Как обшить окна на даче: Как обшить окна на даче?

Отделка откосов окон снаружи — несколько доступных способов отделки своими руками

Установкой оконных рам, понятное дело, работа в этой области фасада не заканчивается. Впереди – довольно сложная и ответственная операция отделки оконных откосов. И это – вовсе не только для того, чтобы придать облику здания законченный вид, задуманное оформление. Есть и более важные, с практической точки зрения, причины.

Отделка откосов окон снаружи

Отделка откосов окон снаружи может быть произведена по нескольким технологиям и с помощью разных материалов. Чтобы определиться с их выбором, необходимо рассмотреть наиболее доступные для самостоятельного проведения варианты.

В чем необходимость отделки оконных откосов снаружи

Итак, отделка откосов окон снаружи необходима далеко не только по причине придания эстетичности фасаду. Преследуются куда более серьёзные цели, напрямую влияющие на комфортность проживания в доме.

При установке в проемы новых оконных рам в ходе строительства, или при их замене во время проведения реконструкции или ремонта, они никогда не монтируются вплотную к стеновой конструкции. В обязательном порядке со всех сторон оставляются определенные просветы, которые необходимы для компенсации возможных «подвижек», например, при усадке здания или даже при сейсмических толчках. В противном случае даже небольшое изменение геометрии стен, в том числе и временное, способно перекосить окна, полностью их деформировать, выдавить стекла и т.п.

Естественно, такие просветы становятся лазейками для холода. С давних пор при строительстве их заполняли природными утеплителями – паклей, войлоком, шерстью и т.п. Но если оставить эти изолирующие прослойки-набивки без необходимой защиты, век их будет недолог. Они быстро начинают стареть, растаскиваются птицами на гнезда, под воздействием осадков да и просто атмосферной влажности промокают, теряя свои качества, начинают преть и гнить.

Со временем на замену таким природным утеплителям пришли материалы промышленного производства, например минеральная вата. Пусть она не столь привлекательна для птиц, и не поддаётся гниению, но попадание на нее воды в сочетании с воздействием морозов приводит к сваливанию, повышенной ломкости волокон и резкой потере утеплительных качеств.

Заполнение деформационных просветов по периметру оконной рамы монтажной пеной

В последнее время для герметизации и утепления подобных деформационных просветов применяют монтажную пену. Это – отличный материал, прекрасно справляющийся с задачей. Но и он не может похвастать образцовой долговечностью, если его не защитить. Консолидированное воздействие ультрафиолетовых лучей, влажности, ветра и перепадов температур способно очень быстро «состарить» застывший пенополиуретан – пена начинает крошиться, и от такой герметизации будет мало толку.

Поэтому утеплённые швы между стеной и рамой необходимо в обязательном закрыть более стойким к природным воздействиям материалом. Это, кстати, еще больше повысит термоизоляционные качества этого участка. А так как человеку свойственно тянуться к красоте и аккуратности, такой отделке стараются еще и придать максимально привлекательный вид. То есть работы планируются и проводятся с безусловным учетом и декоративных качеств создаваемого фасадного облика.

Способы отделки наружных откосов и материалы для этих целей

Еще не столь давно единственными способами отделки откосов были выравнивание их с помощью строительного раствора с последующей побелкой или покраской – для каменных домов, или обшивка деревом – для, соответственно, деревянных. В наше время хозяевам предоставляется довольно широкий выбор материалов, способных не только эстетически преобразить внешний вид фасада, но и создать надежную защиту теплоизоляционной прослойке по периметру оконных рам.

Так, для отделки откосов могут быть использованы следующие материалы:

• Цементный раствор. Эту отделку отделки нельзя исключать из популярных способов, так как многие домовладельцы считают его самым надежным и долговечным. Кроме того, с помощью этого материала производится выравнивание откосов под другие облицовочные материалы.
• Влагостойкий гипсокартон. Этот материал отлично выровняет поверхности, но он потребует дополнительного оштукатуривания и покрытия — это может быть декоративная штукатурка, плитка или покраска.
• Пластиковые откосы. Этот вариант может быть использован не только в том случае, когда стены дома облицовываются виниловым сайдингом, как думают многие. Довольно широко применяют его и при отделке фасада иными материалами.
• Панели пенополистирола (лучше – экструзивного) вполне подойдут для формирования откосов, а кроме того, обладают очень высокими термоизоляционными качествами. Правда, так же, как и гипсокартон, они потребует дополнительной отделки.
• Клинкерная плитка. Этот вариант используется обычно в тех случаях, когда фасадные стены выстроены из кирпича и оформлены под расшивку, или же облицованы клинкерным кирпичом или плиткой.

Цены на пластиковые окна

пластиковые окна

Откосы из натурального дерева смотрятся отлично, особенно в сочетании с красивыми наличниками

• Натуральная деревянная вагонка подойдет тогда, когда стены выстроены из бруса или бревна, или же облицованы древесиной (натуральным блок-хаусом). Вагонка будет отлично гармонировать с этими материалами, особенно если ее используют в комплексе с наличниками.

Откосы, отделанные ПВХ сэндвич-панелями

• Сэндвич-панели — это пластины ПВХ, между которыми уложен один из жёстких утеплительных материалов.  Подобные панели могут быть применены как для внутренней, так и внешней отделки откосов. Они весьма неплохо будут гармонировать с практически любой фасадной отделкой стен.
• Виниловая вагонка, которая производится в разных оттенках и может быть использована в комплексе с утеплительным материалом, тоже хорошо будет смотреться с любой отделкой внешних стен дома.

 Без отделки оконных откосов в помещениях красивого интерьера не добиться!

Способы отделки откосов снаружи и внутри – во многом схожи, и различаются в большей части случаев только атмосферостойкостью используемых материалов. Так что имеет смысл ознакомиться и с этой разновидностью работ. Про технологии отделки откосов внутри помещений – в отдельной статье нашего портала.

Как самостоятельно отделать оконные откосы снаружи

Отделка наружных оконных откосов оштукатуриванием

Производить отделку наружных откосов следует сразу после того, как застынет монтажная пена. Ее выступивший излишек срезается с помощью строительного ножа заподлицо с оконной рамой.

Цементный или же другой раствор для наружного применения используется как для основной отделки, так и как подготовительных работ по подготовке поверхности под закрепление керамической плитки, пенопласта или же гипсокартона, так как для монтажа этих материалов необходима ровная поверхность.

При применении растворов в качестве основной отделки необходимо подготовиться к достаточно сложной работе. Дело в том, что бывает совсем непросто вывести до идеала иногда неровную по всем направлениям поверхность.

Сам процесс отделки включает несколько этапов, последовательность которых должна быть соблюдена. Иначе нанесенный на стену раствор очень скоро начнет растрескиваться и отслаиваться.

Инструменты и материалы

Первое с чего необходимо начать работу — это подготовить всё необходимое, то есть инструменты и материалы.

Из инструментов потребуется:

• Мастерок, набор шпателей различной ширины, в том числе и  угловой.
• Емкость для замешивания раствора.
• Строительный уровень, угольник отвес.
• Мягкая широкая кисть.
• Строительная терка.
• Электрическая дрель с насадкой для замешивания растворов или строительный миксер.

Из материалов для отделки откосов необходимо будет приобрести:

• Цемент и песок или же готовую штукатурную строительную смесь для наружных работ.
• Шпаклевочную смесь для финишной отделки — также для наружных работ. Для завершающего внешнего слоя может быть использована смесь декоративной штукатурки.
• Грунтовочный состав.
• Армирующую стекловолоконную сетку.

Штукатурные смеси

Можно для оштукатуривания откосов смешать цемент с песком в определённой пропорции (например, 1:3), и тем самым попытаться сэкономить на материале. Однако, чтобы отделочный слой служил как можно дольше, справлялся еще и с функцией дополнительного утеплителя, рекомендуется использовать специальную фасадную штукатурку, и лучше – чтобы она была «теплой».

Цены на сэндвич-панели

сэндввич-панели

Один из видов теплых фасадных штукатурок – популярный состав «Umka UB-21»

Кроме того, подобные штукатурки становятся надежным гидроизоляционным барьером, выполняет шумопоглощающие функции. Как правило, такие смеси, помимо связующего гипса или цемента, имеют в своем составе натуральные сыпучие утеплители, такие как перлит, вермикулит, пеностекло, армирующие добавки (целлюлозные волокна или фибру), специальные добавки-пластификаторы.

Изготовление рабочих растворов, содержащих гипс, необходимо производить строго по инструкции, размещенной производителем на упаковке. В связи с тем, что гипс быстро схватывается, замешивать большой объем смеси не стоит. Если же нет устойчивого опыта штукатурных работ, то лучше будет выбрать смесь, изготовленную на цементной основе.

Фасадная теплая штукатурка с перлитовым заполнение и цементным связующим

Готовые смеси обойдутся дороже, но работать с ними гораздо проще, так как они имеют более высокий уровень адгезии по сравнению с цементно-песчаным раствором. Это очень хорошо сбалансированный материал, имеющий однородную мелкодисперсную консистенцию, поэтому обладает отличным сцеплением с поверхностями.

Для отделки откосов не потребуется большого количество материала, так как их площадь совсем невелика. Поэтому не стоит экономить и мучиться с тяжелым в применении бетонным раствором. Оптимальным решением приобрести для этой цели удобную в работе и многофункциональную готовую смесь.

Процесс оштукатуривания откосов — пошагово

Первым, пожалуй, этапом подготовительных работ станет очистка поверхностей от старой, отслаивающейся штукатурки на откосах, если в этом есть необходимость. Лучше всего поверхность очистить от нее полностью, иначе именно она может дать толчок к растрескиванию и осыпанию новых отделочных слоев. Если очищенная от старой штукатурки или побелки поверхность окажется гладкой, например, выполненной из бетона, то для увеличения ее адгезионных способностей, на нее наносят насечки. После чего, откосы необходимо очистить от пыли.

Понятно, что если речь идёт о новых откосах, то на них остатков старой отделки быть не может. Но подчистить, убрать возможные капли застывшего кладочного раствора, удалить пыль – все равно потребуется.

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения работ
	Излишек пены, который выступил после заполнения просветов по периметру рамы, необходимо срезать, иначе она будет мешать оштукатуриванию поверхности.
	Следующим шагом может стать установка отлива. Этот элемент внешнего обрамления окна монтируется под оконную раму и закрепляется с помощью саморезов к нижней ее части. Такая установка поможет избежать попадания влаги, стекающая по раме под подоконник, она сразу будет попадать на наклонную плоскость отлива. Установив отлив заранее, можно также избежать лишних работ по заделке зазоров между ним и боковым откосом. При этом после оштукатуривания откосов крепление отлива будет более прочным.
	После установки отлива и его, и всю плоскость окна вместе с рамным переплетом следует закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы растворы при грунтовании и оштукатуривании не попали на их поверхность. Отчистить эти материала с рамы и со стекол будет довольно-таки сложно, да и зачем задавать себе лишнюю грязную работу. Пленку можно закрепить на раме, используя малярный скотч.
	Следующим этапом работ станет грунтование всех очищенных поверхностей — это необходимый процесс при любой отделке как внутренних, так и наружных откосов. Грунтовка выполняет несколько функций, которые необходимы для качественного оштукатуривания. Это пропитка и связывание материалов поверхности откосов, что предотвращает осыпание, придание хороших адгезионных способностей материалов, то есть штукатурный состав будет иметь отличное сцепление со стеной. Третьей функцией грунтовочных составов является антисептическая обработка поверхностей, то есть она защитит стену от появления грибковых или плесневых колоний. Для обработки поверхностей могут быть использованы различные грунтовочные составы, но лучше выбирать растворы глубокого проникновения с антисептической присадкой. Грунтовка наносится на откосы с помощью широкой кисти.
	Следующим шагом внешний край оконного проема рекомендовано укрепить специальным перфорированным металлическим или пластиковым уголком. Лучше, если уголок будет оснащен сеткой-серпянкой или металлическим перфорированным участком в виде полос с обеих сторон – так угол получится намного крепче. Уголок, как правило, закрепляется с помощью быстросохнущей гипсовой смеси, которая наносится на стену точечно, примерно, через каждые 300÷350 мм. Если используется уголок с серпянкой (или металлической сеткой), то можно приклеить эли сетчатые «крылья» на тонкий слой нанесённого плиточного клея для внешний работ.
	После того, как крепежные растворы высохнут, можно, используя широкий шпатель или обычную деревянную рейку, и приложив их к внешнему углу проема и стыку оконной рамы со стеной, определить толщину, которую должен будет иметь штукатурный слой. Таким образом, самая большая толщина штукатурного слоя будет расположена по стыку оконной рамы с откосом, а самая маленькая — по внешнему краю оконного проема.
	Если закрепить металлический уголок невозможно из-за сильных неровностей, то по внешнему краю проема на стену закрепляется ровная деревянная рейка. Это станет своеобразным маяком, то есть будет определять внешний угол откоса. Поэтому рейка должна выставляться строго по строительному уровню.
	Далее, когда все готово к оштукатуриванию откосов, рекомендуется изготовить инструмент, называемый «малка», который поможет выровнять стены под нужным углом, создав на них необходимый слой штукатурки в определенном месте. Малку можно легко изготовить из фанеры или ровной доски шириной в 150÷200 мм, ее длина должна превышать ширину откоса на 50÷100 мм. С одной из торцевых сторон малки делается вырез, с таким расчетом, чтобы при перемещении этого «правила» не происходило сдвигов и задавалась нужная толщина штукатурки по линии стыка с окном.
	Другой вариант малки показан на этой иллюстрации. Здесь вырез выполнен в противоположную сторон – для упора в грань закрытой оконной створки. Можно продумать на месте, какой из вариантом будет уместнее в вашем случае. При проведении оштукатуривания откоса, вырезом малка будет опираться на раму или закрытую створку, а вторым краем — на внешний угол откоса, укрепленного металлическим или пластиковым уголком. Малку необходимо будет прижать к этим направляющим и, перемещая вверх, произвести выравнивание набросанного на поверхность раствора. Понятно, что при изготовлении такого шаблона необходимо сделать его торцевые поверхности максимально гладкими. Мастера, которые профессионально занимаются этой работой, имеют в наборе своих инструментов малки, изготовленные из алюминия, легкие и с идеально гладкими поверхностями. С такими инструментами намного легче работать, нежели с деревянными малками.
	Штукатурная смесь изготавливается строго по инструкции, приложенной производителем, то есть с соблюдением пропорций сухой строительной смеси и воды, а также времени выдержки готового раствора и срока его использования. Работы должны производиться при температуре воздуха не ниже пяти градусов, иначе раствор будет быстро терять свою пластичность. Не стоит замешивать сразу большой объем штукатурной смеси, так как она, так же, как от низкой температуры, потеряет свою пластичность и должную адгезию. Из-за потери этих свойств, со смесью будет сложно работать. Качество же нанесенного на поверхность слоя окажется низким. При замешивании штукатурного раствора сухая смесь засыпается в подготовленную в емкости воду (а никак не наоборот) и тщательно перемешивается строительным миксером.
	Далее, готовый раствор наносится слоем в 10÷12 мм на верхнюю горизонтальную часть откоса. Это делается с помощью шпателя или мастерка. Затем производится выравнивание раствора с помощью малки или же широкого шпателя. Необходимо отметить, что выравнивание этой поверхности — весьма непростой процесс, поэтому, возможно, придется наносить раствор в несколько тонких слоев. Каждый слой должен хорошо схватиться перед нанесением следующего.
	Несколько проще оштукатуривать вертикальные откосы. Раствор набрасывается на стену с нижней ее части, начиная от отлива. Набросав смесь на высоту примерно, на 200÷300 мм, его необходимо сразу выровнять малкой. Затем таким же образом, раствор наносится на расположенный выше участок откоса и тоже выравнивается. И так до самого верха.
	Стыки горизонтальной и вертикальных плоскостей откосов формируются раствором с применением углового шпателя. Следы от его краев разравниваются обычным шпателем или теркой (кельмой).
	Когда основной выравнивающий штукатурный слой высохнет, поверхность выглаживается шпаклевочным составом для фасадных работ. Раствор наносится на откосы тонким слоем в 2÷2,5 мм. Иногда верхний декоративный слой накладывается двумя слоями. Производится необходимое выравнивание – работа требует аккуратности, так как желательно добиться, чтобы следов от инструмента не оставалось вовсе.
	В качестве финишной отделки откосов может быть использована и декоративная штукатурка, имеющая неглубокий рельеф, который способен скрыть недочеты, допущенные при нанесении базового выравнивающего слоя штукатурки. Если выбирается гладкий вариант откосов, то нанесенная шпаклевка обрабатывается с помощью строительной терки, которая уберет возможные неровности, а затем разгладит поверхность. Затем, откосы снова необходимо загрунтовать, а после просыхания грунтовки — окрасить.
	Кроме декоративной штукатурки или шпаклевки, финишной отделкой откосов может стать искусственный камень или его полимерная имитация. Сегодня в продаже можно найти угловые элементы из искусственного камня или специально предназначенные для откосов пластиковые (полиуретан или пенополистирол), имеющие защитно-декоративное покрытие, имитирующее каменную поверхность.

Цены на фасадную штукатурку

фасадная штукатурка

Декоративная штукатурка – отличное средство для внешней и внутренней отделки

С помощью этого материала можно придать и фасадному и интерьерному оформлению особую оригинальность. Про технологические приемы работы с ней подробно рассказывается в специальной статье нашего портала «Декоративная штукатурка стен своими руками».

Отделка откосов пенополистиролом

В последнее время стала достаточно часто применяться технология отделки откосов плитами пенополистирола толщиной в 15÷20 мм. Преимущество этого способа состоит в том, что откос сразу не только выравнивается, но и качественно утепляется. Однако, монтаж этого материала возможен только в том случае, если откосы имеют относительно ровную поверхность, так как пенополистирол — жесткий и хрупкий материал, и при прижатии его к значительным неровностям может просто сломаться.

Окно с откосами, утепленными и одновременно отделанными панелями пенополистирола

Монтажные работы в этом случае достаточно просты и вполне могут быть произведены самостоятельно.

Для выполнения облицовочных работ потребуются следующие материалы:

• Пенопласт или экструдированный пенополистирол толщиной в 15÷30 мм.
• Плиточный клей на цементной основе для наружных работ.
• Сетка-серпянка.
• Металлический перфорированный штукатурный уголок.

Из инструментов необходимо подготовить:

• Шпатели разной ширины.
• Нож для резки пенопласта.
• Электрическую дрель с насадкой-миксером для замешивания плиточного клея.
• Строительный уровень.
• Линейка, строительный уголок.

Работы по облицовке откосов пенопластом осуществляются после утепления стен дома и проходят в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание этапов проведения работ
	Если откосы вокруг окон очень неровные, их рекомендовано, заранее «облагородить» штукатурным раствором на цементной основе. В этом случае выравнивающий слой не должен быть слишком толстым, так как сверху него будет закрепляться пенополистирол. Если же откосы относительно ровные, то нанесение выравнивающего слоя можно исключить из перечня операций.
	Когда выравнивающий слой застынет, можно переходить к монтажу пенополистирольных фрагментов. Лучшим вариантом будет сначала закрепить пенополистирол на откосы, а затем, закрыть стык панелей и стены наличником из того же материала. Однако, в некоторых случаях мастера предпочитают стыковать вырезанные детали откосов с наличниками по внешнему краю оконного проема, как показано на представленной иллюстрации. Поэтому работу можно начинать, как с отделки откосов, так и с закрепления наличников.
	Листы пенополистирола размечаются, расчерчиваются и нарезается на полосы необходимой длины и ширины с помощью ножа. Края облицовочных полос должны быть идеально ровными, поэтому рез необходимо делать максимально аккуратно, чтобы нож не вильнул в сторону. Неровный край обязательно будет выделяться после монтажа деталей облицовки на стену и портить весь вид отделки.
	При монтаже выкроенных деталей следует контролировать процесс с помощью строительного уровня, особенно в тех случаях, когда в одну линию приходится совмещать несколько фрагментов материала. Наклеивание пенопласта производится с помощью плиточного клея — он имеет отличную адгезию и поэтому создаст хорошее сцепление материала со стеной. Клей обычно наносится только на стену, но если она недостаточно ровная, то дополнительно его необходимо нанести и на пенопласт. Распределять клей по поверхности желательно гребенчатым шпателем – так достигается оптимальная равномерность. Прижимать материал к поверхности необходимо аккуратно, во избежание его поломки.
	Швы между отдельными пенопластовыми панелями заполняются тем же плиточным клеем. В результате, закрепленные по периметру оконного проема наличники, должны выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	На горизонтальную поверхность, предназначенную для установки отлива, наносится раствор клея, который ее выровняет и закроет стык стены и панели пенополистирола. Когда раствор схватится, на место устанавливается и закрепляется на оконной раме отлив. После этого, заподлицо с наличниками, на откосы с помощью клея закрепляются вырезанные полосы пенополистирола. Стыки наличников и откосов не должны иметь между собой зазоров, их необходимо полностью закрыть раствором.
	После того как клей под пенопластом просохнет, очередным этапом производится отделка верхней горизонтальной части откосов. На лицевую поверхность вырезанной детали и ее стык с наличником наносится клеевая масса, на которую закрепляется металлический уголок с сеткой-серпянкой. Этот элемент необходимо плотно прижать к поверхности, так, чтобы через отверстия уголка и сетки наружу выступил раствор. Затем шпателем сверху уголка и сетки наносится еще один слой раствора, который должен полностью закрыть армирующий элемент.
	Если отлив устанавливать не планируется, то внешний подоконник следует упрочнить, также, закрепив по внешнему краю оконного проема металлический перфорированный уголок с сеткой серпянкой. Сверху уголка и серпянки наносится и разравнивается слой клеевого раствора.
	Далее, раствор с помощью шпателя наносится на вертикальные и горизонтальные панели наличников и откосов. После чего на него приклеиваются перфорированные уголки, которые укрепят выступающие углы хрупкого пенополистирола. Уголки имеют небольшой вес, поэтому хорошо будут держаться на пластичном растворе клея.
	Следующим шагом сверху уголков наносится слой клея, который должен закрыть их полностью.
	Сверху нанесенного клея, между установленными на внешний и внутренний край наличников уголками, приклеивается армирующая сетка, которая сделает окончательную отделку прочной и устойчивой к механическому воздействию. Сетка вначале слегка притапливается в свежий раствор пальцами, а затем полностью топится в ним усилиями шпателя. Она должна полностью погрузиться в слой клея, хотя обычно остается заметной.
	Сверху серпянки наносится еще один тонкий, но уже полностью скрывающий ее слой клея. После этого необходимо дать время на его просыхание.
	Точно так же производится отделка откосов, то есть на поверхность пенополистирола накладывается клей, затем армирующая сетка, после чего еще один слой клея. После просыхания раствора, сверху него наносится еще один слой, который полностью скроет выступающие ребра уголка и проступающий рельеф сетки.
	На фото показано, как будет выглядеть окно с откосами и наличниками из пенополистирола.
	Чтобы окно смотрелось аккуратным, наличники сначала покрываются грунтовочным составом, а затем краской для фасадных работ, которая по цвету будет гармонировать с отделкой стен дома. Лучше всего подойдут для окрашивания штукатурной поверхности гидрофобные краски, которые защитят отделку от влаги и других неблагоприятных воздействий.

Отделка откосов гипсокартоном или сэндвич-панелями

Эти материалы можно объединить в общем разделе, так как их монтаж осуществляется по одной несложной схеме. Поэтому, если разобраться в технике использования материалов, то справится с их монтажом не составит большого труда.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

Примерная схема отделки оконного откоса деталями их влагостойкого гипсокартона

1 — Влагостойкий гипсокартон (или сэндвич-панель).

2 — Клеевой раствор.

3 — Минеральная вата.

4 — Стартовый L-профиль из пластика или металла.

5 — Внешний уголок или же F-профиль для отделки внешнего угла откосов.

Необходимо сразу уточнить, что в качестве прослойки между стеной и панелью может быть использована монтажная пена, которая будет служить одновременно клеем и утеплителем.

При выборе для отделки откосов одного из названных материалов для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• Острый нож для разрезания панелей.
• Шуруповерт.
• Линейка, угольник и маркер для разметок.
• Строительный уровень.

Несколько слов необходимо сказать о панелях, используемых для отделки, так как они отличаются между собой материалом изготовления. Поэтому, например, гипсокартон требует дополнительной финишной отделки, а сэндвич-панели готовы к эксплуатации сразу после их установки.

Особенности отделки откосов ПВХ сэндвич-панелями

Сэндвич-панели состоят из двух пластиковых листов (поливинилхлорид), между которыми расположено утеплительное заполнение из пенополистирола.

Строение сэндвич-панели из ПВХ

Материал обладает рядом положительных качеств, благодаря которым наиболее часто выбирается для облицовки откосов:

— простота монтажа;

— легкость обслуживания;

— отличные теплоизоляционные качества;

— устойчивость к внешним воздействиям;

— долговечность;

— довольно широкий выбор расцветок материала.

Работы по отделке откосов сэндвич-панелями производятся поэтапно.

• Первым делом необходимо подготовить поверхность — с нее удаляется грязь и пыль.
• Далее, откосы необходимо обязательно обработать грунтовочным антисептическим составом и дождаться его просыхания.
• Следующим шагом с помощью саморезов к раме закрепляются стартовые профили, в которые и будут устанавливаться торцы панелей гипсокартона или сэндвич-панелей. Ширина L-профиля выбирается в зависимости от толщины, выбранного облицовочного материала. Профиль монтируется по периметру всей оконной рамы. Саморезы вкручиваются с шагом в 200÷250 мм.

Установка стартового профиля должна выполняться очень аккуратно – именно он задаст ровность откоса по вертикали

• По внешнему углу откоса закрепляется деревянная выравнивающая планка — это рейка, имеющая ширину в 100÷120 мм и толщину в 10÷12 мм. Она необходима для закрепления внешнего профиля, который закроет зазор, образовавшийся между стеной откоса и сэндвич-панелью.

На иллюстрации хорошо показана деревянная планка по внешнему вертикальному краю откоса и составной профиль, закрывающий угол меду откосом и поверхностью стены.

• Для того чтобы закрыть торцевую сторону панели, существует специальный профиль, который состоит из двух частей. Одна из которых закрепляется на деревянную планку, а вторая надевается на торец панели. Соединяются эти элементы финишного профиля защелкиванием расположенного по всей длине замка «шип-паз».
• Если есть желание упростить задачу при оформлении внешнего угла, можно обойтись обычным уголком, который может быть закреплен на «жидкие гвозди» или же на саморезы, вкручиваемые в стену. Однако, шляпки саморезов в этом случае останутся на виду, что далеко не всем нравится.

А в этом варианте переход от откоса к поверхности стены закрыт простым уголковым профилем

• Затем по размерам, снятым с откосов, подготавливаются облицовочные панели.
• На стену с помощью «жидких гвоздей» фиксируется минеральная вата. Здесь необходимо отметить, что этот материал необходимо установить так, чтобы он имел изменяющуюся толщину. Так, ближе к оконной раме потребуется более толстый материал, а вдоль угла толщина утеплителя должна быть минимальной. Другой вариант утепления — это заполнения пространства между панелью и стеной откоса монтажной пеной, ее необходимо наносить непосредственно на панель перед ее установкой на место. Но здесь нужен опыт, так как с количеством пены ошибиться еще проще, и облицовку откоса может «раздуть». А попавшие на лицевую излишки монтажной пены способны оставить следы, полностью убрать которые будет затруднительно.

Цены на популярные модели шуруповертов

Профиль «внутренний угол»

• Далее, на торцевую верхнюю сторону боковых панелей на «жидкие гвозди» фиксируется профиль, называемый «внутренний угол» — он необходим для стыковки вертикальных и горизонтальной верхней панелей на углах откосов.
• После того, как будут установлены боковые детали облицовки, на верхнюю горизонтальную панель наносится монтажная пена, а затем она вставляется в пазы профилей «внутренний угол» и прижимается к стене откоса. Временно, до расширения и просыхания пены, панель следует закрепить на стене малярным скотчем или даже подпереть стойками из деревянных реек.
• Финишным для верхней панели может стать F- профиль или обычный декоративный уголок, которые фиксируются на место установки с помощью клея «жидкие гвозди».
• Защитная пленка снимается с панелей перед установкой их на место облицовки.

Специфика использования гипсокартона для облицовки откосов

Про этот материал знает, наверное, каждый, кто хоть раз занимался ремонтом квартиры или дома. Состоят листы ГКЛ так же, как и сэндвич-панели, из трех слоев — двух внешних картонных и внутреннего гипсового.

Листы влагостойкого гипсокартона отличаются характерной окраской с зеленоватым оттенком

Свою популярность гипсокартон завоевал благодаря нескольким особенностям. Это:

— доступная стоимость;

— простота обработки и монтажа;

— возможность изготавливать изогнутые конструкции;

— влагостойкость листов ГКЛВ;

— долговечность материала при должной обработке и последующей отделке.

Монтировать гипсокартонные откосы, пожалуй, даже проще, чем сэндвич-панели, так как существует несколько вариантов его закрепления:

• Монтаж гипсокартонных деталей на закрепленной на откосе деревянной обрешетке. Но этот вариант возможен, если откос имеет достаточно большую ширину.

Крепление гипсокартонного откоса к уголку, прикрученного к оконной раме

• Фиксация вырезанных панелей на специальный уголок, который прикручивается по внешней линии рамы.
• Если стена относительно ровная, а зазор между стеной и оконной рамой небольшой, то гипсокартонную панель можно закрепить прямо на стене.

При монтаже гипсокартона саморезы закручиваются непосредственно сквозь него. Не приходится их маскировать, так как этот материал так или иначе требует дополнительной отделки, которая скроет под собой крепежные детали и стыки между деталями.

Если планируется создать утеплительный слой, то минеральная вата закрепляется таким же образом, как и в случае со сэндвич-панелями, а монтажная пена может быть запущена в зазор между стеной и гипсокартоном через отверстия, просверленные в панелях уже после монтажа откосов на место.

В отличие от сэндвич-панелей, гипсокартон, устанавливаемый на внешние откосы, требует укрепления, поэтому его поверхность рекомендовано армировать стекловолоконной сеткой, по тому же принципу, что и в случае утепления откосов пенопластом.

Углы откосов необходимо укрепить металлическими уголками, которые фиксируются на цементный мелкодисперсный раствор (можно использовать плиточный клей для наружных работ).

Затем на всю поверхность гипсокартона необходимо нанести выбранный для работы штукатурный раствор, на который наклеивается армирующая сетка. Остальная работа проводится по тому же принципу, что и при отделке откосов пенопластом. Вполне очевидно, что преимущество гипсокартона заключается в том, что при его использовании можно значительно сократить время на выравнивание поверхности.

Узнайте, как сделать внутренние откосы из гипсокартона своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Существуют и другие способы отделки внешних откосов. Так, набирают все более широкую популярность пластиковые или металлические панели с набором специально предназначенных для их монтажа профилей. Такие откосы монтируются по тому же принципу, что и сэндвич-панели, а пустое пространство между стеной и облицовкой также утепляется минеральной ватой, пенополистиролом или монтажной пеной.

Благодаря современным материалам и различным вспомогательным элементам, появляющимся в распоряжении домашних мастеров, имеется возможность выбрать наиболее подходящий вариант – по степени сложности монтажа, по эксплуатационным и декоративным качествам, да и просто по ценовой доступности.

В качестве примера взгляните на еще одну интересную технологию – готовые профильные «термо-откосы» из пенополистирола.

Видео: Быстрый и удобный способ утепления и отделки внешних оконных откосов

Отделка окон сайдингом снаружи

Сайдинг является облицовочным материалом, который довольно популярен и применяется при отделке фасадов зданий. В случае с промышленными сооружениями работу проводят специалисты. Отделку окон сайдингом снаружи в случае с частными домами выполняют своими руками. При этом можно отлично сэкономить и облицевать дом в сжатые сроки. Сайдинг получил широкую популярность благодаря простоте монтажа, небольшому весу и дешевизне.

Плюсы использования сайдинга

Сайдинг является ребристым покрытием, которое имеет рифленую поверхность. Он представляет собой материал, имеющий довольно интересный вид. Кроме того, обшиваемая поверхность оказывается защищенной от внешних воздействий.

Чтобы выполнить оконный откос или обшить весь фасад, часто выбирают сайдинг из ПВХ или металла. Листы из стали обладают большим весом, они более дорогие и требуют тщательного ухода. Поэтому виниловый сайдинг приобрел большую популярность.

Преимущества такого материала неоспоримы:

• Неподверженность механическим нагрузкам, перепадам температур, избыточной влажности.
• Простота ухода. На поверхности сайдинга не скапливается грязь и пыль.
• Материал долговечен, не стареет и отличается износостойкостью.

Разницы в обшивке фасада металлическим и виниловым сайдингом нет.

Выбор инструментов

Перед установкой сайдинга следует подготовить нужные инструменты и фурнитуру. Во время монтажа сайдинговых панелей материал придется резать. Для этого следует использовать определенные инструменты. К ним относятся:

• Ножовка, имеющая мелкий зуб. Ее можно заменить на электропилу.
• Ножницы по металлу. Используя этот инструмент, производят фигурную резку металла. Обычно применяются такие ножницы при выполнении арочного проема.
• Нож-резак. Он необходим для проведения полосы на панели, по которой изделие будет сгибаться.

Кроме того, для работы с сайдингом понадобится подготовить молоток, шуруповерт, уровень, бичевку, угольник. Чтобы надежно закрепить панели, понадобится использовать много саморезов. Также потребуется подготовить элементы фурнитуры.

Гораздо удобнее и выгоднее, когда комплектующие и сайдинг приобретаются у одного производителя. Крепежи лучше приобретать оригинальные. Поскольку такие элементы довольно дорогие, следует выполнить точный чертеж, чтобы выполнить все расчеты. При поиске метода крепления сайдинга стоит посмотреть несколько видео, чтобы разобраться в особенностях процесса. Это поможет справиться с работой самостоятельно.

Подбор комплектующих

Важно позаботиться и о правильном подборе саморезов для сайдинга. Это необходимо, чтобы впоследствии не искать крепеж подходящей расцветки. Чтобы знать, сколько потребуется саморезов, следует заранее сделать расчет. Планки крепежа необходимо рассчитывать с учетом некоторых особенностей:

• Сначала замеряют периметр проема. Затем определяют, какое расстояние понадобится для монтажа подоконника. Для этого из периметра проема вычитают расстояние, которое находится непосредственно под окном.
• Не всегда получается точно замерить каждый элемент сайдинга с учетом особенностей проема. Чтобы материал не пришлось докупать, понадобится прибавить к полученному числу 10%. Эти проценты уйдут на обрезки.

Основные комплектующие элементы, которые следует подготовить для оформления окна сайдингом:

• J- и H-профиль;
• фаски;
• отливы;
• финишная и приоконная планки;
• отливы;
• внутренние и наружные уголки, которыми будут декорироваться панельные стыки.

Такие элементы следует подготовить заранее.

Правила работ

Монтаж сайдинговых панелей собственными руками должен проводиться по определенной инструкции. Это поможет избежать ошибок и сделать окно более привлекательным. Обычно российские владельцы квартир сталкиваются с такими стандартами проемов:

• Европейский – в этом случае откос имеет определенную ширину. Она не превышает 19 см. Оконная планка имеет ширину 22 см. При этом ее достаточно легко устанавливать собственными руками.
• Российский – такие откосы отличаются шириной больше 19 см. Наличие подобных окон требует монтажа J-профиля. Сайдинг при этом вставляют во внешний уголок.
• Если окна не будут оборудованы откосом, обязательно монтируется наличник.

Важно! В некоторых случаях допускается использование древесины. Применение брусьев позволяет сэкономить на установке окна. Однако деревянные элементы довольно восприимчивы к высокой влажности. Чтобы исключить порчу материала, выбирают хорошо высушенный брус. Кроме того, на деревянные элементы необходимо нанести водоотталкивающую пропитку.

Сначала монтируется стартовая полоса. Затем необходимо поочередно устанавливать каждый последующий ряд. При этом их необходимо точно подгонять под пазы уже установленных рядов.

Важно! Вид разметки можно определить только при монтаже, поэтому раскраивать листы заранее не нужно.

Работы по монтажу арочного проема выполняются особым образом. Для этого понадобится эластичный профиль. Его крепят на гвозди или саморезы. Монтаж крепежных элементов осуществляется по периметру листов. Затем необходимо выполнить обшивку. Шаг крепления должен быть 15 см. В местах, где сайдинг касается несущего профиля, необходимо обеспечить максимальную прочность крепления.

Особенности отделки

Облицовка стен и оконных проемов сайдингом требует соблюдения определенных правил. Им необходимо следовать, чтобы закрепить откосы правильно. Среди основных тонкостей облицовки окон сайдингом следует выделить:

• Для повышения привлекательности сайдинговых откосов стоит правильно использовать крепежные элементы.
• Вкручивать их следует неплотно. Должен остаться миллиметровый зазор, необходимый на случай расширения материала.
• Крепежные элементы необходимо вкручивать прямо.
• Место крепления самореза должно находиться посередине крепежного отверстия.

Отделка оконных проемов снаружи требует дополнительно стыковать элементы.

Правильно установленный сайдинг по периметру окон довольно просто очищать. Его очистку от грязи проводят простой водой. Если имеются стойкие пятна, лучше вооружиться щеткой. Хорошо помогает специальный моющий раствор.

При наличии плесени ее можно устранить, используя гидрохлорид натрия, который разводится в литре воды. Необходимо учесть, что обшивка из сайдинга восприимчива к веществам, содержащим хлор и органические элементы. При использовании таких моющих средств можно испортить внешний вид панелей.

Порядок облицовки окон

Работа пол облицовке окон снаружи сайдингом требует соблюдения некоторых правил. Инструкция обычно входит в комплект с панелями. При соблюдении технологии работ можно правильно и быстро установить сайдинг на окна, что придаст им более эстетичный вид. Качественная отделка проемов требует соблюдения определенной последовательности действий. Для лучшего понимания процесса стоит посмотреть несколько видео отделки окон сайдингом.

Подготовка

Чтобы отделка окон снаружи сайдингом стала более качественной, следует выполнить определенные подготовительные мероприятия. Среди них стоит выделить:

• удаление декорирования;
• очистка поверхности от штукатурки, которая была нанесена ранее;
• удаление старых конструкций;
• снятие коммуникаций.

Во время подготовительных работ следует снять антенны и кондиционеры. Кроме того, поверхность тщательно зачищают и высушивают. Такая подготовка очень важна в том случае, когда, кроме окон, планируется облицевать всю стену.

Монтаж каркаса

Облицовка поверхности вокруг окна требует определенной подготовки. Необходимо сначала выполнить обрешетку. Ее следует создать по нескольким причинам:

• чтобы крепление было надежным и простым;
• чтобы выровнять поверхность.

Для создания обрешетки можно выбрать как профиль из металла, так и деревянные бруски.

Детали каркаса крепятся на расстоянии друг от друга в 20 см устанавливают брусья вертикально.

Утепление конструкции

Перепады температур не только влияют на состояние оконной конструкции, но и влияют на комфорт проживания в доме. Чтобы защитить дом от морозов, стоит использовать для утепления пенополистирол. Его необходимо крепить на дюбели с широкими шляпками.

Совет! Чтобы утеплитель был защищен от попадания влаги, на него следует уложить пленку.

Небольшие щели все равно останутся, какой бы утеплитель не использовать. Чтобы этого избежать, следует использовать герметик. Благодаря этому повысятся гидроизоляционные свойства всей конструкции.

Облицовка окон и фасада

Вместе с облицовкой окон снаружи сайдингом отделывают и фасад дома. Комплексная облицовка требует тщательного подхода.

Совет! Каждые 100 кв. м, которые облицовываются сайдингом, требуют подготовки 1,5 тыс. крепежных элементов. Лучше использовать саморезы. Благодаря этому надежность крепления повышается. Кроме того, сайдинг не будет поврежден.

Основным плюсом саморезов является возможность осуществить крепеж сайдинга правильно. Панели при таком монтаже не гуляют, что позволяет исключить их деформацию, когда начнется тепловое расширение.

Заключение

Видео наружной отделки окон сайдингом позволяет понять технологию работ и разобраться в особенностях процесса.

установка своими руками, два способа

После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала. 

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Картина после установки ПВХ окна

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку.  В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Установка пластиковых окон описана тут. 

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену,  удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы,  в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Как отрегулировать пластиковые окна читайте тут.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Отделка откосов окон внутри, правила проведения подобных работ

Современные технологии остекления подразумевают внимательное отношение к каждой детали, поэтому вопросы о том, как оформлены подоконники и откосы, также не остаются без внимания мастера. Правильный ремонт данных конструктивных элементов окна обеспечит ему более длительный срок эксплуатации и предотвратит риск проникновения внутрь жилища холодного воздуха. Давайте далее поговорим о том, как осуществляется отделка откосов окон внутри, и какие материалы для этого необходимо применить.

Необходимость отделки откосов внутри окна

Актуальность отделки оконных проемов внутри помещения и снаружи дома сэндвич плитами, штукатуркой и так далее, а также входной двери декоративным камнем весьма высока. К внутренним факторам, действие которых может негативно повлиять на качество самого окна и его откосов, причисляют:

• повышенную влажность внутри помещения;
• появление конденсата на окне вследствие существенной разницы в температуре за окном и внутри дома.

К внешним факторам, разрушающее воздействующим на окно и его откосы, относятся:

• атмосферные осадки, ветер, солнечный свет;
• резкие перепады температурного режима окружающего воздуха;
• плесень, грибок вредоносные насекомые.

Правильная отделка окна и двери декоративным камнем позволяет поднять уровень стойкости оконной конструкции к влиянию описанных факторов максимально высоко. Это в конечном итоге, продлит срок службы окон, улучит внешний вид оконных проемов в частности, а также фасада дома в целом. Увидеть окно с качественно выполненными откосами внутри комнаты можно на следующем фото.

Гипсокартон

Наиболее часто декор откосов внутри помещений и входной двери выполняется с помощью гипсокартона. Это отделочный материал с высокими эксплуатационными параметрами, который позволяет быстро и при минимуме усилий сделать откосы идеально ровными и стойкими к воздействию со стороны.

Гипсокартон имеет легкий вес, его монтаж на вертикальные поверхности не отличается особой сложностью. Он прекрасно окрашивается в актуальный цветовой оттенок. Помимо этого, такие материалы при правильной обработке антисептическими составами позволяют предотвратить риск развития плесени и грибка на стыках откосов и оконных рам. Отделка окна гипсокартоном изображена на следующем фото.

Выбор материала

Не стоит думать, что для дизайна откосов в доме можно выбрать любой вид гипсокартона. Материал стоит подбирать с учетом его эксплуатационных параметров. А они у разных видов гипсокартона отличаются, что должно учитываться мастером перед тем, как будут закуплены материалы и будет начат ремонт окон.

Виды гипсокартона

Абсолютно любое окно является источником появления влаги в виде конденсата, которая образуется из-за большой разницы температуры в доме и на улице. Как следствие, материалы, с помощью которых будет выполнен ремонт откосов, непременно должны быть устойчивыми к данному фактору. А значит, подбирать нужно исключительно влагостойкие листы гипсокартона, на которых наличие конденсата не скажется негативным образом. В противном случае ремонт сохранит свою функциональность, привлекательный вид лишь короткий промежуток времени. Помимо этого, стоит применить антисептические составы для покрытия поверхности материала, а также специальную краску для его финишной отделки.

Замеры

Отделка откосов пластиковых окон в доме всегда должна начинаться с выполнения замеров, для чего потребуется запастись измерительной рулеткой. От качества выполнения этого этапа работы во многом зависят итоговые результаты трудов мастера. Если откос не будет прилегать к оконной раме максимально плотно, появится риск развития таких негативных последствий, как:

• появление плесени, грибка снаружи и внутри помещения;
• появление микротрещин, сквозь которые в холодное время года внутрь дома начнет проникать морозный воздух. Постепенно без адекватных мер по устранению проблемы, трещины будут расти, а с ними и затраты на отопление помещений;
• сокращение срока службы оконной конструкции, ее быстрый износ и в качественном, и в эстетическом плане.

Проведение замеров

Установка откосов

Отделка откосов гипсокартоном начинается с анализа выполненных замеров. Все параметры окна переносятся на гипсокартонные листы, из которых нужно вырезать идеально подходящие под оконный проем куски.

Процесс резки гипсокартона

Монтаж таких полотен может осуществляться на обрешетку, на профиль, или без них. Выбор технологии должен определяться тем фактом, в каком состоянии пребывают откосы. Оцените визуально, качественно ли они обработаны, а также каким качеством обладает сам стеклопакет.

Установку гипсокартона выполняют на специальный клеящий состав, если стены отличаются идеальной ровностью. Если нет, потребуется предварительно довести их до такого состояния.

Далее нужно закрепить планку на профиль окна или раму, которая надежно зафиксирует гипсокартон со стороны стеклопакета. Поверх планки устанавливают гипсокартонные панели, тщательно обрабатывая образовавшиеся пустоты герметиком. Тогда конструкция будет лишена мостиков холода.

Удаление излишков монтажной пеныУстановка откосного уголкаМеталлическая обрешеткаМонтаж плит гипсокартонаГотовый гипсокартонный откос

ПВХ панели

Не менее популярен сегодня ремонт откосов в доме ПВХ панелями на профиль и двери декоративным камнем, благодаря чему вся конструкция приобретает цельный внешний вид. Такой ремонт, как продемонстрировано на фото ниже, отличается долгим сроком службы и подолгу сохраняет свои свойства.

Панели ПВХ

Пластиковые панели подбираются с учетом размеров оконного проема, а также его технических параметров. Перед тем, как начинать ремонт, потребуется выполнить подготовку поверхности откосов. Затем выполняется вырезание деталей из ПВХ актуального размера, которые будут монтированы по всему периметру окна на деревянные рейки и профиль.

При желании утеплить дом, пространство между стеновой поверхностью и панелями стоит заполнить слоем минеральной ваты или строительной пеной. Отделка откосов ПВХ панелями на профиль выгодна еще и тем, что материалы ПВХ имеют гладкую поверхность, производятся в разных цветовых оттенках, гармонично смотрится в интерьере частного дома. Это позволяет сэкономить на финишном окрашивании откосов.

Еще привлекательность данного метода заключается в том, все элементы оконной конструкции (окно, откос) приобретают одинаковый коэффициент расширения, что обеспечит им плотное прилегание друг к другу и предотвратит риск образования щелей.

Схема отделки откоса ПВХ панелью

Подготовка поверхности

Для монтажа плит из пластика на откос нужно тщательно подготовить поверхности. Для этого лишнюю монтажную пену аккуратно срезаю при помощи канцелярского ножа, а саму поверхность очищают от грязи и пыли, покрывают антисептиком, грунтуют. Далее потребуется установить металлокаркас из направляющих профилей.

Очистить стены от краски поможет фен

Установка направляющего профиля

Измерьте профиль по внешнему краю при помощи строительной рулетки, а затем его наружную ширину и расстояние от верхнего края оконной конструкции до поверхности подоконника. Возьмите П образный профиль актуальной ширины, разрежьте его на отрезки при помощи ножниц по металлу, согласно выполненным замерам окна. Далее отрезки прикручиваются с промежутком в 20 см посредством шурупов по внешней части оконной рамы. Таким же образом монтируют верхний, боковой профили.

Металлический профильМонтаж стартового профиля

Обрешетка

Для организации обрешетки потребуются деревянные рейки с сечением 20х40 мм, которые крепятся на дальнем углу откоса сверху и с боков дюбелями с шагом в 30 см. Обрешетка должна иметь идеальную ровность, для чего рубанком подравнивают толщину деревянных реек и проверяют работу строительным уровнем.

Крепление обрешетки

Монтаж панелей

Отделка пластиковыми плитами может быть легко выполнена своими руками. Для этого нарежьте материал электролобзиком, после чего зафиксируйте на верхнем профиле и закрепите на обрешетке при помощи саморезов.

Боковой профиль монтируется так же, как и верхняя планка. А промежутки между оконной рамой, стеной нужно заполнить строительной пеной, для чего предварительно поверхность смачивают водой. После этого нужно прислонить пластиковую панель к основанию и зафиксировать на нем металлическими саморезами.

Крепление панелей ПВХ

Установка F профилей

F профиль обрезается и вставляется по краям панелей. В тех участках, в которых уголки соприкасаются с крепежными элементами, потребуется выполнить маленький надрез. При этом откосы входной двери стоит оформить декоративным камнем, что выглядит очень дорого. В завершении работы нужно заполнить стыки герметиком белого цвета, аккуратно заполняя щель составом, удаляя лишний объем.

Эти меры не только позволят придать окну еще более высокую привлекательность, но и защитить его от плесени, грибка, скорого износа.

F профиль для откосов

Сэндвич панели

Ремонт откосов окна и входной двери может выполняться сэндвич плитами, как продемонстрировано на следующем фото. Подоконники, окно оформляется сэндвич плитами, а откос дверей декоративным камнем. Сэндвич плиты длительное время сохраняют внешнюю привлекательность и первоначальные эксплуатационные параметры.

Сэндвич панели

По всем правилам и нормам выполненный ремонт конструктивных элементов окна позволяют повысить степень устойчивости окон к негативному воздействию негативных факторов внутри и снаружи дома. Расстояние между стеной и сэндвич плитой нужно заполнить строительной пеной, которая выступит дополнительным утеплителем конструкции.

Монтаж таких плит не отличается особой сложностью. Сэндвич плиту фиксируют на основании при помощи жидких гвоздей, которые обеспечат соединению высокую практичность, плотность, долговечность. Проверяйте углы откосов на соответствие при помощи малки.

Монтаж сэндвич плит нужно осуществлять на деревянные бруски, что позволит придать поверхности откоса идеальную ровность даже при наличии отклонения откоса от вертикали. Чтобы обеспечить стыкам плит аккуратный вид, их нужно обработать силиконом.

Схема монтажа сэндвич панелей ПВХ на откосы окон

Заштукатуривание

Отделка оконных откосов снаружи или внутри дома часто выполняется путем заштукатуривания поверхности. Но применить такой метод актуально только в том случае, если откосы отличаются идеальной ровностью. Слой штукатурной массы не должен превышать в толщину 2 см, иначе откосы быстро растрескаются, придут в негодность. Такой вид отделки удачно сочетается с отделкой дверных откосов искусственным камнем.

Этапы работы	Цель
Подготовка откоса	Удаление жирных пятен, пыли, применение антисептика
Грунтовка откоса	Повышает адгезию отделочных материалов
Нанесение первого выравнивающего слоя штукатурки	Штукатурка наносится шпателем внабрызг, выравнивается правилом
Армирование откоса	Для придания конструкции стойкости снаружи дома можно на откосе применить армирующую сетку, которую вдавливают в первый слой штукатурки
Нанесение декоративного штукатурного слоя	Финишная отделка основания, придание ему фактуры, окрашивание

Нанесение штукатурки

Частые ошибки

Часто случается так, что отделка оконных откосов внутри осуществляется с нарушением технологии, что влечет за собой ряд негативных последствий. Иными словами, эти конструктивные элементы оконного проема приобретают низкую стойкость к воздействию негативных факторов внутри помещения, что влечет за собой быстрый износ откосов. Вот почему так важно определить наиболее частые ошибки, которые допускаются неопытными строителями при отделке оконных откосов:

• неверно выполненные замеры основания под монтаж сэндвич или ПВХ панелей, гипсокартона и так далее, что приводит к неплотному прилеганию материалов к откосам;
• пренебрежение антисептиком, герметиком повышает риск развития плесени, грибка под сэндвич панелью, гипсокартоном и иными вариантами отделочных материалов для декора откосов;
• при использовании штукатурных смесей часто неопытные мастера пытаются исправить дефекты основания выполнением чрезмерно толстого слоя отделки. А это недопустимо, так как штукатурка в толщину более 2 см может растрескаться после высыхания;
• при отделке дверных откосов камнем, не стоит отдавать предпочтение слишком дешевому материалу. Декор даже искусственным камнем не может стоить слишком дешево, ведь такая экономия сказывается на качестве отделки.

Видео

Технология отделки откосов окон с помощью пластиковых панелей.

Фото того, как можно внутри окна отделать откосы

Варианты отделки оконных откосов внутри помещения.

Отделка оконных откосов внутри: способы, материалы

Мода на пластиковые окна не уменьшается. Напротив, такие конструкции постепенно набирают все большую популярность. Однако такая установка обычно сопровождается необходимостью изготовления оконных откосов, без которых окна будет продуваться, а помещение не будет радовать вас своим видом. Как обычно, перед хозяевами встает вопрос выбора материалов для откосов. Нужно сказать, что выбор предстоит достаточно ограниченный, так как уже произошел естественный отбор наиболее пригодных для этих целей материалов. В статье мы перечислим, из чего вам придется выбирать, а также поговорим о положительных моментах и минусах этих материалов.

Штукатурка откосов внутри помещения

Это наиболее распространенный в былые годы способ отделки внутренних откосов. Это связано с тем, что раньше не был изобретен гипсокартон, да и о пластике никто даже не слышал. Сейчас некоторые хозяева решаются на такую отделку из-за ее дешевизны. Но хорош ли на самом деле такой способ?

Действительно, прикупив мешок готового раствора, например, белой штукатурки или цементного раствора, можно самостоятельно, очень даже быстро изготовить более-менее приемлемые откосы. Затем поверхности шлифуются и покрываются белой водоэмульсионкой. В чем же тогда подвох? Почему мода на такие откосы стремится к нулю?

штукатурим откосы правильно

Секрет очень прост. Любые штукатурные поверхности, находясь на границе холодного и теплого воздуха, подвержены быстрому разрушению. На них одновременно воздействуют тепло дома и холод улицы. Результатом уже через год является появление мелких трещинок на поверхности штукатурки. Затем они постепенно увеличиваются, а внешний вид откосов безвозвратно портится. Владельцам помещения приходится делать ежегодный косметический ремонт таких откосов. Поэтому не рекомендуется использовать для изготовления откосов любые виды штукатурных растворов.

Отделка оконных откосов гипсокартоном

Этот современный материал вполне пригоден для изготовления дверных или оконных откосов. Тем более что является, как и штукатурка, абсолютно экологичным. Изготовить откосы из ГКЛ несложно, если изучить соответствующие рекомендации. Но, если хотите, чтобы было действительно красиво, пригласите специалиста. Поверхность гипсокартона идеально ровная, поэтому и откосы будут очень ровными, в отличие от штукатурки. Гипсокартон не требует никаких косметических ремонтов в течение 25-30 лет. Возможно, нужно будет обновить краску по мере ее загрязнения.

Схема отделки откоса гипсокартоном

Гипсокартон устанавливается на клей или на дюбеля, штукатурится, а позднее, после высыхания поверхностей, окрашивается несколькими слоями фасадной краски. Плюсы ГКЛ очевидны. Это небольшая стоимость самих листов и клея, простота и высокая скорость установки. Достаточно сказать, что за 1 день можно легко изготовить черновые гипсокартонные откосы в 4-5 комнатах, а затем оштукатурить их. На второй день откосы шлифуются и окрашиваются. Вот так быстро все и заканчивается. Из минусов можно отметить большое количество пыли, возникающей при нарезке и подгонке гипсокартонных листов. Также работа является мокрой, как и штукатурка, поэтому готовьтесь к изрядному количеству грязи в помещении.

Пластиковые откосы

Вопреки распространенному мнению о вреде пластика, смеем вас заверить, что современные пластиковые панели, предназначенные для внутреннего использования, совершенно безвредны для человека. Вы ведь пользуетесь множеством вещей из акрила, силикона, кожзаменителя? Пластик не выделяет вокруг себя абсолютно никаких токсинов или испарений, поэтому также является экологически безупречным. А тот факт, что он не пропускает воздух, пусть вас не беспокоит. Оштукатуренный и окрашенный гипсокартон его тоже не пропускает.

ПВХ откос выглядит аккуратно

Огромный плюс пластиковых откосов состоит в их практичности. Пластик не пачкается, не теряет своего цвета, уход за ним необычайно прост. Работа по установке откосов выполняется в рекордные сроки. Откосы во всей квартире обычно изготавливаются за 1 день. Это наиболее чистый способ изготовления откосов из всех перечисленных.

Единственным “грязным” моментом является набивание внутри деревянных брусков на стены со стороны оконного или дверного проема. Как минус стоит обратить внимание на относительно высокую стоимость таких откосов. Учитывайте стоимость самого пластика, профилей под пластик, деревянного бруса и метизов.

деревянные откосы

Откосы из сендвич панелей

выбор откосов из штукатурки

качество работы

пример отделки откосов

Пластиковые окна в деревянном доме

В деревянном доме можно установить как пластиковые, так и деревянные окна. Пластиковые окна практичны и недороги, они обеспечивают прекрасную тепло- и шумоизоляцию, помогают создать уют и комфорт. Установка пластиковых окон в деревянном доме требует тщательных замеров и ответственного подхода к выбору конструкции окна. Перед установкой пластиковых окон в загородном деревянном доме нужно заранее решить, какие из окон будут раскрывающимися, а какие глухими. Глухие окна часто устанавливаются на первых этажах, а также в коридоре, ванной и туалете. Чтобы пластиковые окна гармонировали с общем видом фасада деревянного дома, можно выполнить цветную ламинацию профиля (возможны различные варианты «под дерево»).

Компания «Геометрия окон»установит пластиковые окна в любом деревянном доме — как в дачном домике, так и деревянном коттедже.

Пластиковые окна в брусовом доме чаще всего имеют ламинацию под цвет дерева, это позволяет сохранить единую эстетику. Далее мы более подробно остановимся на том, как заменить окна в деревянном доме.

Пластиковое окно в деревянном доме: ламинация профиля

Замена окон на пластиковые станет отличным решением для деревянных домов и дачных домиков. Возможно Вы не знаете, как установить пластиковое окно в деревянном доме, и опасаетесь, что процесс будет долгим и сложным. Но на самом деле это стандартная процедура, просто установка окон в деревянных домах имеет некоторые особенности. Замена старых деревянных окон на пластиковые повысит тепло- и шумоизоляцию в старом деревянном доме, поможет снизить затраты на отопления. Заказывая установку пластиковых окон в деревянном доме, обращайтесь только к опытным монтажникам, которые ответственно подходят к работе. 

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

При монтаже пластиковых окон очень важно правильно выполнить замеры.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме производится с помощью «обсады». Эта конструкция также называется «окосячкой». Обсада применяется для того, чтобы стены дома не давили на раму стеклопакета при усадке. Установка окон ПВХ в деревянном доме должна проводится опытными специалистами.

Обсада (окосячка)

Эта конструкция может устанавливаться в закладной брус или в колоду. После установки обсады монтаж пластиковых окон в деревянном доме напоминает обычный монтаж окон в квартире. Установка стеклопакета в деревянном доме обычно выполняется бригадов из двух монтажников.

Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме

В деревянных домах конфигурация оконных проемов постоянно меняется в процессе эксплуатации. Древесина – натуральный материал, она усыхает, насыщается влагой, деформируется при перепадах температуры. Поэтому оконный проем в деревянном доме отличается нестабильностью, а установка окон должна производиться по определенным правилам. Усадка деревянного дома обычно происходит поэтапно, процесс продолжается несколько лет. Но пластиковые окна часто необходимо устанавливать сразу. Это можно сделать, если учесть ряд правил по установке окон. При правильной установке пластиковые окна в деревянном доме прослужат долго и сделают жилище гораздо более комфортным.

Порядок установки пластиковых окон в деревянном доме

В новом доме необходимо проверить геометрию оконных проемов. Во время усадки может возникнуть перекос, даже если проемы имели идеально выдержанные размеры. При перекосе необходимо выровнять оконный проем, добиться правильной конфигурации. Также древесину необходимо обработать антисептиком, если это не было сделано ранее.

Установка окосячки в деревянном доме

Окосячку необходимо устанавливать в оконном проеме. Задача окосячки, которая также называется обсадой – исключить или уменьшить деформацию, защитить окно от деформации и механической нагрузки. Благодаря окосячке усадка стен и фундамента не будет сказываться на оконной раме.

Выбор оптимального варианта обсады (окосячки) зависит от материала деревянного дома, характеристик материал, конструкции оконного проема. Один из простых вариантов устройства окосячки – выпиливание вертикальных углублений (пазов) на торцах боковин оконного проема. В эти углубления будут вставляться выступы лафетов. Лафет представляет собой отрезки толстой доски, по осевым линиям которых располагаются «шипы». «Шипы» также могут выполняться на торцевых частях брусьев или бревен, а пазы выпиливаться в лафетах.

У нижней части обсады с обеих сторон также находятся «шипы», которые помещаются в пазы боковин. Верхняя часть изготавливается по тому же принципу. Конструкция скрепляется в единую конструкцию с помощью саморезов. Важно: конструкция окосячки не должна фиксировано прикрепляться к стене.

Рама пластикового окна с помощью специальных крепежных элементов соединяется с окосячкой.

Все щели, зазоры между блоком пластикового окна и конструкцией окосячки заделываются монтажной пеной. Обычно в деревянном доме устанавливают не одно окно, а несколько. Чтобы установка пластиковых окон в деревянном доме была более простой и быстрой, сначала устанавливают окосячку по все оконные проемы, а затем уже устанавливаются окна.

Цена на установку окон в деревянном доме вполне доступна, все работы выполняются качественно и в срок. Обращайтесь за качественной установкой пластиковых окон и обсадных коробок в деревянном доме к профессионалам! Тел.: +7 (343) 243-58-72

Пластиковые окна в деревянном доме: фото, примеры из портфолио

Посмотрите фото окон в деревянном доме, установленных компанией «Геометрия окон». По фото видно, что мы занимаемся

плюсы и минусы пластиковых, деревянных, особенности раздвижных, верандных, технология установки, монтаж решеток, ставней

Строительство дачного дома предполагает не только фундамент, кладку кирпича и камня, крышу и кровлю, но и дальнейшее оснащение жилища. Одним из важнейших процессов является установка окон для дачи, и именно его мы изучим сегодня.

В первую очередь необходимо рассмотреть все виды окон, которые могут быть установлены в дачном доме, а также изучить монтаж, чтобы вы в любое время были готовы быстро начать работу и установить или поменять дачные окна, изменив вид постройки и обеспечив герметичность и тепло внутренних помещений.

На заказ или своими руками

Начиная затратный процесс, мы всегда задумываемся, кто его будет выполнять. Намного проще купить готовое изделие и нанять бригаду установщиков, которые отработают свои деньги и дадут гарантию на установку. Но если финансов не хватает, мы всегда стараемся работать самостоятельно, ведь, как говорят, копеечка к копеечке.

Преимущества и недостатки данного выбора налицо, ведь самостоятельная установка хоть и экономит средства, но может быть не очень качественной, а вот работа профессионалов стоит денег, но имеет и ряд положительных сторон в виде гарантийных обязательств. Поэтому, выбирать только вам – готовые варианты или же создание оконной конструкции своими руками.

Виды дачных окон

Начать можно с материалов изготовления, а далее обратить внимание и на само назначение окон и специальных стеклопакетов, которые сегодня очень популярны.

Пластиковые конструкции

Самый востребованный сегодня вариант, качество которого зависит от цены и совести производителя. Честно говоря, не разбираясь в теме, можно и заплатить дорого, и получить брак, или же наоборот, постараться и найти дешевый вариант, который прослужит много лет. Тут ситуация очень проста, и не всегда все зависит от качества пластика, количества камер или стекол, ведь основа в самой организации, которая предлагает изделия.

Обращаться стоит только к высококонкурентному производителю, на качество продукта которого имеется минимальное количество жалоб. Послушать отзывы необходимо и об обслуживании, установке и гарантиях.

Если такой производитель и продавец имеется на примете, выбирайте хороший профиль, энергосберегающий стеклопакет и заказывайте замерщика на дом, который снимет мерки и подпишет с вами договор на продажу и установку. Таким образом, уже в течении оговоренного срока вы станете обладателем готовых пластиковых окон, которые утеплят и обесшумят внутренние помещения.

Окна деревянные для дачи

Ранее все думали, что дешевые окна – деревянные. Конечно, по большому счету так и есть, но далеко не всегда.

Чаще всего недорогие деревянные окошки – это именно те, которые вы изготовите самостоятельно, или же просто рамы из дешевого дерева и обыкновенные тонкие стекла. Конечно, и такие будут лучшей альтернативой старым, которые рассохлись и стали пропускать холод. Но если имеется возможность немного переплатить, всегда лучше приобрести и установить качественные окна и двери на дачу.

На данный момент, на рынке имеется много видов подобных изделий, среди которых дешевые деревянные окна для дачи, изделия по средней стоимости, как, например, из ПВХ, и более дорогие, из ценных пород дерева, которые точно не подведут.

Для более дорогих окон применяется и особая технология, и методы установки, и даже стеклопакеты там герметичны, а не просто набор стекол в раме без какой-либо связи. Поэтому, думать только вам, а главным фактором выбора будет собственное мнение и бюджет на замену окон.

Какие окна выбрать для дачного дома

Помимо того, что всегда имеется выбор между материалами основного изготовления – деревом и пластиком, всегда нужно задуматься и о назначении стеклопакетов или рам, которые вы желаете установить в коттедже или стареньком доме на собственном участке.

Простые модели

Стандартный вариант или даже эконом-класс, который отлично подходит для замены ветхих и битых окон на новые. Конечно, они не станут эталоном дизайнерского искусства и верхом совершенства в утеплении дома, но со своей номинальной задачей справятся очень даже хорошо.

Раздвижные окна

Более интересный вариант со стороны интерьера и даже экстерьера, ведь определенный вид данные изделия будут создавать изнутри и снаружи. Раздвижные рамы очень экзотичны, но помните, что они не очень подходят для утепления домов. Устанавливать их можно в небольших летних домиках или внутри помещений, где окна являются и перегородками, скажем, между комнатой и террасой. В общем, дорого, но не всегда практично.

Окна для террасы

Естественно, сюда пойдут немного нестандартные конструкции, и не только по форме, но и по механизму открытия/закрытия, установке, фурнитуре и так далее. Это дорогое удовольствие, если заказывать их изготовление, но вполне приемлемо, если вы сможете сделать окна самостоятельно. Поэтому, определяйтесь и делайте дорогой заказ или же минимизируйте затраты и оформляйте террасу своими руками.

Верандные окна для дачи

Деревянные или пластиковые, не имеет значения, ведь речь здесь о другом… практически все окна на веранде глухие, а не распашные.

Используются они, в основном, для установки на холодный период, ведь много раз говоря о верандах, мы упоминали открытые постройки, где постоянно свежий воздух. Таким образом, задуматься стоит именно о возможности многократно устанавливать и снимать рамы.

Кроме того, в веранду не стоит устанавливать дорогие окна, достаточно будет и стандартного варианта пластиковых рам со стеклопакетами или же деревянных, если, скажем, необходимо поддержать стиль интерьера.

Имеется еще множество видов – окна комбинированные, для зимнего сада, чердачные и стандартные глухие или створчатые, но нам кажется, что об этом знает каждый наш читатель, и для описания возможностей выбора достаточно и тех вариантов, которые мы указали.

Защита оконных конструкций

Установка – важный этап, отделка – необходимый для красоты, а защита важна именно для человека.

Речь пойдет не о защите древесины или пластика, а именно о том, как можно дополнительно оформить окна дачного дома защитными конструкциями или элементами, чтобы уберечь в доме не только тепло, но и нажитое добро.

Решетки

Простейший вариант защитить дачу, и об этом мы уже как-то говорили. Они устанавливаются на окна с внешней стороны проема, или же монтируются изнутри, скажем, упираясь в каждую грань оконного проема. Материал изготовления – металл или декоративная ковка, установка – самостоятельно или с помощью мастеров.

Ставни

Подобное дополнение – невообразимая для многих защита, но также это оригинальное украшение, о котором мы говорили ранее. Ставни – прекрасный элемент декора, одновременно выполняющий защитные функции, но будьте готовы к тому, что если захотите высокое качество и неповторимую внешность, придется серьезно заплатить.

Рольставни

Роллеты или рольставни – современный вариант, который только немного повышает уровень защищенности вашего дома. Если честно, взломать их можно, но не каждый возьмется.

Ролеты представляют собой ленту из металлопластиковых пластин или же пластин из других материалов, которая устанавливается на окно снаружи, в специальном ящике с механизмом поднятия/опускания. Покрутив специальную рукоять внутри помещения, или же просто нажав кнопку управления, вы легко сможете закрыть или открыть окно.

В плане дизайна все очень интересно, так как современное изделие заставило производителей соревноваться за потребителя, и каждый день выпускать на рынок новые и интересные товары.

Как происходит установка окон на даче

Как мы и говорили ранее, варианта всего два – самостоятельно, или же руками профессиональных установщиков. Обычно, стоимость монтажа – это 10-20% от цены изделия, и именно эту разницу можно положить обратно в свой карман, если имеется желание немного повозиться и замарать руки.

В первую очередь, вам необходимо будет снять точные размеры пластиковых или деревянных окон, в зависимости от заказа, хотя это может сделать и замерщик компании-изготовителя.

После, наметить схему окошек, например, где будут фрамуги, вертикально или горизонтально будут открываться створки, сколько будет перемычек или это будут витражные модели и так далее.

Когда изделия будут готовы, вам нужно будет приступить к установке, но перед этим приобрести некоторые расходники и специальные элементы крепления. Это анкерные пластины или же потолочные подвесы, дюбели, анкеры, монтажная пена, распорки и клинья, а также инструмент для работы – перфоратор, болгарка, отвертка, плоскогубцы. Кроме этого понадобится материал и инструмент для отделки, но с этим вы справитесь и сами по алгоритму работы.

Теперь сама установка. Процесс простой, но выполнять его следует аккуратно. Сразу производится демонтаж старых рам и очистка оконного проема. Далее, в проем вставляется новая оконная рама и упирается в четверти проема. Если же их нет, выставляете рамы по уровню старых. Теперь крепите окна к проему на анкерные пластины и дюбели, выдерживая все уровни плоскостей – вертикально, горизонтально и по отношению к стене дома, чтобы окно не выпирало наружу или не уходило в дом.

Сначала всего несколько пластин, потом 4-6, в зависимости от веса рамы и размера окна. Когда же основа установлена, следует расклинить окно, установить подоконник и отлив, проверить еще раз качество работы уровнем. Все в порядке? Тогда устанавливайте стеклопакет или отдельные стекла, навешивайте фурнитуру.

Следующий этап – задувка для герметичности и окончательного закрепления, которая происходит монтажной пеной. Задувать следует аккуратно, при закрытом окне или при установленном стеклопакете и защите, чтобы пена не изменила форму рамы. Рекомендуем ознакомиться с материалом о частичной и полной реконструкции дачного дома.

После задувки, через сутки, необходимо будет произвести отделку – срезать пену, заштукатурить откосы, привести в порядок отделку и установить декоративные элементы. Помните, что нельзя оставлять пену незащищенной, иначе уже через год она может испортиться и просто высыпаться из-за изменений температур и влажности. Если Вы решили построить дачный дом, то Вам будет полезной эта статья.

Все работы по установке окон на даче должны происходить по строгому алгоритму, и тогда вы быстро замените рамы и стекла, сэкономив средства.

Монтаж окон в дачном доме (видео)

Выбрать и установить простые или дорогие окна для дачи можно очень быстро, но помните, что лучше потратить немного больше денег и времени, но сделать все качественно, ибо результат рассчитан не на один год. Рекомендуем прочесть статью о том, как быстро и выгодно продать дачу.

Как прошить окна в штукатурке

Гарри Уитвер

В некоторых частях страны наблюдались проблемы с домами с лепниной, возведенными застройщиками во время жилищного бума. Один ремонтник на юго-востоке Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов возрастом от пяти лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.

В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточное освещение вокруг окон и дверей, а также по краям стен.В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке. Правильная проработка деталей дома с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до того, как начнется установка штукатурки. Строитель также должен следить за монтажом лепнины.

Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.

Шайба обсадной колонны

Одним из признаков небрежной работы является плотное нанесение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена.(См. Иллюстрацию.) Обшивка имеет решающее значение: она создает зазор расширения, который позволяет обрамлению и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.

Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться сильной нагрузке и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.

Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели.В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание. E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-канал требует использования стержня из пенопласта.

Мигающие детали

Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть подробно описаны, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая работа по оклейке будет иметь несколько перекрывающихся слоев.Последовательность нанесения этих слоев следующая:

Сделайте фаску на пороге. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности. Перед установкой подоконника с грубым открытием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.

Установить нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выходили на несколько дюймов по сторонам окна.

Обклеить подоконник. Приклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема. Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полосу обертки у основания проема.

Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски домашней обертки шириной 18 дюймов к сторонам шпилек домкрата шириной 3 1/2 дюйма и загните излишки поверх оболочки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.

Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.

Заклейте фланцы изолентой. Наклейте еще один слой ленты на верхний и боковые фланцы установленного окна.

Установить головной фартук. Если работа требует этого, установите окантовку в верхней части окна.

Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку потолков). Также неплохо положить полосы лепнины за грабельными досками на фронтонах. Эти полоски должны быть достаточно широкими, чтобы за основанием готовых потолков свешивалось много лишней бумаги.

Многослойные стены

Одна из распространенных ошибок — наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что поверхность обертки имеет рифленую поверхность, служащую дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно на него заполняет канавки и нарушает его способность отводить воду. Правильный подход — положить на пленку войлочную бумагу класса D и металлическую планку, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.

Штукатурку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой, чтобы предотвратить сквозняки. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке устанавливает герметичную стяжку — металлическую планку, которая размещается у основания стены с штукатуркой, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и под штукатуркой.

Менеджмент

Чтобы добиться хороших результатов при установке штукатурки, необходимо непосредственное руководство со стороны строителя.Строитель и подрядчик по штукатурке должны заранее изучить каждую деталь и договориться о том, кто за что отвечает. Строитель или его руководитель должны присутствовать на строительной площадке во время критических этапов, таких как притирка и заправка бумаги, чтобы убедиться, что все детали выполнены правильно.

Как забить окно: сезон ураганов

Если в вашем доме не установлены ставни для урагана, надвигающийся шторм означает, что вам лучше укладывать окна фанерой.Фанера недорогая, легкодоступная (если вы не дожидаетесь последнего момента для совершения покупок) и имеет на 30 процентов большую ударную вязкость, чем плиты с ориентированной стружкой (OSB). Группы страховой отрасли рекомендуют фанеру для наружного применения (CDX) толщиной как минимум 5/8 дюйма.

Монтаж фанеры урагана выполняется двумя людьми, особенно с большими панелями. В целях безопасности поднимите их до того, как ветер подхватит и превратит эти простыни в паруса. Вот как заколачивать окна домов с деревянным каркасом.

(Для кирпичных домов см. «Советы» ниже.)

Посадка окон на ураган

1. Отметьте расположение шпилек ближе всего к каждой стороне и под окном. (Если в сайдинге нет шляпок гвоздей, которые можно было бы выдать, где находятся шпильки, вам придется провести некоторое исследование с помощью сверла и сверла.) Фанера, прикрепленная только для обрезки или обшивки, может полететь.
2. Обрежьте каждую панель так, чтобы она выступала как минимум на один дюйм за рамку со всех сторон окна.
3. Пронумеруйте каждую панель, чтобы указать, какое отверстие она будет закрывать. Добавьте стрелку, показывающую, какой конец идет вверх.
4. Используйте коррозионно-стойкие винты достаточной длины, чтобы заходить внутрь каркаса не менее чем на 2 дюйма. Они держатся намного лучше, чем гвозди, и их легче удалить. Лучшими винтами для этой цели являются гальванизированные полукруглые головки или лаги с плоскими головками, которые не утопают в фанере и не ослабляют ее.
5. Прижмите фанеру к отверстию и просверлите в нем и в раме направляющие отверстия каждые 16 дюймов.Убедитесь, что каждое отверстие находится на расстоянии не менее одного дюйма от края панели.
6. Теперь используйте аккумуляторную дрель / шуруповерт или ударную отвертку, чтобы вкрутить все шурупы.

Совет 1: Если вы живете там, где ураганы являются частой угрозой, найдите время в межсезонье, чтобы вкрутить подвесные болты из нержавеющей стали в раму через каждые 16 дюймов и просверлить соответствующие отверстия в фанере. Затем, когда грозит шторм, вы можете быстро смонтировать панели и закрепить их гайками и шайбами. Поскольку эти панели многоразовые, загрунтуйте и покрасьте все поверхности и края, чтобы защитить их от гниения.

Совет 2: В кирпичных домах установите фанеру внутри оконного проема и удерживайте ее на месте с помощью 4-дюймовых цилиндрических болтов, расположенных на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Скользящий вал каждого болта входит в отверстие, просверленное в кирпичной кладке (но не в шов для раствора).

Можете ли вы установить свою собственную Windows?

Если вы получили высокую оценку от оконной компании за установку окон на замену, вы можете подумать о сокращении затрат, установив окна самостоятельно.

Нет причин, по которым вы не можете заменить свои собственные окна, если у вас есть правильные инструменты и навыки, а главное, достаточно мотивации. Но это настолько большой проект, что не стоит в него бросаться без серьезного обдумывания. Вы можете оказаться в затруднительном положении, и у вас не останется ничего другого, кроме как приостановить проект и привлечь подрядчика для завершения работы.

Типы сменных окон

Есть две основные категории окон: окна новостройки и окна замены.

Окна новостройки

Окна новой конструкции представляют собой законченные оконные блоки, которые имеют фланцы или ребра для крепления гвоздями спереди, которые позволяют пригвоздить окно к внешней обшивке дома. Оконный блок вставляется в проем снаружи до тех пор, пока ребра гвоздей не будут на одном уровне с обшивкой внешней стены (не с сайдингом).

Используйте окна новой постройки, когда вы проводите серьезные работы в своем доме, например, перестраиваете стеновую конструкцию.Вне капитального ремонта вы можете использовать окна новой конструкции в качестве замены окна только в том случае, если производитель разрешает отсоединение фланца гвоздя.

Замена Windows

Сменные окна — это оконные блоки, которые содержат оконные створки внутри небольшой рамы. Они разработаны, чтобы вписаться в существующую оконную раму. Вы устанавливаете их изнутри дома, хотя могут потребоваться некоторые внешние работы.

Сменные окна не имеют фланцев или ребер с гвоздями.Отсутствие фланца позволяет окну вписываться прямо в оконный проем из интерьера дома.

Если стеновая система осталась нетронутой, используйте запасные окна. При восстановлении стены не используйте сменные окна.

Установка заменяющей Windows

При замене окон вам не нужно снимать или заменять существующую внутреннюю или внешнюю отделку окон. Обрезка может случайно быть повреждена во время проекта, или вы можете решить, что вам нужна новая отделка.Но замена обшивки не требуется.

В окнах новой конструкции вам нужно удалить обрезку с обеих сторон окна, и вам обычно приходится настраивать ее или заменять новой обрезкой, чтобы она соответствовала новому окну. Кроме того, вам придется заняться всей внешней гидроизоляцией, включая установку новой гидроизоляции над окном и заделку всех оконных швов и стыков отделки.

Таким образом, заменить окна на проще, чем на , но это все равно непросто.Удаление существующего окна с сохранением периферийных устройств, таких как отделка, подоконник и гипсокартон, может быть деликатным процессом.

К тому же окна новостройки не редкость. Если стена в достаточно плохой форме, чтобы требовать восстановления, и если у вас есть базовые столярные навыки, стоит подумать о новых окнах.

Временной интервал

Приблизительно от четырех до шести часов, чтобы установить новое окно самостоятельно.

Если вам нужно изменить оконный проем или внешнюю отделку, рассчитывайте полный день для каждого окна, особенно для большого окна.Эта оценка времени не включает покраску или окрашивание новой отделки, а также время высыхания краски или герметика.

Если вы заменяете несколько окон, оценка установки в течение 4-6 часов, вероятно, снизится, когда вы станете более опытным в этом процессе.

Добавление окон новой конструкции займет меньше времени для полностью подготовленного чернового проема: по оценкам, примерно 1-2 часа на окно. Но перестройка стен — это часть процесса, сроки установки окон зависят от перестройки: от одного дня до нескольких дней.

Определите, подействуют ли замены

Если ваше решение о замене собственных окон основано на использовании окон для замены вставок, имейте в виду, что не все оконные проемы подходят для вставок.

Чтобы заменяемые окна работали должным образом, существующая оконная рама должна быть почти идеально квадратной — размеры по диагонали могут отличаться не более чем на 1/8 дюйма.

Каркас также должен быть прочным и не иметь следов гнили или повреждений конструкции.Если существующая рама имеет наклонный подоконник, вам, вероятно, понадобится переходник для порога, чтобы закрыть зазор между вставной рамой и внешней частью подоконника. Адаптеры продаются отдельно производителями окон.

Прежде чем выбирать вставки, проконсультируйтесь с производителями окон, чтобы убедиться, что их вставки подходят для вашего проекта, и подтвердить все детали установки окон, которые вам интересны.

Требования Международного кодекса 2018 для окон и дверей

Основные требования изложены в опубликованных I-кодах 2018 года для окон, дверей, световых люков и других оконных проемов в домах для одной семьи, дуплексах и таунхаусах высотой три этажа или меньше.Эти типы зданий упоминаются как «малоэтажное жилое строительство» в рамках семейства международных кодексов, а требования к ним установлены в Международном жилищном кодексе (IRC) и Международном кодексе энергосбережения (IECC).

Принятие I-кодов

Издания IRC и IECC 2018 года являются самыми последними, и многие штаты и населенные пункты находятся в процессе принятия этой редакции I-кодов. Производители и дилеры, которые продают продукцию в нескольких штатах, должны знать, что в настоящее время по всей стране действуют несколько редакций Международных кодексов.Чтобы помочь в этом, на веб-сайте Международного совета по кодексу (ICC) представлена ​​диаграмма принятия, в которой перечислены последние версии, используемые в каждом штате, а в некоторых случаях и в местной юрисдикции.

Семейство международных кодексов, опубликованных Международным советом кодов, является наиболее широко используемым в истории строительных норм США. В дополнение к их широкому использованию в 50 штатах и ​​округе Колумбия, они используются на американских территориях Гуам, Северные Марианские острова, США.Южные Виргинские острова и Пуэрто-Рико.

Многие федеральные агентства также приняли Международные кодексы. Федеральные агентства не «принимают» I-коды в той же манере, что и правительства штатов и местных властей, но такие агентства, как Министерство обороны, Государственный департамент, Департамент жилищного строительства и городского развития, Управление по делам ветеранов и Управление общих служб, в том числе другие «используют» Международные коды по-разному, например, требуют их при запросе предложений на строительство, реконструкцию или техническое обслуживание собственности и сооружений.

Из-за того, что I-коды широко используются федеральными агентствами, они начали применяться не только в США, но и на Ближнем Востоке (Абу-Даби, Саудовская Аравия и Афганистан). Эта зависимость от международных кодов теперь распространилась на другие страны, включая Грузию (Восточная Европа), Мексику, Колумбию и Гондурас.

Кроме того, многие страны Карибского бассейна приняли I-коды после разрушительных ураганов и землетрясений на Гаити. Каймановы острова, Ямайка, Тринидад и Тобаго и вышеупомянутый Гаити приняли как минимум IBC и IRC.Карибское сообщество и Общий рынок (КАРИКОМ: 15 округов Карибского моря) используют IBC, IMC, IPC и IECC в качестве базовых документов для правил этого региона.

РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

Положения по расчетным нагрузкам на всю внешнюю облицовку жилых конструкций, включая оконные проемы, изложены в Разделе R301 IRC 2018. Расчетные нагрузки, вызывающие озабоченность при вертикальном остеклении, включают расчетную ветровую нагрузку и сопротивление удару. Мансардные окна и наклонное остекление также подвержены снеговой и статической нагрузке.

Ветровые нагрузки

В таблицах R301.2 (2) и R301.2 (3) IRC 2018 приведены расчетные ветровые нагрузки для застекленных проемов, основанные на расчетной скорости ветра в конкретном месте, где предполагается строительство, средней высоте здания. и его подверженность ветру. В целом, предписывающие положения по-прежнему ссылаются на издание 2010 года Американского общества инженеров-строителей (ASCE) 7, Минимальные проектные нагрузки для зданий , тогда как положения, не входящие в эти положения, должны основываться на издании 2016 года, которое было принято в качестве справочного материала IRC. стандарт для грузов.

Расчетные значения ветрового давления, полученные из IRC 2018, должны быть умножены на 0,6 для целей сравнения с расчетным давлением продукта оконного стекла, полученным в результате испытаний в соответствии с изданием 2017 года AAMA / WDMA / CSA 101 / IS2. / A440 (НАФС-17).

Однако между выпусками ASCE 7 2010 и 2016 годов произошли и другие изменения, которые влияют на расчетные ветровые нагрузки в I-кодах 2018 года. В большей части центральной части США расчетная скорость ветра была снижена с версии ASCE 7 2010 года до версии 2016 года.Расчетные скорости ветра используются для расчета расчетного давления ветра.

Для вертикального остекления это снижение расчетной скорости ветра в ASCE 7-16 приводит к снижению расчетного ветрового давления. Однако для световых люков и наклонного остекления были увеличены другие факторы, используемые для расчета расчетного ветрового давления. В некоторых случаях это увеличение приводит к более высокому расчетному ветровому давлению.

Это увеличение расчетного ветрового давления распространяется также на другие компоненты крыши, такие как кровельное покрытие, обшивка и каркас.По этой причине Национальная ассоциация жилищных строителей (NAHB), кровельные подрядчики Америки (RCA) и другие группы лоббировали запрет на их включение в IRC 2018 года.

Окончательный результат заключается в том, что предписывающие положения IRC 2018 остаются неизменными по сравнению с IRC 2015 года и будут по-прежнему основаны на выпуске ASCE 7. 2010 года. Но дома, которые не подпадают под действие предписывающих положений IRC 2018, должны разрабатываться с использованием версии ASCE 7 от 2016 года. Последняя будет соответствовать IBC 2018 года.

Крайне важно, чтобы строитель, должностное лицо кодекса, производитель и все, кто участвует в выборе или утверждении окон, дверей или световых люков для конкретного дома, знали, подходит ли коэффициент преобразования 0,6 и какой набор положений используется для определения расчетного давления ветра для дома.

AAMA, Ассоциация производителей окон и дверей (WDMA), Ассоциация производителей окон (FMA) и Международная ассоциация производителей дверей и систем доступа (DASMA) опубликовали технический бюллетень (TB 11-1) по этой теме.Этот бюллетень можно загрузить в интернет-магазине AAMA, aamanet.org/store.

Непогрузки

Положения по статическим нагрузкам в Разделе R301.1 IRC 2018 также основаны на ASCE 7-10; В IRC редакции 2018 г. отсутствуют существенные изменения требований к статической нагрузке для оконных проемов.

Ударопрочность

Раздел R301.2.1.2 IRC 2018 определяет места, где требуются ударопрочные продукты. Как правило, все наружные отверстия в местах попадания мусора, переносимого ветром, должны быть ударопрочными.

Карты скорости ветра ASCE 7-16 не были приняты в кодекс 2018 года. Следовательно, для тех домов, которые подпадают под действие предписывающих положений IRC 2018, географические местоположения, где требуется защита проемов от ударов, аналогичны тем, которые указаны в ASCE 7-10, и в первую очередь определяются расчетной скоростью ветра. Для домов, не подпадающих под действие предписывающих положений IRC 2018, эти места будут определены в соответствии с ASCE 7-16.

Продукты, которые должны соответствовать требованиям по ударопрочности, должны быть испытаны по одному из нескольких различных наборов стандартов.Одним из вариантов является тестирование в соответствии с ASTM E1886-13a и ASTM E1996-2014a, которые должны использоваться вместе.

IRC 2018 также признает вкладку с сертификационной этикеткой AAMA 506 как свидетельство того, что продукт был протестирован надлежащим образом (см. Раздел R609.6.1). Эта вкладка предоставляет производителю окон метод продемонстрировать, что его продукт был успешно протестирован в соответствии с ASTM E1886 и ASTM E1996, включив вкладку как часть своей сертификационной этикетки воздух-вода-конструкция NAFS.IRC 2018 также разрешает использование «других утвержденных тестов». Это может включать протоколы испытаний округа Майами-Дейд, если они одобрены уполномоченным органом.

Использование защитных деревянных панелей в качестве альтернативы ударопрочному остеклению или ставням по-прежнему разрешено для одно- и двухэтажных домов на одну семью, дуплексов и жилых домов.

Отверстия для аварийных и спасательных работ

IRC 2018 требует наличия аварийных выходов и аварийно-спасательных отверстий (EERO) во всех спальных комнатах и ​​во всех подвалах, за двумя исключениями:

• Подвалы площадью менее 200 квадратных футов, используемые только для размещения механического оборудования.
• Спальные комнаты в подвалах домов, которые полностью оборудованы спринклерной системой для жилых помещений, соответствующей требованиям NFPA 13R или 13D, когда по крайней мере одна EERO и одна выходная дверь или два EERO предоставляются из подвала.

Требования к размерам, местоположению и т. Д. Изложены в Разделе R310 IRC 2018. Важно отметить, что требуемый размер проема — 24 дюйма в высоту, 20 дюймов в ширину и 5,0 или 5,7 квадратных футов площади — должен соблюдаться при «нормальной» работе окна, двери или светового люка без использования ключей, инструментов или специальных приспособлений. знания, и без снятия второй створки с проема.

Как правило, требования EERO выполняются при наличии исправных окон или дверей. Действующие световые люки и мансардные окна также разрешается использовать в качестве EERO, если они соответствуют требованиям по размеру и нижняя часть проема находится в пределах 44 дюймов от нижнего этажа.

Минимальная высота подоконника

IRC 2018 по-прежнему требует, чтобы нижняя часть проемов, создаваемых работающими окнами, была на высоте не менее 24 дюймов над прилегающим внутренним полом, когда они находятся более чем на 6 футов над уровнем земли за окном.

Исключение из этого требования также сохраняется в IRC 2018 для окон, которые не открываются более чем на 4 дюйма или которые оснащены оконными решетками или устройствами управления открыванием окон (WOCD), которые соответствуют ASTM F2090-17. WOCD должен ограничивать начальное открытие окна не более чем 4 дюймами, но также должен быть разблокирован с усилием не более 15 фунтов, чтобы открываться более полно с помощью двух одиночных действий или одного двойного действия, и должен автоматически сбрасываться после закрытия. Цель этого более позднего положения — разрешить использование окон, оборудованных WOCD, для соответствия требованиям EERO IRC 2018.

Единственное изменение здесь для IRC 2018 года — это использование версии 2017 года, а не издания 2010 года стандарта ASTM F2090.

УСТАНОВКА

Установка окна

Требования к прошивке, приведенные в Разделе R703.4, не изменились в IRC 2018; тем не менее, были обновлены версии, ссылающиеся на некоторые стандарты AAMA для прошивки. Раздел R703.4 IRC 2018 требует, чтобы самоклеящиеся мембраны, используемые в качестве гидроизоляции, соответствовали требованиям AAMA 711-13, а гидроизолирующие гидроизоляционные материалы — в соответствии с AAMA 714-15.Пункт 1 раздела R703.4 требует, чтобы гидроизоляция выполнялась механически, чтобы соответствовать требованиям стандарта AAMA 712-14.

Безопасное остекление

Раздел R308.4 IRC определяет места, где требуется безопасное остекление. Требования к остеклению IRC 2018 остаются в основном неизменными, за исключением модификаций, касающихся остекления, прилегающего к дверям, в ограждениях и перилах, а также рядом с нижней лестничной площадкой. IRC 2018 требует остекления в пределах 24 дюймов от стороны петель открывающейся двери, теперь есть безопасное остекление, где остекление находится под углом менее 180 градусов от плоскости двери.

Оба упомянутых стандарта также были обновлены. Редакция 16 CFR 1201 Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) теперь относится к 2002 г. (ранее — 1977 г.), а ANSI Z97.1 — к изданию 2014 г.

миллионов

Не изменившийся по сравнению с последним циклом кода, IRC 2018 требует тестирования или структурных расчетов, чтобы продемонстрировать способность оконных стоек соответствовать определенным структурным требованиям. Если для определения адекватности используются структурные расчеты, прогиб стойки ограничивается L / 175 длины длинной кромки поддерживаемого стекла.

Если испытание является методом, используемым для определения структурной адекватности стоек, оно должно проводиться в соответствии с AAMA 450-10, Добровольный метод оценки эффективности для сборок с гофрированными оконными проемами . При испытании стойки в соответствии с AAMA 450-10 предел прогиба L / 175 не требуется. Следует отметить, что данное положение содержится только в IRC. Таким образом, он чаще всего применяется к окнам R и LC, а не к окнам CW или AW.

Созданная на сайте Windows

IRC 2018 требует, чтобы окна, построенные на месте, были испытаны на расчетное давление в соответствии с ASTM E330.Этот стандарт был обновлен с версии 2002 года до версии 2014 года в IRC 2018 года.

Мансардные окна и наклонное остекление

IRC 2018 не изменил конкретные требования к заводским блочным окнам в крыше, изложенные в предыдущем издании, но применительно к изданию 2017 года AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440 (NAFS-17).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к энергоэффективности жилых и коммерческих зданий изложены в IECC 2018.Требования к энергосбережению для домов на одну и две семьи и таунхаусов высотой не более трех этажей также приведены в главе 11 IRC 2018.

Начиная с Международных кодексов 2012 г., положения об энергосбережении главы 11 IRC являются точной копией положений IECC для того же здания. Ранее существовали некоторые различия в требованиях к энергоэффективности жилых зданий, которые были включены как в IECC, так и в IRC.В юрисдикциях, использующих редакции этих двух кодексов 2009 г. или более ранние, важно проверить, какой набор требований должен соблюдаться, прежде чем начинать проект жилищного строительства.

Жилищные положения IECC 2018 применяются к домам на одну и две семьи, а также к другим типам жилого строительства, например, многоквартирным домам и объектам вспомогательного жилья, высотой в три этажа или меньше. В отношении этих зданий действуют положения IECC 2018 г., касающиеся жилых помещений, если они были приняты уполномоченным органом.(Другие типы жилых помещений, такие как многоквартирные дома и вспомогательные жилые помещения высотой более трех этажей, а также гостиницы и мотели любой высоты, регулируются положениями IECC 2018 для коммерческих зданий.)

Пути соответствия

В IECC 2018 по-прежнему существует четыре пути соответствия требованиям энергосбережения для жилищного строительства:

1. Путь предписания,

2. Альтернативный метод UA (средневзвешенная по площади),

3.Весь путь строительства и

4. Путь к Индексу энергетического рейтинга (ERI).

Прескриптивный путь самый простой в использовании. Он предоставляет один набор требований к энергоэффективности для каждого компонента ограждающей конструкции здания.

Согласно предписаниям IECC 2018 для жилищного строительства, нет ограничений на процент остекления в наружной стене. Также нет ограничений на процентную долю площади крыши, содержащей световые люки.

Нормативный план для жилищного строительства устанавливает требования к максимально допустимому коэффициенту теплопередачи и коэффициенту солнечного тепловыделения (SHGC) для оконных проемов (Таблица R402.1.2). U-фактор должен определяться в соответствии с Национальным советом по рейтингам фенестрации (NFRC) 100-17 или с использованием таблицы по умолчанию в IECC 2018. Точно так же SHGC оконного проема должен быть определен в соответствии с NFRC 200-17 или с использованием таблицы по умолчанию.

Максимальный предписывающий SHGC для вертикального остекления не изменился между IECC 2015 и 2018 гг. Однако максимальный предписывающий U-фактор для вертикального остекления был немного снижен в климатических зонах с 3 по 8. В климатических зонах 3 (от Южной Каролины до Оклахомы) и 4 (от Вирджинии до Теннесси) он был снижен с 0.От 35 до 0,32, за исключением морской зоны в климатической зоне 4. В климатических зонах с 5 по 8 (от Огайо до Аляски) она была снижена с 0,32 до 0,30.

Максимальные предписывающие SHGC и коэффициент U для световых люков не изменились в период с 2015 по 2018 год IECC.

На рисунках 1 и 2 показаны максимально допустимые значения U-фактора и SHGC для вертикальных окон и мансардных окон в малоэтажном жилом строительстве при использовании предписывающего пути IECC 2018 и IRC 2018.

Рисунок 1 (ниже): U-фактор жилого помещения и SHGC для окон: предписанный путь IECC 2018.

Рисунок 2 (ниже): U-фактор для жилых помещений и SHGC для световых люков: предписанный путь IECC 2018.

Три других пути соответствия для жилищного строительства в IECC 2018 допускают некоторые компромиссы в уровнях энергоэффективности от одного компонента здания к другому. Один из них, обозначенный как альтернативный метод UA, разрешает только компромиссы между различными элементами оболочки здания.

Схема для всего здания допускает компромисс между некоторыми компонентами жилого дома, которые влияют на использование энергии.Однако возможность замены более эффективной механической системы на другие компоненты здания не включена в список разрешенных в IECC 2018. Это изменение по сравнению с предыдущими редакциями устранило значительный стимул для строителей устанавливать более эффективные механические системы, чем то, что в настоящее время требуется федеральным законом.

Помимо этого, количество компромиссов, разрешенных для фенестрации при следовании альтернативному методу UA или траекториям производительности всего здания, также по-прежнему ограничивается IECC 2018.Ограничения производительности следующие:

• В северных климатических зонах с 6 по 8 (примерно соответствует от Висконсина до Аляски) коэффициент U не должен превышать 0,40.
• В зонах 4 и 5 среднего климата (от Северного Теннесси до Южного Висконсина) коэффициент U не должен превышать 0,48.
• В южных климатических зонах 1–3 (от Южного Теннесси до оконечности Флориды) ограничение U-фактора отсутствует, но SHGC не должен превышать 0,50.
• U-фактор мансардных окон в климатических зонах с 4 по 8 не должен превышать 0.75.
• То же ограничение SHGC, равное 0,50, которое применяется к вертикальным оконным проемам в климатических зонах с 1 по 3, также применяется к мансардным окнам.

Двери наружные стеклянные

Обсужденные выше требования U-фактора для вертикального оконного проема также применимы к наружным стеклянным дверям. Стеклянные двери, по определению в IECC, считаются те, которые на 50 процентов состоят из стекла. Если дверь равна или меньше 50 процентов стекла, она считается непрозрачной.Хотя непрозрачные двери включены в определение площади окон в IECC 2018 и IRC 2018, им присвоен максимальный коэффициент U 0,35, отдельно от требований коэффициента U для вертикального оконного проема.

В соответствии с таблицей R303.1.3 (2) IECC 2018, этому критерию считается соответствующая любая дверь с непрозрачной кромкой с неметаллическими краями и остеклением менее 45 процентов площади двери, когда любое остекление, которое происходит в двери это двойное остекление. Кроме того, одна непрозрачная дверь площадью до 24 квадратных футов освобождена от максимального требования U-фактора в IECC 2018 (R402.3.4) и 2018 IRC.

Путь ERI

Путь индекса рейтинга энергопотребления (ERI), который был добавлен в IECC 2015 года, действительно претерпел некоторые изменения в IECC 2018 года. Теперь требуется, чтобы метод определения ERI соответствовал стандарту RESNET / ICC Standard 301, который описывает, как рассчитать показатель ERI, сертификацию программного обеспечения соответствия и предоставляет источники для входных значений, не указанных в IECC 2018.

В IECC 2018 г. (таблица R406.4) наблюдалось увеличение максимальных баллов по шкале ERI с 51–55 до 57–62.В частности, баллы ERI были увеличены с 55 до 61 в климатической зоне 5 и с 51 до 57 в климатической зоне 3. Если в расчет ERI включена возобновляемая энергия на месте, здания должны соответствовать или превышать требования тепловой оболочки, указанные в таблице 402.1. 2 IECC 2015 г., но ограничитель огибающей IECC 2009 г. останется в силе для зданий без производства электроэнергии на месте.

Утечка воздуха

IECC и IRC 2018 требуют определения сопротивления утечке воздуха окон, дверных узлов и световых люков в соответствии с AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440 (NAFS) -17 или NFRC 400-17. Это аналогично требованиям IECC и IRC 2015 г., но пользователь должен понимать, что оба стандарта были обновлены до редакций 2017 г. в IECC 2018 г.

Критерий «годен / не годен» для окон, световых люков и раздвижных стеклянных дверей остается на уровне 0,3 кубических футов в минуту на квадратный фут. Критерий «годен / не годен» для распашных дверей остается на уровне 0,5 кубических футов в минуту на квадратный фут.

Замена Windows

И IECC 2018, и IRC по-прежнему требуют, чтобы заменяемые окна соответствовали требованиям энергосбережения для окон в новом строительстве.Это требование применяется независимо от того, заменяется ли оконный блок целиком, включая раму, створку и остекление, или только створку и остекление.

Солярии

IECC 2018 разрешает остекление в теплоизолированных соляриях иметь максимальный U-фактор 0,45 в климатических зонах 2-8. По определению, теплоизолированный солярий должен быть отделен от остальной части здания либо существующей конструкцией наружных стен, либо конструкцией. который отвечает требованиям энергоэффективности IECC 2018 для наружных стен.

Теплоизолированные солярии также должны быть оборудованы отдельной системой обогрева или охлаждения или термостатически управляться как отдельная зона, если она кондиционирована.

Согласно IECC и IRC 2018 г., солярии, открытые для остальной части здания, могут быть построены как пристройка или часть нового строительства, но они должны соответствовать тем же требованиям к энергоэффективности, что и остальная часть дома. Это может быть выполнено с использованием любого из путей соответствия в IRC или IECC.

Кодовых циклов

Как отмечалось в самом начале, в этой статье основное внимание уделяется требованиям редакций международных кодексов 2018 г., в частности IRC и IECC.В 2019 году ожидается, что принятие IRC и IECC 2015 года будет продолжать сокращаться, поскольку юрисдикции начинают процесс проверки с учетом принятия I-кодов 2018 года. Принятие и введение в действие новой редакции кодекса построения модели традиционно наиболее существенно происходит во второй и третий год после его публикации.

Некоторые штаты специально решили пропустить издание Международных кодексов 2015 г. и продолжали использовать издание 2012 г. или более раннее, пока издание 2018 г. не стало доступным в прошлом году.Ожидается, что аналогичным образом Международные коды 2015 года будут продолжать использоваться некоторыми юрисдикциями как минимум до 2021 года или позже. Вот почему крайне важно, чтобы пользователь кода проверил редакцию кода в любой конкретной юрисдикции, прежде чем начинать там проект.

Защита вашего дома от повреждений ветром

Во время сильной грозы или урагана дома могут быть повреждены или разрушены сильным ветром. Разлетающиеся по воздуху обломки могут разбить окна и двери, что приведет к сильному ветру в доме.Во время сильных штормов только сила ветра может привести к выходу из строя слабых мест в вашем доме. Эксперты, изучающие долговечность домов, обнаружили четыре области, которые следует проверить на наличие слабых мест: окна, двери, крышу и, если она у вас есть, гаражные ворота.

В этом информационном бюллетене мы обсуждаем некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы укрепить свой дом до следующего шторма. Некоторые из этих улучшений являются постоянными, а другие устанавливаются для временной защиты от ветра.Важно подготовиться к тому, что грозит сильный шторм. Несмотря на то, что эти проекты, если они выполнены правильно, могут сделать ваш дом более безопасным во время шторма, они не являются гарантией того, что ваш дом не будет поврежден или даже разрушен. Если вам велят эвакуироваться, сделайте это.

Двери и окна входные

Наружные стены, двери и окна — это защитная оболочка вашего дома. Если защитная оболочка вашего дома сломана, сильный ветер может оказать давление на вашу крышу и стены, нанеся ущерб.Вы можете защитить свой дом, укрепив двери и окна.

Штормовые ставни

Установка штормовых жалюзи на все открытые окна и другие стеклянные поверхности — один из самых простых и эффективных способов защитить ваш дом. Вы должны закрыть все окна, французские двери, раздвижные стеклянные двери и световые люки. Доступно множество типов штормовых ставней промышленного производства. Для получения дополнительной информации о изготовленных ставнях обратитесь к местному продавцу строительных материалов. Если вы устанавливаете заводские ставни, внимательно следуйте инструкциям производителя.Перед установкой жалюзи уточните у местного строительного чиновника, требуется ли разрешение на строительство. Важно, чтобы ваши ставни были либо установлены, либо помечены и хранились, чтобы их можно было легко установить во время урагана.

Штормовые ставни из фанеры

Ставни из фанеры, которые вы делаете сами, при правильной установке могут обеспечить высокий уровень защиты от разлетающихся обломков во время шторма. Ставни из фанеры можно устанавливать на все типы домов. Измерьте каждое окно и каждую дверь со стеклом и добавьте 8 дюймов к высоте и ширине, чтобы обеспечить 4-дюймовое перекрытие с каждой стороны окна или двери.Листы фанеры обычно имеют размер 4 на 8 футов (4 × 8 футов). Сообщите вашему местному продавцу строительных материалов размер и количество проемов, которые вам нужно закрыть, чтобы определить, сколько листов фанеры нужно купить.

Для установки жалюзи из фанеры вам потребуются болты, дюбели для дерева или камня, большие шайбы и 5/8-дюймовая внешняя фанера. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в доме с деревянным каркасом, используйте винты с затяжкой 1/4 дюйма и постоянные анкеры с пластиковым покрытием. Стяжные болты должны проникать в стену и раму, окружающую окно, как минимум на 1-3 / 4 дюйма.Для больших окон используйте винты с растяжкой 3/8 дюйма, которые проникают в стену и раму, окружающую окно, как минимум на 2-1 / 2 дюйма. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в каменном доме, используйте распорные болты 1/4 дюйма и оцинкованные анкеры для постоянного расширения. Дюбель должен входить в стену не менее чем на 1-1 / 2 дюйма. Для окон большего размера используйте распорные болты на 3/8 дюйма, которые проникают в стену не менее чем на 1–1 / 2 дюйма.

Инструменты, которые вам понадобятся, — это циркулярная или ручная пила, дрель с битами подходящего размера, молоток и гаечный ключ для установки болтов.В целях безопасности используйте защитные очки и рабочие перчатки.

Установка штормовых жалюзи из фанеры

Обрежьте фанеру по размеру каждого проема. Просверлите отверстия в 2-1 / 2 дюйма от внешнего края фанеры в каждом углу и с 12-дюймовыми интервалами. Просверлите четыре отверстия в центре фанеры, чтобы снизить давление во время сильного ветра. Поместите фанеру на проем и отметьте положение каждого отверстия на внешней стене. Просверлите отверстия сверлом соответствующего размера и типа для анкеров.Установите анкеры, фанеру и болты, чтобы убедиться, что они подходят правильно. В домах с деревянным каркасом убедитесь, что анкеры закреплены в массивной древесине, обрамляющей дверь или окно, а не в сайдинг или облицовку. Пометьте каждую ставню, чтобы знать, где она должна быть установлена, и храните ставни и болты в доступном месте.

Если проем больше одного листа фанеры, вам потребуется сделать ставни с раскосами 2х4. Это могут быть две распорки 2 × 4 посередине и снизу двух листов фанеры, равномерно распределенные, при этом 2-дюймовая сторона прикреплена к внутренней стороне штормового ставня.Прикрепите 2 × 4 к внешней стороне штормовой ставни с помощью 2-дюймовых шурупов 10-го калибра перед установкой ставни.

Ударопрочные окна оптимальны для окон, которые сложно установить с ураганными ставнями или тех, к которым трудно добраться. Обязательно установите противоударную систему на раздвижные стеклянные двери, потому что они больше и более уязвимы для ветра и мусора, чем окна. Если эти двери невозможно заменить, то установите хотя бы жалюзи.

Двери двойные

Большинство двустворчатых дверей имеют активную и неактивную или фиксированную дверь.Проверьте, как фиксированная дверца закреплена сверху и снизу. Установка скользящих замков (также называемых болтами с головкой и опорой) вверху и внизу еще больше укрепит дверь. Убедитесь, что замки надежно закреплены на черновом полу и дверной перемычке, а не только в обшивке.

Для усиления стороны петель убедитесь, что по крайней мере три петли правильно установлены, при этом винты петли проходят через дверной косяк в шпильки. Болты или штифты, которыми крепится большинство дверей, недостаточно прочны.Некоторые производители дверей предоставляют комплекты усиливающих болтов, специально предназначенные для их дверей. Уточните у местного продавца строительных материалов, какой тип болтовой системы подойдет для вашей двери. Материалы дверных болтов должны стоить от 10 до 40 долларов, в зависимости от типа и отделки. Двери с окнами потребуют дополнительной защиты от разлетающегося мусора. См. Раздел о штормовых ставнях, чтобы узнать, как защитить окна.

Для дверей с одинарным входом требуются ригели с длинным ходом (не менее 1 дюйма), которые входят в раму стойки, а не только в дверной косяк.

Двусторонние гаражные ворота

Двусторонние гаражные ворота из-за своей ширины более восприимчивы к ветру, чем одинарные. Если у вас нет проверенной устойчивой к ураганам двери, ветер может вытолкнуть ее из роликовой направляющей, особенно если направляющая легкая или некоторые анкерные болты не на месте. Это происходит из-за того, что дверь слишком сильно отклоняется под чрезмерным давлением ветра и выходит из строя. Если дверь гаража выйдет из строя, сильный ветер может проникнуть в ваш дом через гараж и задуть двери, окна, стены и даже крышу.В некоторых частях страны есть строительные нормы и правила, согласно которым гаражные ворота должны выдерживать сильный ветер. Уточните у местных строительных инспекторов, есть ли в вашем районе требования к гаражным воротам.

Некоторые гаражные ворота можно усилить с помощью комплектов для модернизации. Обратитесь к местному продавцу строительных материалов, чтобы узнать, доступен ли комплект для модернизации для ваших гаражных ворот. Вы можете рассчитывать заплатить от 70 до 150 долларов за модернизацию гаражных ворот. Многие гаражные ворота можно укрепить в самых слабых местах.Модернизация ваших гаражных ворот включает установку горизонтальных распорок на каждую панель. Эта горизонтальная распорка может входить в комплект от производителя гаражных ворот.

Промышленность гаражных ворот настоятельно рекомендует, чтобы любое решение относительно необходимости усиления или замены гаражных ворот основывалось на осмотре обученным специалистом по дверным системам или квалифицированным профессиональным инженером. Увеличение веса гаражных ворот для усиления может потребовать регулировки или замены системы противовеса ворот. Только обученный специалист по дверным системам должен выполнять регулировку или замену.

Если вы решите дооснастить свои гаражные ворота комплектом, который позволит вам управлять воротами после их установки, убедитесь, что дверь сбалансирована. Вам также могут потребоваться более тяжелые петли и более сильные центральные и концевые опоры для вашей двери.

Проверьте рельсы на воротах гаража. Обеими руками возьмитесь за часть каждой дорожки и посмотрите, не болтается ли она или ее можно перекрутить. В таком случае следует установить более прочную гусеницу.Убедитесь, что он прикреплен к 2 × 4 внутри стены с помощью тяжелых деревянных болтов или правильно прикреплен к кирпичной кладке с помощью распорных болтов.

После модернизации двери необходимо проверить, сбалансирована ли она. Для проверки опустите дверцу примерно наполовину и отпустите. Если он идет вверх или вниз, пружины потребуют регулировки. Пружины опасны и должны регулироваться профессионалом. Если вы не можете модернизировать свою дверь, вы можете приобрести специально усиленные гаражные ворота, которые выдерживают ветер до 120 миль в час.Эти двери должен устанавливать профессионал.

Крыша

Во время урагана сила ветра толкает наружу ваш дом. Сила передается от вашей крыши к внешним стенам и, наконец, к фундаменту. Дома могут быть повреждены или разрушены, если энергия ветра не передается земле должным образом. Первое, что вам следует сделать, это определить, какой у вас тип крыши. Дома с остроконечной крышей с большей вероятностью пострадают от урагана.

Остроконечная крыша на концах выглядит как буква А, при этом внешняя стена идет до вершины крыши. Торцевая стена дома с двускатной крышей подвергается ударам во время урагана, а те, которые не закреплены должным образом, могут обрушиться, что приведет к серьезному повреждению крыши. В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием искусственных ферм. Листы обшивки кровли, часто фанеры, крепятся к стропильным фермам гвоздями или скобами, а к обшивке крепится рубероид. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху.Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана. Установка дополнительных распорок фермы делает стропильную систему вашей крыши более прочной.

Чтобы проверить крепление крыши, пройдите на чердак. Работая на чердаке, вы должны носить одежду, закрывающую кожу, рабочие перчатки, головной убор, защиту для глаз и респиратор. Если на чердаке нет пола, будьте осторожны, ходите только по деревянным балкам или установите доски достаточно широкой, чтобы по ним можно было ходить во время работы. Обратите внимание, как фанера крепится к стропильной системе.Если большая часть больших гвоздей или скоб, проходящих через обшивку, не попала в стропильные фермы, подумайте о том, чтобы правильно установить обшивку.

Распорка фермы

Связи фермы

В двускатных крышах связи фермы обычно состоят из 2 × 4, которые проходят по всей длине крыши. Если у вас нет распорки фермы, ее следует установить. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять профессионала.

Установите 2 × 4 длины вашей крыши, перекрывая концы 2 × 4 поперек двух ферм.Раскосы должны быть установлены на расстоянии 18 дюймов от конька, в центральном пролете и в основании, с расстоянием 8-10 футов между распорками. Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14-го калибра или два гальванизированных общих гвоздя 16d (16 пенни) на каждой ферме. Поскольку пространство на чердаках обычно ограничено, установка винтов может быть проще.

Распорка фронтона

Концевая распорка фронтона состоит из 2 × 4, размещенных по схеме ―XI от верхнего центра фронтона до нижней центральной распорки четвертой фермы и от нижнего центра фронтона до верхней центральной распорки четвертой фермы.Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14-го калибра или два оцинкованных общих гвоздя 16d, чтобы прикрепить 2 × 4 к фронтону и к каждой из четырех ферм (см. Схему на следующей странице).

Ремни урагана

Есть много видов конструкции крыши. Независимо от того, какой у вас тип крыши, ураганные ремни помогают удерживать крышу у стен. Находясь на чердаке, проверьте, нет ли ураганных ремней из оцинкованного металла.

Ураганные ремни могут быть сложными для домовладельцев с установкой, и вам может потребоваться вызвать профессионала, чтобы переоборудовать ваш дом ремнями урагана.Узнайте у местных властей, требуются ли в вашем районе ремни для защиты от ураганов.

Рекомендации в этом информационном бюллетене не предназначены для замены требований местных строительных норм или для использования в качестве единственного способа защиты вашего дома от серьезного повреждения ветром. Для получения более конкретной информации о защите вашего дома от повреждений ветром обратитесь к местному строителю; ваш местный продавец строительных материалов; или специалист в области строительства, например инженер, архитектор или опытный подрядчик.

Ремень на ферме

–

Загрузите, сохраните или распечатайте этот ресурс до того, как случится катастрофа!

Защита вашего дома от ураганного ветра (En Español)

Адаптировано Джени Харрис, специалистом по пристройке домов из публикации: Against the Wind — Protecting Your Home from Hurricane Wind Damage, опубликованной Американским Красным Крестом, Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, Home Depot, Национальной ассоциацией строителей жилья и Джорджией Агентство по чрезвычайным ситуациям http: // www.redcross.org/services/disaster/beprepared/agnstwd.pdf#search=’securing%20roof%20before%20a%20hurricane ’

«Ущерб от ветра» (CC BY-NC-ND 2.0) от StuffEyeSee

Дополнительная ссылка

Расширение Университета Флориды — Справочник по стихийным бедствиям, http://disaster.ifas.ufl.edu/

Комплект направляющей оболочки | Олимп Америка

Название модели			К-201	К-202	К-203	К-204
Совместимый диаметр канала			2.0 мм		2,6 мм
Установить содержимое	Направляющая оболочка		SG-200C	SG-200C	SG-201C	SG-201C
		Максимальный наружный диаметр	1,95 мм		2,55 мм
		Рабочая длина	105 см
	Щипцы для биопсии		FB-233D	FB-233D	FB-231D	FB-231D
		Максимальный наружный диаметр	1.5 мм		1,9 мм
		Рабочая длина	115 см
		Конфигурация чашки	Стандартный, оконный
	Кисточка для цитологии		BC-204D-2010	–	BC-202D-2010	–
		Максимальный наружный диаметр	1,4 мм		1,8 мм
		Рабочая длина	115 см
		Диаметр щетки	2.0 мм
		Длина кисти	10 мм
	Пробка ET		3 шт. (Белые)		3 шт. (2 шт .: серый / 1 шт .: белый)
	Пробка США		1 шт. (Белый)		1 шт. (Серый)

Сервис и ремонт Olympus

Olympus предлагает широкий спектр услуг специалистам в области здравоохранения и нашим клиентам, в том числе контактные часы и курсы взаимного обучения; информация, обучающие инструменты и видео по инфекционному контролю и переработке; авторизованные услуги по ремонту и поддержке оборудования Olympus; и финансовые решения, которые помогут вашему предприятию в приобретении нового основного оборудования, принадлежностей и планов обслуживания.

Нужна помощь?

Очистка, дезинфекция и стерилизация

Правильная очистка, дезинфекция и стерилизация оборудования Olympus не менее важны, чем его правильное использование.

Olympus Обучение и правильное использование

Olympus предлагает множество возможностей обучения для медицинских и хирургических специалистов в области здравоохранения.

Одноранговое обучение

Наша программа профессионального образования предусматривает несколько типов взаимного обучения для удовлетворения конкретных образовательных потребностей врачей и медсестер, ориентированных на безопасное и эффективное использование продуктов Olympus.

Университет Олимп

Olympus Professional Education также предлагает программы обучения через Olympus University (OU). Предназначенные для медсестер, техников по переработке и биомедицинских средств, многие из курсов OU доступны для получения кредита на непрерывное обучение медсестер.

Посетите университет Олимп

Слуховые окна 101: все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Слуховое окно, расположенное на наклонной стороне крыши, обеспечивает естественный свет на чердак, чердак или любую комнату со сводчатым потолком.Окно этого типа расположено вертикально в рамной конструкции, которая выступает наружу из ската основной крыши и имеет небольшую собственную крышу над окном. Слуховые окна часто ассоциируются с архитектурой колониального, греческого возрождения и коттеджного стиля, но их можно найти практически в любом стиле дома с наклонной крышей.

СВЯЗАННЫЙ: Skyline пригородов: стили крыши Америки

Если вы подумываете о мансардных окнах для строительства нового дома или переоборудования чердака, продолжайте читать.Мы объясним плюсы и минусы и посоветуем доступные варианты стилей.

История слуховых окон

Слуховые окна впервые появились на крышах жилых домов в Великобритании 16 века, где они использовались для направления естественного света в спальные зоны чердаков. Слово dormer происходит от французского dormeor, что означает «спальная комната».

У слуховых окон есть еще более ранний предшественник: архитектурная особенность под названием «лукарна», которая впервые появилась в Европе 12 века.Лукарны — высокие узкие выступы с крышами — часто встречались на высоких шпилях готических соборов. Они были разработаны для обеспечения притока свежего воздуха через вершины шпилей, которые могут сильно нагреваться в летние месяцы. Хороший образец готической архитектуры лукарн все еще существует в соборе Крайстчерч в Оксфорде. В то время как в старых люкарнах не было стеклянных окон, сегодня высокие узкие слуховые окна иногда называют люкарнами.

В жилищном строительстве использование слуховых окон не сильно изменилось за последние несколько сотен лет.Они по-прежнему важны для освещения чердаков и чердаков, но сегодня домовладельцы больше заинтересованы в выборе стиля слухового окна, которое дополнит дизайн своего дома.

Фото: istockphoto.com

Стили слухового окна

Стиль слухового окна определяется стилем крыши над окном. Мансардные окна следующих стилей обычно встречаются в современных домах:

• Мансардное окно: Самый распространенный стиль слуховых окон, он имеет фронтон (треугольную крышу с равным уклоном) над окном.
• Слуховое окно Gambrel: Крыша слухового окна Gambrel имеет фронтон на вершине крыши, но затем спускается к двум более крутым скатам крыши по бокам крыши. Это придает мансардному окошку вид сарая.
• Набедренное слуховое окно: Набедренное слуховое окно имеет три плоскости крыши, по одной с каждой стороны, а третья параллельна передней части слухового окна. Все три плоскости имеют наклон вверх и встречаются в общей точке на вершине крыши.
• Слуховое окно сарая: У этого слухового окна только одна плоскость крыши, которая наклонена в том же направлении, что и наклон основной крыши, но с гораздо меньшим уклоном.Шаг слухового окна сарая иногда настолько мал, что кажется почти горизонтальным. Однако необходим некоторый уклон, чтобы вода могла стекать.
• Мансардное окно для бровей: Вместо плоских поверхностей крыши мансардное окно для бровей имеет слегка изогнутую волну, которая простирается вверх и полностью перекрывает окно. Мансардное окно для бровей не имеет дополнительных вертикальных стенок и может создавать впечатление, будто глаз выглядывает из-под закрытого века.
• Слуховое окно капота: Слуховое окно капота имеет изогнутую крышу и вертикальные стенки по обе стороны от окна.Обычно в слуховых окнах капота устанавливают окна с аркой, чтобы верх окна совпадал с аркой капота.
• Слуховое окно стены: Слуховое окно этого типа может иметь крышу любого из вышеперечисленных стилей, но его отличительной особенностью является то, что передняя часть слухового окна является продолжением внешней стены, расположенной ниже. Вместо того, чтобы сидеть в середине крыши, сайдинг в основной части дома продолжается прямо до слухового окна, делая переднюю часть слухового окна заподлицо с фасадом дома.
• Слуховые окна Люкарна: Вдохновленные тем, что можно найти в готических соборах, слуховые окна жилых люкарн обычно высокие и очень узкие. Большинство из них имеют двускатную крышу над окнами.
• Слепое слуховое окно: В то время как большинство слуховых окон пропускают свет на чердак, слепое (или «ложное») слуховое окно предназначено только для внешнего вида. С улицы слепое слуховое окно выглядит идентично обычному слуховому окну, но вместо слухового окна, открывающегося во внутреннюю часть дома, оно просто прикрепляется к поверхности крыши.Изнутри нет никаких признаков присутствия слухового окна.

Часто слуховая крыша соответствует стилю основной крыши дома, но есть множество исключений. Дом с двускатной крышей может иметь мансардное мансардное окно, мансардное мансардное окно или другой стиль, в зависимости от архитектурных предпочтений. Тип кровельного материала на слуховом окне обычно совпадает с кровельным материалом на основной крыше. Если основная крыша покрыта битумной черепицей, например, крыша над слуховым окном, вероятно, также будет.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Слуховые окна Плюсы и минусы

Слуховые окна желательны не только из-за естественного освещения, но и из-за их внешней эстетической привлекательности. Если вы планируете добавить слуховые окна в новый дом или модернизировать одно из них в существующем доме, следующие преимущества и недостатки могут помочь в процессе принятия решения.

ПРОФИ

• Внутреннее освещение: Чердаки и чердаки естественно тусклые без окна, чтобы сделать интерьер ярче.
• Увеличенная жилая площадь: Внутреннее пространство за обычным слуховым окном может использоваться как уголок для сна или чтения, или служить местом для комода или скамейки.
• Улучшенный воздушный поток: Открывающееся окно в слуховом окне хорошо подходит для вентиляции теплого воздуха и поступления свежего воздуха.
• Внешний вид: Слуховые окна привлекательно разделяют длинную крышу, добавляя характер и стиль.

МИНУСЫ

• Проект не «сделай сам»: Установка слухового окна — это работа исключительно для профессионалов. Необходим сложный угловой каркас, и в случае модернизации инженер должен спроектировать реконфигурацию стропил, необходимую для установки нового слухового окна.
• Добавленная стоимость: Для изготовления слухового окна требуется время и материалы, поэтому стоимость установки выше, чем цена крыши без него. Добавление трех слуховых окон во время нового строительства может увеличить стоимость крыши на 15-20 процентов.Модернизация слуховых окон может стоить еще дороже: от 3500 до 20000 долларов за окно, в зависимости от стиля, размера и выбора материала.
• Повышенный риск утечки: Слуховые окна, как и дымоходы, проникают через основную крышу, что означает большую вероятность утечки. Гидроизоляция — метод переплетения черепицы и листового металла — необходима для снижения риска утечек, но даже в этом случае отверстия остаются более подверженными утечкам, чем другие части крыши.

Фото: istockphoto.com

Чего ожидать во время установки

Если вы строите новый дом , подрядчик по каркасу построит каркас слухового окна одновременно с каркасом конструкции крыши. Обшивка (фанера, покрывающая стойки каркаса) крепится одновременно к наружным мансардным стенам и стропилам основной крыши. Следующим этапом является установка пароизоляционной пленки поверх обшивки на вертикальных стенах слухового окна. Окно, как правило, устанавливается следующим, а затем подрядчик по кровле устанавливает кровельную черепицу над мансардной крышей и основной крышей одновременно, чтобы не было видимого перехода между ними — только цельный слой черепицы по всей крыше.Когда экстерьер завершен, внутренняя часть слухового окна закончена (окрашена и отделана), в то же время закончено внутреннее пространство чердака.

Когда вы модернизируете слуховое окно в существующем доме , основное внимание уделяется сокращению времени, в течение которого у вас будет зияющая дыра в крыше. По этой причине внутреннее обрамление, такое как изменения внутренних стропил или ферм (изменения, которые должны быть согласованы инженером-строителем), часто выполняется сначала, а затем подрядчик строит внешний каркас слухового окна на поверхности крыши. .Когда это будет завершено, соединительное отверстие прорезается в крыше, а затем выполняется любое необходимое дополнительное обрамление. Затем обычно устанавливают окно, затем слуховое окно можно обернуть пароизоляцией, а экстерьер и интерьер можно отделать по желанию.

Если вы думаете о модернизации одного или нескольких слуховых окон в существующем доме, лучше всего это сделать, когда вы заменяете черепицу. Таким образом, подрядчик по кровельным работам может одновременно укладывать новую черепицу по всей крыше.Это обеспечивает наиболее целостный вид, потому что может быть сложно идеально подобрать новую черепицу к существующей.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.