Инструкция по утеплению фасада минеральной ватой: Утепление фасада минватой — технические характеристики, виды и способы утепления каменной и базальтовой ватой, технология монтажа, цена за работу и где купить в Москве и СПб

Содержание

технология выполнения подготовительных и основных работ (рекомендации специалистов)

Прежде чем перейти к вопросам утепления фасада, рассмотрим некоторые технические характеристики минеральной ваты:

Теплозащитные свойства: минеральная вата характеризуется низким коэффициентом теплопроводности. При толщине утеплителя в 10 см он составляет от 0,038 до 0,045 Вт/К*м.

Огнестойкость: минеральная вата относится к негорючим материалам. Это очень важное свойство, благодаря ему минвату можно применять для утепления зданий любого назначения. Все проектировщики знают, как ревностно относятся «пожарники» к детским садам, больницам, школам – то есть ко всем общественным зданиям, где наблюдается большое скопление народа. Наверное, минеральная вата – единственный теплоизоляционный материал, к которому у экспертов нет никаких претензий. А попробуйте-ка заложить в проекте утепление пенопластом! Минеральной вате не страшна температура +1000 градусов.

Звукоизоляционные свойства: минеральная вата превосходно гасит звуковые волны. Максимальным показателем шумопоглощения является 1 (единица). У минваты данный параметр близок к идеалу: коэффициент шумопоглощения у нее составляет 0,95.

Паропроницаемость: структура минеральной ваты позволяет парам почти беспрепятственно покидать здание. Коэффициент паропроницаемости утеплителя составляет 0,49 – 0,6 Мг/м*ч*Па. В доме, утепленном минватой, нет необходимости организовывать принудительную вентиляцию (разумеется, в том случае, если и остальные строительные материалы позволяют стене «дышать»).

Характеристики минеральной ваты как утеплителя

На строительном рынке представлены теплоизоляционные материалы с загадочными названиями «Изовер», «Урса», «Кнауф» и т. д. Сразу и не поймешь, что за ними скрывается минеральная вата. Давайте сравним технические характеристики минеральной ваты «Изовер», «Урса», «Кнауф»:

Марка материала Толщина, мм Коэф. теплопроводности, Вт/м*К Паропроницаемость, мг/м*ч*Па Группа горючести
ISOVER Классик-TWIN-50 50 0,041 0,55 НГ
KNAUF КОТТЕДЖ (РУЛОН) TR 037 50 0,038 0,55 НГ
URSA PureOne 37 RN 50 0,037 – 0,041 0,51 НГ

Как видите, технические характеристики минваты разных производителей примерно совпадают. Но это не значит, что надо выбирать самый дешевый утеплитель. Он может быть изготовлен неизвестной, не отличающейся особой щепетильностью фирмой. Поэтому старайтесь приобретать продукцию солидных компаний. Кстати, в нашей таблице представлены образцы именно таких фирм, выпускающих качественный утеплитель.

Минеральную вату часто используют для утепления не только фасадов, но и для утепления мансардной крыши. При монтаже материала важно соблюдать все правила, чтобы в будущем не возникло каких-либо проблем.

Минвату также можно использовать для утепления балкона. Хотя чаще для этой цели используют пенофлекс или похожие на него материалы. Читайте подробнее о том, как правильно утеплить балкон, в этой статье. В ней описан процесс утепления внутренних стен балкона и внешних.

Технология утепления фасадов минеральной ватой

Процесс утепления фасада минеральной ватой начинается с выполнения подготовительных работ. Перед началом монтажа утеплителя надо проделать следующее:

  1. Освободить стены от посторонних предметов, подготовить к закрытию наружную электропроводку (либо временно снять ее)
  2. Демонтировать элементы водостока
  3. Удалить поврежденную штукатурку, слои старой краски, ржавые гвозди, если таковые имеются
  4. Очистить стены от плесени, мха и прочих загрязнений
  5. Обработать стену грунтовкой глубокого проникновения. Эту процедуру игнорирует не только домашние мастера, но и некоторые профессионалы. А между тем, делать это необходимо. Участки примыкания стены к цоколю лучше обработать аквастопом

Подготовив таким образом фасады, можете приступать к выполнению основных работ.

Разметка

Поверхность стены разделите условно на зоны и установите в них провесы. Для этого засверлитесь в верхней и нижней части каждой зоны, в отверстия вставьте куски арматуры. Между ними натяните капроновый шнур. Только не забудьте потом эти штыри удалить: черный металл плохо влияет на утеплитель. Правильность установки провесов проверяйте строительным уровнем. При помощи шнура вам будет легко выявить все неровности стены и ровно выставить плиты утеплителя.

Установка цокольного профиля

Данный элемент монтируется по периметру дома на уровне нижней кромки первого ряда утеплителя. Цокольная планка поддержит первый ряд минваты. Крепится профиль при помощи дюбелей забивных.

Монтаж минераловатных плит

Утеплитель крепится к стене при помощи клея. Причем не какого попало, а специального, разработанного для этой цели. Обычно клей продается в сухом виде. Его надо предварительно залить водой (пропорции указаны на упаковке). Клевой состав имеет определенный срок работоспособности (примерно 2 часа), поэтому сразу разводить большое количество материала не следует

Клей наносится не на стену, а на утеплитель сплошным слоем.

Монтаж минераловатных плит начинают с нижнего ряда. Каждый последующий ряд выкладывается со смещением (по типу кирпичной кладки). Старайтесь укладывать плиты как можно плотнее. Зазор между ними не допускается. Если же такой казус случился, не оставляйте щели незакрытыми: просто нарежьте полоски минваты и заполните ими зазоры.

Механическое крепление утеплителя: после того, как вы приклеили утеплитель, сделайте «контрольный выстрел» — закрепите его дополнительно специальными (тарельчатыми) дюбелями (грибками для крепления утеплителя).

На один квадратный метр минваты должно быть установлено от 5 до 7 крепежных элементов. Обычно плита прибивается по углам и посередине. Небольшие углубления, образовавшиеся в утеплителе при креплении, зашпаклюйте клеевым раствором.

Установка армирующей сетки

Армирующий слой монтируется поверх утеплителя. Сетка крепится по верху стены (можно использовать шпильки или просто приклеить материал). Полосы сетки укладываются с нахлестом не менее. 100 мм. Если вы уложили утеплитель неровно, попробуйте исправить положение черновой штукатуркой (слоем от 3 до 5 мм). Максимально допустимая толщина — 10 мм.

Выстаивание

Перед нанесением декоративного покрытия стена с утеплителем и армирующим слоем должна выстояться в течение двух-трех суток. По прошествии этого срока можно начинать работы по окончательной отделке фасада.

Видео о технологии утепления фасада минватой

Если вы собрались проводить утепление стен своими руками, то обязательно посмотрите видео-инструкции. На видео показан подробный процесс утепления фасада минеральной ватой.

На видео ниже автор подробно рассказывает, как утеплить фасад минватой.

Технология утепления фасада минватой: инструкция | mastera-fasada.ru

Что если в зимние вечера, вы чувствуйте, что ваш фасад пропускают холод? Или вас попросили утеплить фронтовую часть какого-либо другого здания. Конечно, начнутся поиски решения этого вопроса. Лучше всего будет утеплить стены необходимого объекта.
Предлагаем вниманию технологию утепления фасада минватой.
Состав утепленного фасада

Особенности материала

Для начала немного о материале. Минеральная вата – тепловой и звукоизоляционный материал. Благодаря его свойствам, он применяется в самых различных условиях.
Способен оставаться пригодным для использования при 700°C. К его преимуществам относится водонепроницаемость, высокая теплоизоляция и звукоизоляция, огневая устойчивость.

Немаловажным является и тот факт, что крысы или мыши этот материал не едят. К недостаткам можно отнести выделение опасных для человеческого организма веществ. Строители заверяют, что содержание вредных веществ в минвате минимально.

Технология монтажа

Утепления фасада дома минватой.
Когда ваш выбор сделан, можно приступать к работе.

  • Утепление минватой фасада начинается освобождением последнего от лишних предметов: поверхность должна остаться ровной и гладкой. Нежелательно в качестве материала поверхности оставлять металлические предметы, так как в течение года они из-за полной изоляции начнут ржаветь.
  • Если все же убрать металл не удается, то нельзя пользоваться акриловой декоративной штукатуркой. Так как она блокирует проникновения воздуха и благоприятствует появлению ржавчины. Это может испортить внешний вид сооружения.
  • Также для подготовки утепления фасада минеральной ватой необходимо убрать старое покрытие, например краску или штукатурку, пыль или масляную жидкость. Поймите, что поверхность должна быть идеальна чистой, только тогда она будет пригодна для качественной работы.
  • Далее следует обозначить зоны, границы которых далее надо обнести провесами. Другими словами это прочные шнуры, которые следует установить в горизонтальном, вертикальном и диагональном положении в каждой зоне. Получилась своеобразная карта, по которой вы можете оценить геометрию поверхности.
  • Учтите, что провесы должны выступать примерно на 1 см от области нанесения утеплителя. На этом этапе начинается утепление фасадов минватой. Логично рассмотреть, как крепится сама вата для утепления фасада.
  • Изначально необходимо зафиксировать направляющие профили. Это основа для всей конструкции. По уже установленным зонам с помощью строительного уровня или нивелира выполняется монтаж планок.
  • Для фиксации лучше использовать дюбеля. Строго проследите за тем, чтобы планки не болтались, а надежно держались и не шатались. После этого приготовьте специальный клей для утеплителя.
  • В магазинах существуют специальные прилавки, где представлены клеи, созданные специально для этих целей. Главное, чтобы было написано: “предназначен для минеральной ваты”. В некоторых случаях, на упаковке утеплителя написано, какой именно клей следует использовать.
  • Внутренняя сторона фасадной ваты покрывается приготовленным раствором клея. На этом этапе важно не пожалеть количество клея на квадратный метр, но и не переборщить. Аккуратно промажьте все края и середину. Когда лист утеплителя готов, то можно смело его наносить на стену.
  • Монтаж минваты
  • Как только почувствуете, что клей держит лист, преступайте к следующему. Если вы все нанесли, то осталось совсем немного. Приклеенная фасадная вата обрабатывается армированным слоем. Это специальный защитный слой, который наносится шпателем на утеплитель равномерным образом.
  • Он защищает конструкцию от термического нагревания, сохраняя изначальную форму. Само армирование представляет собой процесс втапливания армосетки и покрытие ее с двух сторон клеем. К сожалению, это еще не последний этап.
  • Чтобы минвата для фасада стабильно выполняла свои функции в течение долгих лет необходимо покрыть всю конструкцию специальной фасадной штукатуркой.
    С одной стороны, она защитит утеплитель от разрушения, а с другой стороны, придаст эстетичный вид лицевой стороне ремонтируемого здания.

В конечном итоге, у вас должно получиться следующее наложение:
Схема утепления
На данной иллюстрации изображен готовый вариант. Все указанные материалы соответствуют высокому качеству. Раствор Ceresit CT 190 это разбавленный в воде клей для минеральной ваты.

Обратите внимание, что плотность его нанесения на наружную стену в полтора раза больше, чем на промежуток между утеплителем и армированным слоем.

Нюансы монтажа

Стоит изначально подумать о качестве проделываемой работе, такое дело не любит неточностей. Все работы должны проводиться при относительной влажности воздуха не больше 85%. Ни в коем случае нельзя ничего делать в дождливую или туманную погоду, это может послужить причиной изначального разрушения конструкции.
При жаркой температуре воздуха (более 30 градусов) монтажные действия прекращаются, а уже проделанный участок закрывается темной теплоизоляционной тканью. В противном случае, изначально расширенный материал при похолодании сожмется, что приведет к образованию трещин в материале.
Если по какой-то причине процесс монтажа затягивается на следующий день, то все то, что вы сделали, должно находиться в прочной изоляции от внешних воздействий.

Как правило, это обеспечивает густая сетка, натянутая на строительные леса. Ее также используют для проведения работ в условиях теплой зимы. Даже пыль нельзя допустить до приклеенных кусков минеральной ваты.
Дюбели
С технологической точки зрения фасадная минвата прикрепляется с помощью пластиковых гвоздей или по-другому дюбелей.
В крайних мерах, их можно не использовать, однако на протяжении некоторого количества лет обязательно появятся трещины, и утеплитель становится бесполезен.

Обратите внимание на работу со штукатуркой. Если у вас она полимерцементная, то работайте непрерывно, с одинаковым составом воды и процентным содержанием штукатурки. Иначе вскоре образуются стыки, в результате некоторых сложных процессов.

Это испортит внешний вид и качество работы. После ее окончания предохраняйте штукатурку от дождей в течение одного дня, а цветные полимерцементные в течение 3 дней. Если же на улице влажно, то для гарантии можно изолировать утепленный фасад на целую неделю.

После прочтения краткой инструкции вы должны определиться для себя: сможете ли вы сделать все своими руками или нет. В интернете есть множество фото и видео по данной теме.
Поэтому для настоящего мастера не составит труда утеплить фасад здания. Для качественного результата вам понадобится много раз изучить то, о чем говорит инструкция. Цена заказа утепления фасада зависит от вашего города, площади утепления, толщины и стоимости материала.

Технология утепления фасадов минватой (минеральной ватой) своими руками

Когда решение о повышении энергосберегающих свойств здания принято, а в качестве изоляционного материала выбрана минеральная вата, остается только изучить информацию о том, как выполнить ее монтаж. Этот процесс не несет в себе особых сложностей, поэтому может быть выполнен своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд подготовительных работ, технология проведения которых практически не отличается в зависимости от типа обшивки.

В самом начале необходимо очистить основу от всех видов загрязнений, включая пыль, грязь, остатки предыдущей отделки. Все трещины и сколы на поверхности стены заделываются строительным раствором.

При выборе облицовки каждый руководствуется личными предпочтениями и приобретает материал по своему вкусу. Далее рассмотрим самые популярные облицовочные материалы и изучим правила монтажа минеральной ваты перед их установкой.

Декоративная штукатурка

На обрабатываемую стену для создания адгезии наносится грунтовка.

Вдоль цоколя чертится горизонтальная разметка, по которой дюбелями прикручивается стартовый профиль. Он будет служить опорой для нижнего слоя утеплителя.

Приклеивание плит

Затем на подготовленную сухую плоскость стены при помощи специального клея, разведенного по инструкции, крепятся блоки минеральной ваты. Клеевой состав наносится непосредственно на базальтовые плиты, и они сразу же прижимаются к плоскости стены.

Остатки раствора до момента засыхания смываются обычной водой. Неровности, образовавшиеся в области стыков, убираются деревянной теркой, на которую набита наждачка.

Максимально допустимый перепад между наклеенными плитами не должен превышать 3 мм.

После укладки нижнего ряда приступают к следующему, при этом следят, чтобы стыки утеплителя в разных рядах не совпадали (по аналогии с кирпичной кладкой).

Дополнительная фиксация

Для обеспечения надежности сцепления материала с наружной поверхностью его дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями (не ранее, чем через три дня после оклеивания стен). Если этот шаг проигнорировать, то под тяжестью плит минваты фасад дома может дать трещины или обрушиться.

Закрепление плит дюбелями проводят в такой последовательности:

  • разметка отверстий;
  • высверливание отверстий под длину дюбеля;
  • очистка отверстий от строительной пыли;
  • монтаж дюбелей;
  • установка штифта или крепежного стержня.

Армирование

Еще одним важным этапом наружных изоляционных работ является армирование утеплительного слоя специальной сеткой. Это защитит минеральную вату от разрушения и укрепит всю конструкцию, а также минимизирует линейное расширение обработанного фасада.

Под воздействием низких и высоких температур материалы меняются в объеме – это и есть линейное расширение. Каждое утепленное здание рискует из-за него покрыться трещинами и может утратить необходимую теплопроводность.

Для правильного проведения армирования минеральную вату покрывают слоем специального клеящего состава (не менее 2 мм). В него же погружают сетку. Сетка должна состоять из материала, устойчивого к щелочи, которая присутствует в растворах. Затем наносится еще один слой клея.

Армирование всегда выполняют по направлению сверху вниз, начиная от углов здания.

Укрепив все углы дома необходимо выдержать минимум 24 часа, и лишь затем можно приступать к закреплению сетки на стены.

Периметр здания на 2 метра от земли желательно повторно укрепить армирующей сеткой, это предотвратит деформацию стен от механических повреждений. В жаркий солнечный день от такой работы лучше отказаться. После полного высыхания клея плиты отшлифовывают и приступают к нанесению штукатурки.

Декоративная отделка

За утеплительным слоем следует декоративная отделка фасада.

Главное, помнить, что категорически запрещено поверх теплоизоляции наносить штукатурку на акриловой основе. Она не пропускает воздух, и технология будет нарушена, а это неизбежно приведет к скоплению влаги внутри утеплителя. Такая погрешность может спровоцировать появление плесени и грибков.

Утепление под сайдинг

Облицовочные ламели из дерева или пластика широко распространены среди владельцев частных домов. При их использовании нужно подробно разобраться, как предварительно утеплить стены, работая с таким облицовочным материалом. Существует два варианта изоляционного процесса.

Металлический профиль

Если в качестве основы под вагонку используется обрешетка из металлического профиля, необходимо соблюдать определенную последовательность работ. В начале процесса вдоль стены специальными скобами прибивается пароизоляционная пленка. Затем на дюбели или шурупы крепится прямой подвес универсальный (ППУ). По вертикальной разметке с шагом в 45 – 50 см устанавливается металлический профиль.

Далее на прямой подвес необходимо нанизать панели минеральной ваты, не оставляя зазоров между ними. Утеплитель фиксируется к стене при помощи дюбелей из расчета 5 – 6 штук на м². Поверх минеральной ваты натягивается пароизоляционная мембрана. Ее необходимо закрепить несколькими дюбелями, а стыки тщательно проклеить бутиловой лентой. Как видим, все слои оказались нанизанными на прямой профиль.

На следующем этапе на «ушки» подвесов крепится металлический профиль и прикручивается специальными саморезами. Такой каркас будет поддерживать плиты утеплителя.

Нужно следить за тем, чтобы не произошло чрезмерного сжатия изоляционного материала.

Избежать такой ситуации помогут подвесы, подобранные под толщину ваты. Металлическая конструкция вентилируемого фасада под сайдинг готова.

Деревянная обрешетка

По аналогии с металлическим каркасом, деревянная обрешетка начинается с установки на скобы пароизоляции, стыки которой обязательно проклеиваются.

Согласно ширине плит утеплителя, выдерживая шаг в 50 см, прибиваются деревянные бруски, между которыми и будет плотно запрессован изоляционный материал. Вата дополнительно фиксируется при помощи дюбельных грибков.

Пароизоляция

Установленный утеплитель необходимо накрыть пароизоляционной мембраной, которая также фиксируется тарельчатыми дюбелями, а ее стыки запаковываются клеящей лентой.

Поверх пароизоляции в местах расположения брусков необходимо набить контробрешетку, тем самым обеспечив фасад естественной вентиляцией. Все готово для обшивки стен дома облицовочными панелями.

Утепление деревянных стен

Деревянные дома утепляются снаружи путем установки минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусьев, по толщине соответствующим аналогичному параметру минваты. Технология изготовления конструкции описана выше.

Далее речь пойдет о некоторых нюансах, которые помогут корректно выполнить все этапы монтажа утеплителя на деревянную стену.

Обрешетка

Глубина обрешетки рассчитывается исходя из толщины утеплителя. Все деревянные детали подлежат обязательной обработке антисептиками и составами против насекомых и возгорания. Перед установкой брусков поверхность стены покрывается гидроизолирующей мастикой или укрывается пленкой.

Затем при помощи уровня устанавливаются элементы обрешетки. С помощью строительного отвеса определяют максимальный выступ на стене и, ориентируясь по нему, впритык к верхней грани цоколя крепят нижние брусья. Такая же технология применяется и к верхним элементам конструкции. В случае с деревянными домами, монтируется горизонтальная обрешетка.

В работе нужно использовать оцинкованные крепежи длиной в 10 см.

Заключение

Какая бы декоративная обшивка ни была выбрана, следует помнить, что толщина минеральной ваты должна соответствовать теплотехническим характеристикам дома, материалу стен и климатическим условиям, в которых возведено здание.

При соблюдении всех параметров даже в регионе с холодным температурным режимом внутри помещения будет без труда поддерживаться благоприятный климат. Утепление фасада зданий минеральной ватой позволяет решить проблему энергосбережения своими руками, без привлечения сторонней помощи.

Утепление фасада минватой под штукатурку

Произведя утепление наружной стороны стен и фасада дома, можно значительно снизить теплоотдачу и сэкономить на оплате отопления. Особенно это актуально для построек из кирпича и камня.

Самым простым способом решить эту проблему до сих пор остается утепление фасада минватой для дальнейшего оштукатуривания и отделки. Подобное решение применяется и для наружного утепления дома из газобетона, о котором можно узнать в отдельной статьей.

Утепление фасада минватой под штукатурку

Данные работы можно провести самостоятельно без привлечения специалистом, сократив тем самым расходы на общую теплоизоляцию здания. В данном статье рассмотрим основные преимущества минеральной ваты как утеплителя и подробно распишем основную технологию работ.

Зачем утеплять фасад дома

Известный факт, что основные теплопотери здания происходят через фундамент и стены. При своевременном проведение теплоизоляционных работ при использовании минеральной ваты, удается значительно снизить отвод тепла изнутри дома, при сохранении объема внутреннего пространства.

Общая схема для двух способов утепления минватой

Среди других плюсов применения минваты для утепления, можно выделить следующие факторы:

  • снижение затрат на оплату отопления внутренних помещений;
  • простой монтаж материала на любые типы построек различной конструкции;
  • значительно продлевается срок эксплуатации здания;
  • сохранение целостности наружных стен при воздействии низких температур;
  • сохранение объема внутреннего пространства на 4-5%.

Минеральная вата – преимущества и недостатки

Минвата – это современный тепло- и звукоизоляционный материал широко применяемый в частном строительстве.

Среди основных видов минеральной ваты выделяют следующие разновидности:

  • стеклянная – материал с высоким коэффициентом упругости и запасом прочности. Данный вид обладает низкой теплопроводностью и рекомендуется для утепления наружных поверхностей стен;
  • каменная – разновидность, обладающая хорошей паропроницаемостью и сопротивлению высоким температурам, вплоть до 1000 градусов по Цельсию;
  • шлаковая – данный вид имеет самый высокий коэффициент теплопроводности. Не рекомендуется для применения в частном строительстве, так как толщина теплоизоляционного слоя будет достаточно большой.

Все вышеприведенные разновидности подходят для утепления фасадов и тепловой изоляции наружных стен. Минвата выпускается в виде небольших плит размером 50×100 см или 60×120 см, и толщиной до 10 см.

Утеплитель в виде плит

Возможно применение ваты в виде матов и рулонов, но такие варианты не особенно удобны для самостоятельного монтажа и отличаются не большой плотностью материала. К основным преимуществам минеральной ваты можно отнести ее негорючесть, сохранение полноценного воздухообмена, водопроницаемость и прекрасную шумоизоляцию.

Если говорить о недостатках, большинство сразу вспоминает о ее вредности. Это верно – когда-то минеральная вата, из-за особого процесса производства, выделяла формальдегидные смолы. С приходом современных технологий, данный недостаток удалось устранить. По данным ВОЗ, минвата, как утеплитель в 2010 году была признана абсолютно безвредной.

Главный недостаток минваты – это необходимость обустройства правильной защиты материала от внешнего воздействия. При ее отсутствии, материал постепенно разрушается и теряет свои эксплуатационные характеристики. В основном, для ее защиты применяют разнообразные клеевые растворы и пленочные изоляции.

Технология утепления фасада минеральной ватой

Установка обрешетки по всей поверхности фасада

Для проведения утепления фасада по рассматриваемой нами технологии, вам потребуется следующие материалы и инструменты:

  • минеральная вата в виде плит;
  • пластиковые дюбеля с широкой шляпкой;
  • специальный клеевой раствор;
  • армирующая сетка;
  • шпатель, молоток, дрель;
  • декоративная штукатурка.

Основные работы по монтажу утеплителя и отделке, можно разбить на следующие этапы:

  1. На первом этапе нужно произвести зачистку поверхности стен и фасада здания. Следует убрать пыль, различные загрязнения и масляные потеки. При наличии наплывов цемента, выбоин, трещин или других повреждений, поверхность стен необходимо выровнять. Только при устранении всех видимых проблем, приступаем следующим шагам.
  2. Утеплитель монтируется между направляющих и закрепляется дюбелями

  3. Производим монтаж первых плит минеральной ваты. Для этого крепятся горизонтальные и вертикальные направляющие. В качестве направляющей можно использовать металлический профиль или деревянный брус небольшой толщины. Горизонтальная направляющая закрепляется внизу стены, не менее чем на 60 см от поверхности земли. Крепление производим строительными дюбелями. Для крепления минеральной плиты используется специальный клеевой состав, который наносится на по всей площади полотна. После чего плита плотно прижимается к поверхности фасада.
  4. Для более надежного крепления минеральной плитки к стене, делаем отверстия по углам и центру полотна. В отверстия вставляем дюбеля с широкой шляпкой и забиваем. Данное крепление рекомендуется проводить для любых видов минеральной ваты, так как в дальнейшем это значительно снизить деформацию утеплителя.
  5. Минеральная плита плотно прижимается к поверхности стены

  6. После утепления всей поверхности фасада, следует провести ее армирование. Для этого обрабатываем минеральную ваты клеевым раствором по все площади и вдавливаем армирующую сетку. В качестве армирующей сетки, лучше использовать мелкозернистый вид, устойчивый к влаге и щелочным образованиям.
  7. На заключительной этапе, только после полного высыхания клеевого состава, приступаем к финишной отделке. Для этого можно использовать различные декоративные штукатурки. Если поверхность, даже после армирования достаточно неровная, то потребуется нанесения выравнивающего слоя. При отсутствии значительных дефектов, выравнивание производим по финишному слою.

О дальнейшем способе нанесения декоративной штукатурки “Короед” можно узнать в отдельной статье. Для наглядности процесса утепления при помощи минеральной ваты, предлагаем вам посмотреть следующее видео:

Данную технологию можно использовать для утепления фасада под сайдинг. Для этого после монтажа минеральный плит, утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. По гидроизоляции монтируются вертикальные направляющие обрешетки для монтажа сайдинговых панелей.

Читайте также:

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками

По причине умеренного климата и широкой доступности строительных материалов, становится популярным утепление фасадов зданий. Зимой данный вопрос становится особенно актуальным для жителей северных регионов. Установленный верно материал способен удерживать около 30% тепла внутри помещения, выходит значительная экономия тепловой энергии.

Из плюсов использования минеральной ваты в качестве утеплителя – шумоизоляция, негорючесть материала, простота монтажа. Кроме того, минвата работает и летом, не давая прохладному воздуху покидать пределы комнаты, а горячему с улицы поступать в помещение.

Подготовительные работы при утеплении фасада

До начала работ по утеплению фасада необходимо подготовить рабочую поверхность. Требуется полная очистка утепляемой поверхности от лишних элементов.

Лишними становятся:

  • Любые элементы системы коммуникации – решетки, кондиционеры, трубы, мешающие укладке листов.
  • Элементы для слива жидкости. Их, как и все другое, можно обратно устанавливать по завершении работ.
  • Любые мешающие элементы. Особенно, если они торчат из стен: углы от не полностью убранной арматуры, гвозди, другие элементы. Если их не демонтировать, они могут покрыться ржавчиной под воздействием влаги, появляющейся внутри утеплителя. Через некоторое время появляются пятна на поверхности дома, свидетельствующие, что в глубине стен находится источник неприятностей, который своевременно не был убран.
  • Плесень, грибок, старую штукатурку, которая слабо держится на стенах, деревянный каркас каких-то дополнительных сооружений.
  • Любые другие элементы, которые слабо прикреплены к поверхности и могут оторваться.
  • Убрать старые пятна, загрязнения.

Дополнительная информация! Начинать монтаж утеплителя и выполнение других работ желательно со стороны дома, скрытой от глаз. Через некоторое время можно будет привыкнуть к работе, разобраться в тонкостях и передние стены сделать идеальными.

Теплоизоляция дома

Утепление стен снаружи минеральной ватой выполняется несколькими способами.

Каждый из них обладает преимуществами и недостатками:

  • Мокрый фасад. Материал необходимо приклеивать прямо к стене. Другой вариант закрепления – монтаж с помощью тарельчатых дюбелей.
  • Вентилируемый фасад. Вначале выполняется каркас, затем на фасадный элемент прикрепляется утеплитель. Плюс способа в том, что остается зазор между стеной и минватой. Свободное пространство необходимо, чтобы выходила лишняя влага со стен и материала, образовалась естественная вентиляция.
  • Колодец. Минвата укладывается между внутренней и внешней стеной дома. Метод используется только при возведении нового строения.

Чтобы понять, как правильно укладывать утеплитель в каждом из предложенных вариантов, необходимо разобрать эти способы подробней.

Мокрый фасад

Распространенная технология утепления фасада минватой под штукатурку – мокрый фасад. Стены при данном способе будут контактировать с минватой. Один из вариантов крепежа – с помощью дюбелей. Можно комбинировать данные способы, повысив надежность фиксации утеплителя.

Конструкция при данном способе будет прочно держаться на поверхности. Метод можно использовать при отделке декоративной штукатуркой, клинкерной плиткой и другими тяжелыми отделочными материалами.

После подготовки основания стен, утепление стен каменной ватой выполняется по ниже перечисленной технологии. Для начала необходимо проведение разметки поверхности.

Разметка и грунтование стен

Утепление фасада минватой, технология которой может различаться, начинается с равномерного закрепления утеплительного материала.

Выполняется в следующей последовательности:

  • В верхнюю часть стены возле угла вбивается арматура.
  • По вертикали (идеально ровно) опускается капроновая нить и внизу также вбивается арматура по нити. Поверхность будет разделена на участки. Расстояние между железными прутьями должно быть равно ширине утеплительного материала.
  • Разметочные работы по горизонтали выполняются в верхней и нижней части рабочей поверхности, на каждой стенке. По такому же принципу размечается и диагональ.

Для выполнения идеальной разметки желательно воспользоваться строительным уровнем. Перепад должен быть минимальным, не превышать 0,5–1 см. после разметки арматура должна быть удалена. Каменная вата для утепления фасада укладывается только на ровную поверхность.

Специалисты не рекомендуют выполнять утепление фасада здания без грунтовки стен. Данный этап является обязательным.

Пропитка необходима для выполнения определенных функций:

  • Стены защищаются от грибка и плесени.
  • Пары жидкости не проникают внутрь утеплителя и стен.
  • Поверхность лучше удерживает утеплитель, если используется клей. Достигается это за счет создания мелких шероховатостей, которые способствуют лучшему сцеплению.

Утепление фасадов минеральной ватой производится в строгом соответствии с перечисленной инструкцией. Грунтовка должна подходить по составу и коэффициенту сцепления к обрабатываемой поверхности. Обязательное требование – использовать материал для наружных, а не внутренних работ. Наносить пропитку можно густым слоем, обязательно дать ей полностью высохнуть по окончании работ. На упаковке с составом будет указано время полного высыхания.

Монтаж цокольного профиля

Металлический профиль необходим для удержания утеплителя. Благодаря ему материал не будет сползать, уберется часть лишней нагрузки. Установка должна проходить с осознанием важности этого шага.

Может быть интересно

Монтаж выполняется по пунктам:

  • На уровне нижнего края утеплителя определяется горизонтальная линия. Чтобы все сделать точно, использовать строительный уровень. Делаются пометки по каждому углу, натягивается нить, отбивается с помощью мела видимая полоска.
  • Под дюбеля проделываются отверстия.
  • Клеем для минваты приклеивается армирующая сетка. Ширина ее должна быть не менее 25 см. необходима она для защиты состава от намокания снизу. После закрепления первого (снизу) ряда плит ваты, сетка должна проклеиваться поверху листов.

Дюбелями прибивают профиль, строго по отмеченной линии. Важно сделать все ровно – от этого шага зависит правильность установки листов по всему дому.

Установка плит минеральной ваты

Для приклеивания минеральной ваты используются соответствующие составы. Они должны быть предназначены для наружных работ. Рекомендовано выполнять все в соответствие с требованиями на упаковке, не отступать от предложенных рекомендаций. Состав после размешивания необходимо оставить на несколько минут, после чего снова перемешать. Это действие дает возможность взаимодействия компонентов между собой для создания требуемой реакции.

Утепление фасада минватой после размешивания клея:

  • нанести раствор по всей поверхности листа. Не рекомендовано делать кляксы по краям, посередине. Обязательно делается несколько дополнительных клякс между углами изделия. Толщина слоя не должна сильно отходить от показателя 0,5 см;
  • раствор распределить гребенчатым шпателем по поверхности;
  • лист закрепляют на стене так, чтобы нижней частью он упирался в установленный профиль;
  • с помощью уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки.

Важно! Раствор следует наносить по всей поверхности. Если сделать точечные пятна, минвата может неплотно прилегать к стене.

Закрепление тарельчатыми дюбелями

Утепление фасадов зданий минеральной ватой своими руками может проводиться другим способом. Закрепление плит происходит при использовании тарельчатых дюбелей. Такой способ не менее надежный, чем предыдущий. Можно комбинировать оба варианта. Для 1 м2 плиты достаточно 5 штук.

Работа эта несложная. Выполнить ее может любой без дополнительной помощи. С помощью перфоратора необходимо проделать отверстия в стене. Глубина должна быть приблизительно на 10 мм больше длины дюбеля. Вначале ставится внешняя часть крепежа, после вкручивается или забивается центральная. Шляпка должна быть слегка утоплена в минвате. С помощью клея заделывается образовавшееся углубление.

Гидрозащита и армирование

После застывания клея по всей поверхности, производится заключительный этап. Используется сетка из стекловолокна и клей, которым пользовались для закрепления плит. По всей минвате наносится состав. Раствор должен быть выровнен. Сетка прикладывается к листам и выравнивается, вдавливается шпателем.

Монтаж каменной ваты на фасад на этом заканчивается. Дальше части сетки накладываются один на другой внахлест. Перекрытие не менее 10 см. Клей будет служить гидроизоляционным слоем, потому дополнительную изоляцию от жидкости проводить нет смысла. Мокрый фасад выполняется, если финишная отделка планируется с помощью штукатурки.

Важно! Приступать к последнему шагу (отделке) можно только после полного высыхания клея на поверхности. Желательно дать настояться установленным элементам несколько дней.

Толщина штукатурки не должна быть больше 1 см, чтобы конструкция не обвалилась. Зимой выполнение подобных работ запрещено. Все мероприятия будут выполнены с нарушением требований, минвата будет пропитана жидкостью с самого начала. Красить поверхность уже не обязательно, работа выполняется по усмотрению хозяев. Один из вариантов отделки поверху – кирпичная кладка.

Технология вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад устанавливается с помощью алюминиевых кронштейнов, которые закрепляются анкерами к стенам. На них закрепляется профиль из алюминия. После установки на данных элементах устанавливается слой утеплителя. Панели здесь должны прилегать одна к другой максимально плотно, чтобы не образовывалось просветов. Важным этапом является установка защитной пленки для гидроизоляции.

Утепление фасада каменной ватой выполняется на ровные стены. Крепить профиль необходимо на подготовленное основание. Плоскость каждого алюминиевого элемента обязательно должна быть проверена строительным уровнем. Соблюдать горизонталь здесь особенно важно – от этого зависит внешний вид конечной отделки.

Система предполагает наличие прослойки воздуха. Преимущество здесь в возможности проветривания стен, быстром высушивании поверхности. Воздушное пространство не допустит скопления влаги, способствует естественной вентиляции стен. Благодаря преимуществам срок службы утеплителя и других материалов значительно увеличивается.

Финишную отделку можно производить с помощью композитных панелей, сайдинга, профнастила и других материалов. Чтобы отделочный материал нормально прилегал к оконным рамам и другим элементам, используются дополнительные алюминиевые крепежи, которых в продаже имеется огромное количество.

Монтаж теплоизоляции

После установки профиля из алюминия по всей поверхности, поверху устанавливается утеплитель. Его прибивают специальными кроншнейтами. После этого места, где происходила фиксация, заполняются кусками такого же материала.

Важно! Использование монтажной пены в местах креплений листов минваты не допускается.

Расстояние между кронштейнами составляет 70–80 см. получается около 4 единиц по высоте одного этажа. Каждая плита закрепляется не менее чем 5 дополнительными тарельчатыми дюбелями. Их привинчивают к стене, пробивая вату. Не следует сильно уменьшать толщину утеплителя – нарушается его теплопроводность.

Поверху утеплителя используется специальная мембрана, защищаются поверхность от проникновения влаги с улицы. Гидрозащита крепится удобным способом, обязательно внахлест примерно на 10 см между листами.

Важным моментом является установка утеплителя полностью. Мостики холода должны быть исключены. Часто ошибки допускаются в местах стыков с окнами, дверями, чердачным помещением. Особое внимание обратить на углы строения.

Работа подобного уровня сложности редко качественно выполняется непрофессионалами. Проще произвести монтаж мокрого фасада. Шанс допустить ошибку и свести на нет все усилия в последнем варианте работ намного больший.

Утепление дома минватой - Строительство и ремонт

Минеральная вата. Для одних – непременный атрибут современного строительства, для других – «спасательный круг» при реставрации старенького домика. Сфера применения обширна, неудивительно что она быстро завоевала популярность и прочно вошла в строительство. Ведь практически в любой, казалось даже безвыходной ситуации решение всегда на поверхности – утепляем минватой.

Вот и в утеплении фасадов домов минвата на ведущем месте. Простота использования и универсальность просто поразительны – позволяют успешно развиваться любому проекту. А на вопрос, как утеплить дом минеральной ватой сможет ответить даже ребёнок. Однако не всё так просто и однозначно – нюансы всё-таки есть.

В каких случаях требуется утепление фасада дома минватой:

  • Если стены возведены из материала требующего дополнительного утепления, например, пазогребневый газобетонный блок. Безусловно, геометрия блоков безупречна и точность исполнения пазогребневого соединения противодействует потерям тепла. Однако в качестве дополнительных мер в повышении эффективности, технология заранее предусматривает для таких стен утепление минватой снаружи. 
  • Или, когда материалы утепления состарились или обветшали, пропускают тепло наружу, от чего приходят в негодность ещё быстрей. Яркий пример – «пропарины» в деревянном доме. Ведь первоначально, при строительстве укладка межвенцового утеплителя происходит максимально качественно – все понимают, что от этого зависит – будет ли дом тёплым. Для большего повышения эффективности следом проводится комплекс дополнительных мер – конопатка, набивка нащельников. Но или где-то древесину «поведёт», или грызуны сделают своё «чёрное» дело, создаются условия для выхода тепла. Понятно, что разница температур внутри и снаружи способствует появлению конденсата, грибка, в общем – процессам гниения. Поэтому со временем утеплитель разрушается, и требует замены. А в качестве дополнительных мер для сохранения тепла производят утепление стен дома минеральной ватой.

В обоих случаях работы выполнить можно самостоятельно. При этом нужно лишь учесть, что для горизонтальных поверхностей иногда удобней применить рулонные материалы – например, выполнить утепление перекрытия минватой. Это особенно актуально, если в утепляемой конструкции не требуется элементов каркаса – раскатали рулоны и готово. А для вертикальных и наклонных поверхностей намного удобней использовать утеплитель в виде матов.

Содержание статьи

Описание свойств минваты, плюсы минусы

Хорошие, практичные материалы всегда найдут своего потребителя. Вот и минвата благодаря характеристикам и эксплуатационным свойствам быстро завоевала доверие и стала популярным решением для утепления домов:

  • Благодаря своей упругости плотно прилегает к поверхностям, не требуя дополнительной герметизации и хорошо держится в каркасе.
  • В виде матов может использоваться как самодостаточный конструктивный элемент, способный нести нагрузки. Именно это свойство позволяет делать утепление фасада минватой под штукатурку.

К недостаткам можно отнести необходимость устройства горизонтальной опоры через каждые 3 м высоты при вертикальном монтаже, когда дополнительное крепление утеплителя не предусмотрено.

Расчет материала

Количество утеплителя напрямую зависит от площади и рассчитывается элементарно – она умножается на количество слоёв. Однако здесь важно не ошибиться в толщине – слишком завышать экономически не выгодно, наоборот слишком убавить – стена промёрзнет, и все работы будут напрасными. Вместо каких-то там теоретических расчётов, здесь более важен практический опыт использования – более эффективным будет собрать информацию об уже утеплённых зданиях в Вашем регионе и опыте дальнейшей эксплуатации. После проанализировать и сделать выводы для себя. Ведь правильная толщина минваты для утепления подбирается дополнительно, уже к готовой стене, которая сама имеет защитные свойства – пусть недостаточные, но они есть.

Пошаговая инструкция работ

Конечно, утепление одного дома может сочетать в себе большинство технологий. Ведь для утепления стен, перекрытий, крыши можно применить разные, наиболее подходящие в конкретной ситуации материалы. Мы разберём востребованные технологии для утепления каменных и деревянных домов.

Утепление минватой каменных домов

Если требуется утепление стен минеральной ватой каменного дома под штукатурку. Способ выгодно отличается экономией средств, нестандартным итогом. Согласитесь, что в наше время оштукатуренный фасад встречается сравнительно редко. Подготовим поверхность:

  • Оскоблим всё, что отслаивается. Казалось бы, что это ненужная мера. Однако, утеплитель и штукатурный слой имеют собственный вес. И будет очень обидно, когда под его действием часть фасада «оттянется». Возможно, прочности материала и крепления будет достаточно, и она не отпадёт совсем. Но плотного прилегания к стене дома уже не будет, соответственно качественного утепления тоже.
  • Загрунтуем фасад пропиткой глубокого проникновения – наружная поверхность дополнительно укрепится, обеспылится, перестанет интенсивно впитывать влагу. Это важно для качественного приклеивания утеплителя к стене.
  • По стенам дома разметим горизонталь – нижнюю границу утеплителя. Лазерным и жидкостным уровнем это сделать сравнительно просто. Но можно и простым – чтобы исключить ошибку при каждой перестановке его нужно переворачивать.
  • По разметке смонтируем металлический карниз – нижнюю опору, на которую раскладывается минеральная вата для утепления. Чтоб скомпенсировать неровности используем пластиковые подкладочные шайбы.
  • Дополнительно разметим положение матов утеплителя относительно проёмов – желательно исключить совмещение стыков утеплителя с углами оконных и дверных проёмов.
  • Заводим монтажный клей и шпателем как бы «втираем его» в мат утеплителя – наносим тонким слоем. Движения должны быть в разных направлениях – задача «пропитать» верхний слой утеплителя, чтоб получить надёжное соединение.
  • Поверх наносим основной слой для приклеивания – если стена сравнительно ровная его можно сделать зубчатым шпателем «под гребёнку». Стену при необходимости тоже нужно подровнять – конечно, глобально не получится, но желательно заполнить ямки.
  • Устанавливаем мат на опору и приклеиваем – прижимаем к стене. Последующие ряды клеим «в перевязку», по принципу укладки кирпича. Двигаться желательно по кругу здания или захватывать как можно больший периметр, чтоб клей успевал набирать первоначальную прочность и нижний ряд не отслаивался от сены под весом верхнего. Здесь немаловажное значение имеет плотность минваты – чем она ниже, тем меньше рядов монтируется за один приём, без дополнительного крепления.

Проводить крепление – фиксировать маты специальными дюбелями можно после высыхания клея – он всегда обозначен в инструкции на мешке. Углы проёмов, откосов дополнительно армируются защитными углами и штукатурной сеткой, после чего ведётся армирование всей поверхности.

Используя этот способ следует учитывать, что утепление минватой и технология оштукатуривания постоянно «переплетаются» и дополняют друг друга с самого начала работ. Способ хорош тем, что сам утеплитель является основой для отделки фасада – для неё не требуется дополнительных несущих конструкций.

Понятно, что сама «основа», это каменная стена в сравнении с деревянной ведёт себя более стабильно, поэтому утепление деревянных домов более затратно итрудоёмко.

Утепление минватой деревянных домов

Чаще всего утепление деревянного дома минватой требуется при недостаточной эффективности межвенцового утеплителя. Когда он или состарился и обветшал, что наблюдается в старых домах. Или сами стены деформировались: брёвна или брус окончательно просохли – при этом их немного, но всё-таки повело и объёма межвенцового утеплителя оказалось недостаточно для плотного заполнения некоторых пазов. В обоих случаях не стоит полагаться только на минеральную вату, для начала нужно восстановить теплосберегающие свойства основного – межвенцового утеплителя. При необходимости заменить его или подбить дополнительно и только после произвести утепление дома минватой.

Однако и самому утеплителю для защиты потребуется внешняя отделка, поэтому монтаж ведётся с её учетом:

  • Прежде всего под утеплитель устраивается несущий каркас – он же основа для дальнейших отделочных работ. Поэтому сначала во внимание берутся размеры утеплительных матов – под них выбирается шаг каркаса. А его положение – вертикальное или горизонтальное зависит от конкретного отделочного материала.
  • После установки каркаса размещаем в нём утеплитель, обеспечив плотное прилегание к стене. Если она неровная делаем дополнительный слой из мягкого податливого материала, лучшая минвата для этого – рулонная.
  • Размещаем в каркас основной утеплитель, если принято решение сделать несколько слоёв, распределяем стыки максимально далеко друг от друга.
  • Укрываем утеплитель ветрозащитной мембраной, она защитит утеплитель от выветривания, создаст дополнительный барьер для сквозного продувания. Крепим её степлером, полотна размещаем учитывая нахлёст 15см.

Само утепление готово, однако это ещё не всё – фасад необходимо сделать вентилируемым. Поэтому поверх ветрозащиты устраивается специальный каркас для элементов внешней отделки, и уже в нём выбирается необходимый для качественного крепления шаг. Обычно вентиляционного зазора в 5 см. достаточно, значительное увеличение требуется при утеплении пологих уклонов, но это более актуально, когда делается утепление кровли минватой.

Утепление кровли

Для расширения жилой площади дома вполне реально утеплить крышу. Способов конечно много, но снова может выручить минвата. Конечно проще, когда крыша заранее планируется под утепление:

  • Шаг стропил сразу выбирается под утеплитель – их выгодно использовать в качестве каркаса.
  • По стропилам монтируется кровельная мембрана.
  • Для устройства вентиляционного зазора сверху набиваются бруски контробрешётки. А поверх них набивается обрешётка для кровельного материала.

То есть всё идет своим чередом. В принципе, технология как в утеплении деревянного дома. Однако нужно отметить, что в этом случае стена не утепляется, а формируется из утеплителя. Поэтому его толщина должна быть соответствующей для конкретной климатической зоны. И работать придётся с наклонными стенами, поэтому немаловажно понимать какая минвата лучше для утепления мансарды. Правильный вариант, когда она за счёт собственной упругости надёжно держится в каркасе, даже без дополнительного крепления.

При этом следует помнить, что утеплять придётся не только кровлю, но и фронтоны. Сразу стоит рассмотреть вариант изготовления их в «капитальном варианте» – из материала наружных стен. При кажущейся экономической несостоятельности метод хорош своей основательностью. Как ни крути, а конструктивная надёжность крыши растёт, уменьшается количество слабых мест в энергосбережении. Как быть если такой вариант невозможен и можно ли утеплять минватой фронтоны? Конечно можно, но в этом случае особое внимание следует обратить на стыки матов утеплителей кровли и фронтона, выполнит их максимально качественно.

Утепление минватой  —  видео

Лучше вживую увидеть, чем много раз услышать: предлагаем вам к просмотру видео, где подробно описаны и показаны все особенности монтажа минваты своими руками.

Итог

Казалось бы, изначально сложные вопросы на поверку оказываются простыми, решение которых требует элементарных знаний и банальных навыков. Поэтому всего лишь углубившись в теорию, тут же стало возможным утепление дома минватой своими руками. Ведь для этого даже не требуется специальных инструментов – более того большинство работ легко выполнимо ручным инструментом. Материал прост в обработке, имеет малый вес, значит в помощники можно привлекать «всех, кто попадётся на глаза». При этом реально быстро ввести их в курс дела, чтоб для них вопрос как правильно утеплить дом минватой тоже окажется простым и прозрачным.

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

CE Center - Минеральная вата как решение для непрерывной изоляции

Обеспечивает множество преимуществ при соблюдении строгих требований кодексов по энергоэффективному проектированию зданий

Безопасность установки

Минеральная вата производится в размерах, которые безопасны и просты в обращении на стройплощадке, и ее можно безопасно устанавливать с помощью обычных строительных лесов или механических подъемников. Кроме того, минеральная вата не представляет угрозы для безопасности монтажников изоляции.

Тенденции / Улучшения / Инновации

Существует тенденция к сокращению тепловых коротких замыканий в отношении непрерывной изоляции с появлением на рынке нескольких термоизолирующих подвесов. Использование этих систем позволяет обеспечить непрерывную и непрерывную изоляцию, чтобы в полной мере реализовать предписанное значение R-Value.

Ключевые моменты, которые следует запомнить

В заключение давайте кратко рассмотрим наиболее важные моменты и преимущества использования минеральной древесины в качестве сплошной изоляции.

  • ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий. Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности здания ».
  • Использование непрерывной изоляции сводит к минимуму тепловые мосты и может существенно повлиять на энергоэффективность ограждающих конструкций здания.
  • Минеральная вата имеет высокое содержание вторичного сырья благодаря натуральному составу волокон.
  • Минеральная вата представляет собой экономичное решение для непрерывной изоляции.
  • Непрерывная изоляция из минеральной ваты - прочная, влагостойкая, гибкая, стойкая к ультрафиолетовому излучению, негорючая, с температурой плавления выше 2000 градусов по Фаренгейту и воздухо- и паропроницаемая.
  • Минеральная вата - это полужесткий продукт, который легко разрезать и укладывать, и его можно использовать как в проницаемых, так и в непроницаемых конструкциях.
  • Сборки, содержащие минеральную вату, способны обеспечивать коэффициенты передачи звука (STC), которые улучшают качество акустической среды внутри помещения для людей, находящихся в здании.
  • Непрерывная изоляция из минеральной ваты может соответствовать ряду кредитных категорий LEED.

Примечания к концу

1 Мухаллати, Дана. «Электрическая неисправность привела к пожару в отеле Address Downtown Dubai». Национальный . 20 января 2016 г. Web. 9 апреля 2018.

2 Мио-джа, Сер и Санджин, Ким. «Огонь превращает роскошные апартаменты в огромный ад». Корея JoongAng Daily . 2 октября 2010 г.Интернет. 9 апреля 2018.

3 Шванкерт, Стивен. «Пять лет назад сегодня: горит башня отеля CCTV». Бейджингер . 9 февраля 2014 г. Web. 9 апреля 2018.

4 «Пожар вспыхнул на курорте Монте-Карло на Лас-Вегас-Стрип». Fox News . 25 января 2008 г. Интернет. 9 апреля 2018.

Owens Corning разрабатывает, производит и продает изоляцию, кровлю и композиты.Предприятия компании используют свой глубокий опыт в области материаловедения, производства и строительства для разработки продуктов и систем, которые позволяют экономить энергию и повышать комфорт в коммерческих и жилых зданиях. www.owenscorning.com

(PDF) Анализ распределения температуры в месте крепления вентилируемого фасада

Кроме того, тепловая прокладка является формой звукоизоляции и экранирует передачу

колебаний от системы вентилируемого фасада к несущей стене.

Удлинение термопрокладки на несколько сантиметров радикально улучшает температурный режим

, а значит, и влажность в месте крепления системы вентилируемого фасада

к конструкции стены. Это также вызывает более равномерное распределение температуры

как в слое конструкции, так и в слое теплоизоляции, что улучшает изоляционные свойства оболочки здания

и помогает снизить потребность в энергии для

обогреваемых или охлаждающих помещений.

Ссылки

1. Д. Бикаса, К. Цикалудакия, К.Дж. Контолеона, К. Джармаа, С. Цокаа, Д. Цириготи,

Вентилируемые фасады: требования и спецификации по всей Европе, PES 38 (2017)

2. ETAG 034-2 Руководство по европейскому техническому одобрению комплектов для наружных стен

Облицовка Часть II: Комплекты облицовки, включающие компоненты облицовки, связанные с ними крепления

, подрамник и возможный слой изоляции, EOTA Brussel (2012)

3.К. Шабович, М. Шимкув, Детали алюминиевых каркасов вентилируемых фасадов. I.9 (2017)

4. S. Kulczewska, W. Jezierski, Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod

względem udoskonalania ich parameterrów cieplnych, Budow. я Arch. 15 (3) (2016)

5. PN-EN ISO 6946: 2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny

i współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania

6. PN-EN ISO 10211: 2017 -09 Mostki cieplne w budownictwie - Strumienie ciepła i

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

7.А. Уйма, Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacj goylowaną. I.11 / 12 (2016)

8. Я. Шадаускене, Я. Раманаускас, Л. Шедуйките, М. Даукис, А. Василиус, Simplified

Методика оценки воздействия точечных тепловых мостов на высокоэнергетические системы

Представление пассивного дома. Sustainability 7 (2015)

9. А. Бирди, Точечные мосты холода в стенах с наружным каменным слоем, Т. Т. К. Э. 3-Б (2014)

10. В.М. Туснина, К проблеме несущей способности и эксплуатационной надежности навесного вентилируемого фасада

, Процедура Инжиниринг 153 (2016)

11.Теодосиуа Т., Цикалудакия К., Бикас Д. Анализ эффекта теплового моста

на вентилируемых фасадах. Процедуры Экологические науки 38 (2017)

12. Т. Теодосиу, К. Цикалудаки, С. Цока, П. Частас, Проблемы тепловых мостов на

передовых системах облицовки и умных фасадах зданий, J. of CP 214 (2019)

13. А. Левинските, Р. Блюджюс, Р. Капачюнас, Сравнение численного и

эмпирического расчетов теплопроводности вентилируемого фасада

с различными теплопроводными соединениями

, J.S.A. и C. Eng. Т. 2 / №23 (2018)

14. В. М. С. Франсес, Э. Дж. С. Эскрива, Дж. М. П. Ойер, Э. Банье, В. К., Солер, Г. С. Морено,

Моделирование вентилируемых фасадов для программного обеспечения для моделирования энергетического строительства. E. and B., 65 (2013)

15. М. Х. Ханафи, М. У. Умар, А. А. Разак, З. З. А. Рашид, Н. З. Нориман, О.

С. Даххам, Введение в оценку теплового моста и риск образования плесени на

Поверхность сырости для здания наследия, IOP Conf.Серия: М.С. и англ. 454 (2018)

16. T. Colinart, M. Bendouma, P. Glouannec, Ремонт здания с использованием сборных элементов

вентилируемого фасада: тематическое исследование, Energy & Buildings 186 (2019)

17. Z. Fišarová, L Калоусек М., Франк и Роман Брзо, Влияние вентилируемого фасада

на звукоизоляционные свойства ограждающих стен, MATEC W. of Conf. 93 (2017)

18. М. Майор, К. Кулински, И. Майор, Термический и динамический численный анализ сборного элемента

стеновой конструкции из бетонно-полиуретанового материала, П.E. 190 (2017)

19. Л. Лиуа, З. Юа, Х. Чжан, Моделирование инновационного вентилируемого фасада с использованием вытяжного воздуха внутри помещения

, Energy Procedure 121 (2017)

20. ADINA - Finite Element Программное обеспечение для анализа v. 9.3 - ADINA R&D. Inc, USA

10

E3S Web of Conferences 97, 01041 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199701041

FORM-2019

Как выбрать лучшую изоляцию для фасадов

Выбор Правильный выбор изоляционных материалов для фасада является одним из наиболее важных решений при проектировании здания, поскольку от этого выбора в значительной степени будет зависеть энергоэффективность здания и комфорт его обитателей.

Действующее законодательство, касающееся жилищного строительства, устанавливает минимальных критериев изоляции , которые должны соблюдаться в зданиях для обеспечения их энергоэффективности и пригодности для проживания.

На рынке представлено различных решений , но мы должны помнить, что не все из них одинаково эффективны и не имеют одинаковой стоимости установки. Далее мы дадим несколько рекомендаций о том, как выбрать лучшую изоляцию для фасада .

Советы по выбору лучшего утеплителя для фасада

Все энергетические реновации фасадов должны улучшить изоляцию здания, не мешая ни жизни пользователей здания, ни уменьшению полезной площади жилых помещений.

Эта реконструкция обеспечит теплоизоляцией , устранит тепловые мосты, ограждения и укрепит конструкцию оболочки здания.

Существует широкий выбор систем утепления, хотя наш выбор также будет зависеть от конструктивных характеристик, таких как тип стены или пространство. При нанесении изоляции вы можете выбрать различных материалов , таких как полистирол, минеральная вата или полиуретан.

Необходимо выполнить следующие характеристики :

  • Устранение мостиков холода.
  • Устранение конденсата и протечек влаги.
  • Не влияет на внутреннее пространство здания.
  • Исправление трещин в конверте.
  • Защита конструкции от тепловых ударов.

Система утепления фасадов САТЭ

Эта система внешней теплоизоляции (SATE, испанский акроним) состоит из нанесения изоляционного раствора на внешний фасад, защищенного минеральным раствором. Крепление изоляционного материала осуществляется как клеевым, так и механическим способом.

Это одна из наиболее эффективных процедур для теплоизоляции фасада здания, и ее стоимость амортизируется в течение примерно десяти лет. Кроме того, это способствует снижению потерь энергии более чем на 50%.

Полиуретановые системы для фасадов

Полиуретановые системы являются одними из лучших материалов с точки зрения изоляции благодаря их отличным тепловым характеристикам, универсальности и эффективности, а также соотношению цены и качества.

В то время как напыленный полиуретан и сэндвич-панели являются лучшим выбором для изоляции снаружи, инжектированный полиуретан - отличный выбор для изоляции стен с воздушным зазором .

Если вы хотите запросить дополнительную информацию по этой теме, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы также можете скачать этот контрольный список, чтобы получить больше советов:

теплоизоляционные композитные системы с керамическими фасадами

Энергосберегающие, шумоизоляционные, атмосферостойкие и долговечные: керамические теплоизоляционные композитные системы (TICS) соответствуют всем требованиям к идеальной оболочке здания, при этом керамическое покрытие не только оказывается долговечным и стойким к цвету - Большой выбор размеров, поверхностей и цветов также предлагает широкие возможности для дизайна.Специальные индивидуальные продукты - особая сила AGROB BUCHTAL - раскрывают дополнительные уровни свободы, о чем свидетельствуют справочные проекты на этом веб-сайте.

Теплоизоляционные композитные системы, состоящие из трех компонентов (изолирующий слой, армирование и покрытие поверхности), экономят расходы на отопление и обеспечивают тепловую защиту в летнее время. Новые руководящие принципы, регулирующие изоляцию фасадов, увеличат значение TICS в ближайшие годы. Тем не менее, следует использовать только одобренные системные компоненты, e.грамм. негорючие изоляционные системы с изоляционными панелями из минеральной ваты или минеральной ваты с керамическим покрытием поверхности для многоэтажных фасадов и с повышенными требованиями пожарной безопасности. Значительные преимущества также предлагаются фасадами TICS после проектов реконструкции зданий: упрощается аренда, а покрытия Hytect означают, что фасады, не требующие особого ухода, сопряжены с минимальными затратами на техническое обслуживание.



TICS: системный дизайн

Композитная система теплоизоляции состоит из изоляционных плит, прикрепленных к стене с помощью дюбелей и клеевого раствора.Керамическое покрытие фиксируется приклеиванием на интегрированную текстильную стекловолоконную армирующую сетку. Швы должны занимать площадь не менее 6% на квадратный метр. Установка этой системы осуществляется на основании соответствующего общего разрешения, предоставленного органом строительного надзора. Сертификат испытаний доступен для нанесения керамики на композитную систему теплоизоляции.

  1. Стенка
  2. Изоляционная плита
  3. Крепление заглушками
  4. Клеевой раствор с армирующей сеткой
  5. Керамический укрывной материал

Изоляционные металлические фасадные фасады | Металлическая архитектура

Автор Марси Марро редактор Опубликовано: 01 июня, 2020

Средняя школа Шервуда в Шрусбери, штат Массачусетс., состоит из горизонтальных панелей MetalWrap Series 200 от CENTRIA толщиной 3 дюйма. Фото любезно предоставлено CENTRIA.

Доступно множество типов изоляции: стекловолокно, минеральная вата, аэрозольная пена, жесткая плита, светоотражающая изоляция и т. Д. Но когда дело доходит до определения надлежащей изоляции для однослойного металлического стенового фасада в традиционном строительстве, что такое лучший тип для вашего проекта? Мы поговорили с отраслевыми экспертами, чтобы узнать, что нужно знать архитекторам.

Тепловые характеристики

Использование изоляции - важный способ уменьшить потери энергии, предотвращая приток или потерю тепла через ограждающую конструкцию здания.Уменьшение нежелательных изменений температуры снижает потребность в энергии систем отопления и охлаждения.

East Coast Metal Systems, Триадельфия, Западная Вирджиния, является производителем и установщиком полного спектра услуг по проектированию архитектурных металлических и внешних систем ограждающих конструкций, который работает вместе со своей группой по изготовлению однослойных и изоляционных материалов, в которую входит их торговый представитель в Rock Hill, Компания CarolinaREP на базе SC (Carolina Rainscreen and Envelope Professionals) для Солсбери, штат Северная Каролина, поставщик обшивки ArmorWall, высокопрочного и огнестойкого коммерческого продукта для наружной теплоизоляции стен.Джон Трифонофф, вице-президент ECMS, отмечает, что важно поддерживать целостность тепловой оболочки металлической стеновой системы за счет минимизации теплопередачи.

Пенополиуретан с закрытыми порами устанавливается в качестве сплошной внешней изоляции. Фото любезно предоставлено Icynene-Lapolla.

Джули Шесслер, менеджер по продукции по системам защиты от дождя в компании CENTRIA Moon Township, штат Пенсильвания, говорит, что важно выбрать изоляционное решение, которое разработано для обеспечения тепловых характеристик, соответствующих существующим строительным нормам.«Важна непрерывность изоляции. Рассматривая структуру оболочки здания, дизайнеры, архитекторы и разработчики также должны работать над тем, чтобы компоненты образовывали барьер, предохраняющий изоляцию от влаги, чтобы она не теряла свою эффективность. Решение также должно работать для устранения теплового моста ».

Тепловые мосты - это потеря энергии здания за счет теплопроводности элементов, которые перекрывают изоляцию стенового ограждения кондиционируемого помещения, когда внешняя температура выше или ниже, чем во внутреннем пространстве.Сведение к минимуму тепловых мостиков важно с точки зрения эффективности изоляции. Джей Салдана, старший инженер-коммерсант компании Icynene-Lapolla из Хьюстона, добавляет: «Металлическая обшивка также может сильно нагреваться, и важно иметь надлежащее воздушное пространство между облицовкой и изоляцией, чтобы тепло могло проникнуть внутрь рассеиваться. Кроме того, важно, чтобы изоляция выдерживала тепло, которое могло исходить от металлической оболочки ».

Способ крепления системы металлических панелей к обрамлению также играет важную роль.Различные типы металлических панелей от разных производителей, как правило, имеют разные способы крепления облицовки. «Понимание крепления облицовки и знание того, что лучше для ограничения теплового моста и позволяет упростить установку непрерывной изоляции, обеспечат наиболее эффективный результат с точки зрения теплового режима и управления временем», - говорит Салдана.

Фото любезно предоставлено CENTRIA.

Типы изоляции

Существует множество различных типов изоляции, каждая из которых обладает своими особыми свойствами и преимуществами.Вот некоторые из самых популярных, которые используются в однослойных металлических стеновых фасадах в традиционном строительстве.

Плиты из стекловолокна / минеральной ваты / пенопласта

По словам Майка Смита, технического менеджера Silvercote LLC, Гринвилл, Южная Каролина, однослойная и многослойная стекловата с заполнением полостей и без облицовки чаще всего используется в традиционном строительстве. «Стекловата - очень рентабельный изолятор, знакомый большинству монтажников», - говорит он. «Существуют варианты сборки стекловаты, которые соответствуют требованиям действующих стандартов и кодексов энергопотребления для каждой климатической зоны.”

Смит говорит, что минеральная вата, состоящая в основном из базальта (вулканической / магматической породы), обычно используется в огнестойких стеновых конструкциях, поскольку она имеет более высокое значение R на дюйм, чем стекловата. А в ситуациях, когда доступное пространство ограничено, Смит добавляет, что может быть полезна жесткая плита, поскольку она обычно имеет более высокое значение изоляции на дюйм. «Плита Polyiso имеет высокое значение R на дюйм, поэтому она хорошо нуждается в постоянной, несжатой или непрерывной изоляции там, где доступно ограниченное пространство.”

Различные типы изоляции обеспечивают различные уровни преимуществ, включая тепловую ценность, прочность на сжатие, проницаемость для воды / пара, рост плесени и воспламеняемость / образование дыма, - говорит Райан Миллер из Max Life Industries. «Все наиболее распространенные типы изоляции полости, XPS, полиизо и минеральная вата, теперь доступны с достаточно высокой прочностью на сжатие, чтобы применять подвесной каркас (сквозной), тем самым помогая поддерживать тепловую непрерывность», - поясняет он. «Однако пенопласт и термические характеристики имеют большое значение при принятии решений на коммерческих объектах.Кроме того, он помогает поддерживать стандартные детали любой системы металлических стеновых панелей, а также устранять объемы или торговые дублирования, предоставляя установщику монолитную подложку для крепления ».

Согласно Trifonoff, жесткие пенопласты, например полиизо (+/- 6,2), как правило, обладают более высокими тепловыми показателями на дюйм, но могут не соответствовать требованиям NFPA 285. Полужесткие одеяла, такие как минеральная вата, могут иметь меньшие тепловые характеристики (+/- 6,2). /-4.2), но имеет другие ценные свойства. «Ответственный за дизайнера должен спроектировать то, что лучше всего подходит для приложения», - говорит он.

Подрядчики применяют изоляцию из пенополиуретана с закрытыми порами. Фото любезно предоставлено Icynene-Lapolla.

Пена для распыления

Существует два типа пенополиуретановой изоляции: с закрытыми порами и с открытыми порами. «Изоляция из вспененного полиуретана с закрытыми порами обычно имеет рабочую температуру 180 градусов, что должно соответствовать металлической обшивке», - поясняет Салдана. «Изоляция из распыляемой пены также может уникальным образом образовывать и прилипать ко всем предварительно установленным компонентам крепления облицовки, что дает наилучшие шансы ограничить проникновение воздуха и воды вокруг этих компонентов по сравнению с жесткими изделиями, которые потребуют дополнительных материалов и труда при каждом проникновении для герметизации. их.”

На внешней стороне стены здания следует использовать только распыляемую полиуретановую пену с закрытыми порами. «Распыляемая пена с закрытыми порами может прилипать непосредственно к внешней обшивке и служить изоляцией стены, водостойким барьером (WRB), воздушным барьером и замедлителем пара», - добавляет Салдана. «Уникальная способность распыляемой пены прилипать к большинству строительных материалов означает, что если в конкретном месте здания использовалась другая изоляция, распыляемая пена могла прилипать к ней, чтобы поддерживать непрерывную линию изоляции на поверхности стены.”

Кроме того, Салдана говорит, что распыляемая пена с закрытыми порами может сэкономить время, так как не требуется трудоемкая обрезка жесткой изоляции для установки вокруг насадок облицовки. «Распыляемая пена прилипает к внешней обшивке и насадке облицовки, образуя толстую, непрерывную изоляцию, воздушный барьер и WRB без необходимости трудоемкой герметизации проплавления и герметизации стыков плит».

Подрядчики применяют изоляцию из пенополиуретана с закрытыми порами.Фото любезно предоставлено Icynene-Lapolla.

Светоотражающая изоляция

Светоотражающие системы изоляции помогают уменьшить огромное тепловыделение, которое существует в системах металлических стен, - говорит Келли Майерс, национальный менеджер по продажам компании rFOIL Insulation Products компании Covertech Fabricating Inc., Этобико, Онтарио, Канада. «Прямой солнечный свет может сделать металлическую крышу и стены очень горячими, и эта тепловая энергия излучается в эти здания», - объясняет он. «Отражающая изоляция эффективно блокирует до 96% этой энергии, перенаправляя лучистые волны от изоляции.”

Майерс отмечает, что благодаря свойствам фольги с низким коэффициентом излучения отражающая изоляция также эффективна для удержания тепла внутри здания в холодное время года. «У фольги есть неотъемлемая неспособность излучать или отводить тепло от себя, подобно тому, как фольговое одеяло для выживания может помочь человеку оставаться в тепле», - говорит он. «Это прерывание наружного теплового потока помогает зданию лучше сохранять тепло в холодную погоду. А поскольку это тепло, вероятно, сохраняется около потолка, циркуляционные вентиляторы помогают отводить тепло к полу и людям.”

Дополнительные преимущества отражающей изоляции включают контроль конденсации. Майерс говорит, что светоотражающая изоляция с пузырьковой сердцевиной обеспечивает тепловой разрыв под металлическими панелями. «Это значительно снижает вероятность образования влаги внутри изоляции».

Средняя школа Шервуда, Шрусбери, Массачусетс. Фотография любезно предоставлена ​​CENTRIA.

Коды энергии

Место расположения проекта определяет минимальные энергетические нормы, которым он должен следовать.Многие штаты и муниципалитеты приняли разные версии различных энергетических кодексов, и важно знать, какие из них применимы там, где вы строите. Как отмечает Смит, многие штаты приняли версию ASHRAE 90.1, Энергетического стандарта для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, или Международного кодекса энергосбережения (IECC).

Когда речь идет о продолжительных тепловых характеристиках, ASHRAE 90.1 отмечает, что «Изоляция, которая является непрерывной по всем элементам конструкции, без тепловых мостов, кроме креплений и служебных отверстий.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции ».

«Таким образом, - объясняет Смит, - стекловата, установленная поверх обрамления от угла основания до карниза, хотя и физически сплошная, но не является непрерывной в соответствии с правилами, поскольку там, где она пересекает обрамление, она сжимается и, следовательно, термоэффективна».

Кроме того, «Большинство энергетических кодов основаны на тестировании R-значения», - отмечает Майерс. «Значения R идеальны для измерения эффективности традиционной массовой или волоконной изоляции.Однако одни только значения R занижают эффективность отражающей изоляции. R-значения напрямую связаны с сопротивлением тепловому потоку за счет теплопроводности и конвекции, но не позволяют эффективно измерить значение изоляции от лучистого теплового потока ».

Например, Салдана отмечает, что аэрозольные пены с закрытыми порами имеют лучшее значение R на дюйм, чем другие варианты жесткой изоляции. «Если проектировать с учетом распыляемой пены, внешняя стена может быть на дюйм тоньше при использовании распыляемой пены R-7 / дюйм по сравнению с жесткой панелью R-5 / дюйм.”

Шесслер отмечает, что для определения значений температуры, требуемых применимыми нормами, архитекторы должны согласовывать свои действия с инженерами HVAC. «Кроме того, будет ли однослойная облицовка проливать всю воду, чтобы изоляция оставалась сухой? Это ключевое соображение », - добавляет она. «Каковы требования к влажности проектируемого здания? Изолированные панели для задней стенки [см. Врезку] имеют эксплуатационные характеристики, которые превышают требования к высокой влажности, предъявляемые такими объектами, как больницы ».

Один из аспектов строительных норм, которым, возможно, придется соответствовать, - это требование соответствия стенной системы NFPA 285, Стандартному методу испытаний на огнестойкость для оценки характеристик распространения огня наружных стеновых сборок, содержащих горючие компоненты.Салдана считает, что металл проводит тепло, поэтому на него следует обращать внимание на NFPA 285. «Каждая изоляция будет иметь разные разрешения по NFPA 285, поэтому очень важно, чтобы эти разрешения были проверены перед включением потенциально горючей изоляции, такой как пенопласт, в наружную стену с металлической облицовкой», - поясняет Салдана. «Некоторые аэрозольные пены с закрытыми порами имеют разрешение NFPA 285 с металлическими покрытиями, а некоторые нет».

Поскольку NFPA 285 представляет собой полный сборочный тест, специфичный для продукта, Миллер отмечает, что архитекторы, разработчики и подрядчики должны понимать, что координация требований имеет решающее значение в ситуациях, когда объемы работ для строительства разделены.

Учитывая разнообразие доступных вариантов изоляции, важно знать и понимать различные рабочие характеристики каждого из них и то, как это согласуется с конкретными требованиями здания. «Архитекторы хотят знать и верить в то, что конкретная система будет выполнять то, что обещает», - говорит Шесслер.

Наиболее частые ошибки при утеплении дома (часть четвертая)

Утеплитель из пенополистирола и минеральной ваты очень похож.Однако это два совершенно разных материала. Вот почему так часто допускаются ошибки при использовании минеральной ваты.

Слишком низкая паропроницаемость

Некоторое количество воздуха, поступающего из здания, проникает через стены, и этот воздух также содержит пар. Газообмен через стены незначительный, слишком мал, чтобы заменить работу вентиляции. С другой стороны, он слишком высок, чтобы вызвать повреждение, если пар начнет конденсироваться внутри стены. Вопреки распространенному мнению, что стены должны «дышать», дело не в том, проникает ли водяной пар в стену в большом или малом количестве, а в том, конденсируется ли он в стене.Здесь мы видим существенную разницу между пенополистиролом и минеральной ватой. Полистирол является довольно эффективным барьером для проникновения воздуха и водяного пара (высокое сопротивление диффузии), в то время как минеральная вата очень легко проникает. Поэтому возможно нанесение на полистирольные акриловые штукатурки и краски с низкой паропроницаемостью - внешние слои подвержены воздействию небольшого количества водяного пара. Напротив, минеральная вата должна быть покрыта только штукатуркой и красками, позволяющими проникать водяным парам - минеральным, силикатным и силиконовым.В противном случае водяной пар начнет конденсироваться внутри минеральной ваты, натолкнувшись на преграду в виде штукатурки или краски. Следовательно, стены будут влажными, теплоизоляционные свойства ухудшатся, а штукатурка или краска отслоятся.

Минеральная вата смачивание

Минеральная вата должна быть защищена от намокания при хранении и установке на стене. Поэтому даже неповрежденные и завернутые упаковки необходимо дополнительно защищать, а теплоизоляцию стен начинать сразу после завершения кровли и водостоков.Во время дождя фасад необходимо защитить пленкой. Минеральная вата, даже если она содержит добавки, снижающие водопоглощение (гидрофобизированная), намного более абсорбирующая по сравнению с полистиролом. Во влажном состоянии для высыхания потребуется много времени. Кроме того, на влажную шерсть нельзя наносить армирующий слой с сеткой. Даже если мы выполним этот слой, необходимо защитить фасад от дождя, так как нельзя наносить тонкослойную штукатурку на влажную поверхность.

Слишком слабая установка

Для утепления двухслойных стен используется твердая минеральная вата (базальт).Этот материал намного жестче и механически более устойчив, чем мягкая вата других типов, обычно используемая для изоляции кровельных плит и стен с карнизами. Напротив, вата, предназначенная для утепления фасада перед нанесением тонкослойной штукатурки, в несколько раз тяжелее пенополистирола и других видов ваты. Как правило, это более 100 кг / м3, а фасадный пенополистирол - 15–20 кг / м3. Это означает, что он требует более прочного крепления к стене. Механический монтаж плотный, используются металлические анкеры.Способ нанесения клея и крепления должен определять архитектор.

Утепление минеральной ватой можно начинать сразу после завершения кровли. Во время дождя фасад необходимо дополнительно защитить. Минеральная вата обладает некоторой эластичностью, которая компенсирует мелкие неровности при отделке и неровности основания. Однако такая халатность недопустима - не хватает якорей. Такое крепление не обеспечивает устойчивости массивных плит из минеральной ваты. Доски правильно зафиксированы в углу стены.Однако смещения недостаточно. Он должен быть смещен не менее чем на половину размера доски.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей - вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу - Color Guide.

Подпишитесь на рассылку новостей

NEW - Монтажный стол в теплоизоляцию MDZ XL


MDZ & MDZ XL

Монтажный стол в теплоизоляцию

  • для установки электрических устройств (наружное освещение, датчики движения, розетки на 400 В и т. Д.))
  • исключает тепловые мостики
  • подходит для распространенных видов контактной изоляции (фасадный пенополистирол, минеральная вата)
  • возможна установка устройства при толщине 50 - 200 мм
  • установка теплоизолированных фасадов зданий толщиной от 50 до 200 мм
  • MDZ - может быть присоединен к любой монтажной области
  • MDZ XL - содержит интегрированную коробку, специально предназначенную для зажима, но может использоваться как классический короб под выключателем или розеткой
  • В комплект входят дюбели, винты, болты

размер MDZ: 119x119x200 мм
размер MDZ XL: 238x238x200 мм
материал: самозатухающий PP
термостойкость: от -25 до +60 ° C
грузоподъемность: макс.4 кг

Инструкция:

1. Монтаж выполняется при установке теплоизоляции
2. Держатель крепится к стене шурупами и дюбелями в зависимости от типа поверхности стены
3. Кабель протягивается через держатель и вставки укоротить изоляцию
4. окончательно установить коробку с помощью 4 дополнительных винтов
5. для установки вилки 400 В мы рекомендуем химические анкеры

KEZ и KEZ-3

Электромонтажные коробки в теплоизоляцию

  • для установки устройства в утепленные фасады зданий
  • исключает тепловые мосты
  • подходит для распространенных типов контактной изоляции (фасадный полистирол, минеральная вата)
  • KEZ - для отдельных устройств с толщиной теплоизоляции 50-200 мм
  • KEZ -3 - для установки двойного или тройного устройства в утепленные фасады зданий толщиной от 100 до 250 мм
  • т В комплект входят дюбели, шурупы, болты

Установите устройство с соответствующей защитной крышкой.На шероховатой поверхности рекомендуется герметизировать устройство силиконом.
материал: самозатухающий полипропилен
термостойкость: от -25 до +60 ° C

Инструкция:

1. Монтаж производится во время монтажа теплоизоляции
2.

Добавить комментарий