Как сделать окосячку: Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Содержание

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме


Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

  • сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
  • усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
  • надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
  • обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.


Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

  • утеплитель джут;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • бензопила;
  • строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет. Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

  • П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
  • Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.


Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

1. Прежде всего нужно подготовить проемы

    Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как с внутренней, так и с наружной стороны.

    Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.


    Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба

    2. Следующий этап – изготовление короба

    Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.


    Фото 4. Работа фрезером

    Как установить окосячник в деревянном доме?

    3. После изготовления всех необходимых элементов укладывается утеплитель.

    Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.


    Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри


    Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

    Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.

    Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.


    Фото 7. Окосячка со стеклопакетом


    Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку

    Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

    Окосячка своими руками — сборка окосячки

    Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

    Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

    Определение

    Обсада для дверного проема с окном

    Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

    Виды

    Клеевая окосячка

    В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

    • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
    • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
    • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

    Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

    Окосячка оконных проёмов

    Выпиливание оконного проема

    Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

    1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
    2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
    3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
    4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
    5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
    6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
    7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
    8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.
    Схема окосячки окна

    В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

    Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

    Порядок установки оконной окосячки

    Обсада дверных проёмов

    Окосячка дверного проема

    Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

    • Сначала выпиливается сам проем.
    • Потом выпиливаются шипы и пазы.
    • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
    • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
    • Далее ставится вершник.

    Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

    Изготовление дверного проема

    Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

    В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

    Видео

    Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

    Как делать окосячку

     

    Возможно ли с помощью ручного электроинструмента сделать окосячку?

    Материал для окосячки

    Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.



    Обучение столярному ремеслу

    Для тех кто изучал мои курсы по окосячке, её изготовление не покажется какой-то нереальной вещью. В моих курсах вы узнаете прописные истины, о которых столяры и плотники обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К видеокурсам «Окосячка своими руками» прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской. Элементарные знания никто не отменял.

     

    Ответ на вопрос

      На ваш закономерный вопрос: — а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества?

      Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.


    Отличие ручного и стационарного электроинструмента

    Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.


    Класс точности

    По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:

    — Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.

    — Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.

    — Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.


    Как это выражается на практике

     

    — Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.

    — Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).

    — Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример — мебельный щит.

    А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.


    Стремления и реальность

    Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.


    Вот случай из практики

    Сделал окосячку – стыки, «комар носа не подточит». Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.

    Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально.
     Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.

    Взгляд со стороны


      Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.

      Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.


    Строгание кромок

      Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.


    Калибровка деталей

     Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание.

     Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.


    Торцовка деталей

      Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.


    Материал для подоконника

      Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня.

      Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.


    Изготовление подоконника

    Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.


    Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов

    Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.


    Преимущество электроинструментов

    Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.


    Окончательная доводка деталей

    Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.


    Первая шлифовка

    С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.


    Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.


    Вторая шлифовка

      Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки.

      С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.


      Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.


    Замки в деталях окосячки

    Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.


    Полезная программа SketchUp

    На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?


    После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.

    Для чего нужны саморезы?

    Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.

    И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.

    Заделка зазора на усадку

    Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.

    Последующие за окосячкой работы

    Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!

    Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

    Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

    Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

    Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

    В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

    Для начала потребуется собрать все необходимое:

    1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
    2. бензопила с небольшим полотном;
    3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
    4. электролобзик;
    5. шуруповерт или электроотвертка.

    Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

    Материалы для сооружения обсадных коробок

    Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

    • Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
    • Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
    • Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

    Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

    Устройство окосячки для оконных проёмов

    Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

    • С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
    • Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

    Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

    Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

    • Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
    • Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
    • Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

    Окосячка при монтаже дверных коробок

    Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

    Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

    Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

    1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
    2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
    3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

    Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

    Как сделать окосячку своими руками

    Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.

    Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.

    Изготовление колоды своими руками дает неплохую экономию. Обсады на заказ обходятся недешево (в руб/шт.). Для проема (см) 140 х 87 короб в «шип» или «колоду» будет стоить примерно 5 450, в «закладной брусок» меньше на 1 000 – 1 200.

    На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.

    Классификация окосячек

    Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.

    По материалу защищаемых конструкций:

    • Для деревянных (оконных и дверных блоков).
    • Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.

    По назначению:

    • Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
    • Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
    • Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
    • Еврообсада.

    По материалу:

    • Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
    • Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
    • Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные   элементы делаются из цельной древесины.

    По форме:

    Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.

    Составные части колоды и их рекомендуемые параметры

    Основные элементы окосячки показаны на рисунках.

    Требования к заготовкам для колоды

    • Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.
    • Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.

    Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.

    Нюансы монтажа окосячки

    • Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
    • Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
    • При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
    • Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.

    Варианты установки обсады

    • «Закладной брусок»

    Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.

    То же самое, но в зеркальном отражении.

    • «Коробка чистовая»

    Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.

    После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.

    Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.

    Как своими руками собрать окосячку в загородный деревянный дом: видео и полезные советы

    Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

    Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

    Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

    Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

    Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

    Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

    Классификация окосячки

    Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

    • массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
    • клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
    • комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

    При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

    • оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
    • окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

    Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

    После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

    Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

    • бензопилу;
    • шлифовочную машину;
    • дрель;
    • лобзик;
    • шуруповерт;
    • очки с респиратором;
    • биты;
    • измерительные инструменты.

    Собираем окосячку своими руками для простых окон

    Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

    • вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
    • брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
    • под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
    • ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
    • в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
    • над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
    • в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

    Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

    А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

    • готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
    • рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
    • выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
    • для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
    • лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
    • верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
    • после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
    • когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.

    Как сделать окосячку дверного проема своими руками

    Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

    • сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
    • согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
    • с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
    • сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
    • заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
    • не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
    • стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
    • закрываем щели и пустоты с применением наличников;
    • обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

    Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

    Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

    Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

    Что влияет на стоимость окосячки

    Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

    • качества материала;
    • вида обсады;
    • формы;
    • наличия элементов декора;
    • параметров проемов.

    Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

    • в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
    • в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
    • в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

    Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

    Как сделать окосячку окон в деревянном доме своими руками

    Окосячкой окон называют короб, изготовленный из дерева, который состоит из верха, доски для подоконника и боковой части. Их располагают в проемы для окна. Короб укрепляет стены, где расположены окна, не позволяет бревнам смещаться, и предохраняет рамы от искажения при усадке деревянных построек. 

    Основные требования к материалу и установке

    Элементы обсады должны иметь ширину не больше 26 сантиметров, чтобы не возникали трещины. Для изготовления коробки берут материал с влажностью от 10%, если этот показатель будет ниже, внутри возникнут трещины. При изготовлении окосячки не пользуются гвоздями и аналогичными предметами. Чтобы создать герметизацию в промежуток между бревном и основой окна, помещают теплоизоляцию. 
    В качестве уплотнительного материала нельзя применять пену, так как происходит скрепление бревен, и они не усаживаются естественным путем, поэтому лучше использовать льняную ткань или джутовое волокно.

    Разновидности окосячки

    • Цельный и массивный вид. Её изготовление производят из цельной древесины, которая проходит специальную обработку. 
    • Клеевой вид. Отдельные элементы делаются из наборных досок, соединяются с помощью микрошипов и клеевого состава, при этом удаляют сучки из материала. 
    • Комбинированный вид. Одну часть делают цельной, а остальные при помощи клеевого вида, после установки, конструкцию вскрывают лаком. Таким видом пользуются при планировании большого подоконника. 

    Изготавливают окосячку по параметрам каждого окна, если планируется отделка изнутри, то можно выполнить выборку под него. При отделке со всех сторон выборку не производят. 

    Инструменты для выполнения работы

    Со временем строения из бруса дают сильную усадку потому, что материал ссыхается. Чтобы окна не повредились и не исказились, устанавливают окосячку, для этого применяют такие электрические инструменты, как бензопила, дрель, лобзик, шуруповерт и машина для шлифования.

    Также необходимо взять такие предметы:

    • — биты;
    • — рулетку и уровень для строительства;
    • — очки и респиратор как защиту для лица. 

    Когда все подготовлено, выбирают, для каких окон будет изготавливаться окосячка, деревянных или пластиковых. 
    Окосячка для стандартных окон из дерева. 

    Действия выполняют в следующем порядке:

    1. Методом выточки делают пазы в деревянных материалах, которые примыкают к проему. В них помещают заготовленный брусок, то есть устанавливают сторону окосячки. 
    2. Вначале устанавливают брусок снизу, это предотвращает смещение боковых элементов. Под него кладут уплотнитель из льняной ткани.
    3. В пазы помещают уплотнительную ткань и устанавливают боковые бруски. 
    4. В последнюю очередь закрепляют верхний элемент бруса окосячки. 
    5. Сверху окосячки оставляют зазор для усадки и помещают в него уплотнительную ткань. При этом во время усадки строения на проем не будет оказываться большая нагрузка. 

    Окосячка для окон из пластика

    Для окон из пластика окосячку выполняют другим способом.

    1. Необходимо заранее сделать проем окна, он должен быть на 10 сантиметров больше, чем сама рама. При оставлении зазоров учитывают усадку и размер швов. 
    2. В проеме для окна производят выпилку гребня, он будет служить основанием лафета, то есть бокового элемента. Внутри лафета находится паз, по нему происходит усадка основного материала. Для выполнения работы необходимо применить уровень, чтобы не было никаких отклонений, и свободный ход окосячки не нарушался. 
    3. Изготавливают лафет, для этого в середине бруса, размерами 100*150 миллиметров, по всей длине выпиливают паз 5*5 сантиметров и помещают его на гребень. Брус для лафета должен быть меньше, чем проем для окна на 5 сантиметров и больше высота самого окна на такое же значение. Все вырезы необходимо предварительно измерить и отметить, чтобы не произошло отклонений, затем при помощи бензопилы выполнить работу. 
    4. Верхнюю часть сооружения изготавливают из доски 40*150 миллиметров, со всех сторон делают пазы для помещения гребня, путем выпиливания. Готовый верхний брус устанавливают на гребень.
    5. После закрепления боковых частей, перекладину фиксируют саморезами. При этом они не должны касаться гребня, чтобы не было слишком жесткого закрепления конструкции, так как окосячка не сможет полностью выполнять свои функции. 
    6. После того как окосячка будет собрана, все зазоры заполняют льняной тканью или джутовым волокном, сооружение не будет скрипеть, а также создается теплоизоляция проема. Все выступы и пазы необходимо проконопатить. 

    Затраты на сооружение окосячки

    Затраты на сооружение конструкции зависят от качества материала, разновидности окосячки, декоративного присутствия, параметров проема и материалов в которые происходит установка. В основном стоимость зависит от разновидностей конструкции:

    • Работы выполняется «в закладной брусок», это самый простой и экономный вид, изготовление происходит из обрезной доски. Внутри стенки делается паз, в него помещается квадратный брусок. Перемычки расположенные горизонтально не углубляют в стену. Работа выполняется быстро, без усложнений и затраты минимальные.
    • Более высокой стоимостью отличается метод выполнения «в шип», при этом производится Т-образный брус. Вдоль откосов в вертикальном виде выполняется углубление по всей длине, в него помещают целостный брус с Т-образной поверхностью на конце. Он отличается высокой прочностью за счет целостности. 
    • Способ «в колоду» имеет такую же цену, как и вышеописанный вариант. В боковой части проема выполняется шип и на него помещается П-образная колода. На эту конструкцию закрепляют окно.
    • Выполняется «чистовая» коробка, этот вариант схож с первым методом, но отличается кромкой с боковой части, она визуально облегает раму по всему периметру внешней части. Такое устройство окосячки не простое, самостоятельно выполнить работу будет тяжело, поэтому такое сооружение имеет более высокую цену. 

    Для самостоятельного сооружения конструкции необходимы не только усилия, но и опыт работы с материалами из дерева. Правильная установка защитит окна от искажения во время усадки строения и будет служить долговечно. 

    Советы по материалам

    Если постройка из сруба постояла не один год без выполнения окосячки и усадка произошла, то конструкцию все равно можно соорудить, она не потеряет форму, а стена станет устойчивой и надежной по крепости. Также окосячка будет придавать строению красивый внешний вид. Сооружение из клееного бруса означает применение данного материала для окосячки. 
    Если в качестве утеплительного материала применяется минеральная вата, то с обеих сторон эти места нужно закрыть специальной лентой, чтобы не проходила влага, и материал не потерял свои свойства. 
    Жесткое закрепление конструкции выполнять нельзя, необходимо чтобы бревна могли выполнять свободные движения по вертикали во время усадки, в противном случае могут возникать трещины. 
    Выполнение окосячки можно произвести под любые размеры проема для окна, но чем сложнее они будут, тем тяжелее справиться с работой. Можно выбрать декоративные элементы конструкции, для придания пространству около окна красивого внешнего вида.

    • 0,1997 s
    • ©2021 Все права защищены

    Как сделать рыболовную джигу: 9 шагов (с изображениями)

    Это руководство о : Как сделать рыболовную джигу. Джиг — это тип рыболовной приманки, который можно описать как большой одинарный крючок с окрашенной свинцовой головкой возле глаза и прядями силикона, прикрепленными к головке для образования юбки. Причина, по которой я выбрала это руководство, заключается в том, что мне нравится смотреть, как их делает мой муж, и я хотела включить его в это задание. Даже если вы не рыбак, если вы смотрели и слушали, как мой муж говорит об изготовлении этих джигов (или о рыбалке.) Вас бы зацепили. Он говорит с такой страстью и знанием, что вы увлекаетесь тем, что он делает и говорит. Инструкции по изготовлению этих приспособлений выглядят простыми, но для этого требуется много практики и навыков.

    Заявление об ограничении ответственности : Предупреждение свинец очень горячий (621F), и вдыхаемые пары свинца могут быть опасны для вашего здоровья. Вы всегда должны находиться в хорошо проветриваемом помещении, а также носить защитные очки и перчатки. Пожалуйста, примите все необходимые меры для обеспечения надлежащей защиты.Обязательно используйте защитные очки и держите все жидкости подальше от расплавленного металла. Если речь идет о детях или молодежи, необходим надзор со стороны взрослых. Безопасность всегда важна, и следует отметить, что это руководство не предназначено как руководство по безопасности, а скорее как обзор процесса. Надзор со стороны взрослых необходим, если в этом участвуют дети или молодежь.

    Здесь есть все необходимое оборудование для заливки приспособлений
    1. Свинец. Свинец — я получаю от Bass Pro Shops.
    2. Плавильный котел. Мой плавильный котел был у меня долгое время.Получил в Maumee Bait and Tackle. Я просто подключаю его, и он нагревает провод. Осторожно : Свинец содержит ряд примесей, которые будут видны на верхней части расплавленного свинца. Вы можете снять его ложкой. Свинец также токсичен , и вам нужно убедиться, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении . Свинец очень горячий и мгновенно обожжет вашу кожу, если вы наткнетесь на нее.
    3. Формы для джиг-форм. Свои формы для джиг-форм я получил от корпорации Do-it, у меня есть несколько разных.
    4. Джиг-крючки — формы, которые у меня есть, будут указывать, какой крючок использовать в каждом гнезде.
    5. Краска. Я предпочитаю порошковую краску из-за ее стойкости и простоты использования.
    6. Тепловая пушка. Вам нужна тепловая пушка с контролем температуры, чтобы не переплавлять свинец.
    7. Длинные плоскогубцы — я использую их, чтобы вытащить горячее приспособление из формы и удалить излишки свинца из приспособления.

    Изготовление джиг-приманки — медная посуда и посуда

    Изготовление кондуктора — это эффективность, даже если это не так. почувствовать это вообще, когда делаешь один.Их используют ремесленники всех прогулки, от плотников до слесарей, художников по ткани и художников. Они есть кропотливой работы и отнимает гораздо больше времени, чем мы обычно планируем, или ожидайте, но они того стоят за сэкономленное время и усилия, когда, наконец, законченный.

    Производители

    создают приспособления для ускорения массового производства работа, а также для изготовления нестандартной детали. Кондукторы можно сделать из дерева, сталь / металл, кость / шкура, кожа, кусок жести, веревка и в основном любые другой мусор, который у вас есть под рукой, поможет.

    До того, как у меня были жестяные колья, я использовал трубу из ПВХ и тиски. формировать медный листовой металл. Это приманка. До того, как у меня появился лобзик, я использовал дерево, вырезать пилой и отшлифовать, чтобы создать уникальные формы для формовки металла. Некоторые приспособления по-прежнему представляют собой комбинацию деревянных и металлических насадок, которые выдержали (или нет) при изготовлении ручек для медной посуды.

    Боб научил меня использовать ¼ мягкую сталь для изготовления приспособлений, что требует использования лобзика для резки с различными лезвиями для более тонкой края.Шлифовальный круг и шлифовка завершают грубые и острые кромки.

    Приманка также требует математики. Я действительно очень медленно математика, особенно дроби и десятичные дроби, так что можете поверить, что это моя наименьшая любимая часть. Я бы предпочел проводить больше времени с пилой и точильным кругом. А проверка цифр снова и снова, иногда с точностью до миллиметра, и с учетом особенностей детали изготавливается приспособление чтобы помочь производить. Вам понадобится более толстый металл, чем ¼? Вам понадобится дерево подложка, чтобы металл не поцарапался?

    При изготовлении джиг-приманки требуется метод проб и ошибок, как и при изготовлении нестандартная посуда.Однако, когда это выяснено, приспособление может сэкономить уйму времени. времени и сделать создание изделия намного проще, приятнее и быстрее.

    Итак, в следующий раз, когда вы как бы стонете про себя, когда поймете, тебе нужно все остановить и создать себе приманку, знай, что ты не в одиночестве, и оно того стоит.

    Как вырезать круги с помощью маршрутизатора

    Подробнее о проекте

    Расчетное время

    30 минут

    Сегодня я делюсь простой техникой, в которой используется фрезерный станок для создания идеального разреза круга.Создать идеально круглый вырез с помощью лобзика может быть очень сложно. К счастью, есть еще один простой способ вырезать круг с помощью фрезерного станка и простого приспособления для изготовления кругов своими руками.

    Заменив подножку маршрутизатора на доску и вставив точку поворота (я использовал гвоздь), маршрутизатор может вырезать круглые пропилы практически любого размера. Некоторые мастера по дереву даже предпочитают этот метод резки круглых обеденных столов

    Если вы собираетесь использовать это приспособление много раз и хотите сделать его многоразовым, возможно, вам будет полезно сделать его из тонкого листа акрила и просверлить ряд отверстий со стандартным интервалом.Возможно, я сделаю это в будущем, но для тестирования процесса с этими небольшими проектами кусок дерева отлично подойдет.

    Чтобы почувствовать этот процесс, я протестировал его на трех небольших проектах; табурет, колбасная доска и круглая рама для зеркала. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать свой собственный!

    Как сделать приспособление для изготовления кругов своими руками:

    Шаг 1. Снимите опорную панель маршрутизатора

    Дженн Ларджесс

    Для начала снимите аккумулятор (или отключите) роутера.Выкрутите винты, которые удерживают опорную пластину на маршрутизаторе, а затем снимите опорную пластину.

    Шаг 2: Обведите подножку на доске

    Дженн Ларджесс

    Проследите отверстия на одном конце длинной тонкой доски, такой как доска толщиной ½ дюйма, которую легко найти в домашнем центре.

    Шаг 3: Просверлите отверстия

    Дженн Ларджесс

    Просверлите отверстия под винты и отверстие для фрезы.Переверните доску и утопите отверстия для винтов так, чтобы они находились заподлицо с нижней частью доски.

    Шаг 4. Присоедините плату к роутеру

    Дженн Ларджесс

    С помощью дрели / отвертки прикрепите плату к маршрутизатору с помощью винтов и отверстий, используемых в подножке.

    Шаг 5: Отрегулируйте глубину фрезы

    Дженн Ларджесс

    Установите фрезер с прямой битой.Установите глубину первого прохода менее 1/8 дюйма.

    Шаг 6: Установите точку поворота

    Дженн Ларджесс

    Отметьте и просверлите небольшое отверстие в доске для точки поворота с желаемым радиусом круга.

    Шаг 7: Сделайте круговые пропилы

    Дженн Ларджесс

    Чтобы подготовиться к распилу, прижмите кусок фанеры к рабочей поверхности.Положите доску на фанеру и прикрутите по углам. (В моем первом дубле я прикрутил только два угла, но выбрал все четыре угла в следующих раундах.)

    Наведите фрезер на древесину, а затем погрузитесь в пропил, один раз повернув фрезер по кругу. Выключите маршрутизатор и пропылесосьте путь. Уменьшите глубину фрезы еще на 1/8 дюйма и повторяйте процесс до тех пор, пока вы не прорежете доску на всю глубину и не получите идеально круговой надрез.

    Шаг 8: Проект табурета — отрежьте ножки

    Дженн Ларджесс

    Чтобы сделать табурет, я повторил этот разрез на второй доске, чтобы вдвое увеличить толщину сиденья. Затем я вырезал четыре ножки под углом 15 градусов на торцовочной пиле. В качестве подсказки я обозначил передний край скошенного среза (и использовал стопорный блок), чтобы точно знать, где выровнять угол на нижней стороне стула, обращенный внутрь к центральной точке.

    Шаг 9: Проект табурета — Отметьте сиденье

    Дженн Ларджесс

    Предварительно просверлили отверстия в сиденье стула на расстоянии 1¾ дюйма от края, используя угол ножки в качестве направляющей, и в центре каждой ножки.

    Шаг 10: Проект табурета — прикрепите ножки

    Дженн Ларджесс

    Нанесите небольшое количество клея на верхнюю часть каждой ножки, а затем закрутите винты через сиденье и в каждую ножку.

    Шаг 11: Проект табурета — закрепите сиденье

    Дженн Ларджесс

    Наконец, нанесите столярный клей на поверхность сиденья и нанесите второй слой, чтобы создать более толстый верх и скрыть крепления для ног.

    Шаг 12: Проект Charcuterie — Соберите и разрежьте на части

    Дженн Ларджесс

    Чтобы сделать доску для колбас, соберите две сосновые доски и один кусок ореха с помощью клея и винтов с отверстиями.Отметьте на доске расположение и форму ручки. Наведите фрезер и приспособление над вырезом и отметьте на доске начальную и конечную точки.

    Шаг 13: Проект Charcuterie — Отрежьте ручку

    Дженн Ларджесс

    Когда круг будет вырезан, вырежьте форму ручки лобзиком и просверлите отверстие для подвесного ремня.

    Шаг 14: Проект рамы зеркала — Обрежьте внутренний край

    Дженн Ларджесс

    Последним проектом, который я пробовал, была рама круглого зеркала.В этом проекте требуется вырез, чтобы сделать внутренний И внешний край рамы, поэтому прикрутите доски к рабочей поверхности по углам и по центру. Сделайте первый надрез немного меньше круглого зеркала. Затем сделайте немного более широкий вырез, который соответствует размеру зеркала, но на глубину всего 1/8 дюйма, чтобы создать выступ, чтобы зеркало могло войти в раму, не проваливаясь.

    Шаг 15: Проект рамы зеркала — Обрежьте внутренний край

    Дженн Ларджесс

    Наконец, отрежьте внешний край рамы на дюйм и четверть от внутреннего края.Когда кусочки будут готовы, нанесите клей на концы и слегка скрепите их вместе. Завершите раму и с помощью клея прикрепите зеркало к плечу с тыльной стороны.

    8 умных приспособлений (и зажимов) для вашей мастерской

    Есть кое-что о джиг-приманке. Мы все любим и ценим инструменты в наших магазинах и то, что они могут для нас сделать. Они берут на себя всю тяжелую работу по обработке и сборке материалов, которые мы используем для создания готового продукта, но приспособления — это то, к чему мы обращаемся, когда хотим облегчить подъем спины.Джиги похожи на физическую версию советов мастерской, тех маленьких ярлыков, приемов и обходных путей, которые делают работу намного проще и эффективнее. Хорошая приманка может стать решающим фактором между утомительной и утомительной сборкой и управляемой и даже приятной. Вот 8 помощников по ремонту механического оборудования, которые, как мы думаем, олицетворяют чудеса простого (и не очень простого) приспособления.

    3D-печать поворотного держателя инструмента

    Я уже писал об этом напечатанном на 3D-принтере поворотном держателе инструмента.Мне нравятся приспособления и держатели, которые у меня есть для моего инструмента Dremel, такие как гибкий вал. Я серьезно подумываю напечатать одну из них. Стационарный дремель открывает множество дополнительных возможностей.

    Создание регулируемого ножа для бутылок

    Если вы хотите разрезать бутылки с помощью 30-секундного метода резки, этот простой зажим значительно упростит разметку стекла.

    Вам нужны настоящие руки помощи

    Любой, кто занимается электроникой, знает, насколько важны так называемые «руки помощи» (также известные как «третьи руки») для успешной пайки.В прошлом мы рассказывали о нескольких проектах Helping Hands. Эта «Ultimate» 3D-печатная версия великолепна, потому что вы можете распечатать и добавить столько рук, сколько захотите.

    Попробуйте эти угловые зажимы

    Мне нравится простота этих заклинивающих угловых зажимов от популярного столяра YouTube Иззи Свон.

    Приспособление для фрезерования ласточкин хвост

    Деревообрабатывающий завод Woodsmith Tips планирует построить это простое и довольно легкое в сборке приспособление для создания соединений типа «ласточкин хвост» с помощью ручного фрезера.

    Изготовление приспособления для сварки под прямым углом

    В этом посте Make: Projects мистер Джалопи покажет вам, как сделать важную часть сварочного комплекта — угловой сварочный приспособление.

    Сделайте свой собственный инструмент для бисероплетения

    Вы можете нарисовать декоративную полоску вдоль доски, просто вкрутив в нее шуруп для дерева так, чтобы головка шурупа превратилась в разметку для разрезания бусины. Вы даже можете втирать в головку заусенец, чтобы поверхность среза была более острой.

    Станок для токарно-поворотной пилы

    Хорошо, это не является важным или простым приспособлением, но это отличный пример того, как приспособление может поворачивать инструмент в совершенно новом направлении, в данном случае, позволяя вам повернуть чашу на настольной пиле.

    Шаблоны для выполнения прямых резов с помощью циркулярной пилы

    В многолюдном магазине рабочие поверхности и приспособления для изготовления приспособлений наверняка пострадают. Меламин может предложить некоторую степень повышенной прочности, но он не сравнится с пластиковым ламинатом корпусного типа. «Настоящий» ламинат защитит рабочие столы от клея, отделки и других химикатов, а также поможет вашим наиболее часто используемым приспособлениям нести основную тяжесть многократного использования. Ламинат быстро и легко укладывается. Вы изучите основы, выполнив следующие восемь шагов.

    Если у вас есть настольная пила, кому нужна циркулярная пила? Что ж, правда в том, что все мы. Циркулярная пила идеально подходит для резки фанеры и других листовых материалов, поэтому их безопаснее перемещать по настольной пиле. В первый раз, когда вы попытаетесь поднять 100-фунтовый лист МДФ на пилу, вы увидите, насколько ценной может быть небольшая циркулярная пила. Однако, если вы не пользуетесь циркулярной пилой каждый день, пытаться нанести прямой разрез по листу фанеры — все равно что управлять лодкой без руля. Скорее всего, вы отклонитесь от курса и свяжете лезвие.Изготовленное из лома приспособление может решить эту проблему раз и навсегда. Эти два варианта успокоят вас и позволят ровно порезать стрелку.

    Шаблонное приспособление для линейки


    Это приспособление для линейки состоит из 1/4 дюйма. фанерная основа с прикрученным к ней забором. Это оно! Край основы точно совпадает с лезвием вашей пилы, потому что вы будете использовать пилу, чтобы обрезать основание до идеальной ширины. Таким образом, легко настроить приспособление точно для разреза, который вы хотите сделать: просто совместите край основания с отметками макета заготовки и зажмите его.Ограждение поддерживает основание пилы и обеспечивает прямое движение полотна сквозь пропил. Вот как это сделать:

    Шаг 1: Вырежьте кусок фанеры или ДВП толщиной 1/4 дюйма шириной от 10 дюймов до фута и длиной не менее 4 футов. Таким образом, вы можете использовать линейку для поперечной резки целых листов. Вы также можете сделать базу длиной 8 футов и использовать ее для длинных надрезов.


    Шаг 2: Вырежьте прямой кусок толщиной 3/4 дюйма. дерево или фанера в качестве ограждения для кондуктора.Сделайте забор на пару дюймов шире, чем расстояние, на которое двигатель циркулярной пилы выступает над его основанием. Дополнительная ширина упора дает место для зажима зажимного приспособления на месте. Совместите концы и один длинный край основания и ограждения и скрепите их вместе с помощью клея и шурупов с плоской головкой длиной 3/4 дюйма.


    Шаг 3: Прикрепите приспособление для линейки к краю верстака и установите циркулярную пилу так, чтобы лезвие прорезало основание. Обрежьте основание до нужной ширины, направляя основание пилы вдоль упорной планки.Обязательно используйте острое лезвие с твердосплавным наконечником или лезвие для резки фанеры, чтобы аккуратно обрезать основание.


    Шаг 4: Теперь, когда ваше приспособление для линейки адаптировано под вашу пилу, использовать его совсем несложно. Чтобы разрезать лист, сначала приподнимите его над полом, заблокировав обрезки, чтобы освободить место для лезвия. Убедитесь, что весь лист имеет достаточную опору с обеих сторон от разреза. Нарисуйте отметки на каждом краю листа, чтобы отметить разрез, и совместите основание линейки с отметками макета.Надежно закрепите приспособление на листе, и все готово.

    Шаблон для поперечной резки


    Вот еще одно простое приспособление, в котором упор используется для позиционирования упора приспособления под прямым углом к ​​заготовке. Один конец упора выходит за пределы упора, чтобы совместить пильный диск с отметками макета на заготовке. С помощью этого приспособления можно делать квадратные поперечные надрезы на более узкой заготовке или застегивать молнию на четверть листа фанеры. Вот как это сделать:

    Шаг 1: Отрежьте от 8 до 10 дюймов.- кусок шириной 3/4 дюйма. фанера для кондуктора. Сделайте забор длиной 25 дюймов. Осторожно отрежьте забор по длине, чтобы его концы были точно квадратными. Отрежьте полоску твердой древесины шириной 1 1/4 дюйма и длиной от 12 до 14 дюймов для зажима приспособления.


    Шаг 2: Закрепите ограждение и упор вместе так, чтобы один конец упора совпадал с одним краем ограждения. Присоедините детали с помощью 1 1/2 дюйма. шурупы для дерева с плоской головкой вбиваются в направляющие отверстия с потайной головкой.


    Шаг 3: Обрежьте выступающий конец упора до правильного смещения для вашей циркулярной пилы.Для этого наденьте приспособление на большой кусок лома 2x и закрепите обе части на своем верстаке. Направьте основание пилы на упор с ножом, установленным на всю ширину упора.


    Шаг 4: Шаблон готов к работе! Все, что требуется, — это сделать одну отметку на заготовке, чтобы получить точный поперечный надрез. Выровняйте конец упора по своей отметке, зажмите приспособление и сделайте разрез. Быстро, легко и, главное, прямо!

    Руководство по деревообрабатывающему приспособлению «Сделай сам»

    Деревообрабатывающее приспособление — необходимая часть любого деревообрабатывающего цеха.Они отлично подходят для повторяющихся задач в большинстве проектов по обработке дерева. Они делают сложные проекты проще и быстрее.

    Вы можете купить готовые приспособления для обработки дерева или сделать их сами. Хотя они недорого, изготовление приспособлений из древесных отходов своими руками еще дешевле. В зависимости от типа проектов вы хотите попробовать и выполнить , вам понадобится различных различных приспособлений.

    Вот руководство по деревообрабатывающему шаблону своими руками:

    Хорошее деревообрабатывающее приспособление выдержит вашу работу точно и безопасно, так что вы сможете быстро выполнять стабильные, повторяемые пропилы.

    Возьмите приспособление для шаблонной маршрутизации, которое я использую на столе маршрутизатора. Он защищает мои пальцы и позволяет мне воспроизводить форму снова и снова. Это также ускоряет процесс формования. Так что в одном приспособлении я покупаю безопасность, точность и скорость.

    Все это может показаться немного похожим на то, что я торгую змеиным маслом, но концепция приспособлений очень проста.

    Есть приспособление для обрезки врезных стен и для обрезки шипов, своего рода вертикальный угловой бокс, совмещенный с системой распорок. Никакой магии.Тем не менее, необходимо немного подправить приспособления для обеспечения жестких допусков.

    Типы деревообрабатывающих станков

    Деревообработка — это работа, требующая точности и умения. Ошибки при обработке дерева могут испортить всю деталь.

    В деревообработке есть вещи, которые нужно делать многократно. Станки для деревообработки — это инструменты, с помощью которых можно без ошибок выполнять работу.

    Они используются в течение длительного времени. Даже сегодня, в эпоху, когда на рынке доступно автоматизированное оборудование для выполнения задач, связанных с деревообработкой, приспособления по-прежнему высоко ценятся и полезны для мелких рабочих по дереву.

    Станки для деревообработки — это просто деревяшки. Однако используются также приспособления из металлов.

    Тем не менее, деревообрабатывающие приспособления очень популярны. Их популярность объясняется несколькими причинами:

    • Они могут быть изготовлены из деревянных кусков.

    Изготовленные из таких деталей деревянные приспособления ничего не стоят.

    Существуют различные типы приспособлений, используемых для различных задач. Например, приспособление для дюбелей полезно для вырезания отверстий для дюбелей.

    Эти отверстия очень распространены. Более того, мы должны выкопать несколько отверстий под дюбеля во время одной деревянной заготовки.

    Без использования приспособлений для деревообработки эта работа была бы очень хлопотной и отнимала бы много времени.

    Однако, с приспособлением, нам просто нужно разместить его на дереве, и он будет направлять ваш режущий инструмент для создания отверстий под дюбели.

    Аналогичным образом, другим широко используемым типом зажимного приспособления является зажимное приспособление «ласточкин хвост». Эти приспособления особенно используются для изготовления ящиков.Они помогают мастеру по дереву придать идеальную форму различным частям ящиков.

    Третий вид деревообрабатывающего приспособления — это приспособление для фрезерования. Фрезерные приспособления используются для поддержки и направления древесины, когда она движется через пилу. Таким образом получается действительно ровный и ровный срез.

    Кроме того, при правильном использовании приспособления для фрезерования дерево получается очень художественным и с идеальным срезом. они широко используются для создания кромок столешниц, лицевых панелей ящиков и т. д.

    Другой вид деревообрабатывающего приспособления — Tenon Jig.Он используется для направления настольных пил. Их можно наклонять под разными углами, например, от 45 до 90 градусов.

    Они закреплены на дереве, и их паз будет направлять пилу для получения гладкого и прямого пропила.

    Деревообрабатывающие приспособления можно использовать в самых разных сферах. Первый из них заключается в том, что это инструменты, которые позволяют мастеру по дереву выполнять ту же работу за меньшее время.

    Plus, они используются для направления режущих инструментов, позволяя рабочему создавать идеальные и гладкие пропилы.

    Они очень дешевые. Станки для деревообработки будут очень полезны неквалифицированным людям, которые хотят попробовать свои силы в работе по дереву в домашних условиях.

    • Шаблоны «ласточкин хвост» отлично подходят для точного выполнения соединений «ласточкин хвост». Их можно приобрести относительно недорого. Другой вариант — сделать себе приспособление «ласточкин хвост». Вы можете найти шаблоны для изготовления собственных приспособлений в Интернете или в большинстве магазинов, продающих материалы для обработки дерева. Многие из этих шаблонов позволяют сделать до двенадцати приспособлений разного размера.
    Приспособления «ласточкин хвост»

    Возможно, вы захотите использовать сверло «ласточкин хвост» для фрезерного станка и пилу «ласточкин хвост». Это отличных инструментов , если вы собираетесь делать свои собственные приспособления. Шаблоны позволяют делать переменные интервалы или фиксированные ласточкин хвост для различных проектов, включая шкафы, ящики и небольшие коробки. Некоторые системы поставляются с битами и шаблонами в одном комплекте. Это экономит деньги по сравнению с покупкой компонентов по отдельности.

    Лопатки или пилы типа «ласточкин хвост» используются не только для резки «ласточкин хвост», но и для других мелких соединений в проектах.Лезвия этих пил больше мыслит, чем другие пилы. Это также для большей точности. Важно приобрести качественный инструмент для создания плотных стыков и профессиональных проектов. Посмотрите на пилу хорошего качества от четырнадцати до семнадцати точек на дюйм.

    Приспособление «ласточкин хвост» используется для изготовления качественных, устойчивых дюбелей. Если вы используете толстую древесину, для большей точности приобретите приспособление для центрирования. Есть множество размеров от четверти до полдюйма. Доступны полные комплекты, в которые входит зажим для дюбелей с более чем сотней дюбелей различных размеров.Клей часто входит в эти комплекты.

    Я вижу много приспособлений для маршрутизаторов, в которых используются перекидные зажимы, которые определенно устарели. Фрезерование Т-образных пазов в зажимных приспособлениях позволяет вместо этого использовать гусеничные зажимы. они разработаны для современных сборочных столов и направляющих.

    Также называемые зажимами для направляющих рельсов, они имеют ряд важных преимуществ по сравнению с рычагами.

    Во-первых, зажимы гусеницы регулируются быстро, скользя вверх и вправо, чтобы приспособить заготовку, толщину, а также вперед и назад в их пазах для общего позиционирования.

    Во-вторых, из-за С-образной конструкции зажим сам по себе поглощает все зажимное давление, что говорит о том, что ваши зажимные приспособления во многих случаях тоньше и легче.

    • Приспособление для крага отлично подходит для изготовления мебели. Идеально расположенные слайды необходимы, если движение в ящике должно быть плавным. Использование приспособлений Kreg сэкономит время, потому что вам не нужно будет измерять и отмечать места для выдвижных ящиков. Это упрощает установку металлических направляющих ящиков. Их можно использовать для центральных, нижних или дополнительных ящиков.Это недорогое, но универсальное оборудование.
    • Система Katie Jig Dovetail представляет собой швейное приспособление с другим дизайном по сравнению со многими другими приспособлениями на рынке. Устройство имеет регулируемые пальцы, которые позволяют создавать любое количество вариантов положения штифта и хвоста. Добавив опциональный тостер «ласточкин хвост», Кэти Джиг получила систему захвата, которая действительно лучше, чем на многих других приспособлениях.

    Приспособление для продольной резки тонкого материала

    С помощью этого приспособления можно легко и безопасно распиливать множество тонких материалов.Это потому, что отделочная деталь представляет собой обрезной отрезок, а не деталь, вставленную между упором и, следовательно, лезвием.

    Шаблонное приспособление используется для выравнивания упора для каждого пропила, поэтому отрезок обычно имеет эквивалентную ширину.

    Продрать несколько тонких полос до одинаковой ширины на настольной пиле в лучшем случае непросто. Трудно переустановить параллельный упор после каждого реза на нужную вам толщину.

    Приспособление, которое вы видите здесь, решает вопрос деталей. Эти фиксаторы вставляются в паз под углом слева от пильного диска.«Третий» подшипник, прикрепленный к концу скользящего верха, обычно используется для измерения толщины полос.


    На рисунке ниже показано, как все работает вместе. Подшипник позволяет заготовке скользить без заедания.

    Добавляя шкалу и регулируя верхнюю часть зажимного приспособления, вы устанавливаете точную толщину полосы, которую вы хотите отрезать после обнуления калибра (фото выше).

    Используя приспособление для отрыва длинных тонких полосок, зафиксируйте приспособление в пазе под углом прямо перед лезвием (фото ниже).

    После этого вы устанавливаете заготовку на подшипник и сдвигаете параллельный упор к заготовке.

    После блокировки ограждения вы сделаете разрез, как показано ниже. Перед тем, как разрезать каждую дополнительную полоску, просто повторите метод.

    Как только ваша заготовка станет шириной примерно 1 дюйм, пора начинать с новой.

    Изготовление деревообрабатывающего станка Ваш

    Изготовление собственного деревообрабатывающего станка экономит деньги на расходных материалах.Используйте недорогие материалы и обрезки фанеры для изготовления собственного приспособления. Поскольку вы используете приспособления только для проекта, вы не хотите тратить много средств на материалы. Если вы планируете использовать приспособления, используйте для их изготовления более прочные твердые породы.

    Инструкции по изготовлению приспособлений можно найти в книгах или журналах по деревообработке. Инструкции также доступны в Интернете. Вы можете распечатать это для дальнейшего использования. Возможно, вам понадобится хорошее связующее, чтобы инструкции по изготовлению приспособлений были организованы в вашей мастерской.Использование пластиковых обложек защитит инструкции от загрязнения, разрывов или повреждений.

    Приобрести или изготовить приспособление для обработки дерева

    Станки для обработки дерева не дорого, но изготовление его из древесных отходов еще дешевле. Доступно множество приспособлений, и тип, который вам нужен, зависит от проектов, которые вам нравятся.

    Шаблоны «ласточкин хвост» помогают точно выполнять соединения «ласточкин хвост» и могут быть приобретены относительно недорого. Конечно, вы сможете сделать приспособление «ласточкин хвост» самостоятельно.

    Шаблоны доступны в сети или в большинстве магазинов, торгующих материалами для деревообработки. Если вы собираетесь создать свои собственные приспособления для обработки дерева, вы можете выбрать пилу «ласточкин хвост» или фрезу «ласточкин хвост» для своего маршрутизатора.

    Многие шаблоны позволяют создавать до 12 шаблонов различных размеров. Шаблоны также позволяют создавать ряд разнесенных или фиксированных «ласточкин хвост» для большого количества продуктов, таких как шкафы и ящики.

    В некоторые комплекты входят насадки и шаблоны, которые могут сэкономить вам деньги по сравнению с их покупкой по отдельности.

    Пилы «ласточкин хвост» — отличный инструмент для резки «ласточкин хвост» и тонких соединений для других проектов. Пилы «ласточкин хвост» толще, чем у других, и обеспечивают большую точность при резке стыков. Важно приобрести качественный инструмент для нарезания плотных стыков. От четырнадцати до семнадцати точек на дюйм — хороший ориентир для качественных пил.

    Другой тип — зажим для дюбелей, который используется для изготовления стабильных и качественных дюбелей. Самоцентрирующееся приспособление обеспечивает лучшую точность в тех случаях, когда вы используете толстую древесину.Размеры дюбелей варьируются от четверти до половины дюйма. Особенно, если вы не уверены, какой размер вам нужен, покупка полного комплекта с несколькими сотнями дюбелей разных размеров может быть хорошим выбором.

    Шаблоны Kreg — отличное приспособление для изготовления мебели. Точно расположенные направляющие необходимы для плавного перемещения ящика. Преимущество приспособлений для фиксации крег заключается в том, что вам не нужно измерять и отмечать места для направляющих ящиков. Приспособления Kreg значительно упрощают установку направляющих ящиков, особенно из-за их низкой стоимости и универсальности.

    Изготовление собственного кондуктора позволяет сэкономить деньги, особенно на расходных материалах. Можно просто использовать обрезки фанеры. Если вы планируете повторно использовать приспособления, возможно, вы захотите использовать более прочную древесину. В противном случае, поскольку приспособления используются только для одного проекта, нет особых причин тратить большие средства на материалы. Фанеры должно хватить. Инструкции по изготовлению приспособлений можно найти в журналах, книгах или в Интернете. Вы можете сделать ксерокопию или распечатать инструкцию для использования в будущем.

    Деревообрабатывающее приспособление FAQ

    Что такое приспособление для деревообработки?

    Деревообрабатывающие приспособления являются необходимой частью любого деревообрабатывающего шора.Они отлично подходят для выполнения задач в большинстве деревянных рабочих проектов. Они делают сложные проекты легче и быстрее.

    Что такое приспособление для маршрутизатора?

    Приспособление для маршрутизатора представляет собой направляющую или шаблон для маршрутизатора и может помочь с помощью обратных сообщений и создания дубликатов. … Они в основном используются для деревообработки, чтобы делать вырезы и конструкции с гораздо более простыми функциями маршрутизатора.

    Какая приманка «ласточкин хвост» самая лучшая?

    Лопатки или пилы типа «ласточкин хвост» используются не только для резки «ласточкин хвост», но и для других мелких соединений в проектах.Лезвия этих пил больше мыслит, чем другие пилы. Это также для большей точности. Важно приобрести качественный инструмент для создания плотных стыков и профессиональных проектов.
    1. TOP PICK: PORTER-CABLE 4216 Super Jig — джиг-приманка «ласточкин хвост»
    2.Lеigh Surer 12 ″ Dоvеtаil Jig.
    3.Woodststosk D2796 12-дюймовый зажимной приспособление «ласточкин хвост» с алюминиевым шаблоном

    Для чего вы используете приспособление Kreg?

    Приспособление для крега отлично подходит для изготовления шкафов. Идеально расположенные слайды необходимы, если движение в ящике должно быть незначительным.Использование крег-джигов сэкономит время, потому что вам не нужно будет измерять и отводить места для скольжения. Это облегчает перемещение механических слайдов.

    Как сделать приспособление для крепления панелей под углом

    Это удобное приспособление для крепления к дереву под углом.

    Я построил его, чтобы удерживать переборки в вертикальном положении, пока работал над их установкой и измерением на изогнутом дне. Это было для моей сборки SCAMP.

    Очень простая штуковина и габариты не критичны.

    В сборке Scamp переборки должны располагаться идеально вертикально на изогнутом дне.Это сложно сделать в одиночку, поэтому я сделал это приспособление, чтобы удерживать переборку в правильном положении. Его можно отрегулировать под любым углом.


    Когда я учился в школе дизайна, мне сказали, что разница между дизайнером и мастером заключается в том, что дизайнер сначала разрабатывает свой дизайн на бумаге, а мастер приступает непосредственно к строительству и разрабатывает дизайн методом проб и ошибок.

    На третьем году обучения в моей голове что-то щелкнуло, и я начал думать руками и рисунками.Трудно объяснить, но волшебство, когда это произошло.


    Материалы

    • 1 кусок доски 6 дюймов x 3/4 дюйма толщиной x 9 дюймов. Я использовал сосновую доску, но подойдет и фанера. Размер приблизительный.
    • 1 кусок доски 6 дюймов x 3/4 дюйма толщиной x 8 1/2 дюймов.
    • Петли для фортепиано длиной не менее 6 дюймов и не более 8 1/2 дюймов с соответствующими винтами. Если вы используете обычные петли, убедитесь, что в них нет люфта, иначе ваше приспособление будет не таким точным.
    • Винты 4-1 1/4 дюйма с полукруглой головкой и небольшим расстоянием вверху без резьбы.
    • 4 куска фанеры 1/4 дюйма x 5 дюймов x 3/4 ширины
    • 2 маленьких C-образных зажима или прочные пружинные зажимы.

    Процедура

    Закрепите петлю пианино в центре досок. Убедитесь, что более короткая доска расположена по центру более крупной, а разница с обеих сторон одинакова.


    Предварительно просверлите отверстие в конце каждого из 4 коротких листов фанеры.Углы я аккуратно закруглял наждачной бумагой.


    Вставьте винт в каждый из 4 выступов и прикрутите до конца.

    Эти винты имеют плоскую головку и не имеют резьбы на самом верху. Это позволяет маленькому язычку свободно вращаться вокруг винта.


    Просверлить пилотные отверстия в 4 краях досок


    Вверните 4 выступа в торцы плат и затяните их плотно, но не настолько, чтобы выступы не могли двигаться.

    Теперь у вас должна быть возможность сдвигать выступы друг к другу и позиционировать их с помощью зажима.


    Поскольку две доски не совсем одинаковой длины, маленькие выступы могут скользить друг относительно друга.

    Можно было бы использовать фрезер и сделать прорезь на каждой из маленьких лапок и использовать болт с гайкой-бабочкой для регулировки угла, но это быстрое и грязное приспособление, специально предназначенное для моей сборки SCAMP. Если они окажутся полезными, я сделаю более хорошие.


    Я использовал зажимы C, потому что их можно сильно затянуть. Думаю, хорошие пружинные зажимы тоже подойдут.

    За время работы я сделал 2 приспособления. Не требует особых усилий, а некоторые переборки довольно длинные и нуждаются в дополнительной поддержке.


    Когда 2 приспособления не используются, они складываются в небольшую упаковку.

    Одна из переборок SCAMP в кондукторе. Я буду использовать 2, когда буду использовать их на случай прогиба перегородки. Я использую стержневые зажимы, чтобы прикрепить перегородку, но здесь я мог бы использовать и другие зажимы. Если бы переборки были тяжелыми, я мог бы положить кирпич на основание приспособления.


    Я использую также квадратный зажим.Это точный угол 90 градусов, и я использую его, когда собираю стороны вместе. Могу прижимать к нему доски или панели. У меня есть 2 таких, и я всегда добиваюсь их.


    Я стараюсь быть точным и проверять свою информацию, но случаются ошибки.

Добавить комментарий