Балки перекрытия деревянные доска или брус: Балки перекрытия из дерева: виды и размеры

Содержание

Какой брус использовать для перекрытия?

Деревянные балки перекрытия

Правильность подбора балок и точность проведенных замеров являются решающим этапом, от которого напрямую зависит надежность всей несущей конструкции. Балки перекрытия изготавливают после расчета их основных параметров – длины и сечения. Длина определяется шириной перекрываемого помещения, а сечение выбирается согласно шагу установки, нагрузке и длины пролета. На расчете этих параметров и выборе типа балок стоит остановиться более детально.

Деревянные балки перекрытия

Лаги перекрытия должны отвечать таким основным требованиям, как прочность, пожаробезопасность, жесткость. Расчеты этих элементов проводятся исходя из применяемого материала.

Виды деревянных балок перекрытий

Все деревянные перекрытия разделяются по назначению, виду материала изготовления и сечению. По назначению лаги бывают:

Перекрытия из бруса между этажами должны характеризоваться высокой прочностью и надежностью. В полость между полом и потолком монтируются паро- и звукоизоляционные материалы. Потолок обшивается желаемой отделкой, а сверху настилается пол и напольное покрытие. Перекрытие чердака может быть задействовано в виде элемента крыши и являться частью стропильной системы. Также оно может быть смонтировано в виде независимого элемента. Чтобы исключить выход тепла через чердачное перекрытие, обязательно применяют тепло- и пароизоляционные материалы.

Для перекрытия подвалов и цоколей необходимо использовать элементы с высокой прочностью, способные выдерживать высокие нагрузки. Перекрытия такого типа также оснащаются паро- и теплоизоляторами, чтобы избежать попадания холодного воздуха из подвала.

Балочное перекрытие пролета может быть выполнено из цельного либо клееного бруса. Для первого варианта используется древесина твердых пород. Однако такие элементы имеют существенный недостаток, который сводится к ограниченной длине в 6 м. Клееные балки для длинных пролетов являются более предпочтительными, поскольку имеют более высокую прочность, привлекательную внешность и большую предельную длину до 20 м.

Сечение бруса для перекрытия бывает следующих типов:

Брус с квадратным сечением является самым невыгодным. Объясняется это тем, что квадрат меньше всего подходит под эпюру усилий в лаге. Оптимальным вариантом для рассматриваемых целей считаются лаги, имеющие прямоугольное сечение, при этом во время монтажа короткая сторона располагается по горизонтали, а длинная – по вертикали. Таким образом балка имеет более высокую прочность.

При двутавровом сечении лага имеет уширение в верхней и нижней части, а в середине она уменьшена до минимально возможных параметров. Лаги такого типа позволяют сократить расход дерева и использовать его более рационально. Однако подобные балки приобрести непросто, поскольку для них характерна высокая сложность изготовления. Поэтому и в строительстве они встречаются нечасто. Кругляк в основном используется для обустройства чердаков. Исходя из диаметра лаги такого типа могут иметь высокую устойчивость на прогиб.

Использование досок и цельного бруса в балочной конструкции

Деревянный брус или привычная для всех доска могут иметь длину 4-6 м и уступают клееному брусу по перекрываемому расстоянию. Балки перекрытия из дерева своими руками часто применяются в строительстве, для чего задействуют доски, скрепленные между собой. В отличие от цельного бруса они могут иметь более высокие показатели прочности. Кроме этого, толщину таких балок можно изменять посредством сращивания досок.

Деревянные элементы скрепляют при помощи болтового соединения с прокладкой резиновых либо пластиковых шайб. Последние исключают воздействие на металлический крепеж влаги и предотвращают образование коррозии, а также не дают гайке вдавливаться в древесину во время затяжки.

Клееный брус

При необходимости повысить прочность и длину балок при организации перекрытия во время монтажа их скрепляют между собой. Балки перекрытия из клееного бруса, в отличие от традиционных, соединяются из нескольких брусьев клеевыми составами еще на стадии производства. Толщина такого элемента определяется количеством слоев склеиваемого посредством пресса материала. Изготовление балок таким способом придает дополнительную прочность.

При склеивании брус сохраняет все исходные качества древесины, т.е отлично удерживает гвоздь, поддается резке и пилению. Однако клееный материал имеет высокую стоимость, по сравнению с традиционными балками. Поэтому, прежде чем приобретать его для перекрытия, нужно взвесить все “за” и “против” и убедиться, что без него не обойтись. Такой вид балок часто применяется для монтажа арочных перекрытий, где они себя оправдывают.

Поскольку клееные перекрытия смотрятся достаточно привлекательно, их часто даже не зашивают потолком, в результате чего они являются своеобразным элементом декора. Клееный брус наделен такими основными преимуществами:

  • простой монтаж;
  • возможность перекрывать большие пролеты;
  • небольшой вес;
  • стойкость к деформациям.

Древесина для изготовления балок

Различные строения и дома небольших размеров возводятся с применением несущих балок из хвойных деревьев. Если же такую древесину достать проблематично, то можно применить, например, дуб, акацию и др. Основное требование, предъявляемое к древесина, – это невысокая влажность (12-14%). При больших показателях этого параметра лаги могут прогибаться под воздействием нагрузки.

Если для перекрытия чердачного типа используется древесина местных деревьев, со временем ее прочность будет только повышаться. Объясняется это тем, что с годами она хорошо высохнет и по рабочим характеристикам не будет уступать перекрытию из металла.

Плюсы и минусы перекрытия из дерева

Прежде чем приступить к обустройству лаг и определиться с тем, какой брус использовать для перекрытия, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами рассматриваемого материала. Преимущества перекрытий из дерева таковы:

  • привлекательность по сравнению с другими материалами;
  • малый вес, что позволяет снизить нагрузки на стены и основание дома;
  • возможность выполнения монтажа без привлечения дополнительной техники.

Однако стоит учесть и минусы:

  • легкая воспламеняемость дерева и необходимость обработки специальными средствами;
  • меньшая прочность по сравнению с конструкциями из железобетона и металла;
  • усыхание и деформация при температурных изменениях и влажности;
  • неустойчивость к гниению и грибкам при высоком показателе влажности, что требует применения антисептиков.

Расчеты

Расчет деревянных балок перекрытия требуется при возведении различных строений, где нужно перекрыть какую-либо площадь, например чердак либо несколько этажей. Только при правильных расчетах можно быть уверенным в надежности и долговечности конструкции.

Требования к деревянным балкам перекрытий

Деревянные балки должны отвечать ряду требований:

  • быть стойкими к воздействию огня;
  • иметь хорошую прочность и жесткость;
  • не иметь больших дефектов и повреждений в структуре древесины;
  • сечение должно соответствовать параметрам перекрытия.

К тому же есть требования, которые предъявляются непосредственно к материалу балок. Для рассматриваемых целей предпочтительнее использовать древесину хвойных пород. В ней содержится большое количество смолы, что улучшает стойкость к воздействию различных микроорганизмов. Важным моментом является регион выращивания и время заготовки древесины.

Для балок лучшей считается та древесина, которая росла в северных регионах и была заготовлена в конце зимы. Связано это с тем, что в этот период дерево «спит», сокодвижение практически отсутствует и в древесине сосредоточена меньшая влажность по сравнению с другими периодами.

Основные исходные положения для расчета размеров

Поскольку на элементы рассматриваемой конструкции возлагаются несущие функции, то, чтобы выяснить количество и размер бруса для перекрытия, следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • замеряют пролет, который предполагается перекрывать;
  • определяются со способом, которым лаги будут фиксироваться к стене;
  • рассчитывают нагрузку, прилагаемую к несущему элементу во время эксплуатации;
  • подбирают межбалочное расстояние и сечение согласно табличным данным.

Расчет нагрузки на перекрытие

В течение всего периода эксплуатации лаги должны иметь способность выдерживать не только собственный вес, но и вес пола, расположенную на нем мебель, людей и пр. Поскольку нагрузка на балку определяется типом перекрытия, все расчеты должны быть проведены заранее еще на этапе планирования.

Сперва необходимо учесть вес самих балок. Если взять, например, чердак, для утепления которого будет задействована минеральная вата, то конструкция должна выдерживать нагрузки минимум 50 кг на 1 м² (Рсобств). Для точного расчета нагрузки следует обратиться к нормативным документам.

Если перекрытие чердака выполнено из дерева с применением пенопласта либо минваты для утепления, то, основываясь на СНиП 2.01.07-85, эксплуатационную нагрузку (Рэкспл) следует рассчитывать таким образом: 70*1,3=90 кг/м², где 70 – нагрузка согласно нормативам, а 1,3 – коэффициент запаса. Общая расчетная нагрузка подсчитывается по следующей формуле: Робщ=Рсобств+Рэкспл=50+90=130 кг/ м².

Определение сечения и шага деревянных балок

Расчет шага укладки бруса на перекрытие можно провести посредством изменения длины балок. Поскольку сечение и длина взаимосвязаны между собой, они и рассчитываются одинаково. Во многих случаях высота лаги зависит от толщины используемого теплоизолятора. Высота может составлять 100-300 мм, а ширина 40-200 мм. Применяя круглое бревно как элемент перекрытия, его диаметр выбирают от 110 до 300 мм.

Что касается шага установки балки, размеры минимального параметра должны составлять 300 мм, максимального – 120 см. В процессе расчета не стоит забывать о ширине теплоизолятора и подшивки. При необходимости совершают подгонку для более простого монтажа. Если возводится каркасное сооружение, то шаг установки балок берут таким же, как промежуток между стойками каркаса дома.

Балки монтируют согласно расчетам, от правильности значений которых напрямую зависит продолжительность эксплуатации и надежность готовой конструкции. Все расчетные работы должны проводиться специалистами с соблюдением соответствующих норм.

Длина деревянных балок

Длина балок перекрытия определяется характеристиками будущего строения. При проведении вычислений следует принимать во внимание, что длина лаг должна выбираться согласно ширине пролета, который предполагается перекрывать. Поскольку балки входят в стену на определенную длину, для их надежного закрепления к расчетной длине нужно прибавить дополнительную с учетом стеновых материалов:

  1. В кирпичную стену лаги заводят на 150 мм.
  2. В домах из дерева их углубляют на 70 мм.

Длина бруса может быть такой же, как сам пролет, при условии использования специального крепежа. В этом случае на металлические элементы возлагается весь вес несущей системы и общей нагрузки. Оптимально нужно предусмотреть запас по 200-250 мм для опирания с двух сторон. Исходя из предполагаемой конструкции перекрытия определяют, будут ли лаги выступать через стены наружу. Если это так, то к ним крепят стропила, образуя таким образом скат крыши. При монтаже такой конструкции лаги должны выходить за стену на 300-500 мм.

Если требуется смонтировать балки для пролета до 6 м, задействуют брус либо обрезную доску. Для больших помещений используют брус клееного типа или возводят дополнительные (промежуточные) опорные элементы. Если нужно перекрыть пролет, превышающий 6 м, то можно задействовать деревянные формы.

Какой брус для перекрытия выбрать: размеры и процесс монтажа

В частном строительстве межэтажное перекрытие возводится обычно из деревянных балок. Во-первых, материал вполне доступен, во-вторых, отличается небольшим весом, так что с сооружением потолка можно справиться собственными силами и без применения специального оборудования. Ну а, в-третьих, дерево – прекрасный теплоизолятор.

Выбираем брус для перекрытий

О чём пойдет речь:

Балки перекрытия: общие требования

Брус для обустройства потолка применяется и в каркасных, и в бревенчатых, и в брусовых, и даже в кирпичных зданиях. Касается это только малоэтажного строительства – одноэтажный дом с чердаком или мансардой, или 2-, 3-этажное строение.

Какой брус используется для перекрытия?

  • Необходимо только хорошо просушенное дерево – уровень влажности не более 20%. При высыхании дерево изменяется в объеме, порой даже коробится, что приведет к деформации потолка.
  • Порода дерева, если речь идет о деревянном строении, должна совпадать с породой остальной древесины. Степень усадки и реакция на температурные изменения у разного материала заметно отличается.
  • Бруски необходимо тщательно и со всех сторон, не забывая торцы, обработать антисептиками, так как дерево, обычно, подвержено гниению и составляет лакомый кусочек для насекомых.
  • Рекомендуется обработать материал также антипиренами – составы увеличивают огнестойкость.

При сооружении балочной системы выполняется еще ряд требований, которые влияют на выбор материала – его размеры и способ изготовления. Так, над помещениями с высокой влажностью балочная система дополнительно гидроизолируется. А если балки разделяют этажи с разным температурным режимом – например, жилой этаж и неотапливаемый чердак, то теплоизоляция должна быть усилена и выполняться по тем же требованиям, что и теплоизоляции стен. В этом случае утеплитель составляет ощутимую дополнительную нагрузку, и брус придется подбирать больших размеров.

Определение нагрузки

Размер бруса для перекрытия между этажами определяется той нагрузкой, которую конструкцию должна выдержать. Одно дело – необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и жильем, и совсем другое – мансарда, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утепления может достигать значительных величин.

Общая нагрузка составляет сумму массы всех объектом и вес самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет приблизительно таким:

  • если помещение не используется в качестве склада, а в теплоизолятор применялся легкий – минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается за 50 кг/кв. м;
  • по СНиП стандартная нагрузка во время эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70*1.3=90 кг/кв. м, с учетом коэффициента запаса;
  • соответственно, общая нагрузка вычисляется как 50+90=130 кг/кв. м. На практике величину тут же увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.

Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелый утеплитель, и также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом, эксплуатационную нагрузку увеличивают до 150.

  • Соответственно: 50+150*1,3=245 кг/кв. м.

Сделать межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется и в тех случаях, когда второй этаж представляет собой жилую мансарду. Однако при вычислениях необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если таковые будут, и совокупный вес постоянных обитателей.

  • Как правило, общая нагрузка составляет 300–150 кг/в. м.

Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг/кв. м. Определение сечения бруса как клееного, так и из массива, проводится исходя из полученных величин.

Длина перекрытия

Второй принципиальный вопрос определяющей габариты материала. Параметр этот фиксированный – материал нарезается стандартными отрезками, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут устанавливаться деревянные фермы.

Параметр состоит из величины пролета и глубины заделывания балки в стену. В кирпичных перегородках балка размещается на глубину в 150 мм, в стенах из дерева – врубается в основание на 70 мм.

Оптимальным сличается пролет в 2,5–4 мм, максимальным – в 6 м. Если величина больше, балки изготавливают из клееного бруса. При очень большой длине пролета могут понадобиться дополнительные опорные конструкции – колонны, перегородки. На фото – перекрытие, собранное из клееного бруса.

Определение параметров

Сечение бруса для перекрытия вычисляют в соответствии с установленнной нагрузкой и величиной пролета. Лучший вариант – сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4:1.Ширина может составлять 40–200 мм, а высота – 100–300 мм.

Как правило, подбирают такие размеры, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Дистанция между балками колеблется от 30 до 120 см. Зависит она и от полной нагрузки, и от величины листа утеплителя, и элементов подшивки. Кроме того, в каркасной постройке дистанция между балками должна в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются по той же схеме: прочностные характеристики у материалов близкие.

Полученные результаты проверяются по справочной таблице для определения размеров элементов для межэтажных перекрытий. При проверке учитывается, что прогиб для конструкций чердачного типа должен быть около 1/200, и для жилых мансард – 1/350.


На видео вычисление параметров балочной системы проиллюстрировано соответствующими схемами и пояснениями.

Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты

Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная установка лаг под деревянные полы непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.

Что представляют собой лаги

Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.

Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:

  • создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
  • между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
  • пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
  • благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.

Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.

Плюсы и минусы установки лаг

В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

  1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
  2. Стоимость брусков невысокая, а установка лаг для пола выполняется достаточно просто, установить их при желании может каждый домашний умелец.
  3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
  4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
  5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
  6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
  7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.

Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

  1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
  2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

Линейные размеры деревянных балок

Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.

Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.

Расчет отдельных параметров лаг

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).

Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.

Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.

При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.

При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.

Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.

Нужно понимать, что зависит расстояние между лагами от толщины доски, это необходимо учитывать заранее. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.

Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.

Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.

Советы по монтажу лаг

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Основные требования к сращиванию балок перекрытия

Когда основное строительство домов – возведение капитальных стен – практически закончено, нужно подумать и об организации перекрытий, а также внутренней и внешней отделке частного дома. Часто к этому моменту уже основные материальные ресурсы владельцев участков исчерпаны или подходят к концу. А иногда бывает и так, что остается множество строительного материала, который хорошо было бы использовать в строительстве. Тогда настоящим спасением может стать сращивание балок перекрытия.

Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения.

Это значит, что для получения одной полноценной балки необходимо соединить несколько кусков одинакового сечения. Конечно, это соединение должно быть крепким, чтобы получившийся элемент мог быть использован для реализации перекрытий частных домов. Конечно, возведение дома – это сложная долгосрочная работа. Некоторые владельцы, которые не могут себе позволить возведение капитальных стен, используют каркасные варианты строения стен. Что это значит? Каркасные стены возводятся из толстых несущих балок, как деревянных, так и металлических. Они крепятся по краям, а также в местах, где будут смонтированы перекрытия. Каркасные стены обязательно нуждаются в заполнении. Для этого, как правило, используются сыпучие материалы или же минеральная вата.

Что такое перекрытия на самом деле

Перекрытия бывают нескольких видов; например, по своему местоположению они делятся на:

‬Прежде чем установить деревянную балку, ее необходимо обработать антисептическим раствором.

  • цокольные – они, как правило, располагаются между первым этажом и подвалом частного дома;
  • межэтажные – эти виды перекрытий располагаются между этажами;
  • чердачные – они отделяют жилые этажи от чердака.

Кроме того, перекрытия могут быть разделены и по виду строительных материалов, из которых они производятся: балочными или плитными. Любые перекрытия, независимо от того, какими они являются и из каких материалов сделаны, должны обеспечивать теплоизоляцию, а также звуко- и гидроизоляцию. Они могут и должны обладать повышенной прочностью, жесткостью и пожаробезопасностью. Кроме того, если перекрытия являются деревянными, нужно обеспечить их от гниения или плесневения. Определиться с видом перекрытий, которые буду сделаны в каркасном доме, нужно еще задолго до строительства, так как конструкции балочных или плитных перекрытий полностью отличаются друг от друга.

Основные требования к перекрытиям

1. Конечно же, на первом месте находится прочность.

Перекрытия не только должны выдерживать свой вес, им необходимо еще и нести определенные нагрузки. А если опорами для перекрытий будут каркасные стены, это имеет большое значение.

Так, по всем правилам, любые междуэтажные перекрытия, организованные в жилых зданиях, обязаны выдерживать общую, но равномерную по всей площади нагрузку в размере около 200 кг/м² на практике обычно строят перекрытия, готовые и к более высоким нагрузкам. Зато чердачные перекрытия менее прочные. Усиливать ли перекрытия или нет – это зависит от того, что именно будет находиться в комнате – рояль, шкаф, тренажеры и т.д.

При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭

2.Жесткость. Кроме того, что перекрытие должно выдерживать нагрузки, оно не должно прогибаться под ними. Если же перекрытия прогибаются, они рано или поздно могут подвергнуться деформации, что приведет к разрушению.
3.Тепло- и звукоизоляция. Смонтированные перекрытия должны обеспечивать и защиту помещения от проникновения в него как воздушного, так и ударного шума из нижеразмещенных комнат. Для этого при организации перекрытия используется специальный минеральный или любой другой утеплитель, который обеспечивает погашение шума любого вида, а так же сохраняет тепло в помещении. Стандартным размером слоя утепления является 150 мм. При устройстве подобных конструкций применяют и различные инструменты. Это:

  • бензопила;
  • угольник;
  • топор;
  • молоток;
  • электродрель;
  • строительный нож;
  • стамеска.

Балочные перекрытия. Особенности

Деревянное перекрытие‭ ‬выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород.‭

Используемые балки для перекрытий могут быть из различного материала: дерева, металла, железобетона. Конструкция при использовании любого из вышеперечисленного строительного материала одинакова. Перекрытия из дерева в большей части случаев производятся с помощью несущих балок, самого пола, обязательного межбалочного заполнения и необходимого отделочного слоя потолка. Звуко- и теплоизоляция может быть обеспечена настилом, так называемым накатом. Перекрытие напоминает этакий «бутерброд», где все слои должны присутствовать в необходимом размере для того, чтобы получился нужный результат. В основном балочные перекрытия как междуэтажные, так и цокольные и чердачные очень похожи друг на друга. Они отделяют жилые помещения дома от не жилых. Даже монтаж их проводится одинаково, за исключением некоторых нюансов.

Межэтажные перекрытия должны монтироваться несколько по-другому, так как с двух сторон у них находятся комнаты, а не хозяйственное пространство. Деревянные балки перекрытий должны быть уложены, как правило, параллельно друг другу по короткой стороне пролета. Если балки располагаются не близко друг к другу, расстояние между ними должно быть одинаковым. При устройстве балочных междуэтажных перекрытий в первую очередь нужно закрепить балки. В зависимости от того, какие стены реализованы при строительстве домов – каркасные или капитальные – оставляются специальные зазоры для закрепления балок.

Таблица соотношения ширины пролета и ширины укладки балок.

  1. Если же стены домов капитальные и выполняются из дерева, то заранее готовить «гнезда» для балок необязательно – достаточно будет уже при монтаже балочных перекрытий вырезать подходящие зазоры для укладки перекрытий. Однако каркасные стены нуждаются в специально подготовленных «гнездах».
  2. Если используются деревянные балки для перекрытий, то необходимо предварительно обработать концы балок для предотвращения их гниения или преждевременного разрушения.
  3. Для ширины пролета нужно брать соответственное сечение балок: чем больше ширина, тем толще балка (см. Таблица 21). Если же ширина пролета достаточно велика, а бруса подходящего размера нет, то можно провести сращение имеющихся балок, чтобы достичь нужной толщины. Это, конечно, может привести к общей не прочности конструкции.
  4. Для обеспечения жесткости получившуюся составную балку необходимо надежно фиксировать в местах соединения. Желательно использовать такие строительные элементы вразнобой – то есть чтобы места соединений в этих балках не находились друг напротив друга. Таким образом, давление на места, где сращиваются балки, минимизируется и за счет этого достигается дополнительная прочность.

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались,‭ ‬их необходимо класть на определенном расстоянии‭.

Кроме того, при организации перекрытий можно использовать не только деревянный брус. Для этого подойдут и бревна нужного диаметра. Конечно же, их нужно обтесать со всех сторон. Это, несомненно, будет и дешевле – ведь пиломатериалы на строительном рынке стоят гораздо больше, чем круглый лес. Однако при этом нельзя использовать «свежие» бревна. Для того чтобы применять их при монтаже перекрытия, нужно выдержать круглый лес хотя бы полгода – год в сухом месте, иначе перекрытие «поведет» и это будет являться причиной деформации всего дома.

После укладки деревянного бруса или обтесанных бревен необходимо произвести настил наката. Для этого к балкам с помощью гвоздей крепят специальные черепные бруски с сечением 5х5 см, и уже на них накладывают выбранные доски наката; часто мастера делают так, что нижняя часть балки, используемой для перекрытия, равняется с накатом. Это способствует дальнейшей беспроблемной отделке потолка.

При укладке наката не обязательно использовать полноценные деревянные доски – вполне сгодится и «горбыль». После наката идет теплоутеплитель. Он может быть совершенно разным – от минеральной ваты до опилок. Так же как и с балками, накат должен просохнуть. Кроме того, перед тем, как уложить утеплитель, нужно проложить накат бумагой. Если же принято решение использовать опилки или другие сыпучие материалы, то их количество не должно превышать трех четвертей высоты балки.

После закладывания утеплителя поверх балок укладывают толь или рубероид, а уж потом – лаги. Однако в большинстве случаев лаги не укладывают, если брусья перекрытий находятся рядом друг с другом. Если же балки располагаются далеко друг от друга, то лаги необходимы для создания сплошного перекрытия. При монтаже цокольного и чердачного перекрытий могут не использоваться такие элементы, как утеплитель и накат. Для засыпки логично будет засыпать гравий, и покрыть рубероидом.

Сращивание балок и некоторые характеристики

Итак, от теории – к практике. Если в наличии есть тонкий брус или короткий брус, а денег на покупку нового прочного бруса нет, то нужно рассмотреть всевозможные варианты сращения существующих деревянных брусков для последующего использования их в организации межэтажного, цокольного или чердачного перекрытия. Как правило, соединение деревянных пиломатериалов приходится осуществлять чаще всего по длине (так называемое сращивание), ширине (так называемое сплачивание) или под углом (так называемая вязка). Если есть короткий брус, то при строительстве их чаще всего соединяют по длине. При этом используют специальные металлические скобы, хомуты и крепления. Однако при желании можно обойтись и без этих приспособлений. В этом случае получившийся брус будет непрочным, что категорически не подходит для организации перекрытия любого вида. Основными видами сращивания балок, бревен и брусков являются:

  • сращивание внакладку;
  • сращивание вилкой;
  • сращивание шипом;
  • сращивание в замок.
  1. Первый способ – внакладку – заодно является и самым простым в исполнении. Для него потребуется ножовка или стамеска. При использовании этого способа два конца балки прорезаются ножовкой посередине на некоторое расстояние. Потом делается одинаковый скол с применением стамески – прямой или же диагональный. При таком соединении необходимо использовать скобы или хомуты, чтобы можно было использовать сращенную балку для монтажа перекрытия.
  2. Второй способ – вилкой – является более прочным. Однако он подходит, если в наличии имеются толстые балки. Для этого один из концов балки нужно разделить на три части и аккуратно , с помощью ножовки, выпилить середину. А в торце другой балки нужно оставить только середину, и спилить краевые части. Потом балки соединяются в стык – серединная часть на торце одной из балок должна прочно поместиться между двумя краевыми частями в торце другой балки. Кроме того, балки в местах соединения должны обязательно крепиться с помощью металлических скоб или зажимов.
  3. Третий способ – шипом – тоже считается более прочным, чем первый. При этом виде сращивания шипом используются шипы разной формы: круглые или плоские. В редких случаях используются фигурные шипы. Их можно как непосредственно вырезать из дерева, так и создать специальную «шпильку», которая будет вставлена и закреплена в торце одной из балок. Кроме того, шипов может быть больше, чем один: например, два, три или пять. И, конечно же, в месте соединения балки должны быть надежно скреплены и металлическими скобами.
  4. Четвертый способ – замком – он является наиболее трудоемким. Но и более прочным. Разновидностей замковых соединений много, но основные используемые – это сращивание замком угловое и сращивание замком с использованием шипа.

Нюансы, которые присутствуют при устройстве

Основными нюансами при сращивании существующих в наличии балок являются:

  1. Площадь стыкуемой части балки. Чем она больше, тем крепче и надежнее будет соединение, а значит, и использовать такую балку можно даже при планируемых огромных нагрузках.
  2. Стыковка может проводиться как специальным столярным клеем, так и металлическими креплениями. Если используется клей, то соединенные торцы необходимо положить под гнет до совершенного высыхания клея. Сочетание столярного клея и металлических креплений усиливает прочность.

Если возведение перекрытий проводится самостоятельно, то владелец сам должен оценить, как именно стоит срастить имеющиеся в наличии балки. Однако если все строительные работы выполняются нанятыми специалистами, то стоит прислушаться к рекомендациям бригадира.

Деревянный дом — перекрытие 6 м. может кто-нибудь помочь?

Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную

6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба — поделитесь!

Делайте решетчатое, тоесть балки как можно чаще. Получается вполне прочное перекрытие, не гуляет.

Встречал конструкции где оно было искуственно _нагружено_. Например в промежутки между балками был насыпан песок (не полностью естественно всю высоту), перекрытие перестало «играть» при ходьбе.

Балки можно сделать комбинированными, металл-дерево. У меня пролет 5 метров, перекрытие 1 этажа, делал как временное да и не стал ничего менять — балка 50х150 (многие называют доской — снизу по всей длине прикручена труба 50х50. Шурупами длиной 100 мм. Шаг между балками 50 см, поверх обрешетка из досок 25х150 с интервалом 1 см (пока строился туда сыпалось всякое строительное г., типа опилок и гипсовой крошки от штукатурки), сверху ОСП 12 мм. Все хорошо, хожу — не прыгает.

Ничего не мешает обшить такой же обрешеткой и снизу. если у Вас 2 этаж. (у меня расстояние до бетонного пола снизу всего 30 см, не влез

Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? — не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

106dm написал :
Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).

Первое,заказать клеёные балки.
Второе, использовать более частый шаг балок, к примеру, балки с шагом500мм сечением 100*150мм. Можно по середине пустить поперечную балку, можно конечно изготовить пространственный каркас, но сие дело хлопотное.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены)

Размеры даны по внутренним или внешним стенам? Не маловаты спальни будут?

Спасибо, полезу посмотрю на клееные балки.
Сруб — по осям. А спальни. так что там — кровать, комод — все равно основное время на улице проводится.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную

6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба — поделитесь!

всё правильно-балки 150 на 150 имеют равное сечение и поэтому легко прогнутса под собственным весом даже, а балки 200 на 100 полюбому стоят на ребре и поэтому не прогибаютса. для примера возьмите простую линейку, положите её плашмя-легко гнётса, переверните на ребро-не гнётса)) вот в чом и есть секрет.

Вы абсолютно правы и, если бы речь шла об одинаковых пролетах, то так бы и было. Но пролеты 3 и 5.5 м — оч-ч-ень большая разница. к примеру, по расчету при шаге балок 0.5 м, на пролете 3 м балка 150х150 выдержит 930 кг/кв.м., а на пролете 5.5 м балка 100х200 выдержит только 250 кг/кв.м. Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

реальный опыт-кидали на 8 метрах 250 на 150(изготавливали на заказ 9 метровые) , также на 5 метрах у тестя 200 на 100 и т.д. примеров всё с шагом метр-ничо не провисло, сделайте 250 на 100 чтоб наверняка и нагружайте как хотите и погните линейку всёже в руках чтоб спать спокойно)) да ещо + завязка с каркасом крыши тоже хоть вроде и фигня но поставленная полувертикально стропила 150 на 50 тоже даёт очень хорошую жёскость на прогиб.

Вот спасибо — это примерно то, о чем я спрашивал)) И за стропила тоже) А линейку я, пожалуй, ребенку оставлю — у меня техническое образование, так что прекрасно это представляю)))

106dm написал :
Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

Тут смотря что Вы имеете ввиду, если Вам нужна жёсткость бетонной плиты, то в деревянном доме её достичь проблематично.
Пожалуй тока клеёные балки и подойдут.
Из практики, есть дом, где в качестве половых лаг использованы доски 50*200*5600 сбитые гвоздями попарно шаг 590 мм.
На мой взгляд, весьма жёсткая конструкция.

Ага, спасибо — я примерно об этом и спрашивал)

Достичь жесткости деревянной балкой до 300мм высотой на 6 метрах не возможно. Даже используя комбенированные (металл+дерево) балки-фермы.
А вот если закрепить балку завязав ее со стропильной системой, то можно увеличить жесткость в несколько раз.

106dm написал :
Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? — не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

Именно так. С одной стороны труба (снизу), сверху обрешетка — играет роль распределения нагрузки. 25х150 не тес, а обрезная нормальная доска. Если не лень, и нагрузки планируются серьезные (например любимый шкаф супруги, с полной загрузкой могет весить килограмм 300) — имеет смысл озадачиться полностью сварными балками перекрытия, либо комбинированными типа труба—доска ребром-труба. Получается сильно дешевле чем разные модные «клееные». которые непонятно кто и где реально клеил, и как хранил.

Раздражало первое время сверлить трубу и балку, чтобы скрепить шпилькой — сверло такой длины и диаметр 8 мм держать ровно весьма сложно без подготовки. В результате пользовал саморезы-глухари с 6граными головками.

реальный опыт.
6*6 по внешним стенам.
перекрытие без промежуточных опор 10 балок 100*200 (менее 600 мм по осям),снизу черновая обрешетка сплошными 6 метровыми досками (25*150) сверху шпунтованная доска (1 этаж) и временно настелено осп на втором этаже.

Итог — перекрытие батут 🙁

Для исправления ситуации с перекрытием 1 этажа — подвел две контр балки 200*100 (балки поперек существующих балок перекрытия)
контр балки положил на фундаментные столбики + 1 подпорка на земле (без заглубления) посередине.
Сейчас конструкция проходит первую весну. Опасаюсь что незаглубленная опора может жить отдельно от монолитной ленты и выпирать.
В остальном считаю проблему с усилением первого перекрытия снятой.
2 перекрытие пока лечить не начинал.

Вот какие идеи еще можно рассмотреть (это то что я вычитал по данной теме).

  1. Очень сильно подумать о размещении промежуточной опоры (хотя бы одной. виде столба)
  2. Заказать клееную двутавровую балку (дерево + фанера). Заказывать там где делают/торгуют опалубкой для монолитного домостроения
    цена вопроса 150-200 р погонный метр
  3. комбинация дерево + металл
    2.1 двутавр в качестве контр балки
    2.2 швеллер пришурупить параллельно каждой балке перекрытия (сбоку)
    2.3 было выше железный квадрат ПОД балкой
  4. Пришурупить сбоку балки лист фанеры (высота фанеры = высоте балки)
  5. Ферма вместо балок
  6. балка Деревягина (видимо делать самому)
  7. Заказать на пилораме балку 300+*100мм из массива
  8. Заказать клеёную балку
  9. контр балка = промежуточная опора

Какие выбрать лаги для пола: древесина бруса, длина, толщина. Пропитка для лаг пола

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

  • Что такое лаги?
  • Функции, выполняемые лагами
  • Выбор материала для лаг
  • Пропитка для лаг пола из дерева
  • Сечение и размеры лаг
  • Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

  • бетонная плита;
  • балки перекрытия;
  • даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

  • Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
  • Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
  • Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
  • Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
  • Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

  • ровность;
  • прочность;
  • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

  • вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
  • брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
  • может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
  • прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
  • наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

  • Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
  • Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
  • Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

  • состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
  • после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

  • Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
  • Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

  • для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
  • для досок 25 мм – 40 см;
  • для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Поделитесь статьей с друзьями:

» data-url=»http://krutopol.com/kakie-vybrat-lagi-dlya-pola.html» data-image=»http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/09/lagi-dlja-pola-pod-faneru-450x277.jpg» data-title=»Какие выбрать лаги для пола: древесина бруса, длина, толщина. Пропитка для лаг пола»>

Вас заинтересует:

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком…

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить.

основные принципы и технологии сборки

Деревянные перекрытия получили наибольшее распространение в строительстве индивидуальных жилых домов, однако их проектирование зачастую вызывает немало трудностей. Именно этот конструктивный элемент обеспечивает поперечную стабильность сооружения, равномерно распределяя нагрузки. Балки – основная составляющая перекрытия. Поскольку требования к несущей способности элемента достаточно высоки, для монтажа применяется древесина первого сорта (допускается использование второсортного дерева без критических изъянов).

Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

Среди основных достоинств перекрытия из дерева стоит отметить:

  • небольшой вес конструкций, соответственно, минимальная нагрузка на стены и фундаменты;
  • относительно невысокая стоимость;
  • быстрота монтажа и отсутствие «мокрых» процессов наряду с минимальными трудозатратами;
  • универсальность;
  • возможность задействования полостей для устройства скрытых коммуникаций;
  • возможность монтажа при любых температурных условиях.

Недостатки деревянных перекрытий весьма условны:

  • необходимость обработки древесины антисептиком и антипиреном;
  • сложность подбора конструктивной схемы и сечения элемента;
  • строгое соблюдение особенностей технологического процесса.

Выбор размера и шага расстановки балок, их установка

Что касается длины балки, то здесь все просто: она включает в себя непосредственно длину пролета и «запас» для опоры на несущие стены (не менее 100 мм). Сечение балки определяется в зависимости от постоянных и временных нагрузок на перекрытие и длины пролета при дальнейшей эксплуатации.

Шаг укладки балок – еще один критерий, позволяющий улучшить силовые качества перекрытия. Расстояние между элементами может варьироваться от 300 до 1500 мм, при этом оптимальными значениями принято считать 600 и 1000 мм (это обусловлено удобством монтажа тепло- и звукоизоляции, а также лаг пола в дальнейшем). Желательно, чтобы длина пролета при этом не превышала шести метров, в противном случае потребуется установка дополнительных опорных колонн с ригелями.

Балки перекрытия укладываются горизонтально, с равным шагом и параллельно друг другу. Если в доме деревянные стены для монтажа балок выполняется врубка, если каменные – на этапе кладки стен оставляются проемы.

Размеры бруса для перекрытия дома. Какой брус использовать для перекрытия

В частном строительстве межэтажное перекрытие возводится обычно из деревянных балок. Во-первых, материал вполне доступен, во-вторых, отличается небольшим весом, так что с сооружением потолка можно справиться собственными силами и без применения специального оборудования. Ну а, в-третьих, дерево – прекрасный теплоизолятор.

О чём пойдет речь:

Балки перекрытия: общие требования

Брус для обустройства потолка применяется и в каркасных, и в бревенчатых, и в брусовых, и даже в кирпичных зданиях. Касается это только малоэтажного строительства – одноэтажный дом с чердаком или мансардой, или 2-, 3-этажное строение.

Какой брус используется для перекрытия?

  • Необходимо только хорошо просушенное дерево – уровень влажности не более 20%. При высыхании дерево изменяется в объеме, порой даже коробится, что приведет к деформации потолка.
  • Порода дерева, если речь идет о деревянном строении, должна совпадать с породой остальной древесины. Степень усадки и реакция на температурные изменения у разного материала заметно отличается.
  • Бруски необходимо тщательно и со всех сторон, не забывая торцы, обработать антисептиками, так как дерево, обычно, подвержено гниению и составляет лакомый кусочек для насекомых.
  • Рекомендуется обработать материал также антипиренами – составы увеличивают огнестойкость.


При сооружении балочной системы выполняется еще ряд требований, которые влияют на выбор материала – его размеры и способ изготовления. Так, над помещениями с высокой влажностью балочная система дополнительно гидроизолируется. А если балки разделяют этажи с разным температурным режимом – например, жилой этаж и неотапливаемый чердак, то теплоизоляция должна быть усилена и выполняться по тем же требованиям, что и теплоизоляции стен. В этом случае утеплитель составляет ощутимую дополнительную нагрузку, и брус придется подбирать больших размеров.

Определение нагрузки

Размер бруса для перекрытия между этажами определяется той нагрузкой, которую конструкцию должна выдержать. Одно дело – необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и жильем, и совсем другое – мансарда, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утепления может достигать значительных величин.

Общая нагрузка составляет сумму массы всех объектом и вес самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет приблизительно таким:

  • если помещение не используется в качестве склада, а в теплоизолятор применялся легкий – минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается за 50 кг/кв. м;
  • по СНиП стандартная нагрузка во время эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70*1.3=90 кг/кв. м, с учетом коэффициента запаса;
  • соответственно, общая нагрузка вычисляется как 50+90=130 кг/кв. м. На практике величину тут же увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.


Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелый утеплитель, и также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом, эксплуатационную нагрузку увеличивают до 150.

  • Соответственно: 50+150*1,3=245 кг/кв. м.

Сделать межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется и в тех случаях, когда второй этаж представляет собой жилую мансарду. Однако при вычислениях необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если таковые будут, и совокупный вес постоянных обитателей.


Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг/кв. м. Определение сечения бруса как клееного, так и из массива, проводится исходя из полученных величин.

Длина перекрытия

Второй принципиальный вопрос определяющей габариты материала. Параметр этот фиксированный – материал нарезается стандартными отрезками, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут устанавливаться деревянные фермы.

Параметр состоит из величины пролета и глубины заделывания балки в стену. В кирпичных перегородках балка размещается на глубину в 150 мм, в стенах из дерева – врубается в основание на 70 мм.

Оптимальным сличается пролет в 2,5–4 мм, максимальным – в 6 м. Если величина больше, балки изготавливают из клееного бруса. При очень большой длине пролета могут понадобиться дополнительные опорные конструкции – колонны, перегородки. На фото – перекрытие, собранное из клееного бруса.


Определение параметров

Сечение бруса для перекрытия вычисляют в соответствии с установленнной нагрузкой и величиной пролета. Лучший вариант – сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4:1.Ширина может составлять 40–200 мм, а высота – 100–300 мм.

Как правило, подбирают такие размеры, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Дистанция между балками колеблется от 30 до 120 см. Зависит она и от полной нагрузки, и от величины листа утеплителя, и элементов подшивки. Кроме того, в каркасной постройке дистанция между балками должна в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются по той же схеме: прочностные характеристики у материалов близкие.

Полученные результаты проверяются по справочной таблице для определения размеров элементов для межэтажных перекрытий. При проверке учитывается, что прогиб для конструкций чердачного типа должен быть около 1/200, и для жилых мансард – 1/350.

На видео вычисление параметров балочной системы проиллюстрировано соответствующими схемами и пояснениями.

Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования, монтажа узлов. Именно тут неопытные строители допускают, пожалуй, наиболее опасные ошибки, именно по обустройству этой системы задаётся больше всего вопросов.

1. Почему стоит выбрать дерево

В любом здании перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, которая выступает основой для создания пола. Кроме того, будучи перевязанным с несущими стенами дома, оно обеспечивает строению поперечную стабильность, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надёжности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

Вне зависимости от того, какой материал используется при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили как раз деревянные перекрытия. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и вполне очевидно, что в деревянном строительстве (бревно, брус, каркасная и каркасно-щитовая технология) такому решению - альтернативы не существует. Тому есть множество объективных причин. Рассмотрим достоинства и недостатки перекрытий из древесины.

В частном малоэтажном строительстве перекрытия монтируются в нескольких вариантах:

  • Готовая железобетонная плита,
  • Монолитная железобетонная плита,
  • Готовые железобетонные балки,
  • Балки и фермы из металлопроката,
  • Перекрытие из пиломатериалов.




Плюсы

Или почему деревянные перекрытия так популярны.

  • Небольшая масса. Применяя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в разы меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно не требуется привлечение техники.
  • Минимальные сроки выполнения работ. Минимальная трудоёмкость среди всех вариантов.
  • Универсальность. Подходит для любых зданий, в любых условиях.
  • Возможность монтажа при минусовых и очень высоких температурах.
  • Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
  • Возможность получения любого уровня теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.
  • Возможность использования полостей для прокладки инженерных коммуникаций (электросеть, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочка…).
  • Сравнительно невысокая цена сборного каркасного перекрытия из пиломатериалов, как по стоимости деталей/комплектующих, так и по оплате труда подрядчика.


Минусы

Минусы у деревянной перекрывающей системы из дерева довольно условны.

  • Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчётной несущей способности.
  • Необходимость выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептирование).
  • Необходимость покупки звукоизолирующих материалов.
  • Строгое соблюдение технологий во избежание строительных ошибок.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянное перекрытие - всегда состоит из балок. Вот только сделанными они могут быть из самых разных пиломатериалов:

  • Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
  • Брус четырёхкантный.
  • Доска большого сечения (толщиной от 50 мм, шириной до 300 мм).
  • Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных пластями друг к другу.
  • Двутавровые балки, верхний и нижний пояс которых выполнен из обрезной строганной доски/бруска, а вертикальная стенка - из OSB-3, фанеры или профилированного металла (деревянно-металлическое изделие).
  • Замкнутые короба из листовых материалов (фанера, ОСП).
  • СИП-панель. По сути, это - отдельные секции, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
  • Различной конструкции фермы, позволяющие перекрывать большие пролёты.

Наиболее простыми для монтажа, а также наиболее дешёвыми и удобными для выполнения последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытия выполнены из обрезных пиломатериалов.

Ввиду очень высоких требований, предъявляемых к несущим способностям, долговечности и геометрическим отклонениям, в качестве заготовок необходимо рассматривать пиломатериал первого сорта. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТ, которые не имеют критичных геометрических отклонений, пороков и дефектов обработки, способных снижать прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, свилеватоть, косослои, глубокие протяжённые трещины…).

В данных конструкциях исключено применение мёртвой древесины (сухостой, валежник, горельник) из-за недостаточной прочности и множественных поражений разрушающими древесину болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой будет купить брус или доску «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» - ввиду заниженных сечений.

Это должен быть исключительно здоровый материал из зелёной ели или сосны, так как хвоя ввиду своей смолистости и строения массива намного лучше переносит изгибающие нагрузки и сдавливание, нежели большинство лиственных пород, причём имея относительно невысокую удельную массу.

В любом случае обрезной пиломатериал должен быть освобождён от остатков коры и лубовых волокон, обработан антисептиком и антипиреном. Лучше всего тут покажет себя сухая строганная пилопродукция, но материал естественной влажности (до 20 процентов) при нормальной обработке тоже активно (а главное - результативно) используют, тем более что цена обрезного бруса или доски такого типа заметно ниже.




3. Как выбрать размер балок и с каким шагом их расставить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала имеющийся пролёт и имела «запас» для обеспечения опоры на несущие стены (о конкретных цифрах допустимых пролётов и захода в стену читайте ниже).



Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчётных нагрузок, которые будут оказываться на перекрытие в процессе эксплуатации здания. Нагрузки эти разделяют на:

  • Постоянные.
  • Временные.

К временным нагрузкам в жилом доме относят вес людей и животных, которые могут передвигаться по перекрытию, перемещаемых объектов. К постоянным нагрузкам относят массу самих пиломатериалов конструкции (балки, лаги), заполнения перекрытия (утеплитель/шумозащита, изоляционные полотна), подшива (накат), черновых и чистовых настилов, финишного напольного покрытия, перегородок, а также встроенных коммуникаций, мебели, оборудования и предметов обихода...

Также не стоит упускать из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущих способностей перекрытий нежилого холодного чердака, где могут храниться ненужные, редко используемые вещи.

В качестве отправной точки берётся сумма постоянных и временных нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надёжности 1,3. Точные цифры (в том числе сечение пиломатериалов) должны определять специалисты согласно положениям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балками получаются примерно идентичными:

  • Для межэтажных (в том числе под жилой мансардой) и цокольных перекрытий суммарная нагрузка составляет порядка 350 - 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограмм.
  • Для перекрытия ненагружаемого чердака - около 130 - 150 кг/м2.
  • Для перекрытия нагружаемого нежилого чердака до 250 кг/м2.

Очевидно, что безусловная безопасность ставится во главу угла. Тут учтён хороший запас и рассматривается вариант не столько распределённых нагрузок на всё перекрытие (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность локальной нагрузки, способной привести к прогибам, вызвавшим в свою очередь:

  • физиологический дискомфорт жильцов,
  • разрушения узлов и материалов,
  • потерю конструкцией эстетических свойств.

К слову, определённые значения прогибов допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут составлять не более 1/350 части от длины пролёта (то есть 10 мм на 3-х метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что выше перечисленные ограничивающие требования не нарушены.

При выборе сечения пиломатериалов для создания балки обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 - 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длины пролётов. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться данными, полученными на основании расчётов при помощи онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

Оптимальное усреднённое сечение балок деревянного перекрытия, мм

Пролёт 3 м Пролёт 3,5 м Пролёт 4 м Пролёт 4,5 м Пролёт 5 м Пролёт 5,5 м Пролёт 6 м

Как видим, чтобы увеличить несущие способности перекрытия - достаточно выбирать пиломатериал с большей шириной или большей толщиной. В том числе можно собирать балку из двух досок, но так, чтобы полученное изделие имело сечение не меньше расчётного. Нужно также отметить, что несущие свойства и стабильность деревянного перекрытия возрастают, если применять поверх балок лаги или различного рода черновые полы (листовые настилы из фанеры/ОСП или из обрезной доски).

Ещё одним способом улучшить силовые качества перекрытия из дерева - это уменьшить шаг расстановки балок. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях дистанцию между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок ставят в зависимость от шага расстановки стоек, чтобы под балкой находилась стойка, а не просто прогон горизонтальной обвязки. Практика показывает, что наиболее целесообразными с точки зрения практичности и стоимости конструкции является шаг в 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующего монтажа утеплителей и шумоизоляции враспор (изоляционные материалы как раз имеют такой форм-фактор плит и рулонов). Такая дистанция также создаёт оптимальное расстояние между точками опоры для монтажа лаг пола, устанавливаемых перпендикулярно балок. Зависимость сечения от шага хорошо видно по цифрам таблицы.

Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (суммарная нагрузка на квадратный метр порядка 400 кг)

4. Как правильно устанавливать и закреплять балки

С шагом мы определились - от 60 сантиметров до метра будет золотой серединой. Что касается пролётов, то лучше всего ограничиться 6-ю метрами, в идеале: четыре-пять метров. Поэтому проектировщик всегда старается «положить» балки вдоль меньшей стороны дома/помещения. Если пролёты слишком велики (более 6 метров), то прибегают к установке несущих стен или опорных колон с ригелями внутри дома. Такой подход позволяет применить пиломатериалы меньшего сечения и увеличить шаг расстановки, снижая тем самым массу перекрытия и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, создаются фермы из более лёгкого пиломатериала с применением металлических перфорированных крепежей, например, гвоздевых пластин.

В любом случае балки выставляют строго горизонтально, параллельно друг другу, с выдержкой одинакового шага. На несущие стены и прогоны деревянная балка должна опираться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы торец балки не выходил на улицу и оставался защищённым от промерзания). В деревянных стенах делают врубку, в каменных - оставляют проёмы во время кладки. В местах касания балок несущих конструкций необходимо уложить изолирующие материалы: демпферные упругие прокладки из резины/войлока, несколько слоёв рубероида в качестве гидроизоляции и т.п. Иногда применяют обжиг скрываемых впоследствии участков балки или их обмазку битумными мастиками/праймерами.




В последнее время всё активнее для создания перекрытия используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры бруса», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. При помощи данного типа кронштейнов также собирают узлы с поперечными ригелями и усечёнными по длине балками (проём для лестничного марша, проход дымохода и прочее). Достоинства такого решения очевидны:

  • Получаемое Т-образное соединение очень надёжное.
  • Работа выполняется быстро (врубки делать не приходится, выставлять единую плоскость намного проще).
  • Мостиков холода по телу балок не образуется, ведь торец удаляется от улицы.
  • Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус/доску внутрь стены.

В любом случае очень важно после подгонки пиломатериалов по размеру тщательно антисептировать торец балки.

5. Какие изоляционные прослойки нужно использовать внутри деревянных перекрытий

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, следует разделить перекрывающие конструкции (в круглогодично обитаемом доме) на три отдельных типа:

  • Цокольное перекрытие,
  • Межэтажное,
  • Чердачное.

В каждом конкретном случае набор пирога будет отличаться.

Межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве случаев разделяют помещения, в которых температурный режим схожий или близкий по значению (если есть покомнатная/поэтажная/зонная регулировка отопительной системы). К таковым также стоит отнести чердачное перекрытие, которое отделяет жилую мансарду, так как это помещение отапливается, а утеплитель располагается внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция тут не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумами, воздушными (голоса, музыка…) и ударными (шаги, перестановка мебели…). В качестве звукоизоляции в полости перекрытия укладываются акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также под обшивки устилаются полотна звукоизоляционных мембран.

Цокольная конструкция предполагает, что под перекрытием находится грунт или подвал, погреб, цокольный этаж. Даже если внизу будет оборудовано эксплуатируемое помещение, то этот вид перекрытия нуждается в полноценном утеплении, свойственном ограждающим конструкциям конкретной климатической зоны и конкретного здания с его неповторимым тепловым балансом. Согласно нормам, в среднем для Московской области толщина современного утеплителя с хорошими показателями теплопроводности будет составлять порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к чердачному перекрытию, над которым нет отапливаемой мансарды, ведь именно он будет главным барьером на пути тепловых потерь через крышу здания. Кстати, ввиду большего перетока тепла через верхнюю часть дома, толщина утеплителя тут может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150-ти или 250 мм вместо 200-от.

Применяют пенопласт, ЭППС, минеральную вату плотностью от 35 кг/м3 в плитах или нарезанную матами из рулона (подходит та, что допускается к использованию в ненагружаемых горизонтальных конструкциях). Укладывают теплоизоляцию между балками, как правило, несколькими слоями, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передаётся на балку через черновой подшив (часто он крепится к балкам посредством черепных брусков).

Там, где в конструкциях работает ваттный утеплитель/звукоизолятор, его следует защитить от увлажнения. В цокольном перекрытии влага может в виде испарений подниматься от грунта или из подвала/погреба. В межэтажные перекрытия и чердачные может попадать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе бытовой деятельности человека. В обоих случаях снизу под утеплителем нужно простелить строительную пароизоляционную плёнку, которой может выступать обычный или армированный полиэтилен. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструзионного пенополистирола, не имеющего сколько-нибудь значимого уровня водопоглощения, то пароизоляция не понадобится.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизолирующие материалы защищают водонепроницаемыми полотнами, в качестве которых могут выступать мембраны или неперфорированная гидроизоляция.

Надёжный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, ванная комната… В таких местах его расстилают поверх балок, обязательно с перехлёстом полос на 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещений в обязательном порядке заводят на стену - на высоту не менее чем 50 мм над финишным покрытием.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано кафельной плиткой, есть смысл дополнять черновым настилом пола из водостойких листовых материалов - различного типа цементосодержащих плит, желательно шпунтованных. По такому сплошному настилу можно провести дополнительную обмазочную гидроизоляцию, выполнить тонкослойное выравнивание плоскости нивелирмассой или сразу укладывать плитку.

Можно избрать другой вариант - собрать из обрезной доски сплошной настил, уложить гидробарьер, залить тонкослойную стяжку (до 30 мм), смонтировать лпитку.

Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие производить облицовку плиткой деревянных оснований, в том числе подвижных и нагреваемых. Поэтому часто тут реализуются кафельные полы по влагостойкой фанере или ОСБ.

Важно! Учитывая возрастающие нагрузки (общие или локальные - крупная ванна, чаша джакузи, напольный котёл…), расчёт сечения и шага балок под такими помещениями нужно выполнять индивидуально.

При желании, полы в санузле или на кухне деревянного дома можно укомплектовать греющим кабелем или трубами водяного контура отопительной системы. Их монтируют как в стяжках и слое плиточного клея, так и между лагами в заведомо созданной воздушной прослойке. При любом выбранном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплённым, чтобы не греть потолок комнаты снизу, желательно укомплектованным гидроизоляцией с отражающим фольгированным слоем.

Применять готовые железобетонные перекрытия в деревянном доме нельзя по нескольким причинам: вес изделий влечёт за собой риск обрушения всей постройки, взаимодействие холодного бетона и тёплой древесины приведёт к образованию конденсата, а, следовательно, к гнили и к грибку. Цена на плиты ЖБИ значительно превышает деревянные лаги. Поэтому для брусового или бревенчатого дома, естественно, более подходят природные пиломатериалы и их производные. Как сделать перекрытие в брусовом доме – ответы ниже.

Классификация перекрытий

В зависимости от проекта каждый объект может обладать несколькими этажами. Для рационального разделения цокольного, подвального, межэтажного и чердачного пространства устанавливают деревянные лаги, служащие одновременно полом и потолком. Конструкции бывают:

  1. Подвальные. Главной особенностью станет хорошая теплоизоляция пола.
  2. Межэтажные. Упор делается на усиление конструкции и звукоизоляции.
  3. Чердачные. Обязательно применение всех трёх составляющих защиту – тепло-, паро, и гидроизоляций.

Обычно собственники стремятся сэкономить на каждом этапе строительства и пытаются приобрести для строительства дешёвые материалы. Это касается и перекрытия в доме из бруса. Рассмотрим подробнее недорогие виды изоляций и разумное применение того или иного типа для каждого участка объекта.

Теплоизоляция
  • Ватные плиты. Распространённые изоляторы для частных домов. Однако, имеют несколько недостатков – слёживаются, могут вызвать аллергию, гигроскопичны. Их лучше применять на полу, а потолочное перекрытие в брусовом доме изолировать иным способом.
  • Стиролы. Идеальные утеплители для крыши – абсолютно не пропускают влагу, удерживают тепло, и при этом древесина получает возможность дышать.
  • Керамзит, песок. Абсолютно безопасны в экологическом плане. Песок ещё и отводит влажность. Сложность заключается в предварительной работе по выстраиванию герметичных секторов.

Лёгкий дом из бруса, перекрытия которого утяжелены много килограммовыми утеплителями, плохо отреагирует на усадку – ответственная древесина пойдёт трещинами. Это следует учесть перед использованием многослойных материалов.

Они (слои) должны учитываться габаритами перекрытий – они представляют собой балки сечением не меньше 50 мм и шириной до 150 мм. Если требуется усиление для каких-либо конструкций, то лаги комбинируют между собой посредством вставки и закрепления между ними деревянных брусков.

Устройство перекрытий в деревянном доме своими руками

Любой процесс строительства должен сопровождаться чертежами и схемами – межэтажные перекрытия в брусовом доме отмечены в проекте особо. Указываются допустимые расстояния, пазы крепления на стенах, материал и прочие параметры.

Самостоятельное конструирование не должно отклоняться от правил, положенных стандартом. Это чревато нарушением распределения нагрузки, что влечёт за собой перекос или разрушение объекта. Далее:

  • Предварительно по венцу, на который будут укладывать лаги, вырезают пазы. Ширина их должна быть чуть меньше, чем толщина балок на 2-3 мм. Они должны лечь туда плотно и по возможности без дополнительных креплений.

Пазы должны совпадать с аналогичными выемками на противоположной стене – межэтажные перекрытия в доме из бруса должны находиться в одной плоскости. Для определения точного положения используют уровень.

  • Ширина установки равна 50-60 см. Для одноэтажных объектов, это расстояние можно увеличить до 1 м, большие значения опасны.
  • Укладку балок или лаг ведут с разных концов, для того чтобы в случае неровной плоскости, всегда была возможность исправить положение. Для этого применяют небольшие бруски дерева, подкладывая их под балки.
  • Не стоит выводить перекрытие брусового дома за пределы стен – лучше, наоборот, заглубить его на пару сантиметров и запенить участок вровень с поверхностью. Так концы не будут контактировать с холодным воздухом в зимний период и накапливать конденсат.
  • Когда каркас готов, можно приступать к настилу чернового пола, который одновременно может быть и потолком. Нельзя использовать для этого доски, не освобождённые от коры – жук не замедлит появиться.
  • Следующим слоем будет идти гидроизоляция, затем утепление и уже тогда можно зашивать поверхность обрезной доской и монтировать чистовую отделку. Если отделка идёт с обратной стороны, то вместо гидроизоляции на потолочные черновые доски укрепляют пароизоляцию и повторяют слои аналогично напольным.

Так происходит устройство перекрытий в доме из бруса. Работа вполне под силу домашним строителям, если они имеют даже малый навык в пользовании инструментом.

Требования к древесине для перекрытий

В первую очередь весь материал должен быть без каких-либо видимых дефектов – искривления, сучковатости. При усадке они напрямую скажутся на уровне пола и потолка. Естественно, не должно быть признаков гнили плесени и кладок короеда.

При покупке стоит узнать, какой лес применялся при изготовлении лаг – зимние срезы обладают меньшей влажностью. Проверить это можно несколькими способами:

  1. Влажные балки перекрытия в брусовом доме посинеют от капли йода.
  2. Торцы летних срезов более грязные, чем у зимних.
  3. Края спила у спиленных хлыстов в зимнее время ровнее, чем в жаркую погоду.
До монтажа всю древесину необходимо обработать всевозможными антисептирующими составами. Если работа затягивается, то приобретённый материал укладывают в сухом месте на бруски, накрыв плёнкой и периодически проветривая штабель.

Лаги и балки деревянного дома – конструкции ответственные. Уделить внимание материалу стоит ещё до начала строительства. Лучше всех с возложенной миссией справится перекрытие дома из клеёного бруса.

Такой материал изначально не вызывает нарекания в качестве, и владельцам можно не сомневаться в крепости будущих полов и потолков. Сырьё дорогое, поэтому сэкономить на процессе можно, если произвести работу самостоятельно. Она сложности не представляет.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Осуществляя строительство деревянного перекрытия дома, необходимо с большой ответственностью подходить к выбору строительных материалов, ведь именно они обеспечат надежность и прочность всей конструкции. Их монтаж выполняют только тогда, когда произведены все необходимые замеры и подсчеты.

Кроме этого, следует учитывать, что для перекрытий используют брус только определенного размера, поскольку неправильно подобранное сечение может привести к неизбежному провисанию перекрытия. Давайте разберемся, какой брус нужно использовать для перекрытия.

Преимущества и недостатки деревянного бруса

Деревянный брус в качестве балок перекрытия пользуется довольно большой популярностью, поскольку он имеет сравнительно низкую стоимость, небольшую теплопроводность, производится из экологически чистых материалов и легко устанавливается.

Однако наряду с весомыми преимуществами, как и все другие материалы, брус имеет ряд недостатков, о которых обязательно нужно знать. К ним относятся маленькая прочность, плохая стойкость к влиянию вредоносных бактерий и насекомых, а также быстрая воспламеняемость. Чтобы как можно лучше защитить дерево, его обрабатывают специальными средствами.

Какой брус использовать для перекрытия дома?


Прежде чем приступать к использованию деревянного бруса, следует убедиться в том, что он достаточно хорошо просушен. В противном случае материал может очень сильно деформироваться и всю работу придется переделывать заново. Работы по монтированию нужно проводить только в хорошую погоду, поскольку наличие дождя повлечет за собой впитывание влаги в дерево и непременное его последующее выкручивание. Дерево, используемое для балок, должно быть без сучков, что нужно проконтролировать при закупке материала.

Длина бруса может быть в пределах 2 — 5 м, а высота его сечения должна быть больше ширины. Для того чтобы подобрать балку с правильным сечением, рекомендуется пользоваться специальными таблицами, которые подскажут, на каком размере лучше остановиться (в них учитывается масса материала, величина будущей нагрузки и размер пролета). Чаще всего средняя нагрузка на брусья составляет 400 кг/м2. Чем ближе расположить друг к другу балки, тем большую они будут выдерживать нагрузку.

Укладывают деревянные брусья торцами к стенам на глубину не менее 12 см. Предварительно балку покрывают со всех сторон гидроизоляцией и крепят к дому анкерными болтами. Чтобы избежать провисания заготовок, размещают их поперек здания. Если их длина превышает 5 м, обязательно используют опоры. Дополнительной жесткости перекрытию придаст настил пола и подшивка потолка. В следствии чего получится цельная конструкция.

Все фото из статьи

Устройство перекрытия в доме из бруса – важная тема, в которой должен разбираться любой строитель. Сечение, материал и размер бруса для перекрытия следует подбирать на основе расчетов и практических знаний, а теоретические основы мы рассмотрим в рамках статьи. Кроме того, вы узнаете ряд полезной информации по работе своими руками.

Перекрытие брусом

Назначение и разновидности

Брус для перекрытий используется в качестве несущих балок, которые передают нагрузку от всех находящихся в помещении предметов, включая собственный вес перекрытия, стенам сооружения. Эти балки служат опорой для половых лаг и основой для отделочного покрытия потолка.

Таким образом, мы видим, что перед нами конструкционный элемент, грамотное использование которого требует правильного расчета таких параметров, как:

  • сечение бруса для перекрытия . Важно подобрать ширину и высоту сечения, а также их соотношение;
  • длина балки по отношению к ее сечению . Существует максимальная длина перекрытия из бруса, и обычно она не превышает 6 метров, так как деревянный материал не может надежно справляться с пролетами больших размеров;
  • шаг расположения несущих элементов по перекрываемой площади ;
  • влажность пиломатериала . Это также очень важный параметр, от которого может зависеть успех всего мероприятия;
  • порода древесины , используемая при изготовлении балок. Чаще всего это сосна;
  • качество пиломатериала . Важно следить за отсутствием трещин, большого количества сучков и других дефектов;
  • наличие, степень и состав комплексами , включающими антисептики, фунгициды, антипирены и инсектициды.

Для сооружения межэтажных конструкций обычно используют массивный четырехкантный материал из сосны северных пород. Наиболее популярные сечения – 100х100 мм, 150х100 мм, 150х150 мм, 200х150 мм, 200х200 мм.

Считается, что наибольшей несущей способностью обладают детали, высота которых превышает ширину как 7:5, а длина превышает высоту примерно в 24 раза.

Важно!
Назначение бруса для междуэтажных перекрытий – это принятие, распределение и передача нагрузок от веса людей, предметов и собственного веса несущим стенам дома или квартиры.

Если говорить о разновидностях, то на практике применяют такие типы:

  1. Массивный пиломатериал. Обычно это хвойные породы: сосна, лиственница, пихта, ель, кедр. Отличаются высоким содержанием смол и стойкостью к влаге, достаточно высокой прочностью и доступностью, особенно в регионах с большими площадями лесов (Россия, Белоруссия, Канада, США, Скандинавские страны, Украина и т.д.).
  2. Клееный брус для перекрытий. Производится из ламелей (досок) радиального распила, которые склеивают с встречным направлением волокон. Цена таких балок высока, но их прочность, надежность и долговечность вне конкуренции.
  3. Сборный из досок. Если поставить на ребро две или более доски сечением 150х30 мм и сбить их гвоздями в шахматном порядке, то в результате мы получим даже более прочный аналог массива сечением 150х50 мм. Такой способ часто применяется в дачном строительстве.
  4. Современные клееные материалы в виде двутавров и прочих конструкционных деталей, спрессованные из стружки, ламелей, фрагментов и других отходов деревообработки. Прочны, практичны, но весьма дороги.

Важно!
Для стандартных перекрытий жилых домов достаточно использовать обычный массивный или сборный из досок брус рассчитанного сечения из сосны.

Расчёт параметров

Перед тем как перейти непосредственно к практическим работам, следует рассчитать все параметры балок, которые будут нести нагрузку от перекрытий. Для этого нам понадобятся такие величины:

Основные величины Определение значения
Длина Для определения длины балки необходимо к длине пролета между ближайшими в комнате стенами прибавить двойную глубину закладки детали в стену.

Обычно глубина закладки составляет 100 – 150 мм. Если деталь крепится кронштейном или стальным гнездом, тогда ее длина должна быть равной длине пролета (ширине комнаты)

Точные расчеты нагрузок очень громоздки, поэтому мы приведем готовые выкладки: для чердачных конструкций принимают значения от 150 до 250 кг/м² в зависимости от типа утеплителя и зашивки.

Для полов между жилыми этажами берут значение в 350 — 400 кг/м² в зависимости от количества мебели и жильцов

Сечение Так как мы уже определили длину и действующую ожидаемую нагрузку, мы найдем и параметры размеров сечения.

Для этого длину разделим на 24 (найдем, какой брус использовать для перекрытия 6 метров) – 6000/24 = 250 мм, теперь (250х7) /5 = 178.6, округляем в большую сторону и получаем перекрытие пролета 6 метров брусом с сечением 250х180 мм.

Само собой, полученный размер мы подгоняем под имеющиеся в продаже стандарты в сторону увеличения, так как нестандартный пиломатериал стоит дороже

Шаг укладки Может варьироваться от 30 до 120 см, подбирается с помощью отдельных расчетов или специальных справочных таблиц, так, чтобы относительный прогиб детали составлял не боле 1/350 длины для межэтажных и не более 1/250 длины для чердачных конструкций.

Обычно составляет 0.5 – 1 метр и подбирается под ширину плит утеплителя

Важно!
В частном строительстве при относительно небольших объемах особо точные расчеты не проводят, а пользуются общепринятыми табличными параметрами, округлёнными в большую сторону.
Также удобно считать с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Монтаж балок

Первоначально производят все необходимые расчеты. Когда размеры, сечение и шаг укладки брусьев известен, можно приступать к монтажным работам. Здесь следует сказать, что огромное значение имеет влажность материала.

Желательно, чтобы доска была высушена до 10 – 12 %. Брусья, влажность которых превышает 20 %, в строительстве использовать нельзя, иначе их сильно покрутит вдоль продольной оси.

Чаще всего в стенах делают специальные врубки или ниши, чтобы торцы брусьев ложились на стену на глубину 100 – 150 мм. Если стены кирпичные, бетонные или блочные, тогда торцы обрабатывают битумной мастикой или рубероидом для предотвращения гниения от впитанной влаги.

Ширину ниш в каменных стенах подбирают так, чтобы доска была забетонирована 50 – 100 мм слоем цементно-песчаной смеси. Также практикуется крепление с помощью стальных корзин, пластин, кронштейнов и прочих подобных деталей.

В таком случае сами кронштейны крепят анкерными болтами или дюбелями к стенам, а балки вставляют в посадочную чашу и фиксируют саморезами.

В каркасных домах при расчете шага стараются учесть расположение стеновых стоек перегородок, этот принцип позволяет создать более надежный и прочный каркас.

Важно!
Деревянные перекрытия хорошо проводят звуковые вибрации, поэтому желательно независимо от температурных условий укладывать между балками минеральную вату и использовать звукопоглощающие прокладки.

Вывод

Деревянные перекрытия между этажами основаны на брусе, параметры которого, размеры и качество должны соответствовать ГОСТ и СНиП. Видео в этой статье наглядно показывает процесс сооружения междуэтажной конструкции из дерева.

Похожие статьи

Как сделать из досок балку. Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

Как сделать из досок балку. Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
Оптимальное сечение и шаг балок подбирается в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок. Так для балки сечением 150х150 мм при длине пролета 6000 мми шаге установки 500 ммперегрузка по прогибу превышает норму в 2,46 раза, при шаге 400 мм– в 2 раза, а при шаге 300 мм– в 1,5 раза, при этом расчетная нагрузка по площади составляет 300 кг/м 2. а распределенная нагрузка – 90 кг/м 2. Возможный шаг установки балок сечением 150х150 мм, при котором перекрытие выдерживает такую нагрузку, составляет200 мм. Однако надо иметь в виду, что в любом случае величина разрушающей нагрузки –1650 кг.
Прочность и надежность перекрытия зависит от сечения балки. Так при высоте балки200 мми ширине150 ммперегрузка будет всего в 1,04 раза, а если, наоборот – в 1,88 раза, при шаге установки500 мми указанной выше нагрузке.
Таким образом, балка перекрытия при таком пролете должна быть капитальная, а не составная из досок сечением 50х150 мм. Ведь если будет 2-ой этаж, то она будет нагружена основательно. К тому же длина досок –6000 мм, а это означает, что крепежные элементы в составных элементах балки будут работать на срез. Если установить более основательный крепеж, то это ослабит саму балку.

Деревянные балки перекрытия 7 метров. Деревянные балки перекрытия -  размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров;  нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами. 

Maxinova ( Пользователь FORUMHOUSE)
У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация. 

И подобный случай далеко не единственный.

елена555 ( Пользователь FORUMHOUSE)
Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом. 

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  • Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  • Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.
  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.
Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Сращивание досок для балок перекрытия. Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Сращивание нахлестом.

Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

  1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
  2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

  • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
  • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

  1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
  2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
  3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/kak-iz-dosok-sdelat-balki-vybor-balki-dlya-mezhetazhnyh-perekrytiy

Спаренные балки из доски. Типы и виды деревянных перекрытий

По предназначению деревянные балки перекрытия разделяются на такие виды:

  • подвальное;
  • чердачное;
  • междуэтажное.

С каждым из подвидов следует ознакомиться более детально.

Подвальное

Конструкция должна обладать высокими показателями прочности, выдерживать значительные усилия, ведь балки будут служить основой для устройства пола. Если в проекте жилого дома предусмотрен подвал или гараж для автомобиля, то деревянные бруски заменяют металлическими несущими конструкциями. Это связано с быстрым разрушением дерева от воздействия высокой влажности. Альтернативным вариантом считается уменьшение расстояния между балками перекрытия и обработка деревянных элементов антисептиком.

Чердачное

Перекрытие устанавливается независимо или является продолжением кровельной стропильной системы. Лучшие технические характеристики у первого варианта. Устраивать независимое перекрытие более рационально, такая конструкция улучшает звукоизоляционные показатели всего дома, считается ремонтопригодной.

Междуэтажное

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме имеет свои особенности. Одна сторона деревянного бруса используется в качестве опорных элементов для крепления потолка, вторая (верхняя часть) применяется в качестве лаг для монтажа напольного покрытия. Пространство между балками межэтажного перекрытия заполняют минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, пароизоляционная мембрана применяется в обязательном порядке. В нижней части пирога закрепляют гипсокартонные листы, сверху застилают дощатый деревянный пол.

Деревянные балки перекрытия 8 метров. Особенности выбора материала

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров. Для несущих элементов выбирают балочный тип бруса, имеющего сечения от 5 на 15 до 14 на 24 см. Стоит отметить, что могут применять окоренной вид бревна с соответствующим показателем диаметра. Шаг между балками достигает от 1 до 6 метров.

При производстве материала используют только древесину хвойного сорта. Уровень прочности такого бревна намного выше других видов дерева. Прежде чем использовать брус, необходимо хорошенько просушить его на воздухе. Постукивание молотком по материалу должно производить звонкий звук. В гнезда кладки из кирпича или сруба плотно опирается длина балки, при оптимальном размере. Кроме перекрытия этажа по деревянным балкам вы можете выбирать такие изделия:

  • Для выполнения задачи можно воспользоваться черепными видами брусков, имеющих размеры 5 на 5 см. Такие элементы монтируют к нижней поверхности балок с двух сторон, а после потолок первого этажа подшить к верхнему уровню.
  • Применяется доска пола второго этажа. Для таких целей можно использовать и нестроганую древесину.
  • Оптимально подойдет для строительных работ и строганый шпунтованный вид доски.
  • Утеплительные средства. Для дерева можно воспользоваться минеральной плитой, специальными рулонами, так как волокнистая структура усилит защиту от возгорания. Плюс ко всему, такой метод улучшит звуковую изоляцию.
  • Пленка гидроизоляции, которая применяется для утепления и защиты материала от влаги.
  • Также подойдет специальный антисептик, битумная мастика или рубероидные обрезки.

Внимание! Выбранный вами материал может создавать различные декоративные решения, особенно при использовании покрытия для этих целей.

Видео балки перекрытия своими руками (сдвоенные,усиленные)Beems of the overlapping

Узлы перекрытия в брусовом доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на наружные стены из бруса

Данный узел является наиболее удобным решением для устройства лаг перекрытия в доме из бруса. Наружные стены штробятся (делается проем) минимум на 10 см в глубину, оптимально 15 см. Пространство между стеной и стойкой двутавровой балки из OSB-3  закладывается утеплителем, либо запенивается.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Наружная стена из бруса
  3. Утеплитель или строительная пена.

Узел 2. Крепления двутавровых балок брусу при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на брус сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) на шурупы/гвозди. Нижняя полка балки "обувается в сапожок" опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Стена из бруса
  3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
  6. Опора бруса
  7. Уголок конструкционный
  8. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 3. Опора двутавровых балок на стену из бруса

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет брусовой стены. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки.  К брусу двутавровые балки монтируются шурупами через нижнюю полку под углом 30 град.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Брусовая стена
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 4. Опора двутавровых балок на брус. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Заполнитель (утеплитель или строительная пена)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина бруса внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются "встык". Если ширина бруса меньше 20 см, то балки устанавливаются "в нахлест".

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Стена из бруса
  3. Вставки (фанера, OSB, доска)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Блок-балки
  6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Наружная стена из бруса
  3. Вставки (фанера, OSB, доска)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Стена 2 этажа
  4. Усиление из листов фанеры или OSB
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
  7. Стена из бруса

Узел 9. Примыкание "встык" к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Открытая опора бруса
  5. Вставка OSB/фанера/доска
  6. Уголок конструкционный 35х50х50
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Уголок конструкционный 35х50х50
  4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание "встык" сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или "второй свет" располагаются по центру перекрытия.

  1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  3. Кронштейн опора бруса
  4. Уголок конструкционный
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Монтажный шуруп 4.0х30
  7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант "пирога" перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

  1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
  2. Пароизоляция
  3. Утеплитель
  4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  5. Пароизоляция или гидроизоляция
  6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Брус или двутавровая балка в каркасном доме

 

Основным конструктивным элементов в каркасном доме является брус, но в последние годы конкурентом брусу стала деревянная двутавровая балка. Конструктивно деревянная двутавровая балка повторяет профиль балки из металла.

Профиль двутавровой балки обеспечивает максимальное сопротивление балки на изгиб – качество, которое в строительстве широко используют при устройстве перекрытий зданий и сооружений.

Устройство деревянной двутавровой балки

В малоэтажном строительстве металлические двутавровые балки редко используются. Им на замену пришли деревянные двутавровые балки. Они успешно заменяют классические деревянные перекрытия из бруса, брус в стойках каркаса и в устройстве полов, стропила из бруса в кровле каркасного дома.

Двутавровая балка из дерева представляет собой две деревянные полки, соединенные между собой стойкой из ОСП, ЛВЛ или фанеры.

ЛВЛ – это пиломатериал, изготовленный путем склейки нескольких слоев древесных листов хвойных пород дерева.

 В России более широко используют в качестве стоек ОСП и фанеру, так как ЛВЛ производят пока только два завода в городах Торжок и Нягань.

Брус или двутавровая балка

Для каркасного домостроения отлично подходят и брус, и двутавровая балка. Каждый из этих строительных материалов имеет свою эффективную сферу применения, и оба используются при возведении каркасных домов.

Двутавровые балки в каркасном строительстве домов под ключ используют при монтаже полов и перекрытий – это их эффективная сфера применения. Для монтажа каркаса в качестве стоек используют равнозначно брус и двутавровую балку. Для монтажа кровли предпочтительно использовать брус, поскольку диагональный срез двутавровой балки на оконцовке стропил ухудшает ее прочностные характеристики, чего не происходит с брусом. Обвязка по фундаменту делается из бруса или доски, но пол лучше монтировать из деревянного двутавра – это исключает скручивание и усадку. Плюс не будет скрипа полов при эксплуатации.

Технические характеристики обычного бруса и деревянной двутавровой балки

В каркасном домостроении используется четырехкантный брус, имеющий стороны не менее 100 мм. Меньший размер именуется бруском, который используется для изготовления стоек, стропил, обрешетки и других элементов каркасного дома.

Размеры бруса нормируются ГОСТами и ТУ. Самым ходовым размером является брус сечением 150х150 мм и длиной 3 или 6 метров из деревьев хвойных пород. На рынке продается брус 1, 2, 3 и 4 сортов. Для каркасного строительства используется брус 1 и 2 сорта.

Технические характеристики бруса зависят от вида древесины, ее возраста и влажности. Брус естественной влажности обладает более низкой теплозащитой и менее устойчив к грибковым поражениям древесины. У просушенного бруса выше прочность при сжатии вдоль волокон и превышает уровень 450 кг/ см², плотность достигает 900 кг/м³, момент упругости Е бруса 150х150 мм составляет 6000 -7000 МПа . Благодаря этим показателям брус используется в каркасном домостроении для изготовления каркаса и перекрытий.

Намного лучшими характеристиками обладает клееный брус, его готовят из тонких пластинок древесины хвойных пород (ламелей).

При изготовлении такого бруса предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами ламели склеиваются и обрезаются по необходимому размеру. Такой брус может иметь длину до 12 метров с отличными характеристиками для создания перекрытий зданий с большими пролетами.

Двутавровая деревянная балка не подвержена прогибу, скручиванию и усадке. Ее длина может достигать 12-13 метров с нормативной величиной прогиба, а момент упругости Е у двутавровой балки в среднем равняется 12000 Мпа при ее весе в два раза меньше по сравнению с брусом.

Деревянная двутавровая балка или ЛВЛ брус

Лучшими характеристиками обладает ЛВЛ брус, который изготавливается из лущеного шпона (древесных пластин) толщиной 2-3 мм хвойных пород. При изготовлении несущих конструкций слои шпона направлены одинаково и склеиваются между собой фенолформальдегидным клеем. Он сравним по своим техническим характеристикам с двутавровой деревянной балкой. Например, модуль упругости вдоль волокон Е у бруса ЛВЛ, выпускаемого в Торжке, колеблется в зависимости от марки бруса от 11000 до 14000 МПа. Плотность ЛВЛ бруса составляет 480 кг/м³.

 Вес балки ЛВЛ ниже, чем у двутавровой балки. Поэтому для межэтажных и чердачных перекрытий очевидно преимущество ЛВЛ бруса.

Главным препятствием при выборе несущих элементов перекрытия в пользу двутавровой деревянной балки является ее высота: двутавровая балка «съедает» полезное пространство дома в гораздо большей мере, нежели брус ЛВЛ или обычный брус. Это утверждение справедливо при использовании бруса на пролетах в 2 — 4 метра, при больших пролетах обычный брус просто нельзя использовать. Брус ЛВЛ используют в пролетах зданий до 10 м, деревянную двутавровую балку в пролетах до 13 м. Высота двутавровой балки в этом случае достигает 40 см.

Преимущества и недостатки балок из бруса и двутавровой балки

Достоинства обычного бруса

Главным достоинством обычного бруса является его экологическая чистота и низкая стоимость в сравнении с остальными упомянутыми материалами. При возведении небольших домов в качестве основы чердачных перекрытий используют исключительно обычный брус. Нецелесообразно использовать в таких строениях клееный брус из ламелей и ЛВЛ брус из-за их дороговизны.

Недостатки обычного бруса

  1. Брус из хвойных пород подвержен усадке.
  2. Брус гигроскопичен – впитывая влагу, он изменяет свои характеристики теплосопротивления.
  3. Брус может изменять свою геометрию, растрескиваться и скручиваться.
  4. Брус подвержен гниению и заражению грибком.
  5. В брусе могут поселиться короеды и другие вредители древесины.
  6. Брус в пожарном смысле более опасен, чем двутавровая деревянная балка. Все элементы двутавровой балки обрабатываются антисептиками и антипиренами в процессе производства. Брус, если и проходит обработку этими веществами, то лишь поверхностную обработку.

Достоинства двутавровой деревянной балки

Преимущества двутавровой балки проистекают из его технических характеристик:

  • малого веса;
  • способности противостоять влаге, гниению, насекомым;
  • более высокой огнестойкости, чем обычный брус;
  • двутавровая балка обладает меньшей теплопроводностью, чем обычный брус;
  • длительный срок службы;
  • в двутавровой балке можно сверлить отдельные коммуникационные отверстия, без потери ее прочности.

Недостатки двутавровой деревянной балки

К недостаткам балки относится пластичность смол, которыми склеена балка. Со временем характеристики клеевых смол меняются, в результате чего может произойти изменение геометрии балки. Практического подтверждения этого недостатка нет, поскольку время такого изменения характеристик смол еще не наступило.

Применение этих смол вызывает нарекания к экологическим параметрам двутавровой деревянной балки, как и к ЛВЛ брусу.

К недостаткам можно отнести систему монтажа двутавровых балок. Для крепления балок разработана и производится специальная оснастка, с помощью которой происходит их надежная установка.

Недостатком является дефицит этой оснастки на рынке. В то время как брус монтируется обычными гвоздями и анкерными болтами.

Главным недостатком является высокая стоимость двутавровой деревянной балки в сравнении с обычным брусом.

Выводы

Целесообразность использования того или иного материала обосновывается не только их техническими характеристиками, но и стоимостью материала. Этот вывод полностью относится к областям использования бруса и двутавровой деревянной балки.

Двутавровая балка – более современный и более качественный материал, появившийся в результате технического прогресса в производстве строительных материалов. Как правило, в начале появления нового материала цена на него достаточно высока, но со временем процесс производства нового материала совершенствуется, технология производства удешевляется, и цены на него приходят в соответствии с его качеством. Оптимальное соотношение цена-качество материала делает материал востребованным на рынке. Это сейчас и происходит с деревянной двутавровой балкой.

Выбор перекрытия: деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие - это перекрытие, в изготовлении которого используются только деревянные элементы. К таким элементам в первую очередь относятся несущие балки и напольные доски (иногда для пола применяется фанера), так как они непосредственно и воспринимают нагрузку. Размеры сечения этих балок и досок должны подбираться по расчету в зависимости от величины нагрузки и пролета балок.

В качестве несущих балок обычно используется цельный брус или доска. Наиболее распространенными сечениями для них являются 50х100, 50х150, 50х180, 50х200, 100х100, 100х150, 100х180, 100х200 и 100х250 мм. В редких случаях балками могут служить клееный брус из досок и шпона или бревно. Что же касается половых досок, то чаще всего их толщина находится в пределах от 34 до 40 мм.

Перекрытие, сделанное из дерева, является самым популярным видом перекрытия у россиян. В процентном соотношении для частных домов его выбирают даже чаще, чем металлочерепицу для крыши. Связано это в первую очередь с простатой изготовления и доступностью материала. Кроме того, этому способствует тот факт, что деревянное перекрытие можно опирать на любые виды стен - будь то оцилиндрованное бревно, брус, газобетон или кирпич.

Основные характеристики деревянного перекрытия
Показатель Значение Примечание

Стоимость

от 500 руб/кв.м.

на 2014 год. Цена указана на материалы для перекрытия жилого дома. Отделка не учитывалась.

Исходные  данные: сосна 1 сорта, пролет 4 м, сечение балок из цельного бруса 100х200 мм, толщина половых досок 40 мм, шаг балок 600 мм, нагрузка 400 кг/кв.м.

Срок службы

30-50 лет

зависит от способа и регулярности обработки, а также условий эксплуатации

Сложность изготовления

средняя

смонтировать данное перекрытие можно без применения подъемного оборудования. Только при этом придется вручную поднимать балки на место установки. Скрепление же досок с несущими балками осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Пожаробезопасность (горючесть)

Г3

нормальногорючий материал. Степень горючести можно понизить путем глубокой пропитки (под давлением) балок и досок антипиренами

Вес 1 кв.м.

42 кг

легкая конструкция. Для перекрытия, рассмотренного выше

Минимальная отделка

защитные составы

дерево можно лишь покрыть бесцветными составами, которые будут его защищать от гниения.

Плюсы и минусы деревянного перекрытия

Плюсы (+):

  • экономичность - стоимость деревянного перекрытия гораздо ниже, чем у железобетонного;
  • легкость конструкции - деревянное перекрытие имеет сравнительно небольшой вес;
  • экологичность - само дерево является экологически чистым материалом. Но после обработки, экологичность перекрытия будет зависеть от защитных составов;
  • отсутствие отделки - у деревянного перекрытия конструктивные элементы не требуют дополнительной отделки;
  • легкость сборки - для монтажа перекрытия не нужно обладать профессиональными знаниями и нанимать кран;
  • универсальность - деревянное перекрытие можно применять при строительстве любого частного дома;
  • возможность спрятать утеплитель - в случае утепленного перекрытия, теплоизоляцию можно спрятать между обшивочными досками, т.е. внутрь перекрытия.

Минусы (-):

  • скрип - по истечении некоторого количества времени доски перекрытия при ходьбе по ним могут начать скрипеть;
  • пожароопасность - дерево способно гореть и поддерживать горение;
  • необходимость обслуживания - чтобы продлить срок службы перекрытия, необходимо регулярно покрывать его защитными составами;
  • низкая механическая прочность - на перекрытии легко появляются вмятины и царапины;
  • сложность перекрытия больших пролетов - использовать деревянное перекрытие при пролетах больше 6 м нецелесообразно, так как это сильно увеличивает трудоемкость и громоздкость конструкции.

Калькуляторы по теме:

Другие перекрытия:

 

Поделиться статьей с друзьями:

Общие сведения о перекрытиях перекрытий

Здравый смысл подсказывает вам, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола. Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют дополнительную комнату. Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны. Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, соответствующие нагрузке, которую они несут, и при этом максимально увеличить пространство.

Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия - задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:

  • Порода древесины
  • Сорт пиломатериалов
  • Ширина и толщина досок
  • Расстояние между балками
  • Груз помещен на пол
  • Длина перекрытия балок

Также доступны деревянные балки перекрытий, которые имеют свои собственные требования к размерам и интервалам.

Породы древесины

Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем одни из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие. В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида - когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.

К распространенным видам, используемым в домашних условиях, относятся:

  • Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
  • Болиголов, ель и красное дерево имеют среднюю прочность на изгиб.
  • Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.

Пиломатериал сорт

Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для обрамления строений - пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие прочные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски.Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для каркасных конструкций. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.

Размер пиломатериала

На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева как двойное 2 х 6.

Нагрузка

Пролет балки также зависит от веса пола. Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.

Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.

Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, которую несет пол, включая мебель, людей и другие хранимые предметы.Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме. Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке временная нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.

Таблицы пролетов балок

Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены. Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует обращаться к местным строительным нормам, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным пролетам. Истинные расчеты пролета балок перекрытия может производить только инженер-строитель или подрядчик.

В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с расстоянием между балками 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:

Желтая сосна,
Пихта Дугласа
Редвуд
Тсуга, Ель
Красный кедр западный,
Сосна белая восточная
Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если возникает проблема с высотой помещения, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.

Балка - APA - The Engineered Wood Association

Преимущество высокой производительности

Основы двутавровой балки

Двутавровые балки - это прочные, легкие I-образные конструкционные элементы из дерева, отвечающие строгим стандартам качества.Двутавровые балки состоят из верхних и нижних фланцев, устойчивых к изгибу, соединенных перемычками, обеспечивающими исключительное сопротивление сдвигу. Материал фланца обычно представляет собой клееный брус (LVL) или массивный пиломатериал, а полотно изготавливается из фанеры или OSB. Благодаря прочному сочетанию структурных характеристик получается универсальный и экономичный элемент каркаса, который легко установить в жилых и легких коммерческих проектах.


Стандартные области применения двутавровой балки

Двутавровые балки широко используются при строительстве перекрытий и крыш жилых домов.Они идеально подходят для длинных пролетов, в том числе для непрерывных пролетов над промежуточными опорами. Поскольку двутавровые балки прямые и правильные, строителям легче избежать венцов и поддерживать ровную поверхность каркаса. Кроме того, деревянные двутавровые балки обычно хранятся на складе и доступны на глубине, соответствующей потребностям каркаса жилых домов.


Общая глубина

9-1 / 2 дюйма, 11-7 / 8 дюйма, 14 дюймов, 16 дюймов. Ширина фланца варьируется от 1-1 / 2 дюйма до 3-1 / 2 дюйма; большие длины легко доступны.


Обычное использование

Двутавровые балки популярны для обрамления полов и крыш.Многие производители-члены APA имеют инструменты для разработки программного обеспечения; свяжитесь с производителем (слева) для получения дополнительной информации.


АПА ПРИ-400

Двутавровые балки с номинальными характеристиками APA (PRI) производятся в соответствии с PRI-400, Стандартом рабочих характеристик двутавровых балок APA EWS , форма X720. Этот стандарт производительности предоставляет простую в использовании таблицу допустимых пролетов для применений в строительстве жилых этажей, позволяя проектировщикам и строителям выбирать и использовать двутавровые балки от различных производителей элементов, используя только один набор таблиц пролетов.APA PRI распознаются через ICC-ES ESR-1405.


Знак качества APA

Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA - процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам APA или стандарту, указанному в знаке.


Публикации I-Joist

Двутавровые балки с рейтингом APA

Включает информацию о номинальных пролетах, деталях установки, конструкции консолей, архитектурных спецификациях и технических характеристиках двутавровых балок APA с номинальными характеристиками.

Загрузить>


Библиотека ресурсов

Получите доступ к полному списку публикаций APA о двутавровых балках в библиотеке ресурсов APA.


Противопожарные конструкции для перекрытий с деревянными двутавровыми балками

Узнайте о нескольких вариантах, которые повышают огнестойкость систем перекрытий с двутавровыми балками и соответствуют требованиям Международного жилищного кодекса (IRC) 2012 и 2015 годов, посетив страницу противопожарных сборок с двутавровыми балками.

Перейти>


Белая книга: Основы положений IRC по защите мембран

APA, AWC и WIJMA совместно разработали этот документ, который описывает историю, предысторию и цель положений IRC по противопожарной защите полов, а также методы, используемые для установления эквивалентности и соответствия этим требованиям противопожарной защиты.

Загрузить>


Официальный документ
: Требования кодов для сборных деревянных двутавровых балок

APA, AWC и WIJMA совместно разработали этот документ, в котором описывается базовое распознавание кодов для сборных деревянных двутавровых балок и необходимость сертификации продукции в соответствии с этими правилами.

Загрузить>


Информационный документ: Противопожарная защита полов с двутавровыми балками с помощью заводских решений

APA разработала этот документ, в котором описаны основные требования к противопожарной защите для сборных деревянных двутавровых балок с применяемыми на заводе решениями противопожарной защиты в соответствии с нормами.

Загрузить>

Инженерные перекрытия

против бруса 2X10: что лучше?

Если на днях вы зайдете в новый дом и прогуляетесь в подвал, то, скорее всего, увидите балки, которые не покажутся вам очень знакомыми, если вы случайно посмотрите вверх. Почему? Это инженерные деревянные балки, и они все чаще занимают место пиломатериалов 2 × 10 в конструкции балок. Но когда дело доходит до инженерных балок перекрытий по сравнению с традиционными пиломатериалами 2 × 10, не всегда очевиден победитель.

Инженерные балки перекрытия могут перекрывать большее расстояние между точками опоры, чем традиционные пиломатериалы 2 × 10, но только если балки должным образом заблокированы. Инженерные перекрытия для перекрытий дороже пиломатериалов 2 × 10, но они намного легче и проще в обращении.

Одна из причин, по которой инженерные перекрытия, в частности двутавровые балки, настолько распространены, заключается в том, что они могут иметь длину до 60 футов и могут быть отрезаны до нужной длины на стройплощадке, как обычные пиломатериалы. Это привлекательно, потому что вы можете получить один однопролетный с помощью инженерных двутавровых балок в новой конструкции, тогда как в прошлом вам нужно было удвоить количество 2х10, поскольку они ограничены своей длиной.

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о инженерных балках перекрытия, в том числе, что они собой представляют, как они работают и подробности установки. Мы сравним их с пиломатериалом 2 × 10 во всех аспектах, чтобы дать вам четкое представление о том, какой именно тип балок перекрытия лучше всего подойдет для вашего нового дома.


Что такое инженерная балка перекрытия?

Инженерные балки перекрытия - это балки, в которых используется спроектированная древесина в сочетании со стандартными пиломатериалами, чтобы создать более легкие, но более прочные балки, чем простые балки из традиционных пиломатериалов.Важно отметить, что инженерные балки бывают нескольких типов, от популярного типа двутавровых балок до балок ферменного типа.

Спроектированная древесина может быть чем угодно, от фанеры до OSB, до любого вида древесно-стружечных плит или древесноволокнистых плит, которые можно найти в вашем местном домашнем магазине Reno.

Инженерная балка с двутавровой балкой состоит из двух различных материалов. Середина балки, стенка, представляет собой ориентированную стружечную плиту OSB толщиной от "до 7/16". Верх и низ балки, фланцы, имеют размер 2 × 3, 2 × 4 или LVL с продольным разрезом по ширине обоих полов для размещения плиты OSB.

Балка фермы использует размерные пиломатериалы - чаще всего 2x4 и 2x3 - для создания стенки фермы и соединяется вместе с помощью металлических пластин. Эти балки являются сборными и тяжелыми. Они могут охватывать большие расстояния, чем другие балки, но их нельзя разрезать или обрезать после изготовления.

Ферменные балки намного дороже, чем инженерные двутавры. Они также значительно тяжелее, так как все они представляют собой массивные пиломатериалы с металлическими пластинами. Хотя они могут перекрывать большее расстояние, чем двутавровые балки, часто это не имеет значения, поскольку большинство домов уже, чем большая ширина фермы.Фермы действительно выигрывают от наличия открытых перемычек, которые позволяют легко установить электричество, водопровод и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Двутавров нет.

Плюсы

  • Оба могут охватывать большие расстояния
  • Легко манипулировать
  • Стенки фермы имеют полости
  • Двутавровые балки могут быть дешевле габаритных пиломатериалов
  • Практически не прогибаются со временем

9283 Минусы

  • Отдельные балки дороже габаритных деревянных балок
  • Перемычки двутавровых балок имеют жесткие ограничения по размеру отверстий и размещению
  • Балочные фермы очень дороги по сравнению с другими вариантами

Что такое 2х10?

2 × 10 - это кусок пиломатериала хвойных пород, используемый для строительства.Породы древесины различаются, но в вашем местном магазине домашнего рено есть древесина, обычная для лесной промышленности в вашем районе. Это может быть ель, сосна, пихта, секвойи или другие подобные вечнозеленые растения. 2х10 - это не тот размер. После фрезерования и чистовой обработки реальный размер 2 × 10 действительно составляет 1,5 дюйма на 9 дюймов.

В течение долгого времени балки перекрытий 2x10 были предпочтительными из-за их низкой стоимости, прочности, широкой доступности и простоты манипуляций. Однако низкая стоимость производства готовых деревянных изделий сделала двутавровые балки почти такими же дешевыми, как габаритные пиломатериалы.

Кроме того, инженерные балки можно изготавливать практически любой длины - 2x10 только до 16 футов. Вы можете найти отрезки длиной 20 или даже 24 дюйма, но будьте готовы заплатить. В магазинах с большими коробками таких длин не будет, вам придется пойти на склад пиломатериалов, чтобы их найти.

Плюсы

  • Доступный
  • Широко доступный
  • Легко режется
  • Сильный

Минусы

  • Длины ограничены по размеру
  • Тяжелые для перемещения 9000p199 900 Инженерные перекрытия перекрытия и 2 × 10: в чем разница?

    Есть много различий между использованием размерной древесины, такой как 2x10s, и инженерными балками перекрытий.Ниже мы рассмотрим каждый аспект индивидуально, чтобы определить лучший вариант, когда придет время строить свой следующий дом.

    Размеры

    Размеры 2 × 10 на самом деле составляют 9 ¼ "на 1 ½". Длина достигает 24 футов, но обычно она достигает 16 футов. Что-нибудь более длинное потребует от вас доплаты, и вам придется сделать несколько телефонных звонков, чтобы найти эти длины без каких-либо гарантий их нахождения.

    Спроектированные двутавровые балки бывают длиной до 48 футов. Они начинаются с 16 футов и увеличиваются с шагом 2 фута.Глубина двутавров от 9,5 до 16 дюймов. Ширина составляет 2 ½ или 3 ½ дюйма в зависимости от размера пиломатериала, используемого для фланца.

    Глубина двутавровых балок имитирует глубину стандартных пиломатериалов, используемых в балках, но также может быть намного глубже - до 16 дюймов. Перемычки двутавровых балок в основном имеют толщину дюйма, но могут быть и 7/16 дюйма.

    Конструкционные балки ферменного типа представляют собой пиломатериалы 2 × 3 или 2 × 4. Глубина этих балок может достигать 36 дюймов, но они будут использоваться только в коммерческих или промышленных целях.Ширина этих ферм составляет 2 × 3 или 2 × 4. Длина может достигать 60 дюймов или более и разрабатывается специально для каждого проекта.

    Общие области применения

    Обычно панели 2x10 используются для балок перекрытий и стропил. Балки перекрытия 2x10 по-прежнему являются наиболее часто используемыми балками перекрытий в жилых домах просто потому, что в индивидуальном порядке они все еще дешевле, чем любой другой вариант на рынке.

    Двутавры все чаще используются в новом жилом строительстве.В новом строительстве в некоторых случаях дешевле использовать инженерные балки. Например, можно использовать половину количества двутавровых балок по сравнению с 2х10, поскольку двутавровые балки могут перекрывать большее расстояние с помощью центральной опоры. Таким образом, когда традиционно вы использовали две 2х10 балки, чтобы охватить всю ширину вашего дома, вы можете просто использовать одну длинную двутавровую балку.

    Фермы перекрытий проектируются для каждой конкретной работы и поэтому стоят дороже. Таким образом, они часто не являются экономичным выбором при строительстве дома или гаража, если только вы не хотите охватить исключительно большое пространство.Поэтому инженерные фермы чаще всего встречаются в институциональных и коммерческих помещениях или в очень больших домах.

    сообщить об этом объявленииУстановка

    Установка 2х10 и двутавровых балок во многом схожа, поскольку они расположены с одинаковыми интервалами. Однако между ними есть некоторые различия, которые делают каждую установку уникальной, особенно в том, что касается другого профиля двутавровой балки.

    При установке спроектированных двутавровых балок они, скорее всего, будут опираться на блочную стену для поддержки основного пола.Если они опираются на деревянный каркас, то нижние фланцы нужно пригвоздить к нему ногтями. В середине пролета вы либо установите блокировку двутавровой балки вдоль опорной балки, либо «раздавите» каждую двутавровую балку над балкой. Сжатие означает вертикальное размещение каждой балки над балкой как минимум 2 × 4.

    Некоторые домовладельцы могут выбрать удвоение балок и использовать блок-заполнитель для соединения двух балок, который обычно имеет размер 2 × 6 или больше, в зависимости от глубины балки. Это значительно усиливает балку и полезно в тех случаях, когда требуется поддержка большого веса.

    Установка 2х10 аналогична установке двутавровых балок, за исключением того, что 2х10 часто проходят только от опорной стены до основной или основной опорной балки. Затем еще 2 × 10 перекрывают оставшуюся часть пути от главной балки до противоположной стены. Таким образом, стойки 2x10 смещены на 1 ½ дюйма с каждой стороны, поскольку они перекрывают друг друга по главной балке, чтобы увеличить несущую способность каждой балки.

    Каждые 2 × 10 прибиваются гвоздями с носком к балке и порогу. Затем блокировку можно установить в середине пролета или где-нибудь еще, в зависимости от длины каждой балки.Расстояние, 16 дюймов или 24 дюйма, каждой балки зависит от пролета и ожидаемых нагрузок на конструкцию.

    В целом, если вы строите новый дом, использование двутавровых балок имеет смысл. Вместо того, чтобы выкладывать две стороны балок при использовании балок 2х10, вам нужно выложить только один ряд балок, поскольку они будут проходить от одной стены до противоположной стены.

    Стоимость

    На момент написания статьи 2 × 10 стоили в среднем около 30 долларов за длину 16 футов. Спроектированная двутавровая балка такой же длины стоит около 40 долларов.Это предложение относится к двутавровой балке с фланцами 2 × 3 и глубиной 9 ½ дюймов. Если вам нужна двутавровая балка 16 дюймов с фланцами 2 × 4, то вам будет сложнее найти ее, поскольку она будет дороже и рассчитана на гораздо большие нагрузки. Таким образом, полка двутавровой балки 2 × 3 встречается чаще.

    Как упоминалось выше, при новом строительстве простого прямоугольного жилого дома вы должны использовать удвоение 2х10, как если бы вы проектировали двутавровые балки. Если бы этот дом был шириной 30 футов, то у вас была бы главная балка в подвале на высоте 15 футов.Тогда у вас будет 2x10 с каждой стороны. Если бы они были размещены по центру 16 дюймов, а длина дома составляла 45 футов, у вас было бы примерно 34 балки с каждой стороны. Это почти 70 2х10 по цене около 2100 долларов.

    Если вы использовали спроектированные двутавровые балки для того же дома с тем же расстоянием между ними, то вам понадобилось бы всего 34 - всего. Двутавры могут перекрывать все расстояние от стены до стены. Для перекрытия такой длины вам могут потребоваться двутавровые балки большего размера, поэтому мы скажем, что каждая балка стоит 60 долларов. Но даже с увеличением стоимости на 60 x 34 доллара ваша общая сумма все равно будет меньше 2100 долларов.

    Однако существует множество различных разновидностей двутавровых балок, и не все из них так дешевы, как упомянутая выше. Если у вас есть большие нагрузки, например, дополнительные полы в вашем доме, то двутавровая балка глубиной 9 ½ дюйма с фланцами 2 × 3 может вам не подойти. Если вам нужно что-то большее, ваша цена возрастет, и тогда, возможно, будет более рентабельным использовать 2x10. Это просто зависит от типа проекта.

    Вырубка

    Источник: sherwoodlumber.com

    Вы не можете вырезать или надрезать полку на конструкционной двутавровой балке.Вы можете вырезать в них отверстия, как если бы в 2 × 10, но правила более строгие в отношении того, где можно и нельзя резать. Например, вы можете разместить отверстие в любом месте стенки балки, если оно находится на расстоянии дюйма от фланца. Вы также можете сделать отверстие диаметром 1,5 дюйма в любом месте перемычки, но оно должно быть вдвое больше диаметра на расстоянии от внутренней части следующего отверстия.

    Вообще говоря, чем больше расстояние от внешнего края двутавровой балки, тем больший диаметр отверстия вы можете получить.Сверьтесь с таблицей вырезов, чтобы определить диаметр отверстия, которое вы можете вырезать, исходя из длины имеющейся у вас двутавровой балки. Как правило, максимальный диаметр, который вы можете вырезать в двутавровой балке, составляет примерно от до глубины балки.

    Вы также можете делать прямоугольные отверстия в конструкционных двутавровых балках, но длинная сторона не может составлять более 75% диаметра круглого отверстия, допустимого в той же точке, что указано в таблице вырезов и отверстий.

    Для габаритных деревянных балок, таких как 2х10, IBC утверждает, что у вас не может быть никаких отверстий в пределах 2 дюймов сверху и снизу балки.Вы также не можете иметь диаметр отверстия больше глубины балки. Вы можете иметь выемки, но они должны быть не более глубины балки. Насечки также не могут быть в пределах средней трети балки.

    Таким образом, правила для отверстий, похоже, отдают предпочтение инженерным двутавровым балкам, поскольку они допускают отверстия большего размера - даже прямоугольные - в отличие от 2х10, которые допускают только диаметры, составляющие глубины балки. Таким образом, для двутавровых балок 2x10 и двутавровых балок аналогичного размера у вас может быть вдвое больше отверстия в двутавровой балке по сравнению с отверстиями 2 × 10.

    Пролет

    Чтобы получить представление о том, как далеко размерные пиломатериалы, такие как 2 × 10, могут простираться в перекрытиях перекрытия, затем посмотрите таблицу пролетов, чтобы увидеть, как далеко каждая ширина пиломатериала может простираться от конца до конца. 2 × 10 на расстоянии 16 дюймов по центру может охватывать 15 футов 5 дюймов. Таблицы спроектированных пролетов двутавровой балки показывают, что двутавровая балка глубиной 9 ½ дюйма может пролетать 18 футов.

    Следует отметить, что таблицы пролетов балок для инженерных балок также включают таблицу пролетов для «нескольких пролетов». Это для балок, которые будут поддерживаться более чем в двух местах.Однако это также может включать балки, которые имеют только две опоры, но также должным образом заблокированы или перекрыты. Таким образом, один пролет инженерной балки двутавровой балки для упомянутых выше размеров - 9 ½ дюймов в глубину и 16 футов - составляет всего 16 ½ дюймов, но 18 футов для нескольких пролетов.

    Чем больше вы увеличиваете размер двутавровой балки, будь то полки или толщина стенки OSB, тем больше становится длина пролета. Каждый производитель предлагает множество различных типов двутавровых балок, и их глубина может превышать 9 ½ дюймов.

    Безопасность

    Если вы соблюдаете ограничения, указанные в таблицах пролета для вашей конкретной балки, вы можете спокойно ходить и жить на установленных вами балках. Обязательно обращайте внимание на нагрузки, так как некоторые таблицы пролетов предназначены для динамической нагрузки 40 PSF, а другие - для 50 или более PSF.

    Также обратите внимание на опору вашей балки - это то, на какой площади балки опирается стена или балка, на которую опирается балка. Если ваши балки опираются на опорную поверхность только на дюйм или два, то они не будут иметь такой же несущей способности, как если бы они располагались на 3 дюйма или более на несущих элементах.

    Пределы таблиц нагрузок предназначены именно для этого. Для балок перекрытие никогда не является плохой идеей, поскольку они являются одной из основных опор вашего дома. Хотя они вряд ли сразу рухнут, гарантия того, что полы не раскачиваются с самого начала, сэкономит вам много боли и усилий в будущем.

    Вы всегда можете сделать свои балки более безопасными, заблокировав балки или перекрыв их, соблюдая правила насечки и отверстий, правильно закрепив балки и сохраняя все сухим.

    Наконец, следует отметить, что конструкционные двутавровые балки представляют большую опасность для пожарной безопасности, чем традиционные пиломатериалы. Это не значит, что двутавровые балки с большей вероятностью загорятся, чем, скажем, 2 × 10, но скорее, если где-то в доме случится пожар, двутавровая балка с большей вероятностью разрушится, чем сплошная древесина. за счет полотен OSB.

    Устойчивое развитие

    С точки зрения устойчивости многие крупные производители пиломатериалов с радостью скажут вам, что их инженерная продукция почти так же экологична, как и их стандартные пиломатериалы.

    Это сложный вопрос, но рассмотрите тип пиломатериалов, необходимых для двутавровой балки, по сравнению с 2 × 10. Вам нужно дерево гораздо большего размера, чтобы получить 2 × 10. 2x3s и OSB могут использовать деревья гораздо меньшего размера. Лесной компании намного проще производить пиломатериалы, полагаясь на меньшее количество материала, поскольку они более доступны. Тогда они смогут заново высаживать свой лес и собирать урожай за меньшее время.

    Следовательно, может потребоваться больше CO2 для сбора урожая с дерева для традиционного 2 × 10, но частота сбора урожая будет меньше.Настоящая проблема здесь - прибыльность. Для компаний нецелесообразно полагаться на деревья, дающие рост 2х10, поэтому они вкладывают средства в технологии для массового производства изделий из древесины. Они никогда не будут такими же устойчивыми, как обычные пиломатериалы, но это путь будущего.

    Инженерные балки против массивных пиломатериалов 2 × 10: что лучше?

    В то время как размерные пиломатериалы и инженерные балки сильно расходятся, мы полагаем, что инженерные балки перекрытия с двутавровыми балками являются лучшим выбором.Инженерная древесина лучше ценится как по стоимости, так и по прочности и простоте монтажа. Они также очень универсальны и могут иметь отверстия большего размера, чем 2 × 10.

    Если вы просто хотите заменить или заменить балки 2 × 10 в своем доме из обычных пиломатериалов, то вам придется использовать балки того же типа. Инженерные перекрытия пола не предназначены для использования в тандеме с традиционными балками 2х10.

    Однако, если вы начинаете все сначала и строите новый дом или строение, то двутавровые балки - лучший вариант.С ними легче обращаться и они намного легче, к тому же они не сгибаются и не деформируются - больше не нужно бороться с изгибами 2х10 в одну линию, так как сконструированные балки всегда прямые и правильные.

    Какой бы стиль балки вы ни выбрали, просто обязательно следуйте таблицам пролетов до буквы и немного перестроите - вы никогда не пожалеете, что потратили немного больше, чтобы быть спокойным, что вы сделали свою конструкцию более прочной и безопасной, чем требуется.

    Фрезы из массивной древесины, TJI, LVL и Open Web Floor

    30 сентября 2011 г. | от Итана (электронная почта) |

    Забавно то, что люди замечают в доме.Например, мне нравится проверять тип балок пола в домах моих друзей. Вы можете подумать, что это странно, но балки могут повлиять на многие вещи, такие как план этажа, пожарная безопасность, материалы, из которых можно укладывать напольные покрытия, и даже качество воздуха в помещении. В этой статье я рассмотрю несколько различных типов балок, и вы сможете решить, важны ли они и для вас.

    Примечание редактора: эта статья изначально была опубликована в 2008 году. Мы публикуем ее повторно с обновленной информацией и дополнительным подходом к тому, чтобы проводить больше времени на сайтах вакансий.Мы надеемся, что вы добавите что-нибудь в беседу в разделе комментариев ниже.

    Балки - это горизонтальные опоры, которые простираются от стены до стены, от стены до балки или от балки до балки. Несколько популярных вариантов включают массивную древесину, LVL, деревянные двутавровые балки, стальные балки и фермы перекрытий с открытой стенкой. Рассмотрим три из этих материалов.

    Балки из массивной древесины

    Традиционные балки из массивной древесины все еще очень распространены. Некоторое время они использовались по умолчанию, но в начале 90-х строители все больше и больше стали использовать специализированные продукты.Первоначальные затраты на массивные деревянные балки (обычно) дешевле инженерных решений, но это преимущество нивелируется затратами, связанными с ограниченными расстояниями пролета и увеличенными элементами каркаса.

    Расстояния пролета зависят от нескольких факторов, включая породу дерева, размер доски, расстояние и допустимый прогиб. Если вы хотите узнать больше, попробуйте этот удобный калькулятор, который позволяет ввести все необходимые данные.

    С экологической точки зрения массивные деревянные балки стоят дорого.Эти балки представляют собой непрерывные доски, созданные из старых деревьев - запасы, которые быстро истощаются. Использование более молодых деревьев часто приводит к деформации или искривлению древесины.

    Одним из основных преимуществ является то, что массивные пиленые балки прослужат дольше во время пожара. Это важно, когда вы или пожарный хотите, чтобы они удерживали вес.


    Деревянные балки с пропиткой

    Балка двутавровая

    Деревянные двутавровые балки (иногда их называют TJI) напоминают стальные двутавровые балки. Они состоят из верхнего и нижнего фланца (обычно 2 × 4) с куском фанеры или OSB, закрепленным перпендикулярно между ними.

    Самое большое преимущество двутавровых балок - это большие расстояния между ними. TJI 16 дюймов в глубину и 16 дюймов с разнесением. может охватывать около 26 футов! Вторая важная особенность - это то, насколько мало прогибаются двутавровые балки, и если вы когда-либо устанавливали керамическую плитку, вы знаете, насколько это важно. Они также обладают более высокой грузоподъемностью, чем сопоставимые цельные балки, а используемые материалы позволяют уменьшить скручивание, усадку или прогиб. Если вы видите дом с открытой планировкой, скорее всего, строители использовали TJI.

    При вырезании или вырезании отверстий для таких предметов, как коммунальные услуги, важно следовать рекомендациям производителя. Вырезы должны иметь закругленные углы для уменьшения напряжения и должны выполняться только в фанере или OSB. Многие двутавровые балки предварительно забиты или имеют выбивки, чтобы упростить задачу.

    Единственный недостаток TJI, который я вижу, - это то, что фанера и OSB могут представлять небольшую опасность для здоровья из-за выделения газа из клея, и это меня совсем не беспокоит. Лоты товаров для дома могут попасть в эту категорию, как радон, производимый гранитными столешницами.Я не эксперт, но серьезно сомневаюсь, что отказ от двутавровых балок значительно улучшит качество воздуха в помещении.

    Фермы открытого пола

    Фермы перекрытий с открытой перемычкой состоят из 2 х 4 сверху и снизу с своего рода «перемычкой» между ними, закрепленной металлическими пластинами. Открытое пространство идеально подходит для прокладки проводов, труб и инженерных сетей. Они есть у меня дома, и я использую место для дополнительного хранения, как вы можете видеть на картинке.

    Эти фермы обычно заказываются заранее и не могут быть изменены на месте (хотя модифицируемые фермы существуют).Стропильные фермы изготавливаются таким образом, чтобы исключить скручивание, усадку или прогиб. Они также используют меньше древесины, чем массивные балки. Получите один балл за окружающую среду.

    Единственная причина, по которой мне больше нравится TJI, состоит в том, что поперечные фермы будут больше гнуться, и я действительно стал ценить пол с ограниченным прогибом.

    Как вы думаете? Какие у вас балки? Кто-нибудь из строителей хочет взвеситься?

    Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

    Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно.Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию. Секция стенки, обычно из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке. Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на которую был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055 «Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок».

    Двутавровые балки перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками. Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться подвесами балок.

    В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены. Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

    Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетом.В подвале потолка может не быть.

    Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая прикреплена к фундаменту.

    Двутавровые балки

    обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны в вариантах большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

    Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки.Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

    Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском. Клей используется для фиксации стыка.

    Сборки перекрытий с двутавровыми балками

    могут быть сконструированы так, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом подвале жилого дома для одной семьи.

    Обрамление двутаврового перекрытия непосредственно перед укладкой настила пола.

    Строящаяся система перекрытия двутаврового перекрытия.

    На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

    Ранние двутавровые балки строились из массивных распиленных фланцев и фанерных перемычек. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

    I-образные балки доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

    Рулонный материал сочетается с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

    Обшивка пола из фанеры используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

    Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть перемычки была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

    Элементы каркасной системы перекрытия.

    Пересечение балок и балок.

    Мостик

    IBS - это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

    материалов | Фальшпол Living Pro

    Чтобы обеспечить строительство безопасной и прочной конструкции, изделия из дерева должны соответствовать стандартам на продукцию, указанным в строительных нормах и правилах.

    В 1924 году массив пиломатериалов стал первым деревянным каркасом, который соответствовал ряду отраслевых стандартов. С тех пор отраслевые стандарты были установлены для многих других изделий из деревянного каркаса. Сегодня строительный профессионал может выбирать из широкого ассортимента превосходных деревянных каркасных изделий неизменно высокого качества и однородности.

    Устройство поиска продуктов

    Пиломатериалы и пиломатериалы

    В системе перекрытий массивные пиломатериалы толщиной от 2 до 4 дюймов обычно используются для перекрытий перекрытий, балок подоконников и балок.Брус размером 5 × 5 и более часто используется для балок и балок подоконника в системе перекрытий.

    Пиломатериалы и пиломатериалы должны иметь надлежащую маркировку. Марки сорта южной сосны (рис. 2) идентифицируют сорт, породу, содержание влаги, завод по производству и службу инспекции. Американский стандарт на пиломатериалы хвойных пород PS 20 Министерства торговли США устанавливает размеры пиломатериалов, методологию присвоения проектных значений, номенклатуру, процедуры проверки и повторной проверки, национальные правила классификации, программу аккредитации и другие функции.

    Пиломатериалы из южной сосны

    Благодаря своей надежной прочности и превосходной обрабатываемости, южная сосна является предпочтительной древесиной для строительства домов с деревянным полом. Пиломатериалы южной сосны доступны в широком диапазоне сортов и размеров.

    Пиломатериалы из южной сосны сортируются в соответствии со Стандартными правилами сортировки пиломатериалов из южной сосны, опубликованными Инспекционным бюро южных сосен (SPIB).Значения прочности и жесткости для продуктов из южной сосны в действующих правилах SPIB были утверждены Наблюдательным советом Американского комитета по стандартам на пиломатериалы. Эти расчетные значения позволяют определять допустимые пролеты для пиломатериалов в конкретных конечных областях применения, включая перекрытия перекрытий. См. Публикацию SFPA «Руководство по использованию южной сосны» для получения полных описаний сортов, расчетных значений и рекомендаций по техническим характеристикам.

    Сваи деревянные

    Фундаментные сваи, как правило, представляют собой обработанные давлением деревянные элементы из южной сосны, забиваемые и закладываемые в землю.Деревянные сваи могут потребоваться в качестве глубокого фундамента для системы фальшпола в районах, где этого требуют почвенные условия. Стандартные технические условия ASTM D25 для круглых деревянных свай устанавливают
    физические свойства и производственные требования. Круглые деревянные сваи, используемые для использования в качестве фундамента, земли и пресной воды, должны соответствовать стандартам AWPA в категории использования 4B «Сваи - консервативная обработка процессами под давлением». Подробную информацию о промышленных стандартах, консервантах и ​​минимальных уровнях удерживания см. В публикации SFPA «Обработанная под давлением южная сосна».

    Клееный брус

    Клееный брус, или клееный брус, состоит из отдельных кусков пиломатериалов, соединенных концом друг с другом для получения длинных отрезков, а затем склеенных вместе с помощью клея для создания балок требуемых размеров. Клееный брус обычно используется в качестве балки или балки в системе перекрытий. Клееный брус должен соответствовать положениям Американского национального стандарта ANSI / AITC A190.1 для конструкционного клееного бруса или отчету о собственном кодексе производителя.

    Металлические пластины соединенные деревянные фермы

    Деревянные фермы собираются из размерного бруса и металлических соединительных пластин. Фермы с параллельными поясами обычно используются в качестве балок перекрытий. Сборки с использованием сборных деревянных ферм должны соответствовать положениям руководящих строительных норм и любых дополнительных требований, изложенных в ANSI / TPI 1-2014: Национальном стандарте проектирования для конструкции деревянных ферм, соединенных металлическими пластинами, и проектных чертежах ферм.

    Сборные деревянные двутавровые балки

    Деревянные двутавровые балки производятся с использованием пиленых или конструкционных композитных пиломатериалов фланцев и стенок конструкционных панелей, склеенных друг с другом наружными клеями, образуя двутавровое поперечное сечение. Двутавровые балки обычно используются для балок перекрытий. Сборки, в которых используются деревянные двутавровые балки, должны соответствовать положениям Стандартных технических условий ASTM D5055 для установления и контроля несущей способности сборных деревянных балок, руководящим строительным нормам и всем дополнительным требованиям, изложенным в отчете о проприетарных кодексах производителя.

    Конструкционный композит

    Конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) производятся с использованием шпона, ламинированного параллельно, или сети деревянных прядей, ламинированных вместе водостойким клеем. Распространенные формы конструкционных композитных пиломатериалов включают пиломатериалы из параллельных стренг (PSL), клееные пиломатериалы из шпона (LVL) и пиломатериалы из клееных волокон (LSL). Конструкционные композитные пиломатериалы обычно используются в качестве балок, балок или ленточных балок (бортовой доски) в системе перекрытий.

    Конструкционные композитные пиломатериалы должны соответствовать положениям Стандартных технических условий ASTM D5456 для оценки конструкционных композитных пиломатериалов, строительным нормам и любым дополнительным требованиям, перечисленным в отчете производителя о собственных кодах.

    Структурные деревянные панели

    Деревянные панели могут изготавливаться различными способами - в виде фанеры (перекрестно-ламинированный деревянный шпон), в виде ориентированно-стружечных плит или OSB (древесные волокна, расположенные в перекрестно ориентированных слоях) или композитных панелей (лицевые поверхности шпона, приклеенные к сердцевине из древесных волокон. ).Структурные деревянные панели обычно используются в качестве обшивки пола в системе фальшпола.

    Фанера, используемая в строительных конструкциях, должна соответствовать положениям Добровольного стандарта продукции 1 (PS1) Министерства торговли США на строительную и промышленную фанеру или Добровольного стандарта качества продукции 2 (PS2) Министерства торговли США для строительных панелей из дерева. или отчет о проприетарном коде производителя. Ориентированно-стружечная плита (OSB), используемая в строительных конструкциях, должна соответствовать положениям Добровольного стандарта качества продукции 2 (PS2) для деревянных конструкционных панелей или отчету о собственном коде производителя.

    Доски обода

    Доска обрезная может быть изготовлена ​​из фанеры, OSB, клееного бруса или SCL. Ободная доска предназначена для работы в сочетании с системой деревянных двутавровых балок, заполняя пространство между подоконной пластиной и нижней стеновой пластиной или между верхней пластиной и нижней пластиной в многоэтажной конструкции.

    Ободная доска из деревянных структурных панелей должна соответствовать требованиям Стандарта характеристик ободных досок APA EWS или отчету о проприетарных кодах производителя.Ободные доски из клееного бруса - это новая разновидность клееной древесины, изготовленная в соответствии со Стандартом производительности для ободных досок APA EWS и ANSI / AITC A190.1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о продукции (расчетные значения, таблицы пролета и т. Д.) О материалах, описанных в этом разделе, можно получить в Интернете в различных организациях деревообрабатывающей промышленности; см. РЕСУРСЫ. ASTM: Американские стандарты испытаний и материалов; AWPA: Американская ассоциация защиты древесины; ANSI: Американский национальный институт стандартов; AITC: Американский институт деревянного строительства; TPI: Институт анкерных плит; APA: APA - Ассоциация инженерной древесины; APA EWS: Системы инженерной древесины APA.

    Двутавровые балки из дерева и стали: что лучше?

    В. Я собираюсь построить большую пристройку к комнате, для которой нужна балка для поддержки балок пола. Мне сказали, что подойдет деревянная балка, но я всегда видел стальные двутавры в других домах. Может ли древесина делать эту работу? Какие плюсы и минусы у деревянных двутавров и стали? Если бы вы строили, вы бы использовали дерево или сталь? Я не хочу ошибиться по поводу такого ответственного элемента конструкции.

    A. О, черт возьми, для вас нет простого ответа. И из дерева, и из стали можно сделать великолепные несущие балки. Я использовал оба материала на протяжении десятилетий во всевозможных ситуациях. На самом деле, вы можете этого не осознавать, но вы можете смешать их, создав гибридную балку из дерева и стали.

    Фото / Тим Картер На этой фотографии вы можете увидеть два разных типа деревянных двутавровых балок. Большая балка наверху поддерживает меньшие деревянные двутавровые балки или балки.

    Во-первых, позвольте мне сказать вам, что я не инженер-строитель, хотя я работал со многими и устанавливал балки, которые они спроектировали.Хорошая новость заключается в том, что и дерево, и сталь могут использоваться для перевозки огромных сосредоточенных нагрузок.

    В последнем доме, который я построил, у меня было две деревянных балки в одной стене, которые выдерживали тонны и тонны веса. В подвале того же дома у меня были большие стальные двутавровые балки длиной почти 16 футов, которые также выдерживали огромные нагрузки. Использование стали позволило мне создавать широкие открытые пространства с минимальными опорными колоннами.

    Это одно из преимуществ стали перед деревом, когда вы работаете с материалами примерно одинакового размера.Фунт за фунт, сталь намного прочнее дерева.

    EVOLUTION

    Интересно наблюдать за эволюцией деревянных балок за последние 40 лет. Ламинированные балки, миркроламы и т. Д. Сейчас очень распространены, но я хорошо помню, когда они были новенькими. Сегодня на рынке нередко можно встретить ламинированные балки в обычных домах.

    Вернитесь в прошлое и посмотрите на старые сараи и другие здания, построенные с использованием столбово-балочного метода, и вы увидите деревянные балки, сделанные из цельного куска дерева.Пожалуй, самые прочные деревянные балки, сделанные таким образом, - это пихта Дугласа. Может быть, дерево посильнее, но я не знаю об этом.

    Сегодня лесопилки изготавливают балки так же, как фанеру. Они используют слои твердой древесины, которые склеиваются вместе, чтобы получить невероятно прочную конструкционную древесину.

    Имейте в виду, что у любого из материалов есть несколько недостатков. Я говорю это потому, что обычно инженер может придумать деревянную балку, которая заменит стальную. Все дело в стоимости и размерах готового материала.

    НАИБОЛЬШИЕ СЦЕНАРИИ

    Если вы хотите думать о наихудшем сценарии, подумайте о вещах, которые атакуют и ослабляют лучи. Вода может ржаветь сталь и гнить дерево. Вы можете покрасить стальные балки грунтовкой для металла и финишным слоем краски для повышения водонепроницаемости. Также можно оцинковать стальные балки. Деревянные балки можно обрабатывать боратными химикатами, чтобы свести к минимуму гниение древесины и предотвратить заражение древесными насекомыми, которые не могут повредить сталь.

    Если вы хотите что-то прикрепить к стальной балке, это непросто.Вы можете легко прибить деревянную балку или правильно просверлить ее, чтобы установить болт.

    Вы можете создать гибридную балку, используя стальную перегородку, зажатую между двумя обычными деревянными кусками каркаса. В плоской стальной пластине обычно есть просверленные в шахматном порядке отверстия, и вы соединяете дерево и сталь вместе, чтобы создать сверхпрочный брус, который может выдержать нагрузку в четыре или пять раз большую, чем та, которую дерево может нести в том же пространстве.

    Пожар представляет опасность для обоих материалов.Хорошо известно, что огонь делает с деревом, но жар от огня также может ослабить стальную балку, превратив ее в мягкую ириску. Вы можете обернуть деревянную балку огнестойким гипсокартоном, чтобы защитить ее, а коммерческие огнезащитные средства можно распылить на стальные двутавровые балки. Вы также можете обернуть стальную балку специальным гипсокартоном, чтобы выиграть время в огне.

    НЕ ПРЕОЗНАЧАЙТЕ

    Домовладельцы или домашние мастера, не знакомые с работой с балками, часто недооценивают вес балки и важность опорных колонн.Подъем балки часто выполняется двумя или тремя людьми, а общий вес рабочих и балки может разрушить обычные стремянки, что приведет к серьезным травмам. Колонны, поддерживающие балки, должны быть рассчитаны на выдерживание веса и должны быть правильно соединены с балками.

    Более того, вам нужен прочный подшипник от низа колонны до земли. Эта дорога может быть двухэтажной в доме или более 100 этажей в коммерческом здании. В какой-то момент вес балок и вес балки необходимо перенести на твердую почву.


    Вы можете посмотреть видео о деревянных балках и прочитать предыдущие колонки о различных структурных проблемах на сайте www.

Добавить комментарий