Наличники из металла своими руками: Наличники на окна из металла своими руками

Содержание

Как сделать металлические наличники на окна самостоятельно

Наличники необходимы не только для украшения окна, придания фасаду дизайнерского вида, позволяющего воплотить в жизнь любые идеи, но и являются декоративной защитой швов от промерзания и негативного воздействия природных явлений. Наличники из металла — это качественный, надежный материала, способный хорошо защитить оконные швы, сделать их герметичными и украсить само окно.

к содержанию ↑

Наличник как украшение

 

Многие видели старинные деревянные строения, украшенные резными наличниками снаружи. Такие декорации изготавливаются вручную, могут иметь достаточно сложный рисунок, превращающий скучный дом в произведение искусства. Кусочек сказки можно создать, используя и металлические наличники на окна. На них также могут быть вырезаны любые узоры, но, в отличие от дерева, металл является более надежным и практичным материалом, способным выдерживать любые нагрузки.

Если деревянные изделия плохо переносят влагу, нуждаются в постоянном уходе и не слишком долговечны, то металлические аналоги лишены этих недостатков. Достаточно использовать нержавеющий металл или регулярно красить изделие. Наличники на окна из металла могут полностью заменить деревянные элементы. Вы можете самостоятельно вырезать нужный узор, используя плоские металлические листы, при этом, в отличие от работы с деревом, не нужно обладать навыками резьбы по нему или иметь специальные инструменты.

С металлическими листами работать намного легче: они не будут требовать просушки, специальных условий для этого, не потребуют использовать лак, который выцветает на солнце, из-за чего приходится постоянно его обновлять. После установки металлические наличники не будут нуждаться в дополнительном уходе, отлично впишутся в дизайн фасада. Монтаж металлических откосов также не вызовет никаких сложностей.

к содержанию ↑

Особенности чернового материала

Толщина подходящего листа железа составляет от 0,40 до 0,70 мм. Такие листы на заводах выпускают рулонами до 50 метров длиной. Ширина изделия составляет 1.25 м, красить листы нужно не всегда, так как можно купить уже окрашенное изделие нужного вам цвета и оттенка. Для того чтобы материал при перевозке не получил повреждений, его защищают от царапин специальной пленкой, которую при необходимости можно будет снять. Металл достаточно прочный и гибкий, поэтому не вызывает сложностей при работе с ним.

к содержанию ↑

Что потребуется для изготовления откоса?

Для работы вам потребуется:

  • Металлический лист, из которого будет изготовлен наличник.
  • Обои или ватман, из которого можно будет выполнить шаблон рисунка.
  • Скрепки: они понадобятся для фиксации шаблонов и деталей.
  • Скобы соединительные не меньше 4 мм.
  • Карандаш.
  • Линейка.
  • Ластик.
  • Сверло 8 мм. Оно потребуется для того, чтобы можно было воспользоваться электролобзиком.
  • Сверло 4 мм для соединения деталей.
  • Пила по металлу и электролобзик.
  • Наждачная бумага для шлифовки изделий.
  • Небольшой молоток для рихтовки и клепочный станок, можно использовать ручной.

к содержанию ↑

Способы изготовления наличников

Прежде чем переходить к изготовлению наличников, нужно установить металлические откосы на окна. Неплохим вариантом будет белый металл. Потребуется измерить откосы, узнать их точный размер. Кроме этого, нужно учесть выступающие края: вычислять длину и ширину наличников нужно, исходя из этих данных. Обычно длина составляет 35 см с добавлением ширины наличников.

После того как размер получен, можно изготовить шаблоны под наличники. Для этого потребуется ватман, можно использовать обои. Шаблона нужно сделать два – длинный для боковой стороны окна и более короткий для верхней и нижней части, если окна имеют размер, приближенный к стандартному.

Эскиз рисуют на сложенном пополам листе. Центр рисунка должен приходиться на сгиб. Вам не потребуется вырезать рисунок два раза: используя такой способ, вы получите два идентичных шаблона, не прилагая лишних усилий, а сами шаблоны будут идеально ровными.

Резные наличники на окна из металла удобнее изготавливать на заранее подготовленном рабочем месте. Для этого потребуется два стола одинакового размера и высоты. Между ними нужно оставить расстояние в 8 см, для того чтобы мог маневрировать электролобзик. Чаще всего для изготовления наличников применяют металл двух цветов: верхний лист можно выбрать белый, а нижний, который будет выступать в виде фоновой подкладки, любым.

Закреплять шаблон нужно с обратной стороны будущего наличника. После этого можно нанести рисунок, который будет вырезаться.

  • Для изготовления наличников из листа металла нужно вырезать сначала лист, подходящий по ширине. После того как вы нанесете все линии, вам потребуется воспользоваться электродрелью. При помощи сверла 8 мм по углам рисунка нужно сделать отверстия для электролобзика.
  • Часть, которую вы будете резать, требуется положить на стол, таким образом, чтобы вырезаемый рисунок оказался в центре, заняв свободное пространство между столами.
  • После того как будет готова верхняя часть, необходимо перейти к изготовлению нижней. Потребуется вырезать полосу нужного размера.

Отмеряя размер, не забывайте оставлять нужное расстояние для окантовки. То есть к ширине листа нужно прибавить 5 см.

  • После этого наличники металлические нужно перевернуть. Готовую часть нужно положить лицевой стороной вниз. Таким образом, освободится внешний кант; оставьте ширину 5 см и вырезайте.
  • Когда заготовки будут готовы, защитную пленку потребуется снять и положить листы металла друг на друга. На всякий случай зафиксируйте их при помощи скрепок: для этого нужно просверлить несколько отверстий сверлом 4 мм. Ручным станком для клепки соединяют детали, чтобы они не разошлись в процессе работы.
  • После того как вы закрепили листы, их нужно полностью просверливать и заклепать. Наличник можно считать готовым.

к содержанию ↑

Как происходит монтаж?

После того как фасадные наличники на окна будут готовы, можно переходить к их монтажу. Он не займет много времени и может быть выполнен без привлечения специалистов. Способ установки зависит от того, из каких материалов стены: если они деревянные, потребуются следующее:

  • Молоток и гвозди 6 см.
  • Пистолет монтажный и силикон: лучше брать бесцветный, он понадобится для герметизации щелей.
  • Кисть для художника и краска в цвет наличника. С ее помощью вы сможете закрасить шляпки гвоздей и шурупов и сделать их незаметными.
  • Дрель со сверлом 4 мм.

Лучше использовать сверла с победитовым наконечником. Они более прочные и надежные, позволят работать с любым материалом, кроме бетона.

  • Пробки для шурупов. Можно использовать и самодельные изделия из дерева.
  • Медицинский шприц, заправленный жидким силиконом.
  • Откосы наружные металлические к этому времени должны быть готовы.

Наличник нужно подогнать к откосу плотно, чтобы он не выступал за его пределы, и закрепить к стене. Если будут иметься неровные места или останутся щели, их нужно промазать силиконовым герметиком. После этого прокрасьте все шляпки шурупов и гвоздей небольшой кисточкой: это избавит конструкцию от некрасивых темных точек.

к содержанию ↑

Как быть, если стена кирпичная или из блока?

Не всегда откосы монтируют на деревянное строение – иногда хозяева хотят сделать более декоративным кирпичный дом. Для этого также можно использовать металлические откосы. Устройство металлических откосов в этом случае не отличается, однако от использования гвоздей придется отказаться.

Перед монтажом в стенах потребуется просверлить отверстия для дюбелей. Использовать желательно материалы не меньше 6 см длиной, иначе появится риск выпадения конструкции и из стены. После того как отверстия готовы, нужно вставить пластиковые заготовки в них. В монтируемых откосах также заранее просверливаются отверстия для шурупов: следите за тем, чтобы все отверстия строго совпадали.

После того как все будет готово, конструкция ставится на свое место и прикручивается. Работа с щелями происходит аналогичным образом. Можно использовать силиконовый герметик: бесцветный будет удобнее всего, так как не придется подбирать его оттенок, однако если и стена и откосы белые, можно применить белый. Монтажную пену использовать не рекомендуется. Она не может противостоять влаге, требует защиты от погодных условий и имеет не привлекательный внешний вид.

Сделать декоративные и функциональные наличники на окна из металла вы вполне можете самостоятельно. Для этого не потребуется иметь дорогостоящий инструмент или столярные навыки.


Как сделать резные наличники на окна из металла

С давних времен человек занимался украшением своего дома. Еще сохранились постройки старой эпохи. Там присутствие наличников было обязательным атрибутом. Он указывал на достаток жильцов, живших в нем. Это украшение дома, придавало ему статусности. Сейчас же наличники используют как для украшения, так и для выполнения некоторых полезных функций.

В наше время, популярность наличников на окна, набирает обороты. Это становится модно. Но не все знают, что наличники служат хорошей зашитой от промерзания швов, между оконным проемом и рамой окна, в зимнее время.

Наличники выполняют из разных материалов. Рассмотрим вариант, сделанный из железа.

Железные наличники наряду с деревянными отличаются своими долговечными свойствами. Они хорошо переносят влагу и природные факторы. Конечно, они поддаются коррозии, но при соблюдении технологии окрашивания можно достичь максимального эффекта противодействия внешним природным факторам.

Создание металлических наличников – это настоящее искусство. Для изготовления нам потребуется набор инструментов и расходных материалов:

  1. Металлический лист, из него мы будем изготавливать наши наличники. Железные листы производят на заводах рулонами. Оптимальный вариант для обработки и изготовления наличников будет толщина листа от 0,4до 0,7 мм.
  2. Большие листы бумаги, ватман или обои. Они потребуются для создания шаблона нашего будущего рисунка.
  3. Электролобзик. Для вырезания в металле отверстий.
  4. Сверла по металлу разных диаметров, преимущественно 8 мм для отверстий под лобзик и 4 мм для отверстий соединений наличников и его частей.
  5. Наждачная бумага. Шлифовка облоя и неровностей.
  6. Молоток или клепочный станок для соединения деталей.

Перед тем как начать создание наличников, стоит сделать откосы. Их также выполняют из металла. Произвести замеры откосов, учитывая выступающие края. По полученным размерам создаем шаблон будущих наличников. Делать следует две части наличников. Боковые и верхний с нижним.
Следует сложить лист бумаги пополам, после нанести рисунок. Это упростит задачу, и вы получите два идентичных рисунка.
Переходя к работе над металлом, нужно подготовить место для его раскройки, чтоб вам было удобно. Можно использовать два одинаковых стола. Поставить их рядом, с небольшим расстоянием для работы лобзиком.

Приступаем к выпиловке:

  • Выпиливаем из металла по размерам заготовки наших будущих наличников;
  • Приклеиваем или прикрепляем шаблон будущего рисунка. Производим разметку рисунка;
  • Просверливаем отверстия для выпиловки орнамента лобзиком;
  • Выпиливаем рисунок;
  • Зачищаем края спилов наждачной бумагой;
  • Производим за сверловку и последующую склепку частей наличников;
  • Если потребуется, окрасить наличники в понравившийся цвет.

Теперь наличники готовы. Остается их монтировать к окнам.
Монтаж  зависит от материалов, из которых построен дом. Закрепить можно гвоздями или саморезами на деревянном доме. Крепить дюбель гвоздями или анкерами следует на кирпичных домах.
Металлически наличники готовы!

Создание наличников из металла трудоемкая работа. Она будет вознаграждена новым преобразившимся видом вашего дома. Дарить положительные эмоции вам и прохожим.

Наличники на окна из металла: подробная инструкция, монтаж

Иногда окна – это не только функциональный элемент жилого дома, но и его украшение. Этому способствуют различные декоративные элементы, в том числе наличники. Правда, сейчас их используют гораздо реже, нежели когда-то. И изготавливаются они не обязательно из дерева. Ведь появились материалы, пусть не такие «живые», зато менее подвластные разрушительному действию времени: различные пластики, а также листовой металл с полимерным покрытием.

Кроме того, популярностью пользуется декоративная ковка. Здесь мы остановимся на металлических изделиях как наиболее прочных и долговечных. Их можно заказать готовыми или же изготовить самостоятельно.

Классический наличник состоит из нескольких частей: верхней, двух боковых и нижней. Их изготавливают по отдельности и собирают уже на месте. Хотя оконные проемы визуально кажутся правильной прямоугольной формы, чаще всего существует небольшое различие в параметрах сторон.

К тому же одно окно может быть немного больше или меньше другого. Поэтому каждое из них надо замерять отдельно и делать наличники под него – это поможет добиться его точного соответствия каждого контурам окна.

Ажурная красота

Достаточно простым способом украсить окна можно считать наличники на окна из металла своими руками. Самый примитивный их вариант – прямоугольные или фигурные листы с нарисованным на них орнаментом. Изготовление такого оформления потребует от вас разве что ножниц по металлу. Правда, для того, чтобы рисунок радовал глаз, нужны навыки владения кистью и красками.

Но более интересны ажурные украшения окон. Для их создания используется листовой материал, который можно приобрести в любом крупном строительном магазине.

Из инструментов понадобятся ножницы для резки металла, электролобзик с пилкой, инструмент для установки заклепок, перфоратор с функцией дрели/шуруповерта (или эти инструменты по отдельности).

Наша задача такова: сделать собственно ажурный наличник, а также фон для него, скрепить их вместе и зафиксировать на стене дома по периметру окон.

Прежде чем практиковаться в самостоятельном изготовлении оконных украшений, стоит освоить теорию данного процесса, посмотрев несколько  видео о том, как делаются наличники на окна из металла. Они помогут избежать многих ошибок в изготовлении и монтаже декора намного эффективнее, чем самые подробные описания этих процессов.

Пошаговая инструкция: основные этапы

Переносить разметку орнамента на металл лучше, используя лекало. Если у вас завалялись остатки обоев, лучшего материала не найти – они достаточно плотные и позволяют получить нужную длину.

Конечно, не всякий домашний мастер имеет еще и художественный талант, но не обязательно придумывать орнамент самому: в интернете выложено огромное количество готовых шаблонов. Их можно распечатать на принтере и склеить между собой, получив нужную нам выкройку, по которой и будем вырезать наличники на окна из металла.

Ваяем лобзиком

Получив бумажный трафарет, прикрепляем его к металлу скотчем и обводим контуры будущих вырезов маркером.

Работать лобзиком удобнее, организовав себе рабочую плоскость из двух составленных торец к торцу столов. Только они не должны соприкасаться: между ними нужно оставить промежуток в 7-10 см. Именно в этом месте будет происходить пиление.

С помощью дрели проделайте, где требуется, отверстия, в которые легко входит пилка лобзика – с этих точек и начинайте вырезать фрагменты орнамента. Когда наличники на окна из металла готовы, сделайте для них фон из листа другого цвета, придав его краям соответствующую форму.

Фоновый цвет не должен сливаться ни с тем, который имеют стены, ни с окрасом наличника, но в то же время гармонировать с ними. Тогда возникнет иллюзия объема и при этом не появится ощущения раздражающей пестроты.

Лицевой и фоновый листы скрепляются друг с другом заклепками или другим надежным способом. На свои места готовые металлические наличники устанавливаются с помощью дюбелей и шурупов.

Преимущества ковки

Но, конечно, куда более эффектно смотрится кованое оформление окон. Некрасивые, но функциональные решетки, которые жители особняков и первых этажей ставили в 90-е, чтобы защититься от воров, сменились произведениями кузнечного искусства. Их дополняют различные элементы декора.

Заказать нечто подобное сегодня – не проблема, но сделать самостоятельно получится вряд ли, если вы не являетесь квалифицированным кузнецом. Зато можете приложить свою руку к изделию, разработав его эскиз. Такие наличники могут прослужить и сто лет, и больше – подтверждение тому старинные дворцы и особняки, где имеются кованые элементы: кажется, время их совсем не коснулось.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Хорошего дня.

Наличники из профнастила на окна. Как сделать резные наличники на окна из металла

Материалы для наличников могут быть различны. Зачастую для этих задач используется древесина, что и рекомендуется для деревянных сооружений. Но здесь допускается несколько вариантов, среди которых:

  • Древесина;
  • Пластик;
  • МДФ.

Дерево — практичный и натуральный вариант, который подойдет для любого сооружения. Благодаря своей универсальности ему можно придать любой орнамент и стиль, а использование однотипного материала позволит ему отлично дополнить деревянный дом.

Совет! Для лучшего совмещения рекомендуется делать наличники из той же древесины, что и сооружение. Но если текстура одинакова, то цвет можно изменить посредством специальных составов.

Зачастую его выбирают именно из-за разнообразия в декоре, ведь другие материалы требуют специальной обработки на станках и редко обладают подобными украшающими элементами.

Хотя древесина является надежной и долговечной, у нее есть свои недостатки. Среди них уязвимость к влаге и высоким температурам. Кроме того, морозы на нее тоже действуют негативно, разрушая и деформируя структуру.

Пластик в этом плане куда более удобен. Он практичен и надежен, а широкие возможности при производстве позволяют придать ему любую текстуру, включая древесную. Но при этом он не деформируется от влаги и перепада температур, а его срок жизни куда больше. Еще одно преимущество пластика заключается в том, что у него заранее имеются элементы крепежа, что позволяет не портить внешний вид наличников гвоздям или шурупами.

Пожалуй, единственным недостатком пластика является его искусственность. Многим хозяевам не хочется дополнять свой дом искусственными материалами и снижать его экологичность. Здесь может помочь третий вариант.

МДФ — это плиты, изготовленные из отходов деревообработки. Они натуральны, но при этом пропитаны специальными составами, что существенно увеличивает срок жизни материала и защищает его от воздействия внешних факторов. Зачастую такие наличники ламинируются, что повышает их срок жизни и надежность. Единственный недостаток таких элементов — их относительно низкая прочность по сравнению с пластиком и древесиной.

Какой материал взять — выбор сугубо индивидуальный. Каждый из них имеет свои достоинства, однако недостатки также имеются.

Содержание:

  • Виды наличников на окна в деревянном доме
  • Какие окна ставят в деревянных домах?
  • Выбор окна
  • Обналичка в деревянном доме
  • Монтаж пластиковых окон в деревянном доме
  • Демонтаж старых рам
  • Подготовка оконного проема
  • Установка подоконника
  • Примерка и установка оконной рамы
  • Монтаж стеклопакета
  • Запенивание окна
  • Зачем нужна обсада в деревянном доме?
  • Видео по теме наличники на окна в деревянном доме

Во все времена актуальна традиция установки наличников в деревянном доме. При этом, дерево является не единственным материалом, из которого они изготавливаются. Не важно из какого материала они изготовлены, наличники не теряют своей основной функции — декор оконного проема. Установить обналичку окон в деревянном доме своими руками, на первый взгляд, кажется легко, однако процесс требует определенных навыков, знаний и наличия специальных инструментов.

Из истории появления металлических наличников

Оконный наличник – удобное и функциональное устройство. Его история уходит в далекий девятнадцатый век. Уже в те времена люди украшали окна своих домов красивой ажурной отделкой. Так они защищали жилище от злых духов и различных наговоров. Создавали комфортную атмосферу и придавали уникальный образ всему строению. Тогда чаще всего для изготовления использовали деревянные материалы.

С годами дерево стало заменяться более легкими и экономичными аналогами. И в двадцатом веке на смену тяжелым и дорогостоящим вариантам пришел наличник из оцинкованного металла. Он весил меньше и давал широкие возможности для получения самых различных конфигураций. К тому же такую отделку не было необходимости красить каждый год.

Устойчивый к воздействиям влаги и резкого перепада температуры, он длительное время сохраняет свои первоначальные качества. И при этом выгляди также изящно и роскошно, как деревянные конструкции. Умелые руки мастеров создают такие шедевры, что их по праву можно считать произведениями искусства. Такая планка для оформления оконного или дверного проема здания смотрится очень эффектно. Декоративные крашеные элементы на входных группах сразу же притягивают взоры. Кроме интерьерной функции они защищают здание в холодное время года, сохраняют необходимый уровень тепла.

Ухаживать за наличником из оцинкованного металла совсем несложно. Достаточно проводить регулярную проверку на наличие ржавчины, трещин и других изъянов. Поверхность имеет гладкую, ровную форму.

Монтаж оцинкованных наличников

Наличник из оцинкованного металла, как и любой другой, изготавливается под каждый оконный или дверной проем индивидуально, после тщательно проведенных замеров, чтобы добиться максимального соответствия по контурам. В противном случае он может оказаться несколько меньше либо, наоборот, больше, чем нужно для того или иного окна, двери. Наличники собираются из четырех частей: нижней, верхней и двух боковых, которые собираются в одну конструкцию уже на месте, непосредственно при окантовке проемов. При наличии отлива на окнах, нижняя часть оконного наличника не устанавливается.

Виды наличников на окна в деревянном доме

Когда начинается оформление окон, перед нами открывается широкий выбор наличников на любой вкус. Основное отличие между ними состоит в расходном материале, в то время как конструкция практически везде одна и та же.

Исходя из способа монтажа наличники на окна в деревянном доме подразделяют на:

  • телескопические;
  • накладные.

Телескопические наличники — более сложные в установке, чаще используются для оформления дверей, а не окон. На их поверхности имеются выступы в форме “Г”, при монтаже заходящие в пазы чаще дверной, реже оконной коробки. Накладные наличники — более распространенный вид, монтаж их происходит проще и крепятся они с помощью шурупов, гвоздей либо специального клея, используемого в строительстве.

Многие современные технологии признают монтаж накладных наличников на окна в деревянном доме (фото) устаревшим вариантом оконного украшения, поэтому сегодня приоритет отдается телескопическим наличникам.

Телескопические наличники специалисты считают более надежными и удобными, поскольку они хорошо закрывают щель и исключают деформацию. Недостаток их заключается в необходимости снятия окна, что затруднительно в деревянных домах.

Резные наличники на окна в деревянном доме в настоящее время весьма популярны, поскольку придают зданию особый шарм и индивидуальность. Как правило, узоры делаются с помощью шаблона, который можно найти на просторах интернета, перенести на картон и перенести на деревянную заготовку. Красивые наличники на окна в деревянном доме можно заказать у мастера, если ваших навыков недостаточно для самостоятельного их изготовления.

Узоры из металлического листа. Идеи поделок для начинающих мастеров

Прежде чем рассматривать способы работы с металлами, стоит остановиться на идеях и чертежах возможных поделок.

Поделки из металла – украшения для любого интерьера. Популярны животные и растительные сюжеты, вензеля, геометрические фигуры и национальные орнаменты.

Несложным изделием для новичков станет сова из металла. Ее изготавливают множеством способов. Так, согнутые в округлые формы прутья, сваренные между собой, образуют настенную подставку для цветов в виде контура совы.

Сова из металла своими руками

Изделия из листового металла с помощью сварки делают таким образом:

  • предварительно на бумаге готовят эскиз изделия и его детали;
  • переносят выкройку на металлический лист, аккуратно вырезают болгаркой и зачищают края;
  • зубилом и молотком наносят насечки так, чтобы придать составляющим образ перьев;
  • формируют клюв, из прута вырезают части лап, а в отверстия под глаза, проделанные зубилом в головной части – вдевают болты;
  • все детали птицы сваривают между собой;
  • химическим растворителем очищают поверхность от ржавчины и покрывают лаком.

Растительными орнаментами декорируют защитные решетки на окнах или ограды, а букет из железных роз может стать самостоятельным украшением помещения. Для изготовления ветвей, цветов и листьев подойдут холодная и горячая ковки.

Кованые розы для окон

Листья холодной ковкой создают из тонкого металла 3,5 мм толщиной, который хорошо гнется.

Кратко этапы процесса можно описать так:

  • из картона вырезают лекало листа желаемой формы;
  • переносят изображения на металлический лист, вырезают специальными ножницами;
  • края шлифуют с помощью станка;
  • «заусеницы» убирают металлической щеткой;
  • очищают и шлифуют поверхность;
  • зубилом наносят жилки на пластину листа;
  • края листьев и лепестков делают тоньше, отбивая их молотком;
  • с помощью круглогубцев загибают края и придают форму изделиям;
  • готовые формы крепят точечной сваркой на ветви;
  • окрашивают изделие или покрывают специальным лаком.

Растительные узоры, выполненные высокотемпературной ковкой, прочнее за счет уплотнения материала. Используют средние, твердые и мягкие сорта стали. Оптимальными считают те марки стали, которые содержат минимальное количество углерода – 0,25 %. И не имеют в своем составе вредных добавок – серу, хром, фосфор.

Полезными для дачи могут быть поделки, изготовить которые можно своими руками из металлолома.

Например, разрезав бочку вдоль, внутри монтируют полочки, а ко дну – колесики. Внешнюю сторону окрашивают яркой краской. И шкафчик для мелочей готов.

Шкафчик из бочки

Разрезанная поперек и окрашенная, она превращается в необычные прикроватную тумбочку или журнальный столик.

Умельцы оформляют стенки бочек ажурной резьбой, а затем сооружают гарнитур для обеда на природе: столик и кресла.

Из ненужного садового инвентаря и труб создают скульптуры животных или сказочных персонажей.

Дачники любят мебель из профильной трубы, сделанную своими руками. Этот материал практичный, недорогой, позволяет создать множество полезных вещей: от мебели до парника. Сочетается с другими материалами: деревом и пластиком.

Для изготовления скамьи размерами 2,3х0,6х0,45 м используют профильную трубу квадратного сечения 0,03х0,03 м, общей длиной 11 м. А также доски длиной 2,3 м, шириной 0,06 м.

По приведенным чертежам изделий можно самостоятельно изготовить лавочку со спинкой, а также теплицу из профильной трубы с квадратными и прямоугольными сечениями 0,2х0,2м или 0,2х0,4 м. Учитывая, что прямоугольная труба подойдет для прочного каркаса, а квадратная – для перегородок.

Металлические детали старых механических часов, монеты, скрепки, жестяные банки, столовые приборы, проволока – материал для производства игрушек или бижутерии.

Алюминий и жесть – мягкие металлы, удобные для изготовления игрушек. Чтобы создать кошку, собаку, ежика, крокодила и стрекозу, нужно эскиз перенести на лист жести, вырезать форму и согнуть, как показано пунктирными линиями.

Какие окна ставят в деревянных домах?

Тип окон, материалы, из которых они будут изготовлены целиком и полностью зависит от предпочтений хозяина дома. Монтаж окон в деревянном доме выполняется с учетом определенных условий:

  • окно должно оберегать жилье от влияния факторов извне в виде дождя, ветра, насекомых и т.д.;
  • окна должны пропускать свет в дом;
  • обеспечение безопасности жильцов — одна из главных функций окна;
  • завершают дизайн здания, придавая ему гармоничность и превосходный стиль.

Любой деревянный дом наполнен теплотой и уютом. Особенно на контрасте с городской квартирой деревянный дом выигрывает по многим показателям.

Несколько десятков лет назад в деревянных домах практиковался монтаж исключительно деревянных окон. Сегодня же ситуация изменилась, поскольку по большей части практикуется установка пластиковых окон в деревянном доме, поскольку данный материал более доступен по цене, нежели дерево.

В привычном своем виде пластиковые окна белого цвета, что, несомненно, могло бы испортить общий вид деревянного дома. Производители окон научились выходить из ситуации, поэтому сегодня легко найти в продаже пластиковые окна на любой вкус под цвет деревянного дома.

Назначение

Металлические наружные откосы выполняют несколько важных функций:

    Железный наличник для окон придает внешнему облику проема привлекательный опрятный внешний вид. Стальной откос чаще выполняется в том же цвете, что и профиль оконной конструкции – белый или коричневый (для ламинированных под дерево профилей). Однако при желании заказчика панели могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.

Заказчик может выбрать любой цвет откосов из каталога RAL

  • Защита монтажного шва от влаги и воздействия природных явлений в виде атмосферных осадков, ветра и перепадов температур.
  • Защита поверхности откоса от сырости, образования плесени и разрушения. Наружные откосы из металла надежно герметизируют поверхность стены и повышают ее теплозащитные качества.
  • Металлическая отделка окон должна устанавливаться сразу же после монтажа окон, чтобы исключить впитывание влаги монтажной пеной. Если это невозможно произвести в ближайшее время из-за работ по отделке фасада, то монтажные швы на окнах можно временно закрыть полиэтиленом.

Выбор окна

Современные производители предлагают широкий выбор оконной продукции, поэтому выбор окна порой превращается в целую проблему. К сожалению, сложно найти универсальное решение для любой ситуации, поэтому специалисты тщательно подбирают подходящий вариант окна для каждой конкретной ситуации, добиваясь высокого уровня комфорта для потребителя.

В большинстве случаев, специалисты предлагают своим клиентам окна из ПВХ, другие же настаивают на деревянных окнах, считая их идеальным решением для деревянной постройки. Каждый вид окна имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбрать что-то одно становится весьма непросто. Эксперты утверждают, что деревянные окна лучше сохраняют тепло в помещении, гарантируют экологичность и эстетичность. Тем не менее, стоит отдать должное современному пластику — он достаточно экологичен и безопасен, поэтому его выбирают не реже, чем деревянные окна. При всем этом, пластик существенно дешевле, чем дерево, а значит, доступен для широкого круга потребителей.

Каждый вид окна имеет свои плюсы и минусы, изучить которые следует тщательно, прежде чем сделать окончательный выбор.

К достоинствам пластиковых окон можно отнести:

  • неплохая теплоизоляция;
  • продолжительный срок службы;
  • неприхотливость в уходе;
  • многообразие расцветок;
  • доступная цена;
  • легкость монтажа.

Недостатки окон из пвх:

  • склонность к перегреву;
  • образование неприятного запаха при нагреве;
  • риск появления в жилище парникового эффекта;
  • не всегда хорошо вписываются в дизайн деревянной постройки.

Рассматривая деревянные окна, также можно обнаружить положительные и отрицательные его стороны.

Плюсы деревянных окон:

  • превосходные теплоизоляционные качества;
  • высокая экологичность, безопасность и натуральность;
  • безупречно подходит к деревянному стилю дома.

Превосходно выглядят деревянные дома с панорамными окнами, но к выбору такого типа окон необходимо подходить со всей ответственностью. В приоритете окна, выполненные из твердых древесных пород, пропитанные антисептиком, поскольку таким образом достигается защита материала от влажности, что существенно увеличивает срок службы каркаса. При желании иметь деревянный дом с большими окнами, панорамные окна в деревянном доме станут лучшим решением.

Почему стоит купить наличники из металла

Отделочные планки для окантовки оконных и дверных проемов изготавливают из пластика, дерева. Однако изделия из металла обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов:

  • широкий выбор цветовых решений;
  • длительный срок службы;
  • устойчивость к возгоранию;
  • привлекательный вид;
  • легкость в уходе.

Особенность наличников – в индивидуальном изготовлении четырех планок строго в соответствии с размерами проема. Вместо нижней части может устанавливаться отлив. Монтаж проводится на месте.

Обналичка в деревянном доме

После того, как брус усадится, можно переходить к обналичке пластиковых окон. Благодаря этому, сокращается риск возникновения определенных проблем и удается спрятать имеющиеся недостатки.

Элементы для обналички из дерева можно заказать у мастера или изготовить собственными силами. Элементы могут быть и пластиковыми, который легок в применении, пластичен, поэтому может принять любую форму.

Крепеж данных элементов выполняется с помощью саморезов, вне зависимости от материала, но могут понадобиться клей и гвозди.

Как сделать обналичку окон в деревянном доме? Прежде всего, необходимо закрепить рамку, которая располагается по периметру проема окна. Пропил проема под окно в деревянном доме делается с помощью электро-/бензопилы, причем 1-ое и последнее бревно в проеме должно быть выпилено наполовину, что обеспечит беспрепятственную установку окосячки.

Элементы соединяются с прямоугольной рамкой путем просверливания отверстий небольшого размера, методом шипового соединения. Герметичность проема достигается посредством закрепления обналички на окна в деревянном доме на саморезы и клей.

Таким образом, в деревянном доме одинаково хорошо выглядят и деревянная, и пластиковая обналичка, выполняя при этом защитную функцию от разрушений естественного характера. Тип будущей конструкции напрямую зависит от финансовой возможности и интересов будущего собственника деревянного строения.

Процесс изготовления резных наличников

Приступая к изготовлению оконных наличников необходимо заранее изготовить и установить откосы на окна. Один из вариантов – откосы из белого железа.

После того как изготовим и установим откосы, снимаем точный размер с окна учитывая выступающие на стены края откосов. Когда размер снят, высчитываем ширину и длину наличников. Стандартная ширина 30-35 сантиметров, длина окна плюс ширина наличника.

Сняв все размеры изготавливаем шаблоны для наличников из любого гладкого рулона обоев. Выбрав образец рисунка, готовим два шаблона. Один длинный боковой и один короткий на низ и верх окна. Складываем вырезанную полосу бумаги вдвое и рисуем эскиз так, чтобы на месте сгиба получился центр узора. Когда будет вырезаться рисунок, автоматически будет готова и вторая его половина, так получится правильный ровный шаблон.

Подготавливаем рабочее место, для этого ставим два стола, одинаковой высоты, рядом друг с другом в длину, между столами оставляем промежуток 7-8 см, это место для работы электрическим лобзиком. Наличники изготавливаются из двух цветов металла (самый простой вариант). Верхний накладной цвет будет белый, на нем и вырезают узоры. Второй цвет любой на выбор, это фоновая подкладка под верхний резной лист.

Берём лист плоского железа, нарезаем полосы для наличников нужной ширины.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Стеклопакеты из пластика в последнее время пользуются все большей популярностью, благодаря своим эксплуатационным качествам. Однако, при возведении деревянного дома может возникнуть вопрос: можно ли установить пластиковые окна в подобной конструкции? Несомненно, можно!

Окна из пвх подходят для зданий, изготовленных из дерева, камня или бетона. Особое внимание следует уделить монтажу стеклопакетов в деревянном доме, поскольку перед этим нужно дождаться усадки дерева. Если поторопиться и установить окна сразу же после возведения здания, то может произойти деформация пластика, поскольку высохшая древесина становится сильным прессом. Окно может покоситься и потерять свои функции.

Подобного исхода можно избежать, если произвести монтаж пластиковых окон в деревянном доме грамотно и с соблюдением технологии. Залог успеха заключается в грамотной подготовке оконной конструкции, состоящей в:

  • проведении демонтажа старого окна;
  • устранение имеющихся загрязнений;
  • проведение правильных замеров оконного проема;
  • подгон размеров окон в деревянном доме к имеющемуся оконному проему.

В ходе подготовки рабочей поверхности решается вопрос о будущей форме окна, наличии створок и их количестве, цвете окна и количестве пакетов.

Окосячка окон в деревянном доме — следующая стадия установки окон пвх. В деревянном доме окончательная установка стеклопакета возможна лишь после подготовки окосячки, выполняющей защитную функцию окон от деформации, посредством удержания веса несущих стен.

В подготовленную окосячку монтируются конструкции из пластика, после чего происходит их фиксации посредством крепежей.

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме заключается в следующем:

  • окосячка образует единый каркас, благодаря крепежам;
  • снизу оставляется небольшой зазор с применением клина из дерева;
  • в окосячку монтируется оконная рама, которая фиксируется крепежами;
  • происходит установка снятых оконных створок;
  • все пустоты устраняются монтажной пеной;
  • удаление клина из дерева.

Таким образом происходит установка пластиковых окон в деревянном доме.

При соблюдении всех рекомендаций опытных специалистов, вполне реально выполнить установку стеклопакетов в деревянном доме своими руками.

Функция откосов

Отделка окон снаружи откосами из металла выполняет декоративную и защитную функции. Устанавливая откосы на окна своими руками, можно закрыть монтажный шов и тем самым защитить его от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей .

Откосы из металла выполняют защитную и декоративную роль

Монтажная пена, применяемая для заделки стыка между рамой и оконным проемом, является пористым паропроницаемым веществом, которое пропускает сквозь себя влагу из помещения. В результате этого влага и конденсат оседают на поверхности откосов окон, что приводит к образованию плесени и разрушению целостности конструкции. Влага с улицы может проникать через монтажный шов и вызывать запотевание и промерзание окна в зимний период.

Устанавливая металлические откосы на окна, можно не переживать об этих неприятностях, так как металл – это прочный, долговечный и неприхотливый в уходе материал с высокими эксплуатационными показателями.

Демонтаж старых рам

Вкратце познакомившись с тем, как установить пластиковые окна в деревянном доме, можно переходить к более детальному изучению каждого этапа.

Снятие окон происходит в несколько шагов:

  • снятие оконных створок;
  • распил импоста и рамы;
  • непосредственно снятие старой рамы;
  • подготовительные работы в отношении проема окна, в частности, удаление утеплителя и очищение проема.

Снятие оконной рамы происходит по частям. Для выполнения демонтажных работ подойдут следующие инструменты: перфоратор, ломик, гвоздодер и т.д. Необходимо убедиться, что рама полностью удалена из коробки. Благодаря безупречному удалению старой рамы, будущее окно будет максимально зафиксировано.

Как быть, если стена кирпичная или из блока?

Не всегда откосы монтируют на деревянное строение – иногда хозяева хотят сделать более декоративным кирпичный дом. Для этого также можно использовать металлические откосы. Устройство металлических откосов в этом случае не отличается, однако от использования гвоздей придется отказаться.

Перед монтажом в стенах потребуется просверлить отверстия для дюбелей. Использовать желательно материалы не меньше 6 см длиной, иначе появится риск выпадения конструкции и из стены. После того как отверстия готовы, нужно вставить пластиковые заготовки в них. В монтируемых откосах также заранее просверливаются отверстия для шурупов: следите за тем, чтобы все отверстия строго совпадали.

После того как все будет готово, конструкция ставится на свое место и прикручивается. Работа с щелями происходит аналогичным образом. Можно использовать силиконовый герметик: бесцветный будет удобнее всего, так как не придется подбирать его оттенок, однако если и стена и откосы белые, можно применить белый.

Подготовка оконного проема

Изучив детально особенности установки пластиковых окон в деревянном доме, каждый сумеет качественно осуществить их монтаж самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Следует лишь соблюдать алгоритм монтажа, не пренебрегая последовательностью действий.

Прежде чем начать готовить проем окна к установке окна, рекомендуется замерить расстояние между подоконником и полом, которое рекомендуется делать в 80 см. Выполнив замеры уровнем, осуществляют пропил проема под окно в деревянном доме. По факту готовности проема, с торцов бревен по бокам полученного сооружения необходимо выпилить шип, а боковую и нижнюю стороны будущего окна нужно обшить джутом.

По мере высыхания брусков создается обсада, установка которой происходит, начиная с подоконника.

Установка подоконника

Никаких секретов и сложностей во время монтажа подоконника не существует. В этом процессе важно лишь строго соблюдать советы специалистов, следовать инструкции и все обязательно получится.

Алгоритм действий при установке подоконника следующий:

  • очистка рабочей поверхности, с которой предстоит работать при установке подоконника. На данном этапе важно правильно измерить величину будущей конструкции;
  • поверхность подоконника тщательно шлифуется. Далее он монтируется в проем и фиксируется с помощью гвоздей;
  • до установки нового подоконника гвозди должны быть вкручены в нижний брус короба;
  • посредством деревянных клиньев подоконник выравнивается, после чего саморезы закручиваются;
  • монтажной пеной заполняются все имеющиеся зазоры, а после ее высыхания необходимо заштукатурить все швы, образованные между подоконником и откосами.

Выполняя установку подоконника, важно помнить, что материалы в работы должны использоваться надлежащего качества, иначе качественно выполнить ту или иную строительную задачу не удастся.

Особенности чернового материала

Толщина подходящего листа железа составляет от 0,40 до 0,70 мм. Такие листы на заводах выпускают рулонами до 50 метров длиной. Ширина изделия составляет 1.25 м, красить листы нужно не всегда, так как можно купить уже окрашенное изделие нужного вам цвета и оттенка. Для того чтобы материал при перевозке не получил повреждений, его защищают от царапин специальной пленкой, которую при необходимости можно будет снять. Металл достаточно прочный и гибкий, поэтому не вызывает сложностей при работе с ним.

Примерка и установка оконной рамы

Осуществляя примерку рамы, необходимо установить ее на бруски размеров 1 см. Правильность установки рамы поможет определить строительный уровень. С каждого бока необходимо оставить по 1 см зазора и зафиксировать раму брусками (1 см).

Если после примерки стало понятно, что рама установлена правильно, переходим к ее монтажу. Крепеж оконной рамы выполняется с помощью длинных саморезов. Когда рама установлена, необходимо навесить створки и выполнить установку стеклопакетов.

Профиль и стеклопакет должны находиться на удалении 5-7 мм друг от друга, во избежании в дальнейшем перекоса и деформации рамы. Регулировочными пластинами выравнивается рама по вертикали.

Монтаж стеклопакета

Стеклопакет вставляется в проем окна после того, как закреплены регулировочные пластины. Его не следует сильно прижимать к стойкам окна, поскольку может произойти перекос рамы из-за погодных явлений, а стекла попросту лопнут. Отсутствие зазора между стойкой и стеклопакетом — повод обратиться к изготовителю стеклопакета, который должен устранить данный дефект конструкции.

Стеклопакет устанавливается ровно, его фиксация осуществляется шкантами, имеющими специальные шипы, которые вставляются в пазы рамы путем постукивания по штапикам. Когда шип достигает паза будет слышен щелчок, оповещающий о том, что шкант крепко зафиксирован.

Преимущества перед другими материалами

Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.

Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины

При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.

Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.

Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.

Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений

Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем

. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.

Запенивание окна

На завершающем этапе монтажа стеклопакета, при помощи пены монтажной устраняются пустоты внутри и снаружи окна, а ее излишки после высыхания удаляются ножом. На протяжении всего времени, пока сохнет пена нельзя открывать окно и не допускать сквозняка внутри помещения, поскольку расширение пены спровоцирует деформацию оконной рамы.

Теперь можно смело заявить об окончании установки стеклопакета и приступить к отделке окна фурнитурой и наличниками.

Зачем нужна обсада в деревянном доме?

Окосячка окон и дверей в деревянном доме — важные элементы при возведении постройки из дерева. Пренебрежение данными элементами неизбежно влечет к нарушению правильной работы дверей и окон в доме, а также к образованию пустот между рамами и бревнами, приводящими к теплопотери в холодный сезон.

Обсада окон в деревянном доме предотвращает сдвиг бревен и брусьев в горизонтальном направлении, оставляя пространство по вертикали для перемещения. Установка окон в деревянном доме с окосячкой позволяет предотвратить растрескивание стекол.

Обсада в деревянном доме особенно нужна, если между окнами образуется небольшой простенок. Кроме того, выполненная по всем правилам, обсада станет еще и украшением деревянного дома.

Наличник: пластиковый, деревянный, из металла

При слове «наличник» многие вспоминают симпатичные деревенские домики с резными окошками. Эта милая деталь является не только элементом декора, но она также важна для всей конструкции дверей и окон. В этой статье мы подробно рассмотрим функции наличников и материалы, из которых их изготавливают.

Что такое наличники

Наличниками приятно называть оформление дверей и окон. В принципе, это панели, соединяющие проемы с коробкой.

Когда-то в каждом селе или деревне были мастера, которые занимались их изготовлением. У каждого были свои приемы и свой индивидуальный стиль, поэтому наличники на деревенских домах всегда были разными. Сейчас люди, интересующиеся русской культурой и историей, путешествуют по деревням и фотографируют резные окна, чтобы сохранить для потомков кусочек архитектурной истории нашей страны.

Несмотря на то что внешний вид изделий может сильно различаться, их функции одинаковы:

  • защищают дом от сквозняков;
  • дополнительная шумоизоляция;
  • удерживают оконную (или дверную) коробку;
  • скрывают щели.

Внимание! В наши дни они защищают помещение от разного рода атмосферных явлений, и как раньше, служат декоративным элементом фасада здания.

Современные мастера часто прибегают к опыту предков и делают из наличника настоящее произведение искусства.

Материалы для изготовления наличников

В изготовлении наличников на входную дверь или окна, используется довольно широкий спектр материалов, так как требования к ним могут отличаться. Оконное обрамление должно выдерживать перепады температур и воздействие атмосферных явлений. Для дверного обрамления по большей части, важна эстетическая сторона.

Если в старину наличники изготавливали из дерева, то сегодня мастера используют большее количество материалов. Изделия из дерева (и обычные, и резные) пользуются наибольшей популярностью, но помимо них распространены и другие материалы:

  • пластик;
  • мрамор;
  • полиуретан;
  • МДФ;
  • металл;
  • поливинилхлорид;
  • ПВХ.

Рассмотрим каждый материал более детально.

Наличники из дерева

Для изготовления деревянного обрамления используется только цельное полотно, а не составные элементы. Дерево хорошо тем, что его можно покрасить в любой цвет или просто покрыть лаком. Особенно приятно работать с деревянными наличниками тем, кто владеет навыками резьбы по дереву. Когда-то по красоте наличников можно было догадаться об уровне благосостояния хозяина. Сейчас нечасто можно увидеть резные наличники из дерева, однако, специалисты их высоко ценят за экологичность и особую атмосферу, которую они придают дому.

Чаще всего оформление окон делается из того же сорта дерева, что и само окно, иногда их могут сделать немного темнее. Планки из дерева могут иметь разные формы: плоскую, скругленную или необычную фигурную. О форме данного элемента стоит подумать перед тем, как сделать мастеру заказ. По способу установки деревянные наличники делятся на два типа: простые и телескопические.

Наличники из пластика

Пластиковое обрамление окон и дверей также хорошо закрывает монтажные щели в проемах. Они могут иметь совершенно разный внешний вид. Часто пластиковые наличники имитируют дерево или мрамор. Только стоимость этого материала несколько ниже. Многие специалисты полагают, что такой материал прекрасно может заменить дерево.

Некоторые придерживаются мнения, что этот материал даже лучше по нескольким аспектам. Пластиковое изделие не гниет и не поддается коррозии. Самотечных трещин он также не дает, периодически красить его не надо. Также этот материал не портят насекомые.

Более того, пластиковые наличники довольно просты в установке. Их монтируют на обыкновенные крепления или клей. В целом, пластиковое оформление окон имеет ряд положительных качеств:

  • не гниет;
  • не привлекает насекомых и паразитов;
  • имеют довольно долгий срок службы;
  • просты в уходе;
  • им не страшны погодные условия;
  • не требуют частого окрашивания;
  • не подвержены деформации и коррозии.

Наличники из мрамора

Мраморное обрамление окна смотрится по-настоящему роскошно и респектабельно. К тому же, мрамор не сгорит и сможет противостоять даже тяжелым погодным условиям. Ультрафиолет им совсем не страшен. А уж срок службы у такого материала, по сравнению с другими просто рекордный.

Однако у каменных изделий есть и свои недостатки. Во-первых, большой вес. Это сильно затрудняет установку и дает дополнительную нагрузку стене, поэтому, если вы решились на приобретение данной детали, то стоит уделить много внимания расчетам. Во-вторых, стоят они недешево. В-третьих, мраморное обрамление не везде будет смотреться органично. В небольшом дачном домике оно будет выглядеть довольно нелепо и неуместно. Такое обрамление будет хорошо смотреться на фасаде загородного коттеджа или виллы.

Полиуретановые наличники

Главный плюс полиуретана заключается в том, что изделие из него может принимать практически любые формы. Поэтому чаще всего этот материал используют при изготовлении овальных, круглых или многогранных наличников.

Полиуретан имеет меньшую стоимость и вес, чем пластик. Также процесс установки полиуретанового обрамления предельно прост. Но есть и минусы. Данный материал гораздо больше подвержен механическому воздействию, нежели дерево или пластик. Также этот материал может производить токсичные испарения.

МДФ-наличники

Наличник из МДФ отличает особый способ покрытия. В основном делается ламинирующее покрытие из бумаги. Поэтому такие изделия водой лучше не мыть. Также у них плохая сопротивляемость механическому воздействию.

Более надежными считаются наличники, отделанные шпоном. А по внешнему виду такие изделия трудно отличить от дерева.

Металлические наличники

Обрамление из стали или алюминия выглядит весьма необычно и лучше всего смотрится в таких стилях, как хай-тек или минимализм. Также можно встретить наличники из профнастила. К плюсам наличников из металла относятся сопротивление к горению и высокая прочность. Также их совершенно нетрудно изготовить, что актуально для тех, кто предпочитает делать ремонт самостоятельно.

Поливинилхлорид

Изделие из этого материала отличается высокой функциональностью, ведь в него можно убрать телефонный или электрический провод, так как в нем присутствует кабельный канал. Более того, дверной наличник из ПВХ может имитировать структуру древесины и иметь абсолютно любой цвет.

Этот материал в последнее время набирает наибольшую популярность, так как имеет множество плюсов:

  • небольшой вес;
  • низкую стоимость;
  • повышенную устойчивость к ультрафиолету;
  • огромный спектр расцветок, который позволяет сделать правдоподобную имитацию дорогих материалов;
  • водонепроницаемость. Поливинилхлорид может выдерживать любую влажность, не поддаваясь при этом гниению или коррозии.

Что же касается минусов ПВХ наличников, то к ним можно отнести только неустойчивость этого материала к сильному механическому воздействию.

Это основные типы наличников, которые советуют покупать сразу вместе с дверью. Выбирая, стоит обращать внимание на надежность, внешний вид и способ крепления.

Способы крепления

Существует два способа крепления наличников. Первый способ – крепление к коробке при помощи саморезов или гвоздей. Второй способ предполагает установку специальных телескопических наличников, которые предполагают наличие специальной выемки в самой коробке. Такие модели немного отличаются от обычных моделей своим внешним видом. У них есть выступ (носик), который закрепляется при помощи паза в коробке.

Метод установки выбирают, опираясь на материал. Например, на межкомнатные двери наличники крепятся финишными гвоздями или же при помощи саморезов.

Внимание! Есть было решено закрепить изделие саморезами, то необходимо сделать специальное углубление сверлом. Это нужно для того чтобы спрятать шляпки.

С телескопическими наличниками все довольно просто. В основном их крепят в пазе, который находится на коробке. Результат трудов будет смотреться аккуратнее, если сделать срезы под углом 45 градусов. Также они должны быть идеально ровными. Если все-таки появились недостатки, то исправить положение поможет акриловая смесь. С ее помощью можно не только прятать небольшие недостатки изделия, но и реставрировать любые поверхности из дерева.

Заключение

Наличники важны не только для эстетики, они также защищают окна и двери от различных погодных и механических воздействий. В старину единственным материалом для их изготовления служило дерево, но в наше время можно изготовить оформление окна или двери из пластика, металла и мрамора. Более того, модель из металла реально сделать самостоятельно.

Стать мастером по изготовлению резных деревянных наличников может каждый желающий. Для этого необходимо запастись терпением, необходимыми инструментами и материалами, а также посмотреть следующий видеоурок

виды, изготовление резных обналичников из дерева, установка, фото

Наши предки считали окна не только источником света, но и входом в жилье для различной нечистой силы. Поэтому наличники с испокон веков имели и практическое, и метафизическое, и историческое значение. Каждый элемент такого оберега несет определенное символическое значение, а мастера, умеющие создавать правильные наличники, всегда представляли особую ценность.

Наличники традиционно использовали в деревянных домах.

Что такое наличники на окна

В общем смысле, наличники представляют собой длинные по периметру проема, неширокие планки, обрамляющие либо окна, либо двери. Их подбирают исходя из стилевого исполнения всего дома, т. е. из одного материала и в одной манере, или как необычный декоративный, выделяющийся из общего дизайна элемент.

При помощи таких элементов можно увеличить оконный проем визуально или уменьшить его.

Устанавливают данный элемент не только снаружи, но и внутри дома. При этом внутреннее обрамление называется наличниками, а то, что крепят снаружи – обналичниками. Особенно важна данная составляющая окон в деревянных домах. Здесь наличники обеспечивают максимальную защиту всем соединительным элементам, швам, зазорам и стыкам.

Изначально оформлению дома уделялось большое значение, каждый хозяин стремился показать индивидуальность своего строения.

Особенности наличников для окон

Перед тем как выбрать наличники на окна в деревянном доме стоит ознакомиться с существующими разновидностями и их особенностями. Данные оконные элементы различают по:

  • конструктивным особенностям;
  • материалам;
  • дизайну;
  • способу крепления (монтажа).

Наличники – это визуальное украшение дома, придание ему особого колорита и шарма, возможность выделить его из ряда стандартных.

Считается, что наличники для окон в деревянных домах могут быть выполнены исключительно из дерева мастером на заказ. Но имеющиеся на данный момент технологии позволяют использовать современные материалы, при этом, по необходимости, сохраняя стиль «под старину».

Окно маленькой формы можно сделать большим, если использовать ажурные конструкции.

Предназначение обналичников

Планки, обрамляющие оконные проемы, имеют не только декоративную роль. Как в старину, так и в современном строительстве, наличники выполняют определенные практические функции. А именно:

  1. Маскируют изъяны изготовления и монтажа окон, щели, неровности стыков и прочее.
  2. Придают окну законченный, целостный и гармоничный вид.
  3. Снижают теплопотери, возникающие в месте стыка стены и коробки.
  4. Увеличивают шумо- звукоизоляцию.
  5. Если это резные наличники на окна в деревянном доме, то они могут являться единственным возможным декоративным элементом, не портящим стилистику строения.
  6. Защита от влаги, пыли, уличного сора и т. д.
  7. Возможность визуально вытянуть или сузить всю домовую конструкцию.

Использование одинаковых наличников на окнах и дверях позволяет сделать завершенным дизайн дома.

ВАЖНО! Выбирая стилевое решение, необходимо правильно подобрать материал. Деревянные наличники не будут смотреться в ансамбле с пластиковыми окнами. При этом пластиковую обналичку можно выполнить «под старину», соблюдая единое цветовое решение всего ансамбля.

Виды оконных наличников

Существует несколько разновидностей обналичников. Самые простые, стандартные представляют собой неширокие планки, предназначенные для маскировки стыков и не несущие декоративных и дизайнерских функций. Их обрезка и стыковка друг с другом выполняется либо под прямым, либо под острым углом.

При помощи наличников можно защитить оконные проемы от негативного влияния факторов окружающей среды.

Еще один вид – скругленные. Нюансом при их изготовлении является подрезка под углом 45°. Если не выполнить данную особенность, то при установке этот элемент испортит весь внешний вид оконного ансамбля.

Самые красивые и удивляющие многообразием конфигурации наличников фигурные (резные). Их также подрезают под углом 45°. По стилистическому решению подразделяются на:

  • плосковыемчатые;
  • плоскорельефные;
  • прорезанные.

Наличники нужно ежегодно красить или покрывать лаком. Если этого не делать, то изделие начинает растрескиваться.

Фигурные наличники редко выполняются в едином стиле, на практике один способ резьбы плавно переходит в другой.

Накладные

Наличники существенно различаются по способу монтажа. Наиболее традиционна установка накладных наличников. При таком способе элементы устанавливают поверх оконной рамы на фасад стены дома. Работы выполняют в следующей последовательности:

  • вырезать заготовки;
  • подобрать крепежи;
  • выполнить спилы под необходимым углом;
  • прикрепить верхнюю планку;
  • впритык подогнать боковые планки;
  • установить нижнюю планку.

Сейчас существуют изделия из современных материалов, которые могут иметь самый разнообразный внешний вид.

ВАЖНО! Существуют конструкции, при которых нижняя горизонтальная планка отсутствует. В таком случае необходимо тщательно заделать нижний зазор между оконным проемом и рамой.

Телескопические

Данный вид крепления наличников имеет значительные преимущества перед накладными. Сами наличники представляют собой несложный конструктор, который собирают и скрепляют с помощью замковых соединений. Стандартное сечение «Г» или «Т» образное.

Такое изделие создаст необходимый внешний вид, при этом не будет требовать к себе повышенного внимания.

ВАЖНО! При приобретении телескопических оконных элементов необходимо проверить наличие доборов в комплектации.

Прикрепление телескопических наличников происходит с помощью скрытых саморезов, декоративных гвоздей или строительного атмосферостойкого клея.

Для тех, кто хочет украсить свой дом, разнообразить внешний вид фасада, это то, что нужно.

Материалы обналички для окон

Традиционный материал – древесина. Но уход и содержание таких наличников дело затратное. А так как большинство устанавливаемых окон пластиковые, то наиболее часто применяемый материал именно пластик. И все-таки для любителей неординарных решений существует достаточно большой выбор.

При выборе материала для наличника важно понимать, что он должен служить защитой окну.

Из дерева

Качество, долговечность и эстетичность оконных элементов из древесины напрямую зависит от выбранной породы и ее характеристик. Предпочтительны твердолиственные породы (бук, ясень, дуб) и хвойные. Мягколиственные нуждаются в дополнительной обработке защитными пропитками.

Самые популярные декоративные наличники делают из дерева.

Плюсом деревянного материала является практически безграничный выбор узорных элементов. Минусом – сложность в уходе. Необходимо ежегодно делать осмотр деревянных элементов и в случае необходимости проводить дополнительную пропитку, покраску или обработку антисептическими составами.

Пластик

Не стоит устанавливать пластиковую обналичку на деревянные конструкции, вид у такого декора будет нелепым. А вот для современных пластиковых окон это будет идеальный вариант. Пластик – материал доступный по цене, легок в уходе (достаточно периодически протирать его влажной тряпкой), долговечен.

Изделия из пластиковых панелей считаются наиболее современными, потому как за ними легко и удобно ухаживать.

Минусом становится ограниченность моделей и дизайнерских решений, небольшая цветовая гамма.

ВАЖНО! При приобретении пластиковых наличников необходимо обратить на максимальную и минимальную температуру эксплуатации. Она должна варьироваться в зависимости от погодных и климатических условий в регионе установки данного элемента.

МДФ

Самый бюджетный вариант – наличники из МДФ. Это спрессованные древесные и измельченные древесные волокна, сформированные в необходимое изделие. Сверху покрываются ламинированной пленкой различных цветов. Возможны имитации камня, дерева, мрамора и т. д.

Обычно такие наличники имеют вид планки с рисунком под натуральную древесину.

Особого ухода такой материал не требует. Но имеется один минус – полное отсутствие влагостойкости. Элементы из МДФ категорически нельзя устанавливать снаружи дома.

Металлические

Декор из металла – достаточно недорогое и подходящее под любые стили решение для украшения окон. Такие наличники максимально защитят дом от проникновения влаги. Подходят для кирпичных или каменных домов. В деревянных жилых помещениях устанавливают достаточно редко, в основном, к металлопластиковым окнам.

Для их производства требуются листы металла с небольшой толщиной, что дает возможность изготавливать конструкции различной формы.

Обналичник из металла имеет вид оцинкованной неширокой планки с поверхностным покрытием износостойкой краской. Такой декор придаст строгость любому интерьеру.

Как сделать обналичники на окна в деревянном доме своими руками

Изготовить самостоятельно наличники из пластика или металла вряд ли получится. Своими руками можно только установить уже готовую конструкцию. А вот изготовление оконных элементов из дерева вполне по силам даже начинающему мастеру.

Использование наличников на окнах деревянного дома должно придавать строению завершенный вид, делать его более красивым.

Подготовительные работы

Для начала выбирают необходимую породу древесины. Если конструкция будет простая, подойдет ольха или хвойные. Для создания резного изделия хорошо подходит липа. Повышенная гидроскопичность такого материала устраняется дополнительным обрабатыванием готового наличника нескольких слоев лака.

Для любителей ручного труда и оригинальных изделий идеальным решением будет работа по эскизу.

Выбрав материал, переходят к подбору инструментов. Потребуются:

  • шипорез;
  • стамеска плоская;
  • резак;
  • нож-косяк;
  • стамеска круглая, стамеска полукруглая;
  • стамеска «цезарик»;
  • стамеска «клюкарз»;
  • наждачка;
  • стамеска угловая.

Данные предметы потребуются для изготовления наличника. Для крепежа потребуется дополнительный инструмент.

Создание шаблона

Создать шаблон наличника можно самостоятельно, если имеются художественные навыки, или распечатать готовый. Важно помнить о некоторых правилах:

  • геометрические не мешают с растительными или этническими;
  • каждый элемент может нести смысловую нагрузку;
  • все замеры выверяют максимально точно;
  • наличники не делают слишком широкими или слишком узкими.

Первым делом нужно определиться с выбором рисунка, который будет на наличнике.

Самые практичные и изящные наличники в финском стиле. Они не имеют сложных резных элементов, изготавливаются из планок (чуть больше по размеру, чем длина окна) и козырька, закрывающего окно от непогоды.

Изготовление рамы с резьбой

Процесс изготовления наличников из дерева имеет свои особенности. Важно при создании рамы совместить размеры так, чтобы не мешать открытию створок окна. Крепление производят с помощью шипов, в отверстиях их фиксируют нигилями.

Особенности изготовления некоторых узоров:

  1. Накладные – имеют отдельные элементы, присоединяемые к единой основе, раме.
  2. Прорезные – представляют собой сквозной узор, создают эффект кружева.

Важно совершать выпиливание одним движением, не останавливаясь, чтобы готовый наличник получился максимально фигурным.

Этапы выполнения работ:

  1. Создать шаблон.
  2. Перенести его на деревянную заготовку.
  3. Выполнить узор.

ВАЖНО! На данном этапе нет ничего важнее скрупулезных замеров и точного выполнения узора на дереве по заготовленному шаблону.

Обработка и сборка

Все деревянные элементы еще до процесса сборки и монтажа обязательно обрабатывают специализированными защитными составами. Причем и на стадии заготовки, и после выполнения резных работ. Последняя обработка пропиткой производится после окончательной шлифовки.

Перед обработкой нужно использовать шлифовальную машинку, зачистить все неровности и шероховатости.

Следующий этап – сборка. Установку декоративной резьбы на рамы не стоит производить с помощью гвоздей, дерево может растрескаться. Лучше воспользоваться строительным или сантехническим клеем.

Установка наличников на стены

Способ крепления обналичников зависит от материала стен. Если в качестве сайдинга дома использовался металлопластик, придется пользоваться клеем. Если стена для крепления деревянная подойдет следующий крепеж:

  • глухой шип – по всему шипу распределяют клей, далее его вставляют в заранее подготовленный паз;
  • сквозной шип – после установки в паз шипа все стыковые элементы покрывают лаком.

ВАЖНО! При прикреплении наличников к фасаду бревенчатого дома необходимо предварительно пройтись рубанком по месту монтажа.

Установка готовых конструкций на окно может осуществляться при помощи гвоздей, шурупов или клея.

Как предупредить затекание воды под наличники

Самый простой способ защитить места крепления наличников – пройти все стыки герметиком. Но выполнить это можно только в домах с ровными стенами и зазор составляет всего несколько миллиметров.

Наличник должен перекрывать проем между стеной и оконной рамой.

Дополнительные методы:

  1. Финская защита. Монтаж наличника способом «шип в паз», сверху над обналичкой устанавливают наклоненный деревянный козырек с консольными распорками. Его необходимо утопить вглубь стены на 2 см. Угол наклона козырька совпадает с углом наклона крыши.
  2. Металлический козырек. Выполняется также как и финский козырек, но «утапливается» в стену дома только на 1 см. Монтаж выполняют с помощью оцинкованных саморезов.
  3. Установка нижней обвязки. Нижнее основание монтируют под углом, идентичному козырьку. Обвязка утапливается вглубь стены на 2 см.

На каждом этапе есть свои определенные правила, от их соблюдения зависит итог всей работы.

ВАЖНО! При использовании герметика для защиты стыков его состояние проверяют ежегодно. Раз в 2 – 3 года защитный слой следует обновлять, даже если видимых повреждений нет.

Отделка наличников

Завершающая отделка наличников включает в себя обработку различными защищающими пропитками, роспись, окрашивание и лакирование.

Расписывать можно отдельные элементы или полностью весь наличник. Впечатляет контрастное окрашивание, особенно при комбинировании нескольких разновидностей резьбы.

При помощи сети Интернет и других источников информации можно увидеть эскизы рисунков, уже готовые работы, что даст пищу для размышлений.

Для создания эффекта подпалы используют газовую горелку, а на небольших участках паяльную лампу.

ВИДЕО: Изготовление деревянных наличников.

Красивые примеры декоративных наличников на деревянных фасадах домов

Наличники на фасаде – это важный традиционный элемент декора, лицо владельца дома. Именно они могут, как изменить весь дизайн до неузнаваемости, так и стать связующим звеном для всех построек на территории.

Как сделать пластиковые наличники на окна с улицы для внешней отделки в деревянном доме? Как установить своими руками +Видео

Как установить Пластиковые наличники на окна: разновидности, отделка, установка своими руками. Пластиковые окна, а точнее их отделка, регламентируется определенными стандартами.

Если смотреть по предварительным работам, обратите внимание на ГОСТ 30971. Так вы сможете воочию посмотреть, как правильно заниматься отделкой периметра окна, в каких местах следует применить анкерные пластины и для чего нужно использовать пароизоляционную мембрану.

Если вы будете придерживаться этих норм, у вас есть гарантия того, что конструкция не поддастся силе ветра, не рассыплется монтажная пена и рама не останется без поддержки. К слову, больше всего споров возникает как раз на тему крепления, а не отделки. Если говорить о финишных работах, то здесь все практически то же самое.

Немного об отделке пластиковых окон

Обратите внимание, что отделка пластиковых окон заключается как раз таки в установке наличников, подоконников и откосов.

При этом все должно смотреться гармонично. Это и будет главной темой статьи.

Начальная подготовка к отделке

Обычно после установки рамы перед нами предстает вид голого пролета с монтажной пеной. По стандартам, изнутри все нужно покрыть пароизоляционной мембраной, что и следует сделать, если об этом забыли нерадивые строители. Делать это нужно до того, как вы приступите к отделочным работам. Такое перекрытие станет гарантией оттока влаги из теплоизоляции, так как вода имеет неприятное для строительства свойство проникать везде.

Возможно, вы замечали ранее на внешней стороне рамы пластиковые пробки? Иногда есть предположения, что это монтажные элементы, которые не имеют отношения к отделке. Но эти заглушки перекрывают отверстия, которые ведут ко встроенному стеклопакету.  Это помогает избавиться от эффекта присоски, который образуется из-за множества уплотнителей из резины, что может усугубляться из-за влаги внутри.

Но как? Очень просто. Влага в любом случае приникнет внутрь окна через уплотнитель, из-за чего в дальнейшем будет сложно открывать створки, а также при необходимости снять стеклопакет.

Для успешной эксплуатации практика показала, что вышеописанные действия не будут лишними, а значит, и пароизоляционная мембрана тоже нужна, чтобы утеплитель был сухим. Мы настоятельно не рекомендуем менять ее на полиэтилен.

Установка наличников и откосов на пластиковые окна

Хотелось бы добавить, что при укладке пароизоляционной пленки следует подрезать излишки монтажной пены. После этого начинает отделку. Для начала следует использовать стартовый профиль, который похож на букву Г.  Но есть маленькая проблема: с конца это «Г» будет свешиваться палка, которая равна трети основания. Этот профиль следует прикрутить саморезами полуцилиндрической формы наружу длинной стороной по всему периметру окна. Своей верхней гранью наш Г-образный профиль ляжет на каемку окна, и получается красивый стык.

На другую сторону откосов следует уложить обрешетку. По внутреннему периметру оконного проема прибиваем не толстую рейку. Сколько же это будет в см?

Можно выбрать один из двух вариантов:

  1. Дерево не должно треснуть при монтаже на дюбели-гвозди.
  2. При использовании в монтаже прижимных шурупов, они должны входить под углом в 45 градусов. Подбирайте толщину и ширину рейки именно под этот параметр. И опять же, с учетом того, что дерево не должно пойти трещинами.

Следующий шаг – установка откосов

Их внутренний коней, который прилегает к комнате, раздваивается под F-образный профиль.

После установки всех элементов мы подходим к самому интересному – установке наличников. Пластиковые наличники на окна имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными: они не рассыхаются от времени, не гниют, и не будут поражены грибком. А вот функции у них одинаковы: прикрывать стыки короба окна со стеной, препятствовать попаданию влаги в зазоры, повышать звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства окон.

Резные пластиковые наличники на окна

Очень часто используют для конструкций ПВХ, но иногда их сочетают и с деревянными: дизайн, цвет и фактура настолько разнообразны, что иногда можно найти даже образцы с имитацией древесины. Материал можно легко подобрать в тон фасаду (если облицовка дома выполнена сайдингом), или же наоборот, сделать контраст на окна.

Важно! Новые элементы не должны нарушать единство стиля фасада. К примеру, на окнах домика из бруса белоснежный ПВХ будет не к месту.

Но вот пластиковые наличники с фактурой под дерево будут отлично смотреться в постройке из бревен. ПВХ наличники для окон не являются единственными в своем роде, так как можно найти и полиуретановые аналоги. Данный материал устойчив к перепадам температуры, легкий, не капризный, а также достаточно пластичный и эстетичный.

Полиуретановые наличники

Не должны быть обязательно прямыми, так как из них можно сделать даже окно в виде иллюминатора. Их не используют как отдельный элемент декора, а напротив, для общего оформления: используя полиуретан, можно сделать шикарные барельефы под лепнину и прочие украшения, примеры которых вы можете найти в Интернете.

Выполненные из пенопласта

Также есть наличники на окна, выполненные из пенопласта большой плотности, но даже при таких параметрах они хрупкие, и поэтому почти не используются.

По виду наличники могут быть телескопическими и накладными: первые представляют собой что-то вроде конструктора (особенно если брать в комплекте доборы), где каждый элемент будет состыкован между собой готовыми замками. Часто вместе с ними устанавливают и пластиковые наличники на откосы.

Совет: всегда будет лучше, если вы купите наличники с доборами – так будет намного проще подбирать единое цветовое решение, что очень важно при оформлении окон в различных оттенках или под дерево.

Наличники на пластиковые окна для внешней отделки устанавливают и фиксируют саморезами, клеевыми составами синтетического происхождения, гвоздями. Если нет замков для крепления элементов друг с другом, нужно спиливать концы под углом в 45 градусов.

Есть и съемные изделия: в таком случае на окна нужно будет установить металлические крепежные элементы, и на них будут защелкиваться наличники. Это весьма удобно, особенно если вы будете постоянно их менять или просто нужно будет заменить поврежденный элемент.

Если установка производится на хозяйственные постройки, наличники можно крепить и на двухсторонний скотч. Но этот способ далеко не надежный и не выдержит порывы ветра.

По форме пластиковые наличники бывают плоскими, выпуклыми или профилированными. Сам профиль бывает асимметричным и симметричным, комбинированным и криволинейным, а в составе бывают выпуклости и всевозможные сочетания углов.

Интересно, что фасонные наличники можно использовать и для оформления фасада, и для помещения.

Обычно пластиковые наличники для окон не имеют высокий коэффициент термического расширения. Пластик не набухнет от воды и не размокнет. Он достаточно прост в монтаже и не требует технологических зазоров.

Виды пластиковых наличников на окна

Окна  из пластика – надежные и функциональные изделия. Но иногда, когда окно устанавливают на одном уровне со стеной, появляется необходимость в облагораживании стыка меж стеной и оконной рамой. Даже при высоком качестве установки стык всегда будет оставаться. Данную проблему можно решить отделкой наличниками для пластиковых окон.

Функции

Главной функцией является соединение двух сопрягаемых поверхностей так, чтобы стена и окно имели завершенный вид. Помимо этого наличник прикрывает соединительный шов от негативных факторов и их воздействия: прямых УФ лучей, попадания влаги. В некоторой степени наличник даже защищает от температурных перепадов, но это зависит от материала, из которого он выполнен.

Последняя функция носит исключительно декоративный характер, хотя для некоторых она на первом месте. Но и это во многом зависит от формы и материала.

Разновидности

Самый распространенный вариант – плоские. Это популярный и бюджетный вариант, плюс которого в том, что они просты в установке и производстве. Если вам не нужны изыски в плане декорирования, то эти наличники будут идеальны для вас.

Такая разновидность, как профилированные наличники, имеет отличие от плоских наличием выпуклости определенной формы на наружной стороне. Эта поверхность может быть и на симметричном, и на асимметричном профиле. Иногда профиль имеет не только криволинейную поверхность, но и углы. При сложном, комбинированном виде, будут сочетаться округлости и углы. Наличники фасонного вида имеют рельеф снаружи.

Обратите внимание, что рельеф на поверхности может быть сложным, а сами наличники могут быть из дерева или ПВХ с имитацией под дерево.

И, наконец, резные наличники – произведение искусства, которые выполняют из любого материала, в частности, из дерева. Но они не всегда красиво сочетаются с пластиковыми окнами и не вписываются в стилистику.

Материалы изготовления пластиковых наличников для окон

Самый распространенный материал – листовой пластик, который часто используют для создания плоских наличников. Он может быть монолитным, а может иметь внутреннюю часть, которая структурирована. Пластик отлично выдерживает температурные перепады, попадание лучей солнца и влажность. Его выпускают во всех оттенках, а это дает возможность выбрать наличники под цвет окон.

Стоит отметить важную деталь: у пластика малый коэффициент удлинения. Благодаря этому свойству при температурных перепадах наличники не будут деформироваться. При монтаже не оставляйте термические зазоры – это действие поможет избежать впитывания воды пластиков, исключит возможность деформации и прочих негативных последствий.

Вторым вариантом наличников из материалов искусственного происхождения являются наличники из полиуретана или ПВХ. Благодаря свойствам этих материалов вы сможете сделать не просто плоские наличники, а с профильной поверхностью, или экземпляры со сложной наружной конфигурацией благодаря прессованию или методу литья.

Следующий материал – МДФ. Как правило, это наличники профильного типа или простые плоские. Обычно их используют для установки внутри здания. А все дело в том, что МДФ не очень хорошо переносит перепады влажности, которые бывают при наружной отделке. При установке МДФ на улице срок его службы снижается  в разы.

Место приобретения

Купить наличники для пластиковых окон можно в тех же фирмах, в которых вы заказывали окна. Они относятся к разряду фурнитуры, но совсем необязательны при установке.

Размеры (стандартные):

  • Длина – 2,2 м.
  • Ширина: 4-7 см.

Стоит ли сделать своими руками?

Для тех, кто решился на установку наличников, этот вопрос стал насущной проблемой. Кто-то решает вопрос, просто начав все сделать самостоятельно,  а кто-то обращается за помощью в фирмы, которые предоставляют такие услуги. Для тех, кто решил обратиться в компанию, будет приятно узнать, что есть широкий выбор изделий.

Если вы хороший строитель, то для вас не составит труда провести установку самостоятельно, но если вы не уверены в своих силах, будет лучше обратиться к специалистам. Дизайнеры, которые помогают выбрать наличники, помогут подобрать из всех вариантов тот образец, который идеально подойдет для ваших окон. Радует и то, что цена этого удовольствия невелика, а результат действительно будет радовать вам из года в год.

Как сделать простой металлический тормоз для гибки металла

Учебное пособие о том, как сделать простой металлический тормоз для сгибания кронштейнов для полок в домашних условиях.

Хотите сэкономить на кронштейнах для полок? Или, может быть, вы похожи на меня и хотите использовать кронштейн для полки, который нельзя купить. В любом случае у меня есть решение, чтобы сэкономить ваши деньги и создать идеальный кронштейн для полки для вашего пространства. Решением является металлический тормоз, и в этом уроке я расскажу, как сделать простой металлический тормоз, который можно использовать дома.

Есть много способов сделать металлический тормоз. Два учебных пособия, которые я использовал для создания металлического тормоза, — это «Простой тормоз для листового металла: руководство без сварки» и «Как сделать металлический тормоз» от I Like to Make Stuff. Но поскольку у меня нет модных пил для резки металла, и я новичок, я сделал свой металлический тормоз еще проще, где единственные разрезы по металлу — прямые, а не под углом.

Я бы порекомендовал сделать этот металлический тормоз, если вы только начинаете ( новичок ) и не хотите гнуть тонны металла.Просто кое-где скобки для всего дома. Если вы хотите что-то, что будет использоваться постоянно, сделайте тормоз, как в двух руководствах, указанных выше.

Кроме того, этот металлический тормоз сгибает металл только толщиной до 1/8 дюйма.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ?

Я хотел бы поговорить о стоимости создания этого инструмента для гибки металла. Во-первых, я предполагаю, что вы новичок, имея только дрель и пилу по дереву, ни один из инструментов не должен работать с металлом.

Ваша общая стоимость составит около 55 долларов, включая все основные необходимые инструменты ( ручная пила ).

Стоимость только материала составляет около 25 долларов.

Итак, примерно за 55 долларов вы можете гнуть металл дома, а также иметь инструменты, необходимые для работы с металлом. Теперь позвольте мне рассказать, как сделать металлический тормоз.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Перед тем, как я начну свое обучение, я бы порекомендовал посмотреть два видео по ссылкам, которые я предоставил выше ( учебные пособия, которые я использовал, чтобы основать, как сделать свой тормоз ), эти видео помогут вам понять, о чем я говорю.Извините, я забыл создать собственное видео.

Кроме того, мои изображения могут немного отличаться от того, что я объясняю. Я бы порекомендовал сделать что-нибудь другое, отличное от металлического тормоза, который я сделал, поэтому, если я сделаю еще один тормоз, я сделаю это так.

ШАГ 1: РЕЗКА МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

СОВЕТ: Используйте зажимы, чтобы удерживать металл на месте во время резки.

Отрежьте металлический стержень 1-1 / 2 ″ до следующих размеров: 12,5 ″, 12,5 ″ и 11 ″, используя ножовку.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сделаете только два разреза, чтобы получить три измерения.

СОВЕТ: после отрезания одной детали обязательно используйте металлический напильник, чтобы края металла не были острыми.

Затем снова обрежьте стальной круглый стержень 3/8 ″ до следующих размеров: 8 ″ и 8 ″, используя ножовку. Также подпилите концы, чтобы удалить острые края.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ножовка по металлу — это медленный способ резать металл, но он даст вам чистый срез.

Теперь отрежьте доску 2 ″ x4 ″ до следующих размеров: 23,5 ″ и 19,5 ″ с помощью торцовочной пилы. Это разные размеры, поэтому вы можете зажать более длинную доску.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заказать доску в строительном магазине.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ПЕТЛИ

Поместите две части доски 2 × 4 на плоскую поверхность и скрепите две доски вместе так, чтобы между обоими концами оставалось расстояние 2 дюйма. См., Например, изображение ниже.

Затем возьмите дверные петли и поместите их на доски. Середина петель будет там, где соединяются две доски, а петли будут на расстоянии 1/4 дюйма от края меньшей доски.

После того, как петли отцентрованы, отметьте карандашом отверстия для винтов. Затем предварительно просверлите отмеченные участки сверлом 1/8 ″. Затем прикрепите петли прилагаемыми винтами.

ШАГ 3: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

СОВЕТ: поместите лом 2 × 4 под доски, чтобы поднять тормоз, чтобы зажимы могли прижать металл к тормозу.

Теперь вы собираетесь прикрепить две плоские металлические детали диаметром 12,5 дюймов к доскам. Они будут размещены между петлями с зазором 1/4 дюйма от обеих петель. Металл будет прикреплен к краю каждой доски. Прижмите металл к доскам.

Закрепив металл на месте, возьмите сверло 11/64 ″ и просверлите отверстия на конце каждой металлической детали.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Можно обойтись двумя винтами на каждую металлическую деталь (по одному с каждой стороны), но лучше четыре (по два с каждой стороны).

СОВЕТ: Используйте пылесос во время сверления, чтобы облегчить очистку.

Затем прикрепите металл к доскам с помощью шурупов диаметром 1 дюйм.

СОВЕТ: Просверлите одно отверстие, закрепите винтом и переходите к следующему.

ШАГ 4: РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ

Эта металлическая деталь — ваша последняя плоская металлическая деталь ( 11 ″ ), которая будет установлена ​​поверх одного из ранее установленных металлических предметов. Он будет помещен на металлическую деталь, которая прикреплена к более длинной доске.

Но прежде чем его можно будет разместить, вам нужно просверлить отверстия 5/16 ″ в концах. Зажмите металл на картон для обрезков, затем проделайте два отверстия рядом с каждым концом ( примерно на 1/2 дюйма от концов ), используя сверло по металлу 5/16 дюйма.

СОВЕТ: Используйте промышленный пылесос, чтобы удерживать металлическую стружку.

Когда отверстия будут сделаны, верните деталь обратно в тормоз. Что касается моего металлического тормоза, я буду гнуть металл на 1/8 дюйма, поэтому мне понадобится зазор 1/8 дюйма между уже закрепленными металлическими частями.

Чтобы получить этот зазор, вы можете использовать кусок металла 1/8 дюйма (, это то, что я видел на изображении ниже, например, ), или вы можете измерить и отметить 1/8 дюйма от внутреннего края (, где доски собираются вместе ). Помните, что эта металлическая деталь помещается на более длинную доску.

СОВЕТ: Если вы измеряете и маркируете, отметьте по крайней мере в трех точках ( конца и середины ).

Зажмите металлическую деталь размером 11 дюймов так, чтобы она находилась между винтами на более длинной плате и на расстоянии 1/8 дюйма от края нижнего металла.

После того, как металлическая деталь зажата и не движется, просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″, через уже просверленное отверстие 5/16 ″ через нижнюю металлическую деталь и деревянную доску. Выполните этот шаг и для другого предыдущего отверстия 5/16 ″.

Просверлив оба отверстия, освободите металлический зажим и переверните тормоз так, чтобы деревянное основание было обращено вверх.

Возьмите лопаточную коронку 3/4 ″ и просверлите только что просверленные отверстия 5/16 ″ глубиной примерно 1/2 ″. Это сделано так, чтобы болт с квадратным подголовком был вставлен, и доски могли стоять заподлицо на поверхности.

После вставьте болты с квадратным подголовком в отверстия и переверните тормоз.

Затем вставьте металлическую деталь диаметром 11 дюймов в болты, добавьте шайбу и затяните барашковую гайку на место. Эта установка предназначена для больших металлических деталей ( листового металла ).

Вам нужно просверлить еще два отверстия 5/16 ″, которые расположены ближе к середине. Вам понадобится от 3 до 3-1 / 2 дюйма между этими новыми отверстиями. Они будут использоваться с меньшими металлическими частями 2 дюйма и меньше.

Поскольку ваши две металлические детали уже затянуты вместе, вам просто нужно снова просверлить два отверстия 5/6 ″, используя сверло 5/16 ″ ( сверление через две металлические детали и деревянную доску ).Затем используйте лопаточную коронку 3/4 дюйма для под доской. Теперь у вас будет несколько вариантов того, какой размер металла сгибать, просто переместите болты с квадратным подголовком.

ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ РУЧЕК

8-дюймовые стальные круглые стержни — это ваши ручки для тормоза. В этом дизайне они будут съемными. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия диаметром 3/8 дюйма на 2-дюймовой стороне меньшей деревянной доски.

Вы хотите, чтобы эти ручки были примерно на расстоянии от ваших металлических деталей ( не больше ширины ваших плеч ) и примерно на 1-1 / 2 дюйма глубиной.Используйте сверло по дереву 3/8 дюйма, чтобы просверлить два отверстия глубиной 1-1 / 2 дюйма.

Затем вставьте стержни в отверстия.

Ваш металлический тормоз готов!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если хотите, можете покрасить!

ЧТО Я БЫ СДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ

Вот список вещей, которые я бы порекомендовал сделать, если бы я создал новый металлический тормоз. Эти изменения представлены в пошаговом руководстве выше . Я просто хотел поделиться своими изменениями.

  1. Я бы использовал плоский металл 3/16 ″, я использовал 1/8 ″ в моем тормозе, и верхняя пластина слегка прогнулась после многократного использования.
  2. Отрежьте плоский стержень 1-1 / 2 ″ два раза вместо трех. Чтобы разрезать ножовкой, нужно время, поэтому меньше разрезов было бы фантастическим!
  3. Только два винта на металлическую деталь ( шаг 3 ).

И на этом все.

Надеюсь, это руководство поможет вам сделать простой металлический тормоз, которым вы сможете гнуть металл в домашних условиях!

Как установить наличники на дверь: правила, полезные советы

Как установить наличники на дверь

Обналичивание дверных проемов позволяет придать эстетичный вид и внести последний штрих в ремонте помещения.Установка наличников по своему значению аналогична устройству плинтуса на полу или карниза на потолке. Именно поэтому вопрос, как установить наличники на дверь, остается достаточно актуальным при проведении ремонта.

Содержание

  • Подготовительные работы перед установкой наличников
  • Особенности выбора материала
  • Поэтапная установка дверных наличников
  • Нюансы при проведении обналичивания

Подготовительные работы перед установкой наличников

Перед установкой наличников следует позаботиться взяты о соседних стенах.Они должны быть аккуратно выровнены, гладкими и располагаться в одной плоскости с обеих сторон дверного проема. Если пренебречь этими рекомендациями, то после завершения работ между стеной и обналичкой останутся небольшие зазоры. Конечно, с помощью самой конструкции остается скрыть мелкие неровности с разницей в несколько миллиметров, но большие отличия скрыть уже невозможно.

Особенности выбора материала

При выборе изделия для обналичивания особое внимание следует обращать на схожесть структуры шпона у двери и наличников.Благодаря огромному разнообразию материалов — пластика, натурального дерева, МДФ, из которых изготовлены наличники, вы без проблем сделаете лучший выбор. Лицевая часть покрывается лаком, ламинатом, шпоном или краской, может быть различной формы, воплощая оригинальные дизайнерские идеи. У каждого вида изделий есть свои особенности при установке.

Наличники из МДФ шпонированные гармонируют со структурой массива

При установке наличников важно добиться плавного стыкования и отсутствия зазоров.Самый простой вариант — установка изделий простой прямоугольной формы или близкой к ней.

В этой ситуации их достаточно состыковать под прямым углом. Но для большинства наличников, имеющих форму на лицевой стороне, требуется стыковка под углом 45 градусов.

Поэтапная установка наличников на дверь

Установка наличников на дверь начинается с замеров. С помощью рулетки нужно измерить расстояние от стыка потолочного и петлевого бруса до пола, прибавить к результату 1 сантиметр.

Таблица размеров для распиловки уголка

Работу следует начинать со стороны двери, с которой вы можете открыть ее самостоятельно. Далее под углом 45 градусов отпиливаем наличник. Эту операцию можно выполнить с помощью механического или обычного торцовочного бокса с определенными навыками, а с помощью профессионального электрического торцовочного станка можно получить резку наилучшего качества без мелких сколов декоративной облицовки.

Подготовлен к установке пиленый наличник

Измеренное расстояние (высота от пола до стыка балки) — это начало угла, под которым нужно выпилить.Чертежи с визуализацией рабочего процесса позволяют сделать установку наличников более понятной. Аналогичные действия нужно проделать со вторым наличником. Естественно, расстояние необходимо заново измерить.

После подготовки бокового обналичивания его следует прибить гвоздями, оставив верхнюю часть незакрепленной. Наличники устанавливают на расстоянии 0,5-1 см от края ящика. Доски с мягкой деревянной основой прибивают тонкими финишными гвоздями или простыми гвоздями без шляпок (откусывают плоскогубцами).Наличники из МДФ нуждаются в дополнительной подготовке, заключающейся в предварительном сверлении направляющих без сквозных отверстий. Эта процедура позволяет аккуратно забить гвоздь, сводя к минимуму риск повреждения наличника.

Изучив все особенности и нюансы данных ремонтных работ, вы можете провести их самостоятельно.

Нюансы при проведении обналичивания

Чтобы присутствие ногтя было незаметным, следует использовать восковой корректор подходящего цвета или акриловый герметик.Если есть ровные стены дверного проема для крепления наличников, можно использовать жидкие гвозди. Этот метод позволяет избежать следов гвоздей.

Основная сложность при установке наличников — не допустить образования щели между досками. Во избежание ошибок при разрезании верхнего наличника верхнюю планку предварительно наматывают за вертикаль, делая на ней отметки. Это позволяет добиться полного соответствия наличникам.

Маркировка наличников

Готовую верхнюю часть нужно прибить на место, боковые планки тоже прибить до конца.На этом установка наличников, с одной стороны, считается завершенной. Далее вся процедура повторяется для обратной стороны. дверная коробка, приобретающая законченный вид.

Часто встречаются расхождения полос в месте их стыковки. Такая ситуация возникает из-за неровностей стен или кривизны наличников при неправильном хранении. Этот небольшой недостаток можно исправить, скрепив доски финишным зубчиком между собой. При появлении микрозазоров между наличниками для их исправления используйте восковой корректор или акриловый герметик нужного оттенка.

Завершение установки наличников

Это интересно! С применением современных технологий появились наличники телескопической конструкции, имеющие на одной стороне выступ — прорезь. Это застежка, входящая в паз дверной коробки или пристройки. Эта модель позволяет скрыть мелкие неровности поверхности.

По замыслу дизайнеров, для обеспечения единого стиля квартиры необходимо использовать одинаковые наличники. Но, к сожалению, не все дверные проемы позволяют использовать наличники одинакового размера.В этом случае прибегают к распилу досок.

Важно! Запиливать наличник более чем на три четверти его ширины недопустимо, так как это испортит весь узор.

Основные требования к установке наличников на дверь — аккуратность при выполнении работ и аккуратность при снятии мерок. Соблюдение этих условий поможет произвести качественную обналичку дверных проемов и придать интерьеру законченный вид.

⋆ 🌼Как сделать клетку для хорька своими руками ⋆ 🌼Farmer

Стараниями человека хорек давно превратился из лесного хищника в домашнего питомца.Однако, как и любому животному, содержащемуся в квартире, ему нужен свой уголок. Клетка для хорька должна быть сделана с учетом всех требований животного.

Содержимое

  1. Виды ячеек для хорьков
  2. Самодельная клетка для дома
  3. Двустворчатые двери
  4. Интерьер дома
  5. Гамак в клетке
  6. Система подъемных труб
  7. Самодельные клетки других типов

Клетка для хорьков своими руками

Важно помнить, что хорьки очень любопытные и умные животные, им нужно много перемещаться, поэтому в доме хищников должно быть несколько. Есть только ярусы, сложные переходные системы между ними и гамаки для отдыха.Многие владельцы домашних животных предпочитают делать клетку для хорька своими руками, чтобы полностью удовлетворить все потребности питомца.

Виды клеток для хорьков

Домашние хорьки очень подвижны, многие владельцы этих питомцев держат их в квартире, как кошек. Но даже в этом случае у животного должен быть собственный дом, где он сможет спрятаться от внешнего мира. В дикой природе хорьки предпочитают селиться в степных норах, поэтому для бега им нужны трубчатые лестницы, а также мягкая подстилка для сна.Существует множество видов жилищ для мелких хищников. В основном они различаются по способу изготовления и материалам:

  • брендовых клеток, основу которых составляют пластик и металл;
  • дом с деревянным каркасом из фанеры своими руками;
  • жилое из оргстекла;
  • клетка с металлическим каркасом, обшитая металлической сеткой;
  • тканевое жилище из плотного брезента, утепленное поролоном;
  • домик из картонных коробок;
  • Корзина плетеная из древесной коры.

Выбирая клетку, следует рассчитать свой бюджет и собственные силы. Фирменные магазинные клетки для хорьков качественные, но изготавливаются по единым стандартам. К тому же фирменная клетка стоит дорого.

Самодельное жилище можно адаптировать к индивидуальным потребностям животного, но не забывайте о качестве домика. Клетка для хорька своими руками требует столярных навыков и умения работать с чертежами от мастера. Если вы не уверены в своих силах, то можете посетить мастер-класс или посмотреть обучающее видео в Интернете.

Самодельная ячейка в домашних условиях

В первую очередь следует определиться с местом нахождения ячейки. Хорькам требуется много места для лазания и игр, поэтому обычно они строят для них дом на нескольких этажах.

Поэтому в локации под жилище должны быть указаны размеры клетки. Клетка для хорька на фото в официальных изданиях выглядит как большой вольер, но делать такой большой дом необязательно. жилища нельзя размещать или опрыскивать освежителями воздуха.

Если место, где будет стоять клетка для домашних хорьков, однозначно можно переходить непосредственно к постройке клетки. Минимальный размер жилища для одного пушистого хищника должен соответствовать параметрам 60 х 80 х 50, но если позволяет комната, то жилище питомца следует делать больше. Это касается хорьков, живущих в закрытых клетках. Если питомец свободно перемещается по квартире, то дом может быть небольшим. Также размер жилища зависит от того, сколько домашних животных проживает в доме.

Чтобы построить обычную клетку дома, вам потребуются следующие материалы:

  • плотных деревянных балок, длина которых рассчитывается исходя из параметров клетки;
  • листов фанеры толщиной 10 мм;
  • сетка для вольера;
  • наличники для установки металлической решетки;
  • линолеум;
  • петли для распашных дверей;
  • саморезы, защелки и ручки.

В первую очередь сносится прочный каркас из деревянных брусков.За основу следует выбрать прочное дерево, так как на решетку будет приходиться весь вес жилища. Для вырезания полок используйте толстую фанеру или ДСП. Полы между ярусами могут быть как сплошными с одним входным отверстием, так и в виде системы полок. Сама фанера по санитарным нормам должна быть покрыта линолеумом: это не только поможет избавиться от неприятного запаха, но и облегчит уборку дома.

Все горизонтальные поверхности в клетке должны быть хорошо закреплены, потому что хорек много прыгает и бегает в течение активного времени.Также важно убедиться, что шурупы надежно вкручены в деревянные поверхности, так как любые острые предметы могут серьезно поранить хорька. Безопасность жилища — главное кредо любого хозяина питомца.

Самая простая крыша дома имеет плоскую горизонтальную форму, но ее всегда можно спроектировать под дизайн помещения. Крыша может быть скатной и двускатной, а поверхность всегда можно украсить резьбой. Часто самодельные кельмейстеры вырезают в фанере небольшие дырочки и закрывают их решеткой.На мелкой сетке легко закрепить предметы для игр или гамака. Вертикальные перегородки 3-х стенок клетки можно сделать фанерой. Лицевая сторона должна быть оборудована дверцами.

Двустворчатые двери

Чтобы облегчить уборку дома, фасад камеры оборудован специальными двустворчатыми дверями, которые можно изготовить в домашних условиях. Процедура довольно проста:

  1. Складываются две рамы, размер которых должен соответствовать размеру фасада.
  2. Заготовка облицована фанерой.
  3. На уровне каждого яруса прорезаются отверстия по периметру всего яруса.
  4. Отверстия затягиваются мелкой сеткой или решеткой.
  5. С внутренней стороны двери на уровне каждого этажа закреплены специальные планки, чтобы мусор не летал сквозь сетку.
  6. Готовые двери устанавливаются на навесные петли.
  7. Чтобы хорек не мог самостоятельно открыть клетку, на дверях установлена ​​защелка.

Изготовление клетки для хорька своими руками

Домик для хорька своими руками

Внутреннее устройство домика

Для начала следует оборудовать лестницу между ярусами.Поднос ставится на первом этаже в углу. Чаша и поилка должны находиться в углу, противоположном подносу. На втором ярусе следует установить закрытый домик, в который укладывается мягкая подстилка. Без такого укрытия клетка не представляет для животного ценности. В этом ящике следует вырезать вход диаметром около 15 см, чтобы хорек мог спокойно пролезть. Такую комнату можно сделать своими руками из старого ящика.

Если хищнику не понравилась деревянная постройка, то стоит сделать дом из ткани.Стены такого мягкого дома заделываются пенопластом. За основу можно взять старую сумку. Материал для дома особо не важен, главное, чтобы он нравился животному. Хорьки тщательно выбирают место для сна, и в заброшенном жилище животное не поселится на ночь. Также в клетку следует добавить игровые аксессуары: мячи, подвесные игрушки и специальные поверхности для острия когтя.

Гамак в клетке

Не секрет, что хорьки очень любят отдыхать в подвесных тканевых конструкциях.Такие гамаки можно приобрести в специализированном магазине, но сделать их своими руками крайне несложно.

Прежде всего, для изготовления гамака вам понадобится прочная ткань и шнуровка для крепления. Размер заготовки варьируется в зависимости от размера животного и обычно составляет около 20 квадратных метров. видеть. Тканевое полотно для гамака можно использовать по-разному; для этих целей подойдут джинсы, брезент или ткань. Ткань складывается пополам и прошивается конвертом. Внутрь набивается пенопласт или синтепон.По краям пришита шнуровка, с помощью которой можно закрепить гамак. Если в крыше дома стоит оконная решетка, то концы крепежа просто завязываются несколькими узлами.

При отсутствии сетчатых окон в потолок забивают 4 гвоздя и загибают петлями. Также можно просто просверлить 4 отверстия в крыше и закрепить шнуровку снаружи клетки.

Система подъемных труб

Для увеличения количества перемещений в ячейках в ограниченном пространстве для перемещения хорьков установлена ​​система труб.Эти маленькие хищники любят узкие лазы, которые напоминают им естественные норы. Такую систему лучше всего делать из труб диаметром 10 см.

Для строительства нужно использовать обычные сантехнические трубы из пластика. Чтобы смонтировать трубопроводную систему в обойме своими руками, нужно запастись короткими трубами, тройниками и переходниками. Повороты нужно делать под углом 45 °, иначе хорек просто застрянет. Подобную конструкцию можно растянуть от первого этажа до последнего.

Другие виды самодельных ячеек

Не всегда используют фанеру и сетку для облицовки дома. Многих хозяев привлекает такой материал, как оргстекло. Однако в таком домике следует просверлить несколько отверстий для циркуляции воздуха, иначе хорьки могут задохнуться.

Иногда для изготовления клеток вместо фанеры используют вольерную сетку. Ее натягивают по периметру каркаса за пределами дома. Сам каркас в этом случае выполнен из металлических трубок. Даже если конструкция большая, она все равно остается легкой благодаря пустотелому каркасу, поэтому ее можно смело переносить с улицы в дом.Важно помнить, что в таком доме при невысокой температуре хорек может замерзнуть.

Что означает табличка?

  • Пластина (существительное)

    плоский или почти плоский кусок металла, толщина которого мала по сравнению с другими размерами; толстый лист металла; as, стальной лист

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Пластина (существительное)

    металлическая броня, состоящая из широких частей

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Place, n.]

  • Тарелка (существительное)

    домашние сосуды и утварь, такие как кувшины, тарелки, чашки и т. Д., Выполненные из золота или серебра

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр.плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Табличка (существительное)

    металлическая посуда с гальваническим покрытием, в отличие от подлинного серебра или золота

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Тарелка (существительное)

    небольшой, неглубокий и обычно круглый сосуд из металла или дерева, или глазурованный и запеченный, из которого едят еду за столом

    Этимология: [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Табличка (существительное)

    денежная единица, обычно серебряные деньги

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Place, n.]

  • Plate (имя существительное)

    кусок металла, на котором что-либо выгравировано с целью печати; отсюда и отпечаток гравированного металла; как, книга, иллюстрированная пластинами; модная тарелка

    Этимология: [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Place, n.]

  • Plate (имя существительное)

    страница стереотипа, электротипа и т.п. для печати; as, номерные знаки издательства

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Place, n.]

  • Пластина (существительное)

    та часть искусственного набора зубов, которая подходит ко рту и удерживает зубы на месте.Это может быть золото, платина, серебро, каучук, целлулоид и т. Д.

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Place, n.]

  • Plate (имя существительное)

    горизонтальный брус, уложенный на стену или на выступающие из стены выступы и поддерживающий концы других бревен; также используется специально для кровельной плиты, которая поддерживает концы стропильных ферм или, в простой работе, для опор стропил

    Этимология: [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Тарелка (существительное)

    круглое изделие из серебра или настойки из серебра

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Тарелка (существительное)

    лист стекла, фарфора, металла и т. Д., с покрытием, чувствительным к свету

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, номер]

  • Табличка (существительное)

    приз, вручаемый победителю конкурса

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Пластина (глагол)

    для покрытия или покрытия золотом, серебром или другими металлами механическим способом, например, молотком, или химическим способом, например, электротипированием

    Этимология : [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Пластина (глагол)

    для покрытия или перекрытия металлическими пластинами; вооружить металлом для защиты

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Табличка (глагол)

    для украшения плакированным металлом; as, шлейка с покрытием

    Этимология: [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Пластина (глагол)

    разбивать на тонкие, плоские части или пластинки

    Этимология: [OF. пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Табличка (глагол)

    на каландре; as, to plate paper

    Этимология: [OF.пластина пластина из металла, куирса, F. пластина пластина, неглубокий сосуд из серебра, другого металла или земли, фр. плоская, гр. . См. Место, n.]

  • Как правильно обрезать углы наличников • CIMFLOK.COM

    Иногда вам нужно обрезать определенную деталь или изделие под определенным углом. Как правило, багеты, галтели, наличники, плинтусы и другие подобные элементы интерьера нужно отделывать под углом 45 градусов. С этой задачей может справиться каждый. Главное не торопиться, не нервничать и все получится.

    Купить готовые угловые элементы

    Например, что касается багета или галтели, им продаются специальные угловые элементы, которые идеально вписываются в угол и не нуждаются в обрезке. Достаточно просто приклеить их на место и хорошо прижать.

    Метод соединения наличников без подрезки

    Наличники сегодня часто не режут под углом, чтобы затем стыковаться друг с другом, а соединяют их под прямым углом. Такой способ соединения наличников не требует специальной обрезки, что очень удобно.К тому же такой способ выглядит более современным и привлекательным.

    Угловые пропилы с использованием угловой коробки

    Если все же необходимо разрезать ту или иную деталь под углом, то стоит запастись угловой коробкой. простейшее устройство, которое выглядит как небольшая коробочка. В угловой коробке есть прорези, предназначенные для пилы или длинного острого ножа. Конечно, эти прорези сделаны так, что образуют ровный и точный угол в 45 градусов.

    Однако угловая коробка может иметь сразу несколько щелей под разными углами.Это удобно, ведь с помощью одного приспособления можно вырезать любые детали под разными углами.

    В продаже есть регулируемые угловые боксы. Прорези такой угловой коробки можно регулировать, что позволяет мастеру установить именно тот угол, который требуется в данный момент. В частности, достаточно просто перевести пазы такой митры в положение 45 градусов.

    Теперь можно элементарно резать заготовку. Багет, наличник или плинтус укладывается в подрамник, после чего в пазы вставляется пила и элементарно срезается лишнее.Угол идеальный, ровно 45 градусов.

    Что делать, если прикуса нет? Очень простой. Вам нужно сделать шаблон, по которому несложно будет перенести необходимую разметку на заготовки. В качестве шаблона можно выбрать плотный картон или что-то еще, что в этом случае будет уместно.

    Обрезка деталей под углом с помощью транспортира

    Вы можете обрезать деталь под углом с помощью транспортира. Это простой в использовании измерительный инструмент, который разработан специально для измерения углов или нанесения необходимой маркировки на определенных частях.На деталь прикладываем транспортир, размечаем угол и карандашом делаем разметки. При такой разметке разрезать заготовку под прямым углом не составит труда.

    Использование выкройки

    Если нет транспортира, угловой коробки или готовых угловых элементов, придется искать подходящий шаблон. Конечно, шаблон должен иметь правильный угол. Он наносится на заготовку и размечается карандашом. Это один из самых простых способов добиться желаемого результата.

    Обрезка на месте

    Не всегда стены, пол и потолок будут идеально ровными. Чаще всего у них есть неровности. По этой причине нет необходимости резать заготовки под четкими и точными углами, потому что они все равно не будут идеально подходить.

    Вместо этого иногда удобно подрезать тот же потолочный цоколь на месте. То есть сначала приклеивается одна планка плинтуса, вырезается в углу, а вторая планка вырезается под ней.

    Конечно, идеально отрезать заготовку невозможно.Однако если в углу появится небольшая щель, ее всегда можно замазать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Ничего особенного.

    Видео: Как вырезать угол плинтуса или багета без подрезки

    При установке плинтуса важно правильно сформировать углы. Они часто портят общую картину. Как сделать уголок на плинтусе. внешнее и внутреннее, как и чем резать. Обо всем этом поговорим дальше.

    Виды внутренних углов

    При установке плинтусов нужно как-то оформить углы.По внешнему виду углы бывают внешние (которые выступают вперед) и внутренние (например, углы в комнате). В помещениях с нормальной геометрией углы прямые, то есть 90 °. При соединении двух частей плинтуса в углу их разрезают так, чтобы каждый имел угол 45 °.

    Чтобы сделать внешний и внутренний угол, плинтус нужно обрезать

    А как сделать угол на плинтусе так, чтобы он был ровно сорок пять градусов? Для этого воспользуйтесь специальным столярным инструментом. коробка митры.

    Плинтус угловой

    Плотницкий угловой ящик — это устройство для резки под определенным углом. Используется с ножовкой. В принципе, митру можно сделать своими руками, собрав направляющую из досок и сделав в стенах пропилы. В продаже есть различные модели стоимостью от 15 до нескольких сотен долларов. Они различаются возможностями, материалами, хотя все называются «митрой». Профессиональные модели сделаны на основе хорошей ножовки, имеют шкалу, позволяющую выставить пилу как надо.С помощью такого инструмента можно без проблем установить любой желаемый угол резки, чтобы правильно обрезать плинтус для идеальной подгонки.

    Профессиональный бокс для столярных изделий. Инструмент широкого ассортимента

    Самая простая угловая коробка представляет собой пластиковый U-образный профиль, в стенках которого образуются вырезы. Эти прорези используются как направляющие для ножовки. Они не дают отклоняться полотну. В любом случае есть два разреза. прямо и под углом 45 градусов. У некоторых может быть еще пара вариантов.

    Как запилить плинтус под углом 45 градусов? Один из способов — использовать угловую коробку.

    Иногда ножовка прилагается, иногда нет.Обычно те, что в комплекте, не слишком хороши. Можно использовать любую ножовку, подобрав полотно по разрезаемому материалу. Важно, чтобы полотно свободно перемещалось в прорезях.

    Как вырезать плинтус по внутренним углам: план действий по шагам

    Начните установку плинтуса в одном из углов. Если для вас это первый опыт, выберите ту часть комнаты, в которой что-нибудь будет стоять. Не всегда все кончено, первый блин комковат, но лучше перестраховаться.Чтобы уголок на плинтусе получился аккуратным, работайте не торопясь. Один отпилил, проверил, подогнал. Переходим к следующему. Крепить лучше после того, как будут собраны два соседних уголка. Но откладывать сборку тоже не стоит.

    Обрезка плинтуса по углам требует определенных навыков. Но сделав несколько стыков самостоятельно, можно красиво оформить сложные уголки.

    Как распилить плинтусы с помощью митры? Разместите устройство перед собой, желательно на столе, но можно и на полу.В какую сторону повернуть не важно, она симметрична. В профиль вставьте планку, поверните ее так, чтобы она упиралась в стену. При мытье напольного плинтуса в митре «стеной» считается та стена, которая находится дальше от вас. Еще раз: плотно вдавите плинтус в заднюю стенку в том положении, в котором он будет установлен. Вставьте ножовку в необходимые прорези. Можно приступать к пилению.

    Первый стык в помещении

    Первую облицовку цоколя необходимо обрезать как можно ближе к краю.У плотников есть свой жаргон, и они говорят «зарезать» угол. Независимо от того, как вы это называете, важно, чтобы в угловой коробке мы установили планку так, чтобы разрез был в самом начале. По линии отреза толкаем штангу на небольшое расстояние, для начала это может быть 1-2 см. Отрезать кусок меньшего размера сложнее, поэтому оставьте экономию «на потом», когда появится хоть какой-то навык.

    В митре цоколь размещается у дальней стены «лицом» к нам. Так проще проверить, правильно ли вы пилите / пилите

    Далее делаем угол на плинтусе следующим образом:

    1. Укладываем плинтус в угловой ящик, прижимаем к стене напротив нас.Выставляем его в монтажное положение. как она будет стоять у стены.
    2. Вставьте ножовку в нужные прорези (см. Рисунок ниже).
    3. Перемещаем планку так, чтобы она немного выходила за линию среза.
    4. Отрезать.
    5. Берем вторую деталь плинтуса, повторяем те же операции, но меняем положение пилы на торце на противоположное. Вставляем планку с другой стороны. Здесь будьте осторожны, иначе придется переделывать несколько раз, так как подключение не будет работать.

    Как распилить плинтус пола в подрамнике: для внешнего и внутреннего стыков

    У нас есть два распиленных для стыковки куска во внутреннем углу. Чтобы стык получился идеальным, примерьте детали на место. Скорее всего, есть недочеты. Берем наждачную бумагу со средней зернистостью, удаляем все, что мешает стыковке. Затем мелкой зернистостью добиваемся плотного соединения без трещин и зазоров.

    При соединении плинтусов в углу используйте прозрачный силиконовый герметик.Перед установкой крепежа на срез наносится слой силикона. Сразу после закрепления плинтуса удалите появившиеся снаружи излишки. Снимаем до абсолютно чистой поверхности. Такой способ стыковки плинтусов по углам выглядит более аккуратно, он не забивает грязь и пыль.

    Видео: Как правильно обрезать углы плинтуса


    Как правильно обрезать угол плинтуса

    Второй и все остальные углы плинтуса нужно сделать на определенном расстоянии.Если следующий угол снова внутренний и расстояние до него меньше длины стержня, мы используем тот же фрагмент, у которого уже есть прорезь. Измеряем расстояние рулеткой. строго от угла до угла. Затем этой же рулеткой накладывается на планку это расстояние. Начало мерной ленты совмещаем с выступом, замеряем необходимое расстояние, делаем отметку карандашом. Она будет отправной точкой для стрижки.

    Нужно знать, на каком расстоянии резать

    Плинтус с отметкой укладывается в подрамник, выбирается желаемое направление стирки.Стойку можно комбинировать с полотном для ножовки или с прорезью в митре. Кому удобно. Отрезать. Этот сегмент необходимо «примерить» на место. Если оба угла упираются в противоположные стены или зазор всего 1 мм, то все в порядке. Вы можете вырезать вторую планку из новой детали для оформления стыка. И снова удалите изъяны наждачной бумагой.

    Если длина стены больше, чем длина цоколя, возьмите новую доску. Мы заколачем на нем второй угол.Важно не ошибиться, в каком направлении резать. Уложив обе доски вдоль стены, на одной из них отметьте точку соединения и сделайте прямой пропил. Для прямого пропила в угловой коробке также есть прорези. Так что проблем не будет.

    Как соединить два плинтуса по прямой

    Но стык по прямой не всегда выглядит идеально, а в процессе эксплуатации часто расходится, образуя видимый зазор. При желании можно вырезать под углом (любым) два уровня.

    Для этого сначала отрежьте край одной планки под углом, отметьте вторую точку соединения. Метка ставится на той стороне плинтуса, которая прижимается к стене. На этом этапе мы отпилили еще одну секцию, не меняя положения пилы относительно угловой коробки, но вставив планку с другой стороны. Стык получается наискось. Он точнее. Особенно разница видна на деревянных плинтусах и МДФ. Срез, опять же, доводится до ума наждачной бумагой.

    Делаем внешний стык

    В квартирах или домах есть не только внутренние углы, но и внешние. В этом случае сначала обрежьте ближайший внутренний угол, измените его. Когда он будет готов, можно сделать внешний уголок на плинтусе. Ставим планку в угол, как и положено. На месте внешнего уголка карандашом сделайте отметку точно в месте поворота.

    Как сделать внешний угол плинтуса

    Затем переносим планку на угловой короб, выбираем подходящую позицию.Чтобы не ошибиться, всегда представляйте, как плинтус стоит у стены и на что вы должны уметь.

    Выпилил второй сегмент под углом 45 градусов, чтобы он состыковался с готовым. Для этого меняем положение пилы на противоположное и заводим плинтус с другой стороны.

    Как сделать угол плинтуса больше или меньше 90 °

    Не все углы имеют точно 90 градусов. Если отклонение небольшое, зазоры можно удалить наждачной бумагой.В остальных случаях придется разметить и отрезать с учетом реальной степени. Основная задача в этом случае — найти на полу точку стыковки двух плинтусов.

    Давайте начнем с объяснения того, как правильно обрезать внешний угол, если он не равен 90 градусам. Берем планку, с одной из сторон прикладываем к углу, плотно прижимаем к стене. как должно стоять. По нижнему краю плинтуса нарисуйте карандашом линию на полу. Ставим планку с другой стороны угла, делаем то же самое.Пересечение двух линий будет точкой стыковки двух плинтусов.

    Как состыковать плинтус, если угол меньше или больше 90 градусов

    Теперь мы снова устанавливаем плинтус, устанавливая его так, как он будет крепиться. Делаем две отметки: вверху у разворота, внизу в месте пересечения проведенных нами линий. Теперь важная задача: по этим отметкам необходимо сделать надрез. Если есть торцовочная пила или торцовочный ящик с регулируемым наклоном пилы.установите и отрежьте. Если нет, аккуратно разрежьте ножовкой. Чтобы не слезть, можно карандашом надеть леску, по которой нужно пилить. Аналогично разметьте и отрежьте вторую часть. Дорабатываем соединение плинтусов наждачной бумагой.

    Немногие профессионалы обрабатывают швы наждачной бумагой. это время и дополнительные работы. Но если стыковать плинтусы по углам в собственном доме, своими руками, обязательно хочется, чтобы все было красиво. Это требует ручной отладки.

    С внутренним уголком нестандартного размера все точно так же. Ставим плинтус в угол, на полу проводим прямую линию. Мы делаем это с другой стороны. Перенести точку пересечения на рейки.

    Как и чем резать пластиковый плинтус

    Все вышесказанное относится к плинтусам МДФ и дереву. Распилить их обычной ножовкой — не проблема. Желательно взять лист металла, так как у него более мелкий зуб и пропил более плавный, меньше работы с наждачной бумагой.С пластиком дело обстоит иначе. при попытке отрезать кусок некоторые тонкостенные плинтусы крошатся и ломаются.

    Резка пластика не очень удобна из-за тонких стенок

    Для резки нормального качества пластиковых плинтусов можно использовать:

    • Ножовка по металлу.
    • Угловая шлифовальная машина
    • (угловая шлифовальная машина) с алмазным диском.
    • Торцовочная пила. Перед резкой разгоните диск и только потом начинайте резку.
    • Лобзик и пилка с мелким зубом.Здесь надо попробовать. набери скорость и напильник.
    • Нож острый.
    • Ножницы по металлу. В любом случае прямые разрезы по ним сделать несложно.

    Определить, как вам удобнее разрезать пластиковый плинтус на пол, поможет только личный опыт. Если у вас есть торцовочная пила, попробуйте использовать ее. Не проблема пару раз попробовать болгарку с алмазным диском. Если все это не дает нормального результата, попробуйте ножовку, лобзик или нож. Существуют, конечно, специальные ножницы для пластика, но для одноразового использования они слишком дороги.

    Принадлежности для оформления углов и стыков плинтусов из ПВХ

    В пластиковых плинтусах углы и стыки могут быть сформированы с помощью специальной фурнитуры. Есть внешние и внутренние уголки, заглушки и разъемы. В принципе, они позволяют собрать нужную конфигурацию. Каждый производитель изготавливает свои аксессуары. для собственного профиля, цветов. Но принцип их использования тот же.

    Как сделать углы на пластиковом плинтусе

    Первое правило — все разрезы делать прямые.Строго перпендикулярно. Отметки в углах отступают на 1-1,5 мм от угла. Дело в том, что у фурнитуры по жесткости есть свои перемычки. Здесь для них тоже необходимо отступить на пару миллиметров, но не более. В противном случае появится щель или плинтусы вылезут из этих углов.

    Вот результат сборки

    Сразу скажу, что не всем нравится внешний вид пластиковых уголков. Сделать уголок на плинтусе из ПВХ можно так же, как это описано для дерева или МДФ.Единственная сложность заключается в том, что с пластиком нужно быть осторожным. он выходит из строя от чрезмерных усилий. Есть одна хитрость. перед тем, как разрезать пластиковый плинтус, на спинку добавьте немного монтажной пены и дождитесь начала полимеризации. Он будет жестче, легче резать, меньше деформации. Если пена впоследствии мешает, удалить ее не проблема, а вот резать, и правда, проще.

    Как соединить с наличником двери

    Вы умеете аккуратно сделать угол на плинтусе, но это еще не все.В комнате чаще всего есть двери. Кстати, их необходимо установить до крепления плинтусов. Значит, еще нужно хорошенько состыковать плинтусы с наличниками на двери. Если просто отрезать ровно, получается примерно. Есть заглушки под пластик. не самый элегантный способ, но вполне приемлемый. Деревянную отделку также можно обрезать, срезав «мордочку» наискосок. Тоже «не айс», а уже что-то. А что делать с плинтусами из МДФ, ведь из них пили непрезентабельное? Есть способ устроить красивую стыковку с косяками.Потребуется сделать два надреза под углом 45 градусов (см. Фото ниже).

    Как правильно оформить стык плинтуса и дверного косяка

    Если край неровный, сначала срезаем его строго перпендикулярно. Относительно выровненные края сделайте надрез под углом 45 градусов. Небольшой отрез нам пригодится для изготовления примыканий. Вторая секция сделана под углом 90 градусов относительно первой, но если опустить перпендикуляр из угла, то тоже получится 45 °.

    Как сделать аккуратное прилегание к дверному косяку

    Теперь возьмем первый отрезанный кусок, приложим его к только что сделанному надрезу длинной стороной. Получается красивый округлый ломтик. Если на плинтусе есть фаски, выемки, они идеально сочетаются. В случае с рисунком под дерево нельзя быть уверенным, что линии совпадают. Как бы то ни было, такое стык плинтуса и дверной кассы выглядит намного эстетичнее.

    Наличник. Патч-каркас, присущий дверному или оконному проему. Это декоративный предмет, сделанный в виде фигурных планок.Существуют резные наличники, их отличие в том, что они деревянные и часто украшены обильной резьбой. Роль рамы не только декоративная, она позволяет немного исключить такой нежелательный обдув в области зазора между стеной и оконной или дверной коробкой, путем наложения внахлест.

    Способы обрезки наличников под углом 45 градусов без использования угловой коробки

    Самый простой способ — использовать обычный транспортир, который есть в каждом доме, где живет ребенок школьного возраста.С его помощью сделать разметку не так уж и сложно.

    Важно:
    Важно, чтобы он пил сам. Во избежание образования трещин рекомендуется использовать ножовку не по дереву, а по металлу. Да, этот метод требует больше времени, но при этом рез будет намного точнее и ровнее.

    Когда разметка с помощью транспортира будет сделана, необходимо расположить наличник на горизонтальной поверхности так, чтобы лицевая сторона была вверху. Рекомендуется разрезать по всей плоскости наличника.

    Если поблизости нет канцелярских принадлежностей, можно использовать обычную плитку, с помощью которой можно нарисовать угол в 90 градусов. Разделив его на 2 половины, мы получим шаблон под угол 45 градусов, который можно использовать для разметки вместо митры.

    Если есть линейка. задача упрощается сразу в несколько раз. Вам просто нужно взять лист А-4 и нарисовать квадрат, а затем провести биссектрисы углов. Для удобства можно взять небольшую доску и прикрепить ее к одному из углов, что и зафиксирует конструкцию.Ну а дальше нужно прикрепить наличник и приступить к пилению.

    Как сделать митру в домашних условиях?

    Если вышеперечисленные способы вам не по душе. сделать митру в домашних условиях можно самостоятельно. Коробка митры. устройство, напоминающее по форме поднос, имеющий П-образную форму.

    Оснащен пропилами для пил, предназначенными для резки материала под определенным углом. Размеры деталей не очень важны, но чем шире будет наше самодельное устройство, тем шире и точнее мы сможем распилить широкие рельсы.

    Важно:
    Все нужно делать с умом, перебарщивать тоже не стоит, ведь если ширина митры превышает половину ширины ножовки, пилить будет неудобно.

    Вы можете сделать разметку описанными выше способами, а затем использовать небольшие кусочки фанеры и ножовку. А для того, чтобы все скрепить, можно использовать саморезы или даже суперклей. Однако все это сложнее и займет гораздо больше времени, хотя даст наиболее точный результат (конечно, если все сделать правильно).

    Однако, если по какой-либо причине возникла ситуация, когда невозможно получить инструмент в кратчайшие сроки, можно использовать подручные средства, такие как линейка, транспортир или даже плитка, с помощью которых легко создать шаблон с необходимой разметкой или даже воссоздать митру в домашних условиях.

    Подобные записи:

    Как обращаться с маслом после сбора

    Как удалить старую краску с двери. Как удалить старую краску с дверей Как удалить краску с металлической двери

    Если в процессе обустройства или ремонта дома возникает желание обновить, придать свежести или полностью изменить внешний вид цельные предметы мебели из дерева — двери, полы, подоконники, рамы, наличники, шкафы, столы или стулья, то в В этом случае необходимо срочно удалить с дерева старую краску, то есть подготовить поверхность для всех последующих работ.

    И если в случае с новой поверхностью ситуация довольно простая: ее нужно отшлифовать, а затем загрунтовать, то старая деревянная поверхность потребует гораздо больше времени и усилий, чтобы привести ее в надлежащий вид. Дело осложняется еще и тем, что дерево — сравнительно мягкий материал и при удалении с него краски существует риск повреждения поверхности.

    Нужно ли удалять краску с дерева? Это, пожалуй, первый вопрос, который вы задаете себе, решаясь на какие-то реставрационные работы.Ведь в некоторых случаях действительно не имеет смысла снимать старую краску с поверхности, и вполне возможно нанести новый слой краски поверх старого.

    В этом случае следует присмотреться к обрабатываемой поверхности: если слой старой краски тонкий, краска не отстает от поверхности и на ней нет трещин, то обработка наждачной бумагой будет минимальной. Достаточно, после чего можно будет приступать к повторной покраске.

    • предыдущий слой краски слишком толстый;
    • поверхность уже несколько раз красилась;
    • на старом слое краски трещины;
    • предыдущий слой пузырится и отстает от поверхности;
    • , вы собираетесь использовать другое лакокрасочное покрытие, чем предыдущее.

    Как удалить старую краску с дерева

    Есть три основных способа удалить старую краску с двери или другой деревянной поверхности:

    1. Механический
    2. Температура
    3. Химическая промышленность

    Механический способ удаления старого красочного слоя с деревянной поверхности

    Метод заключается в механическом воздействии на предварительно окрашенную поверхность. Это первый метод, которым они пытаются очистить поверхность двери, пола, подоконника или любого предмета деревянной мебели от старой краски.В этом случае его просто соскребают с помощью соответствующих инструментов:

    • шпатель;
    • металлическая щетка;
    • наждачная бумага;
    • Стамески
    • ;
    • скребок.

    Кроме простых ручных инструментов, требующих значительных физических усилий, вам могут понадобиться более серьезные электроинструменты: электродрель со специальной насадкой для шлифования и чистки, шлифовальный станок или шлифовальный станок с диском для шлифования и чистки.

    Механический способ удаления старой краски оправдан, если лакокрасочный слой уже очень старый, а краска легко отслаивается с поверхности слоями.Также рекомендуется механически очистить старую краску с плоских поверхностей или небольших участков, таких как оконные рамы.

    Однако, если речь идет о неровных декоративных поверхностях, например, скрученных, резных и изогнутых элементах дверей, мебели или наличников, простое механическое удаление будет слишком трудным, трудоемким и неэффективным. Еще один отрицательный момент шлифовки — невозможность удалить краску полностью, так как обычно она только истончает красочный слой, а краска, как правило, остается в труднодоступных местах.

    Температурный метод удаления старой краски с дерева

    Эффективным средством для снятия старого лакокрасочного слоя своими руками является его нагрев с последующим удалением отслаивающейся краски шпателем.

    Как удалить старую краску строительным феном? Для этого нужно направить поток горячего воздуха от фена на обработанную лакокрасочную поверхность. От воздействия тепла краска размягчается и начинает набухать, после чего удаляется шпателем, скребком или стамеской.Если на поверхности есть углубления, краску с них можно удалить треугольным шпателем. При отсутствии такового можно воспользоваться бритвенным станком.

    Но помните, что этот процесс требует аккуратности и осторожности, так как неумелое обращение с феном и шпателем может повредить деревянную поверхность. Также нужно учитывать, что масляную краску феном сложно удалить, так как она, в отличие от других видов красок, при нагревании не отслаивается, а тает, превращаясь в жирную мягкую субстанцию, которую трудно удалить с помощью шпатель.

    Как удалить старую краску с дерева химическим способом

    Можно сделать самому или купить готовое средство для очистки от старой краски двери, рамы, наличников или мебели. Домашнее средство в этом случае — раствор едкого натра. Этот метод требует большой осторожности и соответствующей защиты открытых участков тела, то есть обязательно надевать толстые резиновые перчатки и ненужную одежду. Далее нужно в ненужную емкость налить раствор каустической соды и нанести кистью на окрашенную поверхность.Продолжайте наносить, пока старая краска не начнет пузыриться. После этого нужно смыть краску шпателем, скребком или стамеской, а на обработанную поверхность нанести любое обезжиривающее средство или хотя бы протереть водой.

    Удалить старую краску с деревянных предметов гораздо проще, купив готовое химическое средство, предназначенное для конкретного типа краски в сочетании с деревянной поверхностью. При их использовании очень важно уделять должное внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей: защищать глаза очками или маской, руки перчатками и обязательно открывать окно во время работы.

    Если вы не можете определить, какая краска использовалась в данном случае для покраски, например, дверей, можно выбрать универсальное химическое средство для всех типов красок. Выбранный растворитель также наносится на поверхность кистью, валиком или пульверизатором, а уже через 10-15 минут краску можно легко удалить шпателем или даже просто тканью, смоченной керосином или водой.

    Деревянные двери придают интерьеру особый шарм, но только если они выглядят достойно и краска нанесена аккуратно.

    Трещины на лакокрасочном покрытии, потускневший оттенок и отслоение краски на дверях могут испортить все впечатление от помещения.

    Возникает необходимость удалить старую краску. Для этого используются проверенные химические, термические и механические методы.

    Подробнее о том, как снять старую с деревянной двери, мы расскажем в статье.

    Выбирая способ удаления старой краски, может возникнуть вопрос, а нужно ли вообще ее удалять? Ответ на этот вопрос и выбор способа удаления покрытия зависят от следующих факторов:

    • тип поверхности двери;
    • состояние покрытия;
    • тип нанесенной краски;
    • прочность сцепления покрытия с деревом;
    • толщина и количество слоев.

    Самым сложным будет удаление слоя лакокрасочного покрытия, имеющего хорошую адгезию к материалу, и самой двери со сложным рельефом поверхности и массой декоративных элементов.


    Если дверь предназначена для последующей покраски, то в зависимости от состояния покрытия можно обойтись шлифованием … Это возможно, когда краска нанесена аккуратно в один слой и не содержит хлопьев или фишки. Старое покрытие просто шлифуется, и можно наносить новый слой.

    Старые слои краски, которые под воздействием атмосферных воздействий и времени имеют значительные дефекты (сколы, трещины, вздутия), необходимо будет удалить. Также необходимо удалить слишком толстый слой краски, имеющий затвердевшие полосы и другие результаты некорректной обработки двери в прошлом.

    Бывает, что новая краска дверей несовместима со старой. Это тоже повод полностью удалить краску с деревянных дверей.

    Подготовительные работы

    Предварительная подготовка двери требует очистки от пыли и грязи.Также необходимо счистить набухшие слои , отставшие от основания. Если в будущем одна из сторон будет скрыта, например обивкой кожзаменителем, краску можно аккуратно не снимать — достаточно счистить отслой.

    Определившись с характером и объемом работ, следует выбрать инструменты для снятия лакокрасочного покрытия.

    Вам обязательно понадобятся:

    • тряпки;
    • шпатель;
    • средства индивидуальной защиты (респиратор, специальные очки, перчатки).

    Для химического метода потребуются реагенты, ведро с водой, кисть для нанесения специального состава. Для механических и термических методов потребуется специальный инструмент (болгарка, дрель с насадками, промышленный фен).

    Как убирать дома?

    Для удаления старой краски с деревянных дверей применяется один из трех способов:

    1. Механическое воздействие.
    2. Использование химических реактивов.
    3. Воздействие высоких температур.

    У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны. В зависимости от конкретной ситуации подбирается подходящий метод, подходящий инструмент и препараты.

    Термические методы

    Термический метод очистки деревянной двери от краски предполагает использование промышленного фена и шпателя.

    Заказ на выполнение работ:

    1. Подключите фен к электросети.
    2. Направьте струю горячего воздуха в зону двери.
    3. При нагревании краска начнет разбухать и отставать, и ее будет легче счистить шпателем.
    4. Процесс обработки повторяется в следующей зоне.

    После того, как вся дверь будет обработана, необходимо исправить недостающие фрагменты. Поверхность зачищается наждачной бумагой.

    Если промышленного фена нет в наличии, можно воспользоваться утюгом, предварительно поместив фольгу между подошвой устройства и дверцей.

    Достоинства метода:

    • экологичность;
    • большого опыта не требуется.

    Недостатки:

    • необходимо использовать специальный инструмент;
    • не всегда можно использовать на сложных поверхностях;
    • есть вероятность повредить дерево при неправильной настройке температуры;
    • Может потребоваться доработка
    • .

    Как очистить поверхность механическим способом?

    Механический метод предполагает удаление слоя краски с помощью инструментов: от обычного шпателя до дрели с насадками и другого специального оборудования.Использование электроинструмента ускоряет процесс, но может не справиться с трудными местами.

    Недостатки метода:

    • пылеобразование;
    • высокая вероятность физического повреждения поверхности;
    • нужен инструмент;
    • необходимость использования средств защиты.

    Достоинства:

    • экологичность;
    • наличие хорошего инструмента ускоряет процесс.

    Подходящие инструменты для удаления лакокрасочного покрытия:

    Удаление многослойного покрытия с помощью наждачной бумаги или шпателя трудоемко и неэффективно.

    Лучшее решение проблемы — выбор химического метода или электроинструмента.

    Как протирать химикатами?

    Смыть химическим путем с использованием растворителей. Технология основана на разрушении структуры красителя химическими веществами:

    1. Раствор наносится на поверхность кистью.
    2. Выдерживают необходимое время, которое зависит от состава и типа краски.
    3. С помощью шпателя или скребка удалить набухшее покрытие под действием реагентов.
    4. Удалить остатки краски щеткой.

    Если в инструкции к смывке указано, что поверхность требует дополнительной протирки белым спиртом или другим растворителем, это необходимо сделать.

    Преимущества метода:

    • скорость действия химического состава;
    • удобство использования;
    • чрезмерных усилий не требуется;
    • специальных навыков не требуется.

    Недостатки:

    • токсичность химикатов;
    • возможна аллергическая реакция;
    • обязательное наличие средств индивидуальной защиты;
    • необходимость организации хорошей вентиляции при использовании средства;
    • едкий запах;
    • растворители требуют специальной утилизации.

    Несмотря на относительно высокую эффективность, использование химикатов часто требует механической обработки поверхности.

    Перед использованием растворителя важно выяснить, подходит ли он для определенного типа краски и позволяет ли состояние древесины использовать такой метод очистки.

    При выборе реагента необходимо учитывать тип древесины и состояние материала. … Гнилая древесина может не выдерживать интенсивного химического воздействия.

    Как не повредить дверное полотно?

    Деревянная поверхность имеет характерную текстуру и подвержена резким механическим воздействиям.

    При работе с натуральным материалом необходимо учитывать следующие моменты:


    Помимо обновления краски следует обратить внимание на состояние фурнитуры. При необходимости замените или восстановите металлические элементы.

    Советы по очистке:

    1. Работы должны выполняться с использованием средств индивидуальной защиты.
    2. Съемные части деревянной фурнитуры, например дверные ручки, удобно обрабатывать отдельно.
    3. Если дверца съемная, то перед чисткой желательно снять ее и положить горизонтально — так будет удобнее проводить работы.
    4. Нельзя использовать для термообработки открытым огнем — только горячим воздухом.
    5. После мойки дефекты деревянной поверхности перед нанесением новой краски необходимо устранить — шлифовкой, шпатлевкой.
    6. Перед окраской древесину необходимо загрунтовать.
    7. Использование наждачной бумаги для удаления краски и шлифовки можно рекомендовать только с тонким слоем покрытия деревянной двери.
    8. Шлифовальные работы по дереву электроинструментом рекомендуется проводить на открытом воздухе. Это снизит вероятность попадания постороннего предмета в рабочую часть оборудования.
    9. При использовании химикатов для смывания нельзя использовать пластиковые емкости — растворитель может «разъесть».

    Неуместно спешить с удалением краски, так как это может повредить дерево и стать причиной травмы.

    Видео по теме

    Как удалить старую краску с деревянной двери, видео-инструкция:

    Заключение

    Очистка деревянной двери от старой краски — трудоемкий процесс, требующий времени и вдумчивого подхода для достижения цели. Но с поставленной задачей справятся даже те, у кого нет опыта и специальной подготовки.

    Если вы занялись ремонтом в доме своими руками, обязательно обратите внимание на состояние дверей, окон и пола. Деревянные двери имеют множество преимуществ перед современными изделиями.Они отличаются качеством и удобством, а также могут прослужить вам очень долго. Если у вас прочная деревянная дверь, но краска на ней время от времени шелушилась и трескалась, не спешите ее выбрасывать, а попробуйте обновить. Для этого нужно знать, как удалить старую краску с дверей.

    Особенности:

    Перед повторной покраской холста полностью удалите все слои старой краски. В противном случае это будет смотреться не только не эстетично, но и не близко. Есть несколько вариантов удаления устаревшей краски с деревянных поверхностей.Самые распространенные способы:

    • Химическая;
    • Механический;
    • Тепловой.

    Химическая промышленность

    Химический метод считается самым быстрым. Здесь используются разные смывки краски. В них всегда есть растворители для смягчения красок. Это дает возможность удалить его простым строительным шпателем (металлическим).

    Сразу подготовьте все материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы:

    • средство для удаления покрытий химическое;
    • кистей;
    • растворитель;
    • шпатель;
    • очки защитные;
    • перчатки.

    А теперь приступим к процессу, руководствуясь видео:

    1. Сначала снимите дверь с петель, а также снимите все замки, как показано на фото. Работу лучше проводить в подсобном помещении или в отдельном помещении;
    2. С помощью кисти нанесите ремувер на старое полотно;
    3. Дать настояться и тереть, пока краска не начнет отслаиваться;
    4. Снимите отслаивающуюся краску шпателем, остатки удалите наждачной бумагой.

    Обратите внимание, что для разных типов красок существуют специальные химические смывки. Если вы возьмете не тот растворитель, эффекта не будет.

    Кроме того, все химические соединения токсичны, поэтому необходимо работать в перчатках и очках на открытом воздухе или в вентилируемых помещениях.

    Для удаления старой краски с деревянного полотна также используется специальная химическая паста, которую готовят из каустической соды и овсянки. Такой состав можно приготовить самостоятельно:

    1. Каустическая сода полностью растворяется в воде;
    2. Затем добавьте овсяную муку и перемешивайте, пока не получите тестообразную смесь, как показано на фото.

    Этот состав обычно используется для дверей сложной формы. Также такую ​​пасту лучше всего использовать при снятии многослойного покрытия и в труднодоступных местах. Для лучшего эффекта состав необходимо наносить на полотно толстым слоем. После того, как краска начнет пузыриться, удалите пасту вместе со старым покрытием скребком, а затем промойте поверхность под давлением воды. С таким химическим составом работайте аккуратно, чтобы не обжечь кожу.

    Механический

    Для работы механически необходимо подготовить:

    • скребок;
    • Долото
    • ;
    • шлифовальный станок или «болгарка».

    Конечно, это долгая работа, к тому же можно получить травму. Однако иногда бывает сложно очистить изделие от краски в труднодоступных местах без ножей и других острых предметов.

    Механизированный способ заключается в использовании болгарки. Но это может быть эффективным только в том случае, если дверь покрыта только одним слоем краски.Если покрытие многослойное, лучше использовать болгарку с кисточками, как показано на фото.

    Тепловой

    Фен строительный — незаменимый инструмент для термообработки дверей, покрытых старой краской. Современные фены имеют регулятор нагрева, с помощью которого можно смягчить лакокрасочное покрытие на деревянной поверхности, а затем очистить его ножом, как показано на фото.

    Если в дверях есть стекла, их лучше снять. Температура воздуха, выходящего из фена, составляет 600 градусов, и стекло может просто треснуть.

    Если вы снова собираетесь расписывать отреставрированное полотно своими руками, это не будет стоить вам больших усилий. Можно только посоветовать сначала провести пробные работы с «изнаночной» стороны двери. Тогда, с другой стороны, вы не совершите возможных ошибок.

    Подведем итоги

    Деревянные двери считаются самыми прочными, и после реставрации их не нужно красить в течение пяти лет. Межкомнатные двери прослужат еще дольше, так как устанавливаются в помещении и не подвергаются различным погодным воздействиям.

    Предметы с возрастом обладают особым шармом. Если у вас старая деревянная дверь, но краска отслоилась, дать ей новую жизнь совсем не сложно … Казалось бы, зачем беспокоиться, когда можно легко купить новую: в магазинах представлен богатый ассортимент для отделочных и строительных товаров. Но стоит ли заменять массивную деревянную дверь на современное изделие из тонких панелей МДФ, пустотелых внутри и отделанных ламинатом, даже если оно похоже на миланский орех? Существующий продукт можно восстановить вручную.Для начала нужно удалить краску с деревянной двери.

    Удаление старой краски

    Зачем ремонтировать дверь?

    Прежде чем подумать, как удалить краску с дверей и выбрать наиболее подходящий вариант, давайте подумаем, зачем тратить время и силы.

    1. Старые деревянные двери хорошего качества … Изготавливаются из массива дерева, очень часто материалом для изготовления служил дуб, даже если створка окрашена.
    2. Дверное полотно нестандартное под старину. В старых квартирах часто бывают старые двери, высокие, двустворчатые, обшитые панелями.Их нельзя купить в магазине, а изготовление на заказ обойдется дорого.
    3. Дверь красивая. Если повезет — и вы являетесь обладателем богато резного дверного полотна, выбросить его в мусорное ведро будет кощунством.
    4. Арт-объект. Если вы творческий человек, умеющий своими руками создать произведение декоративно-прикладного искусства, то деревянная створка — отличное поле для творчества.

    Из описанных выше пунктов понятно, что причин для восстановления и ремонта масса, и можно иметь свои.

    Материалы

    Теоретически есть три способа избавиться от старой краски:

    • Тепловой. Термический метод основан на нагревании старой краски до размягчения.
    • Механический. Покрытие снимается с помощью различных скребков, наждачной бумаги. Вы можете работать вручную или с помощью электроинструмента.
    • Химический. Краска обрабатывается химикатами, размягчается и удаляется.

    Статья по теме: Проекты двухэтажных домов

    Теоретически все просто, но на практике чаще всего приходится использовать все три метода, потому что химия не растворяет все виды лакокрасочных покрытий, нагрев не удаляет слой в углублениях, а механический метод даже с помощью электроинструмента — чрезвычайно трудоемкий и пыльный процесс.Поэтому не стоит полагаться ни на один из вариантов. Лучше запастись как можно большим количеством устройств и инструментов.

    Для выполнения плана ремонта двери потребуются уловки и терпение, так как старая краска с деревянной двери может быть быстро удалена даже после просмотра видео. подробная инструкция, работать не будет.

    Инструменты

    Строительный фен — незаменимая вещь для удаления старой краски. Он выглядит и функционирует почти как обычный фен.Вот только температура воздуха выдает от 100 до 600 ° С. Поэтому обращайтесь с ним аккуратно, чтобы не обжечься, и ни в коем случае не используйте его вместо парикмахерского фена. И наоборот: если строительного фена нет, то не стоит пытаться использовать для укладки волос обычный. Вы не добьетесь результата.

    Кроме фена можно использовать и другие методы термической обработки: паяльную лампу или газовую горелку … Эти инструменты требуют особой осторожности при обращении.Вы легко можете перегреть участок, и повредить не только краску, но и само дерево. Кроме того, в этих устройствах есть открытый огонь, поэтому соблюдайте правила техники безопасности. Также для нагрева покрытия используется инфракрасная лампа.

    Скребок — это скребок с металлическим лезвием и ручкой. Если не удалось обзавестись специальным скребком, подойдет шпатель или другой подобный инструмент.

    Вам понадобится наждачная бумага разной зернистости. Помимо бумаги очень удобны специальные абразивные губки, особенно если на поверхности есть рельефы, например, нитки.Очень хорошо, если в вашем распоряжении будет шлифовальный станок — его использование значительно ускоряет процесс.

    Окрашенные деревянные двери невысокого качества могут иногда нуждаться в восстановлении, а именно в удалении слоя краски, которая может набухать, трескаться или иметь другие повреждения.

    Обновить старую дверь — хорошее дело, к которому нужно подходить ответственно, чтобы создать новый шедевр. Поэтому стоит набраться терпения и приступить к делу.

    Есть несколько способов удалить старую краску:

    Номер метода 1

    Нужно взять глубокую емкость, налить в нее воду и добавить каустическую соду в таком количестве, чтобы полученная смесь выглядела как жидкая сметана.

    В эту смесь стоит добавить овсяные хлопья, которые помогут сделать однородную пасту или своеобразный «скраб».
    Этот самый «скраб» следует нанести толстым слоем на дверное полотно и оставить на определенный период времени, примерно от 10 до 30 минут. Как только вы замечаете, что краска начинает размягчаться, это сигнализирует о том, что стоит приступить к следующему процессу.

    Плоским шпателем, не нажимая на него, нужно удалить старый слой краски. Стоит помнить, что работать нужно в том направлении, в котором расположены волокна древесины.
    Треугольным шпателем или обычной бритвой можно удалить краску с труднодоступных мест. После этого стоит хорошо протереть конструкцию и покрыть уайт-спиритом.

    Дверное полотно необходимо дать полностью высохнуть, только после этого можно приступать к перекраске двери.

    Метод № 2

    Если у вашей двери достаточно тонкий слой краски, не более 1 см и она вздулась, вы можете приобрести для нее в магазине специальное средство, смягчающее краску. Все, что нужно, это нанести его на поверхность конструкции, как указано на упаковке, затем немного подождать и удалить краску скребком.

    Номер метода 3

    Можно использовать старинный метод, проверенный годами. Стоит прогреть краску паяльной лампой, затем соскоблить старый слой шпателем. Затем все шлифуется наждачной бумагой и покрывается уайт-спиритом. Следует отметить, что это не слишком удобный способ, который доставляет массу неудобств.

    И чтобы избежать таких трудоемких, в временном смысле, процессов, нужно приобретать качественные деревянные, которые служат много лет.Компания «ДМ-Сервис», работающая на рынке дверных конструкций более 6 лет, может предложить именно такие варианты, которые к тому же будут иметь доступную цену и отличный дизайн.

    Определение наличника Merriam-Webster

    : горизонтальная полоса, которая является элементом здания и принимает форму перемычки, плоской арки или одной из групп молдингов.

    c : лист или галтель между канавками колонны.

    2 : бордюр из цветов или дерна

    .

    Добавить комментарий