşdırır, çünki bunun üçün xüsusi yivlər var.
• Beton lentin ölçülərinə nəzarət etmək daha asandır.
• Beton kalıplarda sərtləşəcək, бу да ону sürətli qurumadan, temperaturun qəfil dəyişməsindən qoruyacaq.
• Ekstrüde polistirol köpük su izolyasiya materialıdır.

Bu texnologiyanın çox baha olduğu görünə bilər. Ancaq izolyasiyanın dəyərini, adi taxta kalıpların yığılması və sökülməsi xərclərini nəzər alsaq, fərq əhəmiyyətsiz olur. Alternativ olaraq, bu formanı zavod bloklarından deyil, genişlənmiş polistiroldan özünüz edə bilərsiniz.Анджак бу, даха çox vaxt aparan бир seçim olardı.

Qazlı beton evd bir zirehli kəmər üçün istehsal etmək ən zəhmətlidir. Birinci mərhələd, lövhələrdən qalxan etmək lazımdır. Bunu etmək üçün onları bir yerə qoyun və taxta bloklar və dırnaqlardan istifadə edərək birləşdirin.

İkinci mərhələdə, gələcək gücləndirilmiş kəmərin perimetri boyunca hazır qalxanlar quraşdırılır. Бетон məhlul kalıbın divarlarına təzyiq yaradacaq, buna görə də formanın dağılmaması üçün bütün quruluşu sıxaclarla bağlamaq lazımdır.

Betonla tökmə

Ümumiyyətlə, bu mərhələ çətinlik yaratmamalıdır. Yeganə narahatlıq, betonun divarın ən yuxarı hissəsinə çatdırılmasıdır. Betonun keyfiyyəti aşağı olmamalıdır. M-500 sementindən istifadə edərək öz əlinizlə бир Хаван hazırlayarkən aşağıdakı nisbət kömək edəcəkdir: бир vedrə Sement / üç vedrə Кум / beş vedrə söküntü … Qalın betondan istifadə etmək tövsiyə olunur — Буна görə də Kalıp üzərində CoX təzyiq göstərmir. Unudulmamalıdır ки, beton düzgün şəkildə sıxılmalıdır.Бетон tökdükdən sonra folqa ilə örtün. Beləliklə, nəmin buxarlanmasını azaldacaqsınız. Betonun там bərkidilmsi adətən təxminən iki gün çəkir, bundan sonra kalıp çıxarıla bilər (yığıla bilən olması şərti ilə).

Видео: qazlı beton evd armopoyalar

Bu видео qazlı beton divarlarda Mauerlat dəmir kəmərinin cihazını nümayiş etdirir. Бу vəziyyətdə, kalıp taxta panellərdən hazırlanır. Gözdən keçirərkən, künclərdəki möhkəmləndirici birləşmələrə xüsusi diqqət yetirin.Дами çərçivənin möhkəmləndirilməsinə bağlamaq üçün dirəkləri əlavə olaraq bağlamaq və kövrək qaz silikat blokunda faydasız möhkəmlndirməyə et enerji srf.

Nəticə olaraq qeyd edirik ки, məsaməli betondan və hər hansı digər blok materialdan hazırlanmış evd armopoyalar isin sonrakı mərhələlərindən əvvəl suya davamlıd. Bunun məqsədəuyğun olub-olmaması sizə bağlıdır. Табии ки, təməl kəmərini nəzər alaraq, hər halda izolyasiya ilə örtülməlidir, çünki yaxınlıqda nəmlənmiş torpaq var.Bünövrənin üstündəki kəmərlərlə, ilə düzgün cihaz divarlar, beton nəm olmamalıdır. Ancaq yenə də Mauerlat kəmərini rafter sisteminin taxta konstruksiyalarından su yalıtımı ilə ayırmaq artıq olmaz.

Qazlı beton isti materialdır, ucuzdur və quraşdırmaq asandır. Buna görə дə krpicə çox yaxşı alternativ hesab olunur. Bununla belə, güc baxımından belə bir materialdan hazırlanmış bloklar, təəssüf ki, ikincisi əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Buna görə də, бу материалдан divarların çəkilməsi bəzi nüanslara malikdir.Birincisi, bu, çox ciddi şəkildə edilməlidir möhkəm təməl, ikincisi, tikinti zamanıstrukturun bərabərliyi diqqətlə yoxlanılmalıdır. Qazlı beton divarların etibarlılığının üçüncü şərti, dəmir-beton zirehli kəmərin bütün perimetri boyunca yuxarıdan bir cihazdır. Бу yazıda onun haqqında danışacağıq.

Quruluşun məqsədi

Damın təzyiqi altında divarların çatlamasını qarşısını almaq üçün xüsusi olaraq qazlı beton üçün zirehrürükümə. Bundan başqa bu dizayn Mauerlatın daha etibarlı bir şəkildə bağlanması üçün istifadə olunur.Qazlı betonun çatışmazlıqlarından biri bərkidiciləri çox yaxşı tutmamasıdır. Əlbəttə ки, müəyyən edilmiş texnologiyaya ciddi riayət edərək zirehli бир kəmər təşkil etməlisiniz.

Cihaz üsulları

Qazlı Betondan hazırlanmış divarlar üçün armopoyaları düzgün və öz əllərinizlə iki yolla edə tatifsirarı Birinci doldurma variantı texnoloji cəhətdən daha mürəkkəbdir. Bloklardan istifadə edərək tikinti cihazı çox sadə bir prosedurdur, lakin daha çox xərclənəcəkdir.

Kalıp istifadə edərək zirehli kəmər necə hazırlanır?

Möhkəmləndirici bir quruluşun qurulmasının bu üsulu ilə aşağıdakı materialları hazırlamaq lazımdır:

Материал	Спецификация	Nyə lazımdır
Kenarlı lövhə	Минимум 2,5 см qalınlığında	Forma istehsalı
üaları	40x40mm	Forma istehsalı
Дирнаклар		Lövhələrin divara bərkidilməsi
Тел.	Чевик	Forma quruluşunu sərtləşdirmək üçün
Genişlənmiş polistirol	20 мм	İstiləşmə armopoyaları

Alətlərdən bir qazma və bir mişar lazımdır

Armopoyaların hündürlüyü ümumiyyətlə 40 sm-dir, buna görə də formanın hər lönacLövhələr yerinə qalın kontrplak da istifadə edilə bilər.

Əhəmiyyətli: Kalıbı divarın bütün perimetri boyunca dərhal quraşdırmaq lazımdır. Betonda üfüqi birləşmələr olmamalıdır.

Kalıp panellərini divarlara özünü vurma vintləri ilə bərkidirlər və я sadəcə elementləri mismarlayırlar узун dırnaqlar … Qalxanlar arasında yuxarıdan 40×40 çubuqdan aralayıcılar quraşdırılır, armopoyaların eninə bərabər eyni uzunluqdakı boşluqlar kəsilir. Онлар 1,5 метров бир addımla lövhələr arasında quraşdırılır.Qazlı betondakı zirehli kmərin tamamilə bərabər olması üçün Struktur sərtləşdirilməlidir. Bunu etmək üçün, qalxanları bir-birinə bağlayan əks çubuqlar (onlar səthdən təxminən 20 sm yuxarı çıxmalıdırlar) bir tel ilə kəsilir və dəmir çubüraqıla bülarılı.

İpucu: Evin içərisindən, kalıp taxtası (daxili tərəfdən) genişlənmiş polistirol təbəqələri ilə qoyula bilər. Бетон, газлы бетондан даха юкшук истилик кечирицилийинə маликдир вə буна гёрг дə, izolyasiya olmadan, армопоялар бинанин истисмар xüsusiyyətlərini pisləşdirən soyuq.Zirehli kəməri tökdükdən və kalıp qalxanını çıxardıqdan sonra, genişlənmiş polistirol betona dübeller, «göbələklər» və ya başqa bir şəkildə sabilərn.

Doldur

Məcburi möhkəmləndirilməsi ilə qazlı betondan hazırlanmış bir bina üçün zirehli kəmər təşkil edilir. Quruluşun daha etibarlı olması üçün 12 мм çubuq istifadə olunur. Ондан çərçivə бир toxuculuq teli ilə bağlanır. Qaynaq işinə icazə verilmir, çünki beton içərisində metal tez paslanmağa başlayacaq.

rçivə 30 мм-Lik çubuqlarda və ya xüsusi formada quraşdırılmışdır Plastik altlıqlar … Doldurmanın özü bir gedişdə edilməlidir. Bunu etmək mümkün olmadıqda, fasiləsiz olaraq kalıpın bütün perimetri boyunca бир təbəqə əvvəlcədən tökülür. Növbəti 12 saatdan gec olmayaraq tökülməlidir.

Bloklardan istifadə edən Armopoyas cihazı

Armopoyaların bu quraşdırılması ilə hər şey olduqca sadədir. Bloklar divarlara ади şəkildə quraşdırılır.Bundan əlavə, onların mərkəzi boş hissəsi möhkəmləndirilir və həmçinin betonla tökülür.

Yaxşı, ümid edirik ki, indi qazlı beton üçün zirehli kəmərin necə hazırlanacağını başa düşürsünüz. Бу дизайн бу тип evlər üçün məcburidir. Onu doldurmaq, gördüyünüz kimi, çətin deyil, divarlar isə daha etibarlı və davamlı olacaq.

«Öz əlinizlə qazlı betonda armopoyas necə etmək olar» mövzusunda video:

Taxta bareldən polad halqaları çıxarın və o, dağılacaq.Evdən gücləndirilmiş kəmər çıxarın və bina uzun müddət dayanmayacaq. Бу, divarları gücləndirmək ehtiyacının sadələşdirilmiş, lakin çox vizual izahıdır. Möhkəm бир ев tikmək niyyətində olan hər kəs zirehli kəmərlərin məqsədi, növləri və cihazı haqqında faydalı məlumatlar tapacaqdır.

Bustruktur nədir və hansı funksiyaları yerin yetirir? Армопояс — бир лент монолит dəmir-beton, tikilməkdə olan binanın bir neçə mərtəbəsinə qoyulmuşdur.

Gücləndirilmiş kəmərin doldurulması təməldə, döşəmə plitələrinin altında və Mauerlats altında (raftların dəstək şüaları) həyata keçirilir.

Bu gücləndirmə üsulu dörd mühüm funksiyanı yerinə yetirir:

1. Binanın məkan sərtliyini artırır.
2. Bünövrəni və divarları qeyri-bərabər çökmə və torpağın dondan qalxması nəticəsində yaranan çatlardan qoruyur.
3. Ağır döşəmə plitələrinin kövrək qaz və köpük betondan keçməsinin qarşısını alır.
4. Dam truss sistemini yüngül blok divarları ilə etibarlı şəkildə birləşdirir.

Divarların sərtliyini artırmaq üçün əsas material dəmir-beton idi və qalır.Kiçik köməkçi binalar üçün daha az güclü kərpic zirehli kəmər istifadə edə bilərsiniz. O, 4-5 sıra kərpicdən ibarətdir, eni daşıyıcı divarın eninə bərabərdir. Hər cərgənin tikişində, 30-40 мм-dən bir hüceyrəsi olan bir сетка polad məftil диаметром 4-5 мм.

Hansı hallarda armopoyaya ehtiyac var?

Divarlar üçün

Divarları gücləndirilmiş bir kəmərlə gücləndirmək həmişə tələb olunmur. Buna görə də, aşağıdakı hallarda onun cihazına pul sərf etmək lazım deyil:

• bərk torpaq (daşlı, qaba və ya qaba qum, su ilə doymamış) təməlin altında yatır;
• divarlar kərpicdən tikilmişdir;
• tikilməkdədir kottec dəmir-beton panellərdən daha çox taxta şüalarla örtülmüşdür.

Saytda zəif torpaqlar (tozlu qum, gil, gil, loess, torf) varsa, möhkəmləndirici kəmərə ehtiyac olub-olmaması sualının cavabı aydındır. Divarlar genişlənmiş gildən və ya hüceyr bloklarından (köpük və ya qazlı beton) tikildiyi təqdirdə onsuz edə bilməzsiniz.

Bunlar kövrək materiallardır. Onlar yer hərəkətlərinə və döşəm plitələrindən nöqtə yüklərinə tab gətirmirlər. Armopoyas divarın deformasiyasıiskini aradan qaldırır və yükü plitələrdən bloklara bərabər paylayır.

Üçün (divar qalınlığı 30 sm-dən az deyil və möhkəmlik dərəcəsi B2.5-dən aşağı deyil) zirehli kəmər lazım deyil.

Мауэрлат üçün

Raftersin dayandığı taxta şüa mauerlat adlanır. Köpük blokundan itələyə bilməz, buna görə kiməs bunun üçün zirehli kəmər lazım olmadığı görünə bilər. Ancaq bu sualın düzgün cavabı Evin tikildiyi materialdan asılıdır. Kərpic divarları üçün zirehli kəmər olmadan Mauerlatın quraşdırılmasına icazə verilir. Mauerlatın onlara bağlandığı lövbərləri etibarlı şəkildə tuturlar.

Yüngül bloklarla məşğul oluruqsa, armopoyaları tökmək lazımdır. B və lövbərlər etibarlı şəkildə bərkidilə bilməz. Buna görə də, çox güclü bir külək Mauerlatı dam ilə birlikdə divardan qopara bilər.

Vəqf üçün

Burada gücləndirmə проблема yanaşma dəyişmir. Əgər təməl FBS bloklarından yıılıbsa, o zaman armopoya mütləq lazımdır. Üstəlik, o, iki səviyyədə aparılmalıdır: təməlin dibinin (əsasının) səviyyəsində və onun yuxarı kəsilməsində. Бу həll structuru torpağın yüksəlməsi və çökməsi nəticəsində yaranan sıx yüklərdən qoruyacaqdır.

Dağıntılı beton zolaqlı təməllər üçün, ən azı daban səviyyəsində gücləndirilmiş bir kəmər ilə möhkəmləndirmə də tələb olunur. Dağıntılı beton iqtisadi materialdır, lakin yer hərəkətlərinə davamlı deyil, buna görə də möhkəmləndirməyə ehtiyac duyur. Ancaq monolitik «одолжил» zirehli kəmərə ehtiyac duymur, çünki onun əsasını polad həcmli çərçivə təşkil edir.

Bu dizaynda və möhkəm bir cihaza ehtiyac yoxdur təməl plitəsi, yumşaq torpaqlarda binaların altına tökülən.

Hansı növ interyer döşəmələri üçün armopoya lazımdır?

Genişlənmiş gil beton bloklara, qaz və ya köpük betona əsaslanan panellər altında, gücləndirilmiş bir kəmər mütləq edilməlidir.

Monolit dəmir-beton döşəm onu ​​tökmək lazım deyil, çünki yükü divarlara bərabər şəkildə ötürür və onları vahid məkan quruluşuna möhkəm balayır.

Yüngül bloklara (qazlı beton, genişlənmiş gil, köpük beton) söykənən taxta döşəmə altında Armopoyas tələb olunmur. Бу vəziyyətdə, blokları itələmək riskini istisna etmək üçün 4-6 см qalınlığında betondan hazırlanmış dayaq platformalarını şüaların altına doldurmaq kifayət edəcəkdir.

Döşəmənin taxta döşəməsinin altındakı armopoyaların töküldüyü bir sıra hallara işar edən kimsə bizə etiraz edə bilər. Ancaq bu vəziyyətdə gücləndirmə tələb olunmur, çünki taxta şüalar beton yastıqlarda onlar hörgüdən keçə və bina qutularının məkan sərtliyini artıra bilirlər.

Armopoyaları necə düzgün etmək olar?

Gücləndirilmiş sərtləşdirmə kəmərinin cihazının texnologiyası monolitik bir təməl tökmə üsulundan fərqlənmir.

Ümumiyyətlə, üç əməliyyatdan ibarətdir:

• Möhkəmləndirici qəfəslərin istehsalı;
• Kalıpların quraşdırılması;
• Betonla tökmə.

Əsərdə müəyyən incəliklər və nüanslar armopoyaların yerindən asılı olaraq özünü göstərir.

Vəqf üçün gücləndirilmiş kəmər

Bünövrənin altında (1-ci səviyyə) möhkəmləndirilmiş kəmərin necə ediləcəyi sualına cavab olaraq, deyək ki, onun eni əsas beton «lent» nin dəstəççnsını Бу, binanın yeraltı təzyiqini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqdır. Evin mərtəbələrinin sayından asılı olaraq, belə bir sərtlik kəmərinin qalınlığı 40 ilə 50 sm arasında ola bilər.

Birinci səviyyənin gücləndirilmiş kəməri yalnız xarici olanlar üçün deyil, binanın bütün daşıyıcı divarları üçün hazırlanmışdır. Bunun üçün çərçivə möhkəmləndirici sıxacların toxunması ilə hazırlanır. Qaynaq yalnız əsas armaturun ümumi məkan quruluşuna ilkin qoşulması (bağlanması) üçün istifadə olunur.

İkinci səviyyəli armiyalar (təməldə)

Bu tikinti mahiyyətcə davamıdır zolaq təməli (söküntü beton, блок). Onu gücləndirmək üçün 14-18 мм диаметром 4 çubuqdan istifadə etmək kifayətdir, onları 6-8 мм диаметром sıxaclarla birləşdirin.

Əsas təməldirsə, armopoyaların altındakı formanın quraşdırılması ilə bağlı heç bir проблема yoxdur. Bunu etmək üçün onu tərk etməlisiniz pulsuz yer Betonun qoruyucu təbəqəsini (3-4 см) nəzər alaraq, möhkəmləndirici qəfəsin quraşdırılması üçün (20-30 см).

Vəziyyət daha mürəkkəbdir, çünki onlar üçün heç bir forma qoyulmur. Бу vəziyyətdə, kalıp panellərini aşağıdan dəstəkləyən taxta boşluqlar istifadə edilməlidir. Lövhələrə quraşdırmadan əvvəl, formanın ölçülərindən 20-30 см kənara çıxan və quruluşun sağa və ya sola keçməsinə imkan verməyən trim lövhəlurulri doldurulri.Kalıp panellərini birləşdirmək üçün lövhələrin yuxarı hissəsi boyunca qısa çarpaz şüalar mıxlanır.

Bərkitm sistemi yivli çubuqlardan istifadə etməklə sadələşdirilə bilər. Онлар 50-60 см мсафəдə калип панеллəриндə чут-чют коюлур.Şapları коз-фындык илə сыхарак, такта дайаклар вə чарпаз чубуклар олмадан бетон тöкмəк üçüə

Bu sistem, döşəmə plitələri üçün zirehli kəmər tələb edən kalıp işləri üçün də uyğundur.

Betonla doldurulacaq dirsəkləri şüşə ilə bükmək və ya onlara bir az maşın yağı sürtmək lazımdır. Бу, sərtləşdikdən sonra onları betondan çıxarmaq işini asanlaşdıracaq.

Döşəmə plitələri üçün armopoyalar

İdeal olaraq, onun eni divarın eninə bərabər olmalıdır. Бу, фасадын плитə izolyasiyası ilə tamamilə örtülməsi halında edilə bilər. Bununla belə, yalnız bəzək üçün istifadə edilməsinə qərar verilirsə gips məhlulu, sonra köpük və ya Mineral yun üçün yer tərk etmək üçün armopoyaların eni azrı oldatiqı.Əks təqdirdə, bərkidici kəmərin çəkilişi zonasında çox möhkəm ölçülü soyuq körpü görünəcəkdir.

Qazlı betonda bir armopoyas etmək, başqa bir həll istifadə edə bilərsiniz. Döşəmənin kənarları boyunca iki nazik blokun quraşdırılmasından ibarətdir. Aralarındakı boşluğa bir polad çərçivə qoyulur və beton tökülür. Bloklar forma kimi çıxış edir və kəməri izolyasiya edir.

Qazlı beton divarın qalınlığı 40 см-dirsə, bu məqsədlə 10 см qalınlığında arakəsmə blokları istifadə edilə bilər.

Daha kiçik bir divar qalınlığı ilə standart olaraq öz əllərinizlə kəsə bilərsiniz hörgü bloku zirehli kəmər üçün bir boşluq və ya hazır qazlı beton U-blok almaq.

Mauerlat altında gücləndirilmiş kəmər

Mauerlat altındakı armopoyaları digər möhkəmləndirmə növlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyt, içərisində anker sancaqlarının olmasıdır. Onların köməyi ilə taxta külək yüklərinin təsiri altında qopma və ya sürüşmə riski olmadan divara möhkəm bərkidilir.

Möhkəmləndirici qəfəsin eni və hündürlüyü elə olmalıdır ki, structur daxil edildikdn sonra metal və kəmərin xarici səthi arasında hər tərəfdən ən qəubıı sm q

Qazlı betondan hazırlanmış evlər layiqincə populyardır — bunun üstünlükləri tikinti materialıçoxlu. Amma tikinti-quraşdırma işlərini xeyli asanlaşdıran onlardan biri böyükdür ölçüləri məsaməli beton blok — və var əks tərəf medallar. Belə böyük bloklardan tikilmiş binalar bünövrənin çökməsinə çox həssasdır, bununla birlikdə nəinki şaquli tikişlər məhv olur, həm də bloklarkim ılri.

Бу проблеми хəлл этмəк üçün xüsusi бир dəmir-beton konstruksiya çağırılır — gücləndirilmiş kəmər (zirehli kəmər). Divarları möhkəmləndirir və bünövrənin qeyri-bərabər çökməsi nəticəsində yaranan yükləri hamarlayır. Əgər divarlar qazlı beton ev yapışqan və ya məhlulun nazik tikişləri ilə bərkidilmiş böyük tikinti elementlərindən ibarətdir, sonra zirehli kəmərin Strukturuna eninə vöy Eyni zamanda, beton sıxılmaya mükəmməl dözür və möhkəmləndirici komponentlər uzanmağa mükəmməl müqavimət göstərir, buna görə də belə bir quruluşBuna görə də, dəmir-beton konstruksiya bütün əsas yükləri öz üzərinə götürdüyünə görə, dəmir-beton konstruksiyaya çox az tsir göstərir və yıxılmıı.

Qazlı beton bloklar çox nazik bir yapışdırıcı təbəqəyə qoyulduundan, onun içərisində armatur yerləşdirmək mümkün deyil. Buna görə də, бу halda armopoyalar divarın monolit hissəsi olan ayrıca structur vahidi kimi yerinə yetirilir. Бу vəziyyətdə ciddi бир проблема yaranır — бетон və məsaməli beton blokun istilik ötürülməsindəki böyük fərq səbəbindn armopoyalar bir temperatur krpüsünə çevaşı olan (а).istilik müqaviməti), deməli, böyük əhəmiyyət kəsb edirəldə edir xarici istilik izolyasiyası gücləndirilmiş kəmər. Çox vaxt izolyasiya Mineral Yun, genişlənmiş polistirol və ya poliuretan köpük ilə aparılır. Effektiv istilik qorunması üçün izolyasiya təbəqəsinin минимум qalınlığı 10 см olmalıdır, buna görə də armopoyalar bu miqdarda xarici divardan daha dar olmalıdır.

Qazlı beton evin divarına ən azı 2 zirehli kəmər tikilməlidir — birinci şaquli sıranın qarşısında, bünövrənin yuxarı perimetrində və döşəuAncaq Evin təməli kimi monolitik dəmir-beton plitə istifadə edilərsə, o zaman aşağı zirehli kəmər olmadan edə bilərsiniz. Bundan əlavə, hər бир döşəmə döşəməsi altında gücləndirilmiş kəmərlər təşkil etmək tövsiyə olunur. Armopoyaların şaquli ölçüsü təməlin qurulduğu torpağın xüsusiyyətlərindən və dizayn xüsusiyyətləri evdə. Praktikada qutu formı bir quruluş ən çox istifadə olunur, yəni zirehli kəmərin eni onun hündürlüyünə bərabər alınır, lakin daha yüksək zirehli kəmərin böyümr

Gücləndirilmiş kəmər yüksək keyfiyyətli betondan (M-200-dən aşağı olmayan) və ən azı 12 мм kəsişmə sahəsi olan metal çubuqlardan hazırlanır. Ubuklardan bir çərçivə 4-6 мм kəsişmə sahəsi olan möhkəmləndirmə ilə eninə istiqamətdə toxunur. Çərçivə 10-15 см hündürlükdə yerləşdirilən 2 sıra çubuqlardan formalaşır.Çubuqlar bir-birindən təxminən 10 см məsafədə eyni müstəvidə yerləşir. Onlar bir-birinə uzunluqda bir metal tel ilə bağlanır və təxminən 15 sm-lik bir üst-üstə düşmə ilə yıılır.Эйни тел илə çubuqlar eninə möhkəmləndirmə ilə birləşdirilir.

Möhkəmləndirici çərçivə kalıba qoyulur, lakin yaxın deyil, çubuqlar və kalıbın daxili səthi arasında kiçik bir boşluq (3-5 см) ilə qoyulur. Çubuqların xarici beton dökümünü yaratmaq üçün boşluq tələb olunur. Сонра, çərçivədən kənarda izolyasiya materialı qoyulur, beton harç kalıplara tökülür. Tökmə prosesində beton diqqətlə sıxılır. Lazım gələrsə, armopoyada əlavə hissələr quraşdırıla bilər, məsələn, damın bərkidilməsi üçün.Tökülmə başa çatdıqdan sonrastrukturun səthi mala ilə düzəldilməlidir.

Betonun 3-4 gün dayanmasına icazə verilir ki, o, ilkin gücünü bərpa edir, bundan sonra divarları çəkməyə davam edə bilərsiniz. 7-10 gündən sonra kalıp sökülə bilər. Yetişmə prosesində beton xarici iqlim amillrinin təsirindən qorunmalıdır — qışda izolyasiya materialı ilə qızdırılır, isti havada isə su ilə tökülür və polietilenlə örtülür.
Gücləndirilmiş kəmərin səlahiyyətli quraşdırılması divarlara əlavə güc verəcək və evin xidmət müddətini bir neçə dəfə artıracaqdır.

Qazlı betona armopoyaların tökülməsi üçün foto təlimat

Formanı düzəldirik.

Kalıp üçün küçədən bir pasta hazırlayırıq: qazlı beton bloklar 10 см, izolyasiya 3-5 см, zirehli kəmər üçün yer, lövhələrdən və ya kontrplakdıla bilx. Lövhələri və kontrplakları uzun ağac vintləri ilə bağlayırıq. Hər metrin artımı ilə 12 diametrli saplamalar təşkil edirik. Rçivə üçün 10 диаметров dörd sıra möhkəmləndirici istifadə edirik.

Toxuculuq möhkəmləndirilməsi üçün toxuculuq telindən istifadə edirik, Plastik sıxaclar против çətin əldə edilən yerlər və diametri 6 Olan Хамар Телин kvadratları

Бу elementlər əl ilə bükülə bilər, məsələn, бир küncdən və borudan belə Bir cihazda

Armopoyaları l ilə və ya beton nasosla doldururuq.Biz armaturla süngüləyirik və ya vibratorla vibrasiya edirik. Tökməzdən əvvəl dirsəkləri molar lentlə sarırıq.

Armopoyaları bir filmlə örtürük

Kalıbın bir neçə gün rzində çıxarılması

Armopoyas cihazı daşıyıcı divarların möhkəmliyini və bütün strukturun müxtəlif yüklərə qarşı müqavimətini artırır: qruntların və obyektlərin qeyri-bərabər büzülməsi, külək təsirləri, seysmik vibrasiya və Temperatur həddindən Artiq olması.

Armopoyas cihazının fotoşəkili

Armopoyalar üçün qəliblər.Cihazın növləri və üsulları

Armopoyas monolit dəmir-beton konstruksiyadır. Kəmər həlqəvari kontura malikdir, divarlara oturur, gövdəsində qırıqlar (boşluqlar) yoxdur. Sualın həlli: armopoyaları necə düzgün düzəltmək kalıp qurğusundan başlayır. Kalıp üçün ən əlverişli материал taxtadır. Armopoyalar üçün qəliblər ya fərdi lövhələrdən, ya da hazırdan hazırlanır taxta lövhələr taxta bəzəklərlə kənardan bir-birin bağlanır. Aşağıdan, lövhələr özünü vurma vintləri ilə divara yapışdırılır.Üstdə, formanın əks divarları taxta bağlarla (dırnaqlarda) bağlanır. Qalstukların addımı 80 см, lakin 100 см-dən çox deyil.

Armopoyas bunu özünüz edin

Zirehli kəməri öz əllərinizlə yerinə yetirərək, onun yaradılması üçün formı olmayan başqa bir seçimdən istifadə edə bilərsiniz. taxta konstruksiyalar, və məsaməli betondan hazırlanmış U formı bloklar. Döşəmə blokları divarla eyni genişlikdə qoyulur və içəridə birləşdirilmiş möhkəmləndirici qəfəsin və betonun çəkilməsi üçün boşluq var.Xarici divarlar boyunca belə bir «kalıp» ilə bir kəmər təşkil etmək xüsusilə sərfəlidir, çünki yan divarlar U formı bloklar izolyasiya funksiyalarını yerinə yetirir Edrin Tepsi bloklarının dezavantajı yüksək qiymətdir.

Bir armopoyanı necə səmərəli etmk olar

Həndəsi və spesifikasiyalar monolit Strukturlar hesablama ilə müəyyən edilir. Adətən kəmərin eni divarın eninə bərabərdir, 30-50 см. Divarlarda prefabrik və ya monolitik tavanın dəstəyi yalnız 120 см (praktikada — 150-200 см) olduğundan, buna əsaslanaraq, kəmərin eni daha kiçik bir ölçü kimi qəbul edilə bilər.Armopoyaların tövsiyə olunan hündürlüyü 30 см-реж.

Yüngül mərtəbələrin yaradılması planlaşdırılan kotteclərdə bir kəmərdə quraşdırmaya icazə verilir düz çərçivə … Nərdivan çərçivəsi birbaşba divlanşırada, birbaşa divlanşırada. Transvers çubuqlarla bir-birinə bağlanmış dövri profilin (hesablanmış diametri) 2 çubuqdan (geniş divar üçün 3 çubuq) ibarətdir. Ubuqların addımı 50 см-dir.Döşəmə plitələrinin altındakı armopoyalar daha yüksək yüklər daşıyır. Buna görə də, çərçivə 4 və ya 6 uzununa möhkəmləndirici çubuqlardan üç ölçülü hazırlanır və eninə tel sıxacları ilə bağlanır.

Qazlı beton üzərində Armopoyas

Hər tərəfdən çərçivə olmalıdır qoruyucu təbəqə betondan 4-5 см. Aşağıdan krpicdən və ya beton çiplərdən hazırlanmış dayaqlara qoyulur. Qeyd etmək lazımdır ки, zirehli kəmər məsaməli betonda yalnız xarici divarlar boyunca deyil, həm də yük daşıyıcısı boyunca təşkil edilir. daxili divarlar … Divarın uzunluğu boyunca eninə çubuqlar və sıxaclar бир Örgü məftillə birləşdirilə bilərsə, strukturun künclərində və çərçivənin daxili daşıyıcı divarlara budaqlanma nöqtələrində, uzununa möhkəmləndirmə və eninə elementlər qaynaqla həyata keçirilir.Səviyyə çərçivəsi ciddi şəkildə üfüqi şəkildə qurulur.

Mauerlat altında Armopoyas

Zaman cihaz truss quruluşu dam, onun alt sırası — Mauerlat, xüsusi lövbərlər və dırnaqlar ilə daşıyıcı divara əlavə olunur. Özü rafter sistemi divarların deformasiyasına səbəb ola biləcək bir partlayış yükü yaradır. Damın altındakı Armopoyas divarın möhkəmliyini, Dam örtüyü sisteminin sabit sərtliyini təmin edir. Döşəmə altında monolitik bir kəmərin quraşdırılması ilə eyni şəkildə həyata keçiriləcəkdir.Mauerlatın altındakı Armopoyas həm yükü divarın bütün səthinə paylamağa, həm də Mauerlatın özü üçün bərkidicilər qoymağa xidmət edir.

Armopoyaları necə doldurmaq olar

Vəzifə: armopoyaları necə doldurmaq monolitik bir quruluşun cihazının son mərhələsində həll olunur. Tökmək üçün M200 (B15) markalı hazır kommersiya beton qarışığından istifadə edə bilərsiniz. Başqa бир seçim бетон düzəltməkdir Tikinti … Sement M400, qum və çınqıl 1: 3: 5 nisbətində alınır.Bütün komponentlər beton qarışdırıcıya yüklənir, istənilən tutarlılığa su lavə edilir və qarışdırılır. Betonun hissə-hissə deyil, davamlı olaraq kalıplara tökülməsi vacibdir. Qarışıqdan hava kabarcıklarını çıxarmaq üçün, beton qarışığı tökdükdən sonra, kəmərin bütün uzunluğu boyunca бир möhkəmləndirici илə бетонə вибрасия

Kərpic məsaməli beton üçün armopoyas

Praktikada, divar structurlarını gücləndirmək üçün bir seçim olaraq, bəzən kərpicdən qazlı beton üçün zirehli bir kəmər hazırlanır.Бу, armaturla möhkəmləndirilmiş ади bərk kərpic hörgüdür. Möhkəmləndirmə məftildən hazırlanmış hörgü mesh ilə həyata keçirilir: hündürlükdə hörgü hər bir sıra vasitəsilə 4-5 мм. Харч 1: 4 nisbətində sement-qum istifadə olunur. Kərpic kəmərinin hündürlüyü 20 см-dən 40 см-ə qədər götürülür.Kəmərin eni divarın eninə uyğun ola bilər, lakin bəlkə də daha dardır. Əlbəttə ки, kərpicdən hazırlanmış zirehli kəmər möhkəmlik xüsusiyyətlərinə görə dəmir-beton kəmər ekvivalent adlandırıla bilməz. Бунунла белə, сейсмик активлийи аз олан ərazilərdə эвлəрин тикинтиси вə я кöмəкчи объьектлəрин вə ярдымчи тикилилəрин тикинтиси üçün etibarlıdır.

İstiləşmə armopoyaları

Gücləndirilmiş kəmərin soyuq bir «körpü» halına gəlməsinin qarşısını almaq və üzərində kondensasiya meydana gəlməməsi üçün armopoyaları kazı izolyasiya. Buna görə də monolit və ya kərpic kəmər, çox vaxt onlar divarın bütün eni üzərində deyil, xarici kənarından bir girinti ilə həyata keçirilir. Beton üçün 20 см, kərpic üçün isə 25 см-ə bərabər möhkəmləndirilmiş kəmərin минимум enini saxlamaq vacibdir. Yaranan uzununa nişlər qaşıqlara (10 см), genişlənmiş polistirol plitələrə və digər materiallara qoyulmuş qazlı beton arakəsmə blokları olan istilik izolyasiya edən materialla doldurulur.

Gücləndirilmiş monolit və ya kərpic kəmər verir bina tikintisi artan gücü olan qazlı beton bloklardan hazırlanmış evlər. Və bütün ev təsərrüfatlarının üzvləri üçün o, yeni evd təhlükəsiz, uzun və xoşbəxt qalmanın qarantına çevrilir.

Blok materiallardan hazırlanmış fərdi yaşayış binalarında, daşıyıcı divarların yerdəyişməsinə və deformasiyasına qarşı əlavə qorunma yaratmaq və Struktur elementləriint

Bənzər bir dəmir-beton konstruksiya evin perimetri ətrafında tikilir.

Seysmik fəaliyyət, küləyin təsiri, evin daxili Struktur elementlərindən gələn yüklər nəticəsində yaranan divarlar və təməl üzərində gərginliyi vera. Ancaqstrukturun белə бир vahidini düzgün düzəltmək üçün etibarlı бир форма quraşdırmaq lazımdır.

Betona lazımi ölçülər və forma vermək üçün adətən ağacdan və ya kontrplakdan hazırlanmış panellərdən ibarətdir.

Şaquli ola bilər — sütunlar və dayaqlar — və üfüqi.Zirehli kəmər istehsalı üçün üfüqi bir forma lazımdır.

Белə бир дизайн üçün əsas tələblər aşağıdakılardır:

• Güc;
• Sərtlik;
• Su keçirməyən;
• Quraşdırmaq və çıxarmaq asandır;
• ikincil istifadə imkanı;
• Kiçik qiymət.

Bir bina qurarkən, bir neçə dəfə gücləndirici kəmər hazırlanır. Бу rəqəm evd neçə mərtəbə olduğundan, divarların və döşəmələrin materialından asılıdır. Əsas dəstəkləyici zirehli kəmər təməlin qurulması mərhələsində tökülür.Binanın təhlükəsizliyi onun nə qədər yaxşı qurulduğundan asılıdır.

İkinci kəmər bloklara və ya bazaya quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, armopoyalar döşəmədən tavana qədər quraşdırılır, üzərinə döşəmə plitələri qoyulur.

Formanı dərhal kəmər tökmə perimetri boyunca quraşdırmaq lazımdır. Бу mümkün deyilsə, əvvəlcə divarların künclərinə və birləşmələrinə qoyun. Даха Хамар бир səth əldə etmək üçün lövhələr polietilenlə örtülmüşdür.

Материал seçimi

Formanı armopoyaların altına quraşdırmadan əvvəl düzgün material seçməlisiniz.Bu ola bilər:

• Металл;
• Ağac;
• Vərəq materialları — ДСП, контрплак, пластик;
• Müxtəlif materialların birləşmələri.

Divarda montaj seçimi istifadə olunan materialdan asılıdır. Möhkəmləndirici kəmər üçün forma elementləri çox vaxt planlaşdırılmışdır kənarlı lövhələr qalınlığı 25 мм-dən və eni 150-200 мм-dən az olmamalıdır.

Daha geniş lövhələrin istifadəsi qeyri-mümkündür, onlar nəmdən deformasiya olunur və armopoyalar qeyri-bərabər olacaq.Lövhələr qalxanlara quraşdırılmışdır, onların aşağı hissəsi göyərtə adlanır.

Armopoyas boyu

Tipik bir zirehli kəmərin hündürlüyü 300 mm-dir və eni divarın və ya təməl plitəsinin qalınlıına uyğundur. Kalıbı yımaq üçün planlaşdırılmış бир lövhədə yımaq lazımdır.

Dırnaqlar içəridən döyülür, lövhələri içəridən və içəridən çırpır və digər tərəfdən yilir. Lövhələr çubuqlar və ya kəsilmiş lövhələrlə birləşdirilir.

Taxta kalıbın bərkidilməsi

İqtisadi müvəqqəti quruluş aşağıdakı texnoloji üsuldan istifadə edərək lövhələrdən yığıla bilər:

• ASAGI hissə — başlanğıc lövhəsi — hər ики tərəfdən binanın perimetri ətrafında divarlara yapışdırılır.Adətən vintlər ilə sabitlənir.
• Sonrakı kalıp lövhələri birincinin üstündə yerləşdirilir və taxta və ya taxta qırıntılarından istifadə edərək qalxanlara döyülür. Lövhələri düzəltməzdən əvvəl onların şaquli olduğundan əmin olmalısınız.
• Nəticədə, divarların perimetri boyunca yan divarın hündürlüyü 300 мм olan boşluqlar olmayan bir düzbucaqlı almalısınız.

Kalıba lazımi sərtlik şaquli şəkildə yığılmış taxta qırıntıları ilə verilir. Onlar hər 700 mm-dən bir kənardan yapışdırılır.Beton təzyiqin taxta maneələri sıxmaması üçün paralel lövhələr arasında 80-100 см addım ilə tel bağları quraşdırmaq lazımdır.

Quraşdırmanın сын hissəsi quraşdırmanın keyfiyyətini yoxlamaqdır. Quruluşun betonun təzyiqi altında çökməməsi üçün kifayət qədər güclü olduğundan əmin olun. Zirehli kəmərin əyri çıxmaması üçün yan divarların şaquliliyini yoxlayın.

Quruluşun formasını boşluqlar üçün yoxlayın, bu, betonun sızmasının qarşısını almağa kömək edəcəkdir.

Kiçik boşluqlar yedək və ya ilə bağlanır poliuretan köpük, eni 10 mm-dən çox olanlar yamaq relsi ilə tıxanmışdır.

Armopoyas forması 9-10 см uzunluğunda aparatdan istifadə edərək kərpic və ya köpük blok divarına bərkidilir, yan divarda və divarda 70-100 sm addım ilə delbeliklər qazçılıraırır, i vintlər ilə divara qarşı.

Vəqf bloklarına quraşdırma бир qədər daha mürəkkəbdir. Belə бир blokun eni 600 mm-dir, beton həll divarın zirehli kəmərindən daha çox tələb olunacaq. Belə bir quruluş 35-40 мм qalınlığında bir taxtadan hazırlanır.Fərqli бир şəkildə düzəldilməlidir. Ян tərəflər, qalxanlarda qazılmış deliklərdən dırnaqlar və qoz-fındıqlarla birlikdə çəkilir.

ubuklarda, formanın eni boyunca uzunluqda trim boruları qoyulur. Hər hansı bir şey edəcək, sas odur ki, saç ipi heç bir проблема olmadan içəridə hərəkət edir.

Bir boru ilə bir saç sancağı qalxanlar üçün bir dəstək və aşağı bağlayıcı kimi xidmət edir. Üstü çubuqlarla bərkidilir. Бетон bərkidildikdən sonra kalıp çıxarılır. Əvvəlcə yuxarı, sonra isə aşağı sıxacları çıxarın və qalxanları sökün.Saplar borulardan diqqətlə çıxarılır. Sonra borular harçla bağlanır və ya poliuretan köpüklə köpüklənir.

ubuqlar yoxdursa, onlar dəyişdirilə bilər taxta bloklar, kalıp içərisində quraşdırılmış və özünü vurma vintləri ilə panellər sabitlənmişdir. Söküldükdən sonra barlar betonda qalır.

Daimi kalıpların quraşdırılması

Zirehli kəmərin öz-özünə qurulması üçün ən asan seçim. Hazır blokların istifadəsi tez bir zamanda beton konstruksiya yaratmağa imkan verir.

rizə, şübhəsiz ки, qorunmayan dəmir-beton kəmərdə görünən soyuq körpülərdən qurtulmağa kömək edir.

Forma blokları müxtəlif ölçülərdə və formarda istehsal olunur ки, бу да armopoyaların tez və asan quraşdırılmasına kömək edir. tələb olunan ölçü … Sadəlik üçün onlara dil və yivli qıfıllar quraşdırılmışdır, бу işi daha da asanlaşdırır.

Möhkəmləndirici qəfəslərin istehsalı

Armopoyaların sonrakı tənzimlənməsi möhkəmləndirici qəfəsin qoyulmasından ibarətdir.Möhkəmləndirmə üçün 8 мм və ya daha çox kəsiyi olan polad çubuqlar istifadə olunur. Онлар бир-биринə тел ильə bərkidilir və üfüqi vəziyyətdə бир qəlibə qoyulur.

Hr 50 sm-də çubuqlar yumşaq polad teldən bir halqa ilə bərkidilir.

Beton tökmə

Beton qəliblərə qarışdırıcı qabdan və ya birbaşa beton nasosundan verilə bilər. Sonuncu halda, sürünən əlavələrlə daha keyfiyyətli qarışıq təklif olunur. Ancaq bu seçim daha bahalıdır.

Siz pula qənaət edə və betonun müstəqil şəkildə qidalanacağı bir oluk edə bilərsiniz.Və ya zəngdən istifadə edin. Doldurur sement məhlulu, sonra, doğru yerdə, drenaj çuxuru açılır və qarışıq kalıplara daxil olur. Düzgün düzəldilməlidir.

Tökmə zamanı hava kabarcıkları beton qarışığından çıxarılmalıdır — onlarstrukturun məhv edilməsini sürətləndirirlər.

Bu adətən dərinlik vibratorları ilə edilir. Quraşdırılmışsa sabit kalıp, onların istifadəsi arzuolunmazdır.

Videoya baxın:

ıxarılan kalıbın tərəfləri bir neçə gündən sonra, göyərtə isə üç gündən sonra çıxarılır ki, beton daha yaxşı qurulsun.Təmiz və qurudulmuş bir quruluş yenidən istifadə edilə bilər.

Məqaləni dostlarınızla paylaşın:

Oxşar məqalələr

.