Как крепить металлический блок хаус: Блок хаус как крепить — инструкция с пошаговым описанием!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности металлосайдинга, цена, фото

Все фото из статьи

Если вы не можете решить, каким материалом обшить дом или другое сооружение снаружи, то металлический блок хаус под дерево может стать отличным решением, так как он обладает целым рядом неоспоримых достоинств. О них мы поговорим ниже, а также в рамках данного обзора мы рассмотрим все особенности рабочего процесса, чтобы вы смогли разобраться в этой группе изделий как можно лучше.

На фото: металлический блокхаус встречается все чаще и с каждым годом приобретает все большую популярность

Основные преимущества материала

Для начала расскажем, какие плюсы в сравнении с другими аналогами имеют панели из металла:

Долговечность	Если натуральная древесина с течением времени неизбежно трескается и портится, то металл с нанесенным на него защитным полимерным покрытием сохраняет свои свойства на протяжении десятилетий. При этом в процессе эксплуатации цвет остается практически неизменным, что также очень важно
Привлекательность	Технологии окрашивания изделий позволяют добиться максимального сходства поверхности с натуральным материалом. С улицы никто не сможет отличить металл от дерева, увидеть это можно лишь вплотную приблизившись к поверхности
Прочность	Фасадные конструкции должны быть надежными, поэтому металл подходит для их сооружения гораздо эффективнее. Он лучше противостоит деформационным воздействиям, чем блок-хаус из пластика или древесины. К тому же свойства материала не изменяются при высоких и низких температурах, что позволяет эксплуатировать его даже в районах с суровыми условиями
Неприхотливость	Блок хаус металлосайдинг и другие панели подобного рода не нуждаются в обслуживании, уход за ними заключается в периодическом мытье с помощью обычного шланга. Так как поверхность очень гладкая, грязь и пыль не впитывается в нее, что позволяет сохранить отличный внешний вид на протяжении многих лет

Важно!
Нельзя не упомянуть о таком немаловажном преимуществе как пожаробезопасность – металл не поддерживает горение, что очень важно для наружного отделочного материала.

Изделия могут отлично имитировать самые разные породы древесины

Описание изделий и рекомендации по проведению рабочего процесса

Стоит отметить, что все вышеописанные преимущества актуальны только для тех вариантов, которые изготовлены из качественных материалов в соответствии с технологией. Поэтому выбрать добротный вариант очень важно, и мы расскажем об этом более подробно.

Характеристики металлического блок хауса

В первую очередь необходимо ознакомиться с основными параметрами панелей:

Толщина	Обычно составляет 0,5 мм, но может варьироваться в обе стороны, не рекомендуется применять материал тоньше 0,45 мм
Длина элемента	Может варьироваться в пределах от 0,5 до 6 метров
Ширина	В одинарных вариантах она составляет 211 мм, но это полная ширина, полезная же равна 188 мм. Двойные варианты имеют соотношение параметров 390/360 мм
Высота волны	Чем она больше, тем рельефнее будет поверхность, этот параметр варьируется в диапазоне от 20 до 35 мм

Что касается структуры изделия, то она многослойная, причем важно, чтобы все составы наносились в определенной последовательности. Ниже на схеме показано, как в разрезе выглядит качественный блок хаус из металла.

Такая структура и обуславливает отличные эксплуатационные свойства – конструкции могут служить пятьдесят и более лет

Что касается рекомендаций по выбору, то при покупке нужно соблюдать несколько простых правил:

• Не стоит приобретать варианты бюджетного сегмента, низкая цена чаще всего свидетельствует о невысоком качестве сырья и нарушении технологического процесса. И блок-хаус и сайдинг из металла будут надежными, только если они изготовлены из добротных материалов;
• Внимательно осмотрите поверхность, она должна быть идеально гладкой, без наплывов и повреждений. Чаще всего на поверхности присутствует защитная пленка, она не должна быть повреждена, так как если ее целостность нарушена, то и на панелях будут присутствовать царапины;
• Ответственно отнеситесь к выбору расцветки и фактуры, она должна быть не только привлекательной, но и гармонично вписываться в окружающую обстановку. Если у вас беседка и баня имеют светлые фасады, то и дом должен оформляться в подобных оттенках;

Если вам нужно сходство с бревенчатой стеной – подбирайте панели с максимальной высотой волны

• Доборные элементы измеряются в погонных метрах, поэтому рассчитать их количество нужно заранее. Чаще всего применяются такие детали как внутренний и наружный угол, а также стыковочная планка. Некоторые производители выпускают элементы для откосов, цокольные отливы и т.д., поэтому лучше уточнить, какие комплектующие есть в наличии.

У каждого продавца должна быть схема, показывающая, в каких местах используются те или иные элементы

Совет!
Многие продавцы предоставляют услугу бесплатного расчета материалов и выезда на замер непосредственно на объект.
Это наиболее предпочтительный вариант, упрощающий процесс и исключающий просчеты с вашей стороны.

Установка

Монтаж металлического блок-хауса своими руками – процесс несложный, если разобраться в нем.

Инструкция по проведению работ выгладит следующим образом:

• В первую очередь необходимо устройство обрешетки, производители рекомендуют делать металлический каркас из специального профиля, так как он гораздо прочнее и долговечнее обычных деревянных брусков. Элементы выставляются по уровню с помощью кронштейнов, которые крепятся саморезами или дюбелями, система может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от расположения панелей;

Чаще всего используется вертикальный вариант конструкции

• Затем нужно уложить утеплитель, лучше всего для этих целей подходит минеральная вата, это экологически чистый материал, который обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Важно закладывать плиты максимально плотно, а, чтобы они не сдвигались, используются специальные крепления с широкими прижимными дисками;
• Монтаж металлосайдинга блок хаус производится снизу-вверх, крепление проще всего производить оцинкованными саморезами с пресс-шайбой. Не забывайте использовать доборные элементы – торцевые, стартовые и угловые планки, на схеме показано расположение их в конструкции. Помните, что они имеют определенную толщину и резка панелей производится с учетом этих параметров.

Доборные элементы позволяют добиться более привлекательного результата

Вывод

На основании всех вышеизложенных фактов можно с уверенностью утверждать, что блок хаус из металла является отличным решением для сооружений самого разного назначения. Видео в этой статье подробно покажет рабочий процесс и поможет разобраться в нем более подробно, а если у вас есть вопросы – задавайте их в комментариях.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Блок хаус по своей сути – деревянная вагонка, сделанная из цельного дерева и предназначенная для придания постройкам вида бревенчатого строения. В процессе обработки и распиловки древесина подвергается специальным защитным пропиткам, которые предотвращают гниение и растрескивание, что, безусловно, придает ей еще большую востребованность. Ведь не каждый человек может себе позволить полностью бревенчатый дом.

И кроме того сама технология укладки, конопатки бревен достаточно неординарна, требует специальных навыков, которые возможны при присутствии специалиста в вашей бригаде. Но пока о блок хаусах.

Фото преображенного интерьера.

Применение вагонки достаточно обширно

И снаружи и изнутри.

И действительно, как для отделочного материала блок хаус применяется слишком широко.

Судите сами:

• подобными изделиями набирается не только экстерьер дома, но и интерьер;
• материал применяется для обшивки стен в гаражах, сараях, банях и даже беседках. Особенно эффектно это смотрится, когда строения следуют друг за другом, образуя единый комплекс;
• обрезки блок хаусов могут применяться для возведения глухих заборов с горизонтальной и вертикальной укладкой материала.

Наша справка! Справедливости ради надо отметить, что вертикальная укладка допускается и в оформлении интерьеров, всего лишь надо запустить направляющие не вертикально, а горизонтально с необходимой длиной шага. Для набора экстерьера применяются крайне редко, так как в этом случае не получается полноценной имитации бревенчатого сруба.

Процесс монтажа прост, но с характером

Кляймеры как фиксаторы.

Решая вопрос, как крепить к стене блок хаус, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данным разделом, так как представленная инструкция является универсальной для установки данного материала на любой тип стены.

Итак, приступим:

• очень редко бывает так, что сам дом построен из бруса, его стены идеально ровные, а устанавливаемый материал только подчеркнет его ровность. На практике все выглядит достаточно банально. Стены уже повело, кривизна заметна невооруженным глазом, а если стены и сделаны из дерева, то эту стену уже давно пора пройти антисептиками, предварительно замазав щели шпатлевкой по дереву. Считаем, что осмотр стены и заделка дефектов в дереве являются предварительным этапом;
• далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусов вертикально для горизонтального монтажа материала и горизонтального для того, чтобы крепеж блок хауса был произведен вертикально;

Наружную фиксацию лучше сделать с утеплением по схеме.

Совет! Напоминания лишними не бывают, в процессе заготовки направляющих, до их фиксации к стенам балки выдерживаются в помещении несколько дней для обретения влажности внутреннего воздуха. Так их не поведет, и при фиксации к стенам они будут спокойно воспринимать необходимые нагрузки без деформаций.

• подготовленные балки выставляются и крепятся с шагом в 50 – 60 см, важно выдержать ровную плоскость, которую можно проверить уровнем. Фиксация самих балок к стене производится П-образными креплениями, ими же достаточно легко выставлять единый уровень конструкции стены;
• особенности самого блок хауса позволяют собрать весь конструктор достаточно быстро за счет наличия гребней и пазов в каждом ламеле. Ламели устанавливаются горизонтально. Таким образом, происходит имитация сборки стен из оцилиндровки. Допускаются дизайнерские решения, устанавливающие материал вертикально, но это наработка для саун, бань, определенных небольших фрагментов в интерьере для выделения определенного фрагмента или архитектурной детали;

 

Процесс обшивки стен.

• набор стены можно начинать от потолка к полу, можно вести от пола к потолку. Здесь все зависит от вашего желания и навыков сборки. Между стеной и потолком, а также полом оставляют вентиляционные зазоры для дыхания стен. Это особенно важно в саунах и банях. Зазоры будут прикрыты плинтусами и декоративными уголками.

Наша справка! Не важно, как вы начали укладывать блок хаус, важно – как вы его располагаете на брусах. Материал должен располагаться только шиповой частью вверх. Таким образом, вы предотвратите возможность скопления влаги в пазовом пространстве, а также пыли, которым некуда будет деться.

Виды крепления и фиксаторы

Саморезом в шип.

Начнем, пожалуй, с фиксаторов, так как их меньше возможных вариантов крепления.

Имеем:

• материал может быть фиксирован гвоздями, однако в этом случае существует ряд ограничений: гвоздями фиксируются только тонкий материал до 21 мм и только в тело или в гребень, но об этом чуть позже. Фактически набор материала уже начинается снизу вверх;
• крепление блок хауса саморезами наиболее распространенная техника. Здесь нет ограничений в местах введения, способах начала и продолжения укладки. Единственным условием к самим саморезам является обязательность защитного покрытия. Оцинкование или анодирование прекрасно подойдут и защитят древесину от воздействия обычного металла склонного к коррозии;
• крепление блокхауса кляймерами. Кляймер – это специальная металлическая пластинка имеющая платформу с крепежной скобой, которая фиксирует одну из прилегающих частей паза. Эта техника предполагает начало работ сверху вниз, хотя кляймеры спокойно фиксируются своими руками шуруповертом к балке.

Теперь пришло время поговорить о том, как крепить блокхаус, так как техник существует достаточно.

А именно:

• крепление в шип. Таким образом, фиксатор проходит под углом к блок хаусу. Головка фиксатора слегка утапливается, а паз следующего элемента закрывает соединение, его не видно;

Фиксация допустима в тело.

 

К сведению! Независимо от того, какой тип фиксатора вами используется, его длина должна быть в полтора раза больше толщины доски.

• крепление в паз. Хотя на такой тип крепления мы уже обращали внимание, но, тем не менее, фиксатор проходит внутреннюю стенку паза утапливается в материале, а затем закрывается нижним креплением. Это сборка сверху вниз, такая техника применима для кляймеров;
• сквозная фиксация. Как правило, этот тип фиксации приемлем для финальной планки, когда подрезка материала убирает пазы или шипы и этот фрагмент фиксируется насквозь через тело. Для того чтобы скрыть шляпки соединителей, их утапливают в материал, места входа заделывают шпатлевкой с последующей шлифовкой.

Результат нашего труда.

Наша справка! Таким же образом фиксируют толстую доску шириной более 30 мм. Саморез утапливается в специально подготовленной лунке, а специальная крышка закрывает вход.

В заключение

При выборе материала не только цена изделия должна привлечь ваше внимание, но и его толщина, а также возможное место применения. Видео в этой статье обязательно покажет процесс крепления. А собственными наработками вы можете поделиться в комментариях под статьей.

Как крепить сайдинг блок-хаус — подробное описание монтажных работ

 

Первое впечатление о хозяине производит внешний облик его дома. Даже здание, построенное много лет назад и покосившееся от своего почтенного возраста, может выглядеть презентабельно. Качественный ремонт внутри и правильная внешняя отделка сделают свое дело. Идеальным вариантом для обшивки стен дома считается металлический сайдинг, среди множества видов профилей, наибольшей популярностью пользуется блок-хаус. Разобравшись с вопросом, как крепить сайдинг блок-хаус, можно превратить свой дом в красивое современное здание, сэкономив на труде наемных рабочих.

Почему именно сайдинг блок-хаус

Металлический сайдинг с типом профиля блок-хаус обладает рядом преимуществ, с которым не сравнится ни один отделочный материал из пластика, винила или даже натурального дерева.

• Выдерживает температурный режим от +80 до -50 градусов.
• Гарантированный срок службы 50 лет.
• Не подвержен воздействию плесени, пожароустойчив.
• Не выгорает под воздействием ультрафиолета.
• Экологически безопасен и прост в монтаже.

Все эти качества металлический блок-хаус получил благодаря послойной технологии изготовления. Основу каждого листа составляет холоднокатный стальной лист, благодаря ему планка получается прочной, отлично держит форму. С двух сторон сталь окружает оцинкованное покрытие, надежно защищающее основу от коррозии. Внутренняя часть сайдинга покрыта покрытием из хрома и полиэстера, а внешняя грунтовкой и финишной отделкой из текстурного рисунка и краски. Каждая планка, длина которой может достигать 6 метров, дополнительно проклеена пленкой, которая защищает материал во время хранения и транспортировки. Пленку снимают перед самым началом работ.

Расчет материала и подготовка поверхности

Перед тем, как крепить сайдинг блок-хаус, необходимо точно вычислить необходимое количество материала. Для этого определяют площадь поверхностей, которые подлежат финишной отделке, и вычитают из нее площадь окон и дверей, которые не будут закрыты ламелями. Полученное число делится на площадь одной планки блок-хауса. Этот показатель можно уточнить у продавца или посмотреть на упаковке, он зависит от размеров профиля. К полученному в результате расчетов числу добавляют 7-10%, на обрезки и подгон рисунка.

Разбираясь как крепить сайдинг блок-хаус, нет смысла уделять много времени предварительной подготовке. Материал не требует выравнивания стен, обрешетка нивелирует неровности, сколы и прочие дефекты. Единственное, что понадобится:

• Удалить водостоки и осветительные приборы;
• Убрать откалывающиеся куски штукатурки, гнилую древесину, остатки замазки вокруг оконных и дверных проемов;
• Щели заполнить герметиком.

Устройство обрешетки – основа качественной отделки сайдингом блок-хаус

Монтаж блок-хауса без обрешетки не проводится даже на идеально ровные стены нового дома. Неизбежная усадка приведет к деформации обшивки. Если постройка старая, обрешетка позволит скрыть неровности и компенсировать деформацию. В случае с сайдингом блок-хаусом в качестве основы подойдут деревянные брусья или металлический профиль. Выбирать можно по доступности материала. Блок-хаус крепится горизонтально, элементы обрешетки размещают вертикально с шагом 50 см, если это необходимо, в ячейки вкладывают утеплитель, а сверху затягивают вертозащитной мембраной.

 

Установка доборных элементов

В отличие от деревянной вагонки, перед тем как крепить сайдинг блок-хаус, необходимо установить доборные планки и углы.

• Стартовая планка устанавливается внизу и служит основой для первой ламели. Кроме основной функции, она защищает стену и внутренние слои отделки от попадания влаги. При закреплении этой бланки обязательно контролируется горизонталь, иначе вся отделка получится не ровной.
• Внешние и внутренние углы фасадов, под которые «загоняются элементы» сайдинга блок-хаус. Устанавливаются по уровню и отвесам.
• Дверные и оконные планки и соединительные планки, которые также обязательно проверяются с помощью водного или лазерного уровня.

Как крепить сайдинг блок-хаус – непосредственный монтаж панелей

Когда все доборные элементы строго по уровню установлены на своих местах, можно приступать к одному из самых простых этапов работ – креплению панелей блок-хауса. Первая планка вставляется в стартовую и пазы боковых доборных элементов наполовину их глубины, затем закрепляется саморезами. В монтаже металлического блок-хауса все сделано для того, чтобы избежать деформации из-за усадки здания. Овальные прорези для саморезов и неплотное размещение ламели в углах позволяет элементам двигаться и компенсировать температурное расширение.

Следующая панель вставляется в боковые доборы и в замок нижней, после чего закрепляется аналогичным способом. Таким образом работы продолжают по всей высоте стены, проверяя горизонталь каждой планки уровнем. На самом верху устанавливается финишная планка, которая завершает отделку, защищая от попадания влаги так же, как и нижняя.

После завершения работ по креплению сайдинга блок-хауса не требуется окрашивание или другая финишная отделка. Уход за обшивкой заключается только в регулярной очистке от пыли и загрязнений неабразивными материалами.

 

Как крепить блок хаус: технология, рекомендации

В последнее время стало популярным строить дома из природных материалов. Но что делать, если ваш дом построен давно и у него кирпичные или бетонные стены? Не сносить же его из-за веяний моды. Если хотите быть в тренде, ознакомьтесь как крепить блок хаус.

Блок хаус — материал для отделки дома, который создаёт имитацию выполнения стен со срубов деревьев. В доме, облицованным таким материалом можно провести много тёплых зимних вечеров.

Подготовка

Любая внешняя облицовка требует выполнения предварительных облицовочных работ. В нашем случае это обработка стен защитными смесями, устранению слишком больших неровностей с помощью шпаклёвки или уплотнению венцов для дома из сруба.

Если для отделки вами выбран блок хаус из пластмассы, металла или винила, его не нужно обрабатывать, а вот деревянные панели надо дополнительно просушить и обработать антисептиком.

Монтаж обрешётки

Каркас, установленный в первую очередь для выравнивания стен и для возможности утепления здания. Крепления блок хауса к стене могут быть выполнены только на вертикальную обрешётку. Для начала выполните разметку поверхности, используя уровень и отвесы. Для этого вам надо протянуть леску внизу и вверху здания.

Совет: начните с длинной стены вверху, выравнивая по ней нижнюю леску, чтобы не заваливать стену.

Если обрешётка из дерева

Такая обрешётка представляет собою собранный каркас из планок размерами 2 на 5 см или брусьев 3 на 3 см или 4 на 4 см.

Составляющие каркаса закрепляются на стене с помощью гвоздей/саморезов. Для этого нужно:

• закрепить начальную планку параллельно леске;
• закреплять следующие на расстоянии 40–60 см, пользуясь уровнем.

Совет: Используйте проставки, чтобы выровнять планки каркаса по всей длине.

Обрешётка из дерева популярна из-за того, что части каркаса легко выровнять, подпиливая в нужных местах, она имеет высокую несущую способность, крепить её намного проще, чем металлический блок.

Внимание: обеспечьте хорошую несущую способность, сделав контробрешётку — установку балок перпендикулярно направляющим.

Обрешётка из металла

Сделать обрешетку под блок хаус можно так:

• прикрепить дистанцерами снаружи к фасаду дома П-образный профиль, загибая дистанцеры в виде буквы «п» в нужных местах;
• выровнять обрешётку, используя уровень и загибая дистанцеры;
• крепление блок хауса к стенам делается саморезами с шагом 35–50 см.

Внимание: обрешётку из металлопрофиля в основном делают под сайдинговые и железные панели.

Обрешётка из пластика

Самая современная обрешётка — пластиковая, для монтажа требует идеально ровных стен.

Крепление блок хауса делают саморезами, оно идентично предыдущему варианту.

Монтаж блок хауса

Есть несколько способов крепления блок хауса к обрешётке или непосредственно к фасаду дома. Способ установки определяется видом материала. В любом случае монтаж будет проводиться снизу вверх и горизонтально.

Если вы предпочли деревянный блок хаус

Наиболее дорогой вид блок хауса, сделанный из природного материала под бревно или брус.

Используется для отделки деревянных домов, но также монтируемый на блочное или кирпичное здание. Существует много видов крепления, рассмотрим самые доступные.

• Чтобы крепко соединить панели друг с другом по системе «шип – паз», вам пригодятся планки для установки образцов на обрешётку — кляймеры. Её надо установить в паз панели и прикрепить саморезами или гвоздями к направляющим. При креплении кляймерами могут образоваться воздушные прослойки, которые нужно устранить с помощью пасты под цвет дерева.

Внимание: саморез или гвоздь загоняется в «шип», скол которого приведёт панель в негодность.

• В другом варианте саморез или гвоздь вгоняется под наклоном 45° — так вы сводите риск испортить панель к минимуму.
• Ещё можно делать отверстия в панели с помощью дрели, а после утапливать шляпку в клеевой массе и скрыть пробкой из дерева. Когда, после засыхания, её отшлифуют — будет смотреться, как сучок. Этот способ занимает много времени, зато он надёжный.

Совет: вам нужны саморезы как минимум вдвое длиннее толщины панели.

• Если вы приобрели панели без системы крепления, можно использовать жидкие гвозди или клеевой раствор.

Крепящийся блок хаус из этого материала обойдётся недёшево, тем более с учётом затрат на последующую обработку или покупку дополнительных панелей, если какая-то из основных повредилась при монтаже.

Несмотря на эти затруднения, такая отделка смотрится шикарно, не теряет привлекательности и само по себе служит звукоизолятором и утеплителем.

Если вы предпочли металлический блок хаус

При невысокой, относительно предыдущего вида, панели этого блок хауса более качественно противостоят внешнему воздействию. Для монтажа достаточно закрепить их саморезами через отверстия крепёжной планки.

Перед тем как правильно крепить блок хаус, чтобы исключить проникновение влаги и ветра, на каркас укладывают специальную плёнку. Для утепления конструкции под плёнкой размещают утеплитель: пенопласт или минвата.

Внимание! Такая отделка будет служить вам от 25 до 50 лет. К сожалению, по истечении этого срока, придётся полностью её менять, так как покрасить или залакировать повреждения нельзя. И летом будет особенно жарко, из-за сильного нагрева металла.

Если вы предпочли пластик, сайдинг или винил

К этой категории смогли собраться все панели из искусственных материалов. Они недорогие и представлены в широком ассортиментном ряду. Благодаря этому вы можете соединять несколько стилей в облицовке своего дома.

Отделка дома виниловым сайдингом.

Установка происходит с помощью шурупов с резьбой. Панели не укладываются вплотную из-за расширения при нагревании, между ними принято оставлять зазор 0,1–0,2 см. Шуруп тоже должен быть закрепленный на расстоянии 0,1 см шляпки от панели. Благодаря таким действиям панели не потеряют наружный вид от растрескивания при температурных перепадах.

Внимание! Чтобы уровень теплоизоляции не опускался, пластиковые панели нужно плотно монтировать на обрешётку из пластика, которая расширяется и сужается вместе с блок хаусом.

Завершающие штрихи

Каждый вид блок хауса имеет нюансы, с которыми вы можете встретиться в процессе работы:

1. Блок хаус из дерева. Наиболее сложный момент — это отделка углов. Если есть опыт работы по дереву, легко можно сделать пазы в углах деревянного дома, и уложить туда панели. Другой вариант легче — достаточно приобрести специальные углы и закрепить их жидкими гвоздями на угловых рейках каркаса. Или же спилить части панелей, чтобы их можно было сложить под углом 90°. Для откосов дверей и окон разработано множество наличников, дополняющих общий вид здания.
2. Блок хаус из металла. Сложности в отделке заключаются в правильном подборе дополнительных материалов: плинтуса, уголков и других.
3. Блок хаус из искусственного материала — тоже требует покупки большого количества элементов, но благодаря этому позволяет воссоздать задумку дизайнера в полном объёме с небольшими затратами.

Подробное видео о том как отделать дом блок хаусом

Заключение

Установка блок хауса осуществляется легко и быстро. Если панели лёгкие, можно облицевать дом самостоятельно. Для установки блок хауса из толстого дерева заручитесь поддержкой. Завершённая отделка создаст в вашем дворе приятную атмосферу. Вы никогда не пожалеете о решении отделать блок хаусом дом.

Сайдинг блок хаус металлический – монтаж и отделка дома: фото и видео инструкция

Обычный блок-хаус изготавливается из древесины. Отделка с применением этого материала по своему внешнему виду схожа со стеной, возведенной из оцилиндрованных бревен. Чтобы в этом убедиться, обратите внимание на следующее фото. Однако чтобы добиться качественного результата, необходимо знать правила монтажа сайдинга блок-хаус металлический.

Схема крепления

Характеристика

Подобного эффекта можно достичь благодаря особой технологии обрабатывания пиломатериала. Данные изделия используются в качестве обшивки стен:

• и внутри;
• и снаружи.

Блок хаус под бревно

Разработки в сфере дизайна фасадов строений стали предпосылкой для появления металлического блок-хауса. Данный материал сочетает в себе преимущества таких его предшественников, как:

• деревянный сайдинг;
• и новый блок-хаус.

Металлосайдинг может копировать фактуру какой угодно породы древесины. Это дает дизайнерам возможность воссоздавать отличную имитацию отделки из дерева. К тому же подобный блок-хаус демонстрирует:

• высокую прочность;
• большую долговечность;
• и отличную технологичность монтажа.

Размеры

Производство

Названные выше эксплуатационные характеристики обуславливаются особенностями структуры металлических сайдинговых панелей. В процессе их изготовления сталь подвергают покрытию множеством слоев защитно-декоративных полимеров. Данные меры являются гарантией надежной защиты металлосайдинга блок-хаус от разрушающего влияния атмосферных явлений. При этом внутреннее и наружное покрытия не идентичны. Они обладают определенными особенностями. С наружной стороны присутствует:

• 5-ти микронный грунтовочный слой;
• 20-ти микронное базовое покрытие;
• 3-х микронной декоративный принт;
• и 10-ти микронный поверхностный полиэстерный защитный слой.

Внутренняя сторона характеризуется слоем хромированного напыления и полиэстерным слоем.

Свойства

Именно за прекрасные параметры металлический сайдинг обрел столь высокую популярность на отечественном рынке отделочных материалов. Он выгодно выделяется на фоне других отделочных материалов, как видно на фото:

• Данный вид сайдинговых панелей можно эксплуатировать при температурах от -50 до 80 градусов по Цельсию;
• Он способен выдержать довольно ощутимые перепады температурного режима;
• Дом, отделанный таким материалом, не будет нуждаться в новой обшивке еще, по крайней мере, полвека;
• Высокая стойкость к широкому перечню агрессивных веществ и сред, способность устоять перед негативным воздействием атмосферных осадков, а также прямых солнечных лучей;

• Если использовать теплоизоляционный слой между сайдингом из металла и фасадом здания, можно добиться уменьшения затраты на отопление. Так как материал характеризуется низким коэффициентом температурного расширения, он прекрасно переносит перепады температуры, при этом поверхность панелей не утрачивает монолитности;
• Он не горит и экологически безопасен для окружающей среды и человека;
• А благодаря основе из оцинкованной стали панели отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическому повреждению;
• Благодаря применению металлического сайдинга под блок-хаус можно замаскировать наличие дефектов на поверхности стены, как показано на видео;

• Данный вид сайдинга не требует регулярного тщательного ухода, что, безусловно, является огромным плюсом;
• И самое главное, не смотря на множество ощутимых достоинств, этот материал характеризуется доступностью и довольно низкой ценой.

Типовое и цветовое разнообразие

Современные отечественные и зарубежные производители позаботились о выпуске сайдинга из металла стандартных параметров: длина таких панелей составляет от 0,5 до 6 м. При этом наиболее оптимальной длиной элементов находится на уровне 3-4 метров. Осуществлять монтаж такой панели намного легче, не говоря уже о том, что такие размеры материала значительно упрощают его транспортировку. Планки с гребнем имеют ширину на уровне 21 см, а в чистоте – 18,8 см. Толщина панели — 0,5 мм.

Наиболее часто продаваемыми оттенками металлосайдинга являются следующие варианты:

• Классик;
• Антик и другие.

Однако не стоит думать, что на этих оттенках цветовое разнообразие сайдинга и ограничивается. Производители выпускают панели других оттенков, которые очень схожи со многими породами древесины.

Монтаж

В большинстве случаев сайдинг под блок-хаус используется именно для наружных работ. Монтаж осуществляется поверх возведенной деревянной или металлической обрешетки. Все элементы конструкции, изготовленные из древесины, рекомендовано покрыть антисептическими средствами. В ином случае возможно возникновение грибковых микроорганизмов и даже плесени. Частыми бывают случаи, когда требуется установить тепло- и звукоизоляции, чем обеспечивается защита стен от влажности. Планки сайдинга можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

В зависимости от характера стен будут отличаться и особенности установки панелей:

• если кирпичная кладка покрыта штукатурным слоем, то потребуется очистить те участки стены, где штукатурная смесь отслаивается. Обрешетка и сайдинговые панели должны находиться под углом в 90 градусов;
• Если ваш дом не превышает 10 м в высоту, то обрешетка должна быть сооружена на прямых подвесах. В ином случае потребуется применить усиленные уголки и кронштейны;
• Установку панелей необходимо начинать сверху. Первый ряд должен быть выставлен по уровню, а остальные на него.

Подведем итоги

Таким образом, садинговые панели из металла под блок-хаус отличаются широким перечнем преимуществ. Обратите внимание на фото, которые иллюстрируют завершенные дома, отделанные с помощью этого материала.

Смотрите также:

Монтаж металлического блок хауса под бревно: видео инструкция

Плюсы и минусы металлического блок-хауса под бревно + как крепить панели к обрешетке и технология монтажа

Обшивка дома, имитирующая бревенчатый сруб, придает постройке облик добротного и солидного особняка.

При этом, стены могут быть сложены из любого материала, лишенного недостатков древесины. То есть, дом выглядит деревянным, а свойства всех конструкций совершенно иные. Исключается необходимость ухода за материалом, облик постройки не меняется со временем, не чернеет и не коробится.

Имитация бревенчатой постройки может быть выполнена из пластика или из металла, что кардинально изменяет эксплуатационные свойства обшивки.

Металлический блок-хаус

Блок-хаус под бревно — род наружной обшивки, традиционно представляющий собой деревянную панель. Сечение блок -хауса — сегмент окружности, боковые кромки снабжены шипом и пазом для соединения. В сборе получается полотно, которое выглядит как сруб из бревна-обточки.

Натуральная древесина — не самый удачный материал для наружной отделки. Несмотря на все мероприятия по стабилизации, производимые изготовителями, натуральный блок-хаус подвержен многим вредным процессам:

• Коробление.
• Восприимчивость к влаге.
• Огнеопасность.
• Гниение, появление насекомых.
• Необходимость в периодическом окрашивании.

Эти недостатки побудили производителей найти замену натуральной древесине. В этом качестве разработан блок-хаус из оцинкованной стали.

Он полностью лишен недостатков деревянных панелей:

• Устойчив к воздействию воды.
• Не подвержен гниению.
• Внешний вид не меняется со временем.
• Не требует ухода.
• Монтаж прост и доступен для самостоятельного выполнения.

При этом, имеются недостатки:

• Довольно высокий коэффициент температурных расширений.
• Низкая звукоизоляционная способность.
• Механические воздействия вызывают появление неустранимых вмятин.

Собственно, все качества — и достоинства, и недостатки — являются общими для всех видов металлического сайдинга. Если при эксплуатации материала соблюдаются некоторые меры предосторожности, то никаких проблем не возникает.

Декоративные способности материала намного шире, чем у натуральной древесины. Имеется большой ассортимент панелей разных цветовых оттенков. Прочность и устойчивость ко всем видам воздействия делают металлический блок-хаус самым предпочтительным материалом, имитирующим бревно.

Полный набор комплектующих или, как их еще называют, доборных элементов, позволяет оформлять все элементы фасада без каких-либо ухищрений — оконные и дверные проемы, внешние и внутренние углы, продольное стыкование панелей и многие другие функции успешно выполняют доборы, выпускаемые в абсолютном соответствии основным панелям по цвету, размерам и т.д.

Фото домов обшитых имитацией блок-хауса:

Виды металлического блок хауса

Металлический блок-хаус под дерево имеет несколько разновидностей.Прежде всего, существуют панели с разным количеством волн — одно- или двухволновые.

Одноволновые имеют меньшую ширину, но сама по себе волна шире, чем у двухволновых образцов.

Это позволяет выбрать материал, который будет более выразительно и правильно выглядеть на фасаде — чем больше площадь стен, тем шире должна быть волна панелей, и наоборот.

Такое соотношение позволяет более удачно оформить поверхность и добиться большего эффекта.

Обратите внимание

Кроме того, имеется широкий выбор цвета панелей. Можно подобрать темные или светлые образцы, имеющие окраску натурального дерева со всеми элементами поверхности — обозначены сучки, трещинки и т.д.

Основной материал для металлического блок-хауса — оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Тем не менее, имеются образцы материала из алюминиевых или медных листов. Они намного дороже и не так широко распространены.

Технические характеристики

Металлические панели обладают следующими размерами и характеристиками:

• Длина — до 4 м (некоторые панели могут быть до 8 м по заказу).
• Ширина — 22,6 — 36 мм (без замка), 26-39 см (с замком).
• Толщина материала — 0,5-0,8 мм.
• Высота профиля — 3-4 см.
• Вес — 2,4-3,6 кг/м2.
• Панели снабжены противоураганными замками, обеспечивающими усиленное сопротивление порывам ветра.
• Морозостойкость — от -60° до +75°.
• Долговечность покрытия — до 15 лет.
• Срок службы, заявленный производителем (средний) — не менее 20 лет.

Основные фирмы-производители

Среди наиболее известных производителей можно выделить фирмы:

• Гранд Лайн.
• Woodstock.
• Норд хаус.
• Металл-профиль и т.д.

Количество производителей намного больше, но перечислять их нет необходимости, поскольку при выборе материала следует руководствоваться не именем производителя, а эксплуатационными качествами и техническими характеристиками обшивки.

Подготовка поверхности к монтажу

Состояние поверхности стен должно быть максимально приближено к идеальному. Это очень важный момент, так как установка обшивки скрывает стены и прекращает доступ к ним. Если имеются какие-либо изъяны, очаги разрушения или прочие проблемные участки, то все процессы, протекающие на них, станут заметны только по достижении ими критических размеров.

Поэтому качество поверхности должно быть доведено до надлежащего состояния, для чего следует:

• Снять со стен все посторонние предметы и устройства — кондиционеры, фонари, кронштейны, водостоки, наличники и т.д.
• Внимательно осмотреть поверхность всех стен, составить дефектную ведомость.
• Удалить старый слой краски.
• Осыпающиеся или отслаивающиеся участки удаляются.
• Обнаруженные изъяны подлежат заделке. Трещины следует расширить, чтобы выяснить их глубину и конфигурацию. Выбоины и вмятины зашпаклевать.
• Наилучшим решением станет сплошная штукатурка поверхности. Особенно при наличии глубоких выбоин, трещин или отслоений.
• Для укрепления стенового материала и увеличения адгезии к клею для утеплителя стены следует пропитать двумя слоями праймера (грунтовки).

Выбор и установка обрешетки

Обрешетка служит для нескольких целей:

• Создание несущей системы для панелей блок-хауса.
• Образование вентиляционного зазора.
• Поддержка для утепляющего материала.

С точки зрения конструкции, обрешетка — это система планок, расположенных в поперечном направлении к панелям, поверхность которых образует ровную плоскость. В качестве материала для нее принято использовать деревянные бруски, но в последнее время более практичным считается применение металлических направляющих для ГКЛ.

Они лишены типичных проблем деревянных деталей, имеют идеально ровную поверхность, одинаковую толщину и не меняют свойств со временем. Цены на деревянные и металлические детали практически одинаковы, что является дополнительным аргументом в пользу металлических планок.

Существует два способа установки обрешетки. Первый — двухслойный, когда сначала устанавливается система горизонтальных планок, между которыми плотно устанавливаются плиты утеплителя.

Планки тщательно выравниваются по плоскости, поскольку затем на них устанавливается слой вертикальных планок, являющихся опорной системой для панелей блок-хауса и, параллельно с этим, обеспечивающими вентиляционный зазор.

Такая технология хороша в тех случаях, когда необходим толстый слой утеплителя.

Второй способ — однослойная обрешетка. На поверхности стены устанавливается система кронштейнов (прямых подвесов). Утеплитель устанавливается плотным слоем, кронштейны пропускаются через него сквозь надрезанные участки. Поверх утеплителя, на выступающие концы кронштейнов, крепятся вертикальные планки обрешетки с тщательным выравниванием по плоскости.

Такая технология позволяет значительно сэкономить на покупке планок и ускоряет процесс создания обрешетки. Кроме того, плотная установка утеплителя снижает возможность образования мостиков холода, опасных для стеновых материалов из-за возможности намокания и разрушения.

Установка утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции

Утеплитель выбирается по своим техническим качествам. Основным из них является паропроницаемость — способность пропускать через себя водяные пары, проходящие изнутри помещений сквозь стеновые материалы.

Если используется непроницаемый утеплитель, то пар оказывается заперт внутри стен, что вызывает намокание, появление плесени, гниение, коррозию металлических элементов и, в конце концов, разрушение стен.

К непроницаемым видам утеплителей, в частности, относятся пенопласт, ЭППС, пеноплекс и т.п. Проницаемые виды утеплителя хорошо пропускают пар, но способны к намоканию, что существенно ухудшает их свойства.

К таким типа материала относится минвата, наилучший вариант — базальтовая (каменная) вата. Она свободно пропускает пар, обладает низкой теплопроводностью.

Не следует считать, что применять непроницаемые виды утеплителей нельзя. Они обладают отличными качествами, устойчивы к воздействию влаги и не теряют своих качеств со временем.

Кроме того, для таких материалов не нужен вентиляционный зазор — он не имеет никакого смысла.

Единственным условием становится создание качественной системы внутренней вентиляции, выводящей пары из помещений и исключающие намокание стен.

Установка утеплителя производится на специальный клей и, одновременно, на грибки — дюбели с широкими пластиковыми шайбами на шляпке. Некоторые специалисты стараются обойтись только грибками, не используя клей. Такой вариант делает контакт утеплителя со стеной менее плотным, что снижает эффективность его работы.

Клей наносится на поверхность стены при помощи зубчатого шпателя «расчесывается» для получения ровного калиброванного слоя. Утеплитель укладывается на поверхность и прикрепляется грибками (на одну плиту материала нужно около 5 грибков). Промежутки или щели между плитами не допускаются, если они случайно появились, следует заполнить щели монтажной пеной.

Как крепить панели

Панели крепятся к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей через продолговатые монтажные отверстия в замковой части. Важным моментом является необходимость неплотного крепления — для свободного движения материала при нагревании или охлаждении между шляпкой гвоздя или шурупа и панелью оставляется зазор 1-2 мм.

Если этого не делать, панели при нагреве начнет выгибать, что может вызвать разрушение защитного покрытия или коррозию материала.

По той же причине размеры всех элементов должны учитывать температурные расширения. Например, длина панелей делается на 6 мм короче, чтобы при нагреве не распирались угловые или Н-профили.

Инструкция по монтажу

Обшивка дома производится по следующей схеме (более подробная инструкция тут):

• Установка стартовой планки. Она должна быть расположена строго горизонтально в нижней точке фасада (или месте соединения фасада и цоколя).
• Установка угловых профилей. Оформляются внешние и внутренние углы фасада, оконные или дверные проемы.
• Установка Н-профилей, осуществляющих продольное стыкование панелей.
• Первая панель защелкивается в замок стартовой планки, устанавливается в пазы углового или Н-профиля и фиксируется саморезами к обрешетке.
• Последующие панели устанавливаются аналогичным образом.
• Завершает полотно установка финишной планки, являющейся декоративным элементом и предохраняющей полотно от попадания дождевой воды под обшивку.

Металлический (железный) блок-хаус придает дому облик деревянного сруба, но не имеет недостатков, типичных для древесины. Прочность, устойчивость к внешним воздействиям, долговечность материала делают его серьезным конкурентом для других типов обшивки.

Возможность монтажа своими руками способствует экономии средств и нервов, простота установки не требует какой-либо предварительной подготовки. Металлический блок-хаус — качественный прочный материал с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/blok-haus/metallicheskogo-bl.html

Металлический сайдинг под бревно (блок-хаус): инструкция по монтажу, размеры – фото домов, видео

Для обшивки домов используется множество разнообразных отделочных материалов, один из самых популярных – металлический сайдинг под бревно. Благодаря надежности, отличным свойствам и великолепной имитации, он является прекрасной альтернативой натуральной древесине. Монтаж такой продукции не требует особых навыков и может быть выполнен в короткие сроки.

Преимущества и недостатки материала

К основным достоинствам металлосайдинга относят:

• Декоративность. Покрытие имеет насыщенный цвет, текстуру и фактуру, имитирующую оцилиндрованное бревно.
• Пожаробезопасность. Материал не горит и не распространяет пламя.
• Прочность и невосприимчивость к влаге. Устойчивость продукции довольно высока: даже при значительном механическом воздействии целостность не нарушается. Также панели способны выдерживать существенные температурные колебания и длительные атмосферные осадки.
• Простота монтажа. Все работы могут выполняться своими руками без привлечения специалистов.
• Долговечность. При правильной установке срок службы составляет более 30 лет. Декоративный слой отлично выдерживает воздействие ультрафиолета.
• Экологичность. Изделие даже при сильном нагревании не выделяет вредные для здоровья вещества.
• Доступность. Стоимость материала довольно демократична. Также панели могут раскраиваться под заказ.

Прекрасные эксплуатационные качества и доступная цена объясняют причину популярности металлосайдинга

Основные недостатки продукции:

1. Вес. Покрытие оказывает нагрузку на основание и фундамент, поэтому может возникать необходимость их укрепления.
2. Отсутствие теплоизоляционных свойств. Для уменьшения потерь проводится утепление.
3. Невозможность реставрации. Поврежденным панелям не удастся вернуть точную геометрическую форму.

Многие владельцы домов и коттеджей с железным покрытием отмечают, что в жару поверхность сильно нагревается, это иногда способствует повышению температуры в комнатах. Но такая проблема наблюдается при использовании обшивки темного оттенка, установленной без вентиляционного зазора.

Сайдинг темного оттенка подчеркнет архитектуру здания и сделает его более оригинальным

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

• ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
• глубина волны – 17–37 мм;
• длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно

Технология крепления таких изделий не отличается сложностью, некоторые трудности могут возникнуть при установке доборных элементов. Все работы подразделяются на этапы.

Подготовка основания

Чтобы качественно отделать загородный дом или коттедж, предварительно выполняется подготовка основания, это позволит избежать проблем в дальнейшем. Перечень работ:

1. Оценивается общее состояние стен и фундамента. Если имеются серьезные недостатки или нет уверенности, что конструкция справится с будущей нагрузкой, проводится укрепление. Для этого поверхность армируется сеткой, а для фундамента заливаются дополнительные опоры.
2. При отсутствии необходимости масштабных процессов основание очищается от всего лишнего. Если требуется, то снимается старый декоративный слой.
3. Трещины и щели расшиваются и замазываются.
4. Поверхность обрабатывается антисептиками. Если фасад выполнен из горючих материалов, то дополнительно применяются антипирены.
5. Снимаются мешающие участки коммуникаций или продумываются пути их обхода.

Целесообразно заранее предусмотреть замену оконных и дверных проемов, при условии, что они будут обшиваться совместно с установкой сайдинга.

Возведение обрешетки и утепление

Ввиду того что металлосайдинг блок-хаус требует для монтажа ровной плоскости, предварительно возводится обрешетка.

Конструкция обрешетки зависит от того, будет или нет использоваться утеплитель при обшивке дома

1. Деревянный брус обрабатывают антисептиками и антипиренами и фиксируют непосредственно к стене, для выравнивания укладывается проложка.

   Стойки выставляются по уровню с шагом 50–60 см и фиксируются саморезами и дюбелями.

2. Обрешетка из П-образного оцинкованного профиля выполняется на подвесах. Для этого на поверхности размечаются линии, по которым на дюбели и шурупы фиксируются кронштейны.

   Стойки нарезаются под нужные размеры и устанавливаются на подвесы по уровню. Дополнительно для жесткости предусматривается наличие перемычек.

Независимо от выбора материала для обрешетки, отдельно выполняется облицовка оконных и дверных проемов.

Их по всему периметру с внешней стороны обрамляют стойками, соединёнными с общим каркасом.

Также необходимо предусмотреть укладку утеплителя в ячейках (если использовался деревянный брус).

Для сохранения тепла можно использовать утеплитель любого вида

При создании обрешетки из металлического профиля учитывают, что теплоизоляция не должна препятствовать парообмену. Утеплитель в виде плит накалывается на установленные кронштейны (подвесы) для стоек каркаса.

Важно

Для дополнительной фиксации используются специальные пластиковые дюбели с большой шляпкой. Материал располагают вразбежку, чтобы исключить совпадение стыков рядов, угловые соединения выполняются внахлест.

Все щели обрабатываются монтажной пеной, сверху укладывается гидрозащитная паропроницаемая мембрана.

Установка комплектующих

Сборка фасада производится пошагово и включает в себя следующие действия:

1. Монтаж стартовой планки. К углам прислоняется профиль, отмечаются его границы. Если планируется заводить его на угол, то внутренняя часть углового сегмента подрезается. Затем снизу определяется точка отсчета для панелей, она должна быть на расстоянии 4–5 мм от земли.
   Если предполагается отдельное устройство цоколя, то замер проводится от него с учетом ранее смонтированного отлива. От условной линии нужно отступить 4 см вверх и сделать отметки, по которым выставляется планка.
   Саморезы располагаются по центру отверстий. Их рекомендуется вкручивать не вплотную, чтобы избежать последствий возможного температурного расширения. Если одной начальной планки не хватает, то между смежными деталями выставляется зазор 6–10 мм.
2. Установка угловых элементов. По стартовой полосе устанавливаются внешние и внутренние углы. Их необходимо монтировать на 10 мм ниже. Сегменты вымеряются и отрезаются, фиксация происходит на саморезы. Процесс контролируется уровнем.Угловые профили бывают двух типов: для наружных и внутренних углов. Измеряются в погонных метрах и имеют длину – 3 м
3. Укладка соединительного или Н-профиля. Если нужно обшить широкий фасад или планируется сочетание цветов, то между углами выставляются соединительные планки. Их крепят на саморезы, выравнивая по уровню.

Монтаж панелей

Отделка панелями происходит следующим образом:

1. Первая деталь заводится в угловой профиль с обеих сторон (или в соединительную планку). Ее опускают, чтобы совместить со стартовой рейкой.
2. Шурупы вкручиваются в отверстия сверху с небольшим зазором, чтобы металл не деформировался в жаркую погоду.
3. Следующий элемент накладывается на предыдущий и поднимается до соединения замков.
4. Каждая 3–4-я деталь проверяется по уровню.
5. Последний элемент укладывается двумя способами. Первый (более эстетичный) предполагает применение специального инструмента – пуансона. Им пробиваются зацепы, которые будут фиксироваться на финишной планке, закрепляемой под карнизом. Такие работы выполняются после подрезки и подгиба фрагмента.
   Более простой вариант – монтаж последней панели в цельном виде. Переход будет скрываться софитом и накладным уголком.

При отсутствии опыта монтажа угловых и соединительных элементов детали обшивки располагаются только по стартовому профилю, углы и стыки скрываются простыми накладками.

Работа с оконными и дверными проемами

Для этого процесса может использоваться несколько методов:

• Самый простой способ. Установка сайдинга по каркасу до края проема. В этом случае дополнительные элементы не применяются. Отделка происходит позже: для окна и дверей устанавливаются откосы, отдельно обрамляющиеся наличниками. Работы проводятся до монтажа основных панелей.
• Альтернативный способ. Замеряется проем, по внешней стороне нарезается наличник, имеющий соединительные отверстия для планок. Детали подрезаются под углом 45 градусов, чтобы обеспечить цельную композицию. У оконных проемов предварительно выставляется отлив.
• Третий метод. По внешним углам закрепляется угловой элемент для фиксации панелей. Его подрезают под нужный размер, затем по внутренней части проема монтируются J-планки и универсальный профиль. Откос заполняется нарезанным софитом, а если позволяет расстояние – обрезанными до нужного размера панелями. Вставки располагаются между угловыми элементами и внутренней планкой.

Ввиду того что в продаже не всегда встречаются все нужные доборные элементы, необходимо исходить из имеющихся возможностей и конкретной ситуации.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/metallosayding-pod-brevno-montazh.html

Монтаж металлического блок-хауса – экономим на рабочих + Видео

Блок-хаус или сайдинг под бревно представляет собой отделочный материал для фасадов, который может быть выполнен из пластика, металла или дерева. По сути, это вид сайдинга, внешне напоминающий бревно или брус. Кроме отделки фронтонов зданий, монтаж металлического блок-хауса может производиться и внутри помещений.

История появления на рынке – решение многих проблем

Изначально блок-хаус изготавливался только из

Как исправить отверстие вокруг трубы в стене из шлакоблоков | Home Guides

Поскольку они легкие и конструктивно прочны, строители используют шлакоблоки для внешних и внутренних стен. Во время нового строительства подрядчик устанавливает в фундаментной стене из шлакоблоков канализационные трубы и муфты, через которые впоследствии строитель может прокладывать водопровод, газопровод или проводку. При укладке блоков подрядчик заполняет отверстия вокруг ям. Однако, когда возникает необходимость в прокладке трубы позже, подрядчик должен просверлить новое отверстие, иногда на 1 дюйм больше диаметра трубы, чтобы упростить установку.Это оставляет зазор вокруг трубы, который относительно просто исправить.

Маленькие зазоры

Удалите свободный мусор и грязь из отверстия, окружающего трубу, щеткой с жесткой щетиной. Когда зазор вокруг трубы меньше ½ дюйма вокруг трубы, заполнение отверстия происходит быстро и просто.

Вставьте тюбик силиконового герметика в пистолет для уплотнения. Герметик должен быть совместим с кладкой.

Направьте ровную полоску конопатки по всей длине трубы, выдавливая лишнюю конопатку в зазор между трубой и шлакоблоками.Разгладьте излишки кончиком тюбика для уплотнения.

Большие зазоры

Удалите мусор из отверстий и щелей диаметром более ½ дюйма с помощью щетки с жесткой щетиной.

Смешайте растворную смесь мешкового типа с водой в пластиковом ведре, как указано на упаковке. Смешайте ровно столько, сколько вам нужно.

Обрызгайте поверхность и внутренний край отверстия в шлакоблоке достаточным количеством воды, чтобы смочить блок, но не настолько, чтобы вода стекала по стене.

Зачерпните около ¼ стакана подготовленной строительной смеси маленьким шпателем и нанесите раствор на отверстие, втирая раствор в зазор.

Продолжайте заполнять отверстие по всей длине трубы, используя шпатель, чтобы равномерно выровнять раствор по поверхности шлакоблока.

Соскребите излишки раствора шпателем, пока он еще влажный.

При желании, дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем перекрашивать стену. Для законченного вида вы можете скрыть только что закрепленный участок стеновой пластиной из трубы.Это недорогое шарнирное кольцо надевается на трубу в месте входа в стену.

Ссылки

Советы

• Для зазоров размером более ½ дюйма в стенах ниже уровня земли или в стенах, где протекает вода, используйте растворный раствор гидравлического типа, который заполняет и герметизирует отверстие. Следуйте инструкциям по смешиванию на упаковке.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как усилить защиту конфиденциальности

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Продажа по-крупному

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Знаменитость I.ОУ.

Прямо сейчас

Знаменитость I.O.U.

Прямо сейчас

Знаменитость I.O.U.

Прямо сейчас

Знаменитость I.O.U.

Прямо сейчас

Знаменитость I.O.U.

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Родной город: Мастерская Бена

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Родной город: Мастерская Бена

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Охотники за домом

Прямо сейчас

House Hunters International

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке

Прямо сейчас

Дом в спешке В тренде

HGTV Дом мечты 2021

Родной город

2021 Цветовые тренды

Идеи уютной гостиной

Как исправить общие проблемы с алюминиевым и стальным забором

Алюминиевые и стальные заборы славятся своим долгим сроком службы.В нормальных условиях металлическое ограждение в хорошем состоянии может прослужить 30 и более лет. Однако необычно суровая погода, интенсивное использование или смещение грунта могут привести к неожиданным повреждениям. Как можно исправить общие проблемы? Когда замена вашего забора будет лучшим вариантом?

Причины повреждения металлических ограждений

Естественное движение почвы может привести к смещению положения стальных или алюминиевых ограждений в течение нескольких лет, что приведет к провисаниям и провисаниям, которые не только выглядят непривлекательно, но и могут помешать надлежащему состоянию. функционирует.

Суровые погодные условия, такие как ураганы, ураганы или молнии, могут сотрясать или выкорчевывать части вашего забора, особенно сделанного из легкого алюминия.

Другой источник повреждений — удар транспортного средства, упавшего дерева или ветки. Алюминий может даже получить вмятину, если по нему ударят люди или крупные животные.

Износ, вероятно, является наиболее частой причиной проблем с ограждением. Этого можно хотя бы частично избежать с помощью планового обслуживания.

Проблемы и решения ограждений

1. Ворота не качаются свободно. Регулярно смазывайте движущиеся части, например, петли. Если этого недостаточно, может потребоваться замена петель или защелок. Кроме того, вам может потребоваться ремонт самих ворот, одного или нескольких столбов ворот или секций ограждения, примыкающих к воротам.
2. Столбы сместились или вырваны с корнем. Зафиксируйте столбы, вставив их в бетон. Если они изначально были залиты бетоном, вас могут заставить сломать старую опору кувалдой и выкопать ее.Затем закрепите стойки и залейте новый цемент.
3. Рейка ограждения ослаблена или отсутствует . Иногда можно поддержать ослабленную направляющую, прикрутив Т-образные распорки. В противном случае вам может потребоваться снять всю секцию ограждения и заменить перила ограждения. В случае неокрашенного забора нужно позаботиться о том, чтобы он соответствовал цвету. Для окрашенного забора это проще, потому что вы можете покрасить новую рейку, чтобы она соответствовала остальным … или, если ограждение со временем потускнело, вы можете воспользоваться этим случаем, чтобы перекрасить всю длину.
4. Ограждение погнуто, перекручено или повреждено. Вы можете вернуть стальному забору форму. Однако с алюминиевым ограждением вам, вероятно, придется полностью заменить поврежденную часть.
5. Забор из нержавеющей стали заржавел. Ограждение из нержавеющей стали со временем ржавеет, особенно под воздействием сильных осадков или соленой воды. Перед нанесением антикоррозийной грунтовки отшлифуйте ограждение и / или проволочной щеткой. Затем покрасьте фасадной эмалью.Окраска распылением — самый быстрый метод, но нанесение кистью дает более прочную и долговечную отделку, что особенно важно для сварных швов.
6. Стальной или алюминиевый забор грязный или покрытый пятнами. Оба этих типа ограждений можно стирать. Для удаления пятен используйте 1 стакан бытового моющего средства на 1 галлон теплой воды, а затем промойте его из садового шланга. Другой вариант — мойка под давлением.

Ремонт или замена ограждения

В некоторых случаях вы можете столкнуться с настолько сильно поврежденными стальными или алюминиевыми ограждениями, что вы не уверены, стоит ли их ремонтировать.Следующий контрольный список поможет вам определиться:

• Насколько серьезно поврежден забор? Что будет покрывать страхование вашего домовладельца?
• Сколько лет забору? Срок действия гарантии? Доступны ли еще запасные части?
• Забор был поврежден из-за того, что он непригоден для использования по назначению? Например, алюминий довольно легкий. Используйте его для сдерживания крупных животных, иначе металл может неоднократно повреждаться.
• Есть ли у вас в настоящее время средства для замены забора?

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой забора ознакомьтесь со строительными нормами и требованиями к разрешениям для вашего района, а также с правилами ТСЖ.Если вы планируете попросить своих соседей разделить расходы, обсудите с ними проект. перед тем, как вы наймете подрядчика по ограждению или купите материалы.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Обновлено 11 февраля 2018 г.

Как исправить сгнивший подоконник — и что скрывается под ним

Здесь, на живописном северо-востоке, обычно выпадает много осадков. Иногда его даже слишком много, что приводит к переполнению желобов.В следующем посте мы покажем вам, как исправить эту неприятную ситуацию, добавив водосточную трубу. А пока мы покажем вам, как исправить одно из последствий этих переполненных водосточных желобов, а также подробно расскажем, как исправить гниющий подоконник.

Подоконник, который мы использовали в качестве испытуемого, в течение нескольких лет подвергался каскадному падению на него воды из водостока над ним. Хотя я очень рад, что мы живем в районе, где много воды, она может нанести огромный ущерб, когда попадет в ваш дом.И он ОЧЕНЬ хорошо проникает внутрь. Глядя на наш подоконник, было очевидно, что там было всего лишь небольшое гнилое место.

Издалека подоконник выглядел не так уж плохо…

Когда я начал разбирать вещи, я обнаружил значительные повреждения подоконника. Сайдинг за ним тоже был мокрым и сгнившим, как и обшивка фартука под порогом. Также был небольшой участок гнили в нижней части бокового кожуха. Неприятные сюрпризы — это норма, когда вы решили починить прогнивший подоконник. Однако не позволяйте этому запугать вас; это не так уж и сложно.Хватайте инструменты, и давайте сделаем это, пока снова не пошел дождь!

При ближайшем рассмотрении… Хьюстон, у нас есть проблема

Инструменты, необходимые для ремонта гнилого подоконника

К счастью, инструменты и методы, необходимые для ремонта гнилого подоконника, довольно фундаментальны. Вам понадобится монтировка, молоток, канцелярский нож, рулетка, циркулярная пила, а также острое долото или качающийся мультитул, чтобы вырезать гнилые предметы, которые вы обязательно найдете за обшивкой. Если у вас есть доступ к настольной пиле, вам будет намного проще резать угол на новом подоконнике.Если нет, то это можно сделать циркулярной пилой и устойчивой рукой. Вам также понадобится наждачная бумага, грунтовка и кисть.

Я не хочу любопытствовать…

Прежде чем отправиться в магазин за материалами для ремонта сгнившего подоконника, вы должны знать, насколько велик ущерб. Примечание. Прежде чем приступить к демонстрации, обратите внимание на длину подоконника и фартука, а также на любую другую гниющую отделку, которую вы собираетесь снимать. А теперь поработаем!

Измерьте длину фартука… Подоконник… И ширину фартука и любой другой планки, подлежащей замене.

Начните снизу с обшивки фартука и двигайтесь вверх. Чтобы краска не отслаивалась от сайдинга и обрезков, которые останутся, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать краску и уплотнить там, где они встречаются.

Используйте универсальный нож, чтобы надрезать герметик и покрасить швы.

Поместите монтировку за фартук, осторожно постучав по нему молотком, и медленно продвигайтесь от одного конца к другому, медленно поддавливая рычаг и стараясь не поцарапать и не вмять сайдинг.

Осторожно постучите монтировкой за фартуком.Осторожно с сайдингом. Вот что происходит, когда вода творит чудеса.

После снятия фартука повторите процесс с подоконником. Опять же, убедитесь, что вы отметили все области, в которых он соприкасается с обрезкой, которые не будут удалены. Если после снятия обивки остались гвозди, обязательно вытащите их. Убедитесь, что вы сохранили кусок подоконника, чтобы вы могли использовать его под углом, когда придет время отрезать новый подоконник.

Выдвиньте подоконник и удалите все оставшиеся гвозди.

Если гниль распространяется далеко на вашу вертикальную обрезку, возможно, вам придется ее снять и заменить.Если он небольшой, есть другой вариант: вырезать гнилой участок и заполнить зазор эпоксидной шпаклевкой. Это не слишком дорого, а при правильной сборке и установке он на самом деле прочнее дерева, его можно формовать, шлифовать, прибивать гвоздями, привинчивать и красить. Это то, что я использую, чтобы исправить небольшие участки гнили на любой обрезке, когда я ремонтирую гнилой подоконник.

Если гниль не обширная, вырежьте ее и используйте эпоксидную шпатлевку.

Как только поврежденный предмет отключится, внимательно посмотрите, что за ним стоит.Если подоконник был изрядно сгнившим, велика вероятность, что вода проникла внутрь и сгнила сайдинг и, возможно, даже элементы каркаса. Используйте долото или мультитул и избавьтесь от любого дерева, которое гниет, крошится или ломается.

Избавьтесь от гнилого дерева за фартуком и подоконником.

Мне пришлось вырезать кусок сайдинга, который был за фартуком, и часть обшивки за ним была влажной, но не гнилой. Если у вас есть твердое, но влажное дерево, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем собирать все вместе.Я оставил его открытым на пару дней в солнечную погоду и закончил удаление воды с помощью теплового пистолета на пару часов. Если вы пойдете по этому маршруту, не держите ружье у леса надолго; некоторые тепловые пушки становятся достаточно горячими, чтобы разжечь огонь. Я держал свой в паре футов, подпирал и нацеливал во влажную зону.

Пару 90-градусных дней и тепловая пушка высушили внутренности.

Получение материалов, необходимых для ремонта гнилого подоконника

Легко понять, что нужно для ремонта гнилого подоконника, когда все плохие части устранены.Конечно, есть много размеров и стилей окон, и вы хотите, чтобы они максимально соответствовали тому, что было там. Многие подоконники, в том числе и наши, имеют толщину 1-1 / 2 дюйма. Это упрощает замену, так как новый подоконник можно вырезать из стандартного 2 × 4 или 2 × 6. Измерьте толщину и длину подоконника и добавьте его в свой список.

Если вы повредили сайдинг за фартуком или подоконником, его тоже нужно заменить. Если при установке нового фартука он будет полностью покрыт, вам повезло — вы можете использовать любой материал той же толщины, что и старый сайдинг.Если часть материала будет видна, возьмите кусок материала, который вы вырезали, на домашний склад или на лесной склад и найдите как можно более близкое совпадение.

Оставшийся кусок сайдинга был идеальной заменой.

Для облицовки фартука и, если необходимо, боковой облицовки, измерьте ширину, длину и толщину старой детали. Если вам повезет (опять же!), Это может быть деталь стандартного размера, например, 1 × 4 (на самом деле ширина 3-1 / 2 дюйма) или 1 × 6 (ширина 5-1 / 2 дюйма). Если это необычный размер — у нас был 4–1 / 2 дюйма — увеличьте его на следующий размер и разорвите его до нужной ширины с помощью настольной или циркулярной пилы.

Возможно, вам придется порвать обрезку, чтобы она соответствовала.

На что вы можете обратить внимание при покупке запасных частей для ремонта сгнившего подоконника: доступны многие декоративные детали из ПВХ. Их можно резать и прибивать гвоздями, как деревянную отделку, и они НЕ ГНИТИ! Они немного дороже; кусок ПВХ планки размером 1x6x8 ‘, который я купил, стоил 20 долларов, чистая сосна — около 8 долларов. Если вы планируете ненадолго задержаться, думаю, деньги потрачены не зря. По крайней мере, в следующий раз, когда вам нужно будет заменить прогнивший подоконник, этого не должно быть.

Использование ПВХ-отделки означает, что вам больше никогда не придется ремонтировать гнилой подоконник.

Пока вы ходите по магазинам, возьмите тюбик хорошего акрилового герметика под покраску и гальванизированные гвозди. Вам понадобятся гвозди за 8 пенсов для фартука и грузила за 16 пенсов для подоконника. Не экономьте и используйте обычные «яркие» ногти; они заржавеют и в конечном итоге распадутся, если вообще станут влажными.

Почините гнилой подоконник и предотвратите рецидив

После того, как вы извлекли все свои части, самое время начать собирать все вместе.Сначала отрежьте угол на подоконнике. Большинство подоконников имеют наклон в несколько градусов вниз, что помогает отводить воду. Во всяком случае, немного воды. Если у вас есть настольная пила, установите угол на лезвии, соответствующий углу на той обрезке подоконника, который вы сохранили. Затем установите ширину реза, соответствующую ширине подоконника, и просто пропустите его.

Используйте свой старый подоконник, чтобы найти угол … Проложите его и мгновенно!

Если вы используете циркулярную пилу, установите угол лезвия, соответствующий старому подоконнику, и отметьте линию разреза на верхней части заготовки.Сделайте угловой надрез в центре детали. Держите пилу как можно устойчивее и прямо; используйте руководство, если оно есть.

После того, как ваш угол отрезан, самая сложная часть сделана. Теперь отрежьте кусок до нужной длины и хорошо отшлифуйте края и все поверхности, которые будут выступать. Это поможет им лучше впитывать краску, и они будут выглядеть намного лучше, когда вы закончите. Покрасьте ВСЕ поверхности — даже те области, которые будут скрыты — слоем хорошей грунтовки. Сделайте то же самое с отделкой фартука и любыми другими деталями отделки или сайдингом, которые вы заменяете.Это также поможет отложить следующий раз, когда вам придется починить гнилой подоконник.

Раскрасьте все на каждой поверхности. Держите эту агуа ВНЕ.

Работайте по-своему. Убедитесь, что внутри все полностью высохло, замените обшивку и сайдинг, прикрепив все оцинкованными гвоздями. Швы зашпаклевать. Далее идет подоконник. Обычно подоконник с каждой стороны выходит за боковую обшивку на небольшое расстояние; убедитесь, что подоконник расположен по центру, с равным выступом с каждой стороны.

Работайте изнутри. Заменить обшивку и сайдинг и зашпаклевать его. Затем прикрепить подоконник. Прибейте к элементам каркаса.

Придвиньте подоконник вплотную к нижней части любой вертикальной планки и прибейте его на место с помощью оцинкованных гвоздей 16D, убедившись, что гвозди входят в элементы каркаса (шпильки или оконное обрамление). Теперь прикрепите фартук. Обычно фартук короче подоконника и по размеру совпадает с внешними краями вашего бокового кожуха. Придвиньте фартук вплотную к подоконнику и прибейте его гальванизированными гвоздями 8D для отделки, снова пытаясь по возможности ударить элементы рамы.Швы зашпаклевать.

Прикрепите фартук оцинкованными гвоздями 8D.

Если вам необходимо заменить вертикальную накладку, обрежьте ее по размеру, помня, что поверхность, которая опирается на подоконник, должна иметь небольшой срез под углом, чтобы соответствовать уклону подоконника. Убедитесь, что все откосы на других участках окна совпадают, а внешний край совпадает с краем кромки фартука. Швы зашпаклевать.

Если вам нужно было залатать небольшую территорию, как я, сейчас самое время. Если пространство, которое вы заполняете, не очень маленькое, рекомендуется добавить немного «арматуры», чтобы дать заполнителю что-то дополнительное, за что можно ухватиться.Я использовал пару строительных шурупов, ввернул их в сайдинг и шпильки и установил примерно на 1/4 дюйма ниже того места, где будет готовая поверхность.

Пара строительных саморезов служит «арматурой» для удержания шпатлевки.

Смешайте эпоксидный наполнитель для дерева, следуя указаниям на контейнере, и заполните зазоры. Используйте шпатель, чтобы сделать поверхность как можно более гладкой и максимально приближенной к существующей отделке. Дайте ему застыть в соответствии с указаниями, затем отшлифуйте его, чтобы он смешался с остальной частью обрезки, заделайте его и загрунтуйте.

Возьмите двухкомпонентный эпоксидный наполнитель для дерева и смешайте партию … Затем нажмите на него и придайте ему форму, соответствующую отделке. Когда он затвердеет, отшлифуйте и разгладьте.

Как только все будет на месте, последний шаг в ремонте гнилого подоконника — это нанести один или два слоя качественной наружной краски на все ремонтные работы. Это, конечно, будет выглядеть стильно и по-новому, в то время как остальная часть отделки, возможно, какое-то время не видела кисти. Попробуйте очистить оставшуюся обрезку, и, надеюсь, она будет достаточно близко, чтобы вас не беспокоить.Если вы просто не можете этого выдержать, перекрасьте остальную часть наличника на окне.

Все заделать и покрасить хорошей внешней краской.

Вот и все — теперь вы знаете, как починить загнивший подоконник! Надеюсь, это было единственное; если нет, промойте и повторите. А если проблема возникла из-за переполнения водосточного желоба, зайдите в ближайшее время, и мы покажем вам, как добавить водосточный желоб, чтобы вы могли направить воду туда, куда ВЫ хотите.

Так-то лучше. Даешь дождь!

Как создать блок

Это руководство проведет вас через весь процесс создания нового блока в MCreator.

Перед тем, как начать

Вам нужно будет создать текстуру с помощью программы редактирования, такой как Gimp или Paint.net, или вы можете просто использовать встроенный редактор. Если вам нужна помощь в его создании, перейдите к разделу «Создание новой текстуры».

Создание и наименование

• Сначала перейдите в рабочую область.
• Затем нажмите Создать новый элемент .
• Введите имя вашего блока. Имена не должны повторяться! Конечный пользователь не увидит это имя, поэтому назовите его так, как вы можете идентифицировать.Один из способов предотвратить повторение имени блока — поставить тип мода перед именем мода, например: BlockSteel или ItemEnderStick .
• Нажмите «Далее».

Физические свойства

Текстуры блоков

• Верхний белый блок представляет собой верх блока.
• Синий квадрат представляет западную сторону квартала. Если вы заполните его сначала, он применит текстуру ко всем другим сторонам (что полезно, чтобы ваш блок не отображался как отсутствующая / пурпурно-черная текстура).
• Три других белых квадрата представляют северную, восточную и южную стороны блока (соответственно).
• Зеленый квадрат представляет нижнюю часть блока и является единственным обязательным полем.

Основание блока

Эта опция заменяет старую опцию блоков TX. Он используется для создания блоков со сложной логикой, таких как лестницы и заборы. Из-за того, как они работают, вы не сможете редактировать все параметры своего блока.

• Базовый блок по умолчанию: блок не будет иметь особого поведения, и никакие параметры не будут заблокированы.
• Лестница: Ваш блок будет вести себя как лестница и будет использовать модели ванильных лестниц.
• Забор: Ваш блок будет вести себя как забор и будет использовать ванильные модели заборов.
• Стена: Ваш блок будет вести себя как стены и будет использовать ванильные модели стен.
• Leaves: Ваш блок будет вести себя как листья и будет использовать некоторые настройки ванильного листа.
• Люк : Ваш блок будет вести себя как люк p, и в нем будет ваниль.
• Дверь : это заставит вести себя как обычные двери и создавать как верхние, так и нижние блоки.

Специальная информация

• Это добавляет всплывающую подсказку к блоку, когда вы держите значок над блоком в своем инвентаре.
• Используйте запятые «,» для разделения записей на новую строку.
• Используйте обратную косую черту с запятой после «\», чтобы предотвратить создание новой записи через запятую.

Тип рендеринга и поворот

Модель блока

Это функция для точной настройки рендеринга вашего блока, ее необязательно использовать.

• Встроенные модели: Выберите Custom для пользовательской модели.
  • Нормальный: Полный шестигранный куб.
  • Одиночная текстура: Полный шестигранный куб только с одной текстурой. Он использует нижний блок для текстуры.
  • Cross модель: Модель, которая перекрещивается, как цветы. Он использует нижний блок для текстуры.
• Тип пользовательской 3D-модели: Если вы импортируете 3D-модель, созданную в BCraft Cubik или Blender, выберите Obj model file ; вы также можете написать файл JSON (см. эту страницу для получения дополнительной информации), и в этом случае выберите параметр для определения модели JSON .
• Импортировать 3D-модель: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть файл .obj или .json для пользовательской визуализации. Вы также можете нажать кнопки BCraft Cubik или Blender (соответственно, как показано), чтобы открыть редактор.

Блок вращения

Это функция, с помощью которой вы можете заставить ваш блок вращаться в зависимости от лица блока или вращения игрока и другими способами.

• В настоящее время вы можете выбрать из шести настроек поворота.
  • Без вращения: Фиксированная ориентация блока.
  • Вращение по оси Y (S / W / N / E): Поворачивает только стороны в зависимости от того, как смотрит игрок.
  • Поворот D / U / N / S / W / E: Поворачивает все стороны в зависимости от того, как смотрит игрок.
  • Вращение по оси Y (S / W / N / E): Поворачивает только стороны в зависимости от грани блока, на которой щелкнули блок.
  • Вращение по D / U / N / S / W / E: Поворачивает все стороны в зависимости от грани блока, на которой щелкнули блок.
  • Вращение журнала (X / Y / Z): Вращает блок как обычные журналы.

Прозрачность

Это функция, которая обеспечивает прозрачность поддержки блока.

• Установите этот флажок, если у вашего блока есть прозрачность. — Не ставьте галочку для твердого блока, проверьте, похож ли ваш блок на листья, стекло, железные решетки и т. Д.
• Тип прозрачной пленки
  • Твердый: Нет прозрачности (похож на грязь, камень и т. Д.)
  • Вырез: Прозрачный без мипмаппинга (как стекло)
  • Cutout mipped: Как Cutout, но с mipmapping (хорошее объяснение того, что такое mipmapping, см. На этой странице)
  • Translucent: Частично прозрачный и наиболее ресурсоемкий вариант (похож на лед)

Размеры блока

Редактирует физические границы блока в диапазоне от 0 до 1 и описывает форму всех граней

• Форма граней блока: описывает форму всех граней.Он используется, например, в ограждениях и стенах, чтобы определить, должны ли они соединяться с блоком, или с помощью факелов, чтобы определить, можно ли их разместить на блоке. Вы должны выбрать Solid для полных кубов и Undefined для других блочных моделей.
• Координаты X / Y / Z: эти значения определяют ограничивающую рамку вашего блока (черный контур вашего блока и блок столкновений, если ваш блок сталкивается)
  • 3 мин. Координаты находятся в нижнем углу блока, а 3 макс. Координаты находятся в верхнем углу
  • Нижняя половина плиты будет иметь настройки: 0, 0, 0, 1, 0.5, 1 (мин. X, y, z, макс. X, y, z)
  • Верхняя половина плиты будет иметь настройки: 0, 0,5, 0, 1, 1, 1

Настройки блока

Здесь у вас будет несколько вариантов на выбор.

Основные свойства

• Имя в графическом интерфейсе пользователя: Это отображаемое имя блока или элемента, когда вы наводите на него курсор в любом графическом интерфейсе в Minecraft.
• Материал: Выберите материал блока. На самом деле не важно, что выбрать, но если вы выберете водный материал, сельхозугодья станут влажными, если они рядом, если вы выберете древесину, вы сможете плавить свой блок в печи, выбор лавы означает, что вы можете заполнить пустые ведра лавы, нажав на свой блок.Вот еще немного информации о материалах.
• Вкладка инвентаря объявлений: Здесь ваш блок будет находиться в творческом режиме.
• Звук блока: Это повлияет на звуки размещения, разрушения и ходьбы вашего блока.
• Твердость: Это время, необходимое для добычи блока. Более высокое значение означает, что майнинг занимает больше времени.
• Сопротивление: Так блок реагирует на взрывы. Более высокое значение означает, что блок более устойчив к взрывам.
• Скользость блока: Это делает блок похожим на лед, по которому игрок может скользить, когда идет по блоку. Положительные числа делают блок скользким. Диапазон значений от 0,1 до 2,0.
  • Значение по умолчанию: 0,6 (это то, что используется в большинстве обычных блоков, таких как грязь, дерево, камень и т. Д.)
  • Блоки слизи: 0,8
  • Лед: 0,89
  • Упакованный лед: 0,98
  • Голубой лед: 0,989
• Яркость: Это количество света, которое излучает блок, в виде значения от 0 до 1.Если установлено значение 0, блок не будет излучать свет. Если установлено значение 1, блок будет иметь значение освещенности 15 (такое же, как и светящийся камень)
• Непрозрачность света: Это свойство позволяет блоку (1) или нет (0) пропускать свет, 126 делает его полупрозрачным и 255 пропускает весь свет.
• Имеет гравитацию: Отметьте это, если вы хотите, чтобы блок действовал как песок или гравий, он упадет, если не на землю.
• Может проходить через блок: Могут ли сущности проходить через этот блок или нет.
• Включить эмиссионный рендеринг: Это свойство заставляет ваш блок светиться, как блок магмы.

Дополнительные свойства

• Скорость тика: Определяет, как часто блок должен вызывать событие «Обновление тика».
• Отметьте случайно: Прочтите комментарий под ним. Обычно используется для растений.
• Цвет блока на карте: Это цвет вашего блока, как на картах. Если установлено значение По умолчанию , цвет зависит от материала блока.
• Можно ли выращивать растения на этом блоке: Если отмечено, любое растение можно разместить на блоке.
• Модификатор цвета маяка: Выберите цвет, который ваш блок будет применять к лучу маяка, как очки. Оставьте значение по умолчанию для обработки ванили.
• Может ли этот блок быть базой маяка: Если отмечено, блок может быть использован для построения пирамиды маяков.
• Является ли этот блок лестницей ?: Если отмечено, игроки смогут подняться на этот блок.
• Подключается ли красный камень к этому блоку: Если отмечено, пыль из красного камня всегда будет подключаться к этому блоку (аналогично блокам из красного камня)
• Бонус к силе чар: Насколько блок должен влиять на соседние таблицы чар. Книжные полки имеют стоимость 1.
• Блокировка воспламеняемости : Проверьте эту страницу для справки и найдите значения Vanilla.
• Скорость распространения огня: Как быстро распространяется огонь. Оставьте 0 для ванильной обработки.
• Реакция на толкание: Как ваш блок реагирует на толкание поршнем.
  • Нормальная — Нормальная реакция (камень и т. Д.)
  • Destroy — Блок будет уничтожен (растения и т. Д.)
  • Блок — Блок не реагирует на поршень (обсидиан и т. Д.)
  • Push Only — Блок можно толкать только поршнем
  • Ignore — Блок игнорирует поршень

• Тип узла пути AI: Этот параметр управляет тем, как блок будет «виден» навигаторами пути AI мобов.
• Случайное смещение модели: Этот параметр определяет, следует ли произвольно смещать размещение блока и по какой оси.

Падение свойств

• Custom drop: Это блок / предмет, который выпадает при добыче.
• Количество выпадения: Это количество выпадает при добыче.
• Creative pick item: Это определяет, какой элемент будет выбран, когда вы «выбираете» (средний щелчок мышью) блок. Если пусто, то это сам блок.
• Инструмент, способный уничтожить его: Это инструмент, которым вы хотите добыть блок, Пример: установлен на топор для добычи древесины.
• Уровень урожая, чтобы сломать: Это уровень инструмента, необходимый для разрушения блока. 0 — это рука / дерево, 1 — камень, 2 — железо и 3 — алмаз. Только указанный вами уровень инструмента сможет сломать ваш блок.
• Неразрушаемый: Отметьте это, если хотите, чтобы он действовал как скала.
• Заменяемый: Отметьте это, если вы хотите иметь возможность заменить этот блок другими блоками.Например, высокая трава и снег — сменные блоки.

Устарело

• Использовать таблицу добычи для выпадения блоков: Если этот флажок установлен, он отключит две другие опции, указанные выше, и будет использовать таблицу добычи для выпадения блоков. Если вы не знаете, как создать таблицу добычи, вы можете перейти сюда. Имейте в виду, что пространство имен должно быть модифицируемым, тип должен быть блочным, а его имя должно быть «имя_блоки / реестра», просто замените «имя_регистра» на имя реестра ваших блоков.

Частицы

• Создать частицу вокруг блока: Установите этот флажок, если хотите добавить частицы.
• Тип частиц: Это будет тип частиц, например, частицы могут быть пузырьками или сердечками (размножение).
• Форма появления частиц: Это форма того, как частицы будут появляться.
• Радиус появления частиц: Это расстояние, на которое частицы пройдут от вашего блока.
• Среднее количество частиц: Это количество частиц, которые будут созданы за один раз.
• Условие появления частиц: Задает условие, которое должно быть выполнено, частицы будут появляться только при выполнении условия.Посетите эту страницу, чтобы узнать больше об условиях.

Объект плитки и инвентарь блока

• Привяжите этот блок к графическому интерфейсу пользователя: Если у вашего блока есть графический интерфейс, выберите его здесь.
• Открыть связанный графический интерфейс при щелчке правой кнопкой мыши: Открыть связанный графический интерфейс, когда игрок щелкает блок правой кнопкой мыши.
• Включить объект плитки и инвентарь в этом блоке: установите этот флажок, если вы хотите добавить инвентарь или использовать переменные NBT.
• Количество инвентаря (количество слотов): Это количество слотов, которое ваш графический интерфейс будет использовать для инвентаря.
• Максимальный размер стопки: Это количество предметов в слотах, которое также может складываться.
• Выбрасывать предметы из инвентаря при уничтожении: Установите этот флажок, если хотите, чтобы предметы выпадали, когда блок сломан.
• Включить данные компаратора выхода блока: Отметьте это, если вы хотите, чтобы блок работал с компараторами.
• Слоты вывода: Выберите, какие слоты являются слотами вывода, используйте запятые для разделения номеров слотов.
• Нажмите далее

Процедуры

• См. Этот пост, чтобы познакомить вас с событиями.
• Триггеры процедуры
  • При щелчке правой кнопкой мыши по блоку: Запуск процедуры при щелчке правой кнопкой мыши по блоку. Он не будет вызываться, если игрок крадется.
  • При добавлении блока: Запуск процедуры при добавлении блока.
  • При изменении соседнего блока: Запуск процедуры при обновлении соседнего блока.
  • Обновить тик: Запуск процедуры при обновлении тика.
  • Случайное событие обновления тика: Запуск процедуры случайным образом (только на стороне игрока)
  • Когда блок уничтожен игроком: Запуск процедуры, когда игрок разбивает блок.
  • Когда блок разрушен взрывом: Запуск процедуры, когда блок разрушен взрывом.
  • Когда игрок начинает уничтожать: Запускает процедуру, когда игрок начинает уничтожать блок.
  • Когда объект сталкивается в блоке: Запуск процедуры, когда объект находится в блоке.
  • Когда объект идет по блоку: Запуск процедуры, когда объект идет по блоку. Он не будет вызван, если сущность крадется.
  • Когда блок размещается: Запуск процедуры, когда что-то помещает блок (объект / блок)
  • Redstone on: Запуск процедуры, когда блок работает от Redstone.
  • Редстоун выключен: Запуск процедуры, когда блок не получает питание от Редстоуна.

Хранение энергии и жидкости

Ваш мод должен включать тайловую сущность!

Накопитель энергии

• Включить накопление энергии: Включить накопление энергии или нет.
• Начальная энергия: Количество энергии, которое блок будет иметь при размещении или создании.
• Максимальная энергоемкость: Максимальное количество энергии, которое блок может хранить.
• Макс. Получаемая энергия: Максимальное количество энергии, которое блок может получить за одну вставку.
• Максимальное извлечение энергии: Максимальное количество энергии, которое блок может извлечь за одно извлечение.

Бак для жидкости

• Разрешить хранение жидкости: Разрешить или нет хранение жидкости.
• Максимальное хранение жидкости: Максимальное количество жидкости, которое может хранить блок.
• Ограничение допустимых жидкостей: Принимаются только выбранные жидкости.

Производство руды

Свойства создания / создания блока

• Измерения для создания: Выберите, в каких измерениях может генерироваться ваш блок.
• Блоки, которые эта руда может заменить: Выберите, в каких блоках будет появляться ваш блок, только если он находится в этом мире (ах)
• Ограничить нерест руды для каждого биома: Установите этот флажок, если хотите ограничить появление руды только в определенных биомах.
  • Биомы ограничения: Выберите биомы, в которых вы хотите, чтобы руда генерировалась.
• Среднее количество рудных групп в куске: Установите среднее количество рудных жил, которые будут появляться на куск.
  • Группы ванильных руд:
    • Угольная руда — 20
    • Железная руда — 20
    • Золотая руда — 2
    • Редстоун Руда — 8
    • Алмазная руда — 1
    • Лазурит (Lapis Lazuli) — 1
• Среднее количество руд в группе: Установите среднее количество блока на одну жилу руды.
  • Количество ванильной руды
    • Угольная руда — 17
    • Железная руда — 9
    • Золотая руда — 9
    • Редстоун Руда — 8
    • Алмазная руда — 8
    • лазурит — 7
• Минимальная высота: Самая низкая точка, в которой может появиться блок.
• Максимальная высота: Самая высокая точка, в которой может появляться блок.
• Дополнительное условие генерации: Определяет условие, которое должно выполняться, блоки будут появляться только при выполнении условия.Посетите эту страницу, чтобы узнать больше об условиях.

Тестирование и редактирование

• Если вы хотите протестировать свой блок, щелкните Start Client в верхней средней части MCreator.
• Ваш мод становится видимым в «Моем рабочем пространстве», когда вы открываете «Мое рабочее пространство».
  • Если вам нужно отредактировать свой элемент в «Моем рабочем пространстве», нажмите «Редактировать элемент».

Видеоурок

Если вы предпочитаете смотреть видео, вы можете найти вики-страницу выше, обобщенную в виде видео:

Еще один урок, в котором показано, как создать собственную руду на основе блока:

Scrap Mechanic — Руководство по всем рецептам (режим выживания)

Дополнительные руководства по ремонту металлолома:

Вы также постоянно забываете о материалах, необходимых для изготовления той или иной детали? Со мной такое случается постоянно.Вот почему я создал это руководство, чтобы подобное никогда не повторилось.

Руководство по рецептам выживания

Станция механика — боты

Необходимые материалы:

• x90 Металлолом
• x10 Печатная плата
• x10 Комплект компонентов

Требуемые материалы:

Металл

x10 Печатная плата

x10 Комплект компонентов

Необходимые материалы:

• x60 Металл 1
• x5 Печатная плата
• x5 Комплект компонентов

Необходимые материалы:

• x50
• x10 Печатная плата
• x10 Комплект компонентов

Необходимые материалы:

Примечание: Станция механиков находится где-то рядом с дорогой.Там вы сможете создавать всех этих дружелюбных ботов.

Craftingbot — Инструменты

Необходимые материалы:

• x10 Металлолом
• x2 Печатная плата

Необходимые материалы:

• x10 Металл 1
• x5 Стекло
• x3 900 Компонент
x3 900


Необходимые материалы:

• x20 Металл 2
• x5 Печатная плата
• x5 Комплект компонентов



Craftingbot — блоки

Картонный блок x10 — Требуется деревянный блок:




— Требуется:



Деревянный блок 2 x10 — Требуется:

• x15 Деревянный блок 1
• x1 Металлический блок 2



Деревянный блок 3 x10 — Требуется:

• x15 Деревянный блок 2
• x1 Металлический блок 3



Металлический блок 1 x10 — Требуется:




Металлический блок 2 x10 — Требуется:

• x15 Металлический блок 1
• x1 Углерод
• x2 Вода



Металлический блок 3 x10 — Требуется:

• x20 Металлический блок 2
• x2 Углерод
• x4 Вода



Бетонный блок 1 x10 — Требуется:

• x10 Каменный блок
• x4 Вода
• x2 Химический



Бетонный блок 2 x10 — Требуется:

• x15 Бетонный блок 1
• x2 Металлический блок 2



Бетонный блок 3 x10 — Требуется:

• x15 Бетонный блок 2
• x2 Металлический блок 2



Песочный блок x10 — Требуется:




Стеклянный блок x10 — Требуется:




Стеклянный блок x10 — Требуется:




Армированный стеклянный блок x10 — Требуется: 9000 3

• x10 Стеклянный блок
• x2 Сетчатый блок
• x1 Ember



Алмазный блок x10 — Требуется:




Световой блок Path x10 — Требуется:

• x10 Металлический блок 1
• x1 Печатная плата



Экструдированный металлический блок x10 — Требуется:

.