Крепление лаг пола к нижней обвязке: Страница не найдена — Строительный портал Центральный полигон

Содержание

Как крепить половые лаги. | Хитрости Ремонта

Как крепить половые лаги.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Крепление лаг к брусу. Брус для лаг пола. Выбор сечения. Шаг установки. Геометрические ориентиры. Способы соединения

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Крепление лаг к бревну. Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

  1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
  2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
  4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
  5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
  6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
  7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
  8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Крепление лаг к цоколю. Как сделать черновой пол в деревянном доме — инструкция по созданию

Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.

Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.

Черновой пол — что это такое?

Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.

В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:

Деревянный черновой пол на лагах

В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.

Крепление лаг

Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.

Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.

Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.

В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).

Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.

Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.

В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.

Монтаж чернового пола на лаги

С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:

  1. Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.
  2. Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.
  4. Теплоизоляция. Ее укладывают между лагами поверх гидроизоляции.
  5. Пароизоляция. Укладка выполняется подобно укладке гидроизоляции – с заходом на стены, крепят ее к лагам при помощи степлера, а пленку между собой проклеивают скотчем.
  6. Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
  7. Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.

Крепление лаг уголками. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

  • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
  • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Видео как положить основание (обвязку) и половые лаги первого этажа в каркасном доме

Несколько вариантов как правльно крепить лаги к фундаменту

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Балки перекрытий

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

  • Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
  • Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
  • Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.
к оглавлению ↑

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

к оглавлению ↑

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

  1. Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
  2. Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

к оглавлению ↑

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

к оглавлению ↑

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

    

Крепление лаг к обвязке из бруса: угловые кронштейны для соединения

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

  • Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
  • Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
  • Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
  • Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
  • Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять  технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

  • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
  • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
  • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
Кабели, уложенные между лагами
  • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
Пол на лагах легко поддается утеплению
  • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня
  • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
  • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
  • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
  • Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
Электрический и водяной обогрев полов на лагах
  • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т. п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

  • Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

  • Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц20 мм24 мм30 мм35 мм40 мм45 мм50 мм
Расстояние между лагами300 мм400 мм500 мм600 мм700 мм800 мм1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

  • Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
Длина пролета2000 мм3000 мм4000 мм5000 мм6000 мм
Сечение бруса дла лаги110 ×60 мм150×80 мм180×100 мм200×150 мм220×180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков2000 мм1500 мм1200 мм1000 мм
Сечение бруса для лаги110×60 мм100×50 мм90×50 мм80×50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

Брус

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

– ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

  • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
  • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
  • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
  • По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.
Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков
  • Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

  • Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.
Столбики-опоры готовы
  • Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
  • Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
  • Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.
Вариант крепления лаг на фундаментной ленте
  • Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
  • После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:
Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

ИллюстрацияКраткое описание операции
Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
Проводится разметка.
Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
Переходят на противоположную сторону лаги.
Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
Три линии лаг выставлены.
Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
После его установки укладывается слой утеплителя.
отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
а затем крепится и в кронштейне.
Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
Сборка каркаса окончена.
Можно переходить к окончательному утеплению.
Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.
Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
Затягивать ее пока не нужно.
Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
… так и по диагонали.
Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

  1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
  2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
  4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
  5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
  6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
  7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
  8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

Нижняя обвязка каркасного дома и лаги пола |

После того, как готов фундамент самое время перейти к нижней обвязке каркаса и лагам пола. Следует помнить, что в процессе изготовления фундамента необходимо закладывать оконные и дверные рамы (для цокольного этажа), а также «гнезда» и «карманы» для опирания балок (лаг) пола. Об этом и о самих лагах далее по порядку.

Нижняя обвязка каркасного дома

В составе дома каркас перекрытия состоит из обвязок, главных балок и распределительных (второстепенных) балок пола. Если поверхность выступов фундаментов ровная, то можно укладывать обвязку непосредственно на бетон, а щель в месте соединения заполнять уплотняющей мастикой. Также может быть использована прокладка из пенопласта. В случае когда верх бетона неровный и не горизонтальный, обвязка укладывается на «постель» из раствора. Обвязка крепится к бетону анкерными болтами.

Нижняя обвязка — очень важная часть каркасного дома. Контролируйте каждый шаг ее монтажа. Вот несколько правил:

  • соблюдайте качество обвязочных досок, они должны все одно размера и откалиброванны с сечением не менее 38 х 100 мм. (о том, какую древесину применять читайте статью «Древесина в строительстве каркасного дома»)
  • древесина должна быть хорошо пропитана антисептиком (лучше в вакуумной камере).
  • анкерные болты замоноличеваются в бетон не менее чем на 180 мм, минимальный шаг между болтами — 1,8 м.
  • внимание к размерам, все размеры должны четко совпадать с проектом, т.к. обвязка — это основание стен каркасного дома.

Лаги пола каркасного дома

Обязательно помните, что проектирование всех деталей каркаса должно происходить параллельно с проектированием инженерных систем дома!!! Воздуховоды должны скрываться за конструкциями дома, но, в то же время, не должно быть резких углов и подъемов.

В строительстве деревянных каркасных домов применяются как деревянные балки (доски, двутавровые деревянные балки, LVL-балки, фермы), так и металлические балки двутаврового сечения. Если балка основная, то в деревянном варианте ее лучше делать составной:

Концы балок, которые опираются на бетон или кладку должны быть пропитаны антисептиком в целях предотвращения гниения.

В каркасном строительстве выделяют два типа опирания балок:

1. Опирание балок на нижнюю обвязку каркасного дома.

2. Опирание балок непосредственно на фундамент (с заделкой в бетон).

Основные типы балок

Доски

Пригодные для строительства доски должны быть строгаными камерной сушки. Отдельно доска — это вспомогательная балка, поэтому ей лучше перекрывать меньшие пролеты помещений.

Существуют специальные таблицы для подбора сечения досок.

Следует отметить, что в России не так просто найти за разумные деньги качественные доски для каркасного строительства. В этом случае лучше напрямую обращаться к ДОКи и выяснять качество материала.

Двутавровые деревянные балки

БДК-1 (балка деревянная двутавровая клеенная) применяется в монолитном строительстве, поэтому обладает хорошей прочностью. Имеет малый вес и позволяет перекрыть пролет до 5 м.

Западный аналог — балки I-joist. Более дорогие в цене, но и более качественные, основа — OSB-фанера.

LVL-брус

Брус из клееного шпона. Получил широкое распространение в США 60-х годов как удобный и гибкий в использовании материал. Применяет в качестве стропил, коньков, лаг пола, балок перекрытий.

Фермы перекрытий

Пространственные деревянные конструкции, которые применяются для пролетов больше 6 м (что редко встречается в практике частного домостроения).

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2. В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

9 типичных ошибок при установке чернового пола - и как их избежать

Закрепите панели на расстоянии 0,375 дюйма от краев панели; разместить гвозди в соответствии с графиком крепления производителя.

Одно из преимуществ панелей OSB - простой монтаж. Знакомые инструменты, простые методы и немного внимания - все, что требуется, чтобы обеспечить прочный черновой пол при повседневном использовании.

Тем не менее, как и в случае с любым другим продуктом, пропуск шагов или невыполнение инструкций может привести к ошибкам.А в случае чернового пола эти ошибки могут означать движение, коробление, скрипы и потенциальные обратные вызовы.

Вот несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают установщики OSB, и как их избежать. Как всегда, для получения полной информации обратитесь к инструкциям производителя по установке.

1. Неправильное расстояние между панелями: Как и любой другой продукт из дерева, OSB расширяется и сжимается после установки; без небольшого зазора между торцами панели расширение может вызвать коробление.Большинство производителей рекомендуют 0,125 дюйма на концах и краях панелей. Для некоторых черновых полов премиум-класса может быть достаточно 0,0625 дюйма по краям панели, поэтому см. Инструкции по установке. Панели со сторонами с пазом и гребнем будут самооткрываться до тех пор, пока они не будут прижаты друг к другу слишком сильно (не прижимайте и не сжимайте стороны TNG вместе).

В качестве альтернативы не оставляйте слишком много места. Если расстояние больше 0,125 дюйма, это может привести к движению и шуму.

2.Перевёрнутая установка: Панели можно шлифовать с одной или двух сторон. Во всех случаях подробный штамп товарного знака панели должен быть установлен вниз, чтобы его можно было изучить во время проверок. Установка некоторых панелей стороной с товарным знаком вверх может привести к получению слегка неровной поверхности.

Если на плитах чернового пола присутствует большая часть воды, просверлите дренажные отверстия или смойте воду. Этот шаг не требуется для инженерных панелей пола LP Legacy, которые имеют встроенные дренажные выемки.

3. Неправильное размещение крепежа: Закрепите панели с помощью гвоздей с круглым стержнем 8d или других крепежных элементов, утвержденных кодексом. Установите крепеж, начиная с 0,375 дюйма от угла панели, затем на 6 дюймов по центру по краям панели и на 12 дюймов по центру вдоль центральных опор. Убедитесь, что все крепежи по периметру отодвинуты на 0,375 дюйма от ближайшего края панели; это поможет снизить вероятность вздутия края.

4. Склеивание слишком далеко вперед: Для повышения эффективности многие монтажники предпочитают наносить клей на несколько панелей за раз, но задержка по времени может привести к тому, что клей скользит, что повлияет на его прочность и потенциальный шум.Для достижения наилучших результатов работайте не более чем на одну панель впереди.

5. Не приклеивать язычок и канавку: Нанесение небольшой полоски клея на язычок и канавку может значительно уменьшить любое движение и шум.

6. Отсрочка крепления: Опять же, есть соблазн закрепить углы и вернуться, чтобы прикрутить сразу все панели. Но к тому времени клей уже затвердел. Полностью закрепите каждую панель по ходу движения, чтобы обеспечить полное прилегание и избежать движения и шума в дороге.

7. Использование неподходящих креплений: Использование одобренных кодексом винтов вместо гвоздей - лучший способ избежать движения. При использовании гвоздей для установки на черный пол используйте гвозди с круглой головкой; гладкие ногти легче снимаются, что приводит к появлению скрипов.

Боковые стороны инженерного пола LP Legacy премиум-класса с выступами и пазами имеют зазоры и обеспечивают желаемое расстояние 0,0625 дюйма между панелями. Панели легко сочетаются друг с другом.

8.Слить воду: Если система пола подвергается воздействию элементов и присутствует большая часть воды, смойте ее или просверлите дренажные отверстия. Некоторые панели чернового пола имеют встроенные выемки для отвода воды.

9. Неправильное хранение: Всегда храните панели в чистом, сухом месте и не на земле. По возможности храните панели в помещении. При хранении на открытом воздухе накройте панели пластиковыми листами или брезентом. Держите крышку открытой и подальше от боковых и нижних сторон панелей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Разместите блоки как минимум на 4 дюйма со всех четырех сторон. Защитите края, чтобы избежать повреждения пазогребневого профиля.

Хорошо уложенный черновой пол - это тот, о котором домовладельцам не нужно думать после переезда. Избегание этих распространенных ошибок поможет обеспечить стабильность, бесшумность и надежность вашей напольной системы на долгие годы.

Жгут проводов и руководство по проводке

Подключение любого LS, несомненно, является самым сложным. Большинство строителей знакомы с технологиями изготовления, поиском неисправностей и заменой деталей, чтобы все работало, но электроника поднимается до гораздо более высокого уровня сложности.Электропроводка несет в себе ауру таинственности, которая может вызвать дрожь по спине даже у самых опытных строителей, заставляя их мечтать о простом карбюраторе и распределителе. Если вы попадете в эту группу, не теряйте надежды. В этой главе есть ответы, которые вы ищете, с простыми для понимания инструкциями по подключению LS-подкачки.


Этот технический совет взят из полной книги LS SWAPS: КАК ЗАМЕНИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM LS ПОЧТИ НА ЧТО-НИБУДЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://lsenginediy.com/ls-swaps-wiring-harness-and-wiring-guide/


Модернизация стандартной обвязки требует знания электрических цепей, навыков пайки и внимания к деталям. Это непростая процедура «подключи и работай», поэтому перед взламыванием жгута проводов убедитесь, что вы справились с этой задачей.


Двигатели

Gen III / IV оснащены сложными компьютерами, которые контролируют все, от момента и зажигания до подачи топлива и воздуха.На многих двигателях LS даже дроссельная заслонка управляется компьютером; педаль соединена с блоком датчиков, который сообщает дроссельной заслонке, на сколько открывать. Эти системы могут быть ошеломляющими, но главное - работать с одной цепью за раз. Хотя заводские системы, безусловно, адекватны, вторичный рынок полностью принял платформу LS, и определенно существует несколько способов сделать это правильно.

Основы жгута проводов

Если вы подобрали двигатель со склада или другого подержанного автомобиля, вам потребуются все электрические компоненты, которые идут вместе с ним.Повторяю: обязательно все получить. Сюда входят компьютер, жгут проводов, датчик массового расхода воздуха (MAF), кислородные датчики и, если двигатель работает по проводам, модуль управления педалью газа и приводом дроссельной заслонки (TAC). Каждый движок требует использования своего собственного компьютера и проводов, и имейте в виду, что в каждую систему из года в год вносились изменения. Чтобы повторно использовать как можно больше заводских компонентов, вам необходимо получить их все вместе с двигателем. Сопоставление ключевых компонентов, таких как модуль TAC, с блоком управления двигателем может быть непросто без всех деталей, связанных с автомобилем / двигателем, таких как год, марка и модель.

Стандартный жгут может быть использован в качестве замены или может получить «диету из проволоки», отрезав ткацкий станок и удалив ненужные провода. Это отличный способ подробно ознакомиться с электропроводкой двигателя. Однако отслеживание каждого провода может быть немного головной болью.

При использовании приклада или запасного ремня, чем чище установка, тем лучше. Эта безболезненная Performance PowerBraid защищает провода от истирания и нагрева, сохраняя при этом оригинальный вид.

Фрикционная лента на концах фиксирует тесьму. Обычная изолента подойдет, но убедитесь, что это качественный материал, такой как 3M Super 33. Дешевый материал отваливается.

В каждый комплект P безболезненной работы входит все необходимое: клеммная колодка, реле и стяжки. Часто вам нужно больше терминалов, чем предусмотрено, поэтому убедитесь, что у вас есть много разных терминалов под рукой. Оптовые терминалы можно заказать прямо в P безболезненно.

Вот завершенная установка подвесной системы LS1 с полным ткацким станком.Это займет некоторое время, но результаты того стоят.


Модернизация стандартного жгута проводов кажется сложной и, возможно, непосильной задачей. На самом деле, это действительно не так уж и сложно. При наличии соответствующих схем и инструкций его можно изменить, чтобы значительно упростить процесс подключения двигателя. Большинство проводов в стандартном жгуте не требуются при модернизации. Серьезно, зачем Камаро 1969 года управление соленоидом продувки испарительного адсорбера? Однако существуют разные мнения о том, что снимать со штатного жгута проводов.

Электромонтаж классического корвета

Крысиное гнездо, спагетти, медный конъюнктивит; называйте это как хотите, но проводка - самый опасный аспект всех автомобильных проектов. Преследуете ли вы гремлинов через 50-летнего выжившего или ремонтируете маслкар, большинству редукторов просто не нравится электромонтаж. Но так быть не должно, ведь есть уловки и подсказки, которые могут превратить кошмар в хорошо выполненную работу. И для этого не требуется диплом инженера-электрика.

Существует два основных типа проектов электромонтажа: ремонт существующей системы или ее замена. С проводами, которым больше 40 лет, часто лучшим решением является полная замена, особенно если автомобиль уже разобран.

Команда Red Dirt Rodz взяла на себя все детали электропроводки этого родстера Corvette 1967 года. Эта машина пришла в магазин, как и многие, в полностью разобранном виде, поскольку неудавшаяся сборка одного человека была продана другому. Хотя оригинальный жгут все еще был там, большинство клемм было сломано, провода были потрескавшимися и корродированными, и это просто не стоило пытаться ремонтировать, особенно учитывая, что автомобиль полностью перестраивался.Всегда приятно начинать с чистого листа. Один звонок в «Безболезненное исполнение», и подвеска уже в пути.

Они могли бы заказать заводскую замену ремня безопасности, который уже заделан и связан, как и заводской ремень, и все находится там, где должно быть для стандартных компонентов. Но это не сработает для этого проекта, поскольку у родстера есть LS1, электронная коробка передач, приборы для вторичного рынка и все новомодные вкусности, которые можно найти в новом автомобиле.Эта ситуация потребовала нового плана с новой маршрутизацией для этой сложной системы проводки.

Инструменты для электромонтажа имеют решающее значение. Использование неуклюжих клеммных обжимов и тупых ножей ничуть не облегчит задачу. Самый важный инструмент в электромонтажных работах - это обжимные клещи. Обжимные соединения часто получают плохую репутацию из-за плохой установки. Правильно сделанный обжим ничем не хуже паяного соединения. Ключ - это клеммы правильного размера и качественные обжимные устройства. Эти дешевые комбинированные инструменты для обжима и полоски никуда не годятся; выкинь их.Они годны только для срочного ремонта. Вам понадобится набор хороших обжимных клещей, предназначенных для изолированных клемм. Klein Tools и KD Tools отлично подходят для обжима.

Первый шаг - разобрать жгут и разделить провода на группы.

Спланируйте расположение подвесной системы перед тем, как сесть в машину.

Очень важно правильно установить клеммы проводов. Устройство для быстрой зачистки действительно ускоряет процесс и является выгодным вложением.

Залог хорошего обжима - качественные обжимные устройства. Эта пара отлично подходит для изолированных клемм, которые используются в этом автомобиле. Они также работают с неизолированными клеммами.

Выберите правильный размер клеммы для провода и вставьте ее в соответствующий набор губок в инструменте. Использование неправильных губок может привести к чрезмерному обжатию (что приводит к поломке клеммы) или недостаточному обжатию (что приводит к ослаблению соединения).

Правильно нанесенный обжим должен выглядеть следующим образом.Изоляция слегка вздута, но не сдавлена. Всегда тяните за провод и клемму, чтобы убедиться, что они не ослаблены.

Затем найдите место, где ремень безопасности со стороны двигателя проходит через брандмауэр. На Corvette мы использовали место стоянки. Будьте осторожны, так как иногда выбранное отверстие выполняет другую функцию.

Блок предохранителей крепится к брандмауэру двумя болтами. Установка блока предохранителей может быть настоящей головной болью; наличие помощника снимает здесь много разочарований.

Металлическая опорная пластина была обрезана, чтобы соответствовать брандмауэру.

Внутри машины связки проводов были разделены на группы и разведены по их местам. Не перерезайте провода, пока не будет проложен весь жгут.

Это система нажатия и запуска безболезненного фантомного ключа, которая включает вход без ключа. Эта система заменяет ключ зажигания на кнопку и включает в себя все реле, которые были установлены под центральной консолью в Corvette.

Провода защитного выключателя нейтрали и фонаря заднего хода были проложены к переключателю и оканчивались плоскими клеммами. Это делает снятие переключателя беспроигрышным. Возможно, вам не нужно его удалять, но если вы это сделаете, это облегчит задачу.

Все основные провода зажигания - провода 12-го калибра. Они питают большую часть электрической системы. Ключом к безопасному подключению является использование провода надлежащего калибра по силе тока. Чем длиннее провод, тем больше должен быть калибр.

Есть два основных провода подачи питания, которые заканчиваются на большом подводящем проводе, который подключается к батарее. Завершите это одной большой клеммой для провода 12-го калибра. Две проволоки на одной стороне меньше, чем основная подающая проволока.

Комплекты большинства безболезненных не имеют цепей заземления. Обычно это не проблема, но с Корветами найти хорошее место может быть нелегко. Используйте жгут заземления для задних фонарей; используйте кольцевые клеммы и первичный провод 14-го калибра для заземления каждого фонаря.





Залог хорошего заземления - надежное соединение. Краску следует удалить с металлической поверхности грунтового участка. Если вы не можете удалить краску, можно использовать звездообразную шайбу, поскольку она врезается в металл при затягивании болта / винта.



Затем прикрепите болтами заземляющий провод к раме, используя точку крепления топливного насоса в качестве точки заземления. Использование одного и того же болта ограничивает количество отверстий в шасси, что позволяет сохранять все в порядке и чистоте.



Затем проложите заземляющий жгут к каждому фонарю. Задние фонари притерли к штифту крепления. При использовании скоростных гаек нужно быть осторожным, чтобы не затянуть их слишком сильно, иначе они отклеятся.



Под капотом отделите каждую группу проводов, как это было внутри автомобиля. Здесь много небольших групп проволоки, поэтому важно брать каждую по отдельности.



По мере того, как каждая группа проводов размещается на двигателе, жгут проводов начинает сходиться.Хранить каждую группу цепей вместе может быть непросто, так что наберитесь терпения. Самая сложная часть электромонтажа - это планирование.


Выбор правильного размера провода для клеммы имеет решающее значение. Использование слишком большого терминала приводит к слабому соединению. Большинство терминалов имеют цветовую маркировку в зависимости от размера. Красный - самый маленький, подходящий провод калибра от 22 до 18; синий - для провода калибра от 16 до 14, а желтый - для провода калибра от 12 до 10. Все, что больше, продается по размеру, а не по цвету.

Первичный провод обычно представляет собой провод 18-го калибра и является наиболее распространенным проводом в жгутах проводов.Более крупные проволоки, которые питают цепи с тяжелым волочением, обычно имеют калибр от 14 до 12.

Длина провода в наборах P безболезненная работа немного больше, чем у стандартного; Первичные провода - 16-го калибра, а 12-го калибра - для тяжелых предметов, таких как фары.

Открыть коробку и увидеть несколько тысяч футов проволоки может быть страшно. Не бойся. Это не так уж плохо; просто будьте терпеливы. Первый шаг - вынуть все это из коробки и разложить на скамейке или полу. Разделите все связки.Безболезненные комплекты поставляются предварительно собранными по всем основным группам: двигатель, приборная панель и хвостовое оперение. Оттуда они разделены на подкатегории.

Еще одним компонентом, используемым в проводке Gen III / IV, является терминал Weather Pack и Metri-Pack. Это небольшие булавки, для обжима которых требуются специальные инструменты. Они используются в каждом разъеме двигателя последней модели. Большинству строителей не нужно заниматься разборкой и сборкой терминалов, но если вы модернизируете стандартную обвязку, вам это нужно.

Компонентами терминалов MetriPack или Weather Pack являются корпус из молекса или нейлона, силиконовое уплотнение для проводов и клеммы.Корпуса имеют индивидуальную форму; вы должны убедиться, что у вас есть правильные мужские и женские компоненты. Клеммы иногда могут быть специфичными для корпуса.

Это обжимные клещи, используемые для клемм. Они доступны во многих конфигурациях, и большинство из них имеют фиксаторы с храповым механизмом для завершения обжима.

Клеммы необходимо обжать дважды: один раз на неизолированном проводе и один раз на силиконовой изоляции. Перед обжимом убедитесь, что вы пропустили провод через силиконовый чехол.

Каждый тип клемм имеет разные типы контактов. Все стили фиксируются в корпусе вилки с помощью пружинных замков, встроенных в сам терминал. Разблокировать их может быть сложно; Уловка состоит в том, чтобы разблокировать его с помощью небольшой отмычки или развернутой канцелярской скрепки. Каждый терминал использует свое место блокировки.


Порт DLC или OBDII является обязательным условием для любой замены LS, и его часто упускают из виду при модернизации штатного ремня безопасности. Убедитесь, что вы взяли жгут проводов от машины-донора.Если вы этого не сделаете, вам придется вернуться на склад или рискнуть на eBay. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


Они хороши для типичного проекта, но может быть несколько проводов, которые нужно переместить в другую секцию. Пришло время перенаправить любые провода. Попав в машину, это становится намного сложнее. Обойдите каждый провод и его местоположение и проверьте машину. Например, если вы устанавливаете электрический топливный насос под капотом, вам необходимо изменить прокладку этого провода, как обычно он находится в хвостовой части.

Все комплекты проводки безболезненно обеспечивают только силовую часть цепи. За исключением нескольких ситуаций, вы должны обеспечить все заземляющие соединения. Хотя это, как правило, простая вещь, Корветы требуют некоторой дополнительной предусмотрительности, поскольку стекловолокно не является хорошим основанием. Компания «Беспроблемная производительность» продумала этот вопрос заранее, и они предлагают комплект заземления с проводом и несколькими клеммными колодками для обеспечения нескольких цепей заземления там, где они вам нужны.

Подключение всей машины требует планирования, времени и большого терпения.Если вы обнаружите, что разочаровываетесь в каком-то конкретном разделе, встаньте и уйдите на минутку. Начинающий строитель должен быть в состоянии выполнить замену основного жгута проводов за три-четыре дня. Чем больше схем и сложностей, таких как EFI, аудиосистемы и т. Д., Тем больше времени на это потребуется. Но если вы не торопитесь и спланируете расположение всех проводов, прежде чем что-либо разрезать, ваш проект проводки будет выглядеть и работать отлично.

Привязки для вторичного рынка

Все данные о разъемах и реле (страницы 87–91) показывают, что можно сделать с жгутом проводов LS1.Распиновка для более поздних моделей приведена на страницах 81–82, но каждый компьютер и двигатель предъявляют разные требования, чтобы обеспечить их работоспособность. Электроприводные двигатели и двигатели с произвольным объемом двигателя усложняют эту задачу.

Предварительно изготовленный модифицированный жгут проводов, как правило, является лучшим решением для любой замены Gen III / IV. Это возлагает всю ответственность на техников, которые проверили каждую привязь и гарантируют ее правильность. Простая перекрещенная проволока может поджарить стандартный компьютер, сделав его бесполезным.Кроме того, покупка жгутов проводов на вторичном рынке также дает возможность получить доступ к технической помощи по устранению неполадок. Если у вас возникнут проблемы с ремнями безопасности, просто позвоните в техническую службу, чтобы они заработали и сэкономили драгоценное время и деньги и, возможно, сломанный компьютер.

В современных трансмиссиях все электронное, поэтому важно правильно заземлить трансмиссию. Подойдет простой плетеный ремешок заземления к каркасу. Это также помогает уменьшить электролиз в системе охлаждения.(Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Тело тоже нужно заземлить. Соскребите краску с металла в точке заземления или используйте звездчатую шайбу для прочного контакта. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Некоторые жгуты проводов LS включают блок предохранителей под капотом. Закрепите его в удобном месте. Если вы используете послепродажный жгут без блока предохранителей, убедитесь, что провода питания надежно предохранены. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Каждый раз, когда проводка проходит через корпус, требуется втулка.Это защищает проводку от трения о корпус, причинения земли и возгорания.

Эти провода являются штатными разъемами зажигания для большинства автомобилей GM. Большие фиолетовые провода соединяют реле со стартером. Это самый быстрый способ подключить замок зажигания автомобиля к стартеру LS.


Быстродействующий характер привязи для вторичного рынка в сочетании с ее относительной доступностью делает ее лучшим вариантом, к тому же она в целом выглядит лучше, чем взломанная стандартная привязь.Также следует учитывать, что многие заводские привязи довольно старые. С возрастом проводка становится хрупкой и корродированной. Жгут проводов послепродажного обслуживания полностью новый, так что своп продлевает срок службы проводов. Также невозможно узнать, были ли компьютер и жгут сняты осторожно или выдернуты, что может привести к повреждению проводов и разъемов.


Заказ привязи

Большинство жгутов послепродажного обслуживания имеют схожие соединения; их разделяют тонкости отделки и общий вид.Многие ремни послепродажного обслуживания остаются в незакрепленном виде, то есть без ткацкого станка или обертки на проводах. Некоторые провода сгруппированы вместе для их размещения на двигателе, например, жгуты топливных форсунок, но это пока что. Это оставляет вам возможность покрыть жгут для окончательной отделки.

Некоторые жгуты послепродажного обслуживания группируют каждый комплект проводов вместе, как они находятся на двигателе, и завершают работу с помощью ткацкого станка или ленты, что делает установку чистой, готовой к работе. Если какой-либо из стандартных компонентов был изменен или перемещен в другое место, возможно, придется переделать ремни безопасности, так что об этом следует подумать перед заказом.

Чтобы убедиться, что вы получаете правильные ремни безопасности послепродажного обслуживания, перед размещением заказа необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, определите двигатель и компьютер, автоматическая или ручная коробка передач, и если конкретная трансмиссия управляется электроникой.

Автоматика старого образца, такая как Th450, и руководства, такие как Muncie M22, не имеют электронного управления, но автомат 4L60E имеет электронное управление. Это важно, потому что он должен быть подключен к компьютеру.Датчик массового расхода воздуха может быть трех- или пятиконтактным (обязательно получите эту информацию от автомобиля-донора).

Также важно определить, является ли корпус дроссельной заслонки приводом от кабеля или от провода.

Тип топливной форсунки - это последняя информация о компонентах, которая вам понадобится. Существует три типа: инжектор STD старого образца (с большим металлическим зажимом для тюка), инжектор Т-образного типа (в котором используется заглушка Delphi 45) и инжектор Flex Fuel (также известный как Z-образный инжектор). ).Двигатели LS работают по принципу plug-and-play, поэтому установить жгут довольно просто.

Калибры

После того, как двигатель подключен, все еще остаются эти надоедливые маленькие аксессуары, такие как датчики, которые необходимо подключить. Поскольку оригинальные автомобили очень сильно зависели от компьютерной системы, все датчики проходили через компьютер. Хотя это нормально для Corvette 1999 года, большинство старых маслкаров требуют значительных модификаций, чтобы дооснастить датчики с компьютерным управлением последней модели.

Для каждого двигателя с электроприводом требуется своя собственная педаль, корпус дроссельной заслонки и, возможно, модуль TAC. Это комплект LS2 для GTO. Небольшая коробка в правом нижнем углу - это модуль управления коробкой передач (TCM). (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Большинство жгутов послепродажного обслуживания являются полностью автоматическими: просто подключите их, сделайте четыре проводных соединения и, теоретически, запустите двигатель. Однако перед заказом узнайте особенности вашего двигателя и трансмиссии, поскольку существует множество вариантов.Незакрепленный жгут позволяет перенаправить любые провода к компонентам, которые могли быть перемещены.

Есть три типа топливных форсунок. Слева: Z-стиль с гибким топливом, STD старого образца и Delphi 45 T. Двигатели с гибким топливом имеют Z-образный стиль, а два других использовались годами, марками и моделями. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Даже корпуса дроссельной заслонки с тросиком имеют провода. Датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха должны быть подключены.Датчик массового расхода воздуха устанавливается непосредственно перед корпусом дроссельной заслонки. Его можно перемещать с помощью колен и других компонентов впускного трубопровода. Существует три типа датчиков массового расхода воздуха: трехконтактный, пятиконтактный и типа LS7. Они не взаимозаменяемы без изменений ECM. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Дроссельная заслонка по кабелю наиболее совместима со старыми трансмиссиями, потому что кронштейны уже есть для кабелей кикдауна или ТВ. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


Спидометр с тросовым приводом не годится, если к нему прикреплен провод VSS; тахометр 1965 года выпуска тоже не работает.Особые соображения, которые необходимо сделать, чтобы передать информацию от двигателя водителю.

Тахометр

Тахометры - это простые датчики, измеряющие обороты двигателя в минуту. Хотя они и не являются абсолютно необходимыми, они особенно полезны, особенно в автомобилях с механической коробкой передач. Если вы ведете машину агрессивно, вам нужно знать, насколько сильно работает двигатель.

Комплекты катушек для двигателей Gen III / IV очень хороши с завода, поэтому нет необходимости их заменять.Их процент отказов очень низок. Вам будет сложно найти дилера, который видел какие-либо неисправные катушки. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


Для получения сигнала тахометра на старый стоковый тач нужен переходник. Сигнал модулируется с другой скоростью, чем у типичного тахометра V-8. Сигнал LS необходимо преобразовать в стандартный сигнал с помощью модуля. Эти модули доступны в Dakota Digital. Их модуль SGI-8 преобразует сигнал тахометра в различные настройки, такие как 4- или 6-цилиндровый.Сигнал тахометра, поступающий от LS1, представляет сигнал 4-цилиндрового двигателя. Поэтому заводской 6- или 8-цилиндровый тахометр должен использовать этот модуль, чтобы считывать правильный сигнал и отображать правильные показания.

Программируемые тахометры

, такие как AutoMeter или VDO, не нуждаются в этом модуле, так как они могут быть настроены на считывание сигнала тахометра с 4 цилиндров.

Спидометр

В случае трансмиссии с электронным управлением электронный спидометр может получать сигнал от системы VSS через компьютер, а спидометр послепродажного обслуживания может получать прямой сигнал от системы VSS.Если стандартный спидометр с тросовым приводом используется с коробкой передач последней модели, трансмиссия должна быть адаптирована для работы с тросом.

Слева направо: воздушный фильтр K&N, трехконтактный датчик массового расхода воздуха, колено 90 градусов с трехконтактным датчиком массового расхода воздуха и пятиконтактный датчик массового расхода воздуха. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)

Если у вас карбюраторный двигатель LS и электронная трансмиссия последней модели, вам понадобится контроллер трансмиссии. Этот контроллер 4L60E / 4L80E от TCI обеспечивает точное управление и надежное переключение электронных автоматических коробок передач.


Для OEM трансмиссий 4L60E и T56 это не большая проблема. Street & Performance предлагает замену задних валов с тросовым приводом. Большинство трансмиссий послепродажного обслуживания уже имеют кабельный привод.

Маслоотправочная установка

Маслостанция также требует адаптации. Обводной штуцер масляного радиатора на масляном поддоне прямо над масляным фильтром - идеальное место для установки штуцера давления масла для передающего устройства. В зависимости от конкретного двигателя выберите один из трех вариантов байпасного фитинга: фитинг с отверстиями и резьбой; штуцер глухой бобышки, в котором можно просверлить и нарезать резьбу или верхний купол.


Хотя это и не является строго частью проводки, вам понадобятся адаптеры датчиков, подобные этим, если вы планируете иметь какой-либо вид контроля двигателя, который не подключен к ECM. Слева направо: адаптеры температуры охлаждающей жидкости, давления масла на блоке и перепуска масла. (Фото любезно предоставлено Street & Performance)


В двигателях Corvette 1997–2004 годов на заводе имеется трубная резьба 1/4 дюйма с просверленной и нарезанной резьбой, а у поддонов F-Body 1998–2002 годов имеется выступ, но он не имеет отверстий и резьб.Двигатели 2005 г.в. имеют куполообразную крышку без выступа. Любой из них может быть использован. Если вам нужно просверлить фитинг и нарезать резьбу, просто просверлите его и постучите по резьбе, соответствующей размеру резьбы, необходимому для фитинга маслостанции. Вы также можете использовать отверстие с резьбой 16 мм за впускным коллектором с адаптером, который преобразуется в резьбу 1 / 8-, 1 / 4-, 3 / 8- или 1/2 дюйма NPT для узла подачи давления масла. .

Электропроводка

Система «drive-by-wire» - потенциально сбивающая с толку часть преобразования проводки.Для каждого двигателя, использующего систему электродистанционного управления, требуется определенная педаль, корпус дроссельной заслонки и, в некоторых случаях, модуль TAC. В большинстве случаев компоненты с электронным управлением не взаимозаменяемы. Педаль, модуль TAC и корпус дроссельной заслонки должны оставаться с двигателем, чтобы он работал должным образом. Единственными взаимозаменяемыми компонентами являются модули грузовика Vortec, но также необходимо изменить программирование в компьютере. Существует несколько различных пакетов компонентов, которые различаются в зависимости от автомобиля.

Corvette 1997–2004 годов использует педаль и отдельный модуль TAC для управления конкретным корпусом дроссельной заслонки.В 2005 году General Motors перешла на педаль с электроприводом, в которой датчик TAC был встроен в педаль, поэтому для замены необходимы только педаль и корпус дроссельной заслонки. То же самое касается GTO 2005–2006 годов, в котором используется особая конфигурация GTO с педалью. В грузовиках Chevy SSR используется специальная педаль с электроприводом с модулем TAC. Cadillac CTS-V использует педаль и модуль TAC до 2004 года, тогда как на педаль он перешел только в 2005-м. Trailblazer 2007 года использует только педаль и отличается от остальных грузовиков.

Грузовые автомобили

Vortec с регулируемой педальной системой не подходят и должны быть адаптированы для использования с двигателями переоборудования. В этих грузовиках используется педаль с электроприводом, установленная на движущейся платформе, которая регулируется в соответствии с ростом водителя. Конечно, вы можете просто заменить его на корпус дроссельной заслонки с тросовым приводом или карбюраторную установку для одного из этих двигателей.

Педали грузовиков и модули ТАС очень сбивают с толку; Казалось, General Motors за эти годы сделала много разных вещей с грузовиками.Электронный привод был впервые доступен на грузовиках в 1999 году, и было много разных педалей с модулями TAC и без них. Вот почему так важно заблаговременно получить все комплектующие из транспортного средства-донора. Если вы не нажали педаль (не все думают, что нужно хватать педаль газа при замене двигателя), вы можете приобрести ее у любого дилера GM, на складе утилизации или даже в нескольких магазинах послепродажного обслуживания, но вам нужны все подробности для ваш конкретный двигатель и ECM.

Особенность автомобиля: Volvette - Volvo

с двигателем Corvette


Фотографии любезно предоставлены Дугом Стриклером


Этот Volvette начинал как ежедневный водитель отца Дугласа Стриклера, Дейла Стриклера.Он много лет был заядлым энтузиастом Volvo. Когда Дейл скончался в 1999 году, остальные члены семьи Стриклер решили отдать Дугу Volvo 740 Turbo Wagon 1989 года выпуска. Побывав у Volvo в течение многих лет, Дуг начал экспериментировать с универсалом, модифицируя стандартный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

В конце концов, Дуг не смог добиться гораздо большей производительности, не вложив в нее много дополнительных денег, поэтому он решил сменить силовые установки и установил LS1. Надежность, простота использования и явно более крупный рынок запасных частей были частью его решения.Конечно, на фургоне все еще были значки «турбо», и Дуг решил, что нет причин отказываться от них. Сборка шла, и Дуг, безусловно, был занят.

Установка LS1 в шасси Volvo была самой сложной частью всей замены. Крепления двигателя были изготовлены вручную вместе с полностью кастомной поперечиной, изготовленной из листовой стали толщиной 1/8 дюйма.

Уловка при изготовлении нестандартных опор двигателя заключается в том, чтобы подвесить двигатель над рамой там, где вы хотите.Это можно сделать, установив двигатель на подъемнике и установив под двигатель блоки для его фиксации. Подъемник поддерживает большую часть веса.

Другой вариант - использовать пластиковый блок двигателя от Pay-R. Эти легкие пластиковые двигатели имеют точные размеры и являются отличным способом безопасного размещения опор двигателя при индивидуальной установке.

Двигатель должен был откинуться как можно дальше от брандмауэра, чтобы дать возможность турбинам освободиться. Поперечина трансмиссии была построена аналогичным образом из листовой стали толщиной 1/8 дюйма.

Как энтузиаст турбо, Дуг решил, что если один - хорошо, то два - лучше, поэтому он выбрал пару турбин Garret T4 с 60 комплектациями, чтобы обогнать LS1. Дуг построил все на Volvo, а Carolina Auto Masters настроил его.

В настоящее время Дуг водит машину ежедневно и расходует 30 миль на галлон на шоссе. Volvo развивает 544 л.с. на задних колесах и не имеет проблем с управляемостью. Для поддержки турбин топливный насос Aeromotive A1000 питает 42-фунтовые топливные форсунки.

Чтобы устранить проблемы с приводом дополнительных устройств, Дуг построил свою собственную систему.Часть кронштейнов турбонагнетателя выполняет функцию крепления привода вспомогательных агрегатов. Этот своп почти такой же индивидуальный, как и они; было использовано очень мало деталей вторичного рынка, и все было сделано на заказ.

T56 соединяется с производительной задней частью Ford 8.8 с 9-дюймовыми 32-шлицевыми осями Strange, поясами подшипников и шестернями 4,10: 1. Дуг говорит, что ему нравятся глубокие передачи, потому что выходная мощность достаточно велика, чтобы автомобиль двигался так быстро, как он хочет, и это позволяет ему переключать передачи немного меньше. Volvette преодолел четверть мили до 11-секундной отметки.Неплохо для покупателя бакалеи.

Написано Джефферсоном Брайантом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Испытания на время SCCA

Эти спецификации применимы ко всем транспортным средствам (кроме тех, которые были выпущены в журнал SCCA до 01.01.19). Автомобили, зарегистрированные в журнале SCCA до 01.01.19, могут продолжать соревноваться с ранее утвержденной структурой опрокидывания или соответствовать следующим спецификациям.

Рукоятка безопасности определяется как основная дуга и диагональ, расположенная позади водителя и дополненная двумя распорками. Рулонная дуга должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать силы сжатия, возникающие в результате веса автомобиля, падающего на структуру валков, и принимать продольные нагрузки, возникающие в результате скольжения автомобиля по земле на конструкции валков. Основное назначение дуги безопасности - защита водителя в случае опрокидывания автомобиля. Рулонные дуги должны соответствовать следующим критериям:

А. Для кольцевого элемента необходимо использовать одну непрерывную трубку с плавными непрерывными изгибами и без признаков обжатия или разрушения стенки.

B. Верхняя часть поперечной дуги должна быть выше верхней части шлема водителя, когда водитель находится в нормальном положении для вождения.

C. Два (2) вертикальных элемента, образующие стороны обруча, должны находиться на расстоянии более 15 дюймов (внутренний размер), и желательно, чтобы они занимали всю ширину кабины.

D. Для облегчения проверки толщины стенки может потребоваться контрольное отверстие диаметром не менее 3/16 дюйма. Он должен быть просверлен в некритичной зоне стержня поперечной устойчивости на расстоянии не менее трех дюймов от любого сварного шва или изгиба.

E. Все болты и гайки должны быть класса SAE 5 или выше, минимальный диаметр 5/16 дюйма.

F. Подтяжки и части основного обруча, которые могут касаться шлема водителя или пассажира, если они сидят нормально и удерживаются ремнем безопасности и ремнями безопасности, должны быть обиты неэластичным материалом, таким как Ethafoam® или Ensolite® или другим. аналогичный материал с минимальной толщиной 1/2 дюйма.Настоятельно рекомендуется набивка, соответствующая спецификации SFI 45.1 или FIA 8857-2001.

G. Размер трубки, используемой для основного обруча, распорок и диагоналей, должен определяться исходя из веса автомобиля. Требуются следующие минимальные размеры, основанные на весе автомобиля без водителя. Размеры номинальные; Допускается изменение толщины стенки на 0,010 дюйма.

Масса автомобиля
(с водителем)

Размер трубки (дюймы)
(внешний диаметр x толщина стенки)

До 1000 фунтов.

1,00 х 0,060

1 001–1 500 фунтов.

1,25 х 0,090

1 501–1 700 фунтов.

1,375 х 0,080

1,701–2,699 фунтов.

1,500 х 0,095

1,625 х 0,080

2700 фунтов.и выше

1,500 х 0,120

1,750 х 0,095

2.000 х 0,080

H. Обруч дуги безопасности и все распорки должны быть из бесшовных трубок или труб из низкоуглеродистой стали (SAE 1010, 1020, 1025) или аналогичных, либо труб из легированной стали (SAE 4130). Для автомобилей, зарегистрированных до 1 января 2016 г., можно использовать существующие трубы для ВПВ.

I. Все сварочные работы должны быть максимально высокого качества с полным проваром.Кратеры должны быть заполнены до поперечного сечения сварного шва, а глубина поднутрения не должна превышать 0,01 дюйма.

J. Все поперечные дуги должны быть закреплены таким образом, чтобы предотвратить перемещение в продольном направлении, при этом распорки должны быть закреплены в пределах верхней трети обода. Необходимо использовать как минимум две (2) распорки, параллельные сторонам автомобиля, и размещать их на внешних концах обруча дуги безопасности. По возможности такие распорки должны доходить до задней части. Необходимо установить диагональные боковые распорки, чтобы не допустить поперечной деформации обруча.В большинстве случаев достаточно боковой связки от нижнего угла обруча сбоку до верхнего угла обруча с другой стороны. Хотя установка диагональной боковой распорки в основные пяльцы является самой надежной альтернативой (и, следовательно, наиболее предпочтительной), могут быть случаи, когда такая установка нецелесообразна. В таких ситуациях установка диагональной распорки, идущей от нижней части продольной / кормовой распорки с одной стороны до верхнего угла обруча с другой стороны, является допустимой.В автомобилях с откидным верхом, производственная линия которых начинается с 1990 года или позже, таких как Mazda Miata, допустима V-образная конструкция, также известная как «двойная диагональ», между задними опорами.

K. Съемные дуги безопасности и распорки должны быть очень тщательно спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы их прочность была не ниже прочности стационарной установки. Если одна (1) труба входит в другую трубу для облегчения снятия, съемная часть должна плотно прилегать и опускаться к постоянному креплению, и для крепления каждой секции телескопа необходимо использовать не менее двух (2) болтов.Секция телескопа должна быть не менее восьми дюймов в длину. Один (1) болт требуется, если один (1) конец приварен к основной обруче.

L. Рулонные дуги и распорки должны быть прикреплены к раме автомобиля везде, где это возможно. При желании для этой цели можно использовать монтажные пластины.

M. В автомобилях блочной или бескаркасной конструкции можно использовать монтажные пластины для крепления каркаса безопасности к полу автомобиля. Важно, чтобы нагрузка распределялась по как можно большей площади.На противоположной стороне панели необходимо использовать опорную пластину равного размера и толщины, при этом пластины должны быть соединены между собой сквозными болтами.

N. Монтажные пластины, прикрученные к конструкции, должны быть толщиной не менее 0,1875 дюйма. Рекомендуется использовать опорную пластину такого же размера и толщины на противоположной стороне панели с пластинами, соединенными сквозными болтами. Для монтажных пластин с болтовым креплением требуется минимум три (3) болта на пластину.

O. Крепежные пластины, приваренные к конструкции, должны быть не менее 0.080 дюймов толщиной. По возможности монтажная пластина должна доходить до вертикальной части конструкции, например, дверной стойки.

99-00 Civic EK K-Series Swap Conversion Wiring Harness V 4.0 Руководство по установке

Несмотря на то, что жгут проводов Hybrid Racing на 99% готов к работе, есть несколько проводов, которые необходимо подключить после того, как жгут проводов был установлен. установлен в машину. Поскольку это связано с электричеством, всегда существует риск повреждения электронных устройств, таких как блоки предохранителей, электронные блоки управления и датчики, среди прочего.Компания Hybrid Racing настоятельно рекомендует установщику этого продукта ознакомиться с проводкой и общими процедурами подключения, прежде чем пытаться установить этот продукт

Если вы в чем-то не уверены или у вас есть какие-либо вопросы относительно этого продукта или его установки, пожалуйста, создайте заявку в службу поддержки на support.hybrid-racing.com или напишите нам по адресу [email protected] Помните, что проще и дешевле написать нам по электронной почте, чем что-то повредить и заменить.

Этот жгут проводов предназначен для интеграции двигателя серии K в шасси, указанное на первой странице руководства по установке.Никакой другой функции он не выполняет. Это позволяет двигателю, блоку управления двигателем и шасси взаимодействовать друг с другом. Без него машина работать не будет.

Для каждого жгута проводов двигателя требуется зарядный жгут. У вас должен быть установлен зарядный жгут, иначе ваш автомобиль не будет вращаться и работать должным образом. Этот зарядный жгут соединяет генератор и стартер напрямую с аккумуляторной батареей и блоком предохранителей. ** Не все зарядные ремни одинаковы **. Чтобы избежать использования неправильного зарядного жгута, используйте зарядный жгут от того же шасси, от которого пришли ваш двигатель и жгут двигателя.

Введение и примечания по установке

Немного информации о серии K, чтобы убедиться, что у вас есть нужные детали, прежде чем приступить к работе

Пожалуйста, перейдите по следующим ссылкам, прежде чем переходить к шагам:

Знайте свой комплект ремня безопасности

Краткий обзор

  1. Пропустите жгут проводов двигателя серии K через противопожарную перегородку.
  2. Установить жгут проводов и блок управления двигателем под приборной панелью.
  3. Подсоедините 4 провода переходного жгута.
  4. Вставьте все разъемы и закрепите все со стороны пассажира.
  5. Проложить переоборудование на сторону водителя.
  6. Проложите / подключите 3 провода к моторному отсеку со стороны водителя.
  7. Маршрутные датчики кислорода.
  8. Настройка Kpro.
  9. Подсоедините аккумулятор и убедитесь, что жгут проводов для зарядки на месте.
  10. Готово.

Информация по установке автокресла: Ремни безопасности и ЗАЩЕЛКА

Автокресла могут быть установлены либо с помощью ремня безопасности автомобиля, либо с его системой ЗАЩЕЛКИ (нижние крепления и привязи для детей).LATCH - система крепления автомобильных сидений безопасности. Для установки сиденья вместо ремня безопасности можно использовать нижние крепления, и многим родителям легче использовать их в некоторых автомобилях. Верхний страховочный ремень всегда следует использовать с сиденьем, обращенным вперед, независимо от того, используете ли вы ремень безопасности или нижние крепления для его закрепления. Ремень безопасности и системы ЗАДВИЖКИ одинаково безопасны, поэтому лица, осуществляющие уход, должны использовать одну или другую - в зависимости от того, что лучше всего подходит для них, их автокресло и их автомобиль. В общем, родители должны использовать только один из двух вариантов, если автокресло и производители транспортных средств не говорят, что можно использовать обе системы одновременно.

Автомобили с системой LATCH имеют нижние анкеры, расположенные на заднем сиденье, в месте соединения подушек сиденья. Крепления ремня безопасности расположены за сиденьем, либо на панели за сиденьем (в седанах), либо на спинке сиденья, потолке или полу (в большинстве минивэнов, внедорожников, хэтчбеков и пикапов). Все автокресла, обращенные вперед, имеют привязные ремни или соединители, которые крепятся к этим анкерам. Почти все легковые автомобили и все автомобильные сиденья, изготовленные 1 сентября 2002 г. или позднее, оборудованы для использования LATCH.См. Руководство по эксплуатации транспортного средства для получения информации о максимальном весе ребенка, которому разрешено использовать верхний страховочный ремень.

Все нижние анкеры рассчитаны на максимальный вес 65 фунтов (общий вес включает автокресло и ребенка). Родители должны ознакомиться с рекомендациями производителя автокресла относительно максимального веса, который может выдержать ребенок при использовании нижних якорей. На этикетке новых автомобильных сидений безопасности указан максимальный вес.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ремни безопасности - Если вы устанавливаете автомобильное сиденье с помощью ремня безопасности вашего автомобиля, вы должны убедиться, что ремень безопасности фиксируется, чтобы надежно удерживать сиденье.В большинстве новых автомобилей вы можете заблокировать ремень безопасности, полностью вытянув его, а затем позволив ему втянуться, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к автомобильному сиденью. Кроме того, многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенные фиксаторы, поэтому вы можете заблокировать ремень, не блокируя его отдельно. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения подробной информации о том, как фиксируется ваш ремень безопасности.

Середина заднего сиденья - Самое безопасное место для езды для всех детей младше 13 лет - заднее сиденье.Если возможно, ребенку будет лучше сидеть на заднем сиденье посередине. Однако иногда трудно установить автомобильное сиденье плотно посередине, если сиденье автомобиля узкое или неровное. Кроме того, многие автомобили не имеют нижних якорей для среднего положения сиденья. Безопаснее всего поставить автокресло так, чтобы его можно было плотно установить с помощью нижней системы крепления или ремня безопасности; в некоторых случаях это положение может быть по обе стороны от заднего сиденья, а не посередине.Специалист по безопасности детей-пассажиров (специалист CPST или CPS) может помочь вам решить, в каком месте лучше всего установить автокресло вашего ребенка в вашем автомобиле.

Если вам нужна помощь в установке:

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в установке автокресла, обратитесь к сертифицированному специалисту по безопасности детей и пассажиров (CPST). Списки сертифицированных CPST и станций установки детских сидений доступны на следующих веб-сайтах:

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра.Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.

Общие вопросы по жгуту проводов! - Дом Тона Джеймса

Я с гордостью делаю, разрабатываю и устанавливаю свои гитарные ремни с проводкой с момента появления Home of Tone в 2015 году (время летит незаметно, когда вы правильно развлекаетесь!). Хотя я чувствую, что делаю все возможное, чтобы охватить как можно больше информации в различных списках продуктов, руководствах по установке, схемах подключения и многом другом, я подумал, что было бы полезно собрать эту статью, отвечая на некоторые из распространенных вопросов, которые задают мои клиенты. перед заказом или до / во время установки на вашу гитару.Я собираюсь ответить на множество вопросов по ряду ремней безопасности, но я постараюсь сделать это четко, чтобы помочь вам найти информацию, которую вы ищете!

Какой паяльник и припой использовать при установке жгута?
- IRON - Большинство паяльников для любителей, которые есть в наших шкафах для инструментов дома, помогут вам установить привязь. Для работы с гитарной электроникой я лично рекомендую утюг мощностью не менее 40 Вт, это обеспечит достаточную рабочую температуру для выполняемой задачи.Также может оказаться полезным утюг с регулируемой температурой, так как вы обнаружите, что вам не потребуется такая рабочая температура для наконечников электролизеров, но потребуется гораздо больше, например, для паяльных площадок.
- ПАЙКА - По коммерческим соображениям я должен использовать бессвинцовый припой. Я лично использую бессвинцовые ремни марки Rapid, и это будет то же самое, что я использовал для вашей привязи, поэтому, если вы решаете, какой припой использовать, я с радостью порекомендую использовать бессвинцовый Rapid. Он также доступен в небольших длинах Это означает, что вам не обязательно покупать огромную катушку, если вы не будете счастливы запастись для будущих проектов. Бессвинцовый припой может быть немного сложным в использовании, если вы не работали с ним раньше или привыкли использовать свинцовый припой. Так что, возможно, сделайте несколько практических паяных соединений, например, на старых компонентах. Свинцовый припой работает при более низкой температуре, чем бессвинцовый, поэтому сначала стоит потренироваться с ним, если он не привык, особенно при пайке заземляющих проводов к задней части электролизеров, например, которые несколько чувствительны к чрезмерному нагреву. Почувствуйте температуру плавления, как она течет и как «выходит» на поверхность.

Мои провода пикапа выглядят не так, как показано на вашей электрической схеме, какой провод какой ?!
Для схем подключения, для простоты и единообразия, я показываю традиционные двухжильные провода. Но какие бывают типы и какие у вас есть?
- Типы считывающих проводов - на съемниках встречаются два основных типа проводов: двухжильные или четырехжильные. Два проводника, пожалуй, наиболее распространены в звукоснимателях в винтажном стиле, и для этого вы, скорее всего, увидите два отдельных провода (часто белый и черный) или металлическую плетеную проволоку (серебряная металлическая плетеная проволока с черным покрытием внутри).На самом деле они хороши и просты: один провод - это ваш «горячий» вывод, а другой - ваша земля. Иногда используются различия в цветах, о которых я скоро расскажу! Если вы когда-нибудь не уверены, какой провод какой, я бы порекомендовал проконсультироваться со спецификациями производителя вашего датчика.
4-проводные провода звукоснимателей чаще всего встречаются на хамбакерах, поскольку они позволяют реализовать множество стилей переключения, таких как разделение катушек. Теперь, к сожалению, это немного усложняется, поскольку, к сожалению, не все производители пикапов действуют здесь по одним и тем же правилам, и каждая компания использует разную цветовую схему / кодировку для своих пикапов.Ниже приведена действительно полезная диаграмма Сеймура Дункана, на которой показаны различные марки звукоснимателей и их цветовая маркировка для своих 4-проводных проводов. Но опять же, я настоятельно рекомендую вам проверить спецификации производителей ваших пикапов, прежде чем погрузиться в установку.
Если вы приобрели у меня звукосниматели McNelly с 4-проводным подключением, вы найдете схему цветового кода на нашей странице электрических схем или щелкнув ЗДЕСЬ, если вы уже читаете эту статью!

Подойдут ли мои существующие ручки управления к новым горшкам CTS?
Этот вопрос, хотя в остальном может показаться мелочью, является действительно важным вопросом, так как попытка принудительно установить ручки управления неправильного размера или даже в некоторых случаях правильного размера на горшок может полностью их повредить.Поэтому, пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать это, так как это может предотвратить некоторые головные боли после того, как все будет установлено, а простая ручка управления испортит вашу тяжелую работу!
Я использую в своем ассортименте ремней безопасности горшки для США, которые для версий с разрезным валом имеют размер 5,95 мм с 24 шлицами и 6,35 мм для версий со сплошным валом.
В большинстве случаев оригинальные ручки управления на гитарах импортного типа, таких как, например, Squier или Epiphone, будут иметь ручки управления метрического размера, подходящие для валов меньшего диаметра.Боюсь, что эти предметы просто не поместятся в большие кастрюли со спецификациями США. Если ваша гитара - это гитара Fender или Gibson, произведенная в США, то, скорее всего, ваши оригинальные ручки управления отлично подойдут к новым держателям ремня безопасности. Но по-прежнему ОЧЕНЬ важно соблюдать осторожность при установке этих нажимных ручек управления, так как в случае неправильной установки кастрюлю все равно можно повредить.

- Установка нажимных ручек управления полезные советы -
Регулирующие ручки с защелкивающимися шлицами спроектированы так, чтобы плотно прилегать к валу кастрюли, но при надавливании они могут серьезно повредить ваши кастрюли.Сначала осторожно наденьте их на стержень кастрюли. Если он кажется слишком тугим, до такой степени, что требуется чрезмерное давление или вы чувствуете, что вы пытаетесь его включить, немедленно остановитесь и снимите ручку управления. Сняв ручку управления, слегка сожмите раздельный вал кастрюли вместе, как показано на фото выше, и установите ручку управления на место, при необходимости повторите до идеальной посадки. Он должен нажиматься довольно легко, но с достаточным давлением, чтобы почувствовать, что он в достаточной степени захватил стержень кастрюли, а ручка управления останется на месте.Если у вас есть ручки управления импортного / метрического размера, которые подходят для 18 шлицев, они НЕ подходят для горшков CTS, которые я использовал для своих привязных ремней, они слишком малы и повредят ваш горшок, если вы попытаетесь их подогнать, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь установить их. к обвязке.
Их, конечно, очень легко установить, но при этом удивительно легко сломать ваши новые горшки. Я советую соблюдать осторожность при установке, чтобы не повредить горшок. Нет ничего хуже после того, как вы потратите время на примерку вашей свежей обвязки, натянутую веревку и т. Д. И, в конечном итоге, повредите ваши горшки, заставив затем нажать ручки управления.
Горшки со сплошным валом не так сильно беспокоят, так как это будет довольно очевидно, если ручка управления не подходит, и вам нужно будет очень хорошо постараться, чтобы попытаться установить ручку управления, которая слишком небольшой. Горшки со сплошным валом Я использую для справки размер 6,35 мм, и ручки управления, обычно подходящие для этих вариантов горшка, имеют небольшой установочный винт для их удержания. Вы увидите это, например, на большинстве телеканалов.
Если вы хотите использовать ручки управления типа фиксатора установочного винта на своей гитаре, у которой есть горшки с разъемным валом, вы все равно можете это сделать, но вам потребуются некоторые переходные втулки.У меня есть несколько латунных переходных втулок, которые надеваются на раздельный вал диаметром 5,95 мм и преобразуют внешний диаметр в 6,35 мм, по сути, делая его сплошным валом стандарта США. После их установки вы сможете использовать любую подходящую ручку управления типа фиксатора установочного винта диаметром 6,35 мм.

Если вы ищете новый набор ручек управления для вашей привязи, у меня есть небольшой выбор пластиковых и металлических ручек управления в различных стилях, но ВСЕ подходят для горшков CTS USA, которые я поставляю и использую.Поскольку у меня нет никаких импортных стилей, метрических горшков, я не имею в наличии и соответствующих им ручек управления, поэтому нет риска заказать на этом веб-сайте не те, которые подходят для вашего нового дома тоновых ремней.

Моя розетка не пришла с припаянным припоем, почему она и как ее установить?
К сожалению, из-за ограниченных полостей управления и каналов для проводов на некоторых моделях гитар, например, на Strat или Les Paul, я не могу предварительно припаять гнезда для этих комплектов ремня безопасности.Если бы я это сделал, вам пришлось бы распаять его и повторно припаять, что является ненужной дополнительной работой! Итак, внутри коробки для ремня безопасности вы найдете новое многоконтактное гнездовое гнездо бренда Pure Tone, которое поставляется отдельно и готово к установке после того, как провода будут пропущены через соответствующие кабельные каналы корпуса. Я иногда вижу фотографии предварительно смонтированных жгутов других производителей, на которых показаны розетки для страт-джеков, уже припаянные к проводам, и мое сердце замирает, зная, что приемник придется распаять и повторно прикрепить это гнездо, когда они придут для установки своего нового обуздать.Вам не нужно этого делать, поэтому я предварительно припаяю все, что я физически могу закрепить, и позволю вам установить новое гнездо для хороших новых контактов, когда вы пропустите провода через каналы для проводов корпуса.
Стандартное гнездо моно-джек имеет два вывода под пайку: один для «горячего» выхода, а другой - для заземления. Если вы внимательно посмотрите на гнездо, вы увидите, что один из этих выступов подсоединен к «наконечнику», той части гнезда, которая контактирует с концом штекера при нажатии.Другой наконечник соединен с гильзой, которая при вдавливании контактирует с частью заземления / гильзы вашего штекера. Я написал предыдущую статью в блоге с информацией о том, как припаивать гнездо к гнезду с различными типами проводов, которые обычно встречаются на гитарах. и вы можете прочитать эту статью ЗДЕСЬ!

Подойдут ли горшки CTS к корпусу моей скретч-пластинки / гитары?
Это действительно важный вопрос, и его, по понятным причинам, часто задают. Горшки CTS, которые я использую в своем ассортименте привязных ремней, имеют диаметр крепежной резьбы 9.5мм. Это немного больше, чем обычные импортные горшки, которые можно увидеть на гитарах Squier, Epiphone или других дальневосточных гитарах, которые обычно имеют диаметр монтажной резьбы 6 или 8 мм в зависимости от типа или марки. Так что есть вероятность, что если у вас гитара, произведенная на Дальнем Востоке, вам нужно будет расширить отверстия в накладке или корпусе гитары в зависимости от того, какой у вас тип гитары, чтобы они подходили для больших горшков CTS, используемых в новой подвеске.

Для выполнения этой задачи я рекомендую использовать ступенчатый резак.По моему опыту, это самый безопасный метод, так как он снижает риск отслаивания краски вокруг отверстия, если горшок установлен на корпус гитары.Я обычно расширяю отверстие для крепления горшка на накладках или корпусах до 10 мм отверстия, чтобы удобно и удобно разместить CTS. Спецификация США Диаметр вала 9,5 мм. Хороший метод - обернуть лентой диаметр стопорной точки, необходимый на ступенчатой ​​фрезе, чтобы избежать сверления до отверстия неправильного диаметра, и осторожно запустить сверло, чтобы обеспечить точно законченное отверстие. Как только это будет сделано, вы можете окончательно довести отверстие до прямых краев, просунув обычное сверло диаметром 10 мм, чтобы горшки легко проходили сквозь него. ВАЖНО - Я настоятельно рекомендую, если вам неудобно делать это в какой-либо форме или, что важно, у вас нет правильных инструментов, тогда, пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать это профессиональным гитарным техником, которому вы доверяете. Не стоит огорчаться и разочаровываться из-за того, что вы повредите свою гитару!

У меня есть Les Paul, мне потребуются длинные или короткие горшки?
Без сомнения, это наиболее часто задаваемый вопрос о подвеске Les Paul, так что не волнуйтесь, вы не одиноки! Как вы можете видеть на фотографии выше, между ними существует довольно существенная разница в длине монтажной резьбы, и это в основном связано с разницей в крышке корпуса или высшей глубиной в диапазоне Les Paul.
Gibson, конечно, известны множеством переходных изменений в спецификациях, начиная с золотой эры и кончая современными инструментами. Я составил список моделей Gibson, в которых используются потенциометры с коротким или длинным валом, в отдельном списке горшков ЗДЕСЬ. Но, если вы все еще не уверены, самый простой ответ - ВСЕ типы Gibson или Epiphone Les Paul подходят для длинного вала. горшок, так как вы можете отрегулировать две прилагаемые гайки в соответствии с желаемой высотой установки в корпусе. Во всех моделях Epiphone Les Paul, за исключением модели Elitist, используются горшки с коротким стержнем.
Если вы не готовы снять свои старые кастрюли и измерить существующую длину резьбы, то, надеюсь, приведенная выше информация поможет, даже не прикасаясь к каким-либо инструментам. Но помните: если вы заказываете или заказывали привязь через мой веб-сайт, не стесняйтесь присылать мне фотографию внутренней части контрольной полости или фотографию самой кастрюли, надеюсь, я смогу помочь вам ее идентифицировать. Это не безликий бизнес, это я лично обрабатываю все заказы, поэтому я рад помочь вам выбрать правильный вариант для вашего Les Paul, независимо от модели или места производства.
Для справки: горшок с коротким стержнем 500k имеет длину резьбы 9,52 мм, а горшок с длинным стержнем 500k имеет длину резьбы 19,05 мм.

Пока мы говорим о Гибсоне ...
Современный стиль или проводка в стиле 50-х, в чем разница?
Честно говоря, здесь нет правильного или неправильного, и это действительно зависит от личных предпочтений. Итак, что лучше всего подходит для моих нужд? спросите вы, и это правильно.
По общему мнению, современная проводка поддерживает общую громкость лучше, чем стиль 50-х годов, поддерживая громкость, например, при опускании регулятора тона, но при этом теряется часть высоких частот при опускании регулятора громкости, который находится там, где многие игроки замечают разницу в использовании.Хотя с добавлением высоких частот, это исправлено, и современный стиль может быть лучшим из обоих миров (так что это тоже вариант!).
В стиле 50-х годов при понижении регулятора громкости сохраняется больше высоких частот, чем в современном стиле, но регуляторы громкости и тона работают по-разному вместе, и вы можете обнаружить, что, когда вы опускаете регулятор тона вниз, вы заметите небольшое снижение громкости.
На самом деле нет правильного или неправильного, но, надеюсь, приведенный выше абзац поможет вам сделать правильный выбор.Мой современный стиль немного отличается от других схем, которые вы можете увидеть, и основан на схеме МакНелли, которая на самом деле больше вдохновлена ​​тем, как Telecaster подключен традиционно, так что, надеюсь, это помогает в некоторых из тех распространенных современных схем, которые не нравятся некоторым. Но если вы хотите знать, какая подвеска чаще всего заказывается, в настоящее время стиль 50-х годов определенно выигрывает в целом. Кажется, очарование винтажного снаряжения Gibson слишком велико, чтобы устоять перед ним!

Я хочу установить ремни безопасности на 335, это так сложно, как все говорят?
К сожалению, да, вам нужно быть уверенным, что ваше терпение на высоте для этого.Хотя, честно говоря, это совсем не сложный процесс установки, он может занять много времени и немного сложнее из-за необходимости протягивать провода через f-отверстия гитары. Для этого я настоятельно рекомендую должную осторожность и внимание, чтобы убедиться, что вы не повредите лак гитары, например, вокруг f-отверстий, и НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую проверить все ваши соединения и проверить правильность работы проводки, прежде чем тратить время на установку все там! Если вам не хватает уверенности, чтобы подойти к этой задаче, я рекомендую отнести вашу гитару к проверенному специалисту по гитаре для установки нового жгута проводов.
Была отличная статья, написанная техническим вдохновителем, Хью Прайсом, для Guitar.com. ЗДЕСЬ есть ссылка на статью, где он показывает ряд методов при работе с 335 установками проводки, которые, тем не менее, могут быть полезны!

Какая дополнительная гайка для этого была поставлена ​​с моим ремнем безопасности SG?
Длина резьбы на прямоугольном трехпозиционном переключателе Switchcraft, используемом на SG из-за ограниченного размера полости управления, довольно мала, поэтому он может проходить через корпус гитары вместе с обычным «фишкой для покера». Пластиковая деталь ритм-энд-тройка, я поставляю со своими ремнями SG удлиненную гайку с накаткой.По сути, это утопленная / удлиненная гайка, которая значительно упрощает установку тумблера и позволяет его достаточно затянуть. Надеюсь, это поможет!

Как лучше всего проверить мою недавно подогнанную подвеску перед тем, как собрать всю гитару и натянуть ее?
Этот вопрос, хотя и не совсем часто задаваемый, я решил включить в эту статью, так как он может оказаться полезным для вас при установке, чтобы избежать потери времени, если соединение не работает или, к сожалению, но не невозможно, компонент неисправен.Я имею в виду «тестирование» в нескольких статьях в блоге, и под этим я подразумеваю осторожное постукивание по звукоснимателям гитары после установки ремня безопасности и проведения первоначального теста. Потратить некоторое время на то, чтобы спаять все вместе, установить все обратно, натянуть и настроить только для того, чтобы обнаружить, что что-то не совсем работает, - разочарование. Итак, как провести быструю проверку, прежде чем собрать все вместе? Я всегда просто делаю супер-примитивный и простой «тап-тест». Когда вы закончите пайку всех ваших соответствующих соединений, проводов отвода и заземления мостов и т. Д., Проверьте все еще раз, убедитесь, что паяные соединения, выполненные вами, не сухие, они красивы и прочны, и все на месте должны быть мудрыми связями.Затем без каких-либо струн (например, если вам приходилось снимать струны при установке), подключите гитару к усилителю и выключите его до тихого уровня, так как этот процесс может быть громким, затем просто возьмите отвертку и т. Д. И аккуратно постучите по полюсным наконечникам звукоснимателя гитары в соответствующих положениях переключателя. Затем вы можете проверить, работает ли регулятор громкости должным образом, работает ли регулятор тона должным образом и издает ли звук нажатия, приводящий к глухим стукам или четкому `` постукиванию '', проходите через каждое положение звукоснимателя переключателя, чтобы обеспечить правильный звукосниматель. выбран по всем позициям.Только не забудьте осторожно постучать по звукоснимателям и ни в коем случае не оставлять инструмент на магнитах на магнитах. Все, что здесь нужно - это быстрое и легкое прикосновение. Это может показаться грубым, но это отличный и быстрый способ проверить работоспособность только что установленной проводки, прежде чем тратить время на сборку гитары. Действительно отстой - снова разбирать все на части! Что касается паяных соединений, я очень внимательно и горжусь своей работой и дважды проверяю все жгуты, внимательно осматриваясь и свои паяные соединения, чтобы убедиться, что они не просто аккуратны, а прочны и правильны.Я всего лишь человек, я надеваю штаны по одной ноге, как и все остальные, лол! поэтому я обязательно дважды проверяю каждую сделанную мной привязь, прежде чем ее упакуют и отправят вам. Но я надеюсь, что этот трюк с быстрой проверкой прикосновения поможет вам на этапе пайки и установки.

Что будет входить в мою привязь и какие компоненты вы используете?
Я называю свои ремни «Signature Series», главным образом потому, что после нескольких лет работы над монтажом гитар и изготовлением ремней я пришел к тому, что предпочел определенные марки или типы компонентов и просто теперь использую то, что, как я полагаю, будет качественным. замена вашей гитаре.Я использую несколько горшков с допуском +/- 7% серии CTS 'TVT', переключатели Switchcraft и CRL, провод производства Gavitt USA, провод заземляющей шины из луженой меди, многоконтактные розетки с чистым тоном, а в настоящее время допуск +/- 3% производится в Великобритании. конденсаторы. Чтобы точно узнать, какие компоненты я использую в каждой модели подвесной системы, вы найдете список точных спецификаций в описании каждого продукта.
Здесь вы также найдете то, что входит в ваш заказ ремня безопасности. Но здесь стоит отметить, что я больше не распечатываю и не поставляю руководство по установке или схему подключения в каждую транспортную коробку, так как я чувствую, что было напечатано очень много бумаги и, возможно, просто выброшено.Поэтому я создал отличную справочную страницу здесь, на веб-сайте, где показаны все схемы подключения, подходящие для каждого варианта жгута проводов, который я делаю, а также руководство по установке, которое необходимо прочитать вверху. Вы можете найти эту страницу с информацией о проводке по ссылке на моем веб-сайте или также нажав ЗДЕСЬ! Если по какой-либо причине вы не уверены, какая схема подходит для вашей привязи, просто напишите мне электронное письмо / сообщение, и я отправьте копию прямо сейчас!

Будет ли иметь какое-либо значение установка нового жгута проводов на мою гитару?
Завершим эту статью жизненно важным вопросом, причем важным! Основная причина, по которой сменные жгуты проводов так популярны для ряда брендов, а также большая часть моего собственного бизнеса, заключается в том, что они предлагают более простой способ замены гитарной проводки, если у вас есть существующие неисправности.Но также некоторые фабричные гитары имеют компоненты более низкого качества, которые, возможно, не обеспечивают наилучшего качества звукоснимателей гитары или работают ненадежно. Некоторое время назад я написал обширную статью на эту тему в блоге, и вы можете прочитать ее ЗДЕСЬ.
Я искренне горжусь качеством ремней безопасности, которые я делаю, и лично я рассматриваю их как усовершенствование или качественную замену для установки на вашу гитару. Не трубя здесь слишком много в свою собственную трубу, лучший способ поделиться этим лучшим - это процитировать некоторые из электронных писем моих клиентов и отзывы, оставшиеся от моих предварительно смонтированных ремней безопасности, поскольку это для меня лучший пример, который я мог бы привести !

Винс 20.07.2019 - «Привет, Джеймс..... просто хотел отправить короткое сообщение с благодарностью за то, что вы продали мне новую гитару !!!!!!!!!!! Серьезно вдохнул в нее новую жизнь. Я установил ремни безопасности сегодня утром и только что положил их ... очень признателен "

Джонни 04/03/2019 -" Джеймс не только обеспечивает отличное обслуживание клиентов, но и установленный мной ремень выглядит как значительное улучшение в моем японском телекастере "

Patrick 10/11/2019 -" Я купил привязь телекастера взамен оригинального в моем стандартном телекамеру Squire.Он прибыл вовремя и сильно повлиял на звук. Джеймс использует качественные компоненты. Больше никаких шипений и потрескивания. И проводка тоже выглядела великолепно »

Noel 29/01/2018 -« Разница потрясающая, и другие люди прокомментировали преобразование тона. Я знал, что будет улучшение, но не до этого уровня! Мой Теле превратился в зверя! Большое спасибо »

Это небольшая подборка из множества отзывов, оставленных на веб-сайте или присланных мне по электронной почте от моих добрых клиентов. Я надеюсь, что эта статья поможет ответить на некоторые из распространенных вопросов, конечно же, у вас может быть гораздо больше вопросов. до или после покупки подвески, так что не стесняйтесь писать по электронной почте, и я сделаю все возможное, чтобы помочь на этом пути.

Джеймс

Практическое руководство по защите от падения

Сводка: В 2018 году более 1000 строительных рабочих погибли на работе, треть из них - в результате падений. Легко почувствовать, что у вас все под контролем и вам не нужно защитное снаряжение на стройплощадке, но все строители должны найти время, чтобы узнать о защите от падения, которая требуется при работе на высоте более 6 футов. Карпентер Тим Улер излагает варианты обеспечения безопасности во время работы на высоте, включая краткое изложение типов анкеров, ремней безопасности, соединителей и веревок для защиты от падения.Он использует чертежи для определения точек привязки для защиты от падения и включает формулы для планирования перекрытия точек привязки и учета расстояний падения.


У нас всегда был хороший рекорд по безопасности , но в начале 90-х один из ребят, которые работали с нашей бригадой, упал на стройплощадке другого строителя. Он был на высоте 9 футов над землей, когда сломал металлическую ленту на связке ферм и был сбит с крыши. Вот так его парализовало ниже шеи.

Я хотел бы сказать, что мы реализовали - идеальный план обеспечения безопасности после этого , но мы этого не сделали. Затем, в 2012 году, мы с братом прошли курс обучения работе с площадкой для стихийных бедствий. Меня попросили наблюдать за оформлением волонтерских проектов, и после того, как я обнаружил, что только несколько из моей команды из 150 человек были опытными мастерами, мой надзиратель спросил меня, готов ли я сказать чьей-то жене или ребенку, что их любимый человек умер из-за аварии, которую мы могли избежать. Я очень благодарен, что мне не приходилось этого делать, но я не мог перестать думать об этом, поэтому с тех пор мы постепенно внедряем индивидуальную защиту от падений.

Я хочу быть честным и признать, что временами я все еще борюсь с безопасностью. Как и многих строителей, читающих это, меня учили работать на крыше, не падая, и после более чем двух десятилетий безаварийного монтажа я чувствую, что у меня все под контролем, и мне не нужны ремни безопасности и страховочный трос. Но в 2018 году более 1000 строителей погибли на работе - треть из них - в результате падений. В статистику не включены те, кто выжил при падении, но никогда не останутся прежними.Я не хочу, чтобы это происходило на моем рабочем месте, поэтому я стараюсь сделать меры безопасности обычной частью повседневной жизни. Тем не менее, нижеследующее не заменяет формального обучения технике безопасности, а вместо этого рассматривает то, что работает для нас, когда речь идет о личной защите от падения.

Всем строителям следует найти время, чтобы узнать о защите от падения, потому что это применимо ко всем нам. Согласно требованиям OSHA, строительные работы требуют защиты от падения при работе на высоте более 6 футов, а где я живу в штате Вашингтон, защита от падения требуется при работе на платформе или пешеходной дорожке более 48 дюймов.с земли. Защита от падения также требуется на уровне земли, чтобы защитить рабочих от ям, проемов лестниц и т. Д.

Хорошая новость: не в каждой ситуации требуются ремни безопасности и страховочный трос для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Фактически, мы рассматриваем задержку при падении как крайнюю меру.

Арест при падении должен быть вашим последним средством

Один из наиболее распространенных способов защиты от падения с высоты - это использование ремней безопасности и страховочного троса. Но привязь и страховочный трос действительно должны быть последним средством защиты от падения.Почему? Потому что, хотя настройки защиты от падения означают, что вы переживете падение, вы не обязательно уйдете невредимым. Фактически, смерть может произойти всего через 15 минут из-за травмы, вызванной подвешиванием. Поэтому, прежде чем сразу перейти к аресту при падении, имеет смысл рассмотреть несколько превентивных мер безопасности. Кроме того, если вы выберете один из первых двух вариантов, это означает, что вам не нужно носить привязь.

1 · ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНОСТИ

Первое, что мне нравится думать, это то, можем ли мы с самого начала избежать опасности падения, что мы смогли сделать несколькими способами.

Мне нравится использовать инструмент Simpson Strong-Tie Quik Stik, который по сути является расширением дрели / шуруповерта. Я могу установить структурные винты на высоте от 10 футов до 11 футов над головой, удерживая обе ноги на земле.

Чтобы свести к минимуму отработку лестниц, мы возводим стены с помощью баллончика, для которых есть место, обрамляем и обрезаем потолки и свесы, навешиваем окна и даже устанавливаем сайдинг перед подъемом стены.

Мы также выполняем каркас внутренних ненесущих стен после каркаса крыши и обшивки .Это позволяет нам устанавливать рулонные леса для пекарен с ограждениями, а также перемещаться для установки стропил и птичьих блоков вдоль карниза. Я также знаю, что некоторые бригады ферм устанавливают доски на высоте около 36 дюймов от пола вдоль внешних стен, а затем скатывают и блокируют фермы, не проходя по стеновым плитам.

2 · ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

Когда мы не можем избавиться от необходимости выполнять работы на возвышении, наш следующий выбор - предотвратить падения, используя ограждения вокруг проемов лестничных клеток и по периметру рам палубы.Для наружных стен второго этажа мы устанавливаем ограждения на стену перед подъемом, что позволяет нам обшить пол и обрамить следующий комплект стен без использования ремня безопасности. Мы заказываем дополнительные 2x4 для каждой работы и строим свои собственные ограждения, которые мы перемещаем по мере выполнения работы, а затем разбираем и разрезаем, чтобы использовать для блокировки. Сначала я сопротивлялся установке ограждений, но обнаружил, что в этом есть много преимуществ. Рельсы могут действовать как вторая рука - например, когда я бегаю по ободу, мне не нужно, чтобы кто-то держал другой конец.Я также чувствую себя намного безопаснее для ходьбы по стенам, и я могу повесить пилу или гвоздодер на рельсы.

3 · УСТАНОВИТЕ ЯКОРЬ И ЖГУТ ПРОВОДОВ

Если работа с земли или установка перил непрактичны, пора поставить якорь и надеть привязь. В этом случае вы должны решить, используется ли эта установка в качестве защиты от падения или защиты от падения.

Ограничение предназначено для того, чтобы рабочий не мог отойти от края здания, в то время как арест предназначен для удержания рабочего до того, как он упадет на землю.По понятным причинам пресечение предпочтительнее ареста.

Персонализируйте свою систему защиты от падения

Существует так много вариантов для индивидуальной защиты от падения с высоты, что легко растеряться. Наилучший подход - рассматривать его по одной категории за раз, следуя аббревиатуре ABC, обозначающей anchor , body harness и connector .

Анкеры

Вне зависимости от того, установлены ли они временно или постоянно, точки крепления - это места, где рабочий привязывается к конструкции, и каждая точка соединения должна выдерживать 5000 фунтов.Существует огромное разнообразие стилей якоря, и, в отличие от некоторых других предметов снаряжения для защиты от падения, имеет смысл владеть ассортиментом.

Металлические анкеры шарнирного типа популярны для защиты жилых помещений от падения с высоты, и я всегда предпочитаю держать несколько под рукой. Эти металлические пластины могут быть прикреплены к каркасу с помощью поставляемых производителем шурупов (если вам удастся повесить их от работы к работе), конструкционных винтов (уточняйте у производителя) или дуплексных гвоздей 16d. Мне нравится, что я могу поставить эти анкеры на конек для кровельных работ, или я могу привинтить их к стеновой перемычке для сайдинга.Они также являются стандартным выбором для кровельщиков, поскольку их работа не позволяет легко установить стяжные ремни.

Анкер металлический шарнирный

Стяжной ремень

Стяжные ремни , мой любимый универсальный выбор для работ по обрамлению, можно привязать к стеновым плитам, балкам, выступам или другим каркасам. Поскольку ремни просто закрепляются петлей и не требуют застежек, их можно быстро установить, а затем переместить или удалить.Я рекомендую покупать версии с защитой от натирания, которые служат дольше.

План на будущее. Низкопрофильные анкерные точки с двойным D-образным кольцом, изготовленные несколькими производителями и продаваемые всего по цене около 20 долларов за штуку, могут быть прикреплены к пику крыши, а затем покрыты коньковой черепицей, обеспечивая постоянное соединение для будущих кровельных работ , чистка дымоходов, установка фотоэлектрических модулей и др.

Использование планки безопасности для открытого каркаса, например, перекрытий и фермы , является новым методом для нашей бригады, и мне он нравится.По сути, это перекладина, которая охватывает раму и крепится к ней, это устройство будет поддерживать двух рабочих, использующих амортизирующие стропы или самовтягивающиеся страховочные тросы. Вторая планка означает, что вы можете перескочить через якоря и проложить себе путь через
дома.

Ремни для тела

Воздух включен. Канат / шланг Super Anchor Max X-Line (165 долларов за 30-футовую установку) - это спасательный круг с пневматическим шлангом внутри. Это означает, что на одну опасность спотыкается меньше, но следует помнить об одном: это означает, что гвоздодер всегда будет при себе.

Вы действительно не можете купить «плохую» привязь - если на этикетке указано «ANSI Z359», это безопасно. Выбор ремня больше зависит от личных предпочтений, комфорта и посадки.

Очень важно, как сидит привязь, и по возможности рекомендую примерить ее перед покупкой. При правильной подгонке и регулировке дорсальное D-кольцо - основная точка соединения - должно приземлиться между лопатками, а нагрудный ремень - выше сосков. Вам нужно, чтобы ножные ремни были достаточно плотно прилегающими, чтобы они не двигались при падении, что может вызвать травму яичек, но не настолько тугими, чтобы вы не могли работать.Для этого нужно провести рукой с вытянутыми пальцами через ремешок, а затем сжать кулак. Если вы не можете вытащить кулак, он достаточно плотный.

В течение многих лет я предпочитал бюджетные ремни безопасности, потому что они невысокие, но со временем обнаружил, что они скручивают и натирают. Теперь я предпочитаю обвязку с большим количеством набивок и пряжками для быстрого соединения. Чем он удобнее, тем больше вероятность, что я его надену.

Запомните последний момент: привязь либо полностью включена, либо полностью отключена.Когда вы носите его
для защиты от падения, все должно быть пристегнуто и правильно подогнано. Вы не просто пытаетесь пережить падение; также нужно минимизировать травмы.

Тазобедренный соединитель. Предназначенный для защиты от падения или рабочего положения, 2-мерный шнур Super Anchor (от 20 долларов) крепится к обоим поясным D-образным кольцам, удерживая вас лицом вверх.

Разъемы

Между привязью и точкой крепления проходит соединитель, который в жилых помещениях обычно представляет собой либо амортизирующий шнур и веревочный захват, либо самовтягивающийся страховочный трос, прикрепленный непосредственно к спинному D-образному кольцу привязи.

Веревочные захваты (внизу справа) используются для перемещения вверх и вниз по вертикальной линии жизни и бывают нескольких различных разновидностей. Механические металлические канатные грейферы либо устанавливаются на страховочном тросе на заводе, либо делаются съемными, чтобы их можно было использовать на разных страховочных тросах. Они либо управляются вручную, обычно сжимая, либо предназначены для свободного перемещения - так называемого самослежения - блокируются только в случае внезапного падения. Единственный вариант неметаллического канатного захвата - это Prusik, узел для скалолазания, разработанный таким образом, чтобы его можно было легко толкать вверх и вниз по веревке, но при этом он крепко держался под нагрузкой.

Амортизаторы
(вверху слева) являются обязательными для каждого стропа, используемого для защиты от падения, а также допустимы в устройствах защиты от падения. В случае падения амортизатор замедляет падение, чтобы уменьшить травму. Два наиболее распространенных типа поглотителей энергии - это стиль стежка рип и эластичный стиль.

Самовтягивающиеся страховочные тросы действуют как ремень безопасности. При обнаружении резкого движения устройство блокируется, предотвращая падение.Но эта же функция также может раздражать, когда она случайно блокируется во время работы. Мы предпочитаем не использовать эти спасательные тросы, потому что по-прежнему существует опасность того, что человек может медленно сойти с обрыва.

Вариантов троса множество

Мир вариантов веревок велик, и терминология может сбивать с толку, но в целом вертикальные канаты-спасательные тросы попадают в категорию «скрученных» или «плетеных».

Скрученные веревки обычно изготавливаются из нейлона, полиэстера или смеси материалов.Обычно смешанные веревки, предназначенные для обеспечения безопасности, будут иметь по крайней мере одну прядь другого цвета, чем другие. Если все нити в скрученной веревке одного цвета, это хороший признак того, что веревка предназначена только для служебных целей и небезопасна для защиты от падения. Скрученные веревки, вообще говоря, жестче и не так прочны, как плетеные, но дешевле.

В плетеных веревках больше волокон, переплетенных в меньшем пространстве, и эти волокна выровнены в одном направлении, образуя прочный спасательный круг, который будет оставаться прямым, а не скручиваться в ту или иную сторону.Плетеные веревки дороже скрученных, но они прочнее и гладче, что упрощает их использование с механическими захватами, а также облегчает их использование. Если вы покупаете плетеную веревку, обязательно выбирайте статическую веревку, которая очень мало растягивается, в отличие от динамической веревки, которая предназначена для растяжения под нагрузкой.

Защитное снаряжение настолько же безопасно, насколько и ваша установка

Я слышал истории строителей, которые получили серьезные травмы, надев страховочную привязь и привязав их к якору, и причиной тому было отсутствие надлежащей настройки.Чтобы быть в безопасности в случае падения, вы должны настроить систему защиты от падения с учетом специфики работы, включая обрабатываемую площадь, количество якорей, расстояние до земли и любую возможность раскачивания.

Нанесение точек привязки

При установке защиты от падения или защиты от падения многие строители либо используют слишком мало анкеров, либо, не желая тратить время на расчет положений анкеров, размещают их каждые 8 ​​футов вдоль гребня и часто в конечном итоге получают гораздо больше, чем необходимо.

Лучший способ определить, сколько якорей требуется и где их нужно разместить, - это взять компас и масштабный план здания.

Поместите точку поворота циркуля на конек (A) и вытяните острие карандаша так, чтобы самая широкая часть его дуги находилась примерно на 2 фута за кромкой карниза, а также касалась нижнего угла крыши.

Затем, не меняя настройки циркуля, поместите две точки так, чтобы карандаш оказался в том месте, где первая дуга пересекает карниз (B), а точка поворота находится на гребне (C), затем начертите вторую дугу.Повторите то же самое по всей крыше.

Знание, когда менять анкеры

Планирование перекрытия разных точек крепления на бумаге - это одно, а решение, когда менять точки крепления, находясь на крыше, - другое. Вот хитрость: возьмите свой рост, скажем, 6 футов (72 дюйма), и вычтите расстояние от рабочей поверхности до D-образного кольца на вашей подвеске, которое, как мы скажем, составляет 52 дюйма.

72 дюйма- 52 дюйма = 20 дюймов

Теперь зацепите свой спасательный трос за первый якорь и пройдите от гребня вниз до карниза, удерживая трос натянутым. Из этого натянутого положения отмерьте 20 дюймов за веревку и завяжите узел на веревке.

Во время работы, когда канатный захват попадает в ограничительный узел, вы нашли предел безопасного рабочего угла, и пора отстегнуться от первой точки крепления и защелкнуться во второй точке крепления. Без этого ограничивающего узла вы могли бы просто продолжать кормить больше лески и подвергать себя риску превышения дистанции свободного падения, если вы переступите край.

С учетом расстояния падения

Мы предпочитаем по возможности использовать страховочные устройства, но всякий раз, когда вы полагаетесь на оборудование для защиты от падения, вы должны учитывать продолжительность падения. Мы всегда помним о трюизме: «Вам нужно больше воздуха, чем веревки». Вот как рассчитать возможное расстояние падения.

Обычно приведенные ниже расчеты дают примерно 18- 1⁄2 футов, что является хорошим практическим правилом.Но даже при работе в зданиях, где расстояние от края крыши до земли составляет более 18- 1⁄2 футов, вы будете ограничены допустимым расстоянием свободного падения, которое составляет 6 футов

.

Контроль безопасности

Каждый раз, когда надевают привязь, ее необходимо проверять на предмет износа. Многие ремни имеют красную нить, вплетенную в лямку - если вы видите это, запомните: «Красный мертв» и снимите ремни с обслуживания. У многих производителей также указан срок годности.Если привязь выглядит хорошо, но срок годности истек, выведите ее из эксплуатации и уничтожьте.

Убедитесь, что вы не только осматриваете привязь, но и правильно ее храните. Влага и плесень могут повредить ленту.

Добавить комментарий