Как прививать плодовые деревья: правила, привой, подвой, камбий. Таблица совместимости привоев и подвоев разных культур

Эффективные способы прививки плодовых деревьев

Популярные технологии прививки плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев – приживление на одном растении черенков другого. Процедура позволят обновить старое дерево при снижении плодородности, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Одной из целей проводимого мероприятия является и повышение морозоустойчивости. В этом случае за основу (подвой) берется приспособленный к местным условиям сорт, а в качестве привоя выступает более южный, выращивание которого планируется на данном участке. Привитый черенок начнет плодоносить уже через 2-4 года, при этом качество плодов заметно улучшится. Прививку плодовых деревьев для повышения урожайности применяют как в крупных питомниках, так и на частных дачных участках. Операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года.

Существуют несколько техник выполнения операции:

По срокам исполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Работы лучше выполнять в пасмурную, но сухую погоду. Если жара держится несколько дней, то перед прививкой растения обильно поливают.

Для выполнения процедуры зимой саженцы выкапывают, а весной высаживают. Их развитие будет происходить в текущем сезоне. Зимние прививки обеспечивают срастание, близкое к 100%.

Рассмотрим подробнее лучшие способы прививки плодовых деревьев.

Окулировка плодовых деревьев

По данной технологии выполняется прививка спящей почки (глазка). Окулировка является основной методикой окультуривания дичок, применяемой в питомниках. Она быстрее по выполнению и более экономична: с одного черенка можно взять 4-5 почек для прививки соответствующего количества подвоев.

Операция выполняется в период активного движения сока. Ориентировочно это конец июля – начало августа, но точные сроки зависят от региональных климатических условий. Критерием их определения служит легкое отслаивание коры.

Для окулировки пригодны саженцы с толщиной веток до 1 см. Перед тем как прививать плодовые деревья выполняют подготовку основы. С нижней части ствола срезают все ветки, в кроне оставляют 5-7 скелетных разнонаправленных ветвей.

В качестве привоев используют однолетние побеги в стадии роста с окрепшей древесиной и сформировавшимися почками. Черенки длиной 10-15 см заготавливают из их средней части.

Далее вырезают щитки – глазки с древесиной диной около 3 см и переносят их на подвои. Для этого в месте прививания делают Т-образный срез коры. Щиток заводят за кору и обвязывают.

Перед проведением операции ствол подвоя следует обмыть влажной тряпкой.

Через 1,5-2 недели следует удостовериться в том, что окулировка плодовых деревьев прошла успешно и привой прижился. В противном случае операцию можно повторить, если позволяют сроки и кора еще отслаивается

Прививка плодовых деревьев за кору

Черенковую прививку за кору выполняют при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Зачастую ее используют в отношении саженцев-переростков после неудавшейся окулировки или для перепрививки.

Сроки прививки плодовых деревьев – от начала движения сока до его активной стадии.

Основой служит обрезанный под пенек подвой. Для привоев берут побеги в стадии покоя или пробуждения. Их обрезают на 2-3 почки.

На пне в месте прививки делается надрез коры на 2,5-3 см. Нижняя часть привоя обрезается под скос и заводится за кору. После этого место срастания обвязывается и покрывается садовой замазкой.

Для улучшения контакта иногда в привое кроме продольного надреза выполняют горизонтальный – так называемое седло, которым черенок садится на пень.

На одну основу можно привить 2-3 побега.

Копулировка плодовых деревьев

Метод копулировки применяется к подвоям небольшого диаметра, когда прививка на кору невозможна. Достоинство технологии в том, что она позволяет окультуривать дички на самых ранних стадиях, не дожидаясь пока окрепнет штамб.

Копулировка отличается от предыдущих способов сроками выполнения операции. Растения должны находиться в состоянии покоя. Нужно не упустить время прививки плодовых деревьев весной и провести работы до начала сокодвижения, а если имеется возможность, то выполнить их зимой.

Техника прививания заключается в следующем: подвой и привой подрезаются наискось, совмещаются друг к другу, обматываются и замазываются. Если их диаметры почти совпадают, то целесообразно прикладывать привой сверху, если же толщина подвоя значительно толще, то приклад выполняют сбоку. В этом случае на одном основании можно разместить 2-3 черенка.

Для лучшего срастания выполняют не ровные, а фигурные срезы с язычками и седлами.

Надрез необходимо выполнить за один проход ножа.

Привои обрезаются на 2-3 почки.

Зимняя прививка плодовых деревьев выполняется в помещении. Для этого подвои осенью выкапывают, зимой хранят в погребе, а весной высаживают с привитыми черенками.

Прививка плодовых деревьев в боковой зарез

Технология, мало применяемая в питомниках, но представляющая интерес для садоводов-любителей. Прививка выполняется в подвой любой толщины и обеспечивает хорошее срастание. Операцию чаще всего выполняют для улучшения урожайности уже плодоносящего сада, заменяя верхушку старого дерева.

Время выполнения работ – зима, весна и лето.

На стволе дерева сбоку вырезается щель, сужающаяся книзу. Привой с 2 почками обрезается с двух сторон под скос с образованием острого края и заклинивается в зарез. Далее выполняется обвязка и замазка садовым варом.

Прививка плодовых деревьев в расщеп

Широко распространенная в прошлом технология, известная как прищепка. Ее применяют в тех случаях, когда подвой имеет грубую кору или поврежден неудачными попыткам прививки другими способами. Как правило, используются уже зрелые деревья с развитой корневой системой, что обеспечивает хорошую защиту от морозов. Для привоев заготавливают более крупные по сравнению с другими способами черенки, имеющие до 5 почек.

Операция должна быть выполнена до начала сокодвижения. Прививка плодовых деревьев весной обеспечивает хорошее развитие растений в летний период. Косточковые породы прививают с середины марта, семечковые – с начала апреля.

Подвой обрезается на высоте 10-12 см от земли и зачищается садовым ножом. Далее в нем топориком вырубается щель и временно расклинивается. Привои подрезаются с двух сторон под скос примерно на 4 см и заводятся в щель, после чего клин вынимается. Получается надежный зажим, практически не требующий обвязки. А вот замазка садовым варом всех подрезанных и подруленных частей при этом способе прививки плодовых деревьев обязательна.

Если диаметр подвоя позволяет, то рекомендуется привить к нему 2 черенка с разных сторон.

Аблактировка плодовых деревьев

Аблактировка или прививка сближением производится методом сращивания ветвей растений через срезы коры или древесины. Эта технология нашла применения в формовом садоводстве. Она дает возможность обновить крону, заменить поврежденные участки и заполнить пустоты, а также сформировать стланцевые (стелящиеся) формы.

Аблактировка позволяет всаживать деревья на ограниченных пространствах, например, у стен дома, где они, максимально полезно используя вертикальную площадь, не только дают хороший урожай, но и выполняют декоративную функцию. Методику применяют и для спасения больных или объеденных животными деревьев, обеспечивая питание кроны от другого корня.

Операцию можно проводить на протяжении всего вегетативного сезона, но лучшим временем считается весна.

При совпадении диаметров подвоя и привоя производят обычный приклад, подрезанных вдоль на 5 см, веток. Место сращивания обматывают и замазывают. Для лучшего сращивания можно выполнить язычковые зацепы.

Если подвой толще, то на нем лишь подрезают кору и в прорезь вкладывают привой.

В заключение, предлагаем посмотреть видео о способах прививки плодовых деревьев весной.

Видео о весенней прививке яблонь

Как прививать плодовые деревья: лучшие способы и советы по прививке

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка за кору.
2. Прививка в зарез.
3. Прививка в расщеп.
4. Копулировка.
5. Аблактировка.
6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Прививка плодовых деревьев весной: раскрываем все секреты

Прививка деревьев – увлекательное занятие, которое принесет саду огромную пользу. Весной древесина легко поддается обработке, поэтому не упустите шанс сделать свой сад еще красивее и урожайней!

Весенняя прививка деревьев представляет собой операцию, в результате которой два растения, порой очень разных, становятся единым целым. Целью прививки может быть не только получение урожая. Эта процедура помогает исправить крону дерева, создать декоративные штамбовые формы, размножить редкий сорт, который плохо приживается саженцем, а также омолодить любимое растение.

Прививка деревьев весной – сроки и время

Сроки прививки деревьев зависят, в первую очередь, от погодных условий. В средней полосе России лучше проводить процедуру в апреле-мае. В этот период набухают почки, начинается сокодвижение, поэтому приживаемость культур будет максимальной. Летом воздух станет суше, что плохо скажется на развитии привитого черенка.

Также срок прививки зависит от вида растения. Абрикос, вишню, черешню, сливу лучше прививать в конце марта – начале апреля. Грушу и яблоню – в начале апреля-середине июня.

Утро или вечер – самое подходящее время прививки деревьев весной. Желательно, чтобы погода была теплой, без дождя и ветра. Заранее подготовьте все необходимое:

• привой – черенок или почку, которые прививаются на дерево-подвой;
• секатор или нож для прививки деревьев;
• обвязочный материал, например, полиэтиленовую пленку;
• садовый вар.

Прививка деревьев весной для начинающих и опытных садоводов может потребовать и других материалов, которых нет в списке.

Выбор подвоя и привоя

Успех процедуры зависит от выбора подвоя и привоя. Хороший подвой, на котором будет прививаться новая культура, должен быть устойчивым к болезням. Обратите внимание и на его расположение, проверьте плодородность почвы. Для прививки лучше выбирать маловетреные участки кроны, которые хорошо освещаются солнцем.

Что касается привоя, в основном используют черенки плодовых для прививки, реже – почки. Чтобы обеспечить приживаемость, остановите выбор на проверенных комбинациях сортов. Например, на яблоню домашнюю прививайте новые устойчивые сорта яблони домашней. Если у вас уже есть опыт успешных прививок, можете поэкспериментировать и привить грушу на рябину или сливу на абрикос.

Правильный привой заготавливают в начале зимы, но можно сделать это и позже. Главное, чтобы на черенке еще не набухли почки, и он был в состоянии покоя. Хранить подготовленный черенок лучше всего в подвале или холодильнике.

Для вишни, черешни, сливы и других косточковых культур выбирайте длинные и толстые ветви, где не так много почек. Черенки нарезайте на пару почек длиннее, потому что боковые почки часто бывают цветочными и не образуют новых побегов.

Садовый инвентарь для прививки деревьев

Инструменты для прививки должны быть максимально острыми, чтобы не нанести растению травму. Гладкие срезы лучше приживаются, чем рваные и мятые. В принципе, можно использовать любой острый нож, который найдется на даче, но если вы хотите усовершенствовать технику, попробуйте специальные инструменты.

Новичкам понравится прививочный секатор, которым можно быстро сделать одинаковые срезы на подвое и привое. Этот инструмент станет незаменим и для тех, у кого большой плодовый сад и нет времени на подгонку срезов. Благодаря фигурным вырезам, вы сможете четко подогнать срезы привоя и подвоя.

Достоинства:

• не требует специальных навыков работы;
• срезает ветки до 13 мм толщиной;
• обеспечивает идеальное соединение растений и быстрое срастание;
• сокращает время на операцию, т.к. срезы не нужно подгонять.

Недостатки:

• рассчитан на побеги одного размера;
• не подходит для толстых веток;
• дорого стоит.

Если вы виртуозно умеете проводить прививку или у вас небольшой сад, и нет необходимости в частых процедурах, можете использовать прививочный нож. Он делает идеально ровные и гладкие срезы. Бывает двух типов:

• для окулировки (прививки почкой) – с острым закругленным концом;
• для копулировки (прививки черенком) – со скошенным концом.

Достоинства:

• легко делает длинные срезы;
• подходит для веток толщиной до 25 мм;
• имеет выступ для отделения коры.

Недостатки:

• требует навыков работы и острой заточки;
• если деревьев много, то может быстро затупиться;
• при работе нужно прилагать больше физических усилий, чтобы сделать срез.

Все инструменты перед процедурой тщательно вымойте и обработайте спиртом, чтобы не занести инфекцию.

Способы прививки плодовых деревьев

Итак, вы выбрали подвой и привой, подготовили инвентарь. Осталось только изучить способы прививки деревьев весной и выбрать наиболее подходящий. Самые популярные из них представлены на схеме.

Прививка черенком, или улучшенная копулировка

Такой способ чаще используют для размножения сорта. Выберите привой и подвой одинаковой толщины, сделайте срез размером 3-4 диаметра черенка. Затем – вертикальные расщепы и соедините растения. Важно, чтобы места активного деления клеток (камбий) плотно прилегали друг к другу.

Прививка черенком за кору

Этот способ подходит для перепрививки молодых деревьев. Главное, чтобы подвой был с мягкой корой. Сделайте на нем надрезы 2-3 см длиной, а затем вставьте в них срезанные наискось черенки.

Прививка в боковой разрез

Если черенок тоньше подвоя, попробуйте этот способ прививки. С его помощью можно исправить крону дерева или добавить ветку нового сорта. Вся процедура довольно проста: сделайте на коре подвоя аккуратн

Прививка деревьев для начинающих. Популярные методы

Прививки позволяют не только омолаживать старые деревья, но и улучшать вкус новых саженцев, если вы вдруг не угадали с ним при покупке. При правильно сделанной прививке вы сможете укоротить слишком высокую крону, а также при невозможности выкорчевать пеньки или просто остатки старых деревьев сделать себе новые и молодые деревья. А еще прививка позволяет поднять урожайность и сделать дерево более выносливым в плане болезней или климата. В этой статье мы расскажем о том, какой должна быть прививка деревьев для начинающих. Здесь будут находиться все секреты данной процедуры.

Привой и подвой

Привой — это веточка, которую вы собираетесь привить. А подвой — это или дерево, или его остатки, к которому вы и будете делать прививку. Таким образом у кислого дичка яблони, к примеру, от привоя будут очень даже вкусные яблочки.

Или другой случай — прививаете к старому дереву средней полосы что- то из южных сортов — и будете получать с него урожай, потому что все питание он будет получать от акклиматизированных корней подвоя, и зима не сведет на нет все ваши усилия.

Поэтому требования к подвою такие — это должно быть акклиматизированное дерево с хорошо развитой корневой системой, а также быть совместимым с привоем.

Подвои обычно различаются по росту, по способу размножения — семенные или вегетативные. Вот по этим параметрам и нужно подбирать привои.

Вы точно не прогадаете, если к дереву привьете ветку того же вида — к яблоне — яблоневую, к груше — грушевую и т.п.

Если взять поконкретнее яблоню, то прививать лучше на дикую яблоню, еще на Антоновку, Анис, на сливолистную яблоню. В качестве основы у груши можно взять тоже дикую грушевку, а еще Айву японскую, аронию, иргу и красную рябину. Для хорошего урожая алычи или сливы — местные сорта алычи годятся как подвой. Для вишни или черешни — дикая черешня, и такие сорта, как Любская, Владимирская и все местные виды. Абрикос можно прививать на дикие алычу и абрикосы.

Правильная подготовка черенков — привоя

Сегодня прививка садовых деревьев имеет ряд определенных особенностей, о которых мы расскажем далее.

• Черенок следует брать от крепкого и здорового растения, из наружной стороны кроны на солнечной стороне. Еще нужно должным образом подготовить его к прививке.
• Лучше всего годятся однолетние ветки, толщиной 5-6 мм, у которых уже вызрели и близко расположены 3-4 почки. Длиной черенок может быть 30-40 см.
• При срезе посмотрите именно туда — если сердцевина коричневая, значит, ветка подмерзла и на прививку не годится.
• Тонкие, кривые, с недоразвитыми почками и короче (по 10 см) побеги не берите в качестве привоя.
• Лучше подготовить по 10-15 веток каждого сорта, тогда за зиму вы точно не потеряете весь привой, да и выбрать по весне будет из чего.
• Срезать их лучше секатором (острым), а зачищать (если необходимо) нужно уже острым ножом.
• Для осенних или зимних прививок черенки лучше заготавливать уже осенью, после сброса листвы, но до первых морозов. Примерно получается конец октября — начало ноября. Все черенки собирают в пучки по сортам и обязательно подпишите их, где и какой сорт.
• Если места срезов обмазать садовым варом, то сохранится такой материал намного лучше.
• А весной черенки заготавливают на прививку пораньше, пока еще не набухли почки.

Сразу же в тот же день, когда срезали, их нужно устроить на зимовку, можно сделать это на нижней полке холодильника, завернув срезы в мокрую тряпку и пакет. Можно убрать их в подвал, сложив в деревянные ящики с  опилками. А еще можно в сухом месте вашего сада выкопать траншею в 25 см глубиной, в нее сложить ветки, завернув их срезы в пленку, и засыпать почвой. Сверху навалить листвы, соломы, а потом закидать снегом, когда выпадет. От грызунов можно накрыть еще стекловатой.

Если решили прививку провести летом, то можно делать ее сразу в день среза. Основание у черенков должно быть одеревеневшим, и нужно, чтобы имелась хотя бы пара почек.

Варианты простых прививок

Теперь вы сможете увидеть способы прививки плодовых деревьев. Самые распространенные варианты прививок — это:

• В ращеп.
• За кору.
• Копулировка.

Копулировка — представляет собой прививку с черенков с 2-3 почками. Ее обычно проводят ранней весной, пока по дереву ее не побежали соки. Привой и подвой должны быть одинаковой толщины, на обоих делаются косые надрезы, чтобы они совпадали друг с другом. Оба среза плотно совмещаются и фиксируются заматыванием. Особенно хорошо для окулировки черенки, которые заготовлены еще с осени.

Прививка за кору — здесь уже размеры не важны, подвой может быть и толще. И для этого варианта нужно уже время, когда дерево вовсю гоняет свои соки — конец апреля — май. Для проверки у подвой нужно надрезать кору — если она отделяется от ствола, то время то, что нужно.

Но учтите, что методом за кору сращивание идет медленными темпами, да еще и обломиться ветка привоя может очень легко.

Прививка в ращеп — самый популярный способ среди садоводов. Для нее диаметр подвоя требуется в 2 раза более диаметра привоя. Можно такую прививку проводить,  даже если от подвоя осталась мертвая надземная часть.

Делаем спил на подвое, потом бьем молотком точно и аккуратно в середину, чтобы получилась щель глубиной 3-5 см. Туда и вставляем срезом подготовленный черенок, а в толстый пенек можно и 2 черенка, следите, чтобы камбии привоя и подвоя точно совместились, и надежно фиксируем.

Проводить такую процедуру следует по весне, перед тем, как начнут набухать почки.

Лучшее время для прививок

Теперь выясним, когда можно прививать деревья. Можно, конечно, и зимой проводить прививку, если вы живете на юге нашей страны. Но вот 100% гарантии в ее успехе никто не даст. Больше шансов наудачу, конечно, у весенней, летней, и даже осенней прививки. Только осенью не затягивайте с ней до последнего, а то в средней полосе зима приходит обычно неожиданно.

Замечено, что косточковые породы лучше прививаются с конца марта — начала апреля, а семечковые — с начала апреля и до середины июня.

Самые правильные действия при прививке деревьев и кустов:

Денек для этой процедуры лучше выбрать пасмурный, и заранее все приготовить. За пару недель до назначенного дня нужно у подвоя прорыхлить, прополоть почву и полить его. За сутки черенки нужно положить в холодную воду и подготовить инструменты. В нижней части подвоя также нужно загодя присмотреть подходящее место для прививки.

Так как инструмент для прививки обычно очень острый, можно потренироваться во владении им на мягких породах деревьев.

Что нужно сделать для удачной прививки

Черенки лучше всего заготовить в октябре — ноябре.

Инструмент должен быть обязательно чистым и острым. Вы должны иметь 2 ножа для этой процедуры — окулировочный и прививочный. У окулировочного имеется в наличии специальная косточка, с ней легче отделять кору от древесины. А прививочный оснащен длинным прямым лезвием для удобства делать прямые длинные и ровные срезы. Есть еще комбинированные складные ножи, где на одной ручке есть оба варианта, а также можно использовать макетные ножи или половинки лезвий.

Прививочные лезвия точатся обычно с одной стороны, а окулировочные — с обеих.

В процессе прививки нужно протирать лезвия чистой тряпкой время от времени, и от остроты этого инструмента напрямую зависит успех прививки — ровные срезы, сделанные острым инструментом, быстрее и лучше срастутся.

На местах срезов не должно быть ни пыли, ни грязи, если черенок упал на землю, протрите его в месте среза и сделайте новый, руками за него не беритесь.

Туго зафиксируйте место прививки, тогда там сохранится достаточно влаги. Это можно сделать разрезанными резиновыми перчатками, лейкопластырем, изолентой, канцелярскими резинками, разрезанными ПВХ — пакетами.

Нужны внимание и уход за привитым растением, хоть обычно у хороших черенков достаточно влаги, чтоб прижиться на новом месте, но бывает так, что ее все же не хватает. Тогда следует, допустим при окулировке, когда прививается глазок, окучить подвой смесью опилок и золы (20 к 1), обязательно намоченной.

Когда прививка проведена за кору, в ращеп или зарез боковой, то на полметра пониже места прививки нужно вбить кол или прикрепить жердь, далее на подвой и жердь вместе надеваем пакет без дна и примотать его пластырем на 5 см ниже прививки. Теперь засыпаем в него смесь опилок и золы, она должна закрывать место прививки. Осталось сделать отверстие в пакете и выпустить наружу черенок, верхний край пакета выше черенка на 5 см нужно примотать к жерди.

На сам черенок тоже можно надеть дырявый ПВХ — пакет или бумажный, чтобы избежать повреждений.

Если ваша прививка находится от земли на высоте 30-40 см, можно надеть на подвой ведро без дна вниз дном и засыпать в него вышеописанную смесь, но так, чтобы верхние почки привоя хорошо виднелись. Само ведро следует засыпать снаружи землей. Работаем с черенками очень осторожно, не повреждая их.

Яблони и груши спустя 2 недели (а косточковые породы через 25 дней), если прошло все удачно, дадут на месте сращивания каллюс. Это такая «костная мозоль», нарост из коры, похожий на наплыв. Привой должен иметь здоровый вид. В таком случае все прошло по правилам и у вас все удалось.

Далее, вы сможете наблюдать активный рост привоя и увеличение его в диаметре. Постепенно в таком случае нужно ослаблять фиксирующую повязку. Ее полностью можно будет снять после отрастания на черенке побега в 3-4 см длиной. Но само место лучше будет смазать садовым варом.

Если же каллюса нет, привой сохнет, то значит, что то пошло не так, в таком случае нужно удалить черенок, а место прививки смазать садовым варом.

Краткий итог

Вот, собственно, и все основные моменты по теме садовой прививки растений. Конечно же, вы будите пользоваться данными рекомендациями для того, чтобы осуществить эту процедуру правильно.

Как правильно делать прививку плодовых деревьев?

Когда видишь дерево, на котором, к примеру, одновременно зреют и желтые, и красные яблоки, думаешь о чуде. А ведь это результат правильно проведенной прививки. Мало кто знает, что история такого садового приема своими корнями уходит в глубокую древность. Одним из первых об окулировке (прививке почкой) написал еще Гиппократ в 500 году до нашей эры. И сейчас мечта многих — собственный большой сад с деревьями разных сортов. Но как быть, если участок мал? Отказаться от мечты?

— Конечно же, нет, — уверенно отвечает известный в Беларуси садовод–питомниковод из Дзержинска Владимир Крылович. — Выход есть, и это прививка плодовых деревьев. Производить ее лучше всего сейчас, весной, когда сокодвижение только началось. Благодаря прививке на одном стволе можно выращивать сразу несколько сортов слив, груш, яблок или других фруктов.

Также с помощью прививок можно получить необычные деревья. Например, яблони с мощной и зимостойкой корневой системой, но при этом слаборослые и рано вступающие в плодоношение. А еще прививка — великолепная возможность омолодить сад. Вместо того чтобы выкорчевать старые и потерявшие свои лучшие качества сорта, намного проще и эффективнее их привить, изменив сад до неузнаваемости. И уже через 2 — 3 года наслаждаться урожаем новых вкуснейших плодов. Это намного раньше, чем активно начнут плодоносить посаженные саженцы.

У самого Владимира Анатольевича перепривитые несколькими сортами деревья вызывают особый интерес. Дело не только в исключительной декоративности — они лучше опыляются и всегда перегружены урожаем. Особенно такой прием полезен для косточковых: сливы, алычи, вишни, черешни, абрикоса.

Более 20 лет Владимир Анатольевич занимается садоводством. И, как признается, ни минуты не пожалел о том, что из физика переквалифицировался, если можно так сказать, в лирика. Окончил физический факультет БГУ, работал на «Интеграле». А в 1984 году, новым взглядом окинув родительскую усадьбу, приступил к реализации своей мечты. Любовь к саду, как признается мой герой, у него в генах. Дед по маминой линии был заядлым садоводом. Когда вернулся с войны, первым делом пошел не в дом, а в сад. Запах того, еще дедовского, сада Владимир Анатольевич помнит и сейчас — пьянящий аромат груш, слив, яблок… Знающим садоводом был и отец. Когда паренек подрос, Анатолий Васильевич выделил дерево, чтобы Володя оттачивал навыки прививки. И свои первые шаги в садоводстве он начал с того, что перепривил 20–летние яблони, посаженные еще отцом. Так в родительском саду появились модные в то время сорта яблонь «Спартан», «Уэлси», «Теллисааре», «Банановое». Потом взялся за сливу. На «Очаковскую желтую» привил буро–красную «Нарочь», пурпурную «Эдинбургскую» и фиолетово–синюю «Венгерку итальянскую». Через два года все сорта обильно и разноцветно заплодоносили. И каждый год все наращивали урожай. Только благодаря прививке в саду закрепились и такие сорта–новинки сливы, как «Вашингтон», «Награда неманская», «Фаворито дель Султано», «Чародейка».

После первых удачных опытов Владимиру захотелось самому вырастить небольшой сад. В лесу накопал дичек яблони, груши, сливы и черешни, разбил участок и посадил их по выбранной схеме. Дал год подрасти, чтобы растения хорошо прижились и набрали силу. И только следующей весной однолетние побеги привил способом улучшенной копулировки. У яблони и груши приживаемость была 90%, у косточковых — почти 70%. Такой результат, безусловно, вдохновил. Поэтому Володя и дальше все прививал и перепрививал. Так мальчишеское увлечение стало делом всей жизни.

Крылович не только сам практикует, но и учит других. В мой приезд азы прививки постигали садоводы (вернее садовницы) из творческой мастерской Nestart.

Сегодня на усадьбе (а это более 1 га) умещаются и старый отцовский сад с полувековыми яблонями сорта «Белый налив», «Антоновка», «Каштеля», и сотня молодых деревьев, и небольшой питомник. Прогулка по саду Крыловича сродни экскурсии: что ни дерево, то сад — на каждом по 7 — 10 прививок. Есть и необычные экземпляры. К примеру, абрикос, привитый на дикую мелкоплодную алычу, персик — на войлочную вишню, ирга и рябина садовая — на лесную рябину, голубая ель — на ель обыкновенную. На золотистой смородине великолепно смотрится бесшипный крыжовник. К слову, у нашего садовода эта операция уже доведена до совершенства. Ждет своего майского часа и сирень. На ней, как и на других культурах, с десяток прививок разных сортов. И когда дерево распустится, получится шикарный разноцветный букет. Причем живой и растущий.

Новые эксперименты по прививке в планах и на этот год. На сей раз подопытным станет 1,5–метровый куст афлоцеразуса (гибрид афлатунии ильмолистной и войлочной вишни). Эта культура считается высокозимостойкой и устойчивой к болезням. Но у Владимира Анатольевича она почему–то плодоносит очень скудно. Для лучшего опыления он высадил рядом войлочную вишню. А в этом году еще и привьет афлоцеразус на мелкоплодную алычу.

— Многие ошибаются, считая, что прививка — это дело 5 минут, — продолжает Владимир Анатольевич. — На самом деле процесс длительный. В декабре, до суровых морозов, я заготавливаю черенки и храню их до весны в подвале при температуре, близкой к нулю, в емкости с влажными опилками. Первыми, как правило, просыпаются черенки косточковых. Поэтому и прививаю их первыми, еще «сонными», в начале апреля. Выбираю дни с устойчивой прохладной погодой. Семечковые культуры можно прививать до середины мая. Главное — суметь сохранить черенки, не дав почкам проснуться и тронуться в рост. Прививка уже проснувшимися черенками — одна из главных причин неудач. Набухшие почки будут тянуть на себя все питание, которое больше нужно для сращивания привоя и подвоя. Чтобы сдержать их рост, надо после прививки обмазать почки садовым варом.

Срезать черенки для прививки можно и весной, до распускания листьев. Но тогда привить их нужно будет в максимально короткие сроки, чуть ли не в ту же минуту. Но перед этим обязательно проверить, не подмерзла ли древесина. Если да, то срез у нее будет светло–коричневого цвета. Также нельзя прививать черенки с подсохшей корой.

Прежде чем взяться за прививочный нож, Крылович проверяет комплектность своего садового чемоданчика. В нем — несколько ножей, пилки с различным размером зубьев, для их заточки — мелкая наждачная бумага, брусок, а также кожаный ремень для правки лезвия. Правильно заточенный прививочный нож должен легко резать газету, но не рвать ее. Поскольку в продаже редко можно встретить прививочные ножи из качественной стали, которые не нужно подправлять после 5 — 10 прививок, их Владимир Анатольевич делает сам из старых и сломанных кухонных ножей.

Из всех многочисленных способов прививки он (как и в юности) отдает предпочтение улучшенной копулировке. Этот способ идеален для случаев, когда у веток дерева и черенка одинаковая толщина. На подвое и привое вначале делается скошенный надрез длиной не более 5 см. Затем на каждом из них нарезается насечка. Совмещаясь между собой, они образуют замок, благодаря которому ткани дерева и черенка плотнее прилегают друг к другу и от этого быстрее срастаются. На дереве Владимир Анатольевич выбирает тонкие (не толще карандаша — 7 — 10 мм в диаметре) ветки 2 — 3–го порядка, которые находятся ближе к стволу и совпадают по диаметру с привоем. Черенки для прививки нарезает на 5 — 8 почек. В будущем из них формируются ветки, которые на 1 — 2 года раньше входят в плодоношение.

С одной стороны, чем больше почек, тем быстрее начнется плодоношение, но под воздействием ветра привой может и поломаться. Особенно в первые 2 — 3 месяца, пока нет прочного срастания. На конце черенка нужно обязательно сделать правильный прямой срез над почкой. А затем замазать его садовым варом или масляной краской, чтобы почечка не засохла.

Завершающий этап — обвязка. Эластичную изоленту Владимир Анатольевич накладывает витками, вплотную друг к другу, без зазоров. И начинает обвязку снизу, заканчивая у среза. Для обвязки использует изоленту не привычного черного, а светлого цвета. Темная днем легко нагревается на солнце и от этого растягивается, а ночью охлаждается и сжимается. От перепадов температуры она часто самопроизвольно разматывается на прививке. Изоленту Владимир Анатольевич наматывает клеящимся слоем наружу, чтобы при снятии обвязки не повредить кору деревца.

После прививки все срезы, чтобы защитить их от высыхания, надо замазать садовым варом или краской для побелки деревьев. Но садовым варом Владимир Анатольевич в последнее время пользуется редко. Во–первых, в прохладную погоду его трудно наносить. Во–вторых, при случайном прикосновении на одежде остаются жирные пятна.

Иногда (особенно при прививке черенков дефицитного сорта) Крылович использует прививочный пистолет. Он позволяет делать качественные, идеально совместимые срезы на подвое и привое. Отсюда почти и стопроцентная приживаемость.

После прививки (дней через 30 — 40) надо не забыть снять обвязку с молодых растений. Если оставить, она может передавить место прививки. На взрослых деревьях обвязку можно оставить и на год. В конце лета, когда заканчивается активная фаза роста, можно на 1/3 укоротить ветки, которые уже выросли из привитых черенков. Тогда оставшаяся часть получит больше питания, улучшится их зимостойкость. И больше будет гарантий, что в следующем году на такой ветке заложатся первые плодовые почки. Особенно полезна операция для абрикоса и персика. В середине лета желательно еще и осветлить крону рядом с прививкой. Это усилит к ней приток питания и улучшит освещенность.

Мечта многих садоводов–любителей — карликовые яблони и груши. По сравнению с сильнорослыми деревьями у них масса преимуществ: меньший размер, более раннее начало плодоношения, большая урожайность с единицы площади, крупнее и лучшего качества плоды. Экспериментирует Владимир Крылович и с прививкой семенных подвоев через промежуточную вставку. Вначале на сеянец прививает небольшую (18 — 20 см) часть карликового клонового подвоя. Затем уже на него — требуемый сорт. В результате саженцы получаются низкорослыми, скороплодными, улучшаются их зимостойкость и засухоустойчивость.

Владимир Анатольевич уверен, что, приобретя навыки прививки, каждый легко сделает свой сад еще лучше и краше:

— Не бойтесь экспериментировать! Даже если первые попытки и оказались неудачными, уже то, что вы взяли нож и черенок в руки, дает вам в будущем больше шансов на успех. Ваши труды обязательно увенчаются успехом и принесут самые что ни на есть плоды!

Советы от Владимира КРЫЛОВИЧА

Дерево, на которое планируете привить другие сорта, должно быть здоровым и без повреждений.

Косточковые культуры надо прививать на деревья не старше 10 лет. Для яблонь и груш возраст не помеха: они живут дольше.

Решив привить на одно дерево сразу несколько сортов, обратите внимание на их сроки созревания: желательно, чтобы они совпадали. К зимнему сорту все же лучше прививать зимние сорта, осенние — к осеннему, а к летнему — летние.

Все инструменты и места, где будут соединяться привой и подвой, должны быть чистыми, как и ваши руки.

Слои камбия привоя и подвоя должны полностью совпадать.

Прививку надо провести максимально быстро, чтобы не успели подсохнуть свежие надрезы.

Любопытно

Нью–йоркский художник Сэм Ван Акен на большое материнское дерево почкой (методом окулировки) привил 40 разных сортов различных фруктов: вишни, сливы, абрикоса, нектарина, миндаля и персика. В США уже посажено 16 таких деревьев. Весной они расцветают разными цветами от белого и розового до темно–красного, а летом дают богатый урожай. Свое «Дерево сорока фруктов» Акен считает арт–проектом. И постоянно добавляет в него новые культуры и сорта, которые трудно найти в свободной продаже. Кстати, эту же технологию использовал и англичанин, вырастивший яблоню, дающую 250 разных сортов плодов.

Как правильно прививать плодовые деревья

Обильный и вкусный урожай, собранный своими руками в саду – мечта каждого дачника. И для того, чтобы фруктовые деревья плодоносили, а урожай доставлял удовольствие, их необходимо не только регулярно поливать и удобрять, но и прививать.

Правильно и вовремя проведенная процедура помогает получить новые вкусовые качества и увеличить урожайность плодового дерева. А возможно такое благодаря уникальному свойству растений безболезненно срастаться и скрещиваться. О том, как правильно прививать плодовые деревья расскажем в статье.

Основные рекомендации и правила

Опытные садоводы добиваются при помощи прививок буквально чудодейственных результатов.

Например, селекция яблони и груши может дать рост плодов этих двух видов на одном фруктовом дереве.

Прививка куста весной

Получить это без опыта не просто, но вполне возможно. Для начинающего садовода, решившего лишь улучшить вкусовые качества фруктов, или размножить нравящийся плодоносящий сорт, есть несколько основных правил, которых обязательно нужно придерживаться во время прививок.

Прежде всего, необходимо понимать, с какими именно деревьями можно проводить процедуру, и в какое время года это лучше делать. Затем изучить возможные тонкости и нюансы ухода за деревцем после проведения процедуры.

Первые прививки дадут необходимый результат лишь в том случае, если растению уже исполнилось три года. Селекция проводится со здоровым, достаточно укоренившимся, и хорошо питающимся деревом, за исключением тех случаев, когда оно нуждается в омоложении. Если ствол яблони или груши поврежден или подвергался обморожению во время зимних холодов, прививку проводить нежелательно.

Перед проведением процедуры обязательно изучите совместимость видов и особенности плодов.

Совместимы могут быть растения, плодоносящие или фрукту с косточкой (персик, слива), либо с семенами (яблоко, груша, айва).

Процедуру необходимо производить ранней весной, но при этом желательно быть уверенным в том, что заморозков в воздухе и на почве больше не будет. В противном случае, садовая «хирургия» не только не завершится успехом, но и навредит израненному дереву. Да, опытные селекционеры прививают некоторые виды деревьев и в зимний промежуток времени. Однако такой метод проводится в теплых, изолированных помещениях со здоровыми, подрощенными саженцами, которые в марте-апреле высаживаются в подготовленную почву.

Зимняя прививка хороша также для «дички», когда с первой процедурой важны не столько вкусовые качества, как то, чтобы дерево начало плодоносить.

Оптимальное время проведения прививки – с марта по начало июня. В разгар лета делать это нежелательно – велика вероятность того, что деревце просто не успеет заживить свои раны до первых холодов или пересаженная почка (черенок) высохнут под палящим солнцем. Обязательно учитывайте и тот факт, что прививку нужно выполнять в сухой, но пасмурный день.

Черенок, который будет привит, необходимо брать от взрослого, здорового дерева, приносящего обильные и вкусные урожаи. Саженец, на который будет вживляться черенок, у селекционеров называется подвоем. Сам же черенок – привоем.

Способы и техника выполнения процедуры

Молодые росточки на кусте

На сегодня известны два основных и самых популярных способа выполнения прививок: копулировка и окулировка. Первый выполняется в весенний промежуток времени и заключается в том, что к тонкой ветке подвоя подсаживается черенок однолетнего побега взрослого плодоносящего дерева.

Второй способ (по другому он называется «прививка глазком») заключается в приживлении к подвою почки с небольшим слоем коры. И тот и другой способ достаточно популярны у садоводов-любителей, но для начинающего селекционера предпочтительней начать свой опыт с вживления черенка (копулировки).

Окулировка

Для проведения процедуры необходимо выбрать привой (почку) от здорового сортового растения. Если почка находится в состоянии покоя – прививку нужно проводить в середине июля или августе. Если же она пробудилась и движение сока получило активную фазу – прививайте деревце весной. Обязательным в данном случае является условие того, чтобы кора у подвоя была мягкой.

За 10-15 дней до начала селекции почву вокруг подвоя нужно перекопать, удалить сорняки и обеспечить регулярный полив. Обратите внимание на то, с какой стороны света находится место, выбранное для прививки. Если почка окажется под палящим солнцем – она высохнет, еще не успев прижиться.

Порядок выполнения прививки:

• Срез почки. При помощи хорошо наточенного ножа с тонким лезвием аккуратно снимите с годовалого черенка почку с небольшим участком древесной коры вокруг нее. Такой пласт древесины у садоводов называется щиток. Аккуратно срезанная и подготовленная почка – уже половина успеха.
• Правильный срез. Летом, в жаркие солнечные дни почка срезается по часовой стрелке, начиная с небольшого (около 2-х см) нижнего надреза. Весенний срез проводится по такой же технологии, но нижний надрез несколько удлиняется, и должен составлять уже около 4-х сантиметров.
• Подготовка подвоя. На стволе делается небольшая надсечка, а участок коры возле нее аккуратно изымается. Процедура выполняется очень аккуратно, чтобы не поранить ствол и не повредить древесину, а снять только необходимый для прививки участок коры. Визуально надрез должен быть похож на букву «Т» с длинной ножкой.

  Правильный срез

• Образование кармана. Разрез на подвое «раскрывается» путем отвода внутренних уголков буквы «Т». Желательно, чтобы размеры кармана были равны параметрам привоя. После раскрытия кармана вы получаете своеобразный треугольный срез, куда и будет помещена почка (глазок) привоя.
• Прививка. Почка с небольшим участком коры помещается в карман, уголки отворачиваются на место. При помощи полиэтилена и обвязочного материала (шнура или проволоки) почка фиксируется.

Если окулировка выполнена правильно, а время прививки пришлось на раннюю, но теплую, весну, то спустя две недели можно ожидать поросли. Как только это произошло можно говорить о том, что деревце привито и черенок прижился. Еще через несколько дней повязку снимают. Процедура, проведенная в середине или в конце лета, даст результат лишь к следующей весне.

Копулировка

Этот способ проведения прививки у садоводов считается самым легким. Для того чтобы получить результат, и черенок быстро прижился, необходимо как можно точнее снять размеры привоя и уровнять с ними разрез на подвое. Молодой черенок подсаживается к стволу дерева и крепко фиксируется.

Копулировка дерева

Копулировка, как наиболее популярный способ деления плодовых деревьев, делится на простую и улучшенную. Первая процедура проводится ранней весной и заключается в выполнении нескольких косых (под углом 300) срезов на коре подвоя. Длина каждого из них не должна превышать 3см. Эти места соединяют с привоем (небольшим черенком от здорового плодоносящего дерева) и крепко фиксируют.

Если прививка выполнена качественно, то уже через два месяца новая веточка приживется, а в следующем сезоне дерево даст совершенно другие плоды.  

При улучшенной копулировке на коре делается еще несколько дополнительных надрезов. Места соединения привоя и подвоя визуально выглядят в виде зигзагообразной молнии, что улучшает и ускоряет процесс срастания и заживления дерева.

На кору

Такая техника выполняется в тех случаях, когда размеры среза подвоя и привоя различны, а травмировать кору дерева, к которому вживляется черенок, не желательно. Метод хорош тем, что черенок достаточно быстро приживается, практически не нарушая целостность подвоя.

Прививка на кору

Для выполнения прививки на стволе делается небольшой разрез. В него вставляется привой. Черенок подвязывается к соседней ветке дерева так, чтобы угол наклона по отношению к центральному стволу составлял 300. Обязательным условием метода на кору является то, что почка на привое должна «смотреть» на внутреннюю сторону дерева, а место фиксации смазывается варом.

Прививка на кору идеально подходит в тех случаях, когда диаметр основного дерева большой, и на нем есть возможность разместить не один, а несколько черенков, увеличив вероятность эффективности процедуры.

В расщеп

Метод выполняется, когда необходимо обновить и омолодить старое плодовое дерево, привив его новыми  сортами. У опытных садоводов такой способ прививки используется в тех случаях, когда основной весенней задачей на участке становится омоложение сада.

Прививка выполняется ранней весной, когда плодовые деревья набирают сок, а почки начинают набухать.

Для того чтобы процедура была проведено качественно, перед прививкой у старого дерева спиливаются все скелетные ветви. В тех случаях, когда травмирован или поврежден основной столб – его так же спиливают, оставляя небольшой пенек над землей, высотой в пределах от 20 до 40см. Сруб расщепляют в нескольких местах и, в зависимости от диаметра, вживляют от одного до трех привоев. Длина среза должна быть не более 5см.

Если диаметр деревца невелик, расщеп делают сбоку пенька, вживляя в подвой лишь один черенок. В этом случае срез делается небольшим и не глубоким, а метод называется «полурасщеп». Такой метод омоложения старых деревьев довольно эффективен. Не нужно вырубать любимый старый сад, засаживать площадку саженцами и ждать, когда они укоренятся, а затем, спустя несколько лет начнут давать урожай.

Прививка в расщеп

Взрослое дерево с большим и окрепшим корнем быстро принимает молодой черенок, а благодаря жизненной силе – обеспечивает безболезненное срастание привоя с подвоем.

К тому же, по статистике прививка «в расщеп» дает результаты быстрее, чем остальные способы, если процедура действительно проводится для омоложения старого сада. Место прививки «в расщеп» обязательно обрабатывается садовым варом и плотно фиксируется. Уже на следующий сезон вы получите новые плотные побеги, которые нужно будет укоротить на 1/3, чтобы обеспечить необходимый рост молодому дереву.

Важные моменты

Как и у каждой процедуры, проводимой на садовом участке, у прививки плодовых деревьев есть свои правила, отступать от которых не рекомендуется. Если вы начинающий садовод, и выполняется прививку первый раз, обращайте внимание на следующие моменты:

• Подготовка привоя. Черенки необходимо срезать и подготовить к прививке, как только веточка даст первые зеленые листики.
• Состояние привоя и подвоя. Оба дерева должны быть здоровыми, кора подвоя – эластичная и мягкая, сорт привоя – плодоносящий.
• Садовый инвентарь. Перед прививкой ознакомьтесь с теми инструментами, которые могут понадобиться в работе и подготовьте их. Те части инвентаря, которые должны соприкасаться со срезами обязательно продезинфицируйте.

  Привитый черенок

• Возраст подвоя. Прививая яблоню или грушу, не заостряйте внимание на возрасте дерева. Эти сорта одинаково хорошо приживаются в любом возрасте.
• Фиксация. Место соединения черенка с подвоем должно быть плотно закреплено при помощи полиэтилена и веревки. При необходимости, черенок дополнительно подвязывается к упругой ветке.

Кроме этих несложных правил существует еще одно – после прививки дереву необходим уход. Даже если вы соблюли все этапы процедуры, для получения необходимого эффекта за деревом в месте селекции стоит наблюдать.

Уход за подвоем

Если черенок прижился, то результаты будут видны уже спустя 2-3 недели. На привое из почек начнут появляться побеги. Именно в этот момент нужно обеспечить деревцу необходимый уход. Есть несколько основных правил по уходу за подвоем:

• Регулярный осмотр черенка. Очень важно, чтобы на стволе ниже среза, выполненного для прививки, в дальнейшем не образовывались ответвления. Как только вы заметите растущий побег – обязательно удалите его.
• Удобрения. После прививки дереву необходим регулярный обильный полив и подкормка органическими удобрениями.
• Состояние расщепа. Обязателен регулярный осмотр места среза при прививке в расщеп. Открытые оголенные места, обнажающие древесину необходимо обрабатывать садовым варом.
• Привой. Если хорошо прижились не один, а несколько черенков, со временем выберите из них самый крепкий и здоровый, а остальные удалите. Для того чтобы черенок не был сломан птицами или поврежден насекомыми желательно подвязать его к внутренним скелетным ветвям.
• Весенняя обрезка. Через год после процедуры (или на следующий сезон) нужно выполнить обрезку привоя. На стволе оставляется лишь третья часть выросшей ветки.
• Почва. После работы обязательно взрыхлите почву вокруг дерева. Если вы прививали дичку – на зиму окучьте грунт вокруг ствола на 7-10см.

Привитая яблоня в саду

Если черенок дал несколько листочков поздней осенью – пинцируйте их, притормозив развитие, а само место прививки обязательно укройте на зиму.

В противном случае, активный приток сока в морозные дни может существенно навредить будущему урожаю.

Для начала попробуйте привить яблоню или грушу.

Семечковые плодовые деревья приживаются в 95-97% из ста.

Подтверждение того, что процедура удалась – щиток приобрел зеленый цвет, почка имеет свежий (не засохший и не завядший) вид.

Не прижившийся привой имеет сморщенный потемневший глазок, черенок начинает подсыхать у основания ствола, не отделяется.   

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Полив должен быть таким, чтоб грунт промокал на глубину полуметра, а то и больше. Обычно такие поливы требуются до середины июля. Позже интенсивность увлажнения почвы снижается, так как это может увеличить продолжительность времени, чтоб требуется прививкам для роста.

Что касается удобрений, то до середины лета нужно использовать смеси с азотом. Позднее предпочтительны калийные и фосфорные подкормки. Можно перекопать участок возле растения, чтоб эти средства быстрее попали к корням. Можно использовать суперфосфаты и хлористый калий.

Ближе к концу осени азотные подкормки не вносят, так как это препятствует подготовке растения к зимовке.

В период после проведения процедуры прививки растение уязвимо для поражения вредителями и болезнями. Рекомендуем воспользоваться химическими и биопрепаратами для профилактики.

До распускания почек можно провести обработку бордосской смесью, это поможет от различных болезней. От вредителей можно использовать Фитоверм. Он эффективен при поражении разного рода клещами, плодожорками, пилильщиками.

От гусениц хорошо помогает Лепидоцид. При сильном поражении вредителями, или в целях профилактики на участке, где замечена значительная популяция, применяют Актару и Актеллик.

Во время просмотра видео Вы узнаете о прививке плодовых деревьев.

Безусловно, быстро и качественно прививать плодовые деревья – это настоящее мастерство, доступное только опытным садоводам. Но хорошо изучив все моменты и тонкости данной процедуры, и выбрав оптимальных вариант скрещивания, даже начинающие дачники получают достаточно стойкие положительные результаты.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Деревья и кустарники

Самостоятельная прививка садовых деревьев весной

Самостоятельная прививка садовых деревьев весной

Всем известна поговорка, что каждый из нас должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Наиболее простым вариантом, бесспорно, является первый. О своем большом саде с деревьями различных сортов мечтают многие. Но как быть, если участок возле вашего дома или дачи этого не позволяют? Отказаться от мечты? Нет, этого делать не стоит. Выходом из этой ситуации будет прививка плодовых деревьев. Ее наилучше всего проделывать весной, когда сокодвижение только началось.

При помощи прививки плодовых порослей на одном стволе возможно выращивать сразу несколько сортов слив, яблок или других фруктов. Для этого вам нужно иметь всего лишь пару деревьев, привив которые, вы сможете изменить ваш сад до неузнаваемости! Также вы сможете омолодить свой сад, обогащать его новыми сортами. Вам не надо удалять не очень урожайные или не нравящиеся вам яблони, для того чтобы на их место высадить новые деревья. На это уйдет много сил и времени. Намного проще и действеннее привить уже существующие у вас плодоносы, и уже в кратчайшие сроки, спустя три-четыре года, возможно будет блаженствовать вкуснейшим урожаем.

Это сделать совсем не трудно, главное желание. Посмотрите видео и возьмите на заметку, описанную ниже информацию, и у вас все непременно получится!

Правила прививки

Перед тем, как приступить к прививке плодовых деревьев весной, необходимо послушаться такими советами от бывалых садоводов:

• Дерево, к которому вы собираетесь привить другие сорта, обязано быть здоровым.
• Если вы подметили, что ствол поврежден животными или солнце, или же он подморожен, то от него наилучше отказаться и подобрать для прививки другой более подходящий вариант.
• Прививая экземпляры, плоды которых имеют косточку, нужно выбирать экземпляры, возраст которых не превышает 10 лет.
• Для яблонь и груш возраст не есть помехой, ведь они живут дольше.
• Решив привить на одно дерево сразу пару сортов, имейте в виду, что сроки созревания их плодов обязаны совпадать между собой.
• Обрезать черенки весной необходимо до распускания листьев (март-апрель). После этого их необходимо привить немедля.
• Черенки возможно заготовить и осенью. В этом случае их необходимо заглубить в песок и хранить в прохладном темном месте. Для таких задач совершенно подойдет погреб.
• Черенки плодовых деревьев должны быть здоровые.
• Все инструменты, руки и места, где будут соединяться привой (дерево) и подвой (черенок), обязаны быть чистыми.
• Слои камбия привоя и подвоя обязаны совершенно совпадать.
• Прививка обязана проводиться крайне быстро, для того чтобы воздух и свет воздействовали на свежие надрезы недолго.

Лучшие способы прививки плодовых деревьев

Существуют такие способы прививки:

• Окулировка. Этот способ исполняется с помощью почек летом.
• Копулировка – прививка с помощью черенков. Выполняют ее ранней весной. Этот способ мы изучим подробнее.

Прививка деревьев весной выполняется такими методами:

• В расщеп.
• За кору с шипом.
• В боковой срез.
• Седлом за кору.
• Обычная весенняя прививка.
• Улучшенная весенняя прививка.

Прививка в расщеп

1. Поперечный срез подвоя должен превышать срез у черенка.
2. Дерево надлежит срезать, отступив от поверхности грунта 4-5 сантиметров. После этого, место среза необходимо расколоть, образовывая таким образом щель.
3. В то же время готовят черенок – отсчитав 2 почки, снизу образуют плечики. Их два, и каждый составляет 0.25 от диаметра. Вниз от плечиков также делают два среза так, чтобы вышел клин.
4. Потом черенок со стороны клина необходимо вставить в щель на подвое таким образом, чтобы их ткани совпадали между собой.
5. Проделав эту процедуру, по кругу накладывается повязка, а место надреза обрабатывается садовым варом. Как его сделать, расскажем попозже.

Для того чтобы этот процесс был для вас наиболее понятен, советуем посмотреть видео.

Прививка за кору с шипом

Весной, как только лишь начинается сокодвижение, деревья срезают, отступив от почвы около 15 сантиметров. Потом на коре, возле шейки корня, необходимо сделать Т-образный разрез. Отступив две почки на черенке, ниже делают скошенный надрез. Его размер – около 4 сантиметров.

Потом черенок стороной среза необходимо вставить в Т-образный разрез за кору. После этого, как и в предшествующем способе, накладываем повязку и обрабатываем садовым варом.

Прививка в боковой срез

При этом способе прививки садовых деревьев дичок необходимо срезать, отступив от грунта 12-15 сантиметров. После этого у корневой шейки древесину и кору надрезают, скашивая и углубляя на 1/3 толщины подвоя. Потом на черенке, отступив две почки, необходимо сделать 2 косых среза с противоположных сторон.

Обрезанный черенок вставляется в разрез на дереве, проследив для того чтобы их слои камбия совпали. Накладывается спиральная повязка.

Вооружившись этой информацией и посмотрев видео, вы без труда сможете повторить эти манипуляции.

Прививка седлом за кору

Делается весной в несколько таких этапов:

1. Отступив от поверхности земли 4-5 сантиметров, плодоносясящее срезают.
2. На пеньке, который образовался, нужно вдоль (2-2.5 сантиметра) разрезать кору.
3. На черенке, отступив две почки, надрезают плечико, а от него, в свою очередь, — скошенный клином срез.
4. Затем черенок стороною клина вводится внутрь разреза коры, проследив при этом, чтобы плечико уперлось в верхний надрез дерева.
5. Последним этапом будет накладывание плотной повязки и обработка ран садовым варом.

Специальные видео, посвященные этой теме, помогут вам освоить данный способ прививки плодовых деревьев лучше.

Простая весенняя прививка

Этот способ актуален в случае одинаковой толщины дерева и черенка. На подвое, поднимаясь от шейки корня вверх, производят скошенный надрез. Его длина обязана составлять не более пяти сантиметров. Такого же рода надрез совершают и на черенке, отступив две почки. Потом дерево и черенок необходимо соединить тканями, для того чтобы они совпали между собой. Завершающий этап – накладывание повязки по спирали.

Улучшенная весенняя прививка.

Различается от предыдущей тем, что на скошенных надрезах черенка производят засечки. Они образуют замок, когда надрезы совмещаются между собой. При помощи такого типа соединения, ткани дерева и черенка плотнее прилегают. Для того чтобы увидеть разницу между двумя крайними способами прививки деревьев весной, посмотрите видео.

Производя любые способы прививки садовых, надлежит учесть, что с юных растений повязку можно будет снять уже через месяц. Ну, а со взрослых – спустя 1 год.

Как приготовить садовый вар самому?

Для того чтобы приготовить садовый вар, вам потребуются такие ингредиенты:

• канифоль – 4 части;
• пчелиный воск – 2 части;
• баранье сало – 1 часть.

Все ингредиенты кладут в какой-то емкость и ставят на слабый огонь. Когда смесь начнет плавиться, ее надо будет помешивать. Вот и все. Не сложно ведь, правда? Посмотрите видео, и вы сами в этом убедитесь. Хранить садовый вар можно в банках или пропитанной маслом бумаге.

Этот продукт весьма ценится садоводами, ведь с его помощью возможно изолировать раны дерева от вредных бактерий и грязи. Учиться чему-то новому никогда не поздно. Вооружитесь необходимой информацией — и смело не беритесь за дело.

Не бойтесь пробовать экспериментировать. Вскоре ваши труды непременно увенчаются успехом и принесут самые, что ни на есть, плоды!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

 

Загрузка…

Прививка деревьев

Самостоятельная прививка садовых деревьев весной

Всем известна поговорка, что каждый из нас должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Самым легким вариантом, несомненно, является первый. О собственном большом саде с деревьями разных сортов мечтают многие. Но как быть, если сотки возле вашего дома или дачи этого не позволяют? Отказаться от мечты? Нет, этого делать не стоит. Выходом из данной ситуации будет прививка плодовых деревьев. Ее лучше всего производить весной, когда сокодвижение только началось.

Благодаря прививке плодовых порослей на одном стволе можно выращивать сразу несколько сортов слив, яблок или других фруктов. Для этого вам необходимо иметь всего несколько деревец, привив которые, вы сможете изменить ваш сад до неузнаваемости! Также вы сможете омолодить свой сад, обогатить его новыми сортами. Вам не нужно выкорчевывать не очень урожайные или не нравящиеся вам яблони, чтобы на их место посадить новые. На это уйдет много сил и времени. Гораздо проще и эффективнее привить уже имеющиеся у вас плодоносы, и уже в кратчайшие сроки, спустя три-четыре года, можно будет наслаждаться вкуснейшим урожаем.

Это сделать совсем не сложно, главное желание. Посмотрите видео и возьмите на заметку, изложенную ниже информацию, и у вас все обязательно получится!

Правила прививки

Перед тем, как приступить к прививке плодовых деревьев весной, нужно вооружиться такими советами от опытных садоводов:

• Дерево, к которому вы планируете привить другие сорта, должно быть здоровым.
• Если вы заметили, что ствол повредили животные или солнце, или же он обморожен, то от него лучше отказаться и выбрать для прививки другой более подходящий вариант.
• Прививая экземпляры, плоды которых имеют косточку, следует выбирать экземпляры, возраст которых не превышает 10 лет.
• Для яблонь и груш возраст не является помехой, ведь они живут дольше.
• Решив привить на одно дерево сразу несколько сортов, учтите, что сроки созревания их плодов должны совпадать между собой.
• Срезать черенки весной нужно до распускания листьев (март-апрель). После этого их нужно привить немедля.
• Черенки можно заготовить и осенью. В этом случае их нужно углубить в песок и хранить в прохладном темном месте. Для таких целей вполне подойдет погреб.
• Черенки плодовых деревьев должны быть здоровые.
• Все инструменты, руки и места, где будут соединяться привой (дерево) и подвой (черенок), должны быть чистыми.
• Слои камбия привоя и подвоя должны полностью совпадать.
• Прививка должна проводиться очень быстро, чтобы воздух и свет воздействовали на свежие надрезы недолго.

Лучшие способы прививки плодовых

Существуют такие способы прививки:

• Окулировка. Этот способ осуществляется с помощью почек летом.
• Копулировка – прививка с помощью черенков. Осуществляют ее ранней весной. Этот способ мы рассмотрим подробнее.

Прививка деревьев весной осуществляется такими методами:

• В расщеп.
• За кору с шипом.
• В боковой срез.
• Седлом за кору.
• Простая весенняя прививка.
• Улучшенная весенняя прививка.

Прививка в расщеп

1. Поперечный срез подвоя должен превышать срез у черенка.
2. Дерево следует срезать, отступив от поверхности грунта 4-5 сантиметров. После этого, место среза нужно расколоть, образуя таким образом щель.
3. Одновременно готовят черенок – отсчитав 2 почки, снизу образуют плечики. Их два, и каждый составляет 0.25 от диаметра. Вниз от плечиков также делают два среза так, чтобы получился клин.
4. Затем черенок со стороны клина нужно вставить в щель на подвое таким образом, чтобы их ткани совпадали между собой.
5. Проделав эту манипуляцию, по кругу накладывается повязка, а место надреза обрабатывается садовым варом. Как его сделать, расскажем попозже.

Чтобы этот процесс был для вас более понятен, рекомендуем посмотреть видео.

Прививка за кору с шипом

Весной, как только начинается сокодвижение, деревья срезают, отступив от почвы около 15 сантиметров. Затем на коре, возле шейки корня, нужно сделать Т-об

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье описывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья. Тем не менее, рекомендуется заранее выкопать участок диаметром около 3-4 футов вокруг того места, где будет посажено дерево — это может быть что угодно, начиная с прошлых выходных и заканчивая предыдущей осенью.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля замерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев — это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти желающего помощника. По крайней мере, один из вас должен быть достаточно здоров, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

• Большая вилка и / или лопата.
• Либо постоянный столб для дерева, либо временный столб для дерева.
• Молоток, достаточный для того, чтобы ударить по столбу.
• Каучуковые стяжки для дерева.

Надевайте подходящую защитную одежду — перчатки, прочную обувь и защитные очки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

• Для деревьев с голыми корнями окуните корни в ведро с водой примерно на 1-2 часа непосредственно перед посадкой.
• Большинству новых деревьев нужен кол или столб, чтобы поддержать их, пока они приживаются. Лучше всего использовать подходящий столб для дерева (деревянный или металлический), но для небольших деревьев будет достаточно прочной бамбуковой трости, если вы торопитесь.
• НЕ добавляйте компост или удобрения в посадочную яму (если вы не сажаете на повторно востребованной земле под застройку).
• После посадки полейте ведром воды.
• ВСЕГДА после посадки используйте мульчу вокруг основания дерева.
• Большинство новых деревьев следует обрезать после посадки.Это важный шаг, чтобы помочь дереву прижиться.
• Если поблизости живут кролики или олени, НЕОБХОДИМО защитить деревья немедленно — в противном случае они будут съедены, обычно на ночь после того, как вы их посадили.
• НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, храните их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.
• Если вы заметили какие-либо проблемы со своими деревьями после посадки, немедленно свяжитесь с нами — не ждите до мая или июня, чтобы сообщить нам, что что-то не так.Мы предпочли бы ложную тревогу, чем слишком поздно сообщить о проблеме, чтобы ее исправить.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Деревья с голыми корнями следует сажать сразу после их прибытия, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в окончательное положение, вы можете оставить дерево в течение нескольких дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно хранить дерево дольше перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую яму, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и плотно прижмите — это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Шаг 1. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 2. Копаем яму

Как было сказано выше, не копайте ямы слишком далеко заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Фруктовые деревья не любят сажать в стоячей воде. Тем не менее, рекомендуется перекопать посевную площадь до диаметра 3–4 фута в предыдущие выходные или даже прошлой осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить укоренение дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева на глубину примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращиваемых в контейнерах, другой способ определить размер ямы — сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и углубить глубину контейнера плюс 5 см).Ямка должна быть немного шире и глубже, чем размер корней. Если возможно, разбейте стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвергается сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего вырыть яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево — это гарантирует, что она не будет наполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, добавлять удобрения в посадочную лунку не нужно, а , а не , на самом деле это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост на всей площади посадки.Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что ваша почва плохая и вы сажаете много деревьев, то, возможно, лучше перекопать большую площадь перед посадкой и смешать с некоторым количеством верхнего слоя почвы или компоста, но на участке посадки должен быть преимущественно хороший верхний слой почвы. , и не перегружены компостом или удобрениями. Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они заполнятся водой, что не способствует укоренению деревьев.

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10-14 дней, но если корни выглядят очень сухими, оставьте их в ведре на более длительный срок — до 8 часов — перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на той же глубине, что и в питомнике, с соединением прививки над линией почвы — простой способ сделать это — временно положить доску или бамбуковую трость поверх ямы, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна укрепляться по мере движения, но не уплотняться — в этом процессе удаляются воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева — это поможет при поливе, поскольку вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что на некоторых деревьях могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть — это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (т. Е. С карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «посадка с надрезом , ».Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите рычагом. почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов — это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола — просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 5. Мульчирование и полив

Мульчирование и полив важны, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Наносите воду медленно, чтобы она успела впитаться.Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. При посадке осенью полив, вероятно, не требуется.

Затем нанесите мульчу. Мульча — это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться должным образом. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстояние около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте зазор около 1 дюйма / 3 см вокруг ствола.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Это, возможно, единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему поливу).Если вы решите, что мульчирование — не самая лучшая идея, все равно важно держать подальше траву и сорняки, поэтому постарайтесь сохранить расстояние 3–4 фута вокруг основания дерева.

На следующий день после посадки вы должны снова полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, так как большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 6. Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

Во многих случаях после посадки рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до начала весны перед обрезкой).

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна — ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной до того, как дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в течение первой весны и лета, пока оно укореняется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть из-за недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в течение первых 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним следить.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя.Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или обеспокоены ростом вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирует нашу гарантию).

Указание по защите животных

Если поблизости живут кролики, грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле — не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы — самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохой удар может быть смертельным для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, в то время как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если у вас есть кролики поблизости, лучшая защита — это пластиковый биоразлагаемый спиральный кожух или что-то подобное, которое физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой — им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на плодовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать питать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево в месте сращивания подвоя, — но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они едят большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Куры могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подверглось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: если кора была прокусана на низком уровне стебля, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем сообщить, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору в области соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей — это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Другие задания при посадке нового фруктового дерева.

Как сажать новые фруктовые деревья и ухаживать за ними — Органическое садоводство

После того, как вы вложили средства в новые фруктовые деревья, вы хотите убедиться, что вы получили хорошее начало. Каждый шаг — от копания, посадки, мульчирования, полива, разбивки на колья и обрезки — важен для их долгосрочного здоровья и выживания.Вы сможете хорошо поработать с фруктовыми деревьями, выполнив следующие действия:

Новые фруктовые деревья, пришедшие по почте , лучше всего оставить в ящике в прохладном месте, пока у вас не будет времени их посадить. Перед посадкой замочите их корни в воде как минимум на час или ночь.

Лучшие лунки для фруктовых деревьев выкопаны, чтобы соответствовать диаметру и форме корней отдельного дерева. Никогда не обрезайте корни до размера лунки! Глубина каждого отверстия определяется линией трансплантата.Эту линию можно узнать по изменению цвета коры или диагональному рубцу на коре. Эта линия прививки должна оставаться чуть выше уровня почвы, чтобы предотвратить постоянное удаление «присосок».

При копании ямы смешайте верхний слой почвы с более глубокой почвой. Картон, на котором прибыло дерево, может служить поверхностью, на которую вы кладете и перемешиваете почву. Затем эту смесь наносят на корни нового фруктового дерева. Использование только верхнего слоя почвы или более легкой почвы в яме, стены которой сделаны из глины, позволяет воде сидеть вокруг корней и топить новое дерево.Надрезание краев ямы лопатой также поможет предотвратить скопление воды вокруг корней.

Держите новое фруктовое дерево вертикально, укладывая землю вокруг его корней, а затем наступайте на землю вокруг ствола фруктового дерева, чтобы удалить все воздушные карманы. Фруктовые деревья может сажать один человек, но полезно иметь помощника, держащего ствол, чтобы он оставался в вертикальном положении, а линия прививки оставалась прямо над землей.

Немедленный уход за недавно посаженным деревом включает обрезку, колышки и полив. Вновь посаженное фруктовое дерево следует обрезать до трех футов в высоту. Это поможет сбалансировать его новый рост с крошечными корнями, которые он потерял при пересадке. Начните тренировать его ветви под углом десять и два часа, удерживая их от ствола деревянными пружинными прищепками.

Ставки производятся в течение первого года плодового дерева, пока оно не распустится. Однако карликовые деревья нужно ставить на долгий срок. Используйте прочную веревку, прикрепленную к прочному столбу, который закреплен под небольшим углом от дерева.Кол ставится с наветренной стороны — направления, откуда обычно дует ветер. Защитите ствол дерева от повреждений, пропустив веревку через короткий отрезок шланга в том месте, где она будет касаться коры дерева.

Убедитесь, что ваше дерево получает около 2,5 см воды каждую неделю в течение первого года. Карликовые деревья нуждаются в таком внимании на долгое время.

Мульчирование земли вокруг фруктовых деревьев необходимо для защиты их корней и постепенного превращения почвы в такую, которая будет способствовать росту плодовых деревьев.Трава, растущая вокруг фруктовых деревьев, не поддерживает их корни, поэтому очень важно мульчировать до «капельной линии». Представьте свое дерево как открытый зонтик и убедитесь, что оно мульчировано настолько далеко, насколько достигают его внешние ветви.

Дикие фруктовые деревья растут на опушке леса, и это та почва, которую вы хотите для своих фруктовых деревьев. Хотя овощи лучше всего растут в почве с большим количеством бактерий и слегка щелочным pH, фруктовые деревья лучше всего растут там, где почва имеет большое количество грибов и слегка кислый pH.Для этого используйте высокоуглеродистую мульчу, например листья, солому и измельченные ветки. Садовый компост также можно использовать, если он смешан с большим количеством аналогичного коричневого материала.

Защитите стволы фруктовых деревьев , как только посадите их. Кролики, полевки и мыши используют кору молодых плодовых деревьев в пищу. Даже небольшой укус коры обеспечивает проникновение болезнетворных микроорганизмов, и если ствол фруктового дерева опоясать, оно погибнет. Солнце также может повредить стволы деревьев зимой, когда нагревание, а затем охлаждение приводит к растрескиванию коры.Эти трещины являются местом проникновения патогенов.

Шестидюймовая дренажная плитка вокруг ствола нового фруктового дерева может уберечь мелких животных от повреждения коры. В качестве альтернативы виниловые спиральные ограждения для деревьев имеют длину два фута и могут использоваться годами. Поскольку винил белый, он также предотвращает образование солнечных ожогов, отражая солнце.

Другой метод предотвращения солнечного ожога — просто покрасить стволы фруктовых деревьев белой латексной краской. Либо половина прочности с водой, либо полная белая краска предотвращает нагревание коры ствола, а затем сокращение при охлаждении.Некоторые люди считают, что полнофункциональная латексная краска также эффективна для предотвращения повреждений от млекопитающих.

Оригинальный уход, который вы проявляете к новым фруктовым деревьям, не только защитит ваши инвестиции, но и обеспечит здоровые деревья и фрукты на десятилетия вперед. Хорошо вырыть ямы, обеспечить правильную мульчу и защитить кору стволов. В следующих двух блогах я расскажу о дальнейших методах выращивания здоровых фруктовых деревьев без использования химикатов.

Мэри Лу, врач на пенсии, живет со своим мужем в Огайо, где они выращивают большую часть еды, которую едят.Книгу Мэри Лу « Growing Local Food » можно приобрести в Carlisle Press по телефону 800-852-4482.

---

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.

Как пересадить плодовое дерево

Фруктовые деревья, пожалуй, самые лучшие и важные растения, которые люди могут выращивать в своем саду.Эти деревья дают нам хорошую здоровую пищу, фантастические пейзажи, среду обитания для животных и отличный повод прогуляться по саду (или саду).

Большинство фруктовых деревьев имеют аналогичные особенности обзора, и, хотя есть некоторые исключения, деревья, расположенные на полном солнце и посаженные на хорошо дренируемой плодородной почве, часто подходят лучше всего. Тем не менее, поиск дерева в лучших интересах может противоречить нашим планам ландшафтного дизайна или препятствовать другим аспектам нашего сада. Следовательно, если мы действительно хотим вырастить конкретное дерево и , если необходимо пойти на компромисс , тогда мы должны ошибиться в пользу хороших условий выращивания, а не всего остального, потому что какой смысл сажать фруктовое дерево, если это не так? т собираетесь работать и процветать?

Вот молодое апельсиновое дерево (Валенсия), процветающее и приносящее плоды (изображение выше)

Зачем пересаживать плодовое дерево?

Тем не менее, даже самое тщательное рассмотрение и планирование иногда приводят к тому, что фруктовое дерево высаживают не в том месте.Это может быть положение, в котором мы больше не хотим этого, или место, которое недостаточно хорошо для оптимального роста и здоровья дерева. Однажды у меня было мандариновое дерево, посаженное в идеальную почву, но оно росло плохо, и я понял, что большое муравейное гнездо развилось прямо через корневую систему. Пересадка этого дерева спасла ему жизнь и мои деньги.

По тем или иным причинам часто проблемы с фруктовыми деревьями со временем становятся преобладающими. Когда возникает такая ситуация, на самом деле мы сталкиваемся только с двумя вариантами действий.Либо оставьте дерево на месте и разберитесь с последствиями, либо удалите дерево.

Приобретенное фруктовое дерево стоит дорого; перемещение дерева, вместо того, чтобы срубить его или оставить умирать медленной смертью в позиции, которую он ненавидит, сэкономит деньги и время роста.

Важно помнить, что только потому, что дерево росло в определенном положении в течение длительного времени (возможно, лет), его можно успешно удалить и пересадить с небольшой осторожностью и предусмотрительностью.Фруктовое дерево должно процветать, а не просто выживать, и перемещение дерева в лучшее место может иметь огромное значение. Даже если дерево растет, но его расположение неудобно, лучше двигать дерево, а не постоянно раздражаться его присутствием, когда вы рискуете выйти в сад.

Да, возможно, перемещение дерева в любом случае убьет его из-за шока при пересадке, но, в конце концов, риск стоит затраченных усилий … по моему скромному мнению.

Шаги по перемещению фруктового дерева

Есть 4 основных шага для перемещения фруктового дерева, а именно: установить новое место, обрезать, выкопать и заново посадить .Давайте рассмотрим эти шаги один за другим в указанном ниже порядке.

В следующих примерах изображений, показанных в оставшейся части этой статьи, я посадил тутовое дерево в месте, которое в то время казалось идеальным. Однако через несколько лет и последовательные периоды чрезмерной влажности стало очевидно, что дерево страдает от мокрых ног, так как некогда свободная дренирующая почва теперь превратилась в почти постоянное болото.

Дерево не нужно было перемещать очень далеко, чтобы решить проблему мокрых ног, его просто нужно было переместить из углубления, в котором оно находилось, на более высокую точку на моем участке.Чтобы быть уверенным, что у меня больше не будет проблемы с мокрыми ногами, я посадил дерево почти на уровне земли и застроил почву, а не копал большую яму. Я также рассчитал время для пересадки на зиму (отсюда и редкая листва), чтобы дерево находилось в наиболее спящем состоянии, чтобы лучше справиться с шоком после пересадки.

На изображении выше показано расположение плодового дерева тутового дерева до пересадки. Слева видны следы от шин, от которых я чуть не завязал со своей косилкой — это демонстрирует, насколько насыщенной стала почва вокруг дерева.Здесь я начал процесс пересадки с обрезки и очистки основания дерева для выкопания.

Шаг 1 — Установите новое местоположение

Первое, что нужно сделать — это провести разведку двора, чтобы найти место, куда пойдет пересаженное дерево. Сначала выкопайте дерево, а затем решите, куда ему идти, просто вызовет ненужный стресс для дерева и может заставить вас принять еще одно необдуманное решение.

Очевидная цель, куда должно идти дерево, — это место, которое улучшается по сравнению с его текущим положением. Яму на новом месте следует вырыть заранее, а любой излишек почвы, компоста или мульчи следует расположить рядом с ямой.

Наряду с местоположением время и зима, как правило, хорошее время для повторной посадки, так как большинство фруктовых деревьев в это время находятся в полу или полностью спящем состоянии. Если дерево плодоносит зимой (как некоторые цитрусовые в субтропиках), пересадку можно проводить после плодоношения, но до начала нового весеннего роста.Таким образом, рост не будет «остановлен» в самое важное время года, и следующий период роста после пересадки может дать немедленный эффект, дав дереву хорошее начало на новом месте.

Шаг 2 — Чернослив

Чтобы свести к минимуму потерю воды из-за испарения и способствовать появлению новых побегов, перед пересадкой следует провести хорошую обрезку.

Обрезка, когда дерево находится на своем текущем месте, проще, потому что оно уже имеет твердую опору, поэтому удаление ветвей проще, а обрезка перед перемещением означает, что дерево будет меньше перемещать, а дерево будет более аккуратным.

Сделайте действительно хорошую обрезку дерева, срезав его чуть выше узлов или возможных новых точек роста, где это возможно. Убедитесь, что все пересекающиеся ветви или валежник также обрезаны, и постарайтесь открыть центр дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Некоторые результаты обрезки перед пересадкой (изображение выше)

Шаг 3 — Выкапывание

Работайте вокруг дерева, копая вниз, пока не будет прорезан полный круг, затем снова начните движение, используя ту же лопату, и начните поднимать и ослаблять корневой ком.В зависимости от размера дерева, на этом этапе может быть достаточно легко поднять его лопатой или подняв за ствол. Для более крупных деревьев может потребоваться осторожно сдвинуть дерево с одной стороны и назад в другую, чтобы полностью ослабить корневую систему и окружающую почву.

Сохранение как можно большего количества корневого кома уменьшит шок при трансплантации. Сказав это, дерево все еще должно быть управляемым, поэтому выкопать массивный кусок земли с корнями невозможно, если его нельзя сдвинуть из-за веса (если у вас нет техники — например, экскаватора: Мой отец в -закон владел коммерческим садом, и он рассказывает мне, как использование экскаватора может быть очень эффективным способом выкапывания, перемещения и пересадки больших фруктовых деревьев ().Но если вы используете рабочую силу, то вес — это определенное значение при выкапывании дерева.

Копание лопаты вокруг основания дерева под небольшим углом внутрь (изображение выше)

Два самых важных корня фруктового дерева — это стержневой корень и кормовой корень. Главный корень — это корень, который обычно находится под стволом и идет прямо вниз. Отрезать стержневой корень слишком близко к основанию может быть плохо, потому что он подобен главной артерии дерева.Корни-питатели — это поверхностные корни (близкие к поверхности), похожие на тонкое плетение корней. Эти корни захватывают большую часть воды и питательных веществ, необходимых дереву. Корни кормушки можно легко потревожить и оторвать при перемещении дерева, поэтому необходимо следить за тем, чтобы как можно больше кормовых корней оставались неповрежденными.

Помня о двух важных корневых системах, пора начинать копать. Для этой задачи лучше всего подойдет лопата с острым краем, так как она поможет аккуратно отрезать корневую систему.Слегка наклонив лопату внутрь, а не прямо вниз и примерно в 45 см от основания дерева, сильно надавите на лезвие на всю глубину. Если корень поражен, и лопата не может прорезаться, то несколько резких шагов лопаты должны пройти.

В конце концов, дерево должно почувствовать себя так, как будто оно «ушло», если кажется, что оно все еще привязано к земле, то, вероятно, все еще есть; следовательно, вероятно, были упущены какие-то более глубокие корни. Просто найдите эти якорные корни, подтолкнув дерево в одну (или другую) сторону, и срежьте их.Приложив некоторые усилия, дерево должно затем вырваться, оставив большую часть или весь стержневой корень неповрежденным.

Поднимая плодовое дерево (вам может потребоваться помощь), постарайтесь сделать это с минимальным повреждением корней. Почва может теряться из-под кормовых корней, но пытается сохранить часть верхнего слоя почвы прикрепленной к кормящим корням.

Этап 4 — Повторная установка

В зависимости от того, как далеко нужно перевезти дерево, может потребоваться дополнительное оборудование для перемещения дерева, чтобы упростить задачу и минимизировать нарушение корневого шара.При перемещении дерева на новое место может пригодиться такое оборудование, как: тачка, тележка, открытый мешок для выращивания с ручками или простой брезент. С брезентом просто поместите дерево по центру, а затем перетащите брезент на место пересадки. Естественно, если расстояние до места пересадки значительное (особенно при переезде, например), то задняя часть коммунального хозяйства / пикапа является оптимальной.

Поместите дерево в новую яму и убедитесь, что ориентация такая, как вам нравится, прежде чем начинать засыпку, так как это время повернуть дерево так, чтобы оно было расположено наилучшим образом.Если дерево высаживают в сухую почву, то хорошей идеей будет также предварительное увлажнение ямы .

Засыпьте новое отверстие, убедившись, что ствол дерева находится на высоте , как и раньше, и земля не заходит вокруг основания ствола выше первоначальной отметки воротника. Аккуратно утвердите почву, затем сверху добавьте немного хорошо созревшего компоста и полейте лейкой, полной (9 л) раствора морских водорослей (рекомендуемая доза), чтобы помочь дереву лучше справиться с шоком пересадки.Хорошо замульчируйте сахарным тростником или люцерной, чтобы сохранить влагу и защитить недавно пересаженные корни от непогоды.

Размещение дерева на этом этапе также может быть полезно, пока дерево не восстановит прочную корневую систему. Два столбика, вбитые с каждой стороны корневого кома (не через него) с помощью какого-то материала или шпагата, переходят от одного к другому в галстуке в стиле восьмерки.

Здесь у нас есть тутовое дерево, зарубленное и мульчированное (изображение выше)

Наконец, регулярно поливайте только что пересаженное фруктовое дерево, пока оно не укоренится, и это особенно важно в более теплом климате, где некоторые зимние дни могут быть довольно сухими и теплыми.

Вот то же дерево, чуть более 12 месяцев спустя, и оно хорошо себя чувствует (изображение выше)

Прочие баллы

Некоторые полностью спящие фруктовые деревья (например, косточковые) можно удалить, а корни промыть, чтобы они пустили корни перед пересадкой (лиственные фруктовые деревья часто продаются именно так), но я все же считаю, что пересадка с минимальным повреждением корней является лучшей (если только болезнь или Вредитель атаковал корневую систему, и в этом случае хорошей практикой может быть оголение растения путем смывания почвы).

Удаление плодов на этапе обрезки является разумным решением, так как энергия дерева может идти на создание нового роста и преодоление шока при пересадке, а не на плод. Удаление фруктов в следующем сезоне может быть хорошей идеей по тем же причинам.

Используйте чистые садовые инструменты, чтобы исключить занесение новых болезней при пересадке. Все, что требуется, — это легкое распыление дезинфицирующего средства на такие инструменты, как, например, секатор.

Заключение

Спустя месяц — и на пересадке появляются здоровые ростки

Как и зачем сажать фруктовые деревья осенью

Для тех из нас, кто любит садоводство — ничто не может сравниться с быстрым возвращением обильных урожаев от посадки помидоров, перца, кукурузы и других растений каждый год.

Тем не менее, не следует забывать о годах и годах сбора урожая фруктов, которые могут быть обеспечены путем одной посадки нескольких фруктовых деревьев на вашем дворе или в ландшафте.

Ничто не сравнится со вкусом свежесобранной вишни!

Есть что-то такое приятное в посадке фруктового дерева — это каким-то образом означает, что вы пускаете корни более постоянного характера.

Фруктовые деревья могут быть ценным дополнением для тех, кто пытается более ответственно относиться к выращиванию собственных продуктов питания — и требует гораздо меньшего ухода, чем ежегодный сад.

Посадка фруктовых деревьев — осенняя посадка

Недавно посаженная яблоня на ферме.

Хотя вы можете посадить фруктовые деревья в своем ландшафте в любой момент вегетационного периода, осень — лучшее время для посадки.

У посадки деревьев осенью много преимуществ. Во-первых, более низкие температуры гораздо менее опасны для деревьев и требуют гораздо меньшего полива, чем сажать деревья весной и переносить их в жаркие летние месяцы.

Осенняя посадка дает достаточно времени, чтобы корни дерева укоренились — они привыкли к почве и подготовили их к быстрому росту следующей весной.

Выбор деревьев:

Если вы хотите вырастить собственную вишню, грушу или яблоню, будьте осторожны при выборе фруктовых деревьев.

Убедитесь, что вы выбрали сорта, которые являются выносливыми и устойчивыми к вашей зоне выращивания. Кроме того, большинству фруктовых деревьев требуется второй опылитель, чтобы гарантировать, что деревья будут плодоносить.

Свежеочищенные яблоки готовятся для приготовления свежего яблочного масла

Например — допустим, вам нравится сорт яблок Фудзи. Если вы посадите одну-единственную яблоню Фудзи — вам может быть грустно узнать, что вам никогда не понравятся вкусные яблоки, которые так любят многие из нас.

Это потому, что Fuji — самопериодический сорт, и для получения плодов требуется второй опылитель. Итак, чтобы иметь яблоки Фудзи, вам нужно будет посадить дерево-партнер, например, сорта Гала или Гренни Смит.

Поначалу это может показаться немного пугающим между выбором толерантных и дружественных к партнеру сортов, но почти во всех питомниках есть легко читаемые таблицы опыления, которые помогут вам в этом процессе.

И, конечно, не бойтесь задавать вопросы — в большинстве детских садов есть сотрудники, которые помогут вам в этом процессе.

СОВЕТЫ ПО ПОСАДКЕ:

Посадка фруктового дерева на самом деле очень простой процесс.

Как и в вашем саду, смешивание компоста в посадочной яме — отличный способ правильно посадить фруктовые деревья!

Получите больше от садоводства с помощью качественных садовых инструментов и садовых принадлежностей в компании Plough & Hearth!

Выкопайте яму для посадки примерно в два-три раза больше диаметра и примерно в 1,5 раза больше глубины контейнера, в котором было ваше дерево.

После того, как вы вырыли яму, снова смешайте равное количество компоста и почвы до дна ямы, засыпая ее настолько, чтобы верхушка корневого комка дерева находилась примерно на дюйм или около того над верхом ямы.

На этом этапе обильно полейте корневой ком (несколько галлонов), а затем заполните оставшуюся часть лунки равным количеством компоста и почвы.

Когда ваше дерево полностью посажено — вы хотите, чтобы основание ствола было чуть выше уровня земли — для обеспечения хорошего дренажа.

Нанесите слой мульчи толщиной 2–3 дюйма (хорошо подойдет измельченная мульча из твердых пород древесины, солома или измельченные листья), чтобы помочь дереву удерживать влагу и защитить корневой ком от зимы.Это оно!

Что может быть лучше пирога со свежими фруктами ?!

Вы захотите поливать деревья до конца осени — нанесите несколько галлонов вокруг корневой зоны, когда мать-природа не предоставляет свои собственные. Если ваше дерево достаточно большое, вы можете поставить его на столб, чтобы защитить его от зимних ветров.

Что касается интервала — в среднем большинство карликовых деревьев следует сажать на расстоянии 8-10 футов друг от друга — и не менее 12 футов между рядами. Для полукарликов от 10 до 12 футов друг от друга и от 14 до 16 футов между рядами, а также для полноразмерных деревьев лучше всего прочитать этикетку, чтобы убедиться, что вы оставили достаточный рост для определенных деревьев.

Немного поработав этой осенью — вы сможете наслаждаться любимыми фруктами долгие годы!

Счастливого садоводства! — Джим и Мэри

Если вы хотите получать наши Советы по уходу за домом и садоводством каждый вторник — обязательно подпишитесь на блог по электронной почте в правом столбце, поставьте нам лайк на Facebook или подпишитесь на нас в Twitter. Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Растущие карликовые фруктовые деревья • Усадьба в прериях

Думаете, вы не можете выращивать фрукты, потому что ваша усадьба слишком мала? Подумай еще раз! Я очень рад, что сегодня Ли из Дома леди Ли поделится своим опытом выращивания карликовых фруктовых деревьев.В Вайоминге обычно слишком холодно для фруктов, но теперь даже мне интересно, нельзя ли посадить один в горшок и держать его внутри!

Мы купили дом из-за гравийной дороги. Я знаю, это звучит глупо…

Видите ли, это дало мне ощущение страны, хотя мы находимся на небольшом участке в городе. Мы должны быть пока из-за работы.

Когда я собирался планировать свой сад, я даже не думал о фруктовых деревьях. Во-первых, для них нет места, а во-вторых, я предполагал, что к тому времени, когда они начнут приносить плоды, мы будем жить на ферме нашей мечты в деревне.

Я не знал, что есть альтернатива. Есть способ выращивать фруктовые деревья где угодно, даже если у вас мало места, и не обязательно их оставлять.

Их называют карликовые фруктовые деревья , и для меня они волшебные!

Что такое карликовое плодовое дерево?

Карликовое фруктовое дерево — это дерево, достигающее в высоту максимум десяти футов. Некоторые из этих деревьев могут быть размером от двух до трех футов.

Волшебство этих деревьев состоит в том, что, какими бы маленькими они ни были, плоды у них нормального размера.

Как карликовые фруктовые деревья остаются маленькими?

Вы могли подумать, что здесь должна быть задействована какая-то генная инженерия или генетическая модификация, чтобы эти деревья оставались маленькими… Это то, о чем я думал в начале. Но, что удивительно, это не так.

Карликовые фруктовые деревья выращивают с использованием старинной техники, называемой прививкой. Привой, который представляет собой ветвь (в данном случае плодоносящего дерева), прививается на подвой.

Подвои выбираются с особой тщательностью, исходя из их устойчивости, засухоустойчивости, устойчивости к болезням, адаптации к почве и размера.

Фруктовое дерево будет расти ровно настолько, насколько позволят его корни, для этого объединение ветви с определенным подвоем позволяет нам контролировать размер дерева.

Наш опыт работы с карликовыми фруктовыми деревьями в усадьбе прерий

Щелкните здесь, чтобы увидеть мой любимый онлайн-питомник с карликовыми фруктовыми деревьями (филиал)

Преимущества карликовых фруктовых деревьев

Есть так много преимуществ для карликовых фруктовых деревьев, вот некоторые из них:

Безопасность — Большая часть, если не все, обслуживание, которое требуется дереву, может быть выполнено с безопасностью земли.Нет необходимости использовать лестницы, чтобы добраться до вершины дерева для сбора урожая или обрезки.

Можно выращивать в контейнерах — Как здорово будет выйти на свой балкон на пятом этаже, чтобы собрать лимоны? Карликовые фруктовые деревья прекрасно подходят для контейнеров.

Space — Карликовые фруктовые деревья могут оставаться очень короткими и узкими. Им не нужно много места для роста.

Простота ухода — обрезка занимает меньше времени по сравнению с обычным деревом.

Также очень легко защитить эти деревья зимой.Если вы в конечном итоге посадите дерево в контейнер, поставьте контейнер на колеса и катите его зимой в помещении.

Покрытие дерева сеткой во время сезона плодоношения будет достаточно простой задачей и гарантирует, что вы, , соберете свой урожай вместо птиц. Нет необходимости в огромной сети и лестницах.

Обнаружить проблему, которая требует дальнейшего внимания, например, червя, достаточно просто, так как вы можете легко осмотреть все ветви.

Fast Fruiting — Карликовые фруктовые деревья очень быстро достигают плодоношения, обычно в течение года или двух.Больше не нужно ждать пять лет, пока вы соберете урожай.

Выберите свой подвой — Некоторые питомники создадут «нестандартное» дерево именно для вас! Допустим, вы живете в районе с очень низким уровнем осадков, вы можете купить фруктовое дерево, привитое на подвой, устойчивый к засухе. Это позволит вам выращивать фрукты, о которых вы раньше даже не задумывались.

Смешанные фрукты — поскольку эти деревья привиты, иногда вы можете найти одно дерево, которое даст вам несколько разных плодов.Например, купите одно дерево, которое принесет вам нектарины, яблоки и сливы.

Возьмите дерево с собой — это мое любимое пособие. Посадите свои карликовые фруктовые деревья в контейнеры, а затем, когда придет время, загрузите их и вперед. Это так просто!

Щелкните здесь, чтобы увидеть мой любимый онлайн-питомник с карликовыми фруктовыми деревьями (филиал)

Недостатки карликовых фруктовых деревьев

Теперь давайте рассмотрим несколько недостатков, которые вы должны учитывать…

Продолжительность жизни — карликовые фруктовые деревья будут жить 15-20 лет по сравнению сполноразмерное дерево, живущее между 35-45 годами.

Запасы фруктов — Очевидно, что карликовое фруктовое дерево не даст вам столько же фруктов, сколько полноразмерное дерево. Вероятно, этого хватит на свежие продукты для вашей семьи, но у вас может не быть запаса для консервирования или замораживания. Конечно, вы можете вырастить более одного дерева, чтобы решить эту проблему.

Чтобы вы лучше понимали, чего ожидать, лимонное дерево должно давать около 50 лимонов в год. Яблоня должна давать 50-70 яблок в год.Нектариновое дерево должно давать 40-50 нектаринов в год.

Нет тени — Карликовые фруктовые деревья не дадут вам почти никакой тени. Если вы ищете дерево, под которым можно посидеть в жаркий летний день со своей возлюбленной, вам придется выбрать его в натуральную величину.

Как выбрать карликовые фруктовые деревья для своей усадьбы

Постарайтесь найти местный питомник, где на регулярной основе продаются различные карликовые фруктовые деревья. Скорее всего, они будут иметь в запасе деревья, которые, как известно, хорошо себя чувствуют в вашем районе.Вы также можете поговорить со своим агентом по расширению кооператива и попросить список фруктовых деревьев, которые хорошо подходят для вашей зоны выращивания.

Подумайте о нескольких вещах…

Холодные часы — фруктовым деревьям требуется определенное количество температуры не выше 45 ° F каждую зиму, чтобы выйти из состояния покоя, зацвести и плодоносить весной. Например, если вы живете в Техасе, вам может потребоваться выбрать дерево с низким уровнем холода.

Термостойкость — Яблоки любят теплые дни и прохладные ночи. Персики и нектарины любят долгое жаркое лето, груши и вишни предпочитают более прохладный климат.Обязательно выберите дерево, которое выдержит летнюю жару в вашем районе.

Перекрестное опыление — некоторым деревьям требуется второе дерево поблизости, чтобы опылять их. Например, черешня Бинг, как и черная татарская вишня, рядом. В некоторых случаях придется покупать сразу два дерева.

Как сажать карликовые фруктовые деревья в контейнерах

Используйте 15-20-галлонный контейнер с отверстиями для дренажа на дне. Наполните дно контейнера камнями, чтобы облегчить дренаж.Заполните половину контейнера хорошей горшечной почвой, поместите дерево в центре и убедитесь, что оно прямое. Добавьте остальную почву, затем утрамбуйте почву вокруг корней, чтобы удалить воздух. Хорошо полейте после посадки.

Как сажать карликовые фруктовые деревья в земле

Выкопайте яму глубиной и шириной 12–18 дюймов на участке, который ежедневно получает 6–8 часов солнечного света. Поместите дерево в яму, но убедитесь, что привитый сустав остается примерно на два дюйма над почвой. Вы четко увидите стык у основания дерева.Присыпьте почвой и компостом, затем замульчируйте дерево, чтобы почва оставалась влажной. Колодец с водой.

Щелкните здесь, чтобы увидеть мой любимый онлайн-питомник с карликовыми фруктовыми деревьями (филиал )

Как мне ухаживать за своим карликовым фруктовым деревом?

Полив — не допускайте чрезмерного полива, особенно если ваше дерево растет в контейнере. Обычно достаточно одного или двух раз в неделю как наземных, так и контейнерных деревьев. Летом, когда на дереве есть фрукты, может понадобиться полить немного больше.

Обрезка — обычно проводится зимой, когда дерево находится в состоянии покоя. Так же, как полноразмерное фруктовое дерево, обрезайте поврежденные или больные ветви или те, которые растут к центру дерева.

Подготовка к зиме — Если ваше дерево растет в контейнере, подумайте о том, чтобы переместить его в помещение. Если он должен оставаться на улице или если он в земле, хорошо замульчируйте его.

Staking — некоторые карликовые фруктовые деревья нуждаются в поддержке, особенно во время плодоношения. Связывание их с колом должно сделать всю работу.

Кормление — не забудьте покормить дерево. Время от времени добавляйте вокруг него компост, поливайте компостным чаем или добавляйте в почву органические добавки. Особенно обратите внимание на деревья, которые растут в контейнерах.

Полное солнце — карликовые фруктовые деревья необходимо размещать на полном солнце. Минимум 6 часов, желательно 8.

Итак, теперь вы видите, что даже если у вас есть небольшая усадьба или даже просто балкон, вы все равно можете наслаждаться свежими фруктами.

Если вы предпочитаете избегать риска взобраться по лестнице или хотите иметь возможность брать с собой деревья, обязательно посмотрите карликовые фруктовые деревья.

Через пару лет вы будете наслаждаться свежим, очень сочным персиком с вашего домашнего дерева!

Другое вдохновение для поселенцев в небольших помещениях:

Ли — жена и мать с душой фермера и страстью к домашнему и домашнему все. Она родилась в Израиле и выросла в небольшой сельскохозяйственной общине, где все выращивали, производили и делили. Она ведет блог о приусадебном хозяйстве на LadyLeesHome.com

Как посадить и вырастить хурму

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Путешествие по Америке

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous В тренде

HGTV Дом мечты 2021

.